Нафаня

День 13. Картинки из ущелья Трусо. Часть 2. Мы свернули в сторону от накатанной дороги и подъехали поближе к горам, направляясь туда, где виднелось ущелье, из которого вытекал приток Терека. К самой реке, впрочем, не подъехали - дорогу преградила россыпь валунов, давно вросших в землю. Я отправилась прогуляться до реки, которая оповещала о своём присутствии бурным ворчанием: Отсюда открывалась прекрасная панорама на противоположную сторону ущелья, ту, куда и лежал наш путь, но чуть позже: Вот красные крыши монастыря и гостевого дома в Абано: А чуть дальше - крепость Закагори: А рядом шумит, заглушая все звуки, бурная говорливая речка, спешащая к Тереку. С удивительно-желтоватым цветом воды - тоже питается минеральными источниками, не иначе: Она огибает небольшую гору, увенчанную развалинами старой крепости: Я прошла часть подъема к ней, но на самый верх не полезла: Зато от речки не могла уйти долго - заворожила своим стремительным бегом: Манило и ущелье, из которой она вытекала, так хотелось пройти подальше по берегу, заглянуть и увидеть, что там, за горами... но не в этот раз:) И без того от машины далеко ушла, вон сколько возвращаться предстоит, прыгая по камням: Заснеженные вершины со всех сторон выглядывают: Мы возвращаемся обратно на накатанный машинами путь, выводящий к селу Кетриси. Там, как уже писала, есть мост через Терек, но он такой на вид ненадёжный, что многие предпочитают просто переехать в брод. По крайней мере, местные, которые знают, где мельче. Мы ж здесь впервые, а не зря пословица гласит: "Не зная броду...", поэтому едем по мосту, который в ширину практически вровень с нашей машиной и лишён всяких ограждений. Поэтому дыхание невольно замирает на пару минут само:)) Развалины старого села на фоне гор. Создаваемое человеком - приходяще, они - вечны: Процессы выветривания образовали каменный забор: И вот уже Кетриси позади, а в стороне, на склоне горы показался мужской монастырь Двенадцати Апостолов: А впереди показался женский монастырь в Абано и солнце на склонах гор: Продолжение следует...

Аннуляция по чьей инициативе? Если туроператора, то либо переносите внесённую оплату за тур на какой-то другой, либо пишите заявление на возврат денежных средств. Но вообще лучше напишите на электронную почту менеджеру по направлению, указав все данные о бронировании, здесь вряд ли кто ответит, не зная подробностей.

Новогодние традиции Грузии. На новогодних праздниках в Грузии я никогда не бывала, хотя в первый раз приехала в послерождественские дни. Поэтому и повода никогда писать не было, а вот сегодня что-то захотелось:) - помимо традиционной ёлки в Грузии ставят чичилаки. Это моя любовь с первого взгляда:)) жалею, что эту чудную кудрявую ёлку не найти в октябре, когда я приезжаю в отпуск, а то непременно увезла бы домой к новому году. Традиция ставить чичилаки пришла из Западной Грузии, распространившись постепенно на всю страну. Делается это чудо из орехового дерева, украшается сухофруктами, ягодами и сладостями, а по окончании праздников её сжигают. Грузины верят, что вместе с дымом и пеплом уйдут из дома проблемы, беды, неприятности прошедшего года. Традиция весьма живая, а не существующая лишь в памяти и легендах. Перед Новым годом на ярмарках и рынках можно встретить чичилаки самых разных размеров - от см до пары метров в высоту. Считается, что чичилаки символизирует бороду Святого Василия, день которого отмечают первого января. В честь него к новому году также выпекают хлеб в виде человечков ("басила"), но эта традиция сейчас уже не слишком распространена: (фото из интернета) - считается, что для того, чтобы привлечь в дом благополучие и достаток, на новогоднем столе непременно должны быть орехи, поэтому сациви, пхали, гозинаки, салат из овощей с ореховой заправкой, рулетики из баклажан - вот возможные варианты новогодних грузинских блюд. Также готовят большое количество мясных блюд, чтобы год был сытным - от молочного поросёнка до индейки. Ну, и мёд, сухофрукты - чтобы жизнь была сладкой. - Деда Мороза по-грузински зовут Товлис Бабуа, снежный дедушка. Это не просто иное имя нашего или скандинавского деда, это свой персонаж. Считается, что он родом из Сванетии, и, как и все сваны, на вид суров и немногословен. У него длинная белая борода, одет он в чоху и белую бурку сверху, на голове традиционная сванская шапочка, за поясом часто кинжал. Подарки приносит в мешке-хурджини, украшенном колокольчиками. - но есть в Грузии персона, не менее важная, чем Товлис Бабуа. Если дедушка приносит подарки детям, то меквле должен принести благополучие всей семье, дому. Меквле - это первый человек, вошедший в дом в наступившем году. Какой человек, таков и год. Поэтому часто в качестве меквле выбирают заранее счастливого, успешного, благополучного человека и приглашают его в гости. - если с первого раза что-то не удалось, ничего страшного, есть возможность всё исправить:) Ибо 2 января в Грузии наступает Бедоба - День судьбы. Отметить его правильно считается даже важнее, чем новый год. Как проведешь этот день, так весь год и сложится. Поэтому 2 января также ждут меквле, готовят праздничные блюда, накрывают на стол. Считается, что в этот день нужно непременно надеть что-то новое, и провести его весело, радостно, с самыми родными и близкими людьми, за красиво накрытым столом. Нельзя ругаться, грустить, давать или брать в долг. - и да, в Грузии есть и свои новогодние фильмы - "Мелодии Верийского квартала" и пара короткометражек. გილოცავთ ახალ წელს! (гилоцавт ахал целс!) Поздравляю Вас с новым годом!:)

Валерий, что ж Вы самим же предложенный формат (прекрасный и интересный, кстати) нарушаете? Раз есть магнитик, значит, в Иннсбруке, вероятно, бывали. Так что ж впечатлениями/советами/фото не делитесь?

Ну, это хоть ближе к тематике форума, чем дни утюгов и стиральных машинок:)) будет повод вспомнить о прошлых путешествиях и помечтать о новых.

А у нас первый день года подарил давно не выданные солнца, голубое небо и горы пушистого, чистого снега... красота:) но в парке даже каток успели от снега почистить, народу там - не протолкнуться:)

Светлана, с днем рождения! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, новых интересных путешествий. Пусть всё намеренно сбудется!:)

Нас тоже:) честно говоря, глядя на погоду и видео, что у коллеги в соц.сетях с трассы, радуюсь, что дома сижу. Но красиво снег валит:) рабочая ёлка ещё вчера спряталась, чтобы не нарядили вдруг:)) Сегодня, наверное, и вовсе не видать

С наступающим, уважаемые туристы-единомышленники! Спасибо, за то, что вы есть, за теплое, душевное общение, за новые идеи и вдохновение, которые получаю от вас здесь, на этом форуме. Пусть новый год каждому принесёт то, чего не хватило в этом, уходящем! Здоровья, благополучия, мирного неба над головой вам и вашим близким, солнечного настроения, только хороших новостей, новых лёгких дорог, интересных путешествий, больших возможностей. Стройте планы, мечтайте, воплощайте в жизнь мечты - свои и не только, больше улыбайтесь, и пусть каждый день наступающего года дарит хотя бы маленький, но всё-таки повод для радости!

Здесь обычно останавливаются, чтобы перейдя по мосту через Терек, дойти по тропе до озера, но мы решили оставить его на финал путешествия. Поэтому притормозили только ненадолго, чтобы посмотреть со стороны: Масштабы местных гор в сравнении с человечками у их подножия. Нет, они только кажутся на фото уютными игрушечно-плюшевыми, на самом деле - гиганты (3000+):) А напротив - заснеженные вершины, к которым взгляд будет часто возвращаться: Местный житель:) Терек бежит дальше, мы снова едем вдоль него, периодически останавливаясь: А по противоположному берегу идёт пешеходная тропа, по которой можно прогуляться от озера до монастырей в Абано. Гуляющие туристы видны на фоне причудливых скальных рельефов: Здесь, в ущелье, когда-то кипела жизнь, но сейчас от неё остались лишь развалины старых деревень, руины башен да пара действующих монастырей - мужской и женский. Да вот пастухи из соседних деревень, видимо, стада пасут: В Терек на протяжении всего ущелья впадает множество разной ширины и полноводности рек, которые берут начало на склонах гор либо от их подножья из минеральных источников. Вот одна из них с берегами причудливо рыжего цвета: Припорошило:) За рыжим травертином видны развалины старой крепости Кетриси: Чуть дальше - более современное село, в котором ещё недавно жили люди (жителями местных сёл в основном были осетины), но и оно постепенно превращается в развалины. Там есть мост через Терек, по которому нам нужно проехать, чтобы двигаться дальше - к Абано и Закагори: Но мы ж прямых дорог не ищем, нас понесло сначала в другую сторону, туда, где скакал по камням очередной приток Терека - довольно бурный и говорливый (кажется, то был Архадон): Продолжение следует...

День 13. Картинки из ущелья Трусо. Часть 1. Переехав через мост, оставив позади Окракану, мы ехали вдоль Терека. Дорога, к счастью, была почти сухой, лишь местами кое-где цепляли старые, застоявшиеся с предыдущих дождей лужи. Этот тесно сжатый горами с обоих сторон участок дороги называют каньоном Касара, он разделяет ущелье на две части - нижнюю, по которой мы проехали до моста, и верхнюю, куда лежит наш путь. Небо порой угрожало дождём, но как-то не очень настойчиво - соберутся было суровые мрачные тучи, а через полчаса уже выглядывает солнце. Погода в горах переменчива, но дождя в этот день так и не случилось. Правда, тучи принесли холод и даже немного летающих мелких снежинок, и если из Тбилиси с утра мы выехали едва ли не в футболках, то в горах пришлось доставать все запасы тёплой одежды. Терек глухо шумел внизу, а вокруг вставали суровые, величественные горы. Взгляд назад: В ущелье Трусо едут не за горными видами, как могло бы показаться, хотя и горы здесь прекрасны. Сюда едут за яркими красками. Но не осенними вовсе, а теми, что царят здесь круглый год. Дело в том, что в этом ущелье огромное количество минеральных источников (серных, кальциевых, железистых), и разнообразные эти минералы и вещества окрашивают окрестные почвы, камни, воду, намытые ей травертиновые террасы в самые причудливые оттенки. Может быть, осень как раз не лучшее время для поисков красок, поскольку преобладающие здесь медно-рыжие оттенки сливаются с осенней листвой и травой, гораздо больше они впечатляют на контрасте с летней зеленью или белизной снегов, но уж какое время было для отпуска, в такое и приехали:) Да и так посмотреть было интересно. Но травертины и бурые реки будут чуть дальше, пока же попались желтокронные деревья на берегу Терека и стекающие со скалы водопадики: Едем дальше: Россыпь камней на склоне слегка розового оттенка и скалы, рельеф которых заставляет вспомнить армянскую каменную симфонию. Последствия извержения вулкана в давние времена: Догоняем первых идущих пешком. Дальше их будет встречаться всё больше: Дорога спускается почти к самой реке: А потом снова забирается наверх, и за очередным поворотом открываются вдруг взгляду заснеженные горы: Перебраться на другой берег реки либо через мост, либо вброд, проехать ещё немного, и горы расступаются, ущелье расширяется, образуя скорее горную долину. Крест на месте, где некогда стоял старый храм: И травертины показались, Мы их благополучно проехали, завернула я к ним на обратном пути, когда остановились неподалёку, чтобы сходить к озеру, но размещу фото сразу, чтобы не повторяться:) Вид с тропы к озеру, заодно пара немелких внедорржников для масштаба:) И поближе:

А у нас в Филармонии, помимо традиционных ёлок и камина, нынче вот такая весёлая фотозона:) Ну, и Дед Мороз приходил:) 20251229_205352.mp4

Грибочки-то как раз симпатичные, почти натуральные, а вот нечисть точно какая-то галюциногенная))

День 13. К ущелью Трусо. Меж тем пришло время нам временно оставить Военно-Грузинскую дорогу, а заодно и асфальт. Мы сворачиваем на грунтовку, ведущую в Коби: Промелькнули мимо здания завода по разливу минералки, храмы, станция канатной дороги Коби-Гудаури: Мы едем дальше, вдоль Терека, а по сторонам от дороги молчаливыми стражами стоят прекрасные в осенней гамме горы: Проехали мы около пяти километров, но успели в полной мере оценить открывающиеся перспективы - дороги здесь как таковой не было, направление. Потому доехав до моста через Терек, мы остановились, чтобы морально собраться с силами на дальнейший путь:)) На самом деле - засомневались слегка. Вроде бы дорога была одна - через мост и дальше, но мало ли. Пока Отар звонил другу, который в этих краях бывал, я бродила кругами и фотографировала окрестности без риска подбить глаз видеоискателем, когда тряхнёт на кочке:)) Удивительная вершина - чей-то коготь:) На противоположном берегу Терека расположились два небольших села - Земо и Квемо Окрокана. Дорога мимо них и была началом пути в ущелье Трусо - нашей сегодняшней цели. Самый узнаваемый ориентир - старая башня у дороги: Здесь возможны два варианта - либо оставить на поляне у моста машину и топать пешком, либо ехать, испытывая постоянный массаж пятой точки и поясницы, ежеминутно подпрыгивая на колдобинах, матерясь и рискуя проломить головой крышу:)) И всё-таки первую часть пути лучше бы проехать, потому что если идти пешком, то это несколько километров по узкой, прижимающейся к обрыву с одной стороны и горам с другой грунтовой дороге, которую придётся делить со снующими туда-сюда машинами. Примерно так: Свернуть с неё и пройти где-то стороной просто невозможно. Поэтому прогулка получается так себе - глотать пыль из-под колёс, а то и уворачиваться от ошмётков грязи, если накануне прошёл дождь. Водители обычно доезжают до озера, дальше можно легко идти пешком, там пешеходная тропа с автомобильной уже почти не встречаются. К слову, о стоимости таких поездок. Я пару лет подряд собиралась ехать в Трусо из Казбеги, но всё как-то не складывалось - то погода, то времени не хватало. Поэтому я даже не успела поинтересоваться ценой вопроса у местных водителей. Но знакомые озвучивали удивительно разные цифры. Разброс цен составлял от 250 до 450 лари. Сориентировавшись на местности, я поняла, что цена зависит от того, до какой точки водитель довозит - до моста, до озера или до конца маршрута - крепости Закагори. Протяжённость доступного маршрута по ущелью Трусо - около 10 километров (если считать от моста у Земо Окроканы), само ущелье на том не заканчивается, оно тянется дальше, но уже в Осетии. Грузинская часть маршрута упирается в погран.заставу, дальше которой пути нет. При этом никакого оформления пропусков, проверки документов и прочего нет, хотя паспорт, вероятно, лучше всё же иметь при себе на всякий случай. Где-то в середине маршрута есть небольшой гостевой дом и кафе при нём, в остальном - полное отсутствие цивилизации. Хотя вроде бы есть ещё кафе у начала тропы к озеру, но в наш приезд никаких признаков того, что оно работает, не было. То ли не сезон уже, то ли вообще давно закрылось. С общей информацией, пожалуй, всё. Дальше будут картинки:) Продолжение следует...

День 13. По Военно-Грузинской дороге... часть 2. Едем дальше, вдоль Белой Арагви. Вроде бы разгоняет солнышко облака, появляются даже куски голубого неба. Но по склонам гор всё равно скользят клочья тумана: Знакомые скалы оживили в памяти прошлогоднюю прогулку - подъехали к Квемо-Млете. Мост - часть той самой объездной дороги, что обещали открыть в конце 2024-го года, но что-то идёт не так:) Дальше начался Млетский подъём, ведущий прямо в облака. Чем ближе к Гудаури, тем больше становилось их, плывущих прямо мимо окон машины: Облачность скрадывала яркие краски осени, но красные пятна не украсть!:) Домики Гудаури скрылись в облаках: Как и тоннель на подъездах к Арке Дружбы: Но солнечные лучи иногда как-то всё равно умудрялись пробиваться сквозь них, бросая яркие светлые пятна на рыжие плюшевые горы. Хороша всё-таки Военно-Грузинская дорога в любую погоду: Арка Дружбы промелькнула, загадочно выглядывая из-под облачной вуали: Барашки запятнали склоны: Проехали Крестовый перевал, спустились чуть ниже, облака сразу поднялись выше и снова стали разбегаться в разные стороны, показывая синеву неба и горы, слегка припорошенные снегом: