Осенние прогулки по Тичино

[Елена Аксенова]

ДОЛИНА ЧЕНТОВАЛЛИ. INTRAGNA. ИНТРАНЬЯ.

После короткого осмотра Локарно, мы со Светой решили не менять свои вечерние планы и снова съездить в долину Чентовалли. К вечеру погода совсем разгулялась, было очень солнечно и тепло, и от утреннего ливня остались только лишь воспоминания. Возможно и стоило проведать долину Онсерноне, как мы об этом мечтали, но уже не на излете светового дня. Примерно через полчаса добрались на экспрессе до Интраньи, "столицы" долины Чентовалли. Реальные границы этой деревни немного больше, чем мы увидели - и если есть время, то можно здесь задержаться не один час.

Об этом я расскажу немного ниже, а сейчас мы немного прогуляемся от железнодорожной станции Интранья к ущелью, где течет обмелевшая за лето речка Изорно и виадуку Sorno. Много времени эта прогулка не отнимет - от вокзала нужно немного вернуться назад, спустится в долину и найти мост. Именно здесь, с этих точек и делаются самые лучшие снимки деревни. А нам еще повезло и с Чентовалли-экспрессом.

С левой стороны моста есть очень узенькая пешеходная дорожка, которая ведет на другой берег, к точке, где Изорно впадает в Мелецца.

Не зря задержались на мосту. И успели увидеть очередной по графику экспресс.

И это были пожалуй, самые лучшие кадры и эмоции за час. Ехать на поезде - это одно одно удовольствие, а наблюдать за ним - совершенно другое, не менее увлекательное, особенно когда маршрут его проходит в таких живописных местах.

За виноградной террасой, где стоит машина, и находится смотровая площадка Интраньи. Можно ли получить более живописные и запоминающиеся панорамы долины? Разумеется, если попробовать подняться по предлагаемому маршруту на одну из окрестных вершин..

Долинная часть Интраньи. Делать фото с моста, стоя на проезжей части, было небезопасно, но - ловили момент, когда дорога была пустынной, и ныряли к перилам по очереди, страхуя друг друга от внезапных авто.

продолжение следует...

[Елена Аксенова]

ДОЛИНА ЧЕНТОВАЛЛИ. INTRAGNA.

Интранья была тем самым редкостным "исключением из правил", когда вот оно - счастье единения с природой и стариной, совсем рядом, стоит только подняться по лестнице мимо виноградников в деревню и дальше тебя ожидает невероятное чудо. Увы, и ах, - ожидаемого вау-эффекта от открытия Интраньи не произошло, не влюбились мы с первого взгляда и нам она не показалась "очаровательной тичинской деревней", о которой так упоительно рассказывал интернет. Некоторые дворы и балконы были лишь слегка приукрашены цветами, пальмами и дикорастущим виноградом. Старинная кладка рустико осталась только в основании домов на уровне первого этажа, все остальные надстроенные этажи, ни разу об этом стиле не напоминали. Возможно, думаете, что устала и вредничаю? Ни капли. Всегда стараюсь объективно изложить информацию об увиденном. Иногда рассказом и парой фотографий об отдаленной европейской деревне можно зацепить так, что снится будет, поехать захочется, но это и правда - был не тот случай.

В пять часов вечера - ни единого жителя на улицах, словно вся жизнь деревенская замерла здесь до следующего высокого сезона. Самая активная и жизнерадостная часть населения - ребятишки, зажигали на спортплощадке. В тот момент мы и почувствовали, что все-таки здесь есть жители!!! Ни работающих ресторанов и кафе, ни сувенирных лавок и магазинов - ничего открытого по ходу движения тоже не было. Пьяцца Гранда - центральная площадь с фонтаном и отелем оказалась самой примечательной, с неё-то мы и начали разглядывать "главную доминанту" Интраньи - церковь Сан-Готтардо с самой высокую колокольней (65м) в Тичино. Церковь оказалась тоже закрытой, и мы последовали дальше.

 

Пешком. Снова в горку, ибо выбора у нас не было, а вот кто-то припарковал авто у отеля, которое может свободно по этим улицам двигаться.

До первых ступенек..

Узость улочек была такова, что порою, задевали соседние дома.

Детали? О, да. Они, конечно, за века поднакопились, и на них невозможно было не обратить внимание. Вот на этой маленькой  Piazzetta Jacobo Guibbini (кем был этот средневековый синьор при жизни - не ведаю, очевидно священником прихода в Интранье) на входе в музей Интраньи повстречали почти раритетные ставни. Мощные, и хорошо сохранившиеся, только держатели ставен со временем пришлось заменить на новые. Но и они показались достаточно оригинальными и подобранными со вкусом, на других домах таких не было. Обычные крючки, похожие на запоры в ставнях.

В этом месте закончился бы наш спуск из долины Онсерноне

Колокольня Сан Готтардо - самая высокая в Тичино. На колокольню предлагается подъем, не упустите возможность посмотреть на окрестности.

