Лидеры

А вот ещё одна интересная деталь из прошлого, которую почти никто из туристов не замечает. Если идти по улице Виа деи Фори Империали, варварски, но очень удобно разрезавшей огромное пространство форумов, то справа будет так называемая Колонначче, или, если попытаться перевести, Колоннадище. Это остатки форума Нервы, который, как и правление этого императора был очень маленьким (на самом деле при Нерве его закончили строить, основные работы проведены императором Домицианом, который построил и Лудус Магнус). Фактически это была слегка расширенная короткая улица с колоннадой по восточной стороне, от которой сохранились две колонны и часть фриза. Фриз интересный и переживший все набеги на форум любителей античности, растащивших по музеям всё,что можно было оторвать или отломать. Громада Витториано Очередной форум - форум Траяна, самый большой из них (может, не считая старого первоначального форума). Ого, похоже что реконструкция базилики Ульпия (помним, что Траяна звали Марк Ульпий Траян) всё-таки началась. В античном Риме было 4 великих базилики - самая старая Эмилиевая, потом построили базилику Юлия (их остатки можно увидеть на старом форуме), потом колоссальная и самая богато украшенная базилика Ульпия и в самом конце империи, в 4 веке построили базилику Максенция (мы её уже прошли). Прошлого великолепия огромнейшей базилики длиной в 120 метров уже не восстановить, но лучше уж так, чем просто кучка хаотично разбросанных обломков колонн и блоков. Если от форума Траяна повернуть направо, в сторону улицы 4 ноября, то можно увидеть кусочек античного города лучшей в Риме сохранности, здесь располагался рынок Траяна и сохранилась даже античная улица. Внутрь попасть можно, но через музей римских форумов.

Нет, ну невозможно же пройти мимо Колизея! Каждый раз, приезжая в Рим, делаем фото на этом месте (ну ладно, так сказал, будто мы здесь в 28-й раз. А на самом деле всего лишь в третий)))) Колизей это самый старый долгострой в мире. Вон его до сих пор не могут закончить )))) Одно из самых впечатляющих средневековых зданий Рима это башня семейства Конти. Возведена, как и положено, на фундаментах древнеримских построек и была самой значительной башней города. Вообще их было много, Рим не отличался от тех же Болоньи или Сан Джиминьяно и над ним возвышался лес башен, вот только мода на них прошла с приходом Ренессанса и башни все посносили. Огромнейшая базилика Максенция. В Древнем Риме базилики это были общественные здания для судебных разбирательств, общественных собраний, работы чиновников и тд. К церквям это название перешло от формы зданий, которые позаимствовали христиане. Старая форма античных храмов, которые редко предназначались для ритуальных действий и почти никогда при этом не присутствовал народ, а всё происходило снаружи, на открытом пространстве, не подходила для христиан, которым надо было помещение для совместной молитвы и в ритуальных действиях принимала участие вся община. Вот так на западе основным видом церкви стал прямоугольник, а на востоке перешли к квадрату. Снова башня Конти Слева курия Юлия, одно из мест собраний римского Сената (вообще сенаторы имели какую-то страсть к бродяжничеству и постоянно меняли места заседаний. Нет, наверное, ни одного общественного здания или храма, про который не осталось информации о прошедшей там встрече Сената). Это реконструкция здания 3 века, сделанная в 20-м веке. От античного строения почти ничего не осталось, самая значимая дошедшая до нас ценность это огромные бронзовые двери, которые давным-давно унесли и пристроили в собор Сан Джованни ин Латерано.

Базилика, конечно, красивая, но самое интересное скрывается под ней. Как и в прочих местах древнего города тут настоящий слоёный пирог из зданий прошлых эпох и мы спускаемся вниз, уходя в глубь времен. Жаль, что фотографировать внизу нельзя. Сначала попадаем в горомную подземную базилику, ту самую, что была разрушена викингами. И, судя по размерам и состоянию оставшегося, викинги как-то халтурно отнеслись к разрушению. В этой базилике кое-где сохранились фрески 8-9 веков и даже эти мизерные остатки очень интересны. Представляю, сколько всего необычного для современного христианина было там изображено. Вот, например, безбородый Христос Или Дева Мария, которая то ли была написана в образе византийской императрицы, то ли это изначально был портрет императрицы, который позже перерисовали. Второе более вероятно, эта фреска находится в боковом нефе вдалеке от самых почетных мест. Дальше спускаемся в лабиринт узких проходов Рима первого века на улицы и в дома, возведённые после неронова пожара 64 года. Судя по фундаментам, тут располагался большой частный дом и рядом с ними инсулы - многоэтажные дома для небогатых римлян. Часть проходов забраны решётками, видимо, настоящие катакомбы тут сильно больше того, куда пускают туристов. А вот и ещё одно интереснейшее место - зал для собраний приверженцев культа Митры, загадочной восточной религии, которая была распространена чрезвычайно широко по всей империи. Но с веками митраизм, куда допускались только мужчины, проиграл христианству. Вот она, настоящая значимость и сила женщин ))))

День седьмой. И вот тут мой отчёт для тех, кто поедет по данной программе в следующем году (если такая возможность вообще будет) становится почти бесполезен. Программа ТТВ в Риме составлена так, что мы почти всё видели. Сходить, конечно, можно и с группой, но лучше мы прогуляемся самостоятельно, ведь так много ещё не смотрено и не хожено в Вечном городе! И, конечно, будем заглядывать в уже посещённые места, если они интересные или если они прямо по пути. По расписанию группы почти ничего не расскажу, слушал гида вполуха, так что запомнил только начало и конец дня. 8.15 выезд 9.30 высаживаемся у Колизея. Далее обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Риму. Затем пешеходная экскурсия «Фонтаны и площади Рима» 16.00 экскурсия в Капитолийские музеи 18.00 выход из музеев. Свободное время 19.30 выезд в отель. Кстати про отель, живём мы в отеле Appia Park на юго-востоке города, это вполне хорошая по римским меркам четвёрка. Правда, нужно помнить, что в Риме всем отелям накидывают одну звезду "сверху", так что особой роскоши не ожидайте, это реально максимум трёшка. Есть два огромных плюса, это большие номера (не огромные, вполне обычные для других городов) в отличие от стандартных для центрального Рима клетушек, где едва хватает свободного пространства, чтобы протиснуться от входа к кровати и тихий, спокойный, зелёный район. Завтраки были сначала хорошие (омлет, яйца и сосиски, йогурт и три вида консервированных фруктов, мюсли плюс 6 или 8 видов выпечки), а потом они стали плохими. Нет, ровно ничего не изменилось, набор остался тем же, но вот четвертый подряд одинаковый завтрак уже вводит в уныние. В целом отель хороший, чистый, уборка каждый день, мы ожидали меньшего, помня наш опыт в прошлые приезды в Рим. А, ещё из минусов это плохая транспортная доступность, район тут спальный, тихий, многоэтажек нет и оживленное транспортное сообщение с центром отсутствует. В общем, мы завтракаем и отправляемся с группой в город, а после высадки у Колизея отправляемся в самостоятельное плавание. Как часто ты думаешь о Римской империи? Я вот частенько, ведь Рим это огромный и значимый пласт мировой истории от Древнего Рима до 20 века. Правда, значение и влияние Рима с каждой эпохой становилось всё меньше, а эпохи всё короче. От тысячелетнего Древнего Рима к Риму позднего средневековья и Ренессанса и дальше - к Риму 20 века. Древний Рим, хоть и закончился более 15 веков назад, здесь ещё жив, мы постоянно на него натыкаемся, как в виде мёртвых руин, так и в виде живых, используемых осколков. Нельзя пройти по улицам дольше нескольких минут, чтобы не увидеть какой-то кусочек ушедшей эпохи. Начинаем Рим мы, конечно, Колизеем, он же амфитеатр Флавиев, названный так по имени построившей его в 1 веке династии римских императоров Веспасиана и его последовательно правивших сыновей Тита и Домициана. Про эту династию лучше всего помнят по Колизею и арке Тита на форуме. Если пойти от Колизея на восток, то сразу увидите ниже уровня земли невзрачные руины, мимо которых обычно все проходят, равнодушно отводя взгляд - ну мало ли в Риме развалин. А это Лудус Магнус, крупнейшая из гладиаторских школ города (всего их было четыре). Школа состояла из жилых корпусов с комнатками для гладиаторов и тренировочной арены. Арена хоть и полностью подавлена мощью соседнего Колизея, но вообще довольно крупная, многие провинциальные города ей бы позавидовали. И римляне гораздо чаще посещали эту арену, чем Колизей, ведь в Колизее игры проводились время от времени, а на малой арене тренировочные бои шли постоянно. А во время игр из Лудус Магнус гладиаторы могли по подземной галерее сразу попадать в Колизей. Правивший в конце второго века император Коммод, полубезумный, забросивший государственные дела и ведший жизнь гладиатора даже хотел поселиться здесь в гладиаторских казармах, но вот успел он выполнить своюб мечту до того, как его убили в результате заговора или нет - неизвестно. Два амфитеатра на одном фото Дальше мы идём к базилике святого Климента. Современное здание построено в 12 веке после того, как предыдущее здание было разграблено и сожжено викингами (да, они и сюда доплывали)

В 16 ч мы направляемся в сторону аэропорта Мехрабад, нам предстоит перелет в г Шираз. По дороге делаем остановку на площади с Башней Азади (Свободы) построенной в 1971 г . Первое, что видят туристы в Тегеране, прилетающие в этот аэропорт - это Башня Азади. Поэтому ее часто называют Воротами в Тегеран. Проект башни разрабатывался на конкурсной основе к 2500-летнему юбилею Персидской Государственности. По замыслу автора арка башни представляет сложенные в молитвенном жесте руки. В 19ч40мин у нас был самолет в Шираз, лететь 1 час, но даже в этот короткий промежуток перелета нам давали еду и напиток. В 22 часа мы уже заселялись в отель Arg Hotel Shiraz. При заселении нам выдали карточку, по которой мы могли подняться на крышу отеля в кафе и выбрать бесплатный напиток: чай, кофе или сок. С террасы на крыше открывается вид на город и окрестности. Не знаю как наши туристы из группы, я не ходила, у меня был уже третий перелет за сутки, я была очень уставшей, да и чай был в номере. Если кто захочет подняться на крышу, то выход открыт только после 17ч, утром выйти посмотреть не получится. Это был единственный поздний приезд в отель. Хочу отметить наших гидов, которые все эти дни создавали для нас комфорт и уют, гид сопровождающий от ТТВ — Калябина Мария и гид принимающей стороны Маджит. Хоть Маджит и говорил только на английском и иранском языках, но он нам очень помогал. Пока Мария нам доносила какую-либо информацию, Маджит решал вопросы по покупке экскурсионных билетов, поэтому все всегда проходило быстро и гладко. Всегда был впереди идущим, что тоже очень удобно. Да и с информацией помогал, когда что было нужно рассказывал а Мария переводила.

Привет из Анталии.

Церковь стоит не просто так, она при монастыре, а ещё здесь есть средневековый дом, который по традиции считается родным для святой Розы. Правда это или нет, неизвестно. С Витербо на этот раз всё, в городе из неосмотренного за два раза остался только монастырь в дальнем конце города, если приедем сюда ещё раз, то уж сходим, делать же всё равно будет нечего, всё уже пройдено и не раз )))) А пока мы садимся в винный бар отдохнуть, выпить апероля и спокойно подождать времени отъезда. В винных барах есть особенность, тут всё подают быстро, но это потому, что подавать приходится только алкоголь, закусок может совсем не быть, а если повезёт, то найдется салат или сэндвичи. Нам приносят бокалы и с ними маленькую бутылочку с солёными орешками - такое часто практикуется в винных барах, если пришел гость, то его надо не только напоить, но и накормить. Ну и пить под лёгкую закуску, конечно, гораздо интереснее. И наверняка закуски приносят не просто так, с ними выпить можно больше. )))) Орешки оказались необыкновенно вкусными и мы их быстро съели. Хозяйка выглянула из дверей, хмыкнула и вынесла нам ещё мисочку чипсов )))) В общем, и напились, и наелись.

Сам городок Капрарола это одна улица тянущаяся далеко-далеко, примерно до горизонта. По бокам есть ещё и переулочки, но жизнь сосредоточена только здесь. Ложная надежда, ресторан откроется только вечером И наконец находим кафешку, официант сразу говорит, что кухня у них закрыта, но так и быть, не дадут нам умереть с голоду. И тут же на стойке нам нарубили салат и наложили индейки с медовым соусом. И ещё поджаренный горячий хлеб с оливковым маслом был изумителен. Вот теперь мы сытые, довольные и готовые ехать в отель. Да, итальянцы не перерабатывают.

А, напоследок успеваем забежать на минирынок у парковки, но ничего интересного там не увидели Хотя нет, вот же мясо и сыр! И прощальный взгляд на папский дворец

А буквально через дорогу от палаццо Бо находится еще одна достопримечательность Падуи - кафе Педроккио. Помните, что Падуя - город трех "без"? Святого без имени, луга без травы (это мы вам уже показывали ) и вот кафе без дверей. В начале XIX века молодой человек по имени Антонио Педрокки получил в наследство от отца небольшую, но процветающее заведение в центре Падуи, где занимались прожаркой зерен и приготовлением напитка, который становился символом нарождающейся буржуазии больше, чем закрытых салонов дворянства – кофе. Магазинчик размещался в самом сердце города, рядом с Университетом, Городским советом и старинным Дворцом правосудия – месте абсолютно стратегическом. За 20 лет сын смог постепенно скупить множество участков и построек вокруг скромной родительской лавки и настолько расширил площадь, что задумался о постройке на этом месте нового большого здания и открытии в нем элитного заведения по лучшим столичным образцам, его давней мечты – настоящего Gran caffè, “самого красивого на земле”. Участок имел форму практически треугольника, так что с разных сторон кафе выглядит абсолютно по-разному. Вот так оно выглядело на открытке сто лет назад И так, в августе 1826 года Антонио представил на суд городских властей Падуи проект будущего заведения, где ему виделись залы и салоны по последней моде, фабрика прожарки torrefazione, помещения для хранения и приготовления кофе, обязательные комнаты для льда. Первый этаж был завершен к 1831 году с северным неоклассическим фасадом, а спустя восемь лет с юга, со стороны университета был добавлен еще один объем в неожиданном неоготическом стиле, уменьшительно названный Pedrocchino, предназначенный для собственной кондитерской. Вот с этой стороны можно подумать, что это какое-то древнее здание Кстати, слева видна аптека - мы сюда заглянули, чтобы купить пластырь, и даже словили вай-фай, чтобы показать провизору нужное слова на итальянском А вот так выглядит вход в само кафе Заглянули внутрь - там стояла довольно длинная очередь желающих присесть за столик знаменитого кафе, так что мы не стали стоять. Я просочилась мимо очереди в зал, чтобы быстренько сделать снимок Качество, разумеется, вышло не очень После открытия кафе Педроккио достроил второй благородный этаж – piano Nobile, который в девяти богато декорированных залах пересказывал всю историю Средиземноморья и Италии. Эта часть Кафе, названная по венецианскому примеру Ridotto, была предназначена для городской знати и богатых буржуа, для балов, концертов, азартных игр, закрытых собраний, включая заседания масонской ложи, членом которой по легенде был и сам архитектор. В итоге долгих достроек кафе “Педрокки” предстало в виде трехэтажного здания в неоклассическом стиле, с двумя симметрично вынесенными вперед портиками северного фасада, с дорическими колоннами, и коринфской колоннадой во втором уровне, обращенной к одноименной площади. На двух симметричных входах верные стражи – четыре каменных льва скульптора Петрелли. Длинный фасад вдоль улицы вместил три больших зала, которые после объединения Италии в 1861 году получили названия Белого, Красного и Зеленого – по цветам национального флага. Как и эти, каждый зал Кафе получил свое имя, в зависимости от декора, внутренней отделки или доминирующей цветовой гаммы. Самый демократичный Белый, или “студенческий” зал на первом этаже был открыт действительно всегда – в кафе без дверей было правилом, не спрашивая рода и звания, дать “стакан воды, щепотку табака, иголку и нитку, чтобы починить платье и зонтик”. Стены следующего Красного зала покрывают географические карты, неожиданно перевернутые югом кверху - говорят, масонские символы, которых немало рассеяно по всем залам здания. В Зеленом зале по давней традиции, заведенной еще Антонио, можно было оставаться, чтобы согреться или почитать свежие газеты, ничего не заказывая в кафе – правило это действует и сегодня. Отсюда можно пройти в Sala Ottagona, или Зал биржевых маклеров, в котором заключались главные сделки города и не только – к сожалению, его оригинальное оформление было разрушено в 50-е годы неудачной реконструкцией. Об этом оригинальном заведении писал в одном из своих дневников Стендаль, называя Антонио Педрокки одним из лучших коммерсантов своего времени: “Его рестораны почти так же хороши как французские” – что для француза уже было откровением, хотя справедливости ради, нужно сказать, что первое кафе в Париже было открыто итальянцем, выходцем с Сицилии. Стендаль часто любил сиживать в “Педрокки”, и сегодня можно увидеть на стене Белого зала, напротив следа от пули, памятную дощечку с изображением писателя – над его любимым столиком и цитатой: А на втором этаже сейчас Музей Рисорджименто.

После музея ковров, мы отправились на обед. Все обеды проходили в виде шведского стола, фото где и что ели не делала. Обеды были довольно сытными, лично мне хватало, чтобы не ужинать. Вечером просто пила чай, во всех отелях был чайник, чай, кофе и вода бесплатно. В холодильниках за дополнительную плату дополнительные напитки и печенье. За все обеды отдали в общей сложности 80 у.е. Ресторан в Тегеране, в котором обедали был красиво украшен, т. к. он предназначен для проведения праздничных мероприятий, единственный ресторан, где нам разрешили снять платки. После обеда направляемся во Дворец Голестан – одна из самых притягательных достопримечательностей Тегерана, в переводе означающий «дворец роз». Дворцовый комплекс Голестан состоит из 17 зданий, построенных в разные периоды 131-летнего правления династии Каджаров. Территория Дворца Голестан включает и сад. Сад разбит на четыре прямоугольных или квадратных сектора с помощью дорожек, каналов с водой, бассейнов и фонтанов. Крыльцо Тахт Мармар или Крыльцо Дар аль-Имара или Диван Хане является самым старым историческим зданием дворца Голестан и относится к эпохе Карим Хана Занда и сияет как драгоценный камень. Зал богато украшен росписями, фресками, зеркалами, мрамором, плиткой и резьбой по дереву. Вот уж по настоящему роскошь. YouCut_20240509_162127636.mp4 Самая красивая часть здания – мраморный трон, построенный по приказу Фатх Али-шах. В 1842 году он приказал каметонёсам Исфахана построить трон из Йездского мрамора, состоящее из 65 больших и маленьких кусков мрамора. Зал использовался для официальных приёмов, а в 1925 году в нём прошла коронация шаха Резы Пехлеви. На углу того же здания дворца находится украшенная изразцами веранда Карим Хан Нук. Это малая часть постройки 1759 г., которая служила резиденцией Карим-хан Занда. Когда-то посреди террасы был пруд с фонтаном. Сейчас здесь выставляется беломраморное надгробие Насир ад-Дин-шах Каджара с его портретом. В этом месте также находится и мраморный трон, который намного меньше и проще, чем основной мраморный трон.

Цветочный праздник это не только красивые, но бесполезные клумбы, которыми можно только любоваться, это ещё и продажа всевозможных растений. Наибольший ажиотаж наблюдался у прилавков с кактусами, за вполне небольшие деньги можно любого красавца забрать домой, а смотерть можно совершенно бесплатно Вторая по размерам площадь в городе, пьяцца дель Плебисцито. Наша прогулка приближается к концу, осталось посетить ещё одно место немного в стороне от центра, туристы туда обычно не доходят. Выныриваем со средневековых улочек и чем дальше, тем улицы становятся прямее и шире, а дома выше и ярче И вот наверху появляется церковь святой Розы, покровительницы Витербо. Девушка эта жила в 13 веке, имела очень слабое здоровье и была очень набожной. Да и какие у неё ещё перспективы были? Замуж выйти почти невозможно, всем же нужна хозяйка, способная с утра до ночи тянуть большой дом. Со второй попытки её берут в монастырь - видя её слабое здоровье и юный возраст, в первый раз Розе отказывают. В это время как раз идёт борьба императора Фридриха Второго с папским престолом, Роза на стороне пап, но горожане склоняются на сторону императора. Несмотря на яркие речи Розы в поддержку папства город переходит на сторону императора, а молоденькую монашку выгоняют и она вынуждена уехать в другой город. Но вскоре Фридрих Второй умирает, как Роза и предсказывала и она возвращается в Витербо, где тоже вскоре умирает в семнадцатилетнем возрасте. Папа Александр Четвертый, приехавший в Витербо через несколько лет, помнил о бесстрашной и преданной девушке и приказал эксгумировать тело, чтобы его достойно перезахоронить. И тело после открытия гроба оказалось мумифицированным без следов разложения. И остаётся таким по сей день вот уже 800 лет, на него можно посмотреть, есть доступ прямо к раке со стеклянными стенами. В 15 веке Роза была канонизирована и стала святой покровительницей Витербо. И каждый год 4 сентября, в день перезахоронения святой Розы по Витербо проходит красочная процессия, главным украшением которой является высоченная конструкция, так называемая macchina La Santa Rosa высотой около 30 метров, похожая на затейливую стелу. Нынешнее здание современное, построенное в середине 19 века чтобы вместить всё возраставшее количество верующих. Внутренняя отделка ещё более молодая, но есть кое-что интересное, например этот алтарь 15 века

После виллы Ланте и обеда (те, кто пошел на организованный обед на него очень ругалась, мясо было сильно пережарено, с картошкой на гарнир половине повезло, половине - нет) мы совершаем очень короткий переезд в соседний город Витербо. Здесь группу встретила очень странный местный гид Елена, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Несколько человек не хотели идти на обзорку и нам нужно было узнать, когда встречаемся для отъезда на виллу Фарнезе в Капрароле. Наш гид, Лена Зайцева, несколько раз сразу задала этот вопрос Елене, но внятного ответа добиться не удалось, та начинала говорить на совершенно другие темы, например, что вот она группу встретила, но ей надо в туалет и давайте все подождите. И к тому же не хотела включать микрофон, говорила, чтоб все собрались вокруг неё и этого достаточно, при этом говорила голосом умирающего лебедя на грани шепота. Наконец, когда на неё туристы просто рявкнули - да скажи уже наконец время отъезда!!! - она с сомнением в голосе выдала нам страшную тайну времени отъезда из города. Фух, наконец-то можно идти гулять самостоятельно. В Витербо мы уже были, город этот не слишком большой, но и не маленький, он играл когда-то важную роль, будучи папской резиденцией, но было это недолго. Золотой век города был очень ярок, но краток, буквально пара десятилетий проживания здесь пап во второй половине 13 века и проведения здесь 5 конклавов, выбиравших нового папу. Затем город приходит в упадок, хоть папы его и посещают время от времени, что сохранило до наших дней средневековые кварталы. Нам повезло, сегодня в Витербо последний день цветочного фестиваля. Он, конечно, не настолько яркий и великолепный, как рисуется воображению при словах "цветочный фестиваль", город кое-где украшен цветами, самое яркое пятно будет на главной площади перед кафедральным собором. Мимо столов с сухофруктами и орехами пройти невозможно, всё такое аппетитное и мы просим продавщицу взвесить нам 4 кольца засахаренного ананаса. Расплачиваемся мы наличными, вообще в эту поездку карты используем нечасто, нал принимают везде и в целом так получается платить удобнее, просто протягиваешь купюру и всё понятно. В ресторанах вообще оплата налом очень приветствуется, хотя и карты принимают без проблем.

Следующий блок дворца Голестан включает в себя центральную двухэтажную зону – зал приемов (Талар-е-Салам), знаменитый зеркальный зал и ряд других помещений, в т.ч. музейный комплекс, демонстрирующий богатые дары европейских монархов. Зал Приемов изначально проектировался как музей, но после переноса Трона Солнца в Королевский музей драгоценностей Центрального банка Ирана, этот зал стал использоваться для проведения специальных приемов в присутствии шаха, отсюда и название Зал Салам. Этот зал украшен множеством великолепных зеркал, потолок и стены отделаны гипсовой лепниной, а полы выложены мозаикой. Идея строительства музейного зала появилась после посещения шахом европейских музеев и галерей. Шах стал первым персидским правителем, который посетил Европу и Россию в 1873, 1878 и 1889 годах. Многое из увиденного настолько понравилось монарху, что он стремился перенести это в Иран. Так произошло с музейным залом дворца Голестан. Находящиеся здесь помещения музея включают ряд важных для персидской истории сокровищ, а также коллекции, подаренные каджарским шахам европейскими монархами. ТАЛАР-Е-АЛМАС - зеркальнеый зал - это достаточно небольшой, однако очень интересный зал, который был построен еще при Фатх-Али-шахе. В его декорации в большом количестве использовались зеркальные элементы, потому здание и получило такое название. «Талар» обозначает «зеркало». Восхищают стрельчатые ниши, украшенные сталактитами, которые еще и покрыты зеркалами. Благодаря этому и витражным окнам в зале по-особенному играет свет. YouCut_20240509_164200453.mp4 Здание Windcatchers (Emarat e Badgir) было построено во время правления Фатх Али Шаха. По обе стороны от него находятся две комнаты, известные как Гушвар (угловые). Центральный зал этого здания дворца известен своими лучшими витражами во дворце Голестан. Здание получило свое название благодаря четырем ветряным башням, отделанным синей, желтой и черной глазурованной плиткой и позолоченному куполу. YouCut_20240509_164048220.mp4 К сожалению, на данный момент часть оригинального дворца утеряна, но даже то, что нам довелось увидеть потрясает воображение.

Едем в Капраролу, я ничинаю слушать местного гида Елену (да, которая группу водила по Витербо) и у меня начинает кровь идти из ушей. Я плохо отношусь к местным гидам, они крайне редко бывают классными (да, я в курсе, что я предвзят), но такого чудовищного непрофессионализма я не видел никогда. За первые несколько минут я услышал такие перлы, что у меня волосы встали дыбом, я суть не подавился, услышав "кардинал Шарль де Голль" (специально полез смотреть, но интернет такого не знает), Папа Третий и тд. И с языком плохо, услышал много новых слов, например "периментальные стены) (нет, это не от слова эксперимент, а от слова периметр). И дикая бессвязность повествования, постоянное перескакивание между именами, датами и фактами, причем в этой каше вскоре перестаешь вообще что-либо понимать. В общем, приехали в Капраролу, гид повела группу на виллу Фарнезе, а мы пошли по своему маршруту. На вилле мы уже были, вот можно тут посмотреть фото Поэтому идём на противоположную сторону ущелья смотреть на виллу и город со стороны. Лена спросила, что это за гора, я брякнул первое пришедшее в голову, что это Везувий. Кажется, мне не поверили ))) А вот и сама вилла Монастырь святой Терезы. Примечателен только открывающимися от него видами. Ладно, пора идти в город, мы же непоевшие, в отличие от группы, надо что-то найти перехватить. Карты как-то не обнадёживают, пишут, что ничего нам не светит.

Слышим веселую музыку, подходим поближе и видим, что под неё танцует марионетка. Забавное зрелище, на это с интересом смотрят не только дети, но и взрослые. Постояли, посмотрели, кинули монетку и пошли дальше. И вот, наконец, великолепие центральной площади с папским дворцом и кафедральным собором. Наверняка все слышали историю про самый долгий конклав в истории, когда кардиналы не могли договориться о выборе следующего папы и их закрыли во дворце, переведя на хлеб и воду. Но это не помогло, кардиналы были людьми упёртыми, голоса разделились поровну между претендентами и тогда во дворце разобрали крышу, надеясь, что уж непогода точно вынудит пожилых выборщиков поторопиться. Ха, не тут-то было. Двое из кардиналов померли, но остальные остались непреклонны. И наконец после эпопеи, продолжавшейся пару лет папа был наконец выбран. Даже боюсь предположить, на какие ухищрения, уговоры, угрозы и посулы пришлось пойти. И вот с тех пор эта традиция - запирать кардиналов, пока не выберут папу - продолжается по сей день.

Заходим в квартал Сан Пелегрино, антуражный средневековый райончик, состоящий из центральной улицы и нескольких перпендикулярных ей переулков. Центральная улица и крошечные площади на ней совершенно туристические с кучей магазинчиков и ресторанчиков, а вот переулки пустынные с жилыми домами. Хоть квартал этот и небольшой, но расположен немного на склоне и переулки справа (если идти от папского дворца) уходят вниз, так что желающему осмотреть их все нужно будет несколько раз под уклон спуститься, а потом подняться. Но оно того стоит, эти переулки не менее живописны, чем центральная улица, хоть и по-другому - они попроще, но поживее. А вот и фестиваль цветов. Мы идём с правильной стороны, от края к центру города, поэтому каждая последующая клумба будет крупнее предыдущей. Туристические магазинчики тут как и везде, большинство продает обычный ширпотреб, но встречается и что-то интересное.

Мы продолжали шагать по виа Рома и чуть не промахнулись мимо университета, вернее, его самой старой части - палаццо Бо. С улицы надо зайти во двор - свободно можно осмотреть два дворика и поразглядывать гербы ректоров и преподавателей, которые украшают стены. Падуанский университет - один из старейших в Европе. Он был основан в 1222 году преподавателями и студентами, оставившими Болонский университет из-за конфликта с начальством. В эпоху Возрождения стал одним из центров науки (астрономия, медицина, право). Здесь учились или работали Пико делла Мирандола, Коперник, Торквато Тассо, Галилей. В 1678 году степень доктора философии впервые в мире получила женщина — Елена Корнаро Пископия. Здесь появился первый анатомический театр. Но все внутренние помещения можно осмотреть только во время организованной экскурсии.

Сиреневый город: Найдите пятилистный на счастье:)

Следующая наша остановка - это музей ковров. Ковроткачество - один из видов национального иранского искусства, благодаря которому страна знаменита на весь мир. Иранские ковры с неповторимыми узорами, выполненные с любовью и удивительным вкусом, составляют один из главных предметов экспорта страны. Иранский музей ковров существует с 1974 г., фасад здания выглядит как огромный ткацкий станок. Первый зал, в который мы попали— зал реставрации, затем находится зал с экспозицией ковров из всех уголков Ирана. В коллекции музея насчитывается более сотни единственных в своем роде экземпляров. Помимо самих ковров здесь можно увидеть витрины, демонстрирующие природные компоненты, из которых получают натуральные красители и стенд, где представлены разнообразные приспособления, используемые в процессе производства ковров. Для работы по производству ковров используют шерсть из верблюжьего, овечьего или козьего волоса, а также хлопковые, шелковые, льняные и многие другие волокна. Среди интереснейших экспонатов музея, можно увидеть удивительные ковры возраст которых около 200 лет; красивые ковры с вплетенными в них золотыми и серебряными нитями; ковры с выпуклыми узорами и др.

27 апреля наша группа вылетела в Тегеран. Лично я очень переживала, до последнего момента, состоится ли наш тур, т. к. у предыдущей группы поездка отменилась в связи с происходящими политическими событиями. Ура, мы в Тегеране, отель находится прямо напротив аэропорта, но до отеля нас доставил автобус. Современный 4-звездочный отель Remis Tehran хороший, но заселение и выселение шло очень медленно, очень медлительные ребята в данном отеле. В каждом отеле при заселении сдавали паспорта и потом при выселении получали паспорта обратно на руки. В отель заселились буквально на 4 часа. Wi-Fi подключается очень медленно, минут через 30-40 только подключали, практически в каждом отеле. WhatsApp работал только в 2х отелях, в Remis Tehran и еще в Отеле Moshir-al-Mamalek Garden. Чтобы заработал Wi-Fi в отеле Remis Tehran, нужно ориентировочно через 30 мин спуститься на ресепшен и попросить подключить, т. к. они не особо стараются подключать, раз группа приехала на 4 часа. Завтрак у нас был в 7 час и в 8ч30 мин мы отправились на экскурсию по Тегерану - столицу Ирана, население которой превышает 13 млн чел. Что бросается сразу в глаза - огромное количество «смешных» мотоциклов, такого количества в других городах не наблюдалось, какое-то беспорядочное движение. YouCut_20240509_143543559.mp4 Первая наша остановка это парк Аб-о-Атеш, через который мы направились к мосту Табиат. Мост Табиат — крупнейший пешеходный мост в Тегеране, его длина составляет 270 метров. Мост Табиат соединяет два парка — Талегани и парк Аб-о-Атеш. Пока мы прогуливались по мосту, к нам присоединилась группа иранских школьниц, видимо у них была тоже экскурсия. Что меня поразило в Иране, это люди, которые видя русских белых людей, проявляли искреннюю радость и хотели с нами сфотографироваться. Это сопровождалось везде и всюду, не важно взрослые или дети, от детей шла конечно же какая-то особенная энергетика радости и восторга. Вот и здесь на мосту, пока все не перефотографировались, никто никуда дальше не пошел. Такие милые дети…

Следующая площадь и цветочная инсталляция здесь побольше Церковь Санта Мария нуова, совершенно внешне не примечательная и все туристы проходят мимо. Но я любитель заглядывать в открытые двери, поэтому мы зайдем внутрь. Это хорошая возможность посидеть и чуток передохнуть, а если повезет, то и увидеть что-то интересное. И что-то интересное здесь есть. Фрески 1293 года И алтарь 13 века. По нему понятно, почему его не забрали в музей, он явно создан каким-то не слишком профессиональным иконописцем. Так вот и стоит себе спокойно в пустой церкви. Вот ещё интересное, все капители тут разные, повторяющихся нет. А вот лучшая клумба, не только красивая, но и вкусная ))) это на пьяцце дель Джезу

Возвращаемся на форум Траяна и подходим ближе к колонне Траяна, повествующей о подвигах императора в двух войнах против даков. Траян, будучи человеком скромным, разрешил изобразить себя всего 59 раз, причем удивительное дело - колонна сделана довольно небрежно, ширина повествовательной ленты гуляет, фигуры довольно слабо проработаны. Такое чувство, что либо сильно торопились её закончить, либо исполнителем был назначен не лучший архитектор. Сквозь густую толпу, а тут у Витториано просто вавилонское столпотворение, народу и так всегда много, а сейчас ещё и половину улицы и тротуары перегородили под стройку метро, поэтому на крошечных пятачках стоит настоящие пробки из людей. Но выяснилось, что дополнительно затрудняет движение красочное зрелище, на которое смотрит туча народу, парализовав движение на тротуарах и даже частично на проезжей части. Что это непонятно, скорее всего какие-то мероприятия в часть дня Победы. Выстроен почётный караул - армия, лётчики, моряки, но самые красивые это карабинеры и всё это можно спокойно фотографировать, никаких кордонов полиции, загородок и заборов. Так, несколько карабинеров обозначают линию, за которую переходить нельзя и всё. Какие-то многозвёздные генералы приехали. Ну вот всё и закончилась, делегация уехала, почётный караул разошёлся. Мы протискиваемся сквозь толпу и выруливаем к палаццо Венеция Здесь в уголке стоит одна из "говорящих" статуй Рима - огромная мадам Лукреции. Всего их шесть, а говорят они листовками и плакатами, которые приклеивают на постаменты, традиции этой несколько веков. Сейчас, правда, большинство из них молчит, кроме самого первого и известного - Пасквино.

Да просто сейчас на форуме постоянно присутствует не так много народа, в основном одни и те же. Многие знакомы лично, а иные уже знают друг друга заочно. Вроде все как само собой разумеющееся. Если что - можно спросить. Не припомню случая, чтобы на какой-то вопрос не прореагировали, не ответили. А страна наша действительно большая. Где-то снег идет, где-то первая зелень пробивается, а вот у нас в Крыму все в самом разгаре. Ходила сегодня по рынку: все завалено клубникой, причем уже грунтовой, выращенной без пленки. Начался ее пик, цена сейчас 150 - 180 руб. за кг, и явно еще упадет. Полно всякой зелени, и все совсем не дорого. Большие пучки салата, укропа, петрушки, , зеленого лука, молодого чеснока и др. - все по 20 руб., молодая капуста - 50 руб. Есть уже и молодая свекла, морковь - местная, не привозная. Правда цены это Симферополя, в курортных городах Южнобережья все подороже, но все равно приемлемо. А уж как все цветет, какие запахи... Северный приезжий народ даже в море купается, хотя я это с трудом себе представляю. Местные еще и в июне в море не полезут, для нас холодно. Вобщем, апрель, май в Крыму - сказочное время: красивое, ароматное, вкусное и еще без толп отдыхающих.

Вы не поверите, но самый Кто согласен, ставит лайк!

О, вот этот ящик с искусственными цветами я с прошлого раза помню )))))

Борго оказался небольшим, буквально в три-четыре улочки, так что прогулка долго времени не заняла. И мы под конец уже просто поджидали группу в баре, потягивая прохладное просекко. Оно в Италии, кстати, дешевле вина получается, вот сейчас бокал вина стоил 4 евро, а просекко всего 3. Котик нас не одобряет, на его морде прямо написано, кто пьет шампанское с утра)))))

В древности на территории Ирана существовало одно из величайших государств - Персидская держава Ахеменидов. которая с 1935 официально называется Ираном. Огромная империя простиралась от Инда до Средиземного моря. Упоминание о самых древних обитателях Ирана датируется VIII тыс. до н.э. По сей день эта цивилизация хранит немало загадок. Одна из загадок - это время. Когда весь мир празднует наступающий Новый год с 31 декабря по 1 января, в Иране смена года происходит весной, 21 марта. Иранский календарь имеет свое название – «Солнечная хиджра», а летоисчисление в Иране ведется от 622 года – года переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Иранский календарь или Солнечная хиджра был разработан группой из 8 астрономов под руководством Омара Хайяма. Начало года - день весеннего равноденствия (Навруз, праздник весны). Неделя иранского календаря начинается в субботу и заканчивается в пятницу - официальный выходной день. И сегодня в Иране 1403 год. Итак, мы отправляемся в самую загадочную страну Иран, в 1403 год, где нас ждет: Восточная сказка. Мечети, базары, восточные улочки - места, где живёт восточный колорит. Красивейшая восточная архитектура — в живую ещё круче, чем на фото. Затерянный мир. Ни на что не похожий Иран. Древние города, входящие в список объектов ЮНЕСКО Дворцы и сады. Роскошь восточных дворцовых и садовых комплексов. Кухня. Вкуснейшие восточные сладости. Помимо городов, дворцов и мечетей, Иран удивляет своей природой. Кафе на крыше домов. Прогулки по крышам восточного города.

Прошу прощения у Татьяны за флуд. Liizza, на самом деле есть задумка на зиму аж на 5 стран, включая два дня в Камбодже. Если раньше было галопам по европам с ТТВ, то теперь галопам по азиям. Не хватает мне таких интенсивных туров, чтобы за раз много мест. Но сначала летом у меня запланирована Карелия с ТТВ и нужно как-то финансово совместить две поездки. Светлана, я пытаюсь, но у меня не всегда хватает времени, чтобы просто зайти сюда почитать. Не писать уже не могу. В другой раз скорее всего просто фотками отделаюсь, а сейчас уже начал)

Заходим внутрь двора палаццо Венеция и тут настоящее чудо - снаружи бушуют людские потоки, а здесь, буквально в паре десятков метров, настоящий тихий оазис, причём людей почти нет. Это удивительно, но можно в самом центре под пение птиц перевести дух, посидеть, остыть, восстановить силы для новых подвигов. И место тут живописное, почему его до сих пор не облюбовали туристы? Сколько фоток с пальмами можно наделать, да и пройти можно насквозь, не надо начего обходить. В общем, хорошее место, побольше бы в Риме таких, а то город задыхается от нехватки зелени в центре. И это, пожалуй, один из значимых минусов Рима. Рядом с палаццо Венеция, конечно, должна бы находиться базилика Сан-Марко и да, она действительно здесь есть. Вот только туда можно лишь заглянуть, там идёт очередная реставрация С сожалением выходим на улицы Рима с плотным автомобильным трафиком и толпами на узких тротуарах. Вообще водители здесь не слишком-то вежливые, зачастую не пропускают на нерегулируемых переходах, но всё же если явно показать своё намерение перейти улицу во что бы то ни стало, водители смиряются и притормаживают. Так что все переходы были успешно преодолены и ни одного туриста или водителя не пострадало. Даже в неположенных местах удалось без потерь перебегать )))) А мы направляемся дальше, идти нам недалеко, буквально тут за углом - мы направляемся во дворец Дориа-Памфили, крупнейший частный дворец Рима (и наследники семьи до сих пор здесь живут). Строить его начали где-то веке в 16-м и результате многочисленных перепродаж и браков он сменил немало благородных хозяев, которые сумели за века накопить неплохую галерею произведений искусства. Так что дворец считается крупнейшим, а коллекция - одним из лучших частных собраний. Во двор можно зайти бесплатно, правда, маленький дворик с крошечным садиком сейчас весь в лесах, зато можно заглянуть через забор к соседям Билеты у нас куплены заранее, я выбирал из небольшого списка, куда хотел попасть, но вот например в галерею Боргезе и Золотой дом Нерона билетов в продаже нет вообще, их, похоже, сметают сразу после появления. Видимо, в следующий раз ехать в Рим надо будет в ноябре или феврале, в самый несезон и ловить билеты заранее. Может, хоть тогда удастся схватить парочку. Этот сюжет наверняка все узнали

Да, прокатиться хотелось Но трамваи в Местре около вокзала не ходят, их где-то искать надо, а мы после прогулки в Падуе и устали, и замерзли от сырости и долгих посещений церквей: там в каменных зданиях было очень холодно. Так что поехали прямиком в нашу квартирку, где на террасе пили чай и встречали закат

ПАДУЯ. ОКОНЧАНИЕ. Посещение бесплатного дворика исторического университета Падуи было частью нашей программы, которую мы с удовольствием дополним (в будущем) организованной экскурсией. Есть, что посмотреть внутри аудиторий и на такой осмотр надо обязательно зарезервировать время. На фото -старый и новый дворы и фамильные гербы учащихся и ректоров. В том числе, и на кофе с десертом, в историческом кафе Педрокки. Безусловно, кафе в центре рядом с университетом очень популярно, но при желании, сотрудники обязательно найдут место, если тот самый зеленый зал, для бесплатного присутствия и отдыха, задуманный идейным вдохновителем, занят. На вокзал возвращались по уже знакомой Corso Garibaldi, остановились полюбоваться фасадом Palazzo Donghi Ponti, декорированного в стиле модерн. Рядом прошуршал падуанский трамвай - траслор, на резиновых шинах, запущенный по городу в 2007 году. Тема бесшумных трамваев настолько меня захватила перед поездкой, что я размечталась вернуться на похожем маршруте из Венеции от Piazzale Romа до ближайшей остановки в Местре Венеция, при ближайшем рассмотрении на местности, уже не казалась такой оторванной от мира. Света спокойно дождалась, пока утихнут страсти и сообщила, что поедем на поезде, мол, нечего выдумывать и искать остановку, когда все просто и доступно - пришел на вокзал, сел и поехал. Пять минут делов. Пока охотилась за трамваями, упустила самое главное!!!! - возможность найти речные прогулки по Падуе. Оказывается, были и такие. Не только широко рекламируемые и достаточно дорогие однодневные экскурсионные круизы из Венеции и Падуи, с посещением старинных вилл на Ривьере Бренты, но достаточно демократичные по стоимости, двухчасовые поездки, за 16 евро, с посадкой на Porte Contarine (Ворота Контарини). Оплаченной брони у нас не было, и просится на кораблик было бесполезно. Оставалось только перейти к другой точке съемки и посмотреть на него с другого ракурса. Porte Contarine - историческая достопримечательность, кораблики по этому каналу курсируют не одну сотню лет с пассажирами и грузами. Было время забвения, когда судоходство и прогулки по малым каналам приостановили, и на много лет, но к счастью, водные артерии Падуи удалось почистить от ила и растительности и такие путешествия возобновились. Жизнь в историческом городе, окруженном со всех сторон рекой, продолжается.https://www.turismopadova.it/padova-citta-dacque/ А вот и наш кораблик показался. За несколько минут из тесного рукава тупикового канала он преодолел систему шлюзов, развернулся и попал уже на большую воду, в более просторное русло реки. Прогулка по каналам Падуи началась и мы помахали тем счастливцам, что отправились на борту теплохода в небольшое путешествие. https://www.padovanavigazione.it/it/home.htm

Вы вероятно догадались в какой стране это произошло... нууу конечно это...в Турции.

С 9 Мая, форумчане. В связи с холодной погодой и начинающиеся снежными осадками не захотелось ехать в другой конец города на утренний парад и идти на другие мероприятия под открытым небом. VID_20240509_170923.mp4 VID_20240509_144845.mp4 Пришли под занавес мероприятия и демонтаж праздничной сцены. Мы посетили интересное заведение "Хочу и буду" и поздравили нашу именинницу. VID-20240509-WA0039.mp4

А сегодня ещё и 100 лет со дня рождения Булата Окуджавы.

Заглянули в церковку, их тут две, новая большая и в борго старая и маленькая. Заходим в борго и он нас поражает. Нет, узких улочек, тесно прилепленных друг к другу каменных домиков, крошечных симпатичных уголков мы и до этого видели много. Но этот борго уникален, у него неповторимая атмосфера - мы ни в одном городке Италии не видели такого невероятного количества сушащегося белья. То ли здесь есть запрет на постирушки в другие дни кроме воскресенья, то ли жители невероятные грязнули - объяснений можно придумать много, но факт остается фактом, сделать приличное фото тяжело, чтобы было видно хоть что-то кроме бесконечных верёвок с одеждой ))))

Ну эти павильоны это так, самая скушная часть виллы, всевозможные фонтаны, бассейны и водяные потоки гораздо интереснее. Вилла довольно компактная, но очень красочная и развлекательная. Народу пока ещё мало, но заметно, не представляю, какая толкучка будет тут в сезон. Вилла не предназначалась для таких толп гостей, дорожки узкие, зачастую вдвоем разойтись трудно. Но в такой красоте этих мелочей не замечаешь Вот это замечательный летний обеденный стол, от него и прохлада пирующим и в воде можно сразу охлаждать бутылки и закуску. Очень похожий фонтан и каскад воды мы видели на вилле Фарнезе и поняли, что это был любимым декоративным элементом, который архитектор удачно вписывал в каждую виллу, которую ему заказывали. Ну или же был консерватором или лентяем и считал, что если один раз что-то удалось, то лучше везде это же и пихать и не заморачиваться с экспериментами.

Вечером успеваю пробежаться по Прато, благо мы живем в десяти минутах от центра. Этот город практически неизвестен туристам, хотя он очень интересный. Он был очень богат в Средневековье благодаря своей мощной текстильной промышленности и долгое время успешно отбивался от соседней, находящейся в тридцати километрах Флоренции. Наконец в 1351 году очередные союзники, неаполитанцы, предали Прато, просто продав город флорентийцам. После этого Прато сходит с политической карты Италии, но продолжает оставаться одним из крупнейших текстильных центров. Второй подъем начинается в городе во второй половине 19 века с приходом в Италию Промышленной революции. И сейчас этот город является текстильной столицей Италии, а также одним из крупнейших городов центральной части страны - здесь живет около двухсот тысяч человек. В самом центре города стоит кряжистый замок с толстенными стенами, памятник борьбы императоров и пап. Он был построен по приказу императора Священной Римской империи Фридриха Второго Гогенштауфена в середине 13 века Маленькая изящная церковь святого Франциска Палаццо Преторио, построенный в 13 веке и перестраивавшийся до 16 века, резиденция управляющего городом подесты И, наконец, собор Прато с уникальной внешней кафедрой работы Донателло Порта Меркатале, Рыночные ворота (ну это раньше за ними был рынок, сейчас там огромная парковка) в стенах 13 века Ну вот теперь точно всё на сегодня, завтра с утра рано вставать - мы стартуем в Рим, к последнему отелю. Путешествие наше перевалило за экватор и теперь стремительно приближается к финалу.

После посещения вилл наш автобус снова направляется в Лукку, сегодня водителям нужно будет заехать сюда несколько раз в итоге. Сейчас высаживают тех, кто не поедет на дегустацию и забирают тех, кто не ездил на виллы, а на дегустацию поедет. Мы решили провести время в Лукке, поэтому выгружаемся и идём ужинать. Сегодня снова день традиционной итальянской кухни - взяли пиццу Наполетано (рискнул попробовать необычный вкус, она с анчоусами и каперсами, оказалось немного своеобразно, но вкусно) и лазанью. Официант сразу спросил, пармезан нужен? Ну конечно нужен, кто ж от такого откажется! Поэтому лазанья была посыпана толстым слоем вкуснейшего сыра. Объевшись, выходим из ресторана и у нас есть ещё немного времени чтобы дойти до второго из трёх самых значимых храмов Лукки, базилики Сан Микеле ин Форо, святого Михаила на форуме. От древнеримского форума не осталось ничего кроме названия, но всё же площадь, хоть и стиснутая домами, имеется, что дает возможность полюбоваться богато украшенной церковью. Первоначально она была возведена в 8 веке при лангобардах, возможно, под их влиянием она и получила своё посвящение, лангобарды уважали святого Михаила. А то здание, на которое мы смотрим, было возведено в 12-14 веках и отличается невероятной вычурностью и стремлением удивить смотрящего разнообразием и неповторяемостью деталей. Фасад тут очень интересный, возведенный мастерами соседней Пизы. Четыре яруса колонн, все они разные, рисунок фронтона устремляется ыыерх, что ещё сильнее подчеркивается статуей святого Михаила. С земли не видно, но мраморный святой с бронзовыми крыльями копьем поражает дракона. А внутри всё так же, как во флорентийском Дуомо, голые серые стены. В главном алтаре помещены мощи странного, но очень почитаемого в городе святого, Давино из Армении. Он родился в 11 веке где-то в Армении, в какой-то момент жизни пожертвовал своё имущество бедным и отправился в великое паломничество по самым известным святым местам - Иерусалим, Рим, Сантьяго де Компостелла. После посещения Рима он заболел и остановился здесь, в больнице при церкви святого Михаила и вскоре умер. Вот, собственно, и всё, что о нём известно. После похорон на его могиле начались чудеса, после чего мощи перенесли в собор, где они и лежат уже почти тысячу лет. Ну вот и всё на сегодня, удалось в Лукке осуществить не все планы, осталось кое-что и на следующий приезд сюда. Лукка хороший городок, не слишком живописный, но небольшой, симпатичный, с несколькими интересными достопримечательностями. Его можно осмотреть за несколько часов, но найдется что делать и целый день. Заезжаем за веселой и шумной надегустировавшейся половиной группы и с песнями возвращаемся в Прато.

Можно спуститься в подвал виллы в огромный винный погреб. Вот только все эти бочки, свидетельствующие то ли о непомерном алкоголизме прежних владельцев, то ли об их коммерческой жилке сейчас простаивают, а вместо них используется стандартный винный бак из нержавейки, которого, очевидно, нынешним хозяевам вполне хватает.

Караваджо - а, вот про него ещё забыл, он тоже везде есть Вид из окна Вот тоже мраморное чудо. Не такое впечатляющее, как предыдущее, но тоже поражает Тронный зал папы Иннокентия. Официальный портрет сильно слабее веласкесовского, но папа узнаваем

Во дворце не огромная, но хорошо подобранная коллекция живописи позднего Средневековья, Ренессанса и барокко. Но даже если бы на стенах висели детские каракули, всё равно стоило бы прийти, хотя бы ради изумительных интерьеров. Дворец не поражает огромными залами, но всё настолько гармоничное, роскошное, однако не чрезмерное. Самая ошеломительная часть это галерея вдоль четырех сторон внутреннего двора, причём одна стороны сделана в виде зеркально-золотой галереи. И она, уступающая размерами версальской Зеркальной галерее, произвела на меня гораздо более сильное впечатление. Вот как, как можно было ТАК обработать мрамор??? Кажется, что это не камень, а ветер раздул лёгкую ткань, поразительно! Одно неверное движение мастера и всё, работа была бы испорчена. А вот мастер за работой )))) Зеркальная галерея А второй шедевр это портрет папы Иннокентия Десятого, написанный Веласкесом в 1650-м году. Веласкес, в то время уже известный живописец, приехал в Рим чтобы написать несколько заказанных сановниками папского двора портретов. Папа, видимо, услышал об этом или увидел результаты и предложил Веласкесу нарисовать и его портрет. От таких предложений не отказываются и на свет появился один из самых выдающихся портретов мировой живописи, смесь красной краски, жизненной силы и ума. Как он оказался в коллекции дворца? Да очень просто - он и не уходил из семьи. Папа Иннокентий Десятый был урождённым Джованни Батиста Памфили. Вот немножко Рафаэля. Но, судя по нашим посещениям римских музеев и церквей Бернини, Борромини и Рафаэль тут есть почти везде )))

У нас давно цветёт, если бы не похолодало резко, наверное, уже отцвела бы. Её уже и снегом посыпало, и ветром трепало, и минусовыми заморозками подморозило... но цветёт вопреки и несмотря. А так у нас тоже холодно, ночами в районе нуля. Побило весь цвет фруктовых деревьев уже, виноград, ничего не будет в этом году опять, похоже. Самое обидное, что земляника/клубника цвет набирает, а в ночь опять мороз обещают. Сегодня увидела даже цветущие каштаны:

А вот это главный вид на вилле. Поднимаясь по короткому, но высокому склону, этот вид открывается на каждом уровне всё лучше и лучше. После прогулки по вилле (на неё хватило минут 40 или 45 неторопливого переползания с места на место) нам дали 20 мин на самостоятельный осмотр, а потом группа уходит на обед. Мы обед не брали, поэтому у нас почти полтора часа времени. И мы отправляемся немного пройти по английскому парку, примыкающему к ограде виллы. И после отправились в борго

День шестой. Планы на день такие: 6.50 завтрак, в 8 выезд 11.20 вилла Ланте и сразу обед 13.30 выезд в Витербо 13.40 Витербо, выезжаем в 16.30 В 17.15 в Капрароле, в 19.00 выезд. В Риме в 21.50 Мы из Прато отправляемся на юг и вскоре нам открываются целые поля маков, на севере мы их почему-то не видели, а тут не только все обочины красные, но и кое-где в полях тоже всё залито красным. Даже в Риме нам маки встретились, но об этом чуть позже. Одно время, лет десять назад итальянские власти активно боролись с маками как сорняком и их стало тяжело найти, но, видимо, в неравной борьбе маки выстояли и власти махнули на них рукой. Приезжаем в небольшой городок Баньяйя и выгружаемся на крохотной центральной площади. От площади направо старинный борго, налево три параллельные улицы, ведущие к вилле Ланта. Городок тут маленький, но бойкий, туристов много, все рвутся на виллу. Здесь у нас предстоит неторопливая прогулка по вилле под рассказ Лены Зайцевой, нашего замечательного гида и потом организованный обед (мы на него не пошли). Вилла Ланте снова не такая, как все предыдущие. Это даже скорее не вилла, а парк развлечений, здесь нет привычного нам устройства в виде дворца и прилагающихся к нему зелёных насаждений. Здесь вместо единого здания есть два павильона на первом этаже которых расположены лоджии, на втором уже жилые помещения. Впрочем, жить здесь можно только наездами, места в павильонах маловато. Хоть вилла и принадлежала кардиналам, у которых нет семьи, всё равно в таких апартаментах не разгуляешься. А вот сбежать из городской суеты, дворцовых интриг, шума и напряжения и расслабиться несколько дней - идеальный вариант. Заходим в первый павильон О, это здание легко узнать из-за пятиугольной формы, это вилла Фарнезе тут недалеко, в Капрароле. А это уже наша вилла, Ланте. Кстати первоначальным заказчиком виллы был кардинал Джанфранческо Гамбара, попросивший в середине 16 века у архитектора виллы Фарнезе создать проект небольшой модной виллы в ренессансном стиле. А называть её Ланте по фамилии очередного владельца стали только в 17-м веке.

Мы, очевидно, гости дорогие, но недостаточно благородные, поэтому на виллу нас запускают не с парадного входа, а через двери в парк. Внутри, к сожалению, фоткать нельзя

И вторая вилла Торриджане, не с таким шикарным парком, но небольшая, компактная, интересная. Её изюминка это ощущение, что ты зашел на виллу, хозяева которой вышли буквально только что, первый этаж используется как парадные комнаты и нет ощущения мертвящей расставленности экспонатов как во многих музеях. Нет, здесь полно безделушек, диванчиков, семейных фото, включая недавние. Реально, такое ощущение, что зашел в гости и вот-вот выйдет хозяин (или хозяйка) и вы сядете в удобные кресла поболтать. Водители немного промахнулись с дорогой, навигатор повел их не так, как надо и на этом пути они бы просто не протиснулись на огромном автобусе. Поэтому мы их бросаем и идем метров 600 пешком до виллы, а они, пока мы будем на экскурсии, поедут в объезд и нас встретят уже на выходе с виллы.

Шикарный вид, фото не передает всего великолепия, которое мы увидели На саму виллу мы не заходили, туда пускают, но показать особо нечего, реставрация покоев Элизы Бонапарт в самом разгаре.