Нафаня

Ну, извините, у меня книжка без картинок:) Мне кажется, когда речь заходит про Петербург, в первую очередь вспоминаются ангелы?

Да у меня тоже, но на этот вроде уже билеты продавали)) где-то цена мелькала) мне просто не особо это интересно, поэтому подробностей искать не пошла:)

Запускают, кстати, паром. 29.10 должен был выйти из Трабзона в Сочи, из-за шторма перенесли на 5 ноября. Тоже не слишком надёжный транспорт:) Два раза в неделю планируется. В новостях, например, тут

День 3. Хевсуретия. Мимо Шатили к Анатори. И вот спустя минуты после встречи с башней мы въезжаем в Шатили - центральное село Внешней Хевсуретии. Дорога идет по тому берегу реки, где сегодня расположен Новый Шатили - относительно современное село, где располагаются гостевые и жилые дома, большая часть которых пустеет с середины сентября. На зиму в Шатили остаётся всего несколько семей. Напротив, на другом берегу Аргуна на склоне горы возвышаются башни Старого Шатили - средневекового города-крепости. Чтобы подняться к нему, нужно переехать через мост, но мы собираемся сделать это чуть позже, на обратном пути. Пока же останавливаемся лишь на пару фото и едем дальше. До финальной нашей точки нам остаётся проехать около 12 километров. Опрометчиво я пообещала дорожными видами не мучить, есть же ещё немного:) Причудливый частокол скал встаёт вдоль дороги: Мы едем прямо вдоль Аргуна до тех пор, пока не доезжаем до того места, где в него впадает река Андаки. Здесь нам нужно повернуть и дальше ехать вдоль неё. Прямо дороги нет - там уже буквально несколько сот метров до погран.заставы, дальше лежат чеченские земли. Именно эти места - место действия поэм Важа Пшавела, граница двух миров, вечное поле боя враждующих народов: "Бледна лицом и молчалива, В ночную мглу погружена, На троне горного массива Видна Кистинская страна. В ущелье, лая торопливо, Клокочет злобная волна. Хребта огромные отроги, В крови от темени до пят, Склоняясь к речке, моют ноги, Как будто кровь отмыть хотят." Но прежде, чем повернуть, мы останавливаемся, чтобы немного прогуляться в горку. Здесь, на слиянии рек Андаки и Аргуна некогда приютилось маленькое село Ардоти, где проживал клан Сисаури. В 1850-ые годы в эти края прокралась эпидемия чумы, которая косила без разбора и старых, и молодых, унося в иной мир целые семьи. Пришла страшная болезнь и в Анатори. Сегодня от самого села (что было ниже) не осталось следов, зато возвышается на склоне горы трагический памятник тех лет - анаторский могильник. Сюда, в эти домики с узкими окнами без дверей, пришли ещё живые, заражённые чумой, чтобы остаться здесь умирать, сберегая тем самым от заразы соседей, родичей и просто проходящих мимо путников. Говорят, из всего клана остался в живых тогда только один мальчик-пастух, который находился со стадами выше, на горных пастбищах. Остальные же члены рода покоятся здесь, в каменных домиках, что называют в Грузии аклдама: Аклдама, сложенный из камней домик с маленьким окошком и плоской крышей, - это очень древний способ захоронения, известный с античных времён и впоследствии почти не применяющийся. Лишь чума заставила хевсуров вспомнить о нём. Похожие могильники с аклдамами есть и дальше, у крепости Муцо, к которой мы едем. Там хоронили также умирающих от чумы жителей села Ардоти. В неизменном виде стоят эти могильники до сих пор, по-прежнему храня за стенами своими остатки умерших. По сей день сюда приходят, чтобы помянуть их и поставить свечи за упокой души. На каменных выступах у окон лежат мелкие монеты и видны огарки свечей. Находиться там, среди этих последних приютов тяжело, даже при ярком солнечном свете и почти летней жаре охватывает озноб. И хочется побыстрее уйти, чтобы не тревожить покой мёртвых. Едем дальше, еще немного осенне-дорожных картинок, и доедем, наконец, до крепости Муцо:) Продолжение следует...

Что-то дорог у них нынче виноград.

Ирина, с днем рождения! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким, мирного неба над головой, радости, удачи и вдохновения на новые планы, мечты и их исполнение!:)

Всем НЕ-любителям поездов привет от Фёдора Михайловича:) "Ах, как скучно праздно в вагоне сидеть, ну вот точь-в-точь так же, как скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже так убаюкивают, что, кажется бы, и желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска и именно потому, что сам ничего не делаешь, потому что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди да жди, когда еще довезут. Право, иной раз так бы и выскочил из вагона да сбоку подле машины на своих ногах побежал. Пусть с выйдет хуже, пусть с непривычки устану, собьюсь, нужды нет! Зато сам, зато своими ногами иду, зато себе дело нашел и сам его делаю, зато если случится, что столкнутся вагоны и полетят вверх ногами, так уж не буду сложа руки запертый сидеть, своими боками за чужую вину отвечать... Бог знает что иногда на безделье вздумается!" (Ф.М.Достоевский. Зимние заметки о летних приключениях).

День 3. Хевсуретия. Ну, как проехать мимо?:) Вскоре после спуска с перевала у дороги показалась сторожевая башня, некогда стоявшая в селе Лебайскари, от которого сейчас остались лишь несколько фундаментов. Мы въехали во Внешнюю Хевсуретию. Весь регион делится на три части - Внутреннюю Хевсуретию, которая граничит с Пшавией, расположена ближе в равнине и цивилизации, и неофициальной столицей своей имеет село Барисахо; Внешнюю, самую интересную в плане достопримечательностей (именно здесь располагаются крепости Шатили и Муцо, к которым прежде всего стремятся туристы); и самый глухой и малоизвестный район - Архоти. Внутреннюю и Внешнюю Хевсуретии разделяет перевал Медвежий Крест, и Лебайскари, стоящая сразу за перевалом, было некогда пограничным селением, потому дозорная, сторожевая башня была здесь как нельзя более кстати: Казалось бы, от кого охранять эту дорогу, если за перевалом живут свои же сородичи, представители того же народа? Но хевсуры - это самая воинственная, самая неудержимая, самая бесстрашная народность из всех грузинских. Они хватались за меч не то, что от неосторожно брошенного слова, но и от взгляда, показавшегося им недобрым. Поэтому бывали периоды, когда шатильцы умудрялись поссориться с хевсурами внутренними из Барисахо, и оказывались отрезанными вообще от всего мира. Потому как с другой стороны от них располагались земли кистинов, с которыми они испокон веков находились в состоянии постоянной вражды. Последний такой конфликт произошёл в 1913-ом, и с тех пор к шатильцам не приходили ни воины, ни торговцы, ни путешественники. Изоляция от мира была нарушена только в 1923-ем, когда до Хевсуретии добралась неутомимая и бесстрашная журналистка-путешественница Зинаида Рихтер. С великими трудами убедив одного парнишку из Барисахо рискнуть головой, служа ей проводником, она преодолела Датвисджвари и остановилась на ночевку в Лейбаскари. Став свидетелем поистине бедственного положения хевсуров, она так описала его затем в своём очерке: "Положение хевсуров стало невыносимым. Они заперты в своих горах и не могут привезти ни соли, ни муки. За пуд соли они охотно дают 3—5 пудов масла, но нет охотников рисковать жизнью. В начале августа выпал снег и уничтожил все посевы, так что в этом году они даже не будут собирать. Молочные припасы гибнут без соли, — одним словом, зимой предстоит голодная смерть, если не будет помощи. Нет доктора, нет лекарств. Все поголовно больны лихорадкой. Появилась чахотка. Хевсуры согласны даже на переселение, лишь бы какое-нибудь спасение. — Передай, что мы признаем советскую власть и просим нам помочь — защитить нас от кистов или дать нам патронов, чтобы мы сами могли защищать себя (Вернувшись в Тифлис, я исполнила поручение хевсуров. Грузинское правительство направило в Хевсуретию муку, соль, мануфактуру и наладило дальнейшую связь)." Все эти годы изоляция от внешнего мира была такова, что многие жители здешних горных сёл даже не знали о произошедшей революции и спрашивали у Рихтер о здоровье батюшки-царя. Стоит ли удивляться тому, что здесь до середины 20-го века сохранялись древнейшие традиции, обряды, ритуалы, не ощущая совершенно веяний нового времени? Попался на сайте Алексея Мухранова отрывок из книги А.В.Потто "Кавказская война", точнее, наверное, не скажешь: "Хевсуры — народ, для которого как бы не существовали никакие исторические события и народные движения. Забравшись под самые карнизы вечных снегов Кавказского хребта и оградившись ими, как неприступной гранью, они в течение веков жили, не меняя ничего ни в формах своей политической жизни, ни в домашнем быту, ни даже в костюме и вооружении. Их верования, обычаи, язык — одним словом, все важные и все мелочные стороны их быта, как бы застыли от вечного холода снеговых вершин; они как святыня хранятся и переходят из рода в род неприкосновенными." К слову, башня эта для хевсуров нетипичная, её явно строили то ли соседи-кистины, то ли галгаи-ингуши. Почему - загадка, на которую нет точного ответа, только версии. Возможно, кистины, некогда взятые в плен, оставались потом жить среди хевсуров добровольно. А может, башню строили в качестве выкупа за свою свободу? Но факт непреложный - узкие, стройные, устремленные в небо башни не свойственны для хевсурских сёл. Они строили более широкие, приземистые, основательные, долженствующие сочетать в себе и мирное жилище, и военную крепость. Традиционные хевсурские башни мы увидим дальше, уже совсем скоро. Лейбаскари печально известен ещё одной трагической страницей в истории хевсуров - отсюда в 1813-ом году начался военный поход генерала Симановича. Именно у этого селения пришедшие с четырёх разных сторон отряды русской армии соединились и начали наступление на хевсуров. Итогом похода стали полный разгром хевсуров и присоединение их земель к Российской Империи. На своём пути отряды Симановича сожгли и уничтожили полностью несколько сёл. Однако, мы едем дальше. Дорога становится заметно хуже, всё чаще прямо на неё стекают водопадами потоки воды с суровых скал: Всё чаще видны следы оползней и камнепадов. Трактора в самых "сыпучих" местах стоят дозорными - что толку их угонять, если скоро снова понадобятся? Проще тракториста сюда доставить: Дорога снова перескакивает с одного берега Аргуна на другой, и участки, где с одной стороны почти отвесная скала уходит вверх, а с другой почти отвесный же обрывистый берег реки - вниз, попадаются всё чаще: Мы едем медленно, но не потому, что страшно, а... фото/видео же сами себя не снимут:)) И вдруг дорога делает очередной зигзаг: И взглядам открывается очередной водопад. Множеством тонких прозрачных струек вода стекает со скальной стены, образуя внизу лёгкую завесу над входом в грот, создавая ощущение таинственности, сказочности... пещера Сезам. Переглядываемся и понимаем друг друга без слов: проехать мимо невозможно:) - На пять минут, ладно? Хотя пять минут для двух сумасшедших любителей фотографировать - это, конечно, фантастика:)) А рядом льдисто-прозрачный, бурный Аргун, и горы, для которых осень не поскупилась на самые яркие, самые лучшие краски из своей палитры: И... удивительно живописная лужа посреди дороги:)) - Показать фото, так будут же потом просить к этому озеру отвезти!:)) И снова в путь, узкой лентой вьётся, ложится под колёса дорога: - Мне кажется, это самая красивая грузинская дорога из всех, что я видела. Даже больше дороги до Местии впечатляет (да простит меня трасса Зугдиди-Местия за это предательство. Впрочем, через неделю она мне припомнит, залившись дождём и скрыв за туманно-облачной пеленой все свои красоты) И вот уже над дорогой, на вершине горы показалась сторожевая башня Шатили, предвещая и появление самого селения-крепости. Значит, дорожными фотками я вас мучить скоро перестану, о терпеливые мои читатели:)) Хотя это неточно:)) Продолжение следует...

Вообще тот факт, что фильм показывали всего пару недель и в ограниченном числе кинотеатров лично меня наталкивает на мысль о том, что, возможно, он заслуживает внимания. Ибо обычно у нас это печальная судьба хорошего авторского кино... Потому попробую сходить посмотреть, в одном из кинотеатров через день ещё показывают.

В итоге сработала кнопка "Войти" в любой из тем, внизу, где окно ответа. Других вариантов не нашла:)

Каким образом? Кликнув на фото, переходишь в просмотр профиля. А дальше? Так у меня даже вводить некуда, само окно ввода не появляется вообще.

Подскажите, пожалуйста, а ни у кого нет проблем со входом в ЛК форума? На домашнем ноуте/телефоне у меня сохранен вход, с другого компа попыталась зайти, не появляется окно ввода логина/пароля. Просто вообще никакой реакции при нажатии на "Войти", на разных браузерах одного компьютера проверила. На прошлой неделе заходила с него без проблем. Проверять на домашнем (выйти/зайти) как-то боязно:))

Истинно так, Люда! Не понимают, неразумные, в честь чего назвали!:)

Так что ж мне, одной что ли страдать от воспоминаний?:)))

День 3. Хевсуретия. Перевал Медвежий крест (Датвисджвари) Итак, мы едем дальше. Позади осталась Хевсурская Арагви, некоторое время едем вдоль Гуданисцкали, потом дорога сворачивает правее. Пространства становится больше, если до того мы ехали по довольно узкому ущелью, на дно которого с трудом проникали солнечные лучи, то теперь стены ущелья расходятся, и словно обрадовавшись этому, солнце щедро вдруг обрушивает на нас потоки яркого, ослепительного света, от которого даже больно глазам. Приходится доставать очки, приходится распрощаться с хорошими фото, но зато как же приятно греться в почти летнем тепле солнечных лучей и всё больше опускать стекло, запуская в машину свежий ветер и умопомрачительный горный воздух. Дорога начинает забирать выше, обозначая начало серпантина, ведущего на перевал Датвисджвари. И на одном из поворотов я вдруг вижу картину, заставляющую замереть от восторга – на горизонте встаёт горный массив, увенчанный зубчатыми вершинами Чаухи. За этими горами начинается земли мохевцев, за ними лежит одно из моих любимых мест – Джута, а дальше Казбеги, в котором завершится мой нынешний отпуск. Но до этого ещё далеко. Пока всё только начинается. И от этой мысли на лице расплывается счастливая улыбка. - Да не мучайся, мы выше поднимемся и остановимся, оттуда прекрасный вид на эти горы. Но я ж не могу удержаться, нетерпеливо ёрзая на сиденье. А вдруг не так хорош будет вид? А вдруг облаками затянет? А вдруг?.. И пытаюсь в пятидесятый раз сделать фото, подпрыгивая на дорожных кочках и рискуя получить фингал вокруг глаза от видеоискателя:)) А по сторонам – рыжие плюшевые горы, местами поросшие лесами, окрашенными в самые фантастические осенние краски – «лиловый, золотой, багряный». На эту картину можно смотреть бесконечно, и руки опускают фотоаппарат - сознавая безнадёжность попыток запечатлеть, хочется просто любоваться и откладывать в собственной памяти. Дорога забирается всё выше, зигзагами поднимаясь к перевалу: - Шикарно, правда? Эх, если бы какой-нибудь добрый человек поставил бы здесь, у дороги, столик, чтобы можно было остановиться кофе с видом попить, да? А если бы ещё и водички чистой, холодной с горного источника…, - я не успеваю даже задуматься о том, почему Отар тщетно старается спрятать улыбку. За следующим поворотом дороги перед глазами появляется тот самый столик со скамейками с видом на Чаухи и облагороженный источник, как часто бывает в горах, посвященный памяти чьего-то умершего родственника. Лучшего места для единственной обещанной остановки по дороге не вообразить. Волшебно! Пока Отар, набрав воды из источника, варит кофе, я брожу кругами, не в силах усидеть на месте. От переполняющих эмоций хочется взлететь. Но поскольку не дано, подпрыгиваю на месте:)) От красоты вокруг, от невообразимого простора, от ощущения безграничной свободы сердце наполняется безудержным восторгом. - Да иди пей, остынет же! И я, наконец, усаживаюсь пить кофе, и каждый глоток успокаивает эмоции и мысли, вливая в душу умиротворение и тихое ощущение счастья. Именно тогда и появилось то фото, что открыло данную тему:) И вот уже и кофе давно допит, и десятки фото сделаны, а уезжать мы всё ещё не спешим – не отпускает магия этого места. Но всё же пора. Попив на прощание водички из источника, едем дальше. Ещё пара поворотов, и мы на верхней точке Датвисджвари. Высшая точка перевала - 2676м, почти на 300 метров выше Крестового перевала на Военно-Грузинской дороге. Датвисджвари – Медвежий крест, но название это уходит корнями в дохристианский ещё период, когда джвари назывались языческие святилища хевсуров, в которых поклонялись местным богам-повелителям стихий и хранителям гор. К слову, джвари существуют и по сию пору. Христианство горцев (как хевсуров, так и тушин, пшавов, мохевцев) – это фантастическая смесь православных канонов и языческих традиций. Например, джвари рядом с Шатили – это священная роща, огороженная каменной оградой, за которой (дань христианству) стоит под открытым небом небольшой алтарь с крестом. Туда категорически запрещён вход женщинам и чужеземцам. Священника в хевсурских селениях не было, отправлял духовные обряды хевисбери – старейшина села, и часто привычный христианский молебен сопровождался языческим жертвоприношением. Всё смешалось в хевсурском мировосприятии, старо оно, как мир, и сохранялось таким, каким было столетия назад, до середины 20-го века. А потом Хевсуретия почти опустела… Высшая точка перевала Датвисджвари обозначена металлической конструкцией с колоколом. Говорят, здесь принято поднимать три тоста – за Бога, за ушедших и за удачную дорогу. Лимит на остановки вроде бы исчерпан, но конечно же "Иди, только быстро!":)) Более современная традиция – загадать желание и позвонить в колокол. Слушая, как плывёт над просторами Медвежьего креста и лежащего внизу Аргунского ущелья, тихий отголосок колокольного звона, я думаю о том, что хочу сюда вернуться… Потому что уже сейчас осознаю, что насмотреться на красоты хевсурских гор мне (спасибо Отару и чудесной погоде) удастся, но понять, прочувствовать, погрузиться в историю и атмосферу этих мест – нет. Для этого надо задержаться подольше, побродить, не спеша, среди древних камней хевсурских башен, прислушаться к историям и легендам, которые они могут рассказать, заглянуть в этнографический музей, попробовать варимого по традиционному старинному рецепту пива, попытаться поговорить с теми немногими, что ещё живут в этих суровых краях. Сегодня на это нет не только времени, но и внутреннего, душевного расположения - я не могу заставить себя оторваться от невероятной, умопомрачительной красоты этой горно-кавказской осени и нырнуть от её ярких красок в тёмные глубины сурового прошлого хевсурского народа. А значит - хочется вернуться! С высоты колокола на перевале виден подъем, который мы преодолели: и спуск, который предстоит: Едем дальше: Продолжение следует...