Немного передохнули у часовни на самой высокой точке Интраньи, и пустились в обратный путь к станции.

P.S. Сегодня повторно, виртуально, прогулялась по нашему несостоявшемуся маршруту из Локо в Интранью и решила разместить всю полезную и интересную информацию отдельным постом. Возможно, когда-нибудь она пригодится тем, кто будет путешествовать в этих краях.

Продолжение следует...

 

[Елена Аксенова]

Итак, расскажу немного о том, куда можно поехать и что посмотреть в окрестностях Локарно.

"Окрестности" находятся большей частью в радиусе 40-50 км, до них не дойти пешком, но они стоят того, чтобы посвятить их осмотру время!!!

Сто долин Чентовалли уже давно приковывают к себе внимание не только новичков-пешеходов, таких как мы, но и более опытных туристов - возможностью выбрать различные, по степени сложности, пешие прогулки, горные походы и экстремальный отдых в Тичино. Добраться к аутентичным деревушкам с каменными домами-рустико и церквями можно не только на Чентовалли-экспрессе, но и при помощи многочисленных автобусных маршрутов PostBus, которые доставляют туристов в самые отдаленные живописные уголки долин Maggia, Centovalli, Verzasca и Onsernone, к долине Bavona и вершине Robiei и Bosco Gurin. До сих пор в горных районах Швейцарии существуют некоторые населенные пункты и фермы, настолько далекие от автотрасс, что единственный доступный вид транспорта к ним - фуникулер или подъемник. Или пешком, рассчитывая исключительно на свои силы. Информации на русском языке, описаний и пройденных нашими соотечественниками пеших маршрутов крайне мало, поэтому все, что мне посчастливилось найти в интернете о швейцарских долинах на всех доступных языках, я сохраняла на будущее. Пусть не покажется Вам странным, но для меня долина Чентовалли так и осталась загадкой, несмотря на то, что мы её увидели из окошка поезда до Camedo, крайней швейцарской станции, и даже повторно решили вернуться в долину, чтобы досмотреть Интранью. Идеально составленные по времени стыковок предварительные маршруты в домашних заготовках не могли дать главного - ощущения от увиденного. А оно было великолепным, и все, что я увидела из поезда мне очень нравилось, но выскочить из него на тот момент не представлялось возможным. Как скоро мы вернемся в Чентовалли - я не знаю, только вот почему-то, по приезду домой, стал рождаться новый план к разработке. Если Вам интересно, то смотрите на карту.

Пунктом №1 в новом путешествии по Швейцарии станет  посещение Pontebrolla-Tegna - остановки Чентовалли-экспресса в 20-ти минутах от Локарно с осмотром живописной локации L'orrido di Ponte Brolla - ущелья Понте Бролла. "Ворота" практически в две долины сразу - справа - великолепная долина Мадджа, а слева - Виджецца-Чентовалли.  В речке Маддже есть что-то неуловимое от Верзаски - может быть, не только цвет воды, но и та энергия, дикая и необузданная, с которой она веками "пилила" своим течением неприступные скалы.

Вид сверху на скальную часть каньона. Вам кажется близким это расстояние на фото? И мне - тоже. Однако, расстояние до воды - колоссальное, и высота скал на этом участке - 27 метров. Двадцать два год подряд в местечке Понте Бролла Valle Maggia проходят соревнования по нырянию со скал - клифф-дайвингу (в том числе Открытый чемпионат Швейцарии, чемпионаты Европы и мира). На соревнованиях женщины прыгают с высоты 18-23 м, а мужчины - 20-27 м с погружением в довольно холодную (+18 градусов) воду горной реки. Глубина погружения - 13-15 метров. Вот это экстрим!

Для более размеренного туристического отдыха у реки существует песочный пляж и небольшая речная заводь, в которой летом в жару с большим удовольствием плещутся отдыхающие. Даже водопадик имеется.

Успели насладится красотой ущелья и проголодаться? Тогда, самое время подумать об обеде. Приятным дополнением к этой прогулке по каньону станет посещение одного из тичинских ресторанов-гротто-остерий. Их в Понте Бролла несколько, но два из них, выгодно отличаются своими кулинарными предложениями в меню. Например, в семейном ресторане бутик-отеля Tre Terre работает настоящий кудесник, достойный звезды Мишлена - Marco Meneganti. Блюдо в исполнении итальянского шефа - паста с морепродуктами - кажется произведением искусства.

https://3terre.ch/menu-cena/

Второй ресторанчик - гротто "GR8"Америка" выдержан в типично деревенском  стиле. Есть небольшой уютный зал для компаний, открытая площадка со столиками у реки, живая музыка по вечерам. Интересен не только своим меню и гостеприимством, но и историей. Этот гротто был открыт в 1890 году. В те нелегкие для страны времена, более 30000 жителей в поисках лучшей доли эмигрировали в Северную Америку. Тичинское гротто стало местом сбора караванов в направлении Генуи, с тем чтобы отплыть в Америку через Атлантический океан.https://www.grottoamerica.ch/storia

Антураж этого старинного местечка подчеркивает необычная подача региональных специалитетов - сыров, колбас, ветчины на двухметровой доске!!!

В свежести продуктов сомневаться не приходится - путь к столу у них кратчайший - от ближайшей фермы. Иначе, лишишься не только мишленовских звезд, но и уважения соседей по деревне. Общение во все времена было намного важней, именно по этой причине, лет этак 200 назад, и стали создавать рестораторы свои гротто - рестораны, не только в пещерах, где хранили сыры и вина, но и у данных погребков-холодильников, на открытом воздухе, чтобы вечерком посидеть-пообщаться за бокальчиком вина. По-соседски!

Продолжение следует....

[Елена Аксенова]

Куда можно поехать и что посмотреть в окрестностях Локарно? Часть II.

Деревня Понте Бролла очень удобная стартовая точка для дальнейших путешествий. И куда бы Вы не пожелали отправится в поисках приключений и активного отдыха на природе, абсолютно в любой из долин ожидаются незабываемые впечатления, крышесносные фото и собственный накопленный опыт. Жизнь тичинцев в гармонии с природой, вдали от привычной цивилизации и мегаполисов Швейцарии, словно течет в другом измерении. Минимум транспорта, полное отсутствие каких-либо производств, свежий воздух, натуральные продукты - все эти составляющие дают региону полное право считаться национальным заповедником - культурным, природным, особой территорией, где до сих пор сохраняется не "поддельный", а самый живой интерес к старинным народным ремеслам. Даже и не знаю, в какую из долин Вас пригласить, чтобы хотя бы виртуально рассказать о жизни деревенских жителей. В своей поездке мы планировали посетить Onsernone (Онсерноне), пожалуй, самую загадочную и малонаселенную из долин Чентовалли. Кое-какая полезная информация осталась. Значит, туда мы и отправимся...

Если бы не погода, спутавшая поутру все наши планы, наверняка, добрались бы и до Локо (Loco) - маленькой деревушки в долине Онсерноне с большими туристическими амбициями. Деревня Локо уникальна тем, что именно здесь находится действующая старинная мельница, одна из 27-ми работавших когда-то в полную силу, где производят уникальную тичинскую кукурузную муку Farina Bona. Об этом старинном процессе производства рассказывают в региональном музее долины https://www.museonsernonese.ch/, на мельнице, которую так же показывают туристам. Из кукурузы в Локо делают потрясающую крупу для поленты, сладкую выпечку, мороженое, крем-намазку, хлеб, и даже суп! К интересной гастрономической составляющей следовало бы добавить и ремесленные изделия - плетенные из рисовой соломки шляпки и сумки из Онсерноне, но не только это стало главной целью посещения долины.

На знакомство с заповедной деревней и покупку вожделенного кукурузного специалитета запланировали минимум времени, и решили - пусть лучше его будет с запасом на пеший поход в Интранью. Из Локо мы выбрали весьма необычный переход - по старинному торговому пути, называемому дорогой муллов. Эта пешеходная артерия некогда была единственной дорогой, соединяющей поселения двух долин. Расстояние в пять километров казалось незначительным до момента прошедшего дождя и постоянный спуск по мокрым камням в горах мог стать в любой момент причиной падения. Так что, в этот раз посетить долину была не судьба.

Маршрут из Локо в Интранью - Via delle Vose : https://www.ascona-locarno.com/en/itineraries/details/Loco-Intragna-the-Via-delle-Vose/138424

[Елена Аксенова]

24 сентября. ЛУГАНО-БЕЛЛИНЦОНА-АЙРОЛО.

Путешествие в этот последний полный экскурсионный день по Швейцарии сложилось совершенно неожиданно, за месяц до отъезда, когда уже практически все было ясно и понятно по движению. Были разложены деревни и парки, города и канатки, размеренные походы в стиле релакс. Одним махом всё полетело на переработку. Думаете, только ТТВ меняет отели/маршруты/остановки за пару дней до отъезда?

Мне хотелось очень много и сразу - объять - посмотреть - попробовать. Если не погулять по вершинам и встретить рассвет на какой-нибудь горе, то наконец-то, попробовать что-нибудь вкусненькое национальное, в типичном тичинском ресторане.

Только однажды, 11 августа текущего года, на почту прилетело письмо от Светы - " а не посмотреть ли нам перевал Сен-Готтард?". В этот момент я была где-то в другом месте Тичино - медитировала на очередном видовом балконе и смотровой площадке на границе Швейцарии с Италией, раздумывая, как бы побыстрей к нему добраться, но идея мне очень понравилась. Немного пугал другой кантон и время  переезда, но в целом я была СОГЛАСНА!!! Это же такая невероятная возможность из тичинского предгорья и Лепонтийских Альп перенестись к невероятным вершинам. Измененный план был окончательно утвержден. Иначе и быть не могло. Снова требовался поиск, что-то очень важное и яркое, что сопутствовало бы этой поