itech

КРИЧЕВ. Дворец Г. Потёмкина. Могилёвская область. 7 января. В свой последний экскурсионный день выезжаем в один из древнейших городов Беларуси - Кричев, известный с 1136 года. Дворец, построенный в 1787 году для графа Григория Потёмкина-Таврического, является главной достопримечательностью города. Григорий Потёмкин, первый в истории главнокомандующий Черноморским военным флотом, получил в 1776 году от императрицы Екатерины II Кричевское старовство. Правда вскоре после окончания строительства дворца, Потёмкин продал (а может проиграл в карты) резиденцию шляхтичу Яну Голынскому. Ну что, заходим во дворец. Какой почёт нашей тургруппе. Её встречают "сами"императрица Екатерина II и граф Григорий Потёмкин ! В центральной части двухэтажного П-образного сооружения в стиле классицизма размещались вестибюль, парадная лестница, роскошные овальные залы на обоих этажах. Возле дворца находилась конюшня в форме "Е", символизирующих инициалы императрицы и её фаворита - владельца резиденции. Вокруг дворца разбит пейзажный парк. Императрица приезжала к Потёмкину в январе 1787 года, отобедала и переночевала во дворце. Прогуляемся по залам дворца. В 1840-х годах дворец сильно пострадал из-за пожара, после чего хозяин Стефан Голынский затеял перестройку. Вместо портика с четырьмя колоннами и балконом, выделявший главный вход, появился неоготический ризалит с гранёными пилонами, зубчатые угловые пилоны в форме башен. В 1980-х годах здание было заброшено и находилось в плачевном состоянии, но в 2003-2008 годах была проведена успешная реконструкция дворца, в него перевели городской исторический музей. Сейчас здесь проводятся: Потёмкинский бал, Ночь музеев, "Новогодняя ёлка во дворце", "Музыкальный салон". Обхожу дворец снаружи и прощаюсь с ним. А наша экскурсионная программа продолжается...

Могу предложить подробнее познакомиться с Пинарой, которую я посетил во время похода по Ликийской тропе... Продолжаем наш путь и вскоре оказываемся перед древним городом Пинара. В своё время это был один из крупнейших городов Ликии. Город считался религиозным центром, посвященным Аполлону, Афине и Афродите. Предполагают, что здесь также существовал фаллический культ, о чём свидетельствуют довольно интересные резные орнаменты. Город был заселен еще в V веке до нашей эры и получил свое название благодаря горе с плоской вершиной и округлым акрополем. Пинара входила в Ликийский союз. Как и большинство городов сдалась без боя Александру Македонскому. После его смерти город перешел к Пергамскому царству. В 133 году до н.э. стал римским городом. Это был период расцвета. В 141 и в 240 г. н.э. сильно пострадал от землетрясений. Здесь можно увидеть множество достопримечательностей, включая руины храмов, гробницы и саркофаги. Особенно интересен храм Афродиты с колоннами в форме сердца и Царская гробница с детальными рельефами, изображающими обнесенные стенами города. Пинара также удивляет своим горным пейзажем, благоухающими соснами, оливковыми деревьями и множеством диких цветов и трав. Высота горы составляет более 600 метров, а ее восточный склон украшен сотнями прямоугольных гробниц. . Я даже предположить боюсь, как они могли их построить на утесе. И еще более непонятен вопрос – как они туда доставляли усопших. В нижней части города находится греческий амфитеатр на 3200 зрителей, откуда можно любоваться великолепным видом на верхние руины.

БОБРУЙСК. Могилёвская область. 6 января. Въезжаем в Бобруйск и перед нами развалины Бобруйской крепости. Когда-то в XIX веке это было выдающимся сооружением на берегу реки Березины. Останавливаться не стали, зимой да ещё и при ветре и мелким колючим снеге, осмотр не вызвал бы положительных эмоций. А между тем река Березина до сих пор вызывает страх у французов, переход через которую Наполеоном сопровождался большими потерями в его армии. Мы не увидели ни места опрокидывания кареты Наполеона с украденным золотом, ни подземных ходов из крепости под городом, ни призраков крепости. Может, кто будет в Бобруйске летом, услышит от местного экскурсовода эти байки-истории. Бобруйск - седьмой по населению в республике, необычный город, сочетающий в себе уникальные черты еврейских и славянских культур. Он конечно, не первый город в стране, но и не второй! — в этом абсолютно убеждены местные жители, острого ума которым не занимать. "Прекрасное, высококультурное место", "культурная столица", "белорусская Одесса" - и это еще не все титулы этого славного города."Еврейская столица" Беларуси (в определенные периоды истории более 70% населения составляли евреи) привлекает туристов неповторимым колоритом. Проезжаем интересное деревянное здание начала XX века. Вышли у площади Победы с мемориальным комплексом в честь победы над фашизмом в 1944 году. Наша прогулка прошла по центральной пешеходной улице Со... Нет, на этот раз не Советской, а Социалистической. «Социалка» - центральная старинная улица города, по которой любят гулять туристы и местные жители. Пешеходная аллея тянется через весь старый город, проходит от центрального рынка до реки Березины и считается у местных жителей аналогом московского Арбата. Прогуляемся и мы. Всех, кто приходит на променад на "Социалку", встречает хозяин улицы и символ города - Бобр. Есть легенда, что если потереть бронзовую цепочку от часов на животике бобра, либо коснуться носа или перстня, вскоре обязательно разбогатеешь. Памятник бобру - это визитная карточка Бобруйска, символ трудолюбия и доброжелательности. Бронзовая фигура зверька расположилась в людном месте около центрального рынка. Бобер выглядит очень модным и упитанным, в стильном сюртуке с бабочкой и нисколько не стесняется своего пухленького брюшка, с тростью и в шляпе, как настоящий горожанин прошлого века. Улыбающийся Бобёр излучает позитив, ему невозможно не улыбнуться в ответ. Идём дальше. Проходим рынок и подходим к зданию Большой синагоги. Большая синагога - это единственный в Бобруйске уцелевший иудейский храм, свидетельствующий о еврейской религиозной культуре в городе. Возведена была синагогу в конце 18 века, позже была подорвана большевиками и восстановлена в конце 90-х годов. Для проведения служб по иудейскому обряду сюда был вызван раввин из Израиля. Сегодня синагога открыта для проведения экскурсий и ознакомления местных жителей и туристов с еврейской религией и обрядами. Уникальность синагоги в Бобруйске - в священной иудейской книге Тора, которая хранится здесь. Едем к скульптуре Шуры Балаганова. Именно этот персонаж книги И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» , а сейчас двухметровая бронзовая фигура, установленная в 2013 году, воспевал славу городу Бобруйску. Шура Балаганов считал Бобруйск прекрасным, высококультурным местом, куда все соглашались ехать незамедлительно. Заезжаем в торговый центр при выезде из города. Меня привлекла здесь продукция Бобруйской кондитерской фабрики (очень вкусный и разнообразный зефир), других - бобруйская колбаса местного мясокомбината (но я уже приобрёл могилёвскую). Возвращаемся в отель Могилёва. Завтра - завершающий день тура по Беларуси.

Красный Берег. Мемориал "Детям - жертвам войны". 6 января Здесь же, в Красном Береге, сооружен мемориал "Детям - жертвам войны". Здесь находился детский концентрационный лагерь из нескольких тысяч детей. У детей брали кровь для солдат вермахта. Тех, кто выживал, отправляли в Германию на работы. Открывает его памятник беззащитной одинокой девочки-подростка. Проходим через "мёртвый класс" из белых пустых парт и школьной доски. Прочтите это пронзительное письмо 15-летней девочки из немецкого плена, найденное после освобождения польского города. 12 марта 1943 года, Лиозно. Дорогой, добрый папенька! Пишу тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты будешь читать это письмо, меня, скорее всего, уже не будет в живых. И моя просьба к тебе, отец: покарай фашистов. Это завещание твоей дочери. Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи. Ее больше нет. Немцы допытывались ее о тебе. Она, стерпев все, в итоге громко сказала: "Вы не испугаете меня битьем. Я уверена, что муж вернется и вышвырнет вас, немецких захватчиков, отсюда вон". После этого ее не стало. Папенька, мне исполнилось 15 лет, и если сейчас ты встретил бы меня, то точно не узнал свою дочь. Я стала очень худенькая, глаза впалые, косички мне состригли наголо, руки высохли и стали похожи на грабли. Легкие у меня стали совсем больные. А помнишь, пап, два года назад, когда мне исполнилось 13 лет? Какие хорошие были именины... А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало - платье все в лоскутах, на шее номер, как у преступницы, сама худая, как скелет. Недавно мне исполнилось 15 лет, да что толку. Я никому не нужна. Здесь вообще многие люди никому не нужны, бродят голодные, еле живые. Каждый день их куда-то уводят и они больше не возвращаются. Да, папа, я теперь работаю на немецкого барона Шарлэна. Работаю прачкой, стираю белье, мою полы. Работаю очень много, а кушаю всего два раза в день. В корыте, с "Розой" и "Кларой". Больше всего я боюсь "Клару", это большой хозяйский поросенок, она вечно голодна. Живу я в деревянном сарае, в комнату мне входить нельзя. Один раз горничная полька Юзефа дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и ей досталось очень крепко после этого. Два раза я убегала от хозяев, но меня находил их дворник и возвращал обратно. Потом и мне крепко доставалось. Так, что терялось сознание. Вскоре меня хотят отправить на работы куда-то в Германию. Нет, я не поеду в эту Германию, лучше останусь останусь навсегда на родной сторонушке! Завещаю, папа: расправься с фашизмом за нас с мамой. Прощай, добрый папенька. Твоя дочь Катя Сусанина. Мое сердце верит - письмо дойдет." P.S. Последнее письмо в ее жизни. К сожалению, номер полевой почты, указанный на конверте, устарел и письмо так и не дошло до отца. Белый парусник Мечты и Надежды. Площадь Солнца с витражами рисунков детей после войны. Отправляемся в Бобруйск...

КРАСНЫЙ БЕРЕГ. Дворец Гатовских и Поклевских-Козелл. Гомельская область. 6 января Небольшой переезд (километров 25) и мы оказываемся уже на территории Гомельской области. Здесь, в агрогородке Красный Берег Жлобинского района находится, пожалуй самая пёстрая дворянская усадьба Беларуси. В ней сочетаются элементы модерна, классицизма, ренессанса, неоготики, маньеризма, историзма, барокко, рококо, а также романского и неомавританского стилей. Усадьба Гатовских и Поклевских-Козелл включала дворец, флигель (дом прислуги), спиртзавод, хозяйственные пристройки, кирпичную ограду, въездные ворота и английский пейзажный парк. А вот и сам дворец. А что это там коричневое по углам над входом? Ну надо же, даже химеры есть ! Ну что, дворец со всех сторон обошёл, пора зайти внутрь. Но перед этим немного истории усадьбы и дворца. Усадьба известна с XVI века, много раз менялись её хозяева, пока в 1877 году усадьбу не приобрёл военный инженер, генерал-майор Михаил Гатовский. И в 1890-93 годах русский архитектор немецкого происхождения Виктор Шрётер построил здесь великолепный дворец, который мы сейчас и видим. Г-образное двухэтажное здание с причудливостью форм и украшений: мансардные чешуйчатые крыши, шатровые башни, кирпичные стены с множеством ризалитов, эркеров, водостоки с химерами. Дочь Михаила Гатовского Мария вышла замуж за богатого российского купца Викентия Поклевского- Козелл, взяла фамилию супруга и с 1904 года (после смерти отца) совместно с мужем владела имением в Красном Береге. Отсюда такое длинное название дворца. В одном из залов - выставка советских ёлочных игрушек. И завершаем осмотр дворца, зайдя в оранжерею. После Октябрьской революции 1917 года усадьбу конфисковали и разместили здесь сельскохозяйственное училище (позже - техникум и аграрный колледж). В XXI веке усадьба отреставрирована и с 2015 года является музейным комплексом.

Дворец БУЛГАКОВ в ЖИЛИЧАХ. Могилёвская область. 6 января. Утром 6 января мы отправляемся на юг области, во дворец Булгаков, расположенный в агрогородке Жиличи Кировского района. Дворцово-парковый комплекс XIX века включен в список историко-культурных ценностей международного значения. Здание П-образной формы с портиком и фронтоном на главном фасаде, а также ризалитом на внутреннем фасаде. Выделяется четырёхярусное квадратное сооружение домашнего костёла Булгаков. Имение в Жиличах известно с XVI века, в первой половине XIX века - резиденция родовитого шляхтича, маршалка Бобруйского повета Игнатия Булгака. Он был прогрессивным землевладельцем, эрудированным и романтичным человеком. В 1825 году он перестроил усадьбу в лучших традициях европейского дворцово-паркового искусства. Возвёл элегантный дворец в стиле классицизма. В этом году дворец отмечает своё 200- летие. На фото - портрет Игнатия Булгака в молодые годы (других, в более зрелом возрасте, похоже нет). А это - портреты его потомка - сына Эдгара, продолжившего строительство дворца. Начинаем осмотр с просторного вестибюля. А теперь внимание - каждое помещение уникально. Особенное восхищение представляют потолки. Я им уделил основное внимание при осмотре дворца. Проходим далее по залам дворца и в каждом из них удивительной красоты потолки, не повторяющие друг друга. Можно восхищенно охать при входе в каждый зал и поднимая глаза на потолок! Интерьеры залов отличаются богатством декоративного оформления, насыщенной росписями, лепниной, панелями и плафонами с барельефными античными и мифологическими сюжетами. Под нами на нижнем этаже - оранжерея. Потрясающее зрелище, и не где-то там во Франции, а в малоизвестном белорусском агрогородке. Этот дворец оставил у меня самое сильное впечатление во время поездки по восточной Беларуси. В ближайших год-два приведут в порядок парк вокруг дворца - будет то ещё зрелище.

Вечерний МОГИЛЁВ. 7 января Прогуляться по вечернему Могилёву мне удалось за несколько часов до отъезда в Москву. Нас высадили после экскурсионного дня на площади Звёзд у памятника звездочёту на Ленинской улице. Вокруг звездочёта выстроились 12 стульев, символизирующие знаки зодиака. Посидеть на стуле своего знака - к исполнению желаний. Звездочёта окружают встроенные в тротуарную плитку звёзды с именами людей, прославивших Могилёв. Здесь имена художников и поэтов, певцов и спортсменов. Раз в год появляется новая звезда. Сама же статуя звездочета выступает в качестве стрелки-указателя солнечных часов. Пройдёмся по Ленинской улице, ярко освещёнными гирляндами из ламп. Входная группа в Черчилль-бар, занимающий один из исторических особняков. Поднимает настроение и многочисленные новогодние объекты, расположенные на улице. Дом Симховича пользовался заметной популярностью. Этот дом привлекал могилевчан колбасной торговлей Халипа и Симховича, багетами Р. Шика и В. Лурье; дамы спешили сюда за перчатками от М. Лившица. Здесь торговали фруктами, мебелью, работал популярный парикмахер И. Лившиц, а молодые девушки посещали расположенную в здании гимназию Романовской. Поворачиваю на Комсомольскую. Какая ярко украшенная новогодними ёлками улица. Выхожу на Первомайскую, центральную транспортную улицу. Этот дом с часами мы уже видели днём. А вот то, что этот дом такой длинный (12 подъездов!) видно только с этого ракурса. И этот "Дунькин клуб" мы видели по приезду в Могилёв. А вот и "китайская стена" со стеллой наверху "Могилёв - мой город" и пристройкой Габрово (болгарский город - побратим), используемого как банкетный зал и ночной клуб. Кстати у Могилёва 19 городв-побратимов, из них несколько в России. А вот тротуарная плитка меня поразила. У нас в городе ничего подобного нет. А какая подсветка деревьев. Красота! Торговый дом Атриум - крупнейший в Могилёве. Иду дальше. Обратите внимание - все здания на улице имеют ночную подсветку. А вот какой нарядный дом. А на балконе второго этажа - снеговик! Он стоит на балконе у парадного входа. Прохожу мимо театра кукол. Далее - епархиальное управление с Кафедральным Трёхсвятительским собором. Могилёвский облисполком (Дом советов)- огромный по величине. Могилёв в конце 1930-х чуть не стал столицей Беларуси. В то время граница Беларуси проходила в 30 км от Минска. Но в 1939 году Беларусь приросла новыми западными землями, граница от Минска отодвинулась на 300 км и перенос столицы не состоялся. Ну и завершаю прогулку по вечернему Могилёву уже на железнодорожном вокзале у статуи станционного смотрителя. Нет, я не заканчиваю свой отчет о поездке. Я пропустил целых два дня насыщенной экскурсионной программы, чтобы показать вам Могилёв во всей красе. Мне город очень понравился, видно что создан для людей.

МОГИЛЁВ (продолжение) 5 января Выходим на улицу Первомайскую, центральную в городе. Симпатичное здание с часами. Выделяется большое, из красного кирпича, здание Могилёвского драматического театра. Ему уже более 100 лет, и его часто посещал император Николай II во время своего пребывания в Ставке Верховного Главнокомандующего Российской армии в годы Первой мировой войны. Сидя в ложе, он просматривал военные хроники с фронтов. "Дама с собачкой" на ступеньках театра, как задумчивая театралка, ожидающая встречи со своим кумиром. Здесь же афиши самых популярных постановок театра. Заходим в близлежащий двор и перед нами кафедральный костёл Святого Станислава, стиль барокко XVIII столетия. История храма тесно переплетается с деятельностью ордена кармелитов в Беларуси. В 1633 году король польский и великий князь литовский Владислав IV разрешил монахам-кармелитам возвести храм и основать монастырь. Нынешнее строение относится к 1788 году, реконструкцию произвёл архиепископ Станислав Богуш-Сестренцевич. В костёле установлено семь алтарей, выполнена фресковая роспись стен и сводов - особая гордость храма. Кармелиты покинули Могилёв в 1783 году и храм стал кафедральным собором Могилёвской римско-католической епархии. После Октябрьской революции костёл был упразднён и только в 1991 году возвращён верующим. В 2018 году был освящён новый орган в готическом стиле, выполненный голландским мастером. Переезжаем в Свято-Никольский женский монастырь, ещё одну достопримечательность в Могилёве, жемчужину стиля барокко. В конце XVIII века на территории монастыря возвели ещё один храм Онуфриевский. В своё время здесь неоднократно бывал российский император Николай II. В 2000 году, когда Русская православная церковь канонизировала его как мученика, в Могилёве нашли старинный портрет императора. изображение освятили как икону и сегодня оно хранится в левом приделе Свято-Никольского собора. Пришлось немного постоять во дворе пока шла служба. И вот удалось проникнуть внутрь. Выходим из монастыря и садимся в автобус. Перед площадью Славы делаем остановку на фотопаузу. Ещё одна достопримечательность города. Памятник Георгию Конисскому с белой аркой и куполом с крестом. По лестнице можно спуститься в обширный городской парк Подниколье на берегу Днепра, украшенный большим количеством светящихся гирлянд и другими новогодними украшениями. На этом сегодняшняя экскурсионная программа в Могилёве завершена. Но с вечерним Могилёвом я вас познакомлю уже в следующем посте, немного нарушив хронологическую последовательность нашего путешествия по восточной Беларуси.

МОГИЛЁВ. Музей истории города Могилёва. 5 января Заходим в музей истории города Могилёва, расположенного в ратуше. Музей истории города Могилева открылся в 1990 году. Ратуша и музей истории города – визитная карточка Могилева. Здесь можно подробно узнать о его истории с момента возникновения и до наших дней. Площадь экспозиции 78 квадратных метров. Основной фонд насчитывает более 7 тысяч единиц хранения. В археологической экспозиции широко представлено славянское наследие белорусского народа. Топоры каменного века 2-3 тысячелетия до нашей эры, найденные на стоянках древних людей на территории Могилева. Славянские обереги, амулеты, лунницы, национальные славянские женские и мужские украшения. В Могилевском музее хранится большая коллекция уникальных старопечатных книг и рукописных свитков, некоторые из них датируются XVIII веком. Из экспозиции, посвященной христианству, узнаём об истории и событиях многоконфессионального города Могилева, рассматривая старинные иконы, кресты, церковную утварь. Большая коллекция старинных гравюр, картин, фотографий и открыток показывает нам, как менялся на протяжении веков архитектурный облик города Могилева. Не оставляет равнодушным интересная экспозиция, посвященная средневековым белорусским нарядам. Экскурсию нам проводила энергичная работница музея, из рассказа которой нам надо было понять главенствующую роль Могилёва в средневековой истории Беларуси, и ей это удалось. А здесь хранится Статут Великого Княжества Литовского 1588 года. Но в городе есть ещё несколько объектов, относящихся к музею истории города. Выходим из ратуши и при посадке в автобус любуемся видом на реку Днепр. И мы перемещаемся в Выставочный зал, где нам даст небольшой концерт женский квартет, а также мы немного улыбнёмся рассматривая выставку картин и игрушек, сделанных руками могилёвских мальчишек и девчонок. Ну а теперь продолжим экскурсию по городу Могилёву...

МОГИЛЁВ (начало). 5 января. Из Орши до Могилёва мы добирались около часа. Первое впечатление, пока ехали по городу - впечатлило. Что-то подобное я уже видел в Минске на площади Незалежности. А какой красивый теремок проезжаем.Это соответственно Дом Советов и бывший Крестьянский поземельный банк (ныне художественный музей). Привезли в центр города на Первомайскую и сразу же повели на обед в ресторан, где плотно накормили национальными белорусскими блюдами и даже напоили вишнёвой наливкой и старкой. Ну а теперь мы готовы к проведению экскурсии по городу. Но для начала немного истории. Могилёв - один из древнейших городов республики с населением более 350 тысяч человек, что примерно одинаково с Витебском и Гродно. Расположен он на реке Днепр на востоке Беларуси. У него очень красивый исторический центр (в чем мы сейчас убедимся). Годом основания Могилёва считают 1267 год, когда на высоком холме у излучины Днепра был заложен замок, вокруг которого впоследствии и был сформирован город. К XVII веку Могилёв превратился в крупный торговый и ремесленный центр с самой совершенной системой оборонительных устройств (три пояса укреплений: замка - 600 м, старого города - 1400 м, нового города- 5000 м. Теперь о названии. Одна из легенд рассказывает о богатыре Машеке - белорусском Робин Гуде, который защищал угнетённых и боролся со всякого рода несправедливостью. Говорят, что его похоронили на высоком берегу Днепра, а над могилой насыпали огромный курган, который нарекли Могилой Льва. От кургана и произошло название города. Пока ожидал выхода всех туристов после обеда из ресторана (а всего нас было 45 человек), огляделся вокруг. Справа от меня "китайская стена" - очень длинный жилой дом. а напротив, через дорогу Арка Славы, через которую в 1780 году в Могилёв въезжала императрица Екатерина II на встречу с австрийским императором Иосифом II. Позднее сюда добавили мемориальную доску где перечислены части и соединения Красной Армии, которые защищали и освобождали Могилев в годы Великой Отечественной войны. Справа от арки - "Дунькин клуб". Так называют городской Дом Культуры. Версии разные: от аббревиатуры "ДК" до популярного имени Дуняша на швейной фабрике, кому принадлежал клуб. Евдокией звали и заведующую фабрики во время строительства клуба. Заглядываем во двор бывшей пожарной охраны. Выходим на пешеходную улицу Ленинскую, ранее Ветряную, Большую Советскую, Инженерную, ещё в XVI веке выходящую на Торговую площадь (сейчас площадь Славы). Дворец архиерея Георгия Конисского 1762-85 гг и соответственно архиерейский двор. Сейчас здесь находится могилёвская епархия православной церкви. Продолжим прогулку. Выхожу на площадь Славы, которая всегда была сердцем Могилёва. Вдали - мемориальный комплекс "Борцам за Советскую власть" со статуей "Крылатая" Здесь же - мемориальная плита. На этом месте находилась во время Первой Мировой войны в 1915-17 гг. ставка Верховного главнокомандующего Российской Армии, императора Николая II. Здесь, на площади Славы расположены Краеведческий музей (ранее ставка императора Николая II) Скамья примирения с забавными фонарями. Здание городской управы (ныне ЗАГС). Ну и после того, как город в 1578 году получил Магдебургское право, здесь принялись строить городскую ратушу. Ратуша несколько раз горела, что деревянная, что каменная, но её быстро восстанавливали. А в 1957 году сильно пострадавшую во время Великой Отечественной войны сначала собирались восстановить, но в итоге решили взорвать. Нынешняя ратуша восстановлена в 2008 году и сегодня здесь размещается Музей истории города Могилёва, куда мы сейчас и идём.

ОРША. Витебская область. 5 января Утром 5 января группа форумчан отправилась домой в Москву. Правда в течении дня им предстояло ещё посетить с экскурсией Полоцк и взять передышку в переезде в Смоленске на свободное время. Первые 10 минут пути я провёл в автобусе вместе с группой, поблагодарив её и гида Екатерину за отличную поездку и вышел у витебского железнодорожного вокзала. Уже в 11 часов в Орше начинался мой следующий трёхдневный тур по дворцам и городам восточной Беларуси, куда я добрался на местной электричке за немногим более одного часа. Вокзал в Орше большой и красивый. Неподалеку красивая башня с часами, встроенная в жилой дом. Здесь недавно открылся военно-исторический музей. Оригинально и красиво. В 11 час 10 минут из Москвы прибыла утренняя "Ласточка", которая привезла большую часть нашей группы, сели в автобус и по дороге в Могилёв около получаса провели на пешеходной экскурсии по Орше. Главная достопримечательность Орши - Иезуитский коллегиум. Здание Иезуитского коллегиума – памятник архитектуры в стиле барокко. Он построен в 1604 году Львом Сапегой. Коллегиум считался одним из лучших учреждений образования для юношей благородного происхождения. В 1812 году здесь на один день разместился штаб Наполеона. Останавливался в нем и известный французский писатель Стендаль. После запрета в 1820 году императором Александром I иезуитского ордена, здания комплекса передавали монахам-доминиканцам, потом православной церкви. С 1842 года и до конца 1980-х здесь размещалась тюрьма. Сейчас в здании находится детская библиотека имени Владимира Короткевича, картинная галерея, выставочные залы. В историческом центре города Орши, в живописном месте слияния рек Оршицы и Днепра расположилась пожарная часть 1907 года постройки. Сейчас здание является историческим памятником, а пожарная часть располагается в новом современном строении. Немного пройдя, выходим к этнографическому музею «Млын» – водяной мельнице, построенной в 1902 году. В музее на 3 этажах собраны: оборудование для обработки льна, предметы ткачества, рушники, поражающие своими узорами и расцветками, национальные костюмы, посуда. Самый старый экспонат музея – зернотерка, которой пользовались еще в III веке до н. э. Церковь Рождества пресвятой Богородицы начала свою историю с XVII века с чертами барокко и классицизма. Церковь неоднократно разрушалась и восстанавливалась. В 2014 году прямо на старом основании возведена новая церковь. Сегодня здесь хранится икона Оршанской Божией Матери. Через дорогу от музея, на месте, где Оршица впадает в Днепр, – Замковая гора, на ней – памятный знак с датой основания города – 1067 год. Никаких признаков замка на горе сейчас нет. По версии историков, там находился Оршанский замок, который постоянно переходил из рук Московского княжества во владения Великого Княжества Литовского. В конце XVII века он был полностью разрушен. С горы прекрасный вид на Днепр, можно рассмотреть Ильинскую церковь. По преданию, деревянная церковь Святого Ильи Пророка основана около 1460 г. по велению короля и великого князя Казимира IV в память о спасении его жены Елизаветы. Купаясь 2 августа, в день Пророка Ильи, она чуть не утонула. Есть легенда, что в 1706 г., во время Северной войны, русский царь Петр I молился в этой церкви о даровании победы над шведами. Выезжаем из Орши, переезжаем Днепр по мосту и оказываемся напротив мемориального комплекса "Катюша". Комплекс посвящен первым боевым залпам легендарной боевой машины реактивной артиллерии БМ-13, ласково называемой «Катюша». Батарея из 7 машин под командованием капитана Флерова 14 июля 1941 года впервые дала залп по железнодорожной станции во время наступления немцев.

Музей-усадьба И.Е.Репина "Здравнёво". 4 января Выезжаем из Витебска в музей-усадьбу Ильи Ефимовича Репина, академика живописи, что в 16 километрах от города. В этом живописном уголке на высокой террасе реки Западная Двина, Илья Репин приобрёл имение и провёл здесь 12 лет жизни , с 1892 по 1904 год. В близком общении с природой, увлеченный новыми занятиями - севом, косьбой, уборкой хлебов, благоустройством имения, перестройкой дома Репин надеялся восстановить свои силы и творческую форму, отдохнуть от суетливой жизни столичного Петербурга. С годами имение постепенно меняло свой облик: был перестроен главный усадебный дом, появились фруктовый сад, липовая и еловая аллеи, укреплена каменной кладкой набережная Двины, устроены пруд, погреб, приведен в порядок лес. В усадьбе стали бывать ученики Репина - студенты Петербургской Академии художеств, а также известные люди Витебска. Здесь созданы работы Репина, основные темы - живописная природа, жизнь усадьбы, портреты дочерей и крестьянские образы. Картины "Осенний букет", "Белорус", "Дуэль", "Лунная ночь. Здравнёво" и многочисленные рисунки. Также были написаны две иконы "Образ Христа" и "Образ Богоматери" для иконостаса храма в д. Слобода, у стен которого был похоронен в 1894 году отец художника. После 1904 года здесь бывали дети художника и особенно младшая дочь Татьяна. После революции она открыла в доме отца школу для крестьянских детей, преподавала сама вместе с дочерью Тасей. В 1988 году здесь, в восстановленном доме Репина был создан музей, рассказывающий о жизни художника и его семьи в имении. В составе музейного комплекса - главный усадебный дом, дом управляющего с выставочным залом, погреб, пруд, липовая и еловая аллеи, сад. Нашлось в музее и место для выставки кукол. Очень забавные. Очень приятное место для посещения, усадебный дом, похожий на дворец, красивая природа, река, еловая аллея.

На сегодняшний день известны даты выезда из Ростова и Краснодара в Анталию (Манавгат) -Аланию. Это 22 и 29 марта. Билеты из Краснодара - оператор Гурам +7918 400-60-24 Стоимость 110$. Также есть номера телефонов операторов в Ростове и Владикавказе.

Обещают уже с 27 февраля https://www.pravda.ru/news/travel/2183063-train-route-update/, но сайт РЖД это не подтверждает. К тому же Ласточка сначала идёт в аэропорт, через час возвращается в Адлер, далее более часа стоит на границе и по приезду в Сухум (6 часов в пути) сразу же возвращается назад. Проще (и на 2 часа быстрее) из Адлера маршруткой до пешеходного перехода через границу и далее маршруткой до Сухума. А насчёт аэропорта и его открытия, всё зависит от итогов выборов в Абхазии 2 марта и возможно, вооруженного захвата власти.

ВИТЕБСК. Прогулки по городу (продолжение). 4 января Нарушу хронологическую последовательность, оставив посещение усадьбы Ильи Репина на последующую заметку. Продолжу прогулку по Витебску. Наш автобус, вернувшись из усадьбы "Здравнёво" сделал остановкуна центральной улице Ленина, высадив идущих на организованный гидом Екатериной "внеплановый" обед. Остальных высадил у отеля Витебск, обещав вернуться через 2,5 часа за желающими вернуться в отель. И вновь я у памятника Пушкину (уж очень мне он понравился). А дальше, минуя Свято-Духов женский монастырь, спускаюсь в место впадения реки Витьбы в Западную Двину. А здесь - золотая рыбка, которая исполняет сокровенные желания. Я привык осуществлять свои желания своими силами, поэтому ничего не попросил у рыбки. Поднимаюсь обратно, обращая внимание на заведения, где можно было бы пообедать. Захожу в тратторию. Здесь чувствуется дух Италии. Нет, всё не то. Решил поискать место, куда Екатерина повела на обед группу форумчан. Не нашёл, зато нашёл просто прекрасное заведение на улице Ленина под названием "Батькова хата". Большой ассортимент национальных блюд, всё "с пылу, с жару". Всё очень вкусно, ну и внутренний антураж выполнен со вкусом. Плотно пообедав на сумму менее 20 белорусских рублей, продолжил прогулку. Вспомнил про Марка Шагала, посещение музея которого я игнорирую уже в третий раз. Решил зайти в арт-центр его имени, может на этот раз "зайдёт"? Но нет, не моё. Прогуляюсь ка я по уже вечернему городу. Прохожу мимо кафедрального собора. В этом фото - главное фонарь с протянутой рукой. Пожав её, фонарь приветствует меня, приподнимая свой красный "головной убор". Прогулочная улица Суворова. А так выглядит вечером Ратуша. А так ярко светится Воскресенская церковь. Ну и завершаю прогулку у летнего амфитеатра.

ВИТЕБСК. Прогулки по городу (начало). 4 января. В этот день у меня в Витебске было два свободных времени. Первое - когда группа уехала в музей Шагала. Второе - после приезда с усадьбы Здравнёво и до 18 часов, когда нас от отеля Витебск забрал в отель наш автобус. Куда же пойти, если дважды уже был в Витебске и многое что видел. Решение сходить в музей витебского трамвая оказался ошибочным. Расстояние до него оказалось намного большим, чем я ожидал. В итоге я его так и не увидел ( по выходным он закрыт). Но начнём по-порядку. Спускаюсь по лестнице от Свято-Успенского кафедрального собора вниз к Свято-Духову женскому монастырю. Направляюсь по улице Фрунзе, уходящую перпендикулярно вдаль от Западной Двины. Прохожу мимо летнего амфитеатра, с чем в первую очередь ассоциируется сейчас Витебск, главная концертная площадка Международного фестиваля искусств "Славянский базар". Началось всё в 1988 году с фестиваля польской песни. В 2009 году была завершена модернизация амфитеатра, появилась крыша и зрительный зал на 6219 мест. Здесь же припорошенная снегом скульптура "Уличный клоун" Здесь же находилось здание первой электростанции в Витебске с 1897 по 1930 год, являясь основным источником электроснабжения города. Построена она была для обеспечения работы витебского трамвая. Сейчас в этом здании находится Музей истории частного коллекционирования. Следом за ним чуть в глубине - башня "Духовский круглик", построенная в 2007 году является художественной реконструкцией башни XIV века. Мне здесь в мой первый приезд в город устроили бесплатную экскурсию. На нижних этажах собраны материалы исторической архитектуры города, а на верхних этажах - масса материалов, посвященных фестивалю "Славянский базар в Витебске". Из окна верхнего этажа открывается великолепная панорама города. Наконец я добрался до памятника первому витебскому трамваю. Он был пущен 18 июня 1898 года, раньше чем в Москве (1899) и Петербурге (1907). Этот трамвай воссоздан по фотографиям. Изготовлен первый витебский трамвай был в Германии, салон на 20 посадочных мест был из дуба. В музей трамвая, как я уже сказал, я не попал (выходной день). Возвращаюсь назад и напротив отеля Славянский базар расположена вроде неброская, но очень приятная глазу композиция. Отправляемся в усадьбу Ильи Репина "Здравнёво"...

Да, "Ласточки" в Краснодарском крае и "Ласточки" в любой другой области - это два разных поезда. В "Ласточке" Краснодар-Сочи кроме сидячих мест можно ехать стоя, лёжа на полу, работает по принципу обычной электрички, дискредитируя комфортную поездку за немалую цену. В "Ласточку" набивается людей "как селёдка в бочку". Сначала я удивлялся, почему купить билет из Адлера (или Сочи) - большая проблема. Оказывается, многие ездят из Сочи в Краснодар в плацкартных вагонах поездов, хотя это на несколько часов дольше, чем "Ласточкой"? Тем самым отнимая места у тех, кому ехать в Поволжье, на Урал, в Сибирь.Теперь понимаю, разница в возможности иметь своё пространство, можно сидеть, лежать и над тобой не будет стоять толпа пассажиров. В общем вагоне, насколько помню, нижняя полка была пронумерована тремя номерами, то есть подразумевался сидячий вагон. Вторая полка была, и даже третья, на которой тоже можно было лежать. И всё же сравнивать нынешние вагоны с вагонами из СССР не стоит. Кстати, полтора года назад я ездил в таком, правда не по РЖД, а из Бухары в Хиву. Одни туалеты чего стоят. Например, в поезде Санкт-Петербург - Волгоград, следовавшим через Москву, туалеты закрывались за час до Москвы и открывались через час после Москвы (то есть были закрыты 2,5 часа!). А через 10 минут снова закрывались перед очередной станцией. Что такое кондиционер в поезде, во времена СССР не знали. P.S. Прочитал предложенную Вами статью. Отвратительные вагоны курсируют не только летом на юг, когда резко возрастает нагрузка, но и сейчас, в феврале. Только-что ехал в таком вагоне в скором поезде № 15 из Москвы в Волгоград.

ВИТЕБСК. Экскурсия по городу. 4 января. Мой путь в Витебск из Минска накануне оказался наполненным очень приятными впечатлениями. О том, что я не еду с группой автобусом из Минска в Витебск я заранее предупредил гида Екатерину. Она же помогла мне решить вопрос с сухим пайком вместо завтрака. И когда уже надежды его получить почти не осталось, меня подвели к барной стойке, где мне разрешили выбрать из имеющегося в витрине на 27 белорусских рублей (такова расчетная стоимость завтрака). Заказал сэндвичи и бутерброды, их мне в Гомеле хватило не только на завтрак, но и на обед. На оставшиеся 3 рубля мне сделали кофе латте. Свой сухпаёк я получил из холодильника у администратора отеля рано утром. В 6 час. 19 мин. утра к остановке подошёл электробус №1, идущий до железнодорожного вокзала. В интернете можно найти расписание автобусов в Минске и оно неукоснительно выполняется, минуту в минуту. Далее был переезд в Гомель скоростным поездом, отправившимся в 7 час. 08 мин. и шедшим в основном со скоростью 140 км/час. Впечатления от посещения Гомеля - самые положительные, подробности я изложил в предыдущих постах. Мой багаж переночевал в нашем автобусе и по приезду в Витебск был извлечён моим соседом по номеру Павлом. Сам же я в Витебске оказался около 12 часов ночи, выехав из Гомеля в 17 час. 18 мин. поездом на Санкт-Петербург. Билеты на поезд я брал заранее ещё дома. Интересно, что билеты на РЖД стоили 2500 руб. В последний момент я вспомнил, что в Беларуси другие цены. И действительно, всего 20 белорусских рублей на сайте БЖД (600 российских). Примерное местоположение гостиницы "Ветразь" я знал, думал добраться до отеля на такси. Около вокзала находилось около 50 такси, одни отъезжали, другие подъезжали по заказу. Ни одного свободного такси не было! Вызвать я его не мог из-за неподключенного интернета. Так я прокрутился на привокзальной площади минут 15 в надежде уехать, но тщетно. Решил идти пешком к центру города, а это минут 15 ходу, чтобы уж там найти свободную машину. Пройдя одну троллейбусную остановку, увидел стоящих на ней людей. И это после полуночи! Спросил у них, какой троллейбус после моста через Западную Двину поворачивает направо, и через пару минут мой троллейбус № 11 подошёл. Я сразу подошёл к окошку водителя оплатить проезд, но он сказал, что в салоне есть кондуктор. Оплатив проезд, спросил, где мне выходить. Я знал, что это недалеко от мемориала Великой Отечественной войны. Оказалось, дальше, чем я думал. Уже стал волноваться, что кондуктор обо мне забыла, но нет - она показала на высотное вдалеке здание и сказала, что это и есть моя гостиница. Метров 300- 400 ходьбы по спящему городу и в 0 час 20 мин. я был в отеле. А утром мы едем на экскурсию по Витебску. В этом городе за последние годы я уже в третий раз, и все - зимой, но с удовольствием бы приехал сюда ещё, желательно летом. Подробные отчеты об этих поездках можно прочитать здесь же, в этой теме. Начинаем с площади Победы, её площадь 16,7 га (!). На площади находится мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Почти 3 года, с 11 июля 1941 по 26 июня 1944 гг. город был под оккупацией немецко-фашистских войск. За это время в лагерях смерти, созданных ими в Витебске было уничтожено 76 тысяч военнопленных и 62 тысячи мирных граждан. Мемориал сооружен в 1974 году. Рядом с площадью находится Парк Победителей с Аллеей Воинской славы, где выставлена боевая техника. Переезжаем к центру города, выходим из автобуса у гостиницы "Витебск". Здесь у нас будет место встречи на последующей в течении дня экскурсионной программы и свободного времени. Здесь находится драматический театр имени Якуба Коласа. и Благовещенская церковь, самый древний храм города. Получив значительные повреждения во время Великой Отечественной войны, церковь была взорвана местными властями в 1961 году. Интересно, что в 1950-х - 60-х годах была война с церквями во многих городах. и только в 1998 году Благовещенская церковь была восстановлена. Идём дальше, проходим мимо памятника П.М.Машерову, высоко чтимому в Беларуси политическому деятелю советских времён. Герой Советского Союза и Социалистического труда. Командовал партизанским отрядом, с 1965 по 1980 гг - первый секретарь ЦК КПБ. Погиб а автокатастрофе. С этой стороны я ранее в Витебске не гулял, поэтому следующие памятники также для меня стали откровением. Свято-Успенский кафедральный собор (к нему мы скоро поднимемся). Оригинальный памятник Пушкину, дважды проезжавший Витебск в мае 1820 и августе 1824 года. Подошли к кукольному театру, напротив которого памятник старику Хоттабычу. В ладонях у него маленький человечек и верблюд. Здесь родился автор известной книжки Лазарь Лагин (Гинзбург). Река Витьба, приток Западной Двины. На её левом берегу выложена историческая инсталляция, из которой видно, что город основан в далёком 974 году и в прошлом году отменил 1050 лет со дня рождения. Памятник князю Ольгерду (ок. 1296-1377), во время правления которого Витебск вошёл в состав Великого княжества Литовского. Воскресенская церковь, восстановленная в 2009 году. На этом месте в конце XVI века была деревянная церковь. Каменный храм был возведён в 1772 году. Но в 1936 году уничтожен советской властью, так боролись с религией как с философской концепцией восприятия мира. Ратуша для любого города - прежде всего символ независимости. Строить ратушу могли лишь города, имеющие право на самоуправление (магдебургское право). Первая деревянная ратуша в городе появилась в 1597 году, но простояла до 1623 года, когда Витебск на время был лишён магдебургского права. В 1775 году началось строительство каменной ратуши, соединившей черты барокко и классицизма. Екатерина II отменила в городах Беларуси магдебургское право и здание стало использоваться в различных целях: пожарная команда, городская дума и управа, полицейское управление, а сейчас - краеведческий музей. Здесь начинается улица Суворова, ныне пешеходная. Памятник витебскому великану Фёдору Махнову (1878- 1912) с ростом 2 метра 85 см. Он также был очень силён. В 8 лет он мог поднять взрослого человека, помочь лошади затащить на гору груженую телегу. Подростком выступал в цирке, объехал с ним многие города России, Европы, США. на углу улиц Суворова и Семёна Крылова находится дом постройки 1799 года, капитально перестроен в 1893 году. Выходим к Свято-Успенскому кафедральному собору, который мы увидели уже перед осмотром памятника Пушкину. Напротив собора - памятник Патриарху Алексию II Подошли к военному кладбищу- мемориалу Здесь похоронены 15 советских воинов и командиров, погибших в Великую Отечественную войну. Одна могила - братская. Здесь же похоронили в 1964 году руководителя партизанского движения витебщины - Миная Филипповича Шмырёва ("батька Минай"). Ему в Витебске посвящен отдельный музей. Здесь же памятник героям Отечественной войны 1812 года, установленный в 1912 году. мен Далее группа поехала в музей Марка Шагала, а у меня появилось немного свободного времени, поскольку творчество Шагала меня не впечатляет.

Да, этот вариант переезда интересен только южанам, позволяющий за 10 тыс руб. оказаться в Турции и не летающим. Для остальных он хоть и дешевле, чем авиа, но не намного.

Изучил страничку перевозчика в Telegram. Они поменяли маршрут. 15 марта - это выезд из Мерсина (Турция). А из Ростова 22 и 29 марта. Стоимость 110$ независимо от места посадки. Маршрут приближен к Анталье (остановка в Манавгате, в часе езды от Антальи, 15 минут от Сиде). Вопросы можно писать на whatsapp Вика +79884203900 и в комментариях на t/me/LuksYilmazTurizm Хотя на некоторые вопросы в комментариях уже есть ответы.

Тогда какой смысл автобусу заезжать в Краснодар? По-моему проблем не возникнет, если Вы сядете в Краснодаре (предупредив перевозчика). Просто цена билета от этого не изменится. Это можно проверить, позвонив + 7-928-911-65-68 . Кстати завтра, 16 февраля, в 7.30 из Ростова уходит автобус в Бурсу билет 9889 руб. время в пути 51 час, можно выйти в Трабзоне билет 6981 руб время в пути 26 часов билеты на tutu.ru Ходит по вторникам, пятницам, воскресеньям. Остановки: Ризе, Трабзон, Самсун, Анкара (!), Стамбул, Бурса. Зашёл на страничку перевозчика в телеграм. А там в заставке реклама маршрута на 22 и 29 марта 10 час утра Ростов -Мерсин, с остановками в Краснодаре, Невинномысске, Пятигорске, Нальчике, Владикавказе причём южное побережье проходит в другом порядке Манавгат - Аланья - Мерсин тел Вика +79884203900 P.S. Рекомендую тур: Ростов - Самсун - далее местными перевозчиками -Трабзон (3,5 часа в пути) - Ризе (1,5 часа) - Батуми (2 часа), с проживанием в каждом городе 1-3 дня (+ экскурсии по местным достопримечательностям и соседним городам), далее - по желанию (Кутаиси, Боржоми, Тбилиси и т.д)

Поезд практически единственный. Отправляется из Владикавказа в 17.55 А трансфер на вокзал примерно за час до отправления (примерно в 16.30), скорее всего из отеля. А если Вас разместят в Магасе (вероятность 1%), то утром привезут во Владикавказ на "прогулку" и после свободного времени отвезут на вокзал. P.S. Правда есть возможность приехать в Москву следующим вечером, а не на второй день утром, но это с отъездом на 2,5 часа раньше и пересадкой в Минводах.

ГОМЕЛЬ. Улица Советская. 3 января Ну а теперь прогуляемся по городу. Возвращаюсь на площадь Ленина к драмтеатру и городской ёлке. По одну сторону на моём пути здание органов безопасности. Петропавловский собор с нового ракурса. Выхожу на площадь Ленина и к драмтеатру. А здесь - начало улицы Советской (центральной, как и во многих других городах). Существует она здесь с давних времён. Впервые на карте города она возникла в 1783 году. С тех пор её называли то Почтовой, то Шоссейной, то Пробойной. В конце XIX века она стала Румянцевской. Так в этом здании купца Я.Ловьянова когда-то находилось известное в Гомеле фотоателье Э.Левитэ. Тут я вынужден прервать обзор улицы, поскольку слева от этого здания увидел фирменный магазин кондитерской фабрики "Спартак". А мне от супруги было задание привезти её продукцию. В магазине всё расхватывали большими партиями и на кассу стояла длинная очередь. Но часть продукции и в частности конфеты "Дары Полесья" продавались в кафетерии, где я кроме их приобретения рассчитался и за остальной товар (шоколад). Домашнее задание было выполнено и с чуством исполненного долга продолжаю прогулку по улице Советской. Передо мной, пожалуй, самое красивое здание на улице. Когда-то гомельского раввина Маянца. Русско-Азиатский банк 1910 года постройки. Сейчас это Нацбанк по Гомельской области. Мимо промелькнул автобус, украшенный новогодними подарками. Красиво. Еще несколько ярких зданий на улице Советской. А это Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел 1957-1985 гг, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 1985-1988 гг. - уроженец гомельщины. Очень ярко оформлен цирк. Мемориал Великой Отечественной войны. Пора уже возвращаться на вокзал и догонять группу в Витебске. Сворачиваю налево на проспект Победы. Тут и троллейбус подошёл...

ГОМЕЛЬ. Дворцово-парковый ансамбль (часть 2-я). 3 января Следующим объектом, входящим в стоимость моего билета - музей старообрядчества. Здесь доминируют две темы: ткачество и церковная. В парке, заложенном в середине XIX века и раскинувшимся на 25 га кроме множества белок, также есть экзотические растения, завезённых с разных концов света. В 1889 году князем Фёдором Паскевичем в северной части парка построили часовню-усыпальницу Паскевичей. Сегодня здесь находятся останки генерал-фельдмаршала, светлейшего князя Ивана Фёдоровича Паскевича (1782-1856), его жены Елизаветы Алексеевны, бабушки и дедушки князя а с 1903 года и самого Фёдора Паскевича. Видное место в парке занимает Петропавловский собор. Храм святых Петра и Павла заложен владельцем имения, графом Николаем Румянцевым. Собор выполнен в классическом стиле в форме вытянутого креста, увенчано куполом на высоком барабане и башней-колокольней. Торцв сооружения украшены шестиколонными портиками с двускатными крышами. В храме находится гробница Николая Румянцева. В советское время здесь были краеведческий музей, планетарий. А с 1989 года - действующий православный собор Святых Петра и Павла. Захожу в храм. Продолжаю прогулку по парку и перехожу по мосту через реку Сож. Продолжаю прогулку по парку в направлении Музея истории города Гомеля. Иначе его называют Охотничьим домиком, построенным в 1820 году графом Николаем Румянцевым. Здесь в семи залах собрана история города Гомеля. Подавляющее большинство экспонатов - подарок музею горожан. С дворцово-парковым ансамблем Гомеля мы разобрались. Но ведь Гомель - это полумиллионный город. Пойдём посмотрим на самую красивую улицу города.

ГОМЕЛЬ. Дворцово-парковый ансамбль (часть 1-я). 3 января Отправляюсь по парку к следующим объектам - Башне обозрения и Зимнему саду. Начинаю с Зимнего сада. Когда-то это был один из цехов сахарного завода. Помещение небольшое, 245 м2 Впервые вижу пазл-скамейку. небольшой зооуголок несколько аквариумов Перехожу к Башне обозрения, когда-то заводской трубе. Поднимаюсь по узкой винтовой лестнице на 40-метровую высоту. Виды с высоты на Гомель великолепны, была бы ещё летняя зелень. Красивый вид на реку Сож. Хорошо виден и дворец Румянцевых-Паскевичей, особенно если приблизить. Спускаюсь вниз и направляюсь на набережную реки. Ручей Гомеюк, который по одной из версий, дал название городу. А вот и граф Федор Паскевич со своими борзыми. Кстати, у них тоже есть имена - Лорд и Марко. Очень меня порадовали и удивили украшенные ёлки на набережной. Их больше десятка и каждая из них украшена одним из предприятий города. Ну а теперь я прохожу мимо дворца и направляюсь в северную часть парка.