армения Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

[Светик Семицветик]

А горы и впрямь красивые, руки так и тянутся погладить

[Нафаня]

Только что, Светик Семицветик сказал:

Какой ужас! Это ведь она - гадюка?!

Разновидность. Потому что вроде бы гюрза. Некоторые особо безбашенные в неё еще палочкой потыкали, слушая, как она забавно шипит:)) Вообще их в это время года быть не должно, видимо, слишком тёплые дни стояли.

[Нафаня]

   День 6. Окончание. Арарат на закате с вершиный Вайоц-Сар.

    - Мне тут всякую фигню в ватсап пытаются писать. Я послал лесом. Написал: "Отстань, не мешай созерцать Арарат на закате!"

  И да, в тот момент всё остальное отодвинулось на второй план. Созерцать Арарат на закате - это было единственно важное и нужное. Сердце наполнял пронзительный восторг, выжимающий слёзы, и в то же время спокойствие и умиротворение от окружающей тишины. Это были чудесные, сказочные, на всю жизнь запомнившиеся мгновения.

Солнце уже не слепило, превратившись в довольно чётко очерченный огненный шар, и чем ниже оно клонилось к горизонту, тем чётче вырисовывался контур Арарата:

У неба прибавилось оттенков - оранжевого, розового, красноватого:

Горы же приобрели больших синих цветов, на них опустились тени:

Вспомнился Сарьян: "Разве могут быть фиолетовыми горы?.." Он, великий мастер цвета, точно знал, что могут, и как же был прав:

 

Показался и тонкий серп месяца:

А солнце всё ниже и ниже:

Уже нырнуло за горизонт:

И вот исчезло совсем. Мне кажется, в тот момент я осознала, что в последние несколько минут вообще забыла дышать, и, наконец, глубоко вдохнула свежий прохладный воздух:))

Сразу яркой стала луна, бросая серебристый свет туда, где ещё совсем недавно лежали рыжие оттенки заката:

По тропинке вниз мы спускались уже почти в темноте. Но на горизонте еще догорали отблески заката. Так и получился у меня финальный кадр... почти Сарьян:

 Возвращались в Вайк мы уже в полной темноте. Да и в тишине поначалу. От пережитых эмоций даже разговаривать не хотелось. Хотелось мечтать и грезить наяву:)

   Продолжение следует...

Изменено 28 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 7. Гергерское водохранилище. Фотопауза.

   Утро показало, что погода продолжает баловать, несмотря на пугающие прогнозы. В Вайке по-прежнему ласково пригревало солнышко. Мы ехали в сторону Сисиана, и поначалу дорога была знакомой, по ней мы проезжали вчера по пути к Вайоц-Сар. Тогда за окнами машины промелькнула мимоходом синь озера.

 - Это Гергерское водохранилище, да мы завтра здесь остановимся ненадолго, посмотрите.

   И вот оно, завтра. Тормозим у холма, с которого водохранилище, как на ладони. Тихая, спокойная гладь воды, в которой отражаются горы (тоже вулканический массив Дар-Алагес, ох, и красивы же эти отражения, когда на горах лежит снег!), причудливые изгибы речки... Симпатичный пейзаж, сначала ничего в нём особо не выделяется, не бросается в глаза:

 

Взгляд убегает по сторонам, блуждает по окрестностям, устремляется вслед за серой лентой дороги:

находит трехглавую вершину, словно увенчанную короной, за что её назвали "Ишхан" - "князь"- гора. Мы ещё сегодня рассмотрим её поближе:

А потом возвращается к водохранилищу и начинает вглядываться в детали, и тут замечает, что берега его отличаются повышенной полосатостью:)) Причудливая природная геометрия:

И даже склон горы на противоположной стороне трассы тоже в полосочку:)

    Бросив прощальный взгляд на Гергерское водохранилище, едем дальше, к Ишхан-горе:

Продолжение следует...

[Нафаня]

   День 7. Караундж.

   Некоторое время в дороге, и вот она - цель нашего путешествия, древний и загадочный Караундж. Мне довелось побывать здесь однажды, в ледяной дождь, хлещущий в лицо, и ветер, сбивающий с ног. Но даже тогда я успела ощутить невероятную тишину, спокойствие этого места и странное чувство, будто время, зацепившись за острые верхушки этих стоячих камней, замедлило свой бег. Теперь же было тепло, солнечно, почти безлюдно. Быть может, Караундж выглядел не так загадочно, как под покровом плотной облачности, но зато гулять и впитывать в себя это удивительное ощущение замедлившегося времени можно было сколь угодно долго. Территорию немного облагородили: отсыпали дорогу, присыпав глину вулканическими породами, у поворота установили макет-указатель,

сувенирный киоск унесли тоже ближе к дороге. Но камни, простоявшие здесь тысячелетия, конечно, ничуть не изменились:)

   Караундж - древний мегалитический комплекс, на территории которого расположены 223 камня, часть из которых с ровными круглыми отверстиями в верхней части, образующие эллипс, а также археологами были найдены курганы, дольмены, остатки культовых сооружений и нескольких жилых помещений. Версий о назначении Караунджа существует множество - от приземленных вроде той, что здесь располагался загон для скота, до фантастических - вроде той, что гласит, что некогда здесь был космодром для прибывавших с других планет представителей высших цивилизаций. Но самая распространенная на данный момент: Караундж - это древняя обсерватория, сквозь отверстия камней велись наблюдения за звездами, Солнцем и Луной в разных фазах для составления календарей. Здесь, несомненно, были и культовые сооружения, но большинство ученых склоняется к мысли, что либо они, как и захоронения, не были превалирующими в назначении сего места, либо Караундж как место отправления языческих культов стал использоваться здесь позднее. На самом деле он скрывает ещё немало тайн, его исследования начались совсем недавно, и сколько всего он ещё откроет пытливым ученым умам, никому неизвестно.

   А вот и знакомая уже гора Ишхан:)

На самом деле эти места вообще богаты на древности. Есть в окрестностях Сисиана еще один интересный объект, до которого я мечтаю добраться. Вот там, вдали, у подножия более высоких, заснеженных гор, словно прилег двугорбый верблюд. Это гора Угтасар (Верблюжья), и именно у её подножия находятся камни, на которых сохранились петроглифы - страшно подумать о таких временных рамках! - которым 7-10 тысяч лет:

   Еще одно название Караунджа - Зорац Карер, "каменное войско", видимо, из выстроившихся в ряды стоящих камней. Однако, недавно прочитала одну из версий о назначении данного комплекса, связанного с этим названием. Один из исследователей Караунджа предположил, что это место является огромным кладбищем, где в центре, под большим курганом, похоронен военачальник, а под стоящими камнями - его воины.

К большому кургану быстро рванула группа, приехавшая чуть раньше нас, присели кружком, приняли медитативные позы и начали ловить дзен. Какую энергию они хотели позаимствовать у древней могилы, для меня загадка:

Мы даже и не претендовали на то, чтобы занять место, не стоило так бежать:)) Лично я черпаю энергию из возможности побыть наедине с природой, из этих бескрайних пейзажей, из заснеженных вершин, из шума ветра в ушах, порой внезапно сменяемого глубокой тишиной такой, из медленного хода времени, из мудрости тысячелетий, что скрывалась в этих камнях...

Потому, даже не пытаясь мешать соседям, мы разбрелись в разные стороны, дабы побыть наедине с собственными мыслями и послушать тишину:

К слову, камни - это местный базальт, добытые на склонах потухших вулканов, что окружают Зорац Карер. Так что в отличие от Стоунхенджа, в котором камни взялись невесть откуда, словно с луны свалились, здесь такой загадки нет. Камни Стоунхенджа, кстати, - это такой же базальт:

Те самые загадочные отверстия, что дали возможность выдвинуть гипотезу об обсерватории:

Умиротворяющая сельская картинка - коровы пасутся на склонах гор:)

А я продолжаю бродить среди древних камней и шуршащей под ногами и порывами ветра травы, чувствуя, как в душу вливается спокойствие:

Один из дольменов:

Если присмотреться, на склонах гор видны следы раскопанных курганов:

Чудные пейзажи вокруг... простор, так легко дышится:

Честно говоря, не знаю, хотелось ли мне целенаправленно вернуться сюда однажды. Но, уезжая, я радовалась тому, что побывала здесь. Караундж снова подарил умиротворение и пусть короткое, но всё таки ощущение паузы среди суеты современного мира, потому что сам он почти не имеет к нему отношения...он просто вне времени:

   И так было здорово, что в этот раз не нужно было никуда спешить. Нагулявшись от души, мы едем дальше. И вот тут никаких сомнений: следующая точка нашего маршрута - это место, куда я всегда хочу вернуться снова, куда тянется моя душа, которое, кажется, даёт мне крылья. Продолжение следует...

[Нафаня]

   День 7.  "Крылья Татева"

   К Алидзору мы подъехали как раз вовремя - до отправления кабинки канатной дороги оставалось 8 минут, следующую пришлось бы ждать почти час. Потому Араик быстро купил нам билеты и подтолкнул к турникетам, у которых примостился наблюдающий за порядком контролёр,

крикнув уже вдогонку: "Нас, наверное, подождать немного придется, мы на машине будем ехать чуть дольше, чем вы!":) И то верно - всего 12 минут полёта, против сумасшедшего серпантина со множеством изгибов, к тому же нынче запруженного фурами, с трудом по нему пробирающемуся...то последствия войны (ранее трасса, по которой ездили дальнобойщики из Ирана, теперь оказалась в пограничной зоне и стала небезопасной, а альтернативную трасса в Капан еще в стадии строительства).

   И вот под голос встроенного аудиогида и под восхищенные ахи спутников мы летим над ущельем Воротан. К счастью, народу в кабинке немного, отличный обзор во все стороны, который не заслоняют спины соседей, видимость отличная - ни тумана, ни капель дождя на стекле. Мои восторги тихо спят в глубине души... не то, чтобы я привыкла уже к тому, что вижу, просто новизны впечатлений уже нет, скорее, теплое  тихое чувство радости от встречи с давно знакомым и любимым. Однажды мне повезло увидеть ущелье Воротан в осеннем разноцветье и облаках. В этот раз золотая осень уже ушла отсюда, но и без того ущелье, несомненно, красиво. Просто я уже не особо усердствовала в попытках получить хорошие фото. Но несколько кадров всё же не удержалась, сделала:)

Алидзор и его разноцветные фруктовые сады:

Река Воротан на дне ущелья:

На краю скалы над ущельем еле видна дозорная башня Алидзора, одна из целой цепи, колокол которой оповещал Татев о приближающемся нападении. Мы собирались подъехать к ней на обратном пути, но не успели до темноты, как-то слишком никуда не торопились в течение дня... и это было прекрасно:) А башня.... ну, что ж, на следующий раз. В этом районе всё равно еще много чего посмотреть хочется:

Она же, с другой стороны:

Руины Старого Алидзора:

И просто виды:)

Промелькнула далеко внизу и Татевская пустынь, к которой спустимся чуть позже, осуществив ещё одну мою маленькую мечту:

Показались купола Татевского монастыря:

Наш 12-тиминутный полёт закончен. В ожидании Арама и Араика разбрелись куда глаза глядят. Я погрелась немного на солнышке, присев на лавочку, купила в автомате стаканчик горячего шоколада и отправилась прогуляться по дорожке, ведущей к краю ущелья, на которую у меня никогда не хватало времени:

А там снова виды:) На ущелье и окрестные горы:

и на сам монастырь, при виде которого у меня снова... (в который уже раз?) забилось сердце:

Продолжение следует...

[Нафаня]

   День 7. Монастырь Татев.

   В мой первый визит сюда мне очень повезло. Наш великолепный гид Роданд рассказывал о Татевском монастыре столь долго, интересно и с подробностями, обращая внимание на малейшие детали, что я помню те рассказы до сих пор. И фото именно с того визита у меня собралось в достаточном количестве. Потому в последующие приезды сюда у меня есть драгоценная возможность просто насладиться умиротворяющей энергетикой этого места, побродить наедине с собой, попытаться разложить по полочкам свои мысли.

   И каждый раз, когда я подхожу к воротам монастыря, я испытываю душевный трепет и волнение, которое сменяется спокойствием и умиротворением, стоит мне войти во внутренний двор. Я брожу по двору и соседствующим с главной церковью Петра и Павла помещениям, любуюсь на прекрасные виды ущелья с балкончика епископских покоев, и подсознательно жду... Каждый раз мне думается, что прошлый раз был случайным стечением обстоятельств, мыслей и эмоций, сейчас не то, эффект новизны исчез, впечатления и ощущения должны быть иными, но каждый раз всё повторяется с точностью. Я, испытывая некоторое волнение, вхожу под своды Петропавловской церкви. Сначала с дневного света, кажется, что вокруг полумрак. Потом он рассеивается... призрачным светом свечей, солнечными лучами, падающими сквозь 12 маленьких отверстий под куполом. Я чувствую, как в душе растет какая-то тревога, беспокойство, томление, словно просится что-то из неё наружу. Я начинаю бесцельно бродить кругами, пока не нахожу лавочку в углу. Присаживаюсь, под взглядом, идущим через столетия, исполненным мудрости веков. То смотрит словно прямо в душу Григор Татеваци с изображения, что над входом в его гробницу. А с другой стороны я то и дело ловлю на себе другой взгляд, живой, существующий здесь и сейчас, но тоже исполненный мудрости и, кажется, читающий всё, что творится в душе, как открытую книгу. В тех глазах - доброта, легкие искорки затаённого смеха и в то же время такая сила и мощь, что глядя в эти глаза, невольно веришь, что в  мире нет ничего несбыточного и невозможного. По крайней мере, для их обладателя. И черпаешь украдкой чуточку его силы для себя, словно подзаряжаешь батарейки. И под этим взглядом всё то беспокойство, что теснится, кружит хороводы на душе, вдруг прорывается, выходит наружу со слезами, чтобы освободить место другим эмоциям - радости, спокойствию, безмятежности, умиротворению... свету.  Каждый раз, когда я покидаю этот монастырь, мне хочется, как в детстве, скакать вприпрыжку или танцевать. "Та тев" - "Дай мне крылья"... спасибо, отец Микаэл!

    В общем, в этот раз я снова всё свободное время провела под сводами церкви Петра и Павла, и снова вышла со слезами на глазах и улыбкой на лице одновременно:)) Но сначала мы, конечно, обошли всю территорию монастыря. Тот факт, что я помню его историю и легенды, вовсе ж не значит, что экскурсии я игнорирую. Каждый рассказывает по-своему, послушать всё равно интересно - немного другие варианты историй, немного другие акценты...

Подивились на качающийся столб (в теме подготовки к туру писали, что он уже не качается. Ничего подобного, качается всё также даже от легкого толчка рукой, проверено:) )

Встретили кота:)

   Заглянули в трапезную, где в прошлый раз обнаружили тайный ход, ведущий в ущелье, через который гонец мог незаметно покинуть монастырь и отправиться за помощью, или же, наоборот, принести в осажденный монастырь послание от союзников. Тогда потайной лаз был задвинут мебелью, и даже подойти к нему не было возможности, сейчас же он открыт. Мы попробовали почувствовать себя средневековыми героями, пытающимися тайно выбраться из монастыря:) Лаз узкий, с круто уходящими вниз ступеньками, к тому же выводит на крутой откос, по которому неприметной тропой можно спуститься вниз, к реке Воротан. Вниз мы планировали топать по другим тропам, да и не весь монастырь еще осмотрели, потому, полюбовавшись видами и погревшись на солнышке, снова нырнули в тесноту и темноту каменного прохода. Некоторые умудрились при этом набить себе шишку на лбу:))

   Традиционно подивились на умение средневековых епископов выбирать себе покои. С таким-то видом с балкона легко предаться философским рассуждениям:)

      У выхода заглянули в маслодавильню, кажется, первый объект, полностью отреставрированный на территории монастыря из руин, после того, как запустили канатную дорогу. Как известно, все собранные за билеты средства идут на реставрацию Татева. "Крылья Татева", рекордсмен по длине среди реверсивных канатных дорог, конечно же стала одной из главных достопримечательностей, привлекающих туристов. И помимо восстановления монастыря есть в этом огромная польза и для окрестных деревень, у жителей которых не слишком много возможных источников дохода: какой-либо промышленности здесь нет, сельское хозяйство тоже не развито из-за сурового климата. А развитие туризма - это гостевые дома, отели, рестораны, сувенирные лавки, проводники и такси по окрестностям, в которых еще немало интересного, а значит, хоть небольшой, но бизнес, дающий доход, рабочие места.

   Традиционный поворот к станции канатки в этот раз прошли мимо, сегодня впервые обратный путь предстоит по земле. Бросился в глаза информационный стенд, рассказывающий о той странице из истории Татева, о которой нечасто вспоминают. В 1921 году здесь располагался штаб Гарегина Нжде, ставшего главой самопровозглашенной республики Горная Армения, просуществовавшей всего несколько месяцев. Республика возникла в результате восстания против действий советской власти (тогда Нахичевань, Карабах и Зангезур/Сюник было решено отдать в состав вновь созданной Азербайджанской ССР, что вызвало недовольство армян и породило конфликт, не затихающий до сих пор). Восстание было подавлено, Нжде вынужден был скрыться в Иране, но Зангезур в результате всё же остался в составе Армении. Гарегин Нжде - личность вообще очень неоднозначная, кто-то считает его национальным героем, кто-то предателем из-за сотрудничества с гитлеровской Германией, на которое он пошел, лелея надежды в случае нападения Германии на Турцию расширить границы Армении за счет некогда принадлежащих ей земель Киликии, но это уже отдельная длинная история.  

   Перед тем, как идти осматривать монастырь, мы заглянули в один из недавно возникших ресторанчиков, чтобы сделать заказ и не ждать потом долго, и вот теперь присели в ожидании обеда. Было невероятно тепло и почти безветренно, хотя небо потихоньку начало затягиваться облаками. Прятаться под крышу казалось кощунством, и мы остались в открытой беседке с видом на купола Татева. "Какая благодать..." - кто-то выразил мысль, крутящуюся в голове у каждого. Простая домашняя еда без изысков, неторопливое обслуживание, пара перепутанных заказов... но кому в тот момент это было важно? Мы с удовольствием ели всё, что принесли, запивая горячим ароматным чаем, ведя лениво неспешные разговоры, и трогаться с места совсем не хотелось. В расслабленно-сытом и умиротворенном состоянии мы готовы были просидеть здесь до вечера:) Голос Араика прозвучал даже как-то слегка виновато: "Ребят, нам, правда, уже нужно идти..."

     Продолжение следует...

[Нафаня]

   День 7. Татевская пустынь.

   Оставив позади ресторанчик и Татевский монастырь, мы, загрузившись в машину, проехали буквально пять минут. Здесь, нырнув в кусты ежевики, вилась по склону ущелья тропинка, ведущая вниз, к Татевской пустыни. Глядя на неё, выглядевшую как спичечный коробок,  с высоты канатной дороги, я всегда хотела оказаться среди её стен. И вот сбывалось...

   Тропа идёт всё время вниз. Правда, в какой-то момент мы свернули не туда, пришлось возвращаться, поднимаясь, но то был незапланированный кусок пути. Уклон довольно большой, иногда из утоптанной грунтовки выглядывают каменные выступы, но в целом идти несложно:

Поначалу были видны купола Татева, но вскоре, по мере углубления в ущелье скрылись из вида:

Серпантин:

Если поначалу вершины скальных стен ущелья были прямо перед глазами, то постепенно на них уже смотрим снизу вверх:

А внизу  уже показалась Пустынь:

Она становится всё ближе:

Еще немного пройти мимо суровых скал:

И вот уже и калитка в крепостной стене, окружающей Татевскую пустынь, открывается с легким скрипом, и мы тихонько входим во двор, где сохранился один из последних приветов от золотой осени ущелья Воротан:

   Мне показалось, что дорога в общей сложности заняла часа полтора, не больше. А может, просто за разговорами время прошло незаметно, хотя тему в этот раз выбрали невеселую, или именно поэтому?

   И вот мы в Пустыни. Она была основана в 1660 году и предназначалась для монахов, живших ранее в Аранц Анапат (Пустыни Аранца), которая была уничтожена серией землетрясений 1658 года. Татевская  Пустынь была не просто местом, куда монахи удалились от мира, не поддерживая с ним связей. Она некоторое время была духовным центром Сюника, здесь было книгохранилище, мастерские создателей и переписчиков рукописей. Мощные стены с башнями окружали территорию пустыни, защищая от возможных набегов. И хотя и Пустыни досталось от землетрясения 1931 года, но в отличие от Татевского монастыря, который стихия едва не стерла с лица земли, пустынь, расположенная почти на дне ущелья, сохранилась довольно хорошо. Её ни разу не реставрировали, потому сейчас мы видим её первоначальный облик со следами воздействия времени и природы.

   Доминанта Пустыни - церковь Сурб Аствацацин, она выполнена в виде характерной для раннего средневековья базилики с двускатной крышей, потому, когда я увидела это место впервые с канатки, я решила, что это памятник далекой старины, и была удивлена, услышав, что Татевская Пустынь основана только в 17-ом веке. Рядом небольшая часовня, построенная над могилой основателя и первого настоятеля обители Аристакеса, умершего в 1663 году:

По бокам и напротив располагаются, образуя квадрат с внутренним двориком, крошечные монашеские кельи, а также трапезная, скрипторий, мастерские:

Одна из келий обитаема: вот уже семь лет здесь живет одинокий монах-отшельник, по мере своих сил поддерживающий порядок на территории Пустыни:

Хачкары на стенах у входа в кельи:

Заглянула в одну из келий - крошечная комнатушка с земляным полом и узеньким окном-бойницей, в которое почти не проникает солнечный свет. Очень аскетичен быт отшельников:

Возле церкви - старое монастырское кладбище:

Источник:

Портик над входом в большую церковь появился уже в середине 18-го века:

   Внутри церкви темно, гулко отдается эхом под сводами каждый шаг. Время вечерней службы, одинокий отшельник читает молитву, перемежая слова с пением. Мощь и силу постепенно набирает голос, поднимаясь под купол... или к небесам? Красиво. Я прячусь в густой тени базальтовых колон, чтобы не мешать, слушаю и пытаюсь понять, каково это жить в полном одиночестве вдали от людей и цивилизации, ежедневно беседуя лишь с собой и Богом? Послушав немного, выхожу, чтобы побродить ещё немного, подняться на остатки монастырских стен.

   Звенящую тишину вокруг нарушает только редкое птичье пение, шум горной речки, голос отшельника, проникающего за стены церкви, а когда он стихает, негромкие разговоры попутчиков. И чудится, что эти стены, на которых я стою, отгораживают старую пустынь от современного мира, словно они - не каменный, а временной рубеж. Переступил через них, и оказался в ином измерении, в иной эпохе, где нет места новостям, похожим на триллер, трещащим из каждого утюга и вызывающим нервный тик, бестолковым фильмам, текстам песен, не обремененным содержанием и смыслом...защита от этого жужжащего, назойливо лезущего в уши, раздражающего информационного шума, от которого так часто хочется отмахнуться, спрятаться за стену тишины или звуков природы. А ведь, наверное, человек, живущий здесь, счастлив по-своему...

 - Таня, нам пора!..

   Пока я спускаюсь со стены, ребята прощаются с вышедшим к ним отшельником. На ущелье быстро спускаются сумерки. Благо, что нам не возвращаться обратно. Всего минут пятнадцать вдоль реки и очень красивых скал. Для фото уже слишком темно. Пораньше бы сюда прийти хотя бы на полчаса. Мысль мелькает и уходит, не оставив сожаления. Ни об одной минуте сегодняшнего дня я не жалею. Все они были наполнены разными чувствами и мыслями, но в итоге сложились в очередной день, кажущийся сказочным. А то, что осталось недосмотренным - ну, что ж, будет повод вернуться:

Финальный участок пути - небольшой подъем в дороге, точнее, к Чертову мосту, ущелье остается позади:

   Идём осматриваться уже почти в полной темноте. Чертов мост - это огромный кусок скалы, некогда упавший со стены ущелья и образовавший природный мост через реку Воротан. Под ним находятся карстовые пещеры. Версий происхождения названия, конечно, множество. Самая распространенная, пожалуй, говорит о том, что люди, удивленные тем, что под тот мост уходит довольно полноводный поток, но вытекает он еще более полноводным и бурным, считали, что тут не обошлось без нечистой силы. Эффект усиливается еще и тем, что в прохладную погоду иногда из под моста идёт пар, вызванный наличием теплых серных источников. Воды же, действительно, становится немного больше как раз потому, что река пополняется за счет минеральных вод существующих в пещерах источников. 

   То, что не увидели мы, на видео:

   Но есть, конечно, и красивая легенда, куда без неё?

   Говорят, что жили когда-то на разных берегах реки Воротан прекрасные юноша и девушка, влюбленные друг в друга. И встречались они на узком мосту через реку, на середине пути между их домами. Но однажды землетрясение разрушило мост. И не было возможности его восстановить. Подолгу сидели влюбленные на разных берегах реки, на каменных утесах, смотрели друг на друга издали, но никак не могли встретиться. И вот однажды словно какая-то неземная сила решила помочь горю влюбленных. Вдруг, как во сне, увидели они, что зашевелились скалы, двинулись навстречу друг другу, принимая причудливые формы, пока не соединились, образовав мост над рекой. Кинулись юноша и девушка друг другу в объятия и больше уже не расставались. Но недолгим было счастье молодых: узнала вскоре девушка, что тот мост построил сам Сатана, которому юноша ради воссоединения с возлюбленной продал душу...

   Теплая минеральная вода здесь стекает прямо с гор, чуть в стороне от моста есть пара рукотворных небольших бассейнов, где можно принять минеральные ванны:

   А прямо у дороги есть облагороженный источник, где можно набрать минеральной воды. Рядом примостились на самодельных столиках/стульях торгующие вареной кукурузой да чаем/кофе. И почудилось мне, что однажды что-то похожее уже было...

 - Хочешь чаю?

 - Нет, спасибо, можно, я просто с вами тут посижу?

   Потрескивание дров в небольшой печурке, на которой греется чайник, исходящий от стаканчика аромат чабреца, негромкие разговоры на незнакомом языке, тепло осенней ночи, серп луны, удивительным образом вдруг выглянувший из-за сгустившихся облаков, что-то тихое и умиротворенно-меланхоличное, разлившееся внутри... "Здесь душа отдыхает!.."

   Не хочется уезжать, но не ночевать же на дороге:) Через пару часов мы снова возвращаемся в Вайк. Укрытый окружающими горами от ветров, он словно зацепил и оставил жить на своих улицах лето, пусть и только бабье. Забрав вещи из машины, мы стоим у гостиницы, обсуждая планы на завтра. Не мерзнем даже в футболках, несмотря на то, что солнце давно скрылось за горизонтом. А прогноз на завтра обещает снег с дождем... Москву давно заносит, в моих краях морозы за -15.

 - Как тепло! Я не верю, что где-то может быть зима... что завтра будет холодно. Просто не верю!

 - Ребят, правда, будет холодно. Хотя это всего на пару дней. В тех краях, где я живу, недалеко от Еревана, сегодня снег выпал. Одевайтесь, пожалуйста, теплее завтра...

Но сердце продолжает верить в чудо, и оказывается право:)   

Продолжение следует...

Изменено 4 декабря, 2021 пользователем Нафаня

[ирина конка]

Тань, а это ты уже из отпуска вернулась или как, а то я что-то не соорентируюсь.

[Нафаня]

3 минуты назад, ирина конка сказал:

Тань, а это ты уже из отпуска вернулась или как, а то я что-то не соорентируюсь.

Да, с 3 по 14 ноября был мой отпуск. Уже почти три недели дома:)

[Нафаня]

   День 8. Прогулки в облаках. Крепость Смбатаберд.

   Утром по стеклу застучали капли. Обещанный дождь намочил асфальт, зашуршал об него, создавая иллюзию ливня. Я открыла окно, впустив в комнату напитанный влагой воздух, пытаясь понять, сбылись ли прогнозы по поводу резкого похолодания. Но за окном было относительно тепло, вершины гор, окружающих Вайк, тонули в пушистых облаках. Дождь только попугал, закончившись, едва успев начаться. Даже лужи не успели появиться. К тому времени, когда мы, позавтракав, собрались у машин, было что-то в районе +10, и сверху не капало. Нормальная комфортная погода. Солнце нас и так порадовало в предыдущие дни, грех жаловаться.

   Мы ехали в сторону Ехегнадзора, и мимо снова мелькали разноцветные фруктовые сады у подножия скалистых гор, за вершины которых цеплялись облака, заставляя вспомнить почему-то прочитанное однажды:

   Однажды царь Ассирии Нинос, супруг Семирамиды, писал письмо правителю Армении Араму, отцу Ара Прекрасного: «Послушай царь, у меня для тебя плохие новости. Наши звездочеты поведали мне по большому секрету, что скоро с неба явится могучий витязь, захватит всю твою страну под свое иго и закабалит народ. Так говорят звезды, царь, – не я. Солнце перестанет светить, темный мрак покроет твой дворец, наступит кромешная мгла, и все жители твоей страны будут обречены на смерть. Так говорят звезды, о царь, – не я. Приезжай скорее, не медли, я дам тебе убежище». И вот гонец привозит ответ от царя Арама: «Да будет благословен царь Ассирии и его мудрые визири, что сделали такое удивительное открытие, о котором наши боги знали еще сотни лет назад. Для этого они и создали тысячи горных вершин. Поэтому, какое бы покрывало ни набросили на Армению силы тьмы, оно все равно порвется с разных сторон. Через щели солнечный свет дойдет до нас, и ни один армянин не останется в темноте. Так сказали боги, не я».

   Горы, вершины которых разрывают облачное покрывало...

 - Слушайте, да и не надо сегодня солнца! Смотрите, какая красота вокруг, лишь бы за шиворот не капало...

   Мы всё ближе к Ехегису, и у меня ощущение дежавю... ровно три года назад я тоже гуляла здесь в облаках, и это было незабываемое зрелище. 

 - Облачность довольно низкая. Если повезет, в крепость подниметесь, оказавшись выше облаков.

      И вот мы оставляем машины в Ехегисе, откуда начинается тропа к крепости Смбатаберд. Идти предстоит по тропе с постепенным подъемом вверх около 3,5 км. 

  Крепость Смбатаберд получила свое название от имени великого князя Смбата, вот только какого именно, ведутся споры. Есть версия, что построил ее Смбат II Багратуни в 12 веке, когда узнал о скором набеге монголов. И назвали крепость в честь храброго, мужественного князя, любимого в народе. Однако, через столетие крепость была отреставрирована князем Смбатом Орбеляном, мудрым правителем и дипломатом, который добился отмены выплаты дани монголам. Будем считать, что имя крепости хранит память об обоих прославленных князьях:) 

    Еще в 5-ом на этом месте крепости стоял оборонительно-наблюдательный пункт. Место для этого словно специально предназначено - горный уступ, образованный ущельями двух рек - Ехегис и Артабун. Склоны, по которым можно подняться к крепости, почти лишены растительности и потому отлично просматриваются. Потому крепость была неприступной, ее смогли взять только один раз и то - измором. Враг прибег к хитрости - коней накормили солью и выпустили пастись в окрестностях крепости. Мучимые жаждой животные стали искать, где бы напиться, и раскопали водопровод. Перекрыв воду, враги вынудили защитников крепости сдаться.

   Сегодня от крепости остались лишь остатки крепостных стен и башен. А когда-то крепость была огромной, опоясанной крепостной стеной в 2-3 метра толщиной и до 10 метров в высоту, с воротами, башнями, цитаделью внутри. Также внутри крепости стояли многочисленные жилые дома, сейчас полностью разрушенные. Северный и восточный входы в Смбатаберд имели специальные галереи, на крыше которых находились наблюдательные пункты.

   Вот к этой крепости и лежит наш путь сквозь облака. И это для меня, пожалуй, главная достопримечательность, как и в прошлый раз. Не, вру, в прошлый раз был ещё боярышник:)) В этом году на него что-то не урожай. Зато нашли дерево с дикой алычей, кислой, но вкуснющей:)

    Я шла и снова думала о том, как же этой крепости к лицу облака, что в солнечную погоду при ясном небе она выглядит совсем иначе. Ох, уж эти облака, постоянно меняющиеся, то скрывая всё вокруг, то приоткрывая окошки, сквозь которые проглядывают окрестные сёла, то становясь обрамлением для крепостных стен и вершин гор... Тут, в общем, как с Севаном и закатом, остановиться и перестать фотографировать, потому фото будет немало.

    Вспомнилось... Где-то под финал обратной дороги я меня зазвонил телефон. 

 - Это у тебя дудук на телефонном сигнале?

 - Ну, если тебе в отпуске звонят с работы, это ж должно хотя бы красиво звучать...

 - Слушай, мне реально показалось на секунду среди этой окружающей облачной мистики, что я слышу какой-то сигнал свыше... знак Бога.

   Потому пусть и пачку фото того дня сопровождает дудук:)

 

[Нафаня]

   Впереди показалась крепость:

И мы поняли, что Арам оказался прав - мы были где-то выше облаков:) Облачное море плескалось где-то в ущелье между гор, облака теснились вокруг, до них можно было дотянуться рукой, они клубились, меняли форму, то становились гуще, то почти исчезали совсем, порой даже выпуская едва приметный солнечный лучик. И это было фантастическое природное представление, на которое можно было смотреть часами, забыв обо всём:

Мы и смотрели, не в силах оторваться от этого постоянно меняющегося калейдоскопа картинок, бродили по стенам, слушая рассказы о кипевших у них когда-то бурях исторических событий, а потом - прислушиваясь к глухой тишине:

 - Ну, как сходили?

 - Это потрясающе красиво!..

   Бросаем прощальный взгляд на крепость, которую стало видно снизу, сквозь разошедшиеся облака. Воон там, наверху:

И едем дальше гулять в облаках:) Продолжение следует...

Изменено 4 декабря, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 8. Прогулки в облаках. Нораванк.

   Облака продолжали облизывать вершины и склоны гор, хотя в какой-то момент показалось, что солнце прорвётся сквозь облачность. Но нет, не случилось. Но так было даже интереснее. Что может быть загадочнее, мистичнее и романтичнее тумана и облаков?:) Мы ехали к монастырю, который, наряду с Татевским, откусил львиную долю моего сердца и всё время манит к себе. Это одно из тех мест, в которое я всегда рада вернуться. Нораванк - розовый монастырь среди розовых скал, прекрасный в любое время года. Здесь я бывала зимой, весной и осенью, почти в каждый свой приезд в Армению. Но не надоедает. Этот монастырь, спрятанный в невероятно красивых горах от людской суеты, каждый раз дарит непередаваемое спокойствие и умиротворение моей душе. Да и просто он очень красив, в любую погоду. История монастыря - здесь, повторяться не буду. А здесь - осенние фото из поездки трехлетней давности:)  Дальше будут просто фото Нораванка в облаках, таким мне его еще видеть не приходилось:) Нам повезло, на территории монастыря мы были одни, и наслаждались его красотами в полной тишине. Невероятная роскошь для очень популярного среди туристов места. Только мы и облака. Да орлы, живущие на вершинах скал. Быть может, однажды моя мечта сбудется, и козликов тоже удастся увидеть?:)

  Как создатель Нораванка известен прежде всего гениальный творец средневековой Армении Момик. На самом деле он построил не совсем свойственную для армянской архитектуры, новаторскую для своих времен церковь Сурб Аствацацин с её знаменитой лестницей к колокольне,

а также перестроил уже имеющиеся здания Сурб Карапет, Сурб Степанос и Сурб Григор, восстанавливая их после очередного разрушительного землетрясения, украсил прекрасными барельефами входы.

Но первым строителем монастырских зданий был всё же его учитель Сиранис. В церкви Сурб Григор на стене есть вот такое изображение - считается, что то глаза Сираниса, и после смерти продолжавшие следить за строительством и сохранностью его детища:

А я пошла искать панорамные виды на монастырь и окружающие горы:

 

Мне всегда так не хочется отсюда уезжать. Я готова сидеть здесь часами, выбросив из головы все мысли, просто смотреть на эту красоту. Но дорога зовет дальше:

   Мы едем в Арени. Насытившись пищей духовной, едем дегустировать вино. В Арени, где выращивается уникальный сорт армянского винограда, немалое количество заводов и маленьких виноделен, и как-то так получилось, что каждый раз я попадаю в новую:)) В этот раз мы дегустировали в небольшом уютном подвальчике, где вино разливал сам хозяин винодельни Микаэл, с любовью рассказывая о каждой бутылке и каждом годе урожая. И мне показалось, что это было самое вкусное вино, что мне доводилось пробовать в Арени. Дегустация чуть не превратилась в застолье, заставив вспомнить поговорку о том, что проще подняться на вершину Арарата, чем из подвалов завода "Арарат". Дабы та поговорка не воплотилась в жизнь, Араик пошёл на помощь, чтобы подтолкнуть к выходу еще остававшихся в подвалах:)) Наконец, все собрались у машин, сопровождаемые тихим позвякиванием бутылок. 

 - Ребят, я завтра с вами не поеду, вас повезет Арам, но не забывайте - вечером ужин, еще увидимся... 

   Стало грустно. Впереди ярко замаячила перспектива расставания. Оставался всего один экскурсионный день. А я уже заранее, не успев уехать, начинала скучать по Армении и по людям, снова сумевшим превратить мой короткий отпуск в сказочные каникулы. Но продолжение ещё следует...  

[Нафаня]

Немного о Нораванке:

 

[Нафаня]

   День 9. Храм Гарни.

   Завершающий экскурсионный день предполагал посещение достопримечательностей, мимо которых проехать невозможно. Именно поэтому я там была уже не по одному разу. Потому рассказов не будет, просто немного фото:)

   Выезд был назначен на обеденное время, чтобы сразу по возвращению ехать на прощальный ужин, завершающий наше путешествие. Потому с утра мы договорились сходить на рынок. Встретившись с парнями у входа в гостиницу в 10 утра, мы отправились сначала на Вернисаж за сувенирами, а потом на продуктовый рынок за сухофруктами. В Ереване снова светило солнце, хотя было заметно прохладнее, чем несколько дней назад, когда мы уезжали отсюда в Вайк. Пробродив по рынкам пару часов, бросили покупки в гостиничных номерах, слегка перевели дух и отправились осматривать Гарни. На подъездах к территории храма наткнулись на ремонт дороги, перекопанной так, что её с трудом преодолевала даже наша "Дейлика". Потому время в пути несколько затянулось, все те три раза, что мы по этой дороге проезжали:))

   Гарни - единственный существующий в Армении дохристианский храм, некогда спасенный от уничтожения сестрой царя Трдата III. Его пощадил царь-христианин, но не пощадили стихия и время: храм был разрушен во время одного из разрушительных землетрясений. Сейчас он восстановлен, но новоделом его не назовешь, ибо он сложен из старых камней, найденных в округе и уложенных в кладку стен. Даже если порой их приходилось изымать из крестьянских построек соседних деревень:) О том, что большая часть храма  - это именно древняя кладка и архитектурные элементы начала нашей эры свидетельствует тот факт, что Гарни имеет статус памятника, охраняемого ЮНЕСКО, у которого, как известно, требования к облику реставрируемых зданий очень суровы. Рассказов о Гарни немало, не только у меня в этой теме, но и вообще на форуме и на просторах интернета, повторяться снова не буду.

   Накануне в этих краях действительно резко похолодало, и выпал снег. И теперь остатки золотой осени мирно соседствовали здесь с заснеженными вершинами гор. Было красиво, даже несмотря на то, что тучи снова скрыли солнце и синеву неба:

Я прекрасно провела время, разглядывая детали храмовых украшений,

да шурша разноцветными листьями - небывалая роскошь для середины ноября:)

 

[Нафаня]

   День 9. Каменная Симфония.

  Дальше мы, проехав совсем немного, остановились, чтобы прогуляться вдоль реки Азат, через ущелье с удивительными рельефами базальтовых скал, напоминающими трубы органа, из-за чего это место получила название Каменной симфонии. За три года, что я здесь не была, много изменилось. Пришла цивилизация - вымощенная брусчаткой дорожка, лавочки, ограждения. Я в принципе не против того, чтобы интересные места стали легкодоступными и комфортными для туристов, но вот доступ автотранспорту сюда я бы ограничила. Потому как снующие туда-сюда по дорожке машины, обдающие тебя ароматом выхлопных газов, очень сильно раздражают. Это ещё повезло, народу практически не было. Я шла по этой ровной дорожке, то и дело оглядываясь, дабы успеть подвинуться из-под колес, и с ностальгией вспоминала, как в прошлый свой визит мы топали тут по пыльной грунтовке, и компанию нам составляла только парочка забредших сюда деревенских коров. Мы тогда поднялись наверх, до самого Гарни пешком. Сейчас, кажется, и не пройти там, перекрыли тропу забором. 

   Но удивительные скалы, стоящие тут тысячелетиями, ничуть не изменились, они по-прежнему поражают своей красотой и необычностью, а река Азат - хрустальной прозрачностью и свежестью:

   Надивившись на эти потрясающие воображение каменные исполины, мы едем дальше, в Гегард. Продолжение следует...

Изменено 6 декабря, 2021 пользователем Нафаня

[ирина конка]

Чудо какое!!! Классно смотрятся, вот только почитать не успеваю, понимаю что нужно освобождать весь день что б почитать и посмотреть все отзывы и фотоотчёты про горы.     

[Нафаня]

10 часов назад, ирина конка сказал:

Чудо какое!!! Классно смотрятся,

Да, очень необычные и красивые скалы:)

10 часов назад, ирина конка сказал:

понимаю что нужно освобождать весь день что б почитать и посмотреть все отзывы и фотоотчёты про горы.     

Ну, мой практически уже закончен:) 

[Нафаня]

 

   Путь вместо не в том виде опубликованной записи будет просто красивая музыка:))

 

Изменено 9 декабря, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 9. Гегард.

   С трудом разъехавшись с дорожной техникой на ремонтируемом участке дороги, мы едем дальше, в пещерный монастырь Гегард. Его не проедет мимо ни один турист, приехавший в Армению, в том числе и я, бывавшая в нём неоднократно и не раз о нем писавшая, потому повторяться не буду. Подробная информация где-то тут:)

   Мы приехали к Гегарду, когда солнце почти скрылось за вершинами гор. В монастыре было пустынно и тихо. И, кажется, впервые я увидела окружающие его горы в снегу:

   В свободное время я вернулась в церковь. Меня всё время тянет не в главное помещение церкви Катогике, а в пещерную часть монастыря. Где тишина среди скрадывающей все звуки толщи скалы, пещерные своды, лишенные изысканных украшений, простой каменный крест на примитивном вырубленном в скальной породе алтаре. Где можно попытаться поговорить с Богом так, как это делали сотни лет до меня. И почему-то верится, что здесь тебя услышат быстрее, чем в утопающих в кричащей роскоши храмах...

   В соседнем помещении вскоре началась служба. Я немного послушала красивые голоса певчих, разносящихся по всему монастырю, и отправилась, не торопясь, к машине, ибо время отъезда приближалось. Однако, коллеги под конец поездки расслабились и вообще разучились куда-то спешить. Я стояла, прислушиваясь мимоходом к разговору парней, смотрела, как легкие отблески закатно-розового ложатся на низко опустившиеся облака, и на половинку луны, зацепившуюся за верхушку горы:

   В душе плескалась грусть от того, что вместе со светом этого дня уходило и моё время пребывания в Армении. Настанет ли такое время, когда я покину её без тоски и желания вернуться?:)

  Вместе с последними лучами солнца ушло и тепло, лёгкий морозец пробирался под одежду. Мы поспешили забраться в салон машины, где вскоре разлилось уютное тепло от включенной печки. Звонок Арама вытащил из храма товарищей, заслушавшихся певчих и забывших о времени. Когда мы, преодолев в очередной раз препятствие в виде ремонта дороги, выехали, наконец, на трассу, позволяющую двигаться с нормальной скоростью, совсем стемнело. Где-то по дороге, не доехав до ярких огней Еревана, сверкающих впереди, притормозили, чтобы забрать Араика. Салон машины тут же наполнился шутками, анекдотами и смехом... и осознанием того, как, не видя его всего день, мы успели по нему соскучиться:) Дальше были вкусный ужин, терпкое домашнее вино, тосты и пожелания, наполненные теплотой. И прощание...

 - Ребята, вы приезжайте ещё. Надумаете - пишите, в любое время, мы всегда будем рады вас видеть... Ну, ты-то точно ещё приедешь!..:))

    Я хочу в это верить. Что однажды я снова вернусь в гостеприимную солнечную Армению и увижу замечательных людей, по которым скучаю...

   День 10. Картинки из Еревана.

   До самолета оставалось полдня. Упаковав с утра чемодан и позавтракав, я отправилась гулять по залитым ласковым солнцем улицам Еревана. Хотелось насладиться этим теплом и солнцем сполна, не упустить ни минуты, прежде, чем с головой нырнуть в холодную зиму. Я бродила по знакомым и не очень улицам, завернула на ту часть паркового кольца, куда раньше почему-то не доходила. Прошла мимо памятника Егише Чаренцу и Микаэлу Налбандяну:

Мимо "Единого креста", символизирующего дружбу русского и армянского народа:

мимо Айвазовского и Нансена:

Бродила, наслаждаясь яркими оттенками осени и вдыхая тонкий, едва уловимый аромат осенних цветов:

Искала интересные мелочи, заглядывая во дворы:

 И освободив номер по регламенту в 12-00 часов, я, оставив чемодан в комнате хранения, снова отправилась гулять, уже по близлежащим улицам, а потом и вовсе присела в парке на лавочке, прямо напротив гостиницы, подставив лицо солнцу и глядя, как радостно носятся вокруг после закончившихся уроков дети:

   И даже нашу трансферную машину мы, не сговариваясь, вышли ждать на улицу. В аэропорт нам предстояло ехать втроем: двое улетали московским рейсом, я питерским на 10 минут позже. Накануне вечером, обсуждали время выезда:

 - Мы же почти одновременно улетаем, давай, мы все вместе и поедем. 

 - Хорошо, тогда в час.

 - Э... не рано ли?

 - Ну, ладно, уговорила, 13-20. Ехать-то 20 минут, пробок быть в это время не должно...

   13-20 прошли. 13-25 тоже. Ну, в Армении никто ж никуда особо не торопиться, согласились бы на час, уехали бы как раз в 13-20. Ребята начали нервничать. Мои нервы закончились на стадии сборов в эту поездку, потому сейчас я сохраняла философское спокойствие. 

 - Может, просто такси вызовем?

 - Ну, давайте еще пять минут подождем, и тогда будем вызывать.

Ждать не пришлось. Я увидела знакомое лицо, всколыхнувшее у меня очередную порцию светлых воспоминаний о поездке в Лори трехлетней давности:)

 - Ребята, ваша машина уже здесь, давайте чемоданы...

   Закинул все наши вещи в багажник, пожелал счастливого пути, помахал вслед. И мы поехали. До аэропорта езды на самом деле 20 минут. Но прямую дорогу почему-то перекрыли. Мы ехали в объезд, по каким-то неведомым мне окраинам Еревана, собрав все возможные пробки. Время неумолимо таяло. Даже я уже начала с беспокойством посматривать на часы. Но мы успели. Даже при том, что посадку на московский рейс объявили на полчаса раньше времени, указанного в посадочных. Видимо, чтобы успеть до времени вылета утрамбовать огромный семирядный ковчег. В итоге мой питерский улетел даже раньше. В иллюминатор я успела увидеть ненадолго вершины Арарата и четырехглавый красавец Арагац:

   Вот и всё. До свидания, Айястан. Спасибо за тепло, гостеприимство и те мгновения счастья, что я снова пережила на твоей земле. Надеюсь, однажды мы снова встретимся...

***

   Спасибо всем, кто вместе со мной путешествовал, читая страницы этой темы. Пусть все ваши путешествия обязательно случатся и будут яркими и запоминающимися:)

 

Изменено 10 декабря, 2021 пользователем Нафаня

[Гульфира]

Еще раз огромное СПАСИБО, Татьяна.. Действительно, ходила вместе с тобой.. Приезжай к нам..Глядишь, тоже понравится...

[Нафаня]

3 часа назад, Гульфира сказал:

Глядишь, тоже понравится..

Ни на секунду в этом не сомневаюсь! Однажды, верю, доберусь и до нашего Кавказа. Давно мечтаю об этом, а мечты должны сбываться:) спасибо за приглашение и за внимание к моим рассказам!:)

[Елена Аксенова]

Огромнейшее спасибо за продолжение рассказа, Татьяна. Поначалу, переживала, сложится ли поездка, потом радовалась, что она состоялась и дальше читала с большим удовольствием о новом путешествии. Слава Богу, на третьем сезоне, наконец-таки поняла - зачем едешь в Армению который год подряд, не меняя направление.

Смогу ли я так - не знаю, но каждый повторный рассказ о знакомых/ и знаковых достопримечательностях Армении, почему-то, звучит для меня, как только что увиденный. И, в результате этого нового взгляда и настроения, получается более объемное, интересное и детальное повествование. Тема постепенно обретает новые и яркие оттенки.

Армения настолько необычна и насыщенна историческими событиями, что вряд ли обрадует кого-то, ожидающего от неё вечный праздник и каждодневные армянские пиры-застолья. Хотя, кому это я здесь сейчас пишу, когда читают тему единицы, а Татьяна знает и чувствует страну гораздо лучше самых раскрученных гидов. Еще раз спасибо - и буду ждать с нетерпением следующей осени в Армении.

[Нафаня]

5 минут назад, Елена Аксенова сказал:

Армения настолько необычна и насыщенна историческими событиями, что вряд ли обрадует кого-то, ожидающего от неё вечный праздник и каждодневные армянские пиры-застолья. 

Нет, вечный праздник - это точно не её судьба. Катаклизмы, потрясения, трагедии, среди которых, несмотря ни на что, есть место радости, надежде, счастью, вере в лучшее будущее, тонкому чувству юмора и любви к родной земле. Не перестаю удивляться этому сочетанию. 

9 минут назад, Елена Аксенова сказал:

на третьем сезоне, наконец-таки поняла - зачем едешь в Армению который год подряд, не меняя направление.

В Армению я еду обычно, когда настаёт угроза психическому здоровью, хочется бросить всё и просто отдохнуть, она - мой бальзам на издерганные нервы и рай для души:) Потому в том состоянии перед отъездом я обычно не способна на подготовку, просто вверяю свой отдых в руки людей, которым доверяю:)) естественно, есть определённый набор достопримечательностей,  которые не проехать в рамках групповой программы, так они и появляются в моих поездках по второму, третьему разу...хотя Нораванк и Татев, например, я никогда не проеду мимо и сама при возможности.  Но все-таки я надеюсь, что однажды моя поездка в Армению будет осознанно-спланированной, я таки сяду и разработают свой маршрут заранее,  чтобы посмотреть, наконец, то, на что раз за разом не хватает времени:)

Спасибо за добрые слова и за то, что читали:)

[БЕЛ]

Таня, спасибо за красоту и душевность рассказа! В каждой строчке и фото чувствуется твоя любовь к этой прекрасной земле! И спасибо, что нас влюбляешь в нее тоже! )