Светик Семицветик

Наконец Влас дает команду - отходим от ледника и поворачиваем назад. Вот он как раз на этом фото уже один, идет замыкающим. По дороге назад я поснимала уже растительность, что была вдоль нашей тропы. Вообще дорога к леднику не показалась мне трудной, я бы даже сказала, что достаточно простой, иногда она шла по лесной части, иногда среди лугов, с травой по пояс. очень красивая тропа к леднику!

Затем ты начинаешь строить пирамидки... Построили и мы с Ольгой, вот это моя работа Собачка так слилась с ландшафтом, что совсем незаметна была VID_20240825_180641.mp4 VID_20240718_132429.mp4

Только посмотрите на эту мощь, толщину льда и грязи...Наверху очень тревожно торчал огромный булыжник, видите! И только ему одному ведомо, когда он захочет свалиться вниз...Но подойдя вплотную к краю ледника мозг отключается, ты лазишь по камням, находишь кусок льда из реки, радуешься и начинаешь с ним играть как дитя и фоткаться...

18.07.2024 дорога к леднику Шхара Девятиглавая вершина Шхара находится на сванском участке Кавказа, точнее, на Безенгийской стене. Уроженцы Сванетии называют Безингийскую стену «Пицрули» (дощатая). К северу от Безенгийской стены спускается один из самых больших ледников Кавказа — Безенгийский ледник, а с юга — ледники Халде и Шхара. Самой высокой из вершин на Шхарском массиве является вершина Шхара, которая растянулась ввысь на 5 203 м, уступив первенство только «крыше» Европы — Эльбрусу, хотя покорить Шхару гораздо труднее. По сравнению с Эльбрусом труднее преодолеть также Западную Шхару (5015 м), восточную Шхару и южную Шхару (4320 м). Ледник Шхара расположен в 8 км к северо-востоку от Ушгули. Что касается ледника Шхара длиной 5,0 км, с площадью поверхности в 6,2 кв. км, и высотой языка ледника 2480 м), то он является интересным и легкодоступным туристическим объектом. Это единственный ледник Безенгийской стены, к которому можно подъехать на машине. Но нам нужно будет пройти еще немного пешком, чтобы дойти до снежно-ледового покрова. Наш маршрут идет вдоль Ингури, которая берет свое начало с ледника. С правой стороны открывается вид на плато ледника Намквани, а слева – на саму гору Шхара. Преодолеваем последние метры пути на машинах. В лобовое стекло уже проглядывает Шхара, укутанная облаками. Вскоре нас высаживают и мы начинаем свой путь к леднику. Но начать его трудно - виды несмотря на погоду открываются умопомрачительные. Все выстраиваются в шеренгу, чтобы не мешать друг другу и начинают снимать. Вдруг одна наша туристка выходит вперед и встает впереди всей нашей шеренги! Ну как так! Слышатся недовольные возгласы, я тоже не рада чужой спине в кадре, но что поделать! Очень красивые цветочки были впереди нас! Разнотравье здесь действительно поражает своим разнообразием и красотой! Некоторые растения я не встречала ранее и в Приэльбрусье даже. В кустах притаились лошадки - на них можно к леднику добраться. Но после своего опыта на Алтае я не очень горю желанием оседлать коня, я лучше пешком пойду. Уже можно рассмотреть ледник...

У меня с терпением плохо - оставляю птицам, я птичек больше люблю, чем облепиху 🤣

18.07.2024 Дорога в Ушгули, продолжение. Наконец мы доехали до Чажаши, оно является главным поселением общины Ушгули. Также Чажаши ― одно из самых высоко располагающихся населённых мест в Европе. В 1996 году село Чажаши получило статус объекта под охраной ЮНЕСКО. На одном из холмов видны руины башен. Их видит каждый, кто приезжает сюда, но не у всякого хватит силы духа лезть на такую высоту. Это руины замка его построила царицы Тамар, у которой в этом месте была летняя резиденция. Истории у замка практически нет - одна мифология. Замок очень скромен размерами и не похож на царскую резиденцию даже если предположить, что многое исчезло с тех времен. Можно, однако, допустить, что Тамара действительно сюда приезжала и жила одновременно в двух замках - нижнем и верхнем. Сейчас от верхнего замка сохранилась одна башня, слегка поврежденная в верхней части, и еще одна, сильно поврежденная. Есть остатки третьей, но совсем скромные. Замок сложен из плитняка, при этом восточная стена соединяется с башней не плотно - между ней и башней присутствует щель. Это значит, что их строили в разное время. Вполне вероятно, что при Тамаре тут не было стен. Пишут, что в замке не сохранилось ничего интересного: нет водосборников, ступенек, каминных ниш, ничего нет. Некоторую странность представляет разве то средняя башня, в которой есть вход. Её предназначение совершенно необъяснимо. У самой трассы на холмике находится Нижний Чажашский замок с несколькими башнями. Здесь у нас была непродолжительная остановка. Возможно Влас что-то и рассказывал об этом месте, не знаю. Комплекс нижней крепости Чажаши датируется X-XI веками. Когда-то он состоял из четырех башен и церкви, из которых в настоящее время есть только церковь, одна башня и руины две башни. Согласно легенде, нижний комплекс крепости Чажаши был зимней резиденцией царя Тамара. В самом высоком месте воздвигнута башня Зураба Нижарадзе, построенная из тонкого и узкого сланца, в подножие которого использованы булыжник большого размера. Башня широкая. Его северная и южная стены скромны. На восточной стене на уровнях третьего, четвертого и пятого этажей, прорезаны маленькие окна. На втором и четвертом этажах западного фасада сохранилось дверное отверстие с гнезд балок, что свидетельствует о существовании балконов. На уровне третьего этажа разрезано маленькое окно. Эту информацию я нашла на страницах интернета, мы туда не поднимались. Еще в начале советской эпохи он имел стены и был вполне похож на замок. Сваны рассказывают, что замок был разобран советской властью для постройки коровника. Далее нас привезли на смотровую площадку возле кафе, с которой открываются потрясающие виды на Шхару, но не сегодня... Зато отсюда хорошо можно разглядеть нижнюю крепость

18.07.2024 Дорога в Ушгули, продолжение. Грунтовая дорога, пробитая в узком каньоне реки Ингури, настолько сложна, что путь до Ушгули занимает около двух-трех часов. На самом деле Ушгули это не село, а община в муниципалитете Местии. И состоит она из 4-х поселков: Жибиани, Чвибиани, Муркмели Чажаши. Из-за географического положения община была оторвана от остальной Сванети. С этой общиной связано несколько легенд. Название Ушгули связывают со значением "Бесстрашное сердце". Согласно истории, Ушгули была общиной без господина, где никогда не было крепостного права. Желающие господствовать здесь 7 князей Дедешкелиани, в течение 4-х веков пытались покорить ушгульцев и периодически прорывались в Верхнюю Сванетию и доходившие до башен Ушгули, были убиты. Последним был Пута Дадешкелиани, в убийстве которого принимала участие вся деревня и эта легенда имеет историческое подтверждение. Князь Пута Дадешкелиани не раз уже отступал от Ушгули, но не оставлял мысли о покорении этого общества. Ушгульцы пригласили его в гости. Осторожный феодал принял приглашение только после того, как оставил у себя дома заложниками сыновей ушгульцев во главе с сыном старшины общества. Князь пировал под большим деревом, а тем временем каждый сван Ушгули соскабливал со своей пули немного свинца. Из стружек отливается общая пуля, заряжается кремневое ружье и незаметно наводится на Дадешкелиани. К спусковому крюку ружья привязывается веревка, за которую берутся представители всех семей. Князь хмелеет, а они ждут установленного сигнала. Наконец, тамада громко крикнул: «Подавайте нам красного вина!» Сваны потянули за веревку, раздался выстрел, и князь упал. Убить гостя — величайшее преступление для сванов. Ушгульцы решились его совершить только ради своей свободы, возложив при этом ответственность на все общество. Утверждают, что был это единственный случай нарушения священного закона гостеприимства. Ушгульцы принимали к себе всех непокорных князьям, вооружались и ударяли по врагу, отбрасывая его обратно в Бечо и Эцери. Ушгули славился своей неприступностью далеко за пределами Грузии. До ближайшей общины Кала всего 7 километров, но большая часть этого пути пролегает в опасном и очень узком каньоне. В этом узком месте ущелья, где на реке до сих пор есть гладкая скальная стена, с одной стороны реки переходящая на другую, с разрушенной перемычкой, через которую мчатся воды Ингури, Ирина рассказала нам одну легенду. В ней говорится о неком великане "Деви", что построил стену, которая перекрыла Ингурское ущелье, из-за чего деревню начало затапливать. Во избежание катастрофы из Ушгули и Кала начали двигаться 2 волны, которые со стороны противоположных углов столкнулись со скалой и разрушили её. Есть еще один вариант - некий добрый великан, обитатель ледников Шхары и по совместительству защитник ушгульцев послал большого барана, который пробил в стене дыру и вода схлынула. Еще где-то читала - два барана с разных сторон своими головами пробили эту стену и спасли жителей от утопления. Верхний край этой стены можно разглядеть на двух следующих кадрах. Уж как получилось. Поезжайте - увидите сами эту узкую, гладкую словно стена скалу. И многое другое ...

А я в Берлин с героями еду

Утро хоть и очень пасмурное выдалось, но достаточно теплое для непродолжительной прогулки в одной футболке. В дорогу я конечно утеплилась.

18.07.2024 Поездка В Ушгули к леднику Шхара Утро этого дня солнцем не баловало. Начавшийся вечером дождь шел всю ночь. К утру он стих, оставив нам мокрые дороги, свинцовые тучи и клочки тумана. Солнце и небо наглухо было закрыто от нас свинцовым пологом... Вышла на улицу посмотреть и оценить погоду, поздороваться со своими подружками - коровами, пожелать им сочных лугов... В назначенное время машины были поданы, приехала наша Ирина, в этот день она будет нашим гидом - живет она здесь уже 7 лет. Однажды побывав и увидев здешнюю красоту влюбилась настолько, что оставив Питер, почти круглый год (туристические сезоны - летние и зимние) живет здесь. Летом возит туристов, зимой работает инструктором по сноубордингу. Постоянно повышает свой уровень на различных сборах в горах по всей России, бывала она и на нашей Белой на Урале. Если честно, удивительно, как сваны допустили ее в свой круг. Нашей команде она понравилась - мы доверяли и ей, и ее машине, и ее мастерству. В этот раз я снова ехала впереди - я всем вежливо предложила, но никто из команды не захотел садиться вперед. У меня есть кое-какие кадры сделанные по дороге, когда было возможно, Ирина чуть притормаживала, наша машина шла замыкающей караван, и это было вполне возможно делать. Но было видно, что ее как водителя быть замыкающей колонну не очень радовало. Будучи по характеру лидером, она, конечно, с удовольствием и наслаждением ехала бы впереди всех. Но гордые сваны (глава каравана) этого допустить не могли. Дорога из Местии до центра Ушгули где-то 44 км, с толстым бетонным покрытием почти до конца. Лишь последние километры - это грунтовка с несколькими довольно трудными участками. В целом ни одна дорога мне не показалась тяжелой и опасной - я полностью доверяла водителям и полагалась на их мастерство и знание дороги. Я целиком и полностью отдавалась рассматриванию видов за окном... В этом месте у нас была первая остановка, смысл ее мне не очень был понятен, если честно. В дом я не заходила, что там не знаю, но видимо это остановка бывает у всех на этой дороге.

17.07.2024 Музей Заключительным пунктом нашей программы дня был Сванетский историко - этнографический музей - музей в Местии, Сванетия, который был основан в 1936 году. Посещение музея в Сванетии начинается знакомством с сокровищами христианского искусства IX-XVIII веков, экспозицией печатных книг, богословских и светских рукописей IX-XIX вв. Мы увидели уникальные образцы грузинского искусства и иконописи (икона Спасителя X века, иконы первой половины XI века, икона Святого Георгия в Асани, икона сорока мучеников XII века и икона Распятия, живописные икони Богоматери IX-X веков и другие, ритуальные предмети IX-XIV вв. и т. д., различные монеты, древние рукописи, военные снаряжение ранннго и позднего средневековая, образцы железа, серебра, медные изделия, украшения, посуду, образцы текстиля, этнографические предметы изображающий бытие древней Сванетии и многое другое... После посещения музея у нас по плану была прогулка по Местии. Несмотря на угрозу дождя мы с Леной и другими туристами решили прогуляться с Власом. Но начавшийся дождь завершил прогулку очень быстро. По дороге я увидела банк и побежала поменять рубли на лари. Потому что последние заканчивались, а хотелось кое что купить, например сванскую соль... Но не тут то было-менять рубли мне категорически отказали...Расстроенная я долгнала девчонок и мы пошли в отель... Доллары и Евро меняли беспрепятственно, но у меня их не было, так как все евро, что мне удалось с трудом купить дома, я отдала за допы. Надеялась, что смогу спокойно здесь обменять рубли на лари, но не вышло. Так что, если кто-то поедет в Местию, или меняйте больше в Тбилиси, или берите с собой валюту, не надейтесь особо обменять рубли. Хотя слышала что кому-то удалось отыскать какой-то пункт обмена, где наши рубли принимали. У меня не было времени на его поиск. День показался очень длинным, полным различных эмоций и хотелось очень есть. В отеле мы снова заказали ужин в номер (остаток лари я на ужин и потратила, оставив 6 лари на всякий случай на обратную дорогу, например, оплатить туалет, которые были платные, по 1 лари.).

Сваны — высокий, красивый, хорошо сложенный народ, как мужчины, так и женщины, не отличаются какими-либо особенностями черт лица. Но большинство районов Сванетии дают необычайно рослых и широкоплечих мужчин. Упоминалось, что весь род князей Дадешкелиани давал необычайное до последнего времени потомство великанов, поражавших колоссальной величиной кистей рук и физической силой. Говорят, что много таких рослых, сильных мужчин можно встретить в районе селений Бечо и Эцери. Не имея ни малейшего представления о сельском хозяйстве и с детства привыкнув к нужде, сваны выращивают лишь то количество пшеницы, которое необходимо для скудного питания семьи; они настолько привыкли к голоду, что им достаточно одного либра хлеба в день (Либра — старорусская торговая мера веса, равная 307,1 грамма) и, когда они отправляются в поход, одного маленького хлебца (чурека) им хватает, чтобы питаться три дня». Основной хлеб на Северном Кавказе — лепешки, которые называют чурек. Блюдо имеет очень давнюю историю, которое в разных вариациях делали в разных частях света. Изначально для приготовления использовали исключительно кукурузную муку, а в тесто не добавляли закваску. Название произошло от турецкого слова, которое в переводе на русский язык означает "пресная лепёшка". Предлагаю вернуться к фото внутреннего убранства дома мачуби Потому что хочу рассказать как происходила у сванов выпечка хлеба: каменный пласт, длиной, примерно, в метр, шириной в полметра, и не толще трех-четырех сантиметров, укрепленный на железных ножках, накаляется над костром; затем он переворачивается и на раскаленную сторону его кладутся лепешки из ячменного теста. Полувыпеченный хлеб подается в горячем виде. От этого у сванов повсеместно встречались желудочные заболевания, излечиваемые сами по себе благотворным влиянием минеральных источников. Поэтому сваны предпочитают пить только минеральную воду, избегая совершенно речной, ледниковой. А пресная вода употребляется сванами в домашнем обиходе лишь для приготовления пищи. Мебель в жилищной обстановке сванов сохранились кресла весьма оригинальной формы, в виде трона, в сплошных изразцах. Кресла о четырех ножках для старейших в роду, на трех же — для почетных гостей. При всем своём гостеприимстве, сван не старался быть услужливым. "Он не улыбнется без причины, не подарит вас улыбкой, чтобы показаться приятным. Он абсолютно не льстив, и никогда не согласится ценой угодливости извлечь для себя пользу или снискать расположение. Его любопытство непосредственно, любознательность чрезмерна, а в движениях отсутствует суетливость. Сван не спешит, но и не опаздывает." Зимой, перебираясь в нижний этаж дома, сваны размешались в общей комнате со скотом, отгораживаясь от него невысокой перегородкой с частыми арочными просветами; вдоль перегородки устанавливаются ясли и, таким образом, животные свободно заглядывают в людские отделения. Комната верхнего этажа набивалась на зиму запасами сена для скота; там же хранились до весны сельскохозяйственные орудия, весь ненужный зимою скарб и припасы продуктов. Зерно они хранили в глиняных сосудах похожих на квеври, закопанных в землю по самое горло, мы видели их на экскурсии по дому, некоторые туристы сначала приняли их ошибочно за туалет - как мог быть туалет в комнате с припасами еды?! "В вечной борьбе со стихией и с соседними горскими народами, в условиях непрекращающейся кровавой мести — сван закалил себя физически и духовно. Он вынослив по-звериному, ибо малейшая слабость может стоить ему жизни. Он жесток, и подчас чрезмерно жесток, ибо, по его мнению, недобитый враг еще опасней в своей мести. Он скрытен, потому, что излишнюю болтовню не замедлит использовать враг. Он хитер, хитрость же - острие разящего оружия. При всем этом, историки отмечали следующее: "сохранив все особенности внутреннего я, сваны не сохранили своего внешнего облика. Одежда и снаряжение не отличали их от других народов. Длинная имеретинская черкеска на одном, резко подчеркивает куцость ингушской черкески другого; различные направления гнезд для газырей — признак отсутствия определенного фасона; на головах— гурийская и абхазская вязка башлыков перемежается с карталинской папахой. Не редкость и косоворотка. Женские кофточки северокавказских казачек — на выпуск, никак не гармонируют со стыдливо укутанными в платочки головками молоденьких сванок; темные же траурные платья старух напоминают о строгих нравах, присущих всем кавказским женщинам». Теперь я хочу перейти к описанию головного убора свана - сванской шапке. Вот как выглядели головные уборы То, что понимается как "сванская шапочка" (называемой где "къуди" где "фаг (и) ") то она впервые была замечена в конце 19-го века! А ещё до этого, как видно на верхнем рисунке в самом центре, был вариант похожий на колпак (была конической, островерхой) . Есть версия, что изначально сванская шапочка выполняла роль подшлемника, то есть была элементом костюма воина. Появилась она у сванов в начале второго века до нашей эры. И первые сванки самостоятельно "сваливались" на голове из шерсти , которую воины подкладывали под шлем. Декоративный крест появился позднее как символ жизненного пути свана. Скифы, например, носили остроконечные войлочные шапки... "У сванов два вида головного убора: зимой он носит высокую остроконечную вязанную шапку, белую или черную; а летом пользуется папахой имеретинца, настолько маленькой, что едва прикрывает голову" Сванская шапка это очень нужная вещь в условиях сурового горного климата. Зимой в ней тепло, а летом прохладно. Издавна горцы были известны тем, что держали большие стада баранов, поэтому вопрос выбора материала для шапки никогда не стоял. Сванская шапка еще была хороша тем, что из нее можно было пить воду в дороге. Кроме того, сваны говорят, что ношение шапки помогает снять головную боль и нервное напряжение. Такое универсальное изделие имеет древнее происхождение. Тогда форма шапки отличалась от той, которую мы привыкли видеть сейчас. Шапка была более вытянутая (куполообразная) с длинными полями, которые зимой защищали от ветра и снега, а летом от солнечных лучей. Шапки в те времена делали не так как сейчас. Со временем все меняется, усовершенствуется и упрощается, но вместе с этим теряется колорит изделия. Сванская шапка стоила не дешево, потому что на ее изготовление уходило много времени и сил. Сначала с барана состригается шерсть. Затем она стирается и сушится. На сушку шерсти требовалась 1 неделя. Дальше шерсть чешется. Но для этого в те времена использовали не такие чески, приспособление называлось лабдзгына(сванское название). Это деревянное изделие около 60 см в высоту. На верху железные штыри. Объяснить процесс, не показывая его, почти не реально. Скажу только, что это довольно опасное действие и женщины часто ранили руки штырями. На расчесывание шерсти уходило 2-3 дня. Стираную и чесаную шерсть выкладывали в круги толщиной 10 см. Полотно скручивали в рулон и при помощи тяжелой деревянной палки валяли ногами. Процесс этот занимал 4-5 дней. Когда материал становился тонким и плотным, его надевали на деревянную болванку и деревянным молотком придавали форму. Стягивали веревками и оставляли сохнуть минимум на 2 недели. Не снимая с болванки шапку брили и обрезали лишнее снизу. Затем снимали, обшивали низ шапки и делали крест из веревочки. Раньше еще делали веревочку, которая шла с макушки шапки до плеч, ее использовали для фиксации шапки на голове, чтобы она не слетала. Сейчас уже этот элемент не делают. Первый раз надевая шапку ее освещали, читали молитвы, для того, чтобы хозяин шапки был здоров и счастлив. В изготовлением шапок занимались только женщины, самые умелые и уважаемые. Но женщинам строго запрещалось надевать шапку, это могли воспринять как оскорбление. К шапке относились очень бережно и всегда складывали так, чтобы она не упала. А если шапка падала, говорили что это к несчастью. Сванская шапка была дорогим подарком. Если человеку дарили шапку, это означало, что его очень уважают и доверяют. Иногда шапки передавались по наследству, особенно шапки махвши (властвующие персоны, главы кланов, старейшины).Сванские шапки бывают трех цветов (соответствуют цвету шерсти барана). Черные, белые и серые. Серый цвет получается путем смешения шерсти черного и белого цвета.У свана должно быть 3 шапки:Черные шапки обычно носили, когда в семье было горе.Серая была для повседневного ношения.Белая надевалась на праздник. В 20 веке одной из самых известных мастериц в Сванети была Екатерина Пирцхелани. Может это она на фото Предлагаю кому интересно посмотреть на ютубе интересное видео от нашего замечательного гида, доктора исторических наук Власи Вацадзе

Спасибо, Елена за дополнение про внутреннее устройство башни. Я не стала подниматься в башню именно по этой причине, лестница мне показалась очень шаткой. Ольга и другие наши "лёгкие" туристки поднимались и уже рассказывали об этом в Людмилином отзыве.

Тань, сванской шапке хочу отдельный пост посвятить, чуть позже.

Мы заказывали пхали, нам принесли вот это, и в рулетиках и в перце начинка была подобная, как и шарики Коллега делала с майонезом, чесноком и грецкими орехами

Думаю, лицо как и уши все же было открыто, а лоб и голова с волосяным покровом вся была спрятана под платком

Я тоже никак не могу это представить

Твой папа или Папа Карло? 😉

Кто выстругал вырастил Буратино? Сама?

17.07.2024 Мачуби, башни, суровый быт свана Обилие башен, церквей и древних построек говорит нам о славном прошлом этого края под названием Вольная Сванетия. На протяжении многих веков "чужие здесь не ходили". Здесь по некоторым данным насчитывается 311 сванских башен и более 100 сванских домов (мачуби), которые считаются памятниками Культурного наследия. Насладившись природными горными красотами Сванетии мы начинаем немного знакомиться с бытом местных жителей. Для этого мы посетили в Местии одну из главных достопримечательностей Сванетии - Дом Музей Маргиани, который находится в старинном сванском жилом комплексе. На фото хозяйка и по совместительству экскурсовод, а муж ее в этот день был одним из наших водителей. Села Сванетии сохранили образцы древнего жилого дома — мачуби, построенные из камней без закрепляющего раствора, без окон. Есть лишь отверстие в центре крыши, через которое выходит дым и проникает свет. Крыша построена из толстых балок, горизонтально уложенных на четыре стен, и засыпана землей. Вся семья спала на соломе вместе с коровами и быками, тела которых согревали их, так как у коров температура тела выше, чем у человека - 38-39 градусов. Фото внутреннего убранства дома взяла из интернета, я не снимала - места немного, темно, группа большая, кто-нибудь да попадал в кадр, а интерьера не было видно. К этому моменту все подустали - с утра на ногах, и хотелось присесть, но места на лавках всем не хватало, и некоторые, и я в том числе, попытались притулиться на первый взгляд на скамью - но это оказалось был стол, который трещал и прогибался под каждым очередным телом. Хозяйка пыталась предотвратить это, но каждый следующий прибывающий пытался сесть на этот стол... - Если им хочется сидеть на столе,что ж поделать...,- с горечью в голосе проговорила хозяйка... Его видно в левой части фото между основательным таким диваном и скромной скамейкой. У главы семейства обязательно был личный трон, он по центру. По периметру дома видно резную перегородку. Чем богаче семья, тем богаче резьба на ней. Все члены семьи спали за этой перегородкой на соломе вместе со скотом, для тепла. Единственное небольшое окно в доме все же было. У каждого такого дома была родовая башня, достаточно высокая, жилого и оборонительного назначения. В нее переходили прямо из дома, потому что в большинстве своем, башни соединялись домом. Высота башен примерно от 10 до 20 метров. Считается, что они были сооружены в 12-13 веках во времена правления царицы Тамар в период «золотого века» Грузии. Однако некоторые из башен появились на несколько веков раньше. У одной сванской семьи могло быть несколько башен: это зависело от того, насколько влиятелен и богат род, каково социальное положение семьи, сколько в ней мужчин. Так же эти факторы влияли и на высоту башни. Верхний этаж имел исключительно оборонительную функцию: там находились хранилище боеприпасов, оружия и дозорный пункт. В мирное время башни использовали как хранилища продовольствия. Забравшись наверх по убираемой веревочной лестнице и имея склад запасов, хозяин мог долго отсиживаться в ней, оставаясь неуязвимым. Во времена кровной мести мужчины с семьями могли отсиживаться в башнях годами. Но на самом деле спектр применения башен гораздо шире. В первую очередь они сооружались как дозорные и сигнальные сооружения, особенно те, что на краю селений. Едва появлялся враг, на башне зажигался огонь. Его примечали на следующей башне и так далее. Вскоре все ущелье было предупреждено о приближении неприятеля. Кроме того, башня это надежное укрытие и от снежной лавины, способной закатать в один большой сугроб весь двор или даже часть села. А вы знаете, что однажды в Сванетии был такой большой снег, что мужчина, чистивший крышу упал со СНЕГА на КРЫШУ своего дома и сломал ногу? В конце концов, башни стали признаком статусности и состоятельности семьи. Чем больше башен или чем они выше, тем род более знатный. Сейчас четырех-пяти, иногда шестиэтажные каменные сооружения практически не используются, лишь в немногие из них пускают за небольшую плату туристов. Но за родовыми башнями продолжают присматривать и ухаживать правнуки некогда отстроивших их строителей. Сооруженные прочно и на века, башни возвышаются как памятник истории народа и ощутимо зримой связи с историческими корнями. В 1996 года эти башни вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Встретила вот такое описание быта и жизни сванов, сделанные в разные эпохи, скорее очень древние: Лицом сваны похожи на русских, у большинства из них светлые волосы. Сваны храбрые, нравы их грубые и отличаются безудержной распущенностью, что делает их отважными и предприимчивыми. Сваны готовы отмстить за малейшую нанесенную им обиду, и часто какая-нибудь безделица вызывает смерть целой семьи и ее соседей. Обработав свое поле, сван примет участие в каком-нибудь разбойничьем набеге...Сваны считаю постыдным сидеть возле жен, они даже не любят разговоров о прекрасном поле, и не знают образа жизни женщин в кругу семьи. В сванских семьях в основном имелось 4-6 детей. Если жена не смогла родить им мальчика, ее отсылали куда по-дальше, а мужчина брал вторую жену. В домах сванов можно встретить лишь самую необходимую мебель, но зато в самой бедной хижине есть превосходное ружье, украшенное серебром, хорошая шашка, пистолет и кинжал... У сванов нет обычая носить рубашки, они надевают два-три бешмета один на другой, оставляя открытой грудь, предплечья и колени. Передник заменяет им штаны, а полосы сукна, обмотанные вокруг щиколотки до бедер, - чулки. Они оборачивают ступни необработанной кожей, складывающейся впереди в острый нос. некоторые носят имеретинскую шапку, ...чаще всего голова у них не покрыта, а волосы большинство из них никогда не причесывает...Девушки у сванов никогда ничего не носят на голове, а женщины, выйдя замуж, покрывают голову красным платком, причем закрывают не только темень и затылок, но и лицо, открытыми остаются только уши. Красный цвет похоже был очень любим у сванок - "женщины носят длинные узкие платья, обычно красного полотна, с завязкой спереди, зимой поверх платьев накидывают плащ из грубого сукна, а летом носят накидки из красного холста" Как вам такое описание? Представили такого свана без штанов, в переднике и в чулках и сванку, у которой лицо не видно, только уши торчат? Про их быт тоже нелестные отзывы - готовят они очень грязно, в золе. Хлеб пекут из пшеницы, ячменя, а летом заменяют его очень густым, сваренным в воде просом. Несмотря на бедность одежды они очень любят украшать себя золотыми и серебряными цепочками, причем и женщины, и мужчины, насколько позволяли им их средства. Для питья в каждом доме и в каждой семье был только один сосуд для питья, обычно серебряный, которым пользовались все вместе по очереди... Климат здесь суровый - зима начинается в октябре и длится до мая (прямо как у нас на Урале!). Полевые работы очень тягостны. Пахали плугом, в который впрягались быки. Счастлив был тот, кто имел надел, по которому может пройти бык, остальные свои клочки земли обрабатывали собственными руками. В мае сваны сеяли ячмень, в июне обрабатывали поля проса и льна, в августе закладывали на гумно пшеницу, а в начале сентября - остальные зерновые. Однако климатические условия местности не особенно благоприятны для некоторых сортов хлеба, пшеница попадается только в некоторых местах западной Сванетии — и только один благодетельный ячмень кормит, кое-где и он едва дозревает... Садоводства почти не существует. Есть тут груши-кислицы, даже вялят их, такие же яблоки мелкие кислые, лесные черешни, ежевика и малина, земляники и лесной орех. Сливы тоже не дозревают. Зато скотоводство — любимый и самый главный промысел свана. Масло не делают, только сыр. К тому же сваны страстные охотники и у многих охота становится главным занятием жизни. Земля сванов богата месторождениями свинца и и меди, они умели их плавить. Они сами делали порох и продавали его карачаевцам в обмен на соль, которую те выменивали в России. Они изготавливали грубое сукно и продавали его в Имеретии. В общем, у них было все, кроме соли. Они ходили в другие области Грузии в начале лета на заработки на равнине и после сбора урожая приносили в качестве оплаты за их ручной труд не деньги, они были им бесполезны, а пластинки меди, железа, котлы, холсты, ткани, ковры и СОЛЬ.

Еще немного видов с телефона

Бурёнки уходят из дома на лето и пасутся одни до первого снега, а хозяева заглядывают их навестить, подоить, покормить солью. Видите фигуру человека? Похоже, что вот это и был наш отважный Валерий. Эх, вот бы тоже догадаться пойти по этой тропинке...

17.0.2024 Озера Корулди В это утро группа снова рассаживается на места в тех же машинах, что ездили накануне. Вчера у нас на полпути внезапно сменился водитель-неожиданно после обеда место молодого грузина (вернее пожалуй, свана) за рулем заняла место стройная молодая русская Ирина! Но сегодня ее не будет, сказала что не хочет сжечь тормоза у машины, но в Ушгули поедет, и мы всей командой решаем решаем ехать с ней. А сегодня идем на посадку в "свою" вчерашнюю машину... Упс! Нашу машинку отжали и заняли другие туристы...Пошли искать другую свободную...Неожиданности на этом не закончились - в наш небольшой коллектив вторглась туристка из другой машины и нагло заняла место рядом с водителем. Воевать и прогонять не стали... По этой причине в этот раз мне ничего по дороге снять не удалось. Наверху у нас было достаточно времени и фото у меня очень много. Дорога к озерам идет круто вверх по грунтовой однополосной дороге, и чтобы разъехаться на ней приходится ожидать в небольших карманах, которых крайне мало на ней. Здесь наверняка не ездят по одиночке, скорее по нескольку машин, если это поездка не на собственном внедорожнике. Когда караван машин поднимается или идет на спуск встречные машины останавливаются и пропускают. Конечно подъем не простой, и дорога не асфальт. Но в сравнении с той, что идет на Каракольские озера на Алтае - просто отличная. Судя по очень сухому грунту - дождей серьезных не было давненько, дорога была сухой и пылила сильно. В некоторых местах на ней были видны следы от прошлых потоков воды. Повезло нам - по мокрой дороге скорее всего бы нас не повезли. Круглая как голова гора это Бжедых 4280м На высоте около 2800 метров открываются бесконечные просторы и прекрасные виды. Бархатные луга, ложбинки, ущелья и вознесшиеся до небес белые вершины гор, наполняют свободой, миром и чувством жизни. Озера Корулди это несколько небольших озёр в горах. Сами по себе озёра весьма небольшие, достаточно невзрачны и похожи скорее на большие лужи, по сути так и есть - снег в ложбинках растает - вот вам и озеро. Но снег не везде растаял, было несколько снежников, в которых судя по следам жизнедеятельности, очень любят полежать коровы. Но один чистенький все же был и можно было наиграться в снежки, слепить снеговичка или еще что-нибудь. Поиграли в снежки и мы с Леной. Вообще, сейчас я понимаю, что провела время там достаточно бездарно, а ведь можно было и подняться выше, что и сделал у нас Валерий. Об этом с гордостью он нам сообщил, а я потом даже нашла его на одном из своих фото. Где то прочитала, что гора за озером имеет высоту 2800 метров.Можно увидеть деревни Земо Сванети и долины Ингури, а также Шхару, Тетнулди, Ушбу, Лайлу и другие вершины. Если удастся поймать в зеркале озера отражения вершин у вас будут незабываемые впечатления. Но для этого нужно походить вокруг озера, чтобы найти лучшие виды, что я и делала. Олег и несколько наших туристок поднялись тоже достаточно высоко, их я тоже поснимала. И многих других - то кадр был на мой взгляд хорош, то случайно кто-то оказывался в нем. Надеюсь, обойдется без обид. Накануне в чате Олег предложил взять с собой "вкусняшки" и сделать здесь небольшой пикник. Вроде бы и время определили, но как-то мало кто объединился, я так поняла. Я все отпущенное время провела, прогуливаясь и снимая, а все что удалось взять с собой съела до пикника. Пару рогаликов и слив прихватила с завтрака, переступив через свой моральный кодекс не тащить еду из ресторана. Ну а что было делать - информацию прочитала поздно, до магазина лень было идти в темноте... С высоты озер нас на машинах спустили чуть ниже, затем один короткий участок мы преодолели пешком, дабы не сжечь тормоза у машин, уклон там очень крутой. Мы спустились до смотровой площадки что возле Поклонного креста, его хорошо видно снизу, из Местии, от нашей гостиницы. И Местию тоже отлично всю видно с этой площадки на горе Цхаказагари. В этом месте есть небольшое сооружение с крышей, под ним можно спрятаться от дождя, если застанет в пути, но в грозу думаю очень опасно тут находиться. Кто-то посидел, передохнул, ну а все время потратила на съемку. Отсюда хорошо можно было увидеть и канатку на Зурулди и горнолыжные трассы курорта Хацвали, где мы побывали вчера. В 600 метрах от креста есть родник, в районе аэропорта есть источник с нарзаном минералка от болезней желудка. Водители говорили, что она очень полезная, при помощи этой воды кто - то там за месяц избавился от язвы. Мы все набрали там воды. Фото будет много, разобью на несколько постов - трудно выбрать из такой массы. Мне все нравятся. Кому надоест - пропускайте.