Нафаня

Да, это было едва ли не единственное место, где встретилась золотая осень в октябре. В остальном путшествии попадалось лето:)

И ещё чуть-чуть:) Ветер сдувал совсем немилосердно, пронизывая до костей, поэтому меня хватила где-то минут на 30-40 прогулки, потом я сбежала вниз. Едва спустилась чуть ниже храма по склону, он стал ощущаться значительно слабее, а стоило ступить под сень деревьев, стих вовсе. Снова наступила обволакивающая, глубокая тишина, нарушаемая лишь звуком шагов, треском веток под ногами да шуршанием опадающих листьев. И я вдруг ощутила, что с этой лесной тишиной мне не хочется расставаться. Потому перед финальным спуском с парковки я остановилась, присела на бревно, что уложили в качестве скамейки любители пикников рядом со следами от кострища, и задержалась немного, слушая тишину. Мы, городские жители, от такой давно отвыкли, для нас она - истинное сокровище:) Однако, не сидеть же вечно, пора к машине и в дорогу. И вот уже снова убегает вперёд и вниз лента бетонки, уводя постепенно из красочной осени в почти лето:) Ехать оставалось около часу. Чем ближе к Кутаиси, тем больше дорожного ремонта, который на этой дороге, кажется, вечен:) Впрочем, до Кутаиси в этот раз мы не доехали. На стадии подготовки к поездке я вспомнила, как в прошлом году вот так же возвращаясь с Рачи, я увидела за окном машины цхалтубский парк и удивилась: - Какой у вас тут парк большой! - Вот в следующий раз снимешь комнату в Цхалтубо и будешь по парку этому гулять, - посмеялся тогда Джими. И я решила последовать совету:) А почему бы и нет? И водителю моему до дому ближе, он живёт в соседнем селе (считай, пригороде), и кутаисские пробки не собирать, да и я новый для себя город посмотрю. Поэтому ехали мы в Цхалтубо, где я забронировала комнату в гостевом доме рядом с местным озером. Продолжение следует...

От храма можно пойти дальше, ещё около двух километров тропы приведут в высшей точке хребта - 2020 метров. Где-то есть и тропа к одной из пещер. Но я дальше церкви не пошла - небо и окружающие виды прямо у меня на глазах начало затягивать плотной облачной завесой, сильный порывистый ветер принёс пару капель дождя, и я поняла, что прогулка может завершиться грозой и ливнем, после которого спускаться вниз на трассу даже на внедорожнике будет не слишком приятно. Да, честно говоря, восторгов от видов мне хватило и так, без необходимости топать куда-то ещё. Поэтому я побродила немного по краю, заглянула в церковь ненадолго, спасаясь от пронизывающего насквозь ветра, неожиданно обнаружила там удивлённо кудахтающую курицу, множество икон, предметов-подношений и пробирающую до дрожи мощную энергетику. Потому дальше - ещё немного картинок от храма на горе Хвамли:

День 4. Хвамли. Итак, Хвамли - загадочная гора, вокруг которой ходит множество легенд. Говорят, например, что именно здесь Зевс приковал к скале Прометея, осмелившегося принести людям огонь вопреки воле богов. Другая легенда гласит, что когда над Грузией возникла угроза монгольского нашествия, царскую казну спрятали именно здесь, в одной из многочисленных пещер, и тайну эту верные царские слуги унесли с собой в могилу. Поэтому искатели сокровищ до сих пор не теряют надежды однажды отыскать это сокровище, безрезультатно обследуя одну пещеру за другой. Ещё одна из легенд говорит о том, что на Хвамли находится могила святого Георгия, покровителя Грузии. Предположительно, она находится примерно там, где нынче стоит освященная в честь святого маленькая церковь. Она сравнительно новая, ей около ста лет, но построена на фундаменте очень древнего, едва ли не времен начала грузинского христианства, храма - это (в отличии от гробницы св.Георгия) подтверждённый археологами факт. К этой церкви и лежит мой путь, после выхода из леса до неё предстоит пройти ещё метров 700, постепенно набирая высоту. Расположена она на краю обрывающейся вниз скалы, на высоте примерно 1950м. Иду, вертя головой по сторонам, ибо вокруг - прекрасное царство осени и чудесные виды:) И вот уже передо мной ограда храма: Оглядываюсь назад, на пройденное, и на пейзажи вокруг. С высоты-то виднее, чем было в дороге:)

Аааааа!!! Я одна такая несведущая? Почему мне до сих пор об этом никто не сказал?:)) Люди, вы знали, что у Жюля Верна есть роман "Упрямец Керабан", в котором герой путешествует вокруг Черного моря, проезжая Одессу, Грузию, Кубань, Турцию? Мне срочно надо это прочитать:)) Открытие сродни "Кавказу" Дюма, чесслово:) Вообще открыла этот список книг из цикла "Необыкновенные путешествия", куда входят в том числе и всем известные "Дети капитана Гранта", "Таинственный остров", "Двадцать тысяч лье под водой" и прочее, и поняла, что я очень много из него не то, что не читала, а даже и названий не слышала. Надо восполнить пробелы, я думаю:)

Биография великого художника, написанная его сыном Жаном. Это скорее художественный роман, а не систематизированное документальное повествование - обрывки, фразы, воспоминания, эпизоды из разных лет нанизываются на нить повествования как бусины в ожерелье. А в эту тему я решила поместить её, потому что там есть бесценная атмосфера старого, доосманского Парижа, отцовские воспоминания о котором излагает Жан. Очень образно, надо сказать, буквально встаёт перед глазами.

День 4. Дорога к Хвамли. Итак, мы снова вернулись на дорогу, ведущую в сторону Кутаиси, чтобы проехать по ней совсем немного, и вновь свернуть - на этот раз в другую сторону, налево:) Крепость Зуби в одноимённом селе, почти сразу за ней нужный нам поворот: Хвамли - это моя прошлогодняя несбывшаяся хотелка. Тогда мои планы смыл дождь. Джими сказал, что по той дороге, что нам предстоит ехать сейчас, в дождь не подняться: угол подъёма местами довольно крут, когда бетонка сырая, скользко, приятного в том подъёме, а ещё больше в обратном спуске будет мало. Да и смысла нет, когда всё затянуто облаками, какие там виды смотреть? В этот раз с погодой повезло... ну, почти. Стоило мне дойти до храма св.Георгия, прямо на глазах небо затянулось тучами и даже пара капель дождя сорвалась. Но в целом - доехать, дойти, посмотреть удалось, так что грех жаловаться. Однако, всё это ещё впереди, пока же, свернув на бетонку, снова выписываем по ней зигзаги, постоянно поднимаясь вверх, и так на протяжении 14 км. Хвамли - это довольно протяжённый (несколько десятков км) горный массив, увенчанный обрывистыми скалами, он хорошо виден из Кутаиси и с вершины Цхраджвари. На всём своём протяжении выглядит примерно так - снизу заросшие лесом склоны, сверху - отвесная скальная стена, словно какой-то великан крепостную стену на вершине горы возвёл: В самом начале подъёма увидели какое-то строительство и только-только разбитые виноградники. Джими сказал, что эти земли недавно кто-то выкупил, чтобы основать винодельню. Именно здесь, в селах Зуби и Окуреши, выращивают тот самый сорт усахелаури. Дорога вьётся лентой серпантина, хорошее бетонное покрытие, проложенное несколько лет назад, правда, часто на ней видны следы камнепадов: Село Зуби расположено на высоте около 650 м., за 14 км серпантина набирается около километра высоты, потому по мере подъёма виды на долину реки Цхенисцкали и окрестные горы становятся всё более впечатляющими, а встающие вдоль дороги деревья всё больше погружаются в осень: Когда доезжаем до парковки, лес вокруг становится совсем золотистым, словно излучающим солнечный свет, а в просвет между деревьями становятся видны снежные вершины: Понедельник... парковка совершенно безлюдна. В кои-то веки на пешем маршруте, на который я собралась, совсем никого. При этой мысли становится немного страшновато. Но я успокаиваю себя тем, что идти тут совсем недалеко, всего чуть больше километра, с полчаса по времени, и углубляюсь в этот золотистый лес: Сначала тропа идёт довольно круто в гору: Потом выходит на лесную полянку, окруженную огромными деревьями. Не могу отделаться от ощущения, что этот лес сошёл со страниц сказки: Здесь стоит невероятная тишина, такая, что слышно, как тихо шуршат, кружась в воздухе, листья, падающие с дерева. От поляны дорога разветвляется: одна тропа уходит наверх, вторая - вниз. Я не знаю, что мне пришло в голову пойти по нижней, показалось, что именно туда показывает как-то не очень прямо установленный указатель. Я прошла по ней немного, потом увидела препятствие в виде лужи жидкой грязи и, включив логику, поняла, что нужно возвращаться. Ну, в самом деле, зачем мне нижняя тропа, если предстоит подняться почти на самую вершину горы? Я снова вернулась на поляну, так и не узнав, куда же ведёт та, нижняя тропинка:) Нужная же мне тропинка вела наверх, под сень деревьев, потом сквозь густые заросли кустарников, и лишь метров через 500 выбралась на открытое пространство: Отсюда идти стало заметно легче, несмотря на то, что тропа вновь начала карабкаться довольно круто в гору. Во-первых, потому, что цель - стоящий на горе храм, уже был виден впереди, во-вторых, потому, что вокруг, куда ни глянь, открывались пейзажи, от которых захватывало дух. К тому же на склоне выше мирно пасся невесть откуда взявшийся здесь конь, не проявляя ни малейших признаков беспокойства, что явно доказывало, что никаких четверолапых в округе нет, можно гулять спокойно:) Продолжение следует...

Помнится, с год назад в этой теме обнаружилось немало симпатизирующих актёрской игре Юры Борисова. "Битву моторов" посмотрели? Я вот только что. Не могу сказать, что персонально исполнение роли Борисова меня как-то сильно впечатлило, но сам фильм в целом понравился. Эх, как же всё-таки хорош Питер! Первых кадров захотелось там оказаться:) да и вообще визуал, на мой взгляд, в фильме хорош - костюмы, декорации, автомобили. И Николай Сергея Волкова понравился, вот может и не слишком правдоподобен, но обаятелен:)) Но тут объективности с моей стороны не будет, с тех пор, как однажды Сергей приезжал в Оренбург, я попала под очарование раз и навсегда))

Ну, если регион они уже выбрали, то покажет на местности, увидят своими глазами:)) а альбом служит для того, чтобы в дороге время скоротать и поудивляться на ещё имеющееся и неизведанное. Я уже поняла, да, что надо было сделать нормальный альбом-путеводитель с основными достопримечательностями. Но кто ж знал, что в наш век интернета печатные фотоальбомы всё ещё кому-то интересны?:) Тот, что делала, предназначался ж не для туристов на самом деле, а для друга:) А по поводу Мухранова - это только догадываться можно, почему ему въезд прикрыли. Подозреваю, что причина банальная - посещение Абзазии/Южной Осетии, о которых есть информация. Это самая распространенная причина отказа на грузинской границе. Не помню, есть ли у него описания мест, расположенных там? Но, кстати, он летом выпустил двухтомник по истории Грузии, который можно купить только в Тбилиси/Кутаиси или в электронном виде на каком-то малоизвестном ресурсе.

Спасибо Сергей, за оценку моих "романов", кстати:) О фото вспомнилось. Я ж не раз говорила, что фотографирую для себя в первую очередь, как и пишу, чтобы осталось на память. Рада, если что-то интересное для себя находят мои здешние читатели, потому что вы все, собравшиеся тут, единомышленники, с которыми легко и приятно делиться мыслями и чувствами, ибо знаю, что поймёте. Вне форума же мои фотки видит мало кто - лучшая моя подружка, которая тоже не мыслит жизни без путешествий, да коллеги иной раз фотокнижки новые попросят принести, посмотрят. На том всё. Как правило, даже у близких друзей интересы не всегда совпадают с моими, поэтому кой смысл их мучить рассказами да фото? В этом плане форум - моя отдушина, есть, с кем поговорить о путешествиях:)) Подружка моя несколько раз пыталась убедить меня поучаствовать в каких-то фотоконкурсах, но я самокритична и понимаю, что подобных любительских фото пруд пруди, что отборочную комиссию лишний раз напрягать?) И даже страницы соц.сетей у меня все закрыты, поэтому фото в доступе "только для друзей". А тут внезапно оказалось .. В общем те, кто читал предыдущую тему, быть может, ещё помнят, что в июльский отпуск со мной летела фотокнижка, которая осталась жить в Грузии. Я сделала её в подарок Отару, собрав из нескольких своих макетов, выбирая те страницы, на которых отразились наши с ним путешествия. Получился немалых размеров альбом, 25*25см, 40 разворотов - максимум, что разрешал нетпринт для такого формата. Я имела неосторожность отдать её, снабдив комментарием: "Будешь нормальным туристам показывать, в какие дебри тебя таскают туристы не совсем адекватные!":)) И вот спустя три месяца я случайно обнаружила эту книжку ровно на том же месте, где и оставила летом - в кармане впередистоящего сидения в машине. Заметив мой скользнувший по ней взгляд, друг мой сказал: 'Ты знаешь, её так туристы мои любят!" Последовал совету, ага:)) вот так живёшь в неведении, а потом вдруг узнаешь, что по твоим фото достопримечательности Грузии изучают люди из самых разных краёв мира:))

Ну, может, тогда как раз расширились бы горизонты:)) А то я через две-три недели после возвращения из грузинского отпуска начинаю строить какие-то иные планы - в Казахстан, Киргизию, Марокко и прочее, а через четыре смотрю, сколько стоит билет до Тбилиси, потому что уже соскучилась и мне туда надо:)) Ни разу в банке не видела, обычно в стекле или в пластиковых бутылках по 1,25л беру:) Для меня самый вкусный - фейхоа, хотя саперави тоже хорош. А вот тетя Вика, хозяйка кафе в Авлабари, советует смешивать в одном бокале дюшес и крем-брюле (или сливочный, не помню, как точно называется) :)) А с любовью Маяковского не могу не согласиться, да:) Я знаю: глупость — эдемы и рай! Но если пелось про это, должно быть, Грузию, радостный край, подразумевали поэты. Я, к слову, Маяковского в школе не могла читать совсем, всё время удивлялась, за что детям такое наказание? А когда приехала впервые в Кутаиси и увидела памятник юному Володе возле школы, где он учился, заинтересовалась, открыла сначала биографию, а потом и поэзию, и внезапно... очаровалась:) Так что Грузия открывает для меня много нового и в русской литературе и искусстве тоже:) Эх, есть у меня пока несбывшаяся грузинская мечта, связанная с Маяковским, надеюсь всё же однажды и до неё добраться.

Гуляла я, не особо задумываясь о времени, покачалась на качелях, посидела на лавочке, почти дойдя по кругу до ресторана, решила вернуться обратно тем же путём, еще раз сделав круг - не отпускало озеро:) Поэтому ещё немного картинок Зелёного озера Кулбаки: Нагулявшись, возвращаюсь к машине, надо ж двигаться дельше, не весь же день у озера релаксировать:) Потому - снова дорога: Продолжение следует...

День 4. Картинки с Зеленого озера Кулбаки. Дорога, на которую мы свернули, бежала среди красивых гор, которые почти невозможно было (снова!) сфотографировать - то крутые повороты, то деревья, потому поверьте на слово:) Промелькнул за окнами монастырь да несколько малоприметных среди леса домиков - село Кулбаки: А дорога бежит дальше, и, наконец, упирается в ворота и парковку на берегу Зелёного озера. Это озеро я случайно увидела на найденном в интернете видео. Выглядело симпатично, не то, чтобы я загорелась желанием посетить, но когда проезжаешь мимо, что бы не заехать? В сторону от основной дороги всего 4 км по бетонке. Я подумала и успела про него подзабыть, а потом вдруг при планировании какого-то другого маршрута я зашла на сайт готрипа, начала набирать какой-то совсем другой пункт, а мне вдруг в вариантах всплыло это озеро. "Наверное, это знак", - подумала я и решила сюда заехать:) Зелёное озеро Кулбаки - это не природная достопримечательность, а рукотворная. Здесь располагается форелевое хозяйство. Несколько лет назад пять семей объединились и решили создать его, восстановив старый заброшенный пруд. Сейчас здесь можно арендовать удочку, чтобы поймать себе на обед форель, которую тут же приготовят в ресторанчике. Хотя можно доверить процесс вылова и более компетентным людям:) На берегу пруда есть гостевые дома и место под палатки, вокруг идёт прогулочная тропа с живописными зонами отдыха (всевозможными беседками-лавочками). А ещё, как я узнала позже, отсюда начинается треккинговый маршрут на плато Асхи, т.е. имеет смысл остановиться здесь на ночь хотя бы ради того, чтобы сходить в поход. Правда, вот туда одна я идти, пожалуй, не рискну, проводник или компания нужны. Места дичайшие, с непуганными туристами медведями:) Форелька, конечно, плавала в озере заманчиво, я бы поела, но для этого надо было бы приехать к обеду. Мы приехали рановато - и есть ещё не хотелось, и ресторанчик ещё только-только собирался открываться. Поэтому я отправилась просто прогуляться вокруг озера. Утром (хоть и не слишком ранним) понедельника здесь было умиротворяюще-тихо и совершенно безлюдно. Помимо большого озера, возле ресторана и гостевых домиков есть несколько маленьких водоёмов с форелью, между ними проложены дорожки, установлены лавочки под деревьями. В общем, место для релакса - понаблюдать за рыбками, послушать шум воды: Вокруг большого озера - лес и красивые горы, среди деревьев часто встречаются маленькие живописные заводи-озерца с чистейшей, прозрачной водой. В большом озере вода тоже достаточно чистая, зеленоватый оттенок, давший ему название, даёт сочетание водорослей и отражения окружающего леса: Мы понаблюдали немного за рыбками, стоя на берегу, а потом Джими остался ждать меня в машине, а я решила прогуляться по круговой тропе, бегущей по берегу озера. Гулялось чудесно - солнышко пригревало по летнему, но от воды исходила прохлада, вокруг - красота и рыбки:) И даже лёгкий налёт осени обнаружился:) Рыбов показывают:)

Честно, никогда. Одно дело путешествовать, другое - жить. Дело не в том, что я вижу что-то, что мне кажется невозможным, неприемлемым для повседневной жизни, нет, в любой стране есть свои как сложности, так и преимущества, ничего сверхординарного. Но жить же нужно на что-то:) у меня пока нет профессии, позволяющей зарабатывать на удалёнке. Вот если приобрету когда-нибудь, тогда, быть может, подумаю:) Ну, это помимо того, что в России у меня дом и родители.

День 4. Дорожные картинки из Лечхуми. Проснулась я очень ранним утром, когда ещё не рассвело. Постояла у окна, любуясь звёздным небом над Амбролаури, а потом легла досыпать. Повторно проснулась в районе восьми утра, неторопливо собрала чемодан, позавтракала, просматривая видео, которыми дразнил Отар - он вчерашний день провёл в Верхней Раче, там, где совсем близко уже заснеженные горы Кавказа. Так сложилось, что этим утром мы оба покидали Рачу, только каждый своей дорогой, ведущей в осень:) Отар возвращался в Тбилиси через Сачхере, тем серпантином, что мы приехали сюда три дня назад, и за это время там ещё прибавилось золотисто-жёлтых красок (но и туманной дымки, скрывающей виды - тоже). Моя же дорога вела в сторону Кутаиси через Лечхуми и горы Хвамли, где я попала в самое настоящее царство осени. Но то будет чуть позже... Около половины десятого заглянула Кети попрощаться, сетуя на то, что из-за простуды даже кофе не пригласила попить, не привыкла так мало с гостями общаться. Я рассказала ей, как накануне ходила в Гори, поблагодарила за этот чудесный домик и пообещала однажды вернуться:) Потом она ушла в школу, а у меня образовался примерно час свободного времени до приезда Джими, большую часть которого я провела во дворе в созерцании гор. И вот карета к воротам подана, чемодан заброшен в багажник, в путь! Дорога была знакомой, мы ездили по ней в прошлом году, когда выбирались одним днём из Кутаиси. Тогда она скрывалась за пеленой дождя, в этот раз мне наконец-то досталась ясная, солнечная, по-летнему жаркая погода. Поэтому я вертела головой, глядя по сторонам, словно видела эти пейзажи впервые. А пейзажи там восхитительны! Очень скоро, покинув Рачу, мы въехали в Лечхуми. Исторически это отдельный регион, хотя сейчас и входит в одину крупную территориальную единицу "Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия". Лечхуми - это вереница сёл в долинах рек Ладжанури и Цхенисцкали, разделенных перевалом Орбели и небольшой городок Цагери, считающийся центром региона. Здесь лесистые горы сменяются высокими и сурово встающими вдоль дороги скалами, и потому дороги эти - сами по себе отдельная достопримечательность. Дальше будет немного дорожных картинок:) Коровы посреди дороги - это тоже отдельная местная достопримечательность:)) Столбы Саирме. Здесь я случайно обнаружила указатель на вторую экотропу к ним, которую безуспешно искала в прошлом году. Но идти по ней времени не было, пришлось бы пожертвовать другими планами, а я на это была не согласна:) Потому едем дальше: Крепость Орбели на одноименном перевале: Вдоль дороги то и дело мелькали виноградники с красиво растущим виноградом, а ещё яблоневые и айвовые деревья. Мы поглядывали на всё это с вожделением - очень уж манило оно, так и просилось в рот:)) - На виноград я смотреть не могу, - сказал Джими. - Я его два дня на вино давил. А вот яблоко бы утащил с дерева. - Дааа, яблоки здесь вкусные, я покупала. А вот с виноградом как-то не сложилось. Вчера, правда, у соседей чуть дальше нас по улице оторвала пару ягод попробовать, он на улицу свисал. - Э, зачем покупать, когда можно вон с дерева стащить?! В итоге низко висящий над дорогой виноград мы всё-таки нашли. Джими сорвал мне кисть и вручил со словами: - Яблоки попадутся, ты мне для меня пойдешь воровать:)) Но яблоневые сады внезапно закончились, остался мой водитель без яблок:)) А для меня начался период объедания виноградом:)) Правда, мы так и не смогли с уверенностью определить, что за сорт винограда нам достался. Джими, попробовав пару ягод, сказал, что не уверен до конца, тот ли это самый легендарный виноград... Дело в том, что Лечхуми - это родина и место произрастания очень редкого автохтонного сорта Усахелаури. Это виноград, используемый для производства одноименного красного полусладкого вина - самого редкого и дорогого в Грузии. Есть - легенда ли или было оно на самом деле? В общем, говорят, что в советские времена всё производимой из усахелаури вино поступало в Кремль для партийной верхушки, потому долгое время попробовать это загадочное вино не дано было никому из простых смертных. Поставки контролировал НКВД и лично Л.П.Берия. В кризисные постсоветские времена, когда страна с трудом искала свой путь развития, виноградарство, как и многие другие отрасли промышленности и сельского хозяйства, пришло в упадок. Последствия для Лечхуми были весьма печальны - сорт усахелаури, растущий всего в нескольких селах в долине реки Ладжанури, на южных склонах гор, был почти утрачен. Но в настоящее время виноградники активно восстанавливаются, и вино "Усахелаури" появляется на полках магазинов, и даже в небольших количествах экспортируется в другие страны. Стоит дорого, но не заоблачно (от 150 лари), бесплатно продегустировать вряд ли дадут, пробовать не доводилось. Оба моих знакомых грузина, у которых я спрашивала о том, стоит ли покупать за эти деньги, сошлись во мнении, что это не их вариант (ибо любители сухого), но женщинам, вероятно, понравится - приятный, сладкий вкус. А по поводу продегустированного винограда... я-таки склоняюсь к мнению, что это был всё же не усахелаури, а оджалеши, ибо унесли мы его где-то в районе Орбели, а это единственное село в Раче-Лечхуми, где выращивают этот вообще-то мегрельский автохтон. Путь за "Оджалеши" у меня ещё впереди, о том рассказ будет дальше, а пока же возвращаемся на дороги Лечхуми. Виды с перевала Орбели открываются чудесные: Внизу, в долине Цхенисцкали уютно разместился Цагери: К нему мы постепенно и спускаемся: Крепость, к которой я так и не прогулялась: в прошлый раз помешал дождь, в этот раз - другие манящие планы: На очередном мосту через Цхенисцкали надпись: "Правда, Грузия красива?":) Это, кажется, строчка из песни, но невозможно с ней спорить:) Зигзаг на склоне горы - это тот самый спуск с перевала Орбели, который мы только что проехали: А дальше, за одной из таких скал, мы сворачиваем с основной трассы, ведущей к Кутаиси, на ещё более узкую, уходящую в горы бетонку - дорогу, что приведёт нас к первой цели сегодняшнего маршрута: Продолжение следует...