грузия В тени седого великана (Снова здравствуй, солнечная Грузия!)

[Нафаня]

22 минуты назад, bazillio сказал:

редиска - не хороший человек

 

Да ты ж видел, практически онлайн:))

[Нафаня]

Часть 2. Мемориал Дидгорской битвы.

   Итак, вчера я остановилась на том, что впереди замаячила уже финальная наша цель. 

- У церкви остановимся?

- Да ну, она ж новодел, да к тому же недостроенный. Поехали дальше, вон монумент уже видно.

   Впереди на холме в самом деле показалась уже т-образная стела в окружении гигантских воткнутых острием в землю мечей - Мемориал Дидгорской битвы. Я давно слышала про это место и хотела сюда попасть. Но расположен он так, что заехать сюда по дороге, направляясь к какой-то более известной достопримечательности, практически невозможно - настолько он в стороне от всего интересного. Только специально ехать или делать значительный крюк. И вроде бы от Тбилиси недалеко, но всё как-то не складывалось. Поэтому в этот раз, когда у меня выдался свободный день и желание прокатиться по грузинским дорогам, я вспомнила об этом месте. 

   Мемориал на самом деле занимает огромную площадь в несколько гектар, где по горам и долинам разбросаны скульптуры, созданные по проекту Мераба Бердзенишвили, потому, оставив машину на парковке, мы отправились не сразу к главному памятнику-стеле, а заглянули на соседний холм, откуда открылся панорамный вид на основную часть мемориала:

  А пока мы будем гулять по окрестностям, двигаясь в сторону этого монумента, расскажу, чему же он посвящен.

   В 1089-ом году в истории Грузии произошло событие, определившее судьбу страны на несколько последующих веков, - на престол взошел юный шестнадцатилетний Давид, получивший впоследствии титул Агмашенебели (Строитель). Знаете, за что? Вот как раз к финалу рассказа станет понятно, надеюсь.

   Грузия на тот момент была слаба и разрознена, погрязнув в многочисленных дрязгах и ссорах между собой удельных князей, столица находилась в Кутаиси, а исконно грузинская область Картли с центром в Тбилиси оказалась под властью турков-сельджуков и именовалась тифлисским эмиратом. Юный царь, которого поначалу не восприняли всерьёз, сумел, однако, совершить невозможное - своей властью прекратил все междоусобные распри среди грузин, объединив их в единую мощную ударную силу. Проведя ряд реформ, он сумел создать и вооружить прекрасно оснащённую, боеспособную армию, которая шаг за шагом принялась теснить турок, отвоевывая у них крепость за крепостью, город за городом. К 1120-ому году территория тифлисского эмирата сократилась фактически до одного Тбилиси и прилегающих к нему земель. Царю Давиду оставался буквально шаг до того, чтобы собрать окончательно грузинские земли и вернуть престол в древний город Тбилиси. 

   Однако, турки не собирались сдаваться. Сильная Грузия представляла бы опасность не только для тифлисского эмирата, но и для граничащих с ней других мусульманских стран, - это быстро понял весь мусульманский мир. Если изгонит царь Давид сельджуков из Тифлиса, остановится ли он на том? Куда дальше обратит он свой взор? Чьими землями захочет завладеть, дабы расширить границы государства и распространить веру христианскую? Соседние племена и государства вызвались помочь отстоять Тифлис, в итоге в августе 1121-го года против царя Давида и грузинской армии встало объединенное мусульманское войско. Это были несметные полчища, в несколько раз превосходящие число грузин, даже при том, что на стороне тех выступили кипчаки, которых незадолго до того Давид пригласил на службу, поселив на южных границах государства. На помощь пришли и армяне, осетины и другие представители соседей-христиан, и даже присланный из Иерусалима отряд отборных воинов-крестоносцев. И всё же силы были неравны - мусульманское войско превышало давидово воинство в разы (историки до сих пор спорят по поводу численности, называя цифры превышения от 1,5 до 5 раз). Но царя Давида вела мечта о возвращении грузинских земель, вера и огромная сила духа.

   Армии христиан и мусульман встретились здесь, в этих краях, в районе Дидгори 12 августа 1121 года. И Давид выиграл ту битву. До сих пор она считается в истории Грузии одной из величайших - как по причине последствий-итогов, так и как пример торжества стратегии и тактики. Немногочисленное (в сравнении с противником) грузинское войско смогло заманить противника в ущелья Триалетских гор, лишив возможностей для манёвра. Сельджуки, сгрудившись в узком пространстве огромной толпой, не имея возможности развернуться, стали отличной мишенью для грузинских стрел и копий, разящих с вершин и склонов так хорошо знакомых воинам Триалетских гор. Объединенное войско мусульман было разбито. После этого Тбилиси был взят без боя и сопротивления. Царь Давид, завершивший объединение грузинских земель, строительство грузинского государства, перенёс столицу в Тбилиси и еще несколько лет правил страной оттуда. 

   А похоронить себя всё же завещал в родном Кутаиси (точнее, в основанном им Гелатском монастыре). Под каменной плитой у входа в монастырь, и сделать на той плите надпись "Пусть мой народ ходит по моей могиле, во искупление грехов моих". Удивительно скромен был сей великий муж, не зря пользовался всенародной любовью еще при жизни. А после смерти чтят поколения грузин в веках память и имя его. 

   И вот этот самый монумент - один из памятников величию Давида Агмашенебели, создан в 1976-ом году. С его появлением возникла традиция отмечать здесь годовщину Дидгорской битвы - Дидгоробу, в ходе празднования отличившиеся военные получают здесь государственную награду - медаль "Крест Дидгори". В этот день здесь бывает весьма многолюдно, проходят концерты и другие праздничные мероприятия. В день же нашего приезда было пустынно, тихо, лишь несколько таких же, как я, любопытных туристов, шум ветра да тихий перезвон колоколов.

   Как я уже сказала, мы сначала заглянули на соседний холм, где обнаружили несколько скульптур воинов весьма авангардного вида. Удивительных, если вспомнить, что мемориал создавался в советскую эпоху, где подобный стиль не приветствовался. 

Размеры церетелевские:)

При этом на окружающих просторах в целом смотрятся органично:

Потом дошли до основной части мемориала на соседнем холме. В центре его - Т-образная стела с кругом-символом вечности, к которой ведут степени. У подножия лестницы внизу - сцена-амфитеатр со стилизацией древнегреческих колонн, где проводятся концерты и прочие мероприятия:

Рядом со сценой - колокольня, десятки небольших колокольчиков, тревожимые ветром, издают мелодичный звон, разносящийся далеко вокруг.

Похожая, но меньшего размера стоит и наверху:

Попались и такие колокольчики:

Неожиданно рядом со сценой нашлась мудрая сова:)

И самая, наверное, впечатляющая часть - десятки воткнутых в землю острым концом мечей, разбросанных по склонам холма:

Бросив взгляд на холм, где мы только что были, 

я поднялась вверх по лестнице, чтобы рассмотреть поближе монумент и полюбоваться окружающими видами:

Моя белая карета внизу:)

Та самая строящаяся церковь, мимо которой проезжали, видна вдали:

Виды притягивают взгляды:

В какой-то момент начали наползать суровые снежные тучи, слизывая верхушки окрестных гор. Они приближались быстро и вскоре уже отдельные обрывки их проплывали мимо. Я стояла и не могла оторвать глаз от этого зрелища.

   Тихо плыл колокольный звон, гудела сталь мечей под порывами ветра... и было в этом месте что-то завораживающее, проникающее в душу, что мешало уйти. Отар спросил потом: "Вот если забыть про дорожные виды, ты бы поехала сюда? Просто ради самого этого места?" И я, не задумываясь, ответила: "Да!"  Чем-то смутным, неясным зацепило меня это место, какой-то особой атмосферой и исходящей от него смесью мощи и умиротворения... как когда-то зацепил Гомборский перевал, мимо которого я вот уже пять лет проехать не могу:)

   Однако, тучи недвусмысленно намекали на серьёзное ухудшение погоды, ветер усилился, стало заметно холоднее, полетели первые редкие снежинки, напоминающие скорее снежную крупу. И я поняла, что пора возвращаться к машине.

 Продолжение следует...

[Нафаня]

Часть 3, снова дорожная и немного снежная. А ещё чуть-чуть Тбилиси.

   Итак, пришла пора уезжать. Погода начала портиться, но ещё не до состояния катастрофы - летали в воздухе отдельные снежинки. Не критично, мы в общем-то даже хотели найти снег - проверить новую зимнюю резину:) Отар предложил возвращаться через Мцхету, но у меня перед глазами стояла те невероятно красивые пейзажи, мимо которых мы проезжали утром. Я сквасила жалостливо-печально-умоляющее выражение на физиономии:)) И человек за рулём, обладающий фантастическим терпением, махнул рукой и сказал: "Ладно, поехали!"

   Дорога начала подниматься вверх, и буквально на первых же метрах пути снег усилился:

А через пару километров по стеклам и крыше застучал ледяной дождь. С неба валились куски льда, порой размером с небольшую глыбу. Асфальт под колесами превратился в каток. 

- Не проедем.

 Я ж, конечно, не совсем без головы, чтобы настаивать на дальнейшем пути сквозь этот погодный ад. Сама предложила вернуться и ехать другой дорогой.  Да даже если бы стала настаивать, кто бы меня в данной ситуации слушал?..Но сначала ж надо было найти, где развернуться. Было жутковато: видимость упала почти до нуля, помимо снегодождя, въехали в туман, от этих валом сыпящихся непонятных осадков вокруг стоял сплошной гул, слышимый даже через закрытые окна машины. Развернулись примерно там, где останавливались накануне на смотровой. Снова поехали вниз. Вздохнули с облегчением, когда вместо льда с неба начал сыпать густыми хлопьями снег...

- Да это нормально, не лёд же, не скользко. Вот там было не по себе...

Дидгорский монумент за снежной пеленой выглядел почти по-новогоднему:)

По мере спуска скоро закончился и снег, выехали на сухой асфальт.

Появилось время и возможности смотреть по сторонам. Да и таких масштабов фигуру сложно не заметить:

Воин в средневековых латах, трубящий в рог - это тоже часть мемориала Дидгори. Остановились посмотреть, правда, подойти к нему можно только сзади, впереди - обрыв. Но размеры впечатляют:

И пейзажи вокруг:)

Вокруг - заросли шиповника, хоть на чай собирай:

Дальше ехали сквозь осень:)

Без остановок. Правда, в какой-то миг наверху промелькнула маленькая старая церковь с ведущим к ней бетонным серпантином, и я успела сказать: "О!". 

 - Хочешь посмотреть?

Впереди и сзади был узкий извилистый серпантин без намёка на обочину.

- Ну, ты же не остановишься прямо здесь...

Отар пожал плечами и в тот момент я поняла, что зря не сказала "Конечно, хочу!" У него-то, похоже, была мысль вернуться:)) А заезжать в горку до церкви нам ж не впервой:) 

Горы впереди показались знакомыми, и вскоре мы узнали ютящийся среди них Шио-Мгвимский монастырь. Постучались воспоминания...:)

И в завершение пути увидели сквозь листву деревьев возвышающийся на холме Джвари:

В Тбилиси мы приехали в сильно послеобеденное время, что-то около четырёх. Совершенно для меня неожиданно: я-то думала, что получится поездка часа на три. Но тем наши с Отаром поездки и прекрасны - непредсказуемостью и размеренной неторопливостью:) Очередное путешествие завершилось, мы попрощались до следующего... которое случилось раньше, чем предполагалось:) Но то уже другая история:)

   Главным оставшимся на Тбилиси планом стало поесть:)) Я отправилась в знакомое кафе, по дороге неожиданно попав под дождь. Душевно пообедала, познакомившись с парой за соседним столиком, и вместе с ними получив урок грузинского языка от работающей нынче в кафе чудесной грузинки - учительницы русского:) Когда вышла на улицу, от дождя не осталось и следа, светило солнце, правда, поднялся сильный ветер. Куда-то далеко уже идти не хотелось, и я отправилась в близлежащую Цминда Самебу - на её территории приятно гулять: деревья, цветочки и даже гуси есть:)

Ближе к вечеру отправилась к Метехи - люблю смотреть оттуда на закаты. По пути попался чудный домик. Смотрите, симпатичный балкончик, правда?

А мини-копия его как хороша-то!:)) Даже ковёр тот же!

Удивительная тбилисская погода, всего пару часов назад поливавшая меня дождем, к вечеру подарила столь ясное небо, что впервые за пять лет моих поездок я увидела из грузинской столицы снежные вершины Кавказа. И это была удивительная, манящая перспектива:) Красивое завершение прекрасного дня. 

Продолжение следует... 

Изменено 10 ноября пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 4, в который пришлось обойтись без фотоаппарата.

Часть 1. Радужные холмы.

   А дело было так. На этот день у меня планировалась поездка в Радужные горы и монастыри Давид-Гареджи. Экскурсия в мини-группе, забронированная через трипстер. Надо сказать, что я обнаружила её еще в прошлом году, заинтересовалась и долго выбирала между ней и индивидуальным трансфером. В итоге победил второй вариант. Прекрасная тогда получилась поездка, но ощущение недосмотренности осталось. Во-первых, хотелось посмотреть на монастырь Иоанна Крестителя, расположенный в 8 км от Лавры Давида; во-вторых, конечно же манила возможность прогуляться среди Радужных холмов. Забегая вперед, скажу, что у меня совсем не было ощущения повтора, настолько по-разному были расставлены акценты в этих двух поездках, что они очень органично дополнили друг друга. Но о том рассказ впереди.

   Пока же, проснувшись поутру, я стала неспешно собираться, и тут вдруг позвонила коллега, сбив меня с ритма. Вроде и не про работу даже говорили, а всё равно внёс тот разговор дисбаланс:)) Отключив телефон, я оделась и вышла на улицу, направляясь к месту встречи – парку Рике. Пришла минут на 20 раньше и, не заметив обещанной делики на парковке, решила немного прогуляться. Дошла до моста Мира, увидев его совершенно безлюдным, решила воспользоваться случаем и сделать фото на память.

Достала фотоаппарат и… не смогла его включить. Снизошло печальное озарение – фотоаппарат без аккумулятора не работает:)) а аккумулятор остался в заряднике в гэсте, ибо звонок застал меня ровно в тот момент, когда я отключила зарядник от розетки и собиралась переставить аккумулятор с платформы зарядника в фотоаппарат. Не переставила:))

   Первым побуждением было бежать обратно. Потом взгляд на часы отрезвил, показав, что за оставшиеся десять минут туда-обратно я сбегать точно не успею. Махнула рукой и пошла искать машину. Оказалась возле неё первой из группы, за что получила место у окна. И лишь когда ближе к времени выезда наш гид Коба озвучил время ожидания опоздавших – 10-15 минут, я с тоской поняла, что добежать до дома всё же бы успела. Но - не судьба. Так что ближайшую пару-тройку записей будут только телефонные недофотки, прошу понять и простить, в отпуске иногда мозг работает с трудом:))

   Впрочем, на столько мы не задержались, группа собралась практически вовремя. Получилось 50/50 – трое русскоговорящих (я и две девушки из Казахстана) и трое англоязычных (парень с Финляндии, девушка с США и парень-японец, который, впрочем, с английским не очень-то дружил). Гид наш поэтому рассказывал, дублируя информацию на двух языках. За рулем – замечательный водитель Каха, чувствующий себя на бездорожье как дома. Ехали мы в сторону Рустави – крупного промышленного города, и Коба рассказывал о нём, о регионе в целом, а заодно, вооружившись цветными карандашами, творил для нас сюрпризы. Наш гид оказался к тому же художником и прямо в дороге, невзирая на дорожную тряску, которая особенно усилилась после Рустави, когда съехали на грунтовую дорогу, рисовал скетчи – быстрые зарисовки старого города или радужных гор с учетом предпочтений по цвету. Вечером при расставании вручил их нам на память о поездке. Чудесный сувенир, не правда ли?

   Однако, я снова забежала вперёд. За окном автомобиля пока ещё было солнечное грузинское утро, укрытое лёгкой дымкой. Погода была идеальной – тёплой, ясной, безветренной. Мы остановились на окраине Рустави возле крошечной пекарни, чтобы купить что-то из выпечки на завтрак/дальнейший перекус. И в который уже раз я поразилась тому, в каких неприметных местах можно найти чудеса. Хачапури, купленный в той пекарне на обочине дороги, был изумителен – тесто настолько нежное, что таяло во рту, сыр тянулся идеально лентой за отломленным куском, не превращаясь в резину. Идеально! Слопав эту вкуснотищу прямо у пекарни, мы отправились в дальнейший путь.

- Ну, всё, дорога закончилась, начинается грузинский массаж,  - сказал наш водитель, выезжая на грунтовку, порой превращающуюся в полное бездорожье.

   Так мы ехали, подпрыгивая на грузинских горках минут 30-40, пока не приехали к водохранилищу Мравалцкаро. Отсюда начиналась пешеходная часть маршрута. Правда, сначала побродили немного по берегу, разминая подзатёкшие во время "грузинского массажа" ноги:))

Телефон, оказалось, умеет снимать панорамы:)) Правда, против яркого солнечного света бессилен:)

   Наш путь начинается с дамбы-насыпи, что видна в правой части. Что касается походной составляющей. Наученная вчерашним опытом, я взяла палки, лишними не были (пара крутых подъемов и сыпучая тропа), но тут как раз можно было бы обойтись без них. Ну, и в трекинговых ботинках шла, тут было без вариантов. Дело не в какой-то особой сложности тропы, а в том, что у меня альтернатива была только в виде белых кроссовок, а вот их сюда как раз настоятельно не рекомендуется обувать - не отмыть потом:) Радужные холмы образованы по большей части из глины, потому при малейших осадках будет грязь, пристающая к подошвам, в сухую же погоду - въедливые частицы разноцветной пыли. В целом же маршрут несложный и короткий - меньше 2 км. Прошли по дамбе, поднялись вверх на гребни холмов, потом спустились и в обратном направлении прогулялись по нижней тропе, тем самым сделав круг. К дамбе, естественно, потом пришлось подниматься снова:)

    Итак, начало тропы. Честно говоря, год назад моё сердце украли даже не сами холмы-полосатики, а весь рельеф гареджийской полупустыни в целом - желто-рыжие причудливые складки холмов, убегающих в дальние дали, необъятный простор, где взгляд перебегает с одного гребня на другой, но не упирается во что-то громадное, закрывающее горизонт. Зацепило. Быть может, потому что напомнило мои родные степные пейзажи, которые я очень люблю. Потому и в этот раз, когда еще только намёк на первые полосочки показался, я уже испытала восторг, эйфорию и чувство полёта:)

Водохранилище стало чуть ниже:

А окрестные горы - почти вровень:

и ближе:

Тропинка по гребням холмов:

Встретились тёмные и светлые:

Тёмные, красные, зелёные оттенки - это глина, желтые цвета - пласты известняка, белый - чистая морская соль. Ибо образовались эти холмы на том месте, где некогда плескался древний океан. И по сей день почти все озера гареджийской полупустыни - солёные. Можно представить себе, что видишь последние крохи, слёзы великого древнего моря, существовавшего миллионы лет назад.

Понятно, что породы весьма неустойчивы, под воздействием осадков смешиваются, проникают друг в друга, меняя расположение слоёв, цвета, фактуры. Потому Радужные холмы, несмотря на свою древность, очень живые, изменчивые, непостоянные. Молоды душой, в общем:)

Изменено 12 ноября пользователем Нафаня

[Нафаня]

Тропинка бежит дальше:

Дошли до самого края водохранилища:

Смотрим на него уже свысока:)

И та тропинка по насыпи, с которой начинали путь, уже глубоко внизу:

Рельефы:

Коллективное фото... теней:)

На фото, тем более телефонных, лишённых объема и перспективы, холмы кажутся маленькими, но вот группа для масштаба. Не так уж и малы:)

Искривленное под степными ветрами дерево. Силу  местного ветерка я оценила в прошлом году вполне, в этот раз повезло - полный штиль, даже порой хотелось освежающего дуновения, ибо солнце припекало:

А по глади водохранилища между тем поплыли облака, оживив его поверхность:

Спящая гора. Хотя Коба сказал, что плачущая, называют её Женскими слезами. Но мне кажется, просто спит:)

Полосочки:)

Не полосочки, но сочетание цветов завораживает:

Спускаемся вниз, поближе к полосатикам:

[Нафаня]

Вот уже и дремлющая гора провожает нас взглядом сверху, посматривая из-под опущенных век:

Соль - проверено на вкус:

Фактура холмов поближе:

Елена спрашивала, насколько они яркие на самом деле. Вот это, пожалуй, фото, близкое к натуральному. Телефон, наконец, отвернувшись от солнца, выдал более-менее естественную гамму. Нет кислотной яркости, скорее приглушенные тона, но картина всё равно фантастическая, неземная. Бродить среди этих полосочек - непередаваемый, по-детски яркий восторг! Хочется подпрыгивать от переизбытка чувств:))

Было немного жаль, когда тропа привела нас к тому месту, откуда начиналась прогулка. Но нужно было ехать дальше. В водохранилище снова купались облака:

Проплывали над соседними холмами:

Каха не дал нам даже выйти на берег, подогнал машину прямо на насыпь. Попрощавшись с полосатыми горами, мы отправились к монастырям. Но перед этим наши гид с водителем обещали ещё сюрприз. Мысли мои всё ещё пересчитывали полосочки Радужных холмов, поэтому что там за сюрприз, даже не думалось. Однако, он удался...

Продолжение следует...

[Walerik]

1 час назад, Нафаня сказал:

День 4, в который пришлось обойтись без фотоаппарата.

...Пока же, проснувшись поутру, я стала неспешно собираться, и тут вдруг позвонила коллега, сбив меня с ритма. Вроде и не про работу даже говорили, а всё равно внёс тот разговор дисбаланс:)) Отключив телефон, я оделась и вышла на улицу, направляясь к месту встречи – парку Рике. Пришла минут на 20 раньше и, не заметив обещанной делики на парковке, решила немного прогуляться. Дошла до моста Мира, увидев его совершенно безлюдным, решила воспользоваться случаем и сделать фото на память.

Помню этот объект. А чем примечательно это "чудо-дерево" с замочками и засовами. Я не разгадал загадку в свой приезд в Тбилиси.

[Нафаня]

18 минут назад, Walerik сказал:

Помню этот объект. А чем примечательно это "чудо-дерево" с замочками и засовами. Я не разгадал загадку в свой приезд в Тбилиси.

Автор назвал его Деревом жизни и символом старого Тбилиси. Ну, как на ветвях старого дуба кипит жизнь - птички вьют гнезда, желуди поспевают, собачка в тени отдыхает, так и во дворах старого Тбилиси живёт его душа, история. В народе зовут ещё деревом желаний. Говорят, что если открыть одну из дверок на стаоле, прошептать желание и закрыть, то оно сбудется:) в дверки принято ещё бросать монетки, которые раз в год вынимают из ствола дерева и передают на благотворительность- в детский дом.

[Нафаня]

Часть 2. Сюрприз:) И  краткое напоминание о житии Давида Гареджийского.

  Итак, мы ехали к обещанному Кобой сюрпризу, даже не подозревая, что он собирается нам показать. Ехали среди бескрайних холмистых просторов, постепенно поднимаясь вверх.

- Внимание! – сказал вдруг наш водитель и притормозил, выехав на гребень очередного холма. – Сюрприз.

   От увиденного захватило дух. Вроде бы и не сильно отличались те пейзажи, что открылись взгляду, от виденных ранее, но выглядела открывшаяся картина потрясающе. Внизу лежала небольшая вытянутая вдоль котловина, окруженная холмами, вся заполненная почти одинаковой формы и размера небольшими треугольными вершинками.

Они тоже носили на себе полоски, но цветовая гамма была не столь разнообразна, как у предыдущих холмов, - коричнево-бежевые тона. Эти ряды вершин-почти близнецов внезапно напомнили птенцов в гигантском гнезде, или грибочки в лукошке, или чешую гигантского дракона, и было их было множество.

А наверху, на «бортиках» гнезда росли среди сухой степной травы одинокие искривленные ветрами низкорослые деревья с причудливо переплетенными ветвями да покрытые блекло-розовыми цветами кусты курчавки – растения полупустынь.

      

   Вот именно здесь я впервые всерьёз пожалела об отсутствии фотоаппарата. Было очень красиво, хотелось запечатлеть, а масштабы-расстояние телефону это сделать не позволили. Так и осталась та замечательная картина только в памяти.

***

   Насмотревшись, едем дальше, теперь уже точно к местам духовным. Первый на пути – Натлисмцемели, монастырь Иоанна Крестителя. Это пещерный монастырь, как и Лавра Давида, основанный в 6-м веке одним из ассирийских отцов – Давидом Гареджийским и его последователями.

  Помните историю отца Давида? Напомню, пожалуй, вкратце. Когда 13 ассирийских отцов, пришедших в Иберию проповедовать и распространять христианство, разбрелись по стране, основав монастырь в разных её частях, отец Давид оказался в Тбилиси. Он поселился в пещере на святой горе (Мтацминде), там, где сейчас Пантеон. Он вёл уединенный образ жизни, посвящая время молитвам, но слава о святом человеке, который способен излечить верой и молитвами, понеслась по городу. Появились и последователи, желающие разделить образ жизни Давида, но и завистники тоже. И вот однажды враги святого отца решили опорочить его, унизить в глазах народа. Подговорили беременную женщину оклеветать Давида, назвав его отцом своего будущего ребенка.

   Нечасто спускался Давид со своей горы вниз, но однажды попался-таки на глаза той женщины, которая начала кричать, рыдать и обвинять святого отца в том, что не желает он знать ни её, ни своего будущего ребенка. Опешил святой отец, а потом коснулся живота беременной своим посохом и спросил находившегося в утробе ребенка: «Мой ли ты сын? Ответь!» И раздался голос ещё нерождённого, и назвал он своим отцом совсем другого. Проклял тогда в сердцах отец Давид женщину со словами: «Да родишь ты камень!» И в тот же миг женщина родила. Тот камень, говорят, по сей день лежит в основании храма Кашвети, что на проспекте Руставели. А женщину, уличенную в обмане, разъярённая толпа забросала камнями, и упала она замертво.

  Отец Давид очень переживал и чувствовал себя ответственным за смерть матери и ребёнка. Он молился и оплакивал погибшую, и так велико и искренне было его горе, что в пещере, где он жил, забил родник, который существует и сегодня, и носит имя «Слёзы Давида». Но не находила успокоения душа святого отца, и решил он совсем удалиться от бренного мира и его соблазнов. Ушёл подальше от людей в пустыню, поселился в пещере, но недолго оставался в одиночестве: потянулись и туда за ним последователи и ученики. Постепенно в Гареджийской пустыне возник монастырь, да не один, а целый комплекс пещерных обителей, отделенных друг от друга расстоянием в несколько километров.

   Однако, на Пасху все монахи непременно собирались вместе, в Лавре Давида, где находится могила отца-основателя Давида Гареджийского. Зажигали свечи, несли иконы, совершая  крестный ход вокруг Лавры. Однажды огни свечей, заметные в ночи, привлекли внимание охотящегося неподалеку шаха Аббаса, приказавшего уничтожить всех монахов, если они не пожелают отречься от веры Христовой. Монахи попросили разрешения дослужить пасхальную литургию, а затем отказались принять ислам и приняли мученическую смерть. Было это в 1661 году.

[Нафаня]

Часть 3. Монастырь Натлисмцемели. 

 Одним из пещерных монастырей комплекса Давид-Гареджи и является Натлисмцемели. Место удивительное, очень сильно отличающееся от Лавры Давида, в которой мне довелось побывать в прошлом году. Там – асфальтированная дорога, невероятных масштабов туристический поток, приглаженные, приукрашенные строения, порой напоминающие глянцевую картинку. А здесь остро ощущается настоящее – суровый одинокий монах, древняя церковь под сводами пещеры, исписанные автографами и хранящие следы снарядов старые стены, которые не планируют реставрировать, потому что всё это – тоже часть истории и её урок, который необходимо помнить. Шум ветра в сухой траве и шелест песка на тропинках. Это действующая монашеская обитель, где живёт, соблюдая строгий устав, монах в компании чудесных кане-корсо и нескольких кошек. Сюда не проложено автомобильных дорог, хотя посетители на внедорожниках всё же заезжают нередко, но в сравнении с вереницей больших туристических автобусов, что тянется к Лавре Давида, - это, конечно, капля в море. Соответственно, то, на что посмотрят сквозь пальцы в Лавре, здесь вызовет осуждение и недовольство. Поэтому ещё на стадии бронирования экскурсии организаторы прислали памятку-предупреждение: на территории монастыря вести себя тихо, не курить, не выражаться, не фотографировать монахов, не пытаться зайти в пещеры – закрытую для посторонних жилую часть, в храм заходить в платке/юбке. Коба предупредил, что монах, постоянно живущий в пещерах Натлисмцемели, дружелюбен, но при этом не слишком склонен к праздной болтовне. Так и было – поздоровался с нами святой отец и незаметно исчез, пока мы осматривали храм Иоанна Крестителя.

   Таким видится монастырь снизу, где можно оставить машину, дальше - пешком:

Поднимаемся, попутно откидывая взглядом окружающие просторы:

Оставляем внизу новое административное здание и нашу машину:

Пройдя мимо остатков башен и крепостных стен, входим в ворота:

       

И видим вот такое чудесное предупреждение:))

("Во дворе есть хорошая собака"). Скажите, вы тоже сразу захотели это увидеть?:)) Тогда сейчас покажу:) Вот - охрана церкви Иоанна Крестителя... оооочень добрая:))

      

   Согласовав со стражами и святым отцом возможность заглянуть в церковь, заходим, облачившись в лежащие на входе импровизированные юбки (женская часть группы, конечно). Храм расположен в пещере, в нескольких помещениях, сохранилась старая перегородка и полустёртые остатки фресок на стенах разного возраста (7-16вв).

   

   

А также надписи пещерных людей века 20-го, которые, как я уже сказала, решили не удалять, сохранить для истории, как пример того, как не надо относиться к святому для других месту.

Волнующая тишина, прохлада, мощная энергетика веками намоленного места. Впечатляет. Тихо ходим из помещения в помещение:

   

   

Потом выходим на улицу, оглядываемся по сторонам:

   

Коба ведёт нас к башне, что видна над пещерами монастыря. В пещерах же находятся жилые и хозяйственные помещения, доступ туда для посторонних закрыт, поэтому проходим мимо, бросив лишь мимолетный взгляд:

   

Чтобы подняться на башню, нужно пробраться, согнувшись, через небольшую пещеру:

   

Наш гид почему-то уверен, что женская половина группы на такой извилистый путь не согласится, но мы ж любопытные:) Внизу остаётся только американка, остальные дружно топают наверх по узким и приставным лестницам:

   

Заглядываем по дороге в окна:

А потом выбираемся на крышу, чтобы насладиться простором с высоты. Ветер обдувает разгоряченное лицо, над головой расстилается фантастическое, бездонное небо с пушистыми барашками-облаками. Рождается ощущение, что выросли крылья за спиной. Хочется взлететь:) Или хотя бы смеяться, петь, подпрыгивать от восторга... и снова не хочется уезжать:)

Однако, нужно возвращаться на землю и ехать дальше. Спускаемся, бросаем прощальный взгляд на башню и окрестности:

   

И снова забираемся в нашу машинку, чтобы отправиться в дальнейший путь:

Продолжение следует...

Изменено 12 ноября пользователем Нафаня

[Нафаня]

Часть 4. Лавра Давида. Дегустация на винзаводе KTW.

   Ещё немного грузинского массажа, и мы выехали на приличный асфальт… аж как-то неожиданно и непривычно было ехать по ровной дороге. Этот путь мне был знаком по прошлому году, совсем немного, и вот впереди уже показалась Лавра Давида и очередная группа полосатиков-холмов:)

   Оставив машину на парковке, удивительно пустынной в этот день, мы направились ко входу в монастырь. По дороге Коба обратил наше внимание на водосборники – каменные ёмкости, в который в дождь собиралась вода, которую потом использовали монахи.

   Если на предыдущих остановках мы гуляли в размеренном, неторопливом темпе, не подгоняемые нашим гидом, то в Лавре, напротив, как-то быстро пробежали, посвятив осмотру буквально полчаса. Не поднялись наверх, не задержались ни на одну лишнюю минуту, я едва успела бросить мимолётный взгляд на знакомые с прошлого визита холмы, напоминающие бекон.

По сути мы лишь бросили мимоходом взгляд на пещеры

да зашли в церковь, где находится могила святого Давида. В прошлом году я в неё заглядывала, но народу было немало, я особо не задержалась. В этот раз провела побольше времени, рассмотрев иконы, среди которых обнаружилась посвященная памяти монахов-мучеников, убитых шахом Аббасом в 1661 году. Коба сказал, что в ближайших планах расписать своды церкви фресками, так что, возможно, доступ на какое-то время закроют. А может быть, напротив, будет возможность понаблюдать за работой художников? Сейчас церковь внутри просто оштукатурена и побелена, старых фресок в ней не сохранилось. Проникающий внутрь солнечный свет, отражающийся от белых стен и сводов, создаёт ощущение чего-то очень светлого, возвышенного, волнует, проникает в душу в сочетании с ощутимо мощной энергетикой этого места.

   Больше нигде не задерживаясь, прошли через дворик и вышли к парковке. Коба, завидев микроавтобус с группой туристов, торопился успеть вперёд них в Удабно, дабы не потратить слишком много времени на обед. По факту всё равно группа, приехав позже нас, закончила обедать раньше, ибо для них готовили заранее по предварительному заказу одинаковый набор блюд для всех. То есть в особой нашей торопливости смысла не было. Но да ладно. Я тихо радовалась, что в прошлом году провела здесь около двух часов, нагулявшись и насмотревшись. Если бы не это, сегодняшнего получаса мне бы явно показалось мало.

   А ещё, снова прилипнув к окну, не в силах оторвать взгляда от полупустынных холмистых пейзажей, я вспоминала прошлогоднюю дорогу – медленную, неторопливую, и безграничное терпение Отара, который притормаживал едва ли не на каждом десятке метров, давая мне возможность прихватить с собой добрую сотню фоток этой восхитительной дороги. На этот раз мы проскочили её быстро:)

   Остановились в Удабно, в симпатичном кафе с чудным, по-домашнему уютным интерьером.

Мировую классику можно почитать в ожидании обеда: Кант, Моруа, Мопассан и пр. на грузинском:)

   Напомню, что в этом селе, в сердце полупустыни уже несколько десятков лет живут сваны. И я несказанно обрадовалась, увидев в меню сванский традиционный пирог с мясом – кубдари. Коба долго разъяснял на английском каждый пункт меню, и когда, наконец, наша англоязычная часть коллектива определилась с заказом, в его взгляде появилась тоска от сознания того, что всё то же самое предстоит проделать на русском для меня (одна из девушек из Казахстана английским владела хорошо, послушала и перевела подруге). Но я сказала, что в меню ориентируюсь и уже выбор сделала, вызвав вздох облегчения у нашего гида:)) Спросила только, большого ли размера здесь пироги, и заказала вожделенный кубдари с домашним лимонадом. Ожидание заказа нам скрашивал смешной бандюга-щенок кавказской овчарки, который упорно пытался заглянуть в тарелки сидящей рядом группы, прыгая на стол. Молодой растущий организм, требующий топлива:)) Пирогом пришлось делиться - бандит слишком умилительно его выпрашивал:))

   Пообедав, мы повернули в сторону дома. Вскоре путь нам преградила овечья отара, та самая, видео с которой я закидывала в «Посиделки» в качестве снотворного:)) Грузинский (тем более кахетинский) день был бы неполным, если бы нам только показали что-то интересное да накормили. А напоить?:)) Поэтому прежде, чем вернуть нас в Тбилиси, Коба завёз нас на завод KTW на дегустацию.

   Мы приехали как раз вовремя – разноязычная, как и наша, группа туристов отправлялась в цех, к ним мы и присоединились. Девушка-гид сначала рассказывала о том, что дегустировали, дублируя на двух языках, потом, кажется, не говорящим на русском стала уже только наливать:)) Наливали прямо из заводских цистерн.

Стандартный набор, как и в мае у Валерия: два белых (чхавери и твиши), два красных (киндзмараули и хванчкара), для тех, кому покрепче – коньяк и чача. Я в целом любитель полусухих и сухих вин, но «Твиши»  - редкое исключение, это моя любовь с первого глотка:) Заводское мне понравилось, его я и купила. «Хванчкару» хотелось взять на родине, в Раче.

   И хотя «Твиши» - тоже вино с рачинского винограда, хотелось же прикупить что-то и на память о KTW:) Всё, что выше 13%, - не мои напитки, но глоток коньяка ради интереса попробовала, понравился. От чачи, посмеявшись, отказалась решительно сразу. Знаю я этот коварный напиток:)) Интересно было понаблюдать, как дегустируют её наши далекозарубежные туристы. Акито с первого глотка, похоже, оценил убойную силу напитка:)) Потом долго держал в руках, несколько раз пытался допить налитое, но останавливался после мелкого глоточка. И лишь когда группа уже потянулась на выход, и гид попросила оставить бокалы на столе, он, зажмурившись, резко опрокинул в себя остатки, на несколько мгновений замерев на месте. Зато американке с финном хорошо пошла: весело пили, чокаясь, бурно обсуждая, и в итоге попросили повторить:)) Когда пришли в магазин, где ждал нас Коба, мы посмеялись, спросив, а есть ли у него в туре доп.опция выноса с заводской дегустации после чачи… ну, так, на всякий случай:)))

   На том экскурсионная программа завершилась. Доехали до парка Рике, откуда уезжали утром. Дело близилось к закату, потому я, немного прогулявшись, снова поднялась к Метехи,

посмотрела на розово-персиковое небо над старым Тбилиси и отправилась ужинать в любимое кафе к тёте Вике, а потом домой. Нужно было собрать чемодан – на несколько дней я уезжала из солнечного Тбилиси к дождям/снегам/туманам. Должно же быть в путешествии разнообразие:)

   Пока складывала вещи, позвонил Мамука – водитель, с которым мне предстояло отправиться в путешествие завтра. Настоятельно порекомендовал выехать пораньше, чтобы не стоять в пробке на выезде из города. Я ж, конечно, согласилась – никогда не спорю с водителями, им виднее. На том и попрощались до завтрашнего утра.

Продолжение следует…

Изменено 13 ноября пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 5, в который скромные планы превратились в удивительные открытия.

Часть 1. В Чиатуру.

   Это утро должно было подарить встречу с человеком, которого я не видела пять лет. Помните, я писала, что с бронированием трансферов у меня в этом году снова что-то не складывалось? Я планировала ехать из Тбилиси в Кутаиси на несколько дней, но сначала не могла никак в череде дождей выловить погодное окно, потом оказалось, что на выбранные, наконец, даты в моём уже забронированном отеле перебронироваться нет возможности – занято, а мне уже очень-очень хотелось остановиться именно там… Пришлось снова немного корректировать маршрут. Наконец, я забронировала отель и даже поездки из Кутаиси, а вот с тем, как добраться до него, ясности так и не было.

   Несколько раз заглядывала на сайт готрип, но оба тбилисских водителя, с которыми я постоянно путешествую по Грузии на протяжении уже шести лет, в эти дни были заняты, а к поиску совсем незнакомых душа не лежала. Поэтому я всё откладывала и откладывала… обдумывала даже мысль доехать по железной дороге, но было жаль потерянного дня. Скучно ж полдня провести в поезде, когда по дороге на авто можно заехать во множество интересных мест. Примерный желаемый маршрут у меня был, оставалось собраться с мыслями, сократить его до разумных пределов и найти того, кто меня по нему повезёт:)) И тут я вспомнила февральскую поездку пятилетней давности – в обратном направлении, из Кутаиси в Тбилиси. И Мамуку, который вёз меня тогда. От той встречи остались тёплые воспоминания. Хороший водитель с аккуратной манерой вождения, очень добрый, приветливый, приятный в общении человек с чувством юмора. Почему бы и не в этот раз? Обнаружив нужную мне дату свободной, забронировала трансфер и вздохнула с облегчением и чувством выполненного долга:)

   И вот через пять с половиной лет мы встретились снова.  Я. конечно же, не ожидала, что он меня вспомнит – сколько лиц прошло мимо за эти долгие годы? Я же его сразу узнала.

- Впервые в Грузии?

- Нет. Даже с Вами ездила лет пять назад.

- Да ты что? А я посмотрел, когда вышла: вроде и знакомое лицо, но не точно.

   Тем самым я озадачила человека надолго. Он принялся вспоминать, видимо, мысленно возвращаясь к этим попыткам снова и снова. И вы не поверите, минут через сорок-час в пути, когда я уже подзабыла этот утренний разговор, он вдруг спросил:

- Мы же с тобой тогда в монастырь Убиси заезжали? Что у дороги стоит?

   Вспомнил всё-таки:)

   И вот мы выехали из Тбилиси, проводившего прекрасной солнечной погодой.

На автобане обнаружили, что нас вышел поприветствовать Казбек:) Фото, правда, как всегда, не получилось:))

Да и весь массив заснеженных кавказских гор долго был виден по правой стороне, сопровождая нас значительную часть пути. Потом постепенно начали сгущаться облака – надежда на то, что прогноз погоды вдруг ошибся/обманул, не слишком долго прожила:))

Однако, на сегодня дождя не предвиделось, лишь тучи в стороне Кутаиси, потому пока ещё грустно не было. Да и как грустить, когда едешь по такой прекрасной дороге? Ибо мы ведь не ехали прямо в Кутаиси, наш путь лежал через Чиатуру, с автобана мы вскоре свернули, и дорога лентой заструилась, то падая вниз, то поднимаясь среди невысоких, но всё же красивых гор.

Я смотрела в окно, иногда пыталась сфотографировать на ходу и думала о том, что с Отаром мы бы по этой дороге в Кутаиси приехали бы, наверное, к ночи, не заехав никуда из запланированного, но остановившись сотню раз в других местах:)) Но Отар (к счастью своему или грусти – уж не знаю даже) в этот день вёз туристов по самому что ни на есть классическому маршруту – в Мцхету-Гори.  А Мамуку тормозить на каждом повороте я просить стеснялась. Поэтому попытаюсь выбрать из дорожных фото несколько приличных, а потом перейду к тому, за чем еду в Чиатуру.

Что подъехали к Чиатуре, стало заметно сразу: просторы широких предгорных долин исчезли, прямо вдоль дороги вдруг выросли отвесные скалы, вершины которых стали теряться где-то за пределами видимости автомобильного стекла:

   Чиатура - город, расположенный в узком и глубоком ущелье реки Квирила, притока Риони.

Вдоль одного берега реку уместилась буквально одна улица, на другом берегу - на пару больше. Есть, правда, часть города и наверху, на плато, которыми заканчиваются обрывистые "стены" ущелья. И потому главный городской транспорт - это канатные дороги. Чиатура - город канаток, как пассажирских, так и транспортных. Ещё пару-тройку лет назад здесь бегали вверх-вниз старые кабинки, оставшиеся с 1950-ых годов, но недавно их-таки признали небезопасными, и заменили на современные стандартные закрытые кабинки. Стало надёжно, но очарование тех антикварных утрачено. Не успела я прокатиться, жалею:) Буквально пару недель назад после реконструкции открылась самая первая канатка не только Чиатуры, но и страны в целом - "Линия 25", идущая от здания мэрии к южному плато, где есть смотровая площадка.  В мой приезд работы шли в завершающей стадии, вот на этой площади:

   Чиатура - сравнительно молодой, промышленный город, застроенный типовыми коробками домов. Возник он в середине прошлого века, когда в окружающих горах обнаружили редко встречающиеся в мире марганцевые руды. Собственно, для обслуживания рудников и проживания рабочих и их семей и возник город. Говорят, Чиатура славится пейзажами промышленного постапокалипсиса, и этим привлекает сюда туристов. Как сказал Богдан, "словно в компьютерной игре у сына побывал". Я не успела заметить, мы проехали по краю, бросив взгляд мимоходом, да в мой приезд вокруг всё утопало в зелени, украшающей, как известно, самые неприглядные пейзажи.

Но в Чиатуру мне хочется всё же приехать однажды и просто погулять по улицам, прокатиться на канатках, посмотрев на город с разных углов зрения:) 

   Пока же целью моей была не сама Чиатура, а расположенный на окраине её монастырь Мгвимеви. Вот к нему и направляемся.

   Продолжение следует...

Изменено 14 ноября пользователем Нафаня

[Нафаня]

Часть 2. Монастырь Мгвимеви.

   С первой попытки искомый монастырь самостоятельно найти не удалось, пришлось обращаться за помощью к местным. Дело в том, что Мгвимеви расположен на склоне скалы, образующей ущелье, спрятан в зелени, и ведёт к нему малоприметная узкая лестница. Поэтому хотя накануне Мамука и проконсультировался с кутаисским другом и получил инструкцию - доехать до заправки, всё же сразу мы не заметили монастырские строения на верхушке каменной "стены":

Но мир не без добрых людей, а уж Грузия-то - и подавно: нам указали дорогу, и я отправилась по спрятавшимся между стоящими у дороги домиками ступенькам. Мгвимеви начал удивлять прямо сразу. Вы видите же эти отвесные скалы, да? Так вот на них монахини каким-то непостижимым для меня образом на узеньких террасах умудрились насадить небольшой фруктовый садик и цветник. Я шла по лестнице, что извиваясь змейкой, вела ко входу в монастырскую церковь, и не переставала дивиться этому чуду и восхищаться:

В клумбе с поздними, осенними цветущими работала монахиня, так что фотографировать я не стала, но поверьте, и цветник есть весьма симпатичный:) И Чиатура с такого ракурса выглядит весьма привлекательно:)

В финальной части подъема каменные ступени сменяются металлической лестницей, потому что идти приходится уже совсем вдоль отвесной скалы. Но пройти остаётся немного: вот выше виден вход в монастырь (нижний ярус) и монастырская церковь (верхний ярус):

  Что это за монастырь такой, и почему я сюда приехала? На вторую часть вопроса ответить проще: однажды я случайно наткнулась на всего одно фото и поняла, что мне сюда надо:) Несколько лет жила, крепла, оформлялась мечта. И вот - сбылось. Это было, повторюсь, всего одно фото, и потому я почти совсем не знала, что меня ждёт. Информации об этом монастыре - крохи, он не стал свидетелем или участником каких-то крупных исторических событий, но, может, это и к лучшему - он дошёл до наших дней в хорошей сохранности, несмотря на почтенный возраст - около восьми столетий.

   Сегодня Мгвимеви - женский монастырь Рождества Богородицы, место совершенно не туристическое, малоизвестное, и оттого - тихое и безлюдное. Хотя... в выходной я здесь не была, про Кинцвиси я так же думала, пока не попала в воскресенье:)) Значительная территория монастыря закрыта для посторонних, включая ту колокольню 18-19вв, что видна на скале на первом фото. Но самое интересное - древние церкви - открыты для посетителей с 11 до 16 часов. При этом монахини к посетителям относятся спокойно и вполне дружелюбно. Скажу честно: я всё ждала, когда меня выгонят с моим фотоаппаратом, скажут, что нельзя, но... не дождалась, к счастью. 

   Так чем же удивителен этот монастырь? Во-первых, он пещерный, что в Грузии, конечно, не совсем невидаль, но и всё же не так чтобы очень часто встречается.  Потому, поднявшись по лестнице и оказавшись перед дверью с интересным изображением над входом:

нужно будет войти и снова идти по ступеням вверх, но на этот раз лестница ведёт прямо сквозь толщу скалы:

За финальным лестничным пролётом, где нужно будет поберечь голову (свод низкий), откроется помещение главного монастырского храма, расположенное в пещере. Причем это естественная пещера, образовавшаяся под воздействием природных явлений, а не выдолбленная специально для церковного зала. И в углу возле импровизированного алтаря (на фото справа) расположился самый настоящий сталагмит, судя по гигантским размерам росший здесь на протяжении не одного десятка веков:

И продолжающий расти, так как вода сочится, капает на верхушку, образуя новые слои известкового налёта.  К такому удивительному церковному залу увиденное фото меня не готовило:) Потому я сначала даже подзависла на месте и подзабыла, что ищу нечто другое:) Когда первое удивление прошло, я оглянулась в поисках назад и увидела искомое - на краю пещеры, практические над пропастью, перекрывая солнечный свет, служа своеобразной "стеной" пещерному храму, стояла небольшая рукотворная церковь. Вот её фото когда-то меня сюда и заманило:) 

   И это - вторая удивительная особенность, уникальность Мгвимеви: монастырь основан на рубеже 12-13 веков, в период Золотого века Грузии, при жизни Тамар-мепе. Но не по инициативе верховной правительницы, поэтому и нет о нём почти никакой информации в исторических хрониках. Строительство монастыря - это была частная инициатива одного их грузинских князей, приближенных Тамар, то ли рачинского эристава, то ли картлийского Рати Сурамели. Что значит храм Золотого века, своими глазами могли увидеть и оценить те, кто ездил в тур по Сванетии. На примере храма Самтависи, куда завернули по дороге в Кутаиси. Это прежде всего невероятной красоты каменные узоры, сплетение которых украшает фасады храмов, образуя ажурные кружева, настолько тонкие и изящные, что не верится, что такое чудо можно вырезать из камня.  В Мгвимеви, конечно, масштабы не те, храм небольшой, вписанный под свод пещеры, но сохранилась каменная резьба очень хорошо. Иду рассматривать:)

Только выйдя на импровизированный балкон возле храма, я увидела, что напротив есть ещё одна совсем крошечная часовня. Рядом на рукописной табличке написано, что это церковь св.Катерины 6-го века, но мне кажется, что стены её примерно той же эпохи, что и соседней (13 век). Скорее всего возведена на остатках, фундаменте, руинах древности 6-го века.

Скажите, вот сколько времени можно провести монастыре, где предстоит осмотреть две маленькие церквушки? Ну, минут 20, наверное, да? У меня здесь случился какой-то провал во времени. Мне казалось, что я примерно столько там и пробыла, но когда спустилась вниз и посмотрела на часы, оказалось, что больше часа. Я просто не могла оттуда уйти... ходила кругами, выискивая всё новые и новые детали, водя пальцем по узору, стараясь определить направление плетения, выходила на балкон полюбоваться видом ущелья, снова заходила в полумрак под пещерные своды, направлялась было к выходу, но снова возвращалась. Меня просто заворожил этот маленький, тихий, позабытый рядом с шумным городом монастырь и его неброская, но такая изумительно-изящная красота. Я даже в церковь заглянула далеко не сразу, проигнорировав открытые двери, пока не обошла всю её по кругу, рассматривая не повторяющиеся от фасада к фасаду узоры:

Тем, кому каменные узоры совсем никак не отзываются в душе, следующее сообщение в теме смело можно будет пропустить:) 

[Нафаня]

Мгвимеви. Детали.

[Нафаня]

Виды с балкона от церквей - отдельный вид красоты:)

Набродившись кругами, заглянула в церковь. Интересный деревянный иконостас  18-го века, на котором изображения Иисуса и 12 апостолов:

На полу каменные плиты выложены в круг:

На сводах есть сохранившиеся фрески, но состояние оставляет желать лучшего. Хотя некоторые библейские сцены всё же распознаются, вот Крещение, например:

На стене - предположительно лица тех, кто выступил инициатором создания монастыря - эристав рачинский, владевший тогда и Верхней Имерети, где мы находимся, и его супруга:

Находившись по Мгвимеви со скоростью улитки, живущей в монастырском садике:

я, наконец, спустилась вниз, чтобы внезапно обнаружить, что время движется к обеду, пора бы и дальше ехать:)) Бросила снизу финальный взгляд на монастырь:

И едем дальше, продолжение следует...

[Нафаня]

Часть 2. Столп Кацхи.

   До следующей остановки ехать было всего ничего – около десятка километров. Про столп Кацхи я, безусловно, слышала ещё до первого своего приезда в Грузию, но, честно говоря, желания приехать сюда целенаправленно у меня никогда не возникало. А вот заехать попутно, по дороге – почему бы и нет? Вот сегодня и настало как раз то время, когда село Кацхи оказалось где-то между желанными мной пунктами А и Б. Ничего особенного я от этого места не ждала, но неожиданно мне понравилось: и выглядит необычно, и тихая умиротворяющая атмосфера окутывает, благотворно сказываясь на нервах. А что еще нужно в отпуске, как не отдых?

   Но прежде, чем мы доехали до столпа, мимо промелькнул неожиданно монастырь Кацхи в одноименном селе, я заинтересованно округлила глаза, но пока сообразила, что происходит, мы его уже проехали без возможности быстрого разворота. Осталось на память только размытое дорожное фото. И это, пожалуй, было единственное сожаление этого дня и новая хотелка на будущее. Ибо это тысячелетняя древность -  Рождественская церковь с необычным для грузинских храмов «зонтичным куполом», характерным скорее для армянских храмов.

    До столпа Кацхи нынче ведёт хорошая асфальтированная дорога. Красивая:)

 От парковки, на которой стоит мелодичный звон колокольчиков от пасущихся здесь коров, до территории храма нужно подняться немного в горку.

Столп, впрочем, виден и с парковки, наверное, даже лучше, чем от его подножия – большое ж, как известно, видится на расстоянии.

   Высота столпа впечатляет – около 40 метров отдельно стоящей известняковой скалы, на которой на площади около 150 кв.м. расположилась маленькая церковь, жилое помещение и даже крошечный фруктовый садик. Церковь современная, построенная в 2010 году, но на фундаменте старой, века 6-го.

   История поклонения столпу и вовсе уходит в язычество. Ещё в дохристианскую эпоху считалось, что с высоты столпа легче быть услышанным богами, поклонялись здесь богу плодородия. С приходом христианства, как известно, многие языческие капища заменились храмами, вот и на столпе Кацхи по завету и примеру Симеона Столпника была построена церковь и, предположительно, поселился монах-отшельник. Во всяком случае в ходе археологических раскопок, что проводились перед строительством нынешнего храма, были найдены и остатки древнего строения, и кости неизвестного человека, которые захоронены сейчас у алтаря церкви.

   Старый храм на вершине столпа Кацхи был заброшен и пришёл в упадок в 18-ом веке, в период нашествия на эти земли турков-османов. Долгое время на вершину столпа не ступала нога человека, лишь в 1944 году подняться удалось группе под руководством Александра Джапаридзе, младшего из семьи легендарных грузинских альпинистов. Их силами и была установлена навесная лестница, открывшая дорогу наверх исследователям и паломникам. Сам Александр, к сожалению, погиб через год при попытке восхождения на Ушбу.

   Столп Кацхи обрёл особую популярность в 1990-ые, когда наметился всплеск интереса к религии и возрождение христианства. Сюда потянулись верующие, желающие стать чуть ближе к небу. И вот однажды, в 1993-ем пришёл сюда уроженец Чиатуры Максим Кавтарадзе, да так и остался жить в небольшом каменном гроте у подножия столпа. Говорят, прошлая жизнь его была столь бурной, что не было ничего удивительного в том, что, приняв сан, он искал уединения. Через пару лет он выступил с инициативой о строительстве церкви на холме. Храм был завершен к 2010-му году, перед постройкой вершину тщательно обследовали археологи.

   Первое время мужчинам иногда разрешалось подняться на вершину столпа с благословения отца Максима, женщин не пускали никогда. Но уже много лет доступ закрыт для всех посторонних, кроме разве что рабочих, которые приходят в случае необходимости проведения ремонтных работ. Максим Исповедник живёт на вершине, почти не спускаясь вниз, продукты и всё прочее необходимое поднимают при помощи лебёдки послушники.

Они живут в кельях у подножия,

и довольно ловко поднимаются по лесенке к церкви на вершине по несколько раз в день.

Правда, внизу тоже есть небольшой храм, а также здание, в котором соседствует музей и иконная лавка. В музее выставлены фрагменты керамики, предметы культа и прочие находки археологов с вершины столпа, но самое интересное, пожалуй, - это фотографии: Александра Джапаридзе и его группы, археологов-исследователей, видов столпа до строительства нынешнего храма. Проходит перед глазами целая эпоха.

  В целом территория небольшая, много времени на осмотр не займёт.

У основания столпа - следы многолетнего поклонения: импровизированные алтари со следами множества зажженных свечей, болнисский крест, появившийся несколько веков назад:

Я ещё прогулялась немного по тропинке, ведущей от столпа к другой, дальней парковке, чтобы посмотреть и сделать фото со стороны. Да и на окрестности полюбоваться:)

Тропинка чудная, заросшая, словно зелёным бархатом, мхом:

Читала, что где-то есть ещё тропа, ведущая на соседнюю гору, на какую-то из этих:

откуда прекрасный вид на храм на столпе, но искать её не пошла – начал вдруг накрапывать дождь, да и не знала, сколько ещё ехать до следующего пункта маршрута. Быть может, в другой раз?:)  Вернулась к машине, на парковке всё также паслись коровы:

А нам пора было двигаться дальше. Продолжение следует...

[Нафаня]

Часть 3. Пещера Навенахеви.

   Мы едем дальше, на поиски пещеры Навенахеви.

- Слушай, а что ты там смотреть собралась? Вчера у кутаисского друга спрашивал, как туда проехать, он очень удивился?

   Планируя маршрут, я искала, чем разбавить монастырскую программу, чтобы разнообразить впечатления. Хотелось добавить чего-нибудь природного. Имеретия славится обилием пещер, поэтому я смотрела прежде всего на них. Их в самом деле много, но часть труднодоступных, которые не найдёшь/не пройдёшь самостоятельно без гида, часть имеют несколько иную направленность (как Тетра, например, в которой оборудованы винные погреба и помещения для сеансов оздоровления пещерным воздухом), про некоторые и вовсе информации найти не удалось – то ли открыты для посещения, то ли нет. Поэтому взгляд то и дело падал на Навенахеви. Хотя интернет тоже вещал разное: что её открыли, потом почти сразу закрыли на несколько лет, но в прошлом году вроде бы снова открыли. Я не до конца поняла в итоге, удастся ли посетить, и что там можно увидеть, но решила рискнуть. Не единой же пещерой Прометея ограничиться в Имерети…

   Теперь, после того, как появился личный опыт, могу смело поделиться достоверной информацией. Пещера открыта для посетителей, более того, работает ежедневно (в отличие от Прометея и каньонов), с 10 до 18. Стоимость для не граждан Грузии – 12 лари. Посещение возможно только с гидом, и я так понимаю, между группами делают некоторые паузы. На осмотр даётся примерно полчаса, но и открытая часть для осмотра небольшая – 250 метров тропы примерно, 4 зала. Проще всего ехать, естественно, из Кутаиси – минут 40 максимум, из которых большая часть по трассе, ведущей в Зестафони, лишь последние 7 км по проселочной дороге, где скорость движения снижается. Но не потому, что дорога плохая, нормальный асфальт, просто ехать через село, дорога узкая и петляет, дети, коровы… не разгонишься:)

   Нам же от Кацхи предстояло проехать километров 60 – чуть больше часа. Коротали время за разговорами, от которых порой отвлекалась на попытки сфотографировать пейзаж за окном.

- А что в Кутаиси делать будешь?

- Да я ж буквально на полтора дня. Завтра в Рачу поеду.

- Тоже с нашими?

- Да, конечно.

- А с кем? Может, я знаю?

- С Джими. Я с ним тоже лет пять назад встречалась уже:)

- Джими? Серьезно? Ты знаешь, что это мой друг? Вот тот самый, с которым я по маршруту консультировался, где что искать. Да и виделись мы с ним на днях буквально – в Кахетию вместе туристов возили. Во, сейчас я ему позвоню!

   Последовал видеозвонок через вотсап:)) Меня предъявили на обозрение-знакомство:

- Слушай, друг, вот девушка, которую ты завтра повезешь в Рачу. После того, как я её сегодня привезу в Кутаиси.

- Вот и отлично, оставишь в отеле, сфотографируй мне его, а то я родился в Кутаиси, вырос в Кутаиси, но улицы, на которой она остановилась, не знаю!:))

   Я посмеялась, вспомнив, как однажды он точно также не мог найти меня в Местии. Так меня передали с рук на руки:)) Понимаете, да (кто там про безопасность одиночного путешествия спрашивал?), в Грузии у меня, кажется, совсем нет шансов потеряться:))

   - А кстати, о Кахетии? Гомборский перевал открыли?

  - Да, совсем недавно, прямо по новёхонькому свежайшему асфальту ездили.

   Запоминаю…

   Между тем серая лента дороги приводит в село, за которым находится пещера Навенахеви. Вроде правильно едем, но Мамука на всякий случай решает уточнить, окликнув пробегающего мимо мальчишку-школьника. Тот кивает и машет рукой – верной дорогой едем.

Еще пара километров и видим указатель и въезд на парковку. После реконструкции, ради которой и закрывали пещеру, здесь очень цивилизованно – стильное здание визит-центра с верандой, беседки, лужайки с постриженной яркой зеленью травы, вокруг лес, среди которого скрывается и вход в пещеру.

И на парковке, и в визит-центре пусто – народу никого. Что на самом деле странно, Богдан потом рассказал (да и сама прочитала позже), что в этом году Навенахеви удивительным образом по статистике стала самым посещаемым природно-туристическим объектом, обойдя даже знаменитую пещеру Прометея. Видимо, сказался всё тот же внутренний туризм. Потому что мало какому иностранному туристу это название знакомо. Но мы приехали в будний день, к тому же после обеда – была тишина и полная безлюдность. Мамука помог мне купить билет и перевёл слова девушки в кассе: нужно было подождать с полчаса прихода гида. Я пошла прогуляться по территории да посидеть на открытой веранде, подышать воздухом, который среди окружающего леса чудесен. Лишь когда усилился ветер, и я стала замерзать, зашла в визит-центр (хотя в машине имелось другое лекарство от холода, как и пять лет назад, к слову, у пещеры Прометея:)) ), а тут как раз и девушка-гид подошла. И мы отправились осматривать подземные чудеса:)

   Экскурсия проходит следующим образом: на входе гид даёт краткую информацию о пещере (возраст, протяженность, глубина), заняв буквально пару минут времени, а потом даёт возможность идти смотреть самостоятельно, предупредив, что выйти нужно примерно через полчаса, и что возвращаться придётся по той же тропе – она не круговая-замкнутая. И всё, тебе открыт путь… в сказку. По-другому я это назвать не могу. Просто пещерный космос!

   Помните, я назвала этот день таким, в который скромные планы обернулись удивительными открытиями. Так вот если утром меня поразил своей красотой Мгвимеви – монастырь, о котором я толком не знала и потому ничего особенно не ждала, то ближе к вечеру такое же ошеломляюще-оглушительное впечатление на меня обрушила пещера Навенахеви. Выйдя, я даже не смогла определить для себя, какая из двух пещер – эта или осмотренная несколько лет назад Кумистави (пещера Прометея) в итоге понравилась мне больше. Видимо, надо освежить впечатления от Кумситави. Или - что более верно - не надо ничего сравнивать, радоваться, что посетила обе:) Да, владения Прометея гораздо больше, красиво оформлены, самые интересные места выгодно подчеркнуты разноцветной подсветкой. В Навенахеви ничего подобного нет – обычное не слишком яркое освещение, просто чтобы было видно дорогу и хоть немного – окружающие рельефы. Но дело-то в том, что ничего подчеркивать и приукрашать там и не надо, природа обо всём уже позаботилась сама.

Да, размер пещеры (по крайней мере, открытой для посещения части) невелик в сравнении с размером Кумистави, но тропа также идёт то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз из зала в зал.

И главное, на этом небольшом пространстве находится какое-то невероятное количество сталактитов, сталагмитов, сталагнатов. Они повсюду – свисают с потолка прямо у тебя над головой, вырастают снизу, порой залезая на тропинку за перила, так, что пешеходная дорожка сужается до минимума, вынуждая протискиваться бочком, складками обвиваются вокруг светильников, образуя причудливый абажур.

Да что там говорить, они начинают расти прямо на глазах, на бетоне дорожки, куда капает, начав свой трудоёмкий процесс с потолка пещеры вода с высоким содержанием известняка. Здесь нет ощущения декорации, как порой возникает в Кумистави, зато есть чёткое ощущение настоящего природного чуда, которого рука человека коснулась лишь вскользь. И да, одежду лучше надевать с учётом того, что её с большой долей вероятности потом придется закинуть в стирку – сверху капает вода, снизу местами хлюпают лужи, проходы порой, повторюсь, столь узкие, что задеваешь за «стены», собирая на себя белые известняковые следы.

     

     

[Нафаня]

Чуть более, чем в отведённые полчаса я уложилась, но скажу честно, с удовольствием бы задержалась ещё, выискивая в сталактитах какие-то знакомые силуэты:) Освещение для фото, конечно, не подходит никак, потому в памяти живут гораздо более впечатляющие картинки:)

Продолжение следует...

[Светик Семицветик]

11 часов назад, Нафаня сказал:

выйти нужно примерно через полчаса, и что возвращаться придётся по той же тропе – она не круговая-замкнутая. И всё, тебе открыт путь… в сказку. По-другому я это назвать не могу. Просто пещерный космос!

 

10 часов назад, Нафаня сказал:

Чуть более, чем в отведённые полчаса я уложилась, но скажу честно, с удовольствием бы задержалась ещё, выискивая в сталактитах какие-то знакомые силуэты:) Освещение для фото, конечно, не подходит никак, потому в памяти живут гораздо более впечатляющие картинки:)

Хоть я и недолюбливаю всякие там пещеры, но Караджа произвела на меня сильное впечатление! Нам тоже на посещение отвели всего полчаса. А так хотелось остаться и рассматривать чудесные картины, что рисовало воображение...

Кто-нибудь может сказать, почему посещение пещер так регламентировано? С чем это связано? Я бы поняла, если бы была очередь на вход, но вот ты ж в одиночку гуляла.

[Нафаня]

1 час назад, Светик Семицветик сказал:

Кто-нибудь может сказать, почему посещение пещер так регламентировано? С чем это связано? Я бы поняла, если бы была очередь на вход, но вот ты ж в одиночку гуляла.

Ну, меня особо и не торопили, я вышла, задержавшись минут на 7, девушка терпеливо ждала у входа и не собиралась идти за мной. Но вообще я думаю, для сохранности. Мы ж дыханием нарушаем микроклимат пещеры, что, вероятно, пагубно влияет на всю эту красоту. Больше это касается ледовых пещер, конечно,  но думаю,  что и известнякам в своей микрозоне без пришельцев гораздо комфортнее, чем с толпами людскими. 

Про ледовые - в башкирской Аскинской пещере практически все ледовые наслоения расстаяли, когда туда народ бесконтрольно потянулся. Даже огромный реликтовый ледовый сталагнат, который намерзал миллионы лет, в размерах уменьшился. И только когда несколько лет назад установили охранный режим и пропуск по сеансам небольшими группами, снова стали появляться молодые ледяные сталактиты/сталагмиты. Поэтому лично я без претензий к этим получасам. В Навенахеви в принципе этого времени хватит, если не приходится пережидать десяток желающих сфотографироваться на каждом повороте:) мне повезло - их не было, поэтому вполне комфортно прогулялась. Ну, пришлось ускорить шаг на обратном пути:))

Изменено Воскресенье в 07:48 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Часть 4. Вечер в Кутаиси.

   На посещении пещеры Навенахеви мой экскурсионный маршрут того дня заканчивался, ибо я ж усилием воли проредила нагороженный поначалу забор из желаемых пунктов, решив, что лучше хоть немного погулять по Кутаиси вечером. Скучаю по этому городу! Потому нам оставалось только доехать и отыскать таинственную улицу, которую не знал кутаисский уроженец Джими:) Там меня ждало ещё одно удивительное...

- А как отель, говоришь, называется? Может, на картах навигатор покажет название?

- "Музей".

- ?!?

- Да, так и называется - "Музей":)) Яндекс точно показывает.

   Собственно, на яндексе я изначально этот отель и нашла. Случайно на карте попался, когда искала что-то другое. Заинтересовалась, зашла на букинг и поняла, что мне туда надо:)) Пришлось, как вы помните, я писала, даже корректировать свои планы по дням, подгоняя под свободные даты, доступные для бронирования. Да что там говорить, в тот момент, когда я обнаружила его, я и в Кутаиси-то ещё не собиралась. Отложила просто в закладки на будущее, а потом подумала - а почему бы и не в этот раз? Вот скажите, вам доводилось жить в музее?:) Я вот не смогла отказаться от такой возможности. 

   Накануне, за день до моего отъезда из Тбилиси, вдруг раздался звонок с грузинского номера. Хозяйка Мари поинтересовалась, во сколько я приеду, добавив, что в любое время она будет ждать. Просто букинг при перебронировании зачем-то установил время приезда с 23-00 до 00-00. Я успокоила её, сказав, что среди ночи на её голову я точно не свалюсь, приеду в районе 18-00. Получив в ответ "Хорошо, дорогая, я Вас жду!", я попрощалась до встречи через день.  Приехали мы в итоге раньше - в районе половины пятого. Улицу и дом нашли быстро, креативно разрисованные ворота не дали проехать мимо. А вот звонок никак не отыскивался. Собрались было уже звонить по телефону, но хозяйка вышла сама - то ли в окно увидела, то в камеру (коих, как я потом узнала, по всему периметру немеряно). И вот, попрощавшись с Мамукой и получив от него бутылку домашнего вина,  я переступила порог "Музея", с любопытством оглядываясь по сторонам. 

    Друзья, это в самом деле был музей! Хотела было написать, что машина времени, шаг в прошлое - но всё же нет. Пара комнат, через которые нам предстояло пройти, была от пола до потолка наполнена старинными или просто необычными вещами, напоминая именно музейную экспозицию. Чего здесь только не было - старинный фарфор от европейского до китайских ваз, антикварная деревянная мебель, ковры и гобелены, костюмы, оружие и прочее и прочее. Коллекции членов семьи - от алкоголя до предметов культа и статуэток богов и идолов со всех частей света. Классическая живопись на стенах соседствовала с картинами, написанными хозяйкой дома. Предметы интерьера, созданные руками нескольких поколений, давших новую непривычную жизнь некогда привычным, но подзабытым вещам: люстра из старой керосиновой лампы, настенные светильники из охотничьих рогов и пр. Мари сразу начала рассказывать, и оказалось, что каждая вещь в этом доме имеет свою историю, оживая на глазах. Я спросила, можно ли сфотографировать всю эту красоту, получила разрешение, но пока она рассказывала, прерывать щелканьем фотоаппарата было неудобно, решила, что потом... но как-то не очень получилось - без неё включать свет и болтаться по этим комнатам я как-то тоже постеснялась. Поэтому сделала лишь несколько фото на телефон, да потом на кухне, где пили чай. Но поверьте на слово - в этом доме можно провести весь день, просто рассматривая "экспонаты":)

Коллаж Мари напомнил Параджанова:

   Дом и сам по себе уникальный - построен в 19-ом веке. Да и семья уникальная - по линии прапрабабушки восходит к последнему имеретинскому царю Соломону, чей дворец некогда стоял на берегу Риони. Примерно с тех времён и собирается в этом доме коллекция вещей, передаваемых по наследству и бережно хранимая. Да и более поздние поколения - люди всесторонне образованные и талантливые. Папа Мари, например, был ученым-химиком, работающим на закрытом предприятии в Подмосковье в советские годы, и, собственно, название улицы моим водителям было незнакомо по той причине, что не так давно она стала носить его имя. Сама нынешняя хозяйка дома - профессор, преподаватель психологии в университете, пишет картины, издала пару книг со стихами. В доме живут вдвоем с дочкой, которая нынче поступила в тбилисский университет и уехала в столицу, потому в какой-то момент решили, что дом слишком велик и пуст, и решили сделать пару комнат для гостей, которые и сдают. Есть маленькая комната в девичьих розовых тонах, и вот та, в которой я жила - с темно-бирюзовыми стенами и старинным гарнитуром, произведенным небольшой семейной фабрикой в Германии. Сейчас её и покажу, дабы было понятно, куда я так стремилась попасть... и это в самом деле было невероятное чувство: открывая глаза, здороваться с ангелочком на потолке, слушать, как отбивают время за стеной старинные часы, смотреться в это зеркало...

 

   Дом находится не в самом центре, но и не на окраине - в тихом, спокойном районе, до которого от Колхидского фонтана идти минут 10-15 неспешным шагом. После экскурсии по дому, проведенной Мари, я бросила чемодан и решила сходить прогуляться в поисках чего-нибудь поесть/магазина. Вышла под напутствие хозяйки: "Танечка, ты вечером приходи, чай пить будем и разговаривать!" На Кутаиси уже спускались сумерки. Магазин недалеко от дома я нашла быстро, но организм хотел хинкали:)) Я ж писала не раз, что одни из самых вкусных хинкали, что я пробовала в Грузии, живут именно в Кутаиси. Как я могла быть здесь и не поесть их?:) Потому я направилась в сторону площади с фонтаном. Хотелось заодно прогуляться по старому парку, что примыкает к площади, но он оказался со всех сторон закрыт забором для каких-то ремонтных работ. Несколько картинок по дороге, фотоаппарат брать не стала, так что - телефонные:

Фантастические рельефы Риони:

В "El Paso" за пять лет ничего не изменилось - кафе полно народу, среди которого практически не встретить туриста, интерьер всё также незатейлив - тяжелые деревянные столы/стулья и никаких изысков,

персонал всё также не говорит на русском (нет, правда, не говорит, а не потому что не хочет!:) ), но с готовностью понимает твою адскую смесь грузинского/русского и жестов, обслуживают также быстро и варят по-прежнему божественные хинкали и не менее прекрасный турецкий кофе. Вышла сытая, довольная, с твёрдым осознанием того, что жизнь прекрасна!:) На обратном пути заглянула в Королевский квартал, граффити с девочкой и стена любви на месте:

Возле ограды старого парка попался на глаза памятник, которого не видела раньше - Паоло Иашвили и Тициан Табидзе, грузинские поэты времен Серебряного века, основавшие здесь, в Кутаиси, в 1916-ом году литературную группу "Голубые роги".

Это они с радостью встретили приехавшего в Грузию, чтобы провести здесь последнюю, как оказалось, свою зиму, Сергея Есенина. А через несколько месяцев именно Тициан Табидзе написал печальные, проникнутые истинным горем и отчаянием строки на смерть русского поэта. И словно бы реквием по себе и своему другу написал. Потому что и их в итоге ждала трагическая судьба и смерть - оба пали жертвами репрессий в 1937-ом.

Был необъезженным, как жеребенок
Как Чагатар в крови был весь.
Я очень жалею, что в мир погребенных
Сопровождает тебя моя песнь.

Шла за тобою тоска степная,
Шла - к ущелью Дарьяла пришла.
Душу встретит душа живая,
Слезы хлынут - нет им числа.

Разве в спасение сердца не верил?!
Разве о жизни не думал всегда?
Кто нас утешит в этой потере?
Кто же нам смоет краску стыда?

Стихи твои - рваная рана, горенье
Боль, воспаленной души непокой
Самоубийство - увы!, не спасенье,
Кровь приобщается крови другой

Пьяный Паоло варил на рассвете
Кепку свою в прокопченном котле.
Мороза стегали нас хлесткие плети,
И вестью о смерти клонило к земле.

Плачет в душе твой завет сокровенный:
Помнить твой случай на пире судеб.
В красном вине ты разбухнешь мгновенно,
Комом кровавым размокнешь, как хлеб.

Верю в родство наше вспомнить посмею:
Монгольская кровь у обоих у нас,

Душу убили, а тело - за нею,
Тело добили мерзавцы тотчас.

Случилось, как нам, страдать Амирану,
Впились ему в ребра когти беды,
Выпить нам яду, как мирро желанно...
Первый сказал ты алаверды...

Ночью мы были у Чопурашвили.
Вспомнив тебя надрывался орган.
Брату не скажешь о горестной были,
О горечи незарубцованных ран.

Это - тяжелое потрясенье.
А еще тяжелей, что дитя мечты
Юный красавец - Сергей Есенин,
Эту клятву не слышишь ты.

Если в преддверьи иного света
Головы наши от нас отлетят,
Пусть узнают среди поэтов
Был на Есенин и друг, и брат.

   А вечером мы пили чай - с мёдом и малиновым вареньем, с привезённым мной андреевским нашим мармеладом из облепихи и какими-то невероятными настойками Мари. И разговаривали - о жизни, о семье, об истории Грузии... обо всём понемногу. Наполненный удивительным день закончился интересной беседой. Разошлись довольно поздно. Кажется, когда следующий день уже начался:) И будет он снова интересным:)

   Продолжение следует... 

[ТатьянаМ]

Танюш, вот у меня возник философский вопрос. Тебе так везёт на встречи с интересными людьми, потому что ты сама интересный общительный человек, всегда открытый к общению, или что-то другое?)))))

[Нафаня]

3 часа назад, ТатьянаМ сказал:

Танюш, вот у меня возник философский вопрос. Тебе так везёт на встречи с интересными людьми, потому что ты сама интересный общительный человек, всегда открытый к общению, или что-то другое?)))))

Эээм...  я вот даже не знаю, как после написанного Вами сознаться,  что в последние годы я вообще интроверт, не склонный к общению:)) я дома даже в такси сажусь на заднее сидение, чтобы лишний раз на разговоры не провоцировать, потому как у меня работа с людьми связана,  и я под конец рабочего дня иной раз так устаю разговаривать, что просто язык заплетается, и просто за счастье помолчать. Хотя иногда, по настроению, наоборот, бывает, конечно, тогда меня утомиться можно слушать:)) Но при этом я же воспитанный интроверт, если со мной разговаривают, я ж не буду молчать и смотреть как на врага народа. Я поддерживаю разговор, постепенно мне самой становится интересно, я увлекаюсь и доходит до состояния фразы см выше:)) Грузины, особенно старшее поколение, - они же очень общительные, разговорят кого угодно. 

У меня скорее не открытость в характере, а доверчивость чрезмерная. Но основана она скорее на каком-то внутреннем интуитивном чутье, потому можно сказать, что мне везёт на хороших, интересных людей:) а ещё природная любознательность, открытость к восприятию то есть, которая часто побеждает интроверта:)

Изменено Понедельник в 14:49 пользователем Нафаня

[ТатьянаМ]

Спасибо большое за такой интересный ответ. Есть над чем подумать. Я думаю, многие себя ставят, например, при чтении отзыва, на место рассказчика. Не буду писать подробно, но я точно не могла бы себя так чувствовать и общаться. Думаю, мне было бы комфортнее в Англии.

 Короче говоря, прочитав твой ответ, с грустью  утверждаю что я невоспитанный интроверт.

Изменено Понедельник в 15:21 пользователем ТатьянаМ

[Нафаня]

13 минут назад, ТатьянаМ сказал:

с грустью  утверждаю что я невоспитанный интроверт.

Дома я тоже бываю:)) в отпуске, видимо, ещё отпускная эйфория сказывается: когда вырвалась с рабочего ритма, порой же хочется делать всё наоборот, то, что тебе не свойственно. Ну, и привычка много говорить на работе сказывается: если нет рабочих разговоров, значит, их место занимают нерабочие:))

Опять же в машине, например, у меня инстинкт срабатывает. Много лет назад был приятель, который говорил: "Рядом с водителем если села, не вздумай тогда спать или молчать. Разговаривай со мной. Иначе я засну за рулем, ты будешь виновата. Хочешь спать, иди на заднее сиденье". И дядя у меня такой же. С тех пор у меня на уровне подсознания - с водителем надо разговаривать, особенно, когда дорога дальняя. 

В общем, много факторов как-то сходится и влияет на то, что интроверт становится болтуном:)))

22 минуты назад, ТатьянаМ сказал:

Думаю, мне было бы комфортнее в Англии.

А мне вот из всей Европы было комфортно только в Италии да, пожалуй, на Балканах ещё:) А Грузии/Армении - это для меня как-то даже и не заграница, практически дом:)