Нафаня

И ещё немного гор: Тот самый угольный карьер: Так незаметно и доехали до Коканда, о котором в следующий раз:)

День 3. На пути в Ферганскую долину. Итак, в 7 утра следующего дня мы собрались в автобусе, оставив чемоданы в гостинице, чтобы ехать на вокзал. Нам предстоял переезд в Коканд, что лежит в плодородной Ферганской долине. Расположение долины удивительно: она отделена от остальной территории Узбекистана узкой полосой земли, зажатой между территориями Таджикистана и Киргизии. Единственная дорога, соединяющая долину с большой землёй Узбекистана, проходит через горный перевал Камчик с наивысшей точкой 2268 метров. Это тоже часть Тянь-Шаня, Кураминский хребет. Автомобильная дорога, соединяющая Ташкентскую область с Наманганской, что в Ферганской долине, представляет собой суровый серпантин, во многих местах несколько месяцев в году находящийся под угрозой схода лавин и обвалов. Зимой же он, бывает, и вовсе закрывается на несколько дней из-за сильных снегопадов. Большому автобусу там не проехать, именно поэтому мы едем на поезде. Нам предстоит пересечь перевал через тоннель, который был пробит в толще гор сравнительно недавно – в 2016 году. Такая необходимость возникла в связи с тем, что распад Союза сделал невозможным пользование старым железнодорожным путём, поскольку часть его проходит через территорию Таджикистана. Всего 123 км железной дороги понадобилось проложить заново, но главной трудностью стало как раз создание тоннеля длиной в 20 км. Однако, длительные и трудоемкие работы остались позади, и теперь железнодорожное сообщение значительно облегчает связь других областей Узбекистана с её кормилицей – плодородной Ферганской долиной. Хотя, скажу честно, ехать 20 минут в темноте, ощущая над собой массив гор, жутковато. Поезд нам достался самый обычный, сидячий вагон: два ряда кресел с одной стороны + ещё один через проход. Джамиля ещё в автобусе озвучила номера мест, оставалось только войти в вагон и разместиться. Ехать чуть больше 4 часов, один раз за дорогу предлагают бесплатный чай, всё остальное время что-то постоянно ходят и предлагают купить, так что при желании перекусить можно прямо в поезде. За эту неблизкую дорогу я надеялась серьёзно продвинуться в чтении «Звёзд над Самаркандом», которые, конечно, не успела дочитать до отъезда (три книги всё-таки), но не тут-то было. Почти сразу за окном замелькали пейзажи, на которые хотелось смотреть, и за их созерцанием время прошло незаметно. Помимо красивых пейзажей, за окнами поезда промелькнул крупный шахтерский город Ангрен, Ахангаранское водохранилище, карьеры Ангренского угольного разреза, где добывают бурый уголь и в качестве сопутствующего - редкий цветной металл германий. Мне не досталось места у окна, к тому же стекла слегка тонированные и не слишком чистые… но как не попытаться сфотографировать такую красоту?:)) Потому не судите слишком строго, вытащила из тех возможностей для съемки всё, что могла. Но не поделиться этими пейзажами – как же можно?:) Чем ближе к перевалу, тем теснее к дороге подступали горы, порой поезд бежал вдоль высоченной скальной стены настолько близко, что невозможно было разглядеть в окно её верхушку. И всё чаще появлялись заснеженные горы.

Да я ж разве прячу?:) Я к ней последовательно иду:)

Тогда ещё немного:) Мы ехали в сторону Ташкента, но с парой коротких остановок по пути. Сначала мы притормозили, чтобы сфотографировать прекрасный, открывающийся прямо с дороги вид на Большой Чимган: На Чимгане, к слову, тоже есть горнолыжный комплекс, известный ещё с советских времен, его использовали для тренировок фрирайдеров. По сравнению с современным "Амирсоем", он нынче выглядит старомодным дедушкой - всего пара трасс и никакой особой инфраструктуры, но судя по тому, что вдоль дороги в посёлках активно идёт стройка новых гостевых домов и баз отдыха, и у старичка есть свои поклонники. К тому же рядом закрылся на реставрацию и обновление его собрат, также известный со времен Союза, "Бельдерсай", быть может, очередь дойдёт и до "Чимгана". Чимган интересен не только для горнолыжников, от него есть пешие тропы до Чарвакского водохранилища, Гулькамской теснины, здесь проводятся соревнования альпинистов и фестиваль бардовской песни. В общем, романтика. Стоит ли говорить, что именно сюда я захотела вернуться?:) Пока же есть лишь 5 минут полюбоваться: А мы совсем немного проезжаем дальше и останавливаемся у Чарвакского водохранилища: Нереальной красоты голубая вода, по которой плывут отражения облаков, в окружении бархатистых гор и по-осеннему жёлтой травы на берегах - на эту картину можно было бы любоваться бесконечно. Но нам дали всего минут 20. Почему так мало и куда мы в итоге спешили, я так и не поняла. Погода была идеальной - тепло, солнышко, по небу плыли красивые пушистые облака. Хотелось спуститься вниз, к воде, посидеть на берегу, подставив лицо солнечным лучам (особенно в преддверии возвращения в российскую серую не зиму, но уже не осень), погулять, любуясь прекрасным пейзажем. Из возможных развлечений предлагают покататься на лошадках, внизу на воде заметны прогулочные катера. Но у нас 20 минут, за которые я успела прогуляться чуть в сторону от парковки и обратно: Найди барашка:) Когда удается оторвать взгляд от озера, видишь с другой стороны не менее красивые горы: И даже лужа придала красоты, удвоив её за счет отражения заснеженных вершин: Возвращаясь обратно, снова не могу оторвать взгляд от Чарвака: Кораблик пришвартовался на берегу, словно в отлив на море: Солнце в объектив, поэтому водохранилище словно плывёт в солнечной дымке: Прощальный взгляд на Чарвак, и возвращаемся в Ташкент. На том этот чудесный по красоте день закончился. Приехали мы рано, засветло. Никаких организованных планов больше не было, дальше каждый отправился в самостоятельное плавание: поужинать, погулять и посмотреть световые фонтаны, прокатиться на метро. Для музеев или рынка было уже поздно. В общем, если бы мы вернулись на час позже, ни на что бы особо это не повлияло. Потому и писала ранее в теме-анонсе данного тура, что неплохо было бы прописать в программе более продолжительное время для осмотра Чарвакского водохранилища, независимо от времени года. И без купания там можно неплохо провести время. На этот вечер было ещё одно дело: рекомендовано было с вечера сдать чемоданы в комнату хранения отеля, взяв с собой в рюкзаки/сумки только необходимое на 2 дня, чтобы утром не задерживаться при посадке в автобус, ибо нам предстоял выезд на вокзал, к поезду. Я рекомендацию проигнорировала, каюсь, потому что знаю себя: для меня нет проблемы встать рано утром и собрать чемодан. Мы с моим рыжиком просто пришли на ресепшен за 15 минут до начала завтрака, и уже знакомый по заселению ночной администратор принял чемоданчик буквально за 3 минуты. Утром мы уезжали в Ферганскую долину... Продолжение следует:)

Вы знаете, у меня есть куча запланированных, детально проработанных с разбивкой по дням, но так и не реализованных маршрутов. Меняются обстоятельства, сразу поехать не получается, а потом... перегораешь что ли? Столько всего начиталась-насмотрелась за время подготовки, что, кажется, будто уже побывала, и интерес как-то теряется что ли, если это не любовь с первого фото, когда посмотришь мельком и понимаешь, что мне туда непременно надо. Но таких мест не так много, к которым сразу, ещё не видя, прикипаешь душой. Заметила, что чем тщательнее что-то планируется с прикидкой на неопределенное будущее, тем меньше у него шансов реализоваться. А вот то, что возникло спонтанно, неожиданно и без долгой подготовки, оставило самые яркие воспоминания и впечатления. Потому идеальный вариант для меня - это за пару недель до отпуска купить билеты и по диагонали прочитать о том, куда еду:)) Потом на месте дочитаю, интернет-то никто не отменял. А ещё больше дочитываю и узнаю потом, когда начинаю разбирать фото того, что видела, и писать путевые заметки. В том числе для этого я и пишу - не просто сохранить в памяти и иметь возможность перечитать потом о том, как прошло путешествие, но и заодно узнать что-то новое. И это одна из причин, почему пишу всегда медленно. Чистого листа в голове всё равно нет и не может быть: мир велик, хочется увидеть многое:) Остаётся только в нужный момент выбрать из этих, живущих в голове хотелок самое актуальное и реально исполнимое.

До осени далеко, посмотрим. Мне ещё неожиданно возникшие зимой две недели чем-то занять надо, поэтому про осень пока совсем не думаю:) Нынче так далеко выезды с пересечением границы и загадывать-то смысла нет, всё меняется быстро.

В какой-то момент стало ясно, что надо спускаться вниз греться:)) Потому что там, на промежуточной станции канатной дороги, вовсю светило солнце. Это была необычная до фантастичности картина: солнце светило где-то внизу, под тобой: А у нас наверху явно что-то надвигалось грозное:)) И я сбежала:) И снова рядом с моей кабинкой поплыли облака, а под ней - склоны гор, в свете солнечных лучей, казавшихся другими, незнакомыми. Обратно я ехала в кабинке в полном одиночестве, наслаждаясь тишиной и окружающей красотой, и хотелось, чтобы эта дорога длилась и длилась... Но всё когда-то заканчивается. Показалась впереди и нижняя станция канатной дороги "Амирсой": и парковка, где ждали нас автобусы: И взгляд назад показал, как по сравнению с моментом нашего приезда изменился вид вдаль, туда, куда убегают кабинки: Как бы ни было грустно, пришлось прощаться с горами. Кого утомила их видами, простите:) Горы впереди ещё будут, но совсем чуть-чуть:) Это была чудесная прогулка, позволившая слегка прикоснуться к Чаткальским горам - западному хребту Тянь-Шаня. Спасибо вам, горы, за мгновения счастливого восторга, наполнившего сердце при виде вас:)

Ещё немного туманно-облачных фото высоты 2290: Выше облаков: Позабавила схема эволюции горнолыжника:))

И снова начинается путь наверх наперегонки с облаками, продолжающими преследовать нас: Завораживающее зрелище, от которого невозможно оторваться: И в то же время кусочки голубого неба, порой проглядывающие в просветы туч, дают надежду: Скрывается из виду павильон промежуточной станции: "Наши" облака, кажется, отстали, зато с других ущелий на склонах гор приходят новые: Горы становятся каменистее: По дороге видели несколько идеально круглой формы искусственных прудов, быть может, там и выращивают тех самых сазанчиков, что подают в ресторане?:) Первый легкий снег появляется на склонах: А оглянувшись, видим, что нас снова догоняют:) Суровая красота: Впереди - снежная зона: Сзади - облачная: Поднимаемся выше облаков: И вот она - высшая точка подъема, 2290м: Здесь всё засыпано заледеневшим снегом, гуляют холодные ветра, но уходить отсюда совсем не хочется. Хочется впитать в себя частичку силы этих гор, почувствовать себя под защитой их мощи, насладиться их величественной красотой. Дорожки, змеясь по склонам, убегают куда-то вниз, зовя за собой, но, к сожалению, прогуляться по ним нет ни времени особо, а самое главное - нормальной, нескользящей обуви. Очень хочется вернуться в эти горы, чтобы походить по пешим тропам: Погода постоянно меняется, ненадолго даже проглядывает солнце, но в основном облака и хвосты тумана сменяются тучами, полностью вид на окружающие горы - те, что ещё выше смотровой площадки, нам так и не открылся. Но всё равно это была прекрасная прогулка, хотелось прыгать и кричать от восторга, как в детстве:)

День 2. Горнолыжный комплекс «Амирсой». Итак, мы едем в горы. Утром у дверей гостиницы вместо одного большого автобуса нас ждали 2 его микро-собрата. Собрались возле них почти вовремя, начали размещаться. 5 минут, 10, 15… наш автобус давно заполнился, сидим и наблюдаем, как вокруг соседнего «Мерседеса Спринтера» народ продолжает ходить кругами. Начинаем терять терпение, кто-то выглядывает на разведку, узнать, что там происходит, почему не выезжаем. Возвращается с новостью: «В автобусах не хватает мет». Начинается возмущение на тему: «Это ж как так надо было прислать автобусы, когда число пассажиров озвучили накануне?» Стоп! Считаем сами. В нашем микрике 16 мест. В стандартном «Спринтере», как минимум, 17, а то и поболее будет. Нас, едущих, 33 вместе с гидом. На всех должно хватить. Кто-то снова выглядывает на разведку. Оказывается, мест хватает, но не всем они нравятся. Кто-то хочет сидеть вместе, но поскольку пришли поздно, мест рядом не хватило, кому-то тесно возле двери, кому-то неудобно… Джамиля бегает между автобусами и пассажирами, кого-то уговаривает поменяться местами, кого-то ещё на что-то уговаривает, а время идёт, терпение иссякает (мы, в своем гораздо меньшем по размерам автобусе, где куда сложнее вытянуть с комфортом ноги, чем в «Спринтере», уже начинаем звереть от получасовой бестолковой неподвижности), а небо всё больше затягивается тучами. Да, блин, давайте мы уже как-нибудь поедем-то! Полчаса рассаживаемся для поездки в 60 км… полдороги бы уже проехать можно было! Наконец, чудо случается, ура! Едем! За окном мелькают улицы Ташкента, очередной красивый парк, католический собор начала прошлого века, до которого мне мечталось дойти, но, как и на многое другое, не хватило времени. Потом картинки города сменяются деревенскими: одноэтажные домики, одинаково стоящие в ряд (вблизи Ташкента много типовой одноэтажной застройки), виноградники, фруктовые сады. А потом появляются и первые отроги гор. Мы поднимаемся выше, и, кажется, будто темнеет, в окна заглядывает почти физически ощутимая плотная облачность, переходящая в туман. Радовать это, конечно, не может, в горах ведь хочется любоваться видами, а не сплошным молоком вокруг. Я стараюсь не терять оптимизма, но всё чаще сверлит мозг мысль о том, что надо было остаться… Когда я увидела в только появившейся программе тура поездку в горы, она была одним из наиболее привлекательных для меня эпизодов в узбекском путешествии. Я, не колеблясь, оплатила этот дополнительный выезд при покупке тура. Но шло время, я читала о том, что можно посмотреть в Ташкенте, прикидывала так и этак, понимая, что не на что особо времени в единственный день не выкроить, я смотрела на фото гор, на склонах которых расположился горнолыжный курорт «Амирсой», не особо ими вдохновляясь, а хотелки по Ташкенту множились, манили и съедали душу тоской, когда я понимала, что они так и останутся хотелками. И в какой-то момент у меня мелькнула мысль: а не отказаться ли от поездки на «Амирсой» ради лишнего дня в Ташкенте?.. И вот теперь, сидя в автобусе и глядя на затягивающую небо бесконечную и беспросветную серость, я запоздало возвращалась к той мысли… Но нет, так же не бывает:) Погода в горах переменчива, не может же такого быть, чтобы не было видно совсем ничего, ну, в крайнем случае, хоть в облаках и над облаками погуляем:)) Когда проехали больше половины пути, остановились на туалет, возле которого, как места притяжения туристов, возник небольшой стихийный местный рынок, первый на нашем пути. Жители соседней деревни продавали здесь курт, орехи, сухофрукты, пастилу. Кто-то что-то купил по мелочи, в дороге пожевать, по большей части просто размяли ноги, погрузились вновь по автобусам и поехали дальше. Ещё немного, и мы у нижней станции канатной дороги, уходящей в то самое сплошное молоко, которое видеть хотелось меньше всего:)) Пока Джамиля ходит за билетами, утепляемся, кто чем может, даже здесь, внизу, значительно холоднее, чем в Ташкенте. В какой-то момент на краткий миг тучи слегка разошлись, открыв нескольким взглядам (не все успели увидеть) снег на склонах гор примерно в той стороне, куда уходили вагончики канатки. Знаете, ещё стоя внизу в ожидании кабинки первой очереди канатной дороги, я готова была мысленно просить прощения у этих гор. Когда меня терзали сомнения «ехать-не ехать», я пересмотрела сотни фото на просторах интернета, стараясь принять решение. Как уже сказала, то, что я видела, меня не особо вдохновляла. А вот в тот момент, стоя у подножия Чаткальских гор, я понимала, что они очень красивые, только совсем не фотогеничные. Это те горы, которые нужно видеть своими глазами, пропуская через себя их мощь, силу и красоту. Фото этого не передают, на них совсем не ощущается масштаб, пейзаж выглядит каким-то плоским, нерельефным, что на самом деле совсем, конечно, не так. Я наделала сотни кадров, но дома поняла, что и на моих фото совсем не то, что видели глаза. К тому же блики от стекол кабинки, пятна дождя и царапины на стекле тоже вносят свой не слишком красивый след на те фото. И всё рано поделиться ими хочется, и отобрать 2-3 из них сложно:)) К тому же я считаю, что нам фантастически повезло с погодой на самом деле. Она была весьма разнообразной, что придавало пейзажу дополнительное очарование: ярко-голубое небо сменяли свинцовые тучи, пушистые клубящиеся облака пробегали мимо кабинки, казалось, грозя унести её с собой, на вершинах лежал снег, чистый, белый, первый, создавая с выглядывающими из-под него скалами красивые графические картины. Водители сказали, что накануне был сильный снегопад, приедь мы на день раньше, возможно, вообще бы не смогли подняться наверх. А ещё эти горы чем-то неуловимо напомнили мне любимые армянские, по которым я скучаю, и на душе отозвалось теплом воспоминаний:) Итак, краткая техническая информация. Курорт «Амирсой» - самый молодой и самый современный горнолыжный курорт Узбекистана, да и всей Средней Азии, пожалуй. Открылся он в 2019-ом году, и по сей день там продолжается масштабное строительство: достраиваются корпуса домиков, где можно остановиться, создаётся инфраструктура, каждый год появляются новые трассы всех уровней сложности – от зелёных до красных (к этому сезону должны появится даже чёрные), есть возможность внетрассового катания. Говорят, несмотря на юный возраст, курорт уже пользуется популярностью и зимой весьма посещаем. Впрочем, работает он круглый год, до и после горнолыжного сезона сюда приезжают туристы, чтобы подняться в горы и полюбоваться видами. Едем и мы. Джамиля выдает билеты на две очереди канатной дороги, которые нужно сохранять до спуска вниз, потому что и вверх, и вниз – проходы через турникет. Канатка по-узбекски нетороплива, и это здорово – есть возможность насладиться пейзажами. Но технологии, конечно, использованы европейские, опробованные десятилетиями в Альпах: канатную дорогу австрийско-швейцарского производства монтировали специалисты из Андорры. В общей сложности подъем занимает минут 50, это при том, что на промежуточной станции мы не задержались и 5 минут: очереди почти не было, а рассматривать окрестности оставили на потом. Вниз спускаться, кажется, чуть быстрее. На промежуточной станции есть ресторан «Сазанчик», где можно пообедать, что большая часть нашей группы и сделала. Мне не удалось:)) Именно тут моё ожидание сначала меню, потом официанта за заказом затянулось почему-то, стремясь к бесконечности. Мимо меня проходили, улыбаясь, обещали, что сейчас ко мне подойдут, в итоге всё-таки подошли минут через 20, но я побоялась, что если мне и нести заказ будут столько же, я рискую опоздать в автобус, ибо времени на обед осталось на тот момент всего с полчаса. В общем, заказывать я отказалась, может, и зря – кто обедал, говорили, что приносили некоторые блюда довольно быстро, и всё было вкусно. Но у меня паталогический страх того, что меня будут ждать 30+ человек… Наверху тоже есть и ресторан, и киоск, где можно взять что-то из выпечки, так что голодным остаться сложно. Есть небольшой ресторан и внизу, у парковки. Ну, вот, с полезной информацией вроде закончила, дальше будут просто многочисленные фото гор:) Едем вверх, всё выше и выше, к облакам: И происходит чудо: облака вдруг расходятся, развеиваясь белыми ленточками по склонам гор, открывая взгляду то, что ждёт впереди: Сзади и внизу остается поселок и нижняя станция канатной дороги: А мы плывём всё выше: Проплывает под нами ущелье с марсианскими рельефами: Чем выше, тем чаще кажется, что вокруг становится светлее и даже местами пробиваются сквозь облака солнечные лучи: А потом вдруг снова откуда ни возьмись наплывают полотна тумана, окружают, сжимают в своих объятиях и горы, и нас: Облака выползают из ущелий, мы уже выше, но они устремляются за нами в погоню: Наступают, не сдаются, стараются догнать: Поэтому мы и не задерживаемся на промежуточной станции, бежим дальше, пока не догнали облака, пока открылись выше горы:

Ну, и пара видео для полноты картинки. И фото, и видео сделаны на телефон, потому прошу понять, простить и ехать смотреть собственными глазами:))) 20221027_183733.mp4 20221027_183655.mp4 20221027_183504.mp4 На том моё знакомство с Ташкентом закончилось, завтра едем в горы!:)

В тот вечер я, прогулявшись по аллее литераторов, собралась было дойти ещё пешком до парка в Ташкент-сити, где, как рассказала Джамиля, вечерами можно посмотреть на "игру" светомузыкальных фонтанов. Вернулась к площади Дружбы народов, погрузившуюся во тьму, обнаружила здесь свои подсвеченные разноцветными огнями фонтанчики: призадумалась на тему, смогу ли я сказать эту фразу по окончании тура:) посмотрела, как проносятся, невзирая на зеленый пешеходный светофор, машины по той улице, которую мне нужно было перейти, и спустилась в метро, дабы доехать до гостиницы. Всё-таки усталость от полубессонной ночи начала давать о себе знать, да и с метро надо же было познакомиться:) Джамиля, объясняя, как пользоваться метро, несколько раз повторила фразу: "Оно простое, понятное, но в фойе всегда есть милиционер, к которому можно и нужно обращаться, если нужна помощь. Не получается сориентироваться в метро, подходите к милиционеру!" Слегка озадаченная этой фразой, я спустилась в ташкентскую подземку, подсознательно ожидая обнаружить нечто страшно запутанное и написанное на непонятном языке:)) Оказалось, что ориентироваться в метро не сложнее, чем в московском, если не проще. Милиционер точно не понадобился:)) Что касается надписей, в Узбекистане вообще порой чувствуешь себя как дома: очень много вывесок на русском, есть вроде бы на на английском, но начинаешь читать и понимаешь, что узнаешь русское слово, просто написанное на латинице; порой же наоборот - явно узбекское слово, но написанное русскими буквами. Окончательно распалил моё любопытство "ХОТ-DOG". А это что? Смесь русского и английского? День так на 7-ой я, наконец, спросила у Джамили про узбекский алфавит. Оказалось, что современный алфавит Узбекистана - это латиница, но почему-то в качестве буквы Н часто используется взятая из кириллицы Х. Т.е. хот-дог был написан по-узбекски:) Сказать, что я удивлена, значит, не сказать ничего. Латиницы на Востоке я точно не ожидала. Поиск в интернете показал, что до 1920-ых годов узбекский алфавит содержал буквы арабской вязи, которую я подсознательно и думала увидеть, но в ходе реформ был заменен на латиницу, а потом и вовсе на кириллицу в 1940-ые. С отделением Узбекистана от союза начались поиски наиболее оптимального алфавита, и после нескольких преобразований, добавления новых букв (из турецкого алфавита) и их удаления, узбеки вновь начали писать на классической латинице. Но, видимо, многолетняя привычка порой приводит к замене латинских букв русскими. Однако, это было лирическое отступление. А метро в Ташкенте красивое. Ехала с пересадкой с одной ветки на другую на станции Алишера Навои, очень красиво оформленный вестибюль с воспроизведением средневековых миниатюр, изображающих сцены из поэм Навои, красивая резьба по ганчу, нежные бело-голубые тона на стенах... фотографировать в метро с некоторых пор можно, но для этого надо спуститься в него явно не вечером, когда там весьма оживленное движение. Потому просто поверьте на слово - красиво:) А до Ташкент-Сити я решила дойти следующим вечером. Покажу несколько фото здесь, с нарушением хронологии, дабы закрыть уже тему того, что удалось увидеть в узбекской столице. Ташкент-Сити - это активно строящийся район города. Сейчас, наверное, в каждом большом городе можно найти что-то похожее на российскую "Москва-Сити": высотки из современных материалов со смотровыми площадками, престижными местами под офисы и фешенебельными отелями, магазины с дорогими брендами, рестораны, парки с фонтанами. Ташкент решил не отставать. Как я уже написала, район в активной стадии строительства: что-то уже построено и даже заселено магазинами/офисами, где-то идут отделочные работы, что-то и вовсе возвышается недостроенными коробками, подпираемыми высоченными башенными кранами, чьи стрелы ночью светятся огоньками праздничной иллюминации. Но парк уже функционирует и вечерами является центром притяжения и местных жителей, и гостей города, тем более, что у его окраины расположены несколько крупных сетевых отелей, в том числе и "Hilton". Ну, вот и я решила сходить, на этот раз пешком, минуя метро. Вышла из гостиницы, когда на город спустились лёгкие сумерки, но уже через 10 минут шла в полной темноте - в Узбекистане ночь наступает очень быстро и неожиданно. Прошла мимо памятника А.Кадыри, чьим именем названа улица, на которой располагался наш отель, мимо планетария, возле здания которого приветливо светились Сатурн и Луна: мимо круглого здания цирка: мимо недавно выстроенных кварталов выполненных в едином стиле зданий к светящемуся множеством огней парку: И тут во мне проснулась некоторая доля зависти. Вспомнилось, как у нас нынче всё возможное и невозможное пространство застраивают однотипными коробками жилых высоток, жильцы которых буквально заглядывают в окна друг другу, рядом с которыми ни парковок нормальных под машины, ни детских площадок, ни беседок/лавочек соорудить негде. А уж какой-нибудь мало-мальский пригодный для прогулок скверик жители тех новостроек безрезультатно выпрашивают у администрации годами. Хорошо хоть сохранились ещё старые парки в районах, построенных во времена СССР. А тут парк... не, не так. ПАРК!!! Огромное пространство, засаженное зеленью, клумбами, с дорожками, украшенными фонтанами, с детскими и спортивными площадками, велодорожками, с ресторанчиками на любой вкус на берегу пруда, через который перекинуты мостики, с киосками с мороженным и фаст-фудом, с планетарием и музеем восковых фигур и даже мечетью начала 20-го века на территории. Десятки гектар прогулочной зоны... не парк, мечта для жителей городских джунглей. Я как раз подходила к пруду, когда услышала усиливающийся шум воды и музыку - началось фонтанное представление. Длится оно недолго - 10 минут (4 мелодии), но впечатляет. Проходит то ли раз в час, то ли раз в полчаса:

синхронный переводчик выдают:)

Не поверите, я, вернувшись из Узбекистана, никак не войду, похоже, в привычный ритм и звучание русского языка:)) Неделю назад я посмотрела спектакль на башкирском (гастроли Уфимского театра, "Весна без тебя"), три дня назад - на татарском ("Врата" нашего татарского театра им.Файзи), а сегодня и вовсе смотрела невероятно крутых ребят, которые разговаривают на языке танца...дагестанского:) "Лезгинка", особо охраняемая нематериальное наследие республики Дагестан. То, что они делают - просто космос: 20221116_191926.mp4 20221116_200454.mp4 20221116_201645.mp4

Ааа, спасибо:) я просто вечерами мыслями погрузилась в поэзию:))

Всё в тему:) Да, считается, что Александр носил то ли шлем, то ли украшение в виде рогов, символизирующее одного из пантеона богов, и его считали сыном бога. Оттуда и прозвище Двурогий, Зулькарнайн. Для меня ещё лично было открытием, что легенда о гигантской железной стене, которую построил Искандер, ограждая мир от нашествия неведомого злого племени яджуджей, которую рассказывает Навои, а до него Низами, изложена в Коране.

Это не я, это Алишер! У него много прекрасных строк, невероятно красивый, образный язык:)

Итак, вернусь к вечерней прогулке. Кто-то в группе услышал про «Magic Park», спросил у Джамили, она показала на него, когда мы проезжали мимо, и народ загорелся идеей его посетить в свободное время. Бахтияр сказал, что он всё равно едет в ту сторону, может подвезти, после того, как высадит группу у гостиницы. В итоге договорились, что наш водитель ждёт 15 минут, пока желающие ехать с ним забегут оставить вещи и покупки с рынка в номерах, а потом везёт в сторону Мэджик Парка тех, кто соберется к назначенному времени. Я, повторюсь, в тот парк не собиралась, я хотела попасть прежде всего на площадь Дружбы Народов, к тому самому памятнику, что показала в предыдущей части рассказа. Но раз уж высадили прямо у ворот, заглянула на 5 минут. «Мэджик Парк» - это этакий ташкентский диснейлэнд с некоторыми аттракционами для детей и взрослых, со светомузыкальными фонтанами, с улицами, на которых воспроизводится архитектура столиц мира, с амфитеатром в виде Колизея, кинотеатром, боулингом, аквариумом и другими развлечениями. Здания на улицах этого мини-города заполнены магазинами и ресторанами, по улицам ходят фотографы, предлагающие сделать моментальное фото на память. Народу очень много, место, похоже, весьма популярно среди местных жителей. Хотя, стоило заглянуть в боковую улицу, и наступила тишина:) Здесь вечером включаются фонтаны: Честно говоря, я не очень люблю такие развлекательные комплексы, в которых новоделы копируют старинную архитектуру, я с гораздо большим удовольствием смотрю что-нибудь действительно историческое, с отпечатками времени. А подобные деревни и парки напоминают мне… пародию что ли. Кремль узнали?:) По-моему, не похож:) Этот парк захватил часть некогда бывшего здесь огромного зеленого парка им. Алишера Навои, с прудом, на котором можно было покататься на лодочках, спрятаться от жары в тенистых аллеях. Сейчас зелени не видно от слова «совсем», с трудом представляю, каково там летом. Но тем из группы, кто ходил, понравилось: и фонтанное шоу, и сама атмосфера. Так что, если глаза устали за день от исторического, сходить можно для разнообразия, наверное, если недалеко. Ехать специально вряд ли стоит. Тут я слегка притормозила, сказался недосып, не иначе:)) Я ушла с Мэджик Сити к площади Дружбы Народов, а потом пошла зачем-то в обход к тому месту, куда можно было легко и быстро дойти через Мэджик парк. В итоге оказалось, что обходить мне пришлось огромную закрытую территорию Олий Мажлис – парламента Республики Узбекистан. Ну, не доходила же 10 тысяч шагов за день, вот, зато вечером наверстала. Шла я в оставшуюся после строительства Мэджик Сити часть парка Алишера Навои, где заметила на карте привлекшее меня название – Аллея литераторов. После шумного и сверкающего огнями Мэйджик парка я попала в тишину и густой полумрак. Нет, этот парк вовсе не был безлюдным: парочки на лавочках, спрятавшиеся в темноте от лишних глаз, прогуливающаяся по аллеям молодежь и мамы с детьми. Парк тоже был достаточно оживленным, но в то же время без лишней суеты, шума и грохота музыки. Очень приятное место для прогулки оказалось. И, к слову, именно отсюда открылся красивый и безлюдный вид на подсвеченный то ли замок Нойшванштайн, то ли дворец диснеевской принцессы:) Аллея литераторов была открыта в мае 2020 года. Собственно, центральная её доминанта – памятник Алишеру Навои появился здесь ещё в 1991-ом году. Позже установили и ещё несколько бронзовых фигур писателей и поэтов Узбекистана. Но в 2017 году президент Шавкат Мирзиёев решил дать парку новую жизнь и концепцию. На аллее поставили более 20 памятников узбекским литераторам от средневековья (о Бобуре, к слову, будет ещё повод рассказать) до наших дней: (Зульфия и Хамид Алимджан - супруги-поэты, правда, он очень рано ушёл из жизни, погиб в автокатастрофе) А вот Чулпан - писатель и поэт, считающийся одним из основоположников новой узбекской поэзии 20-го века, имеет отношение и к моему городу: там он прожил пару лет. В 1938-ом году попал под волну репрессий, был расстрелян: Рядом построили здание для Союза писателей, в котором разместилась богатая библиотека узбекской литературы, читальные и выставочные залы, в которых планировалось проводить открытые лекции, литературные чтения и другие познавательные мероприятия для молодежи. Здесь же разместились редакции литературных изданий Узбекистана. По поручению президента также ведётся разработка интернет-портала «Аллея литераторов», где можно будет почитать узбекскую литературу разных на трёх языках: узбекском, русском и английском. На территории парка в том же мае 2020 года открылся в специально построенном для него здании и музей Ташкента, где на предметах быта, прикладного искусства, макетах зданий рассказывается история города длиной в 2200 лет. Вот туда бы тоже зайти посмотреть не мешало бы, но я даже не нашла информации о его режиме работы на просторах интернета, только значок на карте и новости об открытии. В моих же прогулках по парку я даже искать эти здания не стала, ибо всё равно все они были погружены во тьму, вечер, рабочий день давно закончился. Так что даже не могу сказать, работает ли тот музей вообще. Но если вдруг буду ещё в Ташкенте, узнаю обязательно:)) А вот по Аллее Литераторов я прогулялась в попытке найти хотя бы какие-то знакомые имена. Вёл меня близкий к отчаянию интерес. Потому что я почти ничего не знаю об узбекской литературе и, к моему глубокому сожалению, эта поездка каких-то новых знаний мне не принесла. Разве что интерес подогрела. Я привезла фото памятников с именами, дабы когда-нибудь на досуге попытаться найти информацию о тех, чьи фигуры отлили в бронзе для Аллеи литераторов, и прочитать хоть что-нибудь из их произведений. Бродя от одного памятника к другому, я внезапно поняла, что большую часть имён я если не слышала, то точно видела… на карте Ташкента и других городов. Улицы Зульфии, Фуркада, Кадыри, ну, и конечно, Навои – все они встречались мне, узбеки помнят и чтут имена своих литературных гениев. Как упомянула уже, центральное место на аллее занимает памятник Алишеру Навои. Он находится на возвышении, к которому ведут ступени, под сенью изящной ротонды, увенчанной голубым куполом, на внутренней части которого слова поэта, актуальные на все времена: Алишер Навои – фигура для Узбекистана знаковая и почитаемая. Не даром в каждом городе сегодня есть памятник этому поэту (я сама в вечерних прогулках… сказала бы, собрала коллекцию их фото, но все они, похоже, отлиты по одному образцу), и непременно есть хотя бы улица, а чаще целый огромный проспект, носящий его имя. Да что там улица, есть даже целый город имени его, центр одной из областей Узбекистана. Пару раз за наше путешествие Джамиле, кажется, пытались задавать вопросы об этой весьма популярной личности, но она как-то обходила стороной этот вопрос со словами: «Да Навои и не узбек вовсе, он перс, тогда ещё и узбеков не существовало, это название народа появилось позже. Хотя на тюркском писал» Тут мой мозг взорвался. С терминологией названия «узбеки» вопрос весьма спорный; сколь я поняла, никто так толком до сих пор и не смог точно определить, откуда и в какой момент точно оно появилось. Считается, что от имени хана, чьё имя было Узбек, и так он стал звать и свой народ, и своё войско. Но когда точно правил тот хан, и какой из них, ибо в истории тюркских народов он был не единственный с этим именем, неизвестно. Большинство учёных, сколь я понимаю, склоняется к мнению, что формирование термина «узбек» как представителя определенного народа произошло не одномоментно, а растянулось во времени, и началось вероятнее всего в 15-ом веке, в который как раз и жил Навои. По большому счету другого исторического героя, почитаемого в Узбекистане, Тимура тогда и совсем к узбекам нельзя отнести, он и вовсе жил на сотню лет раньше Навои, когда про узбеков ещё даже не слышали, но это ж не мешает считать его знаковой фигурой узбекской истории? Почему тут вдруг перс? Как мог быть персом человек, считавший чагатайский язык, прямым потомком которого является современный узбекский, своим родным? Хотя, допускаю, что я не так поняла или не так услышала... А про поэта расскажу вкратце. Перед отъездом я прочитала роман Айбека «Навои», в котором история жизни его изложена достаточно полно, достоверно и интересно. Памятник Айбеку, кстати, тоже есть на Аллее Литераторов, хоть одно знакомое имя я нашла:) Итак, Низомиддин Мир Алишер родился в 1441 году в семье государственного чиновника в городе Герат (нынешний Афганистан), который в то время, в годы правления Шахруха, сына великого Тамерлана, стал столицей империи Тимуридов. Уже в 15 лет он прославился тем, что одинаково хорошо слагал стихи на двух языках – традиционном в те временя языке поэзии и наук фарси и родном чагатайском. При этом любителям персидской поэзии он был известен под именем Фани (Тленный, Переходящий), а тюркские стихи подписывал именем Навои (Мелодичный). И это неслучайно – Алишер восхищался красотой, благозвучием и мелодичностью родного языка, которые другие его современники считали грубым и совсем непригодным для сложения поэтических строк. В те времена даже те, для кого тюркский (чагатайский) язык был родным, считали за хороший тон говорить и писать на фарси. Их было немного, смельчаков, осмеливающихся бросить вызов обществу и рифмовать в стихи родные слова. Для Алишера образцом стал писавший на чагатайском поэт Лутфи, сам же Навои вдохновил тех, кто пришёл за ним. По сути он стал основоположником узбекской поэзии, это с него стихи и поэмы, написанные на чагатайском, получили признание и заняли достойное место в мировой поэзии рядом с поэмами, газелями и касыдами, написанными на фарси. Алишер Навои не только много писал сам, приводя в восхищение современников своим талантом, он создал немало поэтических переводов произведений других авторов – как своих современников, так и живших до него. Переводил на чагатайский, чтобы не владеющие фарси земляки тоже могли прикоснуться к красоте поэзии. Понятно, что в высших кругах не владеющих фарси в те времена не было. Алишер старался не для них, для простого народа. Именно для него он пытался открыть и сделать доступными прекрасные поэтические строки. Он вообще много заботился о народе и за то был им любим. Ведь как бы ни мечтал Навои проводить всё время в уединении своего дома и сада за сложением стихов, лишь изредка отдыхая за дружескими посиделками, учеными беседами, поэтическими диспутами и музыкой, но судьба повернула иначе. В 15 лет поступив на учебу в медресе, Алишер подружился там с будущим правителем Герата и Хоросана Хусейном Байкарой и всю жизнь до самой смерти состоял при нём советником, даже тогда, когда официально сложил с себя все государственные должности. Он вёл активную государственную деятельность, принимал участие в законотворчестве, при этом всячески продвигая такие нормы и положения в правительственные указы, которые облегчили бы налоговое бремя, ложащееся на народ непосильной тяжестью. На средства Навои и по его инициативе в Герате возвели здания мечети, медресе, больницы, библиотеки. Он оплачивал обучение талантливой молодежи из любых сословий, не жалея сил на поощрение развития их таланта. В последние годы жизни Алишеру выпала ещё и роль миротворца: он не раз выступал посредником между отцом и сыном – Хусейном Байкарой и Бади-аз-Заманом, разногласия между которыми в какой-то момент достигли такого накала, что их войска встретились на поле боя. Для Алишера это было тяжелейшим ударом: он любил обоих, одному был верным другом, второму – учителем. В конце концов ему удалось урегулировать конфликт, но, видимо, это окончательно подорвало его силы: вскоре он умер в возрасте 59 лет. Навои оставил после себя огромное творческое наследие: множество газелей и касыд на двух языках, исторические и филологические труды, в том числе и исследование творчества Джами, которого он считал своим учителем. Венцом творчества Алишера Навои стала «хамса» - пять поэм, написанные в ответ на аналогичные пятерицы поэтов Низами и Амира Хосрова Дехлеви. Свою пятерицу Навои закончил в кратчайший срок – меньше, чем за два года. Мне не хватило буквально полчаса перед отъездом, чтобы дочитать последние страницы пятой поэмы:) В сборник поэм входят «Смятение праведных» (философское произведение-рассуждение о справедливости, морали, нравственности и месте человека во Вселенной), «Лейли и Меджнун» и «Фархад и Ширин» (поэмы, написанные на основе древних арабских легенд о любви), «Семь планет» (интересная структурой: притча о любви, которая преодолеет все преграды, внутри себя включающая «семь дворцов»: семь отдельных историй, привезенных путниками из семи стран. Современники усматривали в тех историях описание окружения Алишера Навои – султана Хусейна и его придворных, меткое, острое, но для нас сейчас это скорее просто красивые, интересные истории), заключительная «Стена Искандера» (рассказывает о славных походах и гибели Александра Македонского, которого в мусульманском мире звали Искандером Двурогим). Немного философии на сон грядущий от Алишера Навои: Что совершится, то навек уйдет. Кто прошлое догонит? Кто вернет? Что можешь ты о будущем сказать? Как можешь ты судьбу предугадать? Не властен управлять грядущим днем Живущий во мгновении одном. В мгновенье каждом, это помни ты, Грядущее и прошлое слиты. Что ты скорбишь над бездной бытия, Когда одно мгновенье — жизнь твоя? Ты милосерден, ты — родник любви, Не мучься, милость сам себе яви. Тебе одно мгновенье здесь дано, — Так пусть же будет счастливым оно. Не переживайте из-за того, что не можете изменить, и будьте счастливы! А я продолжу в следующий раз…

Практически везде есть. Пару раз только не было. В Бухаре, например, в гостевом доме, где был мастер-класс по плову, и группа им же обедала, Джамиля сказала, что про плов можно зайти послушать и тем, кто не обедает, а потом показала ресторан по соседству. В первый день в Хиве, когда обед перенесли на ужин из-за длинного переезда, мы ужинали прямо в гостинице, там готовили только для группы, по количеству оплативших питание. Поэтому перед этим, когда мы ходили на прогулку по старому городу, чтобы сориентироваться и подняться на смотровую площадку, она опять же показала, куда можно сходить поужинать. В целом с питанием в Узбекистане проблем нет, единственное, что лучше, конечно, уточнять время и заказывать, что побыстрее, чтобы пообедать с группой одновременно. Потому что обслуживание, как правило, долгое везде.

Спорный вопрос. Для меня далеко не всегда. У каждого города - крупного или мелкого - своя атмосфера, которая либо близка и цепляет за душу, либо не располагает к себе совсем никак. Причем у каждого человека свои отношения с любым городом, и не понять, какой из них отзовётся, окажется созвучным мелодии твоей души, невозможно заранее. Я, например, бесконечно могла бы бродить по огромному Риму или Будапешту, не могу сказать, что маленькие итальянские или венгерские городки зацепили меня больше. Они красивые, милые, уютные, но с ошеломляющим впечатлением от Рима для меня не сравнятся эмоции ни от одного из них. Я обожаю Питер, Ереван, Тбилиси. А вот от Москвы или Парижа с большой радостью сбежала бы к маленьким городкам. Потому что это совершенно "не мои" города, и с каждым следующим визитом я убеждаюсь в этом всё больше и больше. А вот в случае с Ташкентом я даже не могу ответить на вопрос, "мой" ли это город. Просто не успела понять.

Я не могу сказать, что Ташкент меня разочаровал. Да, он менее яркий, чем другие города, но по-своему интересный. К тому же очень зелёный, в нем легко дышится, эти огромные старые платаны, множество парков. Сейчас к тому же Ташкент активно строится и развивается, стараясь стать современным мегаполисом с привычными большим городам современными высотками, светомузыкальными фонтанами, интерактивными вставками. Хотя некоторые моменты ставили меня порой в тупик. Собиралась написать в завершении об этом, но раз уж затронули тему. Вот, например, все эти прекрасные парки, общественные пространства - вроде бы город для людей, но почему, скажите мне, подземные переходы с выходом только на одну сторону? Быть может, есть в этом какой-то смысл, связанный с сейсмоопасностью, о котором я не знаю, но очень непривычно и неудобно. Или вот взять район, в котором мы останавливались. Чтобы найти в нем продуктовый магазин, надо было пройти до ближайшей "Корзинки" весьма приличное расстояние. Да и маленьких магазинчиков не сказать, что часто. Понятно, что рядом рынок, на который местные ходят за продуктами, но вечерами-то он не работает, а кому невозможно попасть на него днём, что делать? Бытовые мелочи, но как-то совсем выбивающиеся из картины комфортного, уютного города, которым показался Ташкент. Ну, и мне лично не особо понравилось, что в своем стремлении приблизиться к большим столичным городам, Ташкент рискует потерять свой колорит, слишком подражая другим. Возможно, это мои субъективные тараканы в голове, но я в российских городах в сети быстрого питания хочу поесть, например, русские блины, а не заграничный бургер. Во второй мой вечер в Ташкенте мне немотивированно дико захотелось самсы. Я прошлась пешком до Ташкент-Сити и обратно через несколько прогулочных зон в которых, я была уверена, встречу киоски с выпечкой и фаст-фудом. Я их, конечно, встретила, но с хот-догами, донарами, кебабами, бургерами... По итогам прогулки я точно могу сказать, что в моём жилом районе моего города самсу можно встретить чаще, чем в Ташкенте:)) Про моду на турецкие хиджабы на девушках уже писали здесь не раз, не буду повторяться. В других городах всё это инородное влияние значительно слабее. Но это мелкие не вызывающие моего понимания моменты. В целом, повторюсь, Ташкент мне понравился, разочаровало не то, что я увидела, а его количество. Точнее, количество того, что НЕ увидела. Очень мало времени в программе на Ташкент, и даже в рамках этого времени показывают, на мой взгляд, меньше того, что можно было бы показать.

Итак, наше знакомство с Ташкентом в рамках экскурсионной программы тура закончилось. Что вам удалось понять из моего рассказа об этом городе, уважаемые читатели? Вот и у меня в голове образовался сумбур. Старый город – кусочек из века 16-го граничит с советской монументальной архитектурой, новый город – век 19 среди строений из стекла и бетона времен независимости. Отдельные пятна, фрагменты, никак не выстраивающиеся в стройную цепочку событий и эпох. Между тем, Ташкент – очень древний город. Есть такой интересный факт в его истории: в 1983-ом году город отпраздновал 2000-летие, а в 2009-ом пышно отметили 2200-летний юбилей. Странное течение времени на востоке? Парадокс? На самом деле просто новые находки археологов позволили точнее датировать дату рождения города-оазиса, возникшего среди песков на пересечении караванных торговых путей. Издалека видели погонщики верблюдов его каменные стены, порой принимая за мираж, и потому прозвали его каменным городом – Таш-кентом или просто Шашем. К самым древним сохранившимся стенам города можно прикоснуться и сегодня – например, в археологической зоне Мингурик, ныне законсервированной и превращенной в музей, доступный до туристов. Очень хотелось заглянуть туда, посмотреть на раскопки старого городища. Хотелось заглянуть в музей истории, походить из зала в зал, дабы понять, как развивался и рос этот город. Сохранились в городе и памятники (преимущественно мавзолеи) домонгольской эпохи и эпохи Тимуридов, но мы их тоже не увидели. Если однажды я ещё раз приеду в Ташкент, я пройду этот путь от одной эпохе к другой, а закончу музеем изобразительных искусств, в основе которого лежит коллекция Николая Романова, загляну в музей прикладного искусства, чтобы подивиться лучшим экземплярам того, что способны сотворить человеческие руки, и обязательно схожу в театр посмотреть сказки «Тысячи и одной ночи», рассказанные языком танца. Пока же остаётся довольствоваться тем калейдоскопом разрозненных картинок, что удалось увидеть. Справедливости ради, следует отметить, что памятники архитектуры, сохранившиеся в Ташкенте от средних веков, всё же не столь впечатляющи, как аналогичные в Самарканде, Бухаре, Хиве. Одной из причин того, что в узбекской столице нет столь богатого исторического наследия, как в других городах, принято считать страшное, разрушительное землетрясение 26 апреля 1966 года. Оно по сути стерло с лица земли весь центр Ташкента, но чудесным образом пощадило людей – жертв было совсем немного, по разным данным от 8 до 13 человек. Тогда восстанавливать Ташкент съехались рабочие со всего Союза и совершили настоящий трудовой подвиг – город был восстановлен буквально за 3 года, а также были построены новые жилые кварталы там, где до того были пустыри. В память о той природной катастрофе на месте эпицентра землетрясения был установлен монумент «Мужество»: мужчина прикрывает собой женщину и ребенка, у их ног змеится трещина, разрывающая землю, а часы на тумбе рядом показывают время начала подземных толчков – 5:23. На стене у монумента барельефы изображают людей различных профессий, помогающих в восстановлении города. К этому монументу мы заглянули на 5 минут, возвращаясь в гостиницу. Некоторые посмотрели на него просто из окна автобуса. Однако, землетрясение не смогло бы разрушить того, чего нет. Есть мнение, что Ташкенту с историческими архитектурными памятниками просто не везло, задолго до советских времен. Город всегда стоял на пересечении торговых путей Великого шелкового пути, а это не только купцы, оставляющие деньги в караван-сараях и харчевнях, везущие дорогие товары на местный рынок, но и другая сторона медали – частые набеги и разрушения, которым подвергался едва начинающий богатеть и отстраиваться город. Кроме того, Ташкент никогда не был столицей – у Караханидов и Тимура, например, был Самарканд, у Шейбанидов – Бухара и Хива, у кокандских ханов - Коканд. Естественно, что в первую очередь казна, лучшие материалы, силы и умения лучших мастеров использовались для украшения столиц, ибо их роскошь свидетельствовала о силе и богатстве правителя и была призвана поразить въезжающих туда красотой. А Ташкент оставался городом значимым из-за своего местоположения, но… не слишком любимым что ли. Потому в нём, возможно, никогда и не было особо впечатляющих красотой отделки или величием и размерами зданий. И всё-таки и с его архитектурой хотелось бы ознакомиться чуть более подробно, чем удалось. Но то лирическое отступление, минута сожаления. Вернусь к своей вечерней прогулке. Был в советской истории Ташкента ещё один момент, помимо землетрясения 1966-го, когда сюда, в солнечную, хлебосольную столицу Узбекистана ехали жители из разных уголков страны. То были военные голодные годы, когда Ташкент стал для многих временным приютом, убежищем, местом эвакуации. В первую очередь сюда везли спрятать от ужасов войны и голода детей, раненых, сюда перевозили заводы, выпускающие продукцию военного назначения. Узбеки и в мирное время народ гостеприимный, а военные и вовсе порой делились с эвакуированными последним, всем, чем могли: кровом, одеждой, едой. Немало привезённых в Ташкент детей остались сиротами: родители либо погибли или пропали без вести на оккупированных немцами территориях, либо просто потерялись на просторах необъятной страны, разбросанные ветром войны в разные стороны. Более 200 тысяч детей-сирот приютили детские дома Узбекистана. Их также нередко брали на воспитание в узбекские семьи. Кому-то из них после окончания войны посчастливилось найти родителей и вернуться домой, а для других домом навсегда стал Узбекистан. В Ташкенте, возле дворца Дружбы народов, в котором располагается концертный зал, установлен памятник семье времен Великой Отечественной. Пожилой мужчина стоит, раскинув руки, словно пытается обнять жену, присевшую у его ног и многочисленных детей, их окруживших. Смотрит на них с огромной любовью и нежностью. Это не абстрактная, а реальная узбекская семья. Кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова, не имея собственных, во время войны усыновили 15 детей, привезенных в Ташкент, и ещё троих – в послевоенные годы. Когда в 1943-ем году семья пополнилась первыми четырьмя ребятишками, про Шаахмеда написали в газете, и его поступок стал примером для многих других семей. Кроме того, неожиданно он стал получать денежные переводы от русского лейтенанта, у которого война отняла своих детей. Говорят, что Шаахмеду было неудобно принимать помощь, но и отказать человеку, предложившему её от души, он не мог, и тогда решил усыновить ещё одного ребенка. А потом ещё одного, и ещё… Все дети Шамахмудовых были разных национальностей: русские, еврейка, молдованка, белорус, немка и татарка, узбеки, порой брали в дом и вовсе крохотных детей, ни имени, ни национальности которых никто не знал. Большая дружная семья стала истинным олицетворением дружбы народов, и не случайно в 1982-ом году памятник поставили на площади с таким названием. А ещё Шаахмед и Бахри – олицетворение, символ настоящей доброты, терпения и силы духа, способного на настоящий Поступок. Всех детей они воспитывали и любили, как родных. Четверо ребят после войны вернулись к родным родителям, но всю жизнь с теплотой и благодарностью вспоминали приёмных. А двое ребят – узбекская девочка Муаззам и белорусский мальчик Миша выросли, полюбили друг друга и создали свою интернациональную семью. Семья Шамахмудовых стала героями романа Рахмата Файзи «Его Величество Человек», а в 1960-ые годы на экраны вышел фильм «Я не сирота». А в новые времена памятник было перенесли на окраину. Но в 2017-ом вернули обратно, здраво рассудив, что человеческие ценности – любовь, сострадание, доброта – они во все времена ценны, важны и заслуживают уважения. На том, пожалуй, прервусь. Короткий сегодня рассказа получился, но на этом хочется сделать паузу. А немного современного вечернего города в окрестностях пл.Дружбы Народов покажу завтра.

Спасибо Вам за добрые слова. Мне тоже Ваш отзыв во многом помог, чтобы знать, к чему готовится, читала по вечерам в отелях и думала: "Вооот, вот это мы же завтра увидим!":) Но да, маршруты немного отличались. Во-первых, мы подстраивались под уже короткий световой день, во-вторых, в Ташкенте мы жили в другом месте, в старом городе, прямо рядом с Чорсу, логично и начинали экскурсию оттуда. Сама по клавиатуре периодически не попадаю после работы:)) Вон, текст без фото поторопилась отправить, пришлось редактировать:))

Итак, путь наш лежит на рынок Чорсу – старый базар, расположившийся среди старых городских кварталов – махаллей. Конечно же, здесь давно не увидеть средневекового восточного базара, что существовал здесь некогда во времена тимуридов: с караван-сараями, ремесленными лавками, банями, торговыми куполами. Сейчас купол один, современный – огромный, бирюзовый, а под ним – огромное пространство рынка, где продают молоко, мясо и прочие продукты, второй этаж, галереей проходящий вдоль стен, торгует сухофруктами. Но на этом базар не заканчивается, к его стенам притулилось ещё немало открытых торговых рядов, часть под большим навесом (там торгуют свежими фруктами), другая часть – легкие быстроразборные палатки-тенты, под которыми развешана одежда, расставлена обувь, разложены предметы быта (тут можно встретить и керамику, и традиционный узбекский шёлк, хлопок и адрас, и ножи из дамасской стали, и самый дешевый китайский ширпотреб). Где-то здесь же, в этих запутанных лабиринтах рядов, продают свежеиспеченные лепёшки, готовят плов и самсу, стоят столики, чтобы тут же и пообедать. Здесь зазывают поменять доллары и рубли на сумы по курсу, гораздо выгоднее банковского (от 168 до 175). Всё это цепляет взгляд, пока Джамиля ведёт нас к круглому зданию рынка под куполом, чтобы показать, куда сходить по интересам: кому за сухофруктами, кому за свежими фруктами, кому просто поглазеть на восточный базар. Честно говоря, мне Чорсу больше напомнил наш вещевой рынок из 90-ых, что возник на месте бывшего стадиона, где можно было купить, как говорится, всё: от известного огородного растения до ракеты. Сейчас на тот рынок пришла цивилизация: построили красивые торговые павильоны, в которых совершенно невозможно что-то найти, тогда как в старом лабиринте вещевых рядов легко ориентировался любой, пришедший уже во второй раз. А самое главное – тот рынок славился своим пловом, который готовили в казане прямо на улице на открытом огне, насыпали в бумажные одноразовые тарелочки и отправляли есть за столики, за которыми можно только стоять, как в старых советских чебуречных. За этим пловом всегда стояла очередь, причем в ней встречались и дорожный рабочий, кладущий асфальт на соседней улице, и банковский клерк в отутюженном костюме, приехавший специально за пловом на обед. И вот именно тот рынок вспомнился, когда протискивалась я среди надвинувшихся друг на друга палаток Чорсу, и окатило меня тёплой волной ностальгии. Ну, а продуктовый рынок… что сказать о нём? Это моё вечное сожаление и боль, когда я вижу, как у нас в городах эти рынки под предлогом негигиеничности и небезопасности вытесняются безликим сетевым маркетам с безвкусными продуктами. Рынки я обожаю всеми фибрами души. Где жирная деревенская сметана, откормленная с любовью курочка, сладкие хрустящие огурчики, заботливо выращенные бабушкой на своём огородике и прочее, и прочее, на что даже посмотреть – удовольствие, не то, что съесть. А уж про то, что придя на рынок, легко можешь уйти оттуда сытым, а возможно, и слегка пьяным, и наговориться от души, я и вовсе умолчу, это ж и так понятно:)) Все эти вероятности усиливаются многократно, если ты внезапно оказался на на гостеприимном и изобильном восточном рынке… На всё посещение Чорсу нам было отведено где-то минут 45. Джамиля сразу сказала: «Это же ваш первый рынок на пути, понятно, что впереди ещё две недели, и возить сухофрукты с собой вряд ли целесообразно. Потому – просто посмотрите, получите впечатления». Я в общем и не собиралась ничего покупать, на второй этаж решила подняться просто для того, чтобы посмотреть на раскинувшуюся внизу панораму торговых рядов. Какое-то время я вполне успешно отклоняла все предложения, которые сыпались на меня по дороге. А потом мне внезапно встретились два юных торговых дарования, который каким-то непостижимым образом точно угадали, чем меня зацепить: - Сестра, идём, инжир попробуй. Мне в руку сунули сладкий, словно пропитанный мёдом сушеный черный инжир, и я растаяла… я попробовала за себя, за коллегу по автобусу, которая пробовать категорически отказалась, решила покупать, глядя на степень удовлетворенности на моей физиономии, потом попробовала курагу, халву, что-то ещё сушеное… Ушла с пакетом, но всё же считаю, у меня есть повод собой гордиться: в нём оказалось только полкило инжира и пакет халвы. Я умудрилась не скупить всё, чем меня кормили:)) Однако, пока повод гордиться ещё сохранялся, мы решили, что пора начинать отступление, превратившееся в бегство с того павильона, пока я не наелась так, что не смогла бы смотреть на предстоящий обед. Ведь ещё предстояло зайти за свежими фруктами. Честно говоря, я не надеялась на какое-то большое разнообразие фруктов в конце октября. Остановилась купить виноград, и тут… кто-то из коллег-туристов, проходя мимо, произнёс волшебное слово «инжир»:)) Да ладно? Что, серьёзно? Свежий?! Весьма хвалили зелёный, но мужчина, продававший нам виноград, сказал: «Не, лучше чёрный берите, он ферганский, очень сладкий сейчас». Я послушалась. И вечером, вспоминая советчика с благодарностью, уминала тот инжир, пока не пришло осознание того, что скоро лопну. Невероятно вкусный, сладкий инжир… мечты сбываются. На рынках Узбекистана:) Задержались ещё, чтобы попить гранатового сока, и поспешили искать выход из лабиринтов вещевого базара. Пару раз уткнувшись в забор или закрытую калитку, завернув в наполненную умопомрачительными ароматами едальную часть рынка, наконец, выбрались на стоянку. До назначенного времени отъезда оставалось ещё минут 15, и я завернула чуть в сторону, чтобы посмотреть на одно из старейших сохранившихся зданий Ташкента – медресе Кукельдаш. У его стен тоже шумел базар. С трудом подавив в себе желание попробовать ещё и лепёшек, я нашла место, откуда виден главный портал медресе. Величественный, 15-тиметровый, украшенный традиционной для Узбекистана майоликой в голубых тонах, символизирующих небо и драгоценную для пустынных оазисов воду, а также мир и благоденствие. Медресе Кукельдаш носит имя человека, по инициативе и на средства которого было построено в середине 16-го века, предположительно на несколько лет позже медресе Баракхана. Если совсем точно, «Кукельдаш» - это прозвище, которое означает «молочный брат хана», его носил визирь упомянутого ранее Науруза Ахмед-хана (Баракхана), который в самом деле приходился правителю названным братом. Медресе было возведено на остатках городской стены и представляет собой классический образец архитектуры подобного типа зданий. (Это всплывает в памяти то, о чём говорила недавно Джамиля, не всё мимо ушей пронеслось.) Обычно здания медресе строились именно так: центральный высокий входной портал и двухэтажные корпуса, опоясывающие по периметру внутренний двор, в которых располагались студенческие кельи. Одноэтажные медресе, которые мы рассматривали в комплексе Хазрати Имам накануне, являются не слишком частым исключением из правила. Учащиеся в медресе жили весьма скромно: в небольших по размеру комнатах, где едва хватало места на то, чтобы расстелить матрас, селились по два-три человека, изучающих Коран, богословие и некоторые светские науки. Двери комнат выходили на айван – открытую террасу. Только на стенах, служащих продолжением главного портала, айваны протянулись по внешней стороне строения, служа украшением, на остальных трёх стенах они выходят на внутренний двор, внешние же стены остаются глухими, благодаря чему медресе превращается в небольшую крепость. Собственно, крепостью это строение некоторое время тоже служило – Кокандским ханам в 19-ом веке. А до того на несколько десятилетий превращалось в Караван-Сарай. Довелось зданию медресе пережить и серьёзные природные катаклизмы: в 19-ом веке оно дважды существенно пострадало во время землетрясений. В ходе всех этих перепитий здание медресе утратило свои боковые башни, с которых некогда муэдзины сзывали верующих на молитву, сильно пострадал и центральный портал. Но 1970-ые годы ему повезло встретиться с реставраторами-настоящими мастерами своего дела, и медресе было восстановлено. Сейчас это не просто памятник архитектуры, это действующее медресе, в котором также, как и сотни лет назад, обучаются богословию студенты, а с башен, украшенных орнаментом куфического письма (вспоминая рассказ Джамили, я узнаю в этом узоре начертанное имя Аллаха), снова доносится призыв муэдзина к намазу (правда, теперь уже в воспроизводимой звукозаписи). Есть, наверное, в этом особое, ни с чем не сравнимое удовольствие, соединённое с душевным трепетом, - учиться в стенах, которым больше 400 лет… Но у меня, к сожалению, нет времени слишком долго размышлять над этим, как и рассмотреть медресе со всех сторон, - нужно спешить к тому месту, где группа ожидает автобус. Мы едем на обед. Про ресторан «Сим-сим» я уже была наслышана, точнее, начитана, из отзыва в Галины Владимировны. Но даже, когда знаешь, что скрывает эта волшебная шкатулка, всё равно, переступая через порог, испытываешь лёгкий шок:)) Дворец, что уж там. От входного фойе до туалета – роскошное оформление везде. Времени рассмотреть детали было немало, ибо тут мы тоже столкнулись с той самой восточной неторопливостью, к которой уже постепенно стали привыкать. Но, надо отдать должное, всё, что приносили, было вкусным и явно свежеприготовленным, ради этого стоило немного подождать. Минус у этого обеда был только один – после него да полубессонной ночи глаза начали было закрываться. Нужно срочно было проветрить организм на прогулке. И мы пошли гулять:) Точнее, сначала поехали, в так называемый Новый город, который возник на другом берегу канала Анхор после присоединения Ташкента к Российской империи. *** Автобус высадил нас недалеко от площади Мустакиллик (Независимости). Эта площадь возникла ещё во второй половине 19-го века, получив название Соборной, поскольку над ней возвышался Спасо-Преображенский военный собор, построенный аккурат напротив дома генерал-губернатора (Белого дома). Впоследствии, когда настали времена СССР, собор был снесен, губернаторский дом уступил место зданию Совета Народных комиссаров, а площадь стала называться Красной, а потом и площадью Ленина. Раз есть название, то должен быть и памятник вождю. И он, конечно, был. Даже несколько. Не одновременно, а один приходил на смену другому, с каждым следующим вождь становился всё выше ростом, монументальнее, величественнее. А предыдущие памятники отправлялись в соответствующие их размерам меньшие, не столичные города – сначала в Ургенч, потом в Самарканд. С развалом Союза и обретением независимости Узбекистана, площадь была переименована в Майдони Мустакиллик (Площадь Независимости), Ленин, как водится, исчез, а вот пьедестал остался. Что ж добротному камню пропадать? На него установили глобус с выделяющейся, непропорционально большой территорией независимого государства, за что шутники и прозвали его «Глобусом Узбекистана». В 2005-ом году у подножия Монумента независимости установили статую женщины-матери с ребёнком на руках, образ, по одной версии, Родины-матери, по другой – счастливого материнства. Монумент стал называться Монументом независимости и гуманизма. Но эту статую мы не увидели совсем, глобус-то хоть издалека виден. Дело в том, что, когда мы подошли, вся площадь была перекрыта милицией и натянутыми заградительными ленточками. Джамиля подошла к милиционеру, о чём-то поговорила, тот согласовал по рации со старшим, и нас пропустили на территорию, но ходить разрешили не везде. И на том спасибо, индивидуальных туристов у нас на глазах заворачивали обратно. Сказали, что причина в проводимой дезинфекции территории, но мы заподозрили, что, видимо, в правительственных зданиях принимают зарубежных гостей, о прибытии которых вещали зарубежные каналы, потому и не пускают никого от греха подальше. Ибо, как и в советские времена, на площади Мустакиллик расположены здания руководящих органов страны – Кабинета министров и Сената. Сама же площадь используется для проведения массовых праздничных мероприятий и парадов. Она огромна и по большей части напоминает красивый зелёный парк. В конце октября в нём ощущалось лёгкое дыхание осени. Мы прогулялись совсем немного, лишь по той её части, в которой находится мемориал Памяти тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. Под навесом-айваном, подпираемым резными колоннами, высечены имена погибших. Золотыми буквами, навечно в памяти народной. Списки разделены по областям Узбекистана. А в конце аллеи горит Вечный огонь, на который смотрит невидящим взглядом скорбящая мать, не дождавшаяся своих сыновей. Очень волнующий монумент. Вышли мы с площади там, где обычно полагается зайти – через Арку добрых устремлений, на которую приземлились аисты. Фонтаны перед ней не работали, зато в их прудах красиво отражались редкие здесь деревья в осеннем наряде. Джамиля начала спрашивать, не устали ли мы, но мы готовы были идти дальше. Потому, не торопясь, догуляли до дворца Романовых, построенного в 1891 году для князя Николая Константиновича. Он оставил след и в моём родном городе, поэтому его историю я однажды рассказывала. Процитирую саму себя. Дворец состоял из двух половин – для князи и княгини, в нём размешался зимний сад, летние подвальные помещения, в которых было прохладно даже в самые знойные летние дни. В 1918-ом году князь Николай Романов умер, завещав дворец государству вместе со своей обширной коллекцией живописи, при условии, что во дворце будет создан музей. За советскую историю в этом здании на самом деле сменили друг друга несколько музеев, а также дворец пионеров и дворец приемов МИД. Сейчас в здании идёт реставрация и, возможно, на следующий год его двери откроются для туристов. Дальше мы проходим мимо ажурного фасада здания Музея истории Узбекистана, и на пути нашем оказывается здание Государственного академического театра имени Алишера Навои. Но сначала Джамиля обращает наше внимание на здание напротив. Это гостиница, построенная в 1950-ые годы и носившая название «Ташкент». Она строилась с применением весьма прогрессивных для своего времени материалов и технологий, в том числе и повышающих сейсмоустойчивость здания. И это возымело своё действие: гостиница пережила страшное землетрясение 1966 года, и именно в ней разместился штаб по ликвидации последствий. А мы возвращаемся к зданию театра. Решение о его строительстве было принято в 1930-ые годы, объявили конкурс, в котором победил проект Алексея Щусева, автора ленинского мавзолея (впрочем, сейчас и это авторство пытаются пересмотреть). Есть версия, что Щусев, к тому времени впавший в немилость из-за своей слишком активной деятельности по защите т.н. «врагов народа», был просто удалён таким образом подальше от Москвы. Но так или иначе, он стал автором проекта театра и разрабатывал его, как и все другие, за которые брался, весьма тщательно. Результатом стало прекрасное здание в стиле европейского классицизма внешне, но, словно пещера Сезам, наполненная сокровищами национального архитектурного и декоративно-прикладного искусства внутри. Щусев хотел, чтобы театр, носящий имя Навои, выглядел, как дворец из его поэм. Строительство началось в 1939-ом, но через три года было прервано – тяжелые военные годы сказались. Возобновили работы в 1944-ом, на завершающем этапе строительства к ним были привлечены японские военнопленные из Квантунской армии. Об этом свидетельствует мемориальная табличка на стене, которая делает здание театра весьма популярным среди японских туристов. Когда началась отделка, в Ташкент съехались лучшие мастера со всего Узбекистана, да и с других краев страны тоже: самые искусные резчики по камню, дереву, ганчу (гиповой штукатурке), столяры-паркетчики, золотых дел мастера и т.д. По задумке архитектора в театре должно было быть несколько залов, в каждом из которых просматривался бы индивидуальный, не похожий на другие стиль в отделке, характерный для того или иного региона Узбекистана: Самарканда, Ташкента, Бухары, Хивы. Говорят, и по сей день театр поражает переступающих его порог гостей изяществом и красотой отделки, а на стенах сохранились имена мастеров, чьи умелые руки сотворили волшебство, превратив здание театра в дворец из сказки. К сожалению, увидеть всю эту красоту нам не удалось, жаль. Да и балет посмотрела бы с удовольствием. Тут Джамиля собралась было усадить нас в автобус, но мы сказали, что такие расстояния – для нас вовсе не расстояния, даже после бессонной ночи, и потопали гулять дальше, до сквера Амира Тимура. Мимо русского драматического театра, в котором на днях обещали «Хануму», а в зеркальном его фасаде отражались осень и небо, мимо магазинов с яркими витринами, по пешеходной улице, заставленной аттракционами типа тира и киосками с мороженным. И вот впереди уже виднеется конная статуя Амира Тимура в сквере имени его же. Про Тимура я, пожалуй, расскажу в следующий раз, благо, поводов будет немало. Сам же сквер возник ещё в 19-ом веке и носил имя Константина Кауфмана, генерала русской армии, первого туркестанского генерал-губернатора. Располагался он на перекрестке двух широких проспектов, возникших не случайно, а на месте двух караванных дорог, что некогда составляли часть Шелкового пути. Одна из них вела на Коканд, другая – в Кашгар и Китай. В советские годы сквер сохранился, но получил название Сквер Революции. Памятник Кауфману сменил монумент Борцам революции, который за долгие годы неоднократно менялся, в конце концов уступив место бюсту Карла Маркса. Новая эпоха принесла новые идеи о народных героях, так и появился в центре сквера памятник Тамерлану, личности неоднозначной, но, безусловно, оставившей яркий след в истории Узбекистана. Правда, для реконструкции сквера в новое время вырубили зачем-то вековые деревья и снесли красивое историческое здание 19-го века (бывшей церкви Ташкентской семинарии), что не совсем понятно местным жителям, но как уж есть. С двух сторон от сквера возвышается пара монументальных зданий: советский стиль гостиницы «Узбекистан» ничем не спутаешь, с другой стороны – недавно построенный Дворец форумов. А за ним виднеются башни Ташкентских курантов. Сегодня их две, но разница в возрасте их составляет больше 50 лет. Первая башня появилась в 1947-ом году, а вторая – совсем недавно, в 2009-ом. Часы же на первой башне гораздо старше её самой. Эти часы привезены из Восточной Пруссии, из города Алленштайн, где они украшали здание ратуши. В ходе боевых действий здание сильно пострадало, и когда наступающие советские войска вошли в город, то ратуша была в столь плачевном состоянии, что из-за угрозы обрушения здание решили снести. Однако, в составе войскового подразделения, вошедшего в город, был сержант Александр Эйзенштейн, искусный часовщик, который убедил командование демонтировать часы с ратуши до подрыва здания. Он отправил часы в подарок городу, в котором родился. Так, преодолев 4000 километров, часы прибыли в Ташкент. После войны Александр отремонтировал их, а городские власти объявили конкурс на здание с башней, которое стало бы достойным обрамлением тому подарку. Здание было построено в 1947-ом, усто Ширин Мурадов украсил башню легким, воздушным кружевом – резьбой по ганчу. С тех пор каждые 15 минут куранты издают мелодичный звон в память о всех погибших на фронтах войны жителях Узбекистана. А наше организованное знакомство с Ташкентом на том подходит к концу. Автобус везёт нас в гостиницу, по дороге останавливаясь лишь ещё на короткую паузу. Но, как оказалось, Джамиля переживала за нас зря, с ног особо никто валиться не собирался. У большей части группы образовались планы на вечер: кто в «Центр плова», кто гулять. Потому по дороге договорились, что Бахтияр, высадив нас у гостиницы, подождет минут 15, чтобы желающие могли снова сесть в автобус и доехать с ним до «Мэджик парка». Меня «Мэджик» интересовал не особо, зато заинтересовали его окрестности, поэтому я тоже, забросив покупки с рынка в номер, снова запрыгиваю в автобус. Но то будет другая история:)

Всем спасибо, но Дима прав, у меня день рождения был пару месяцев назад;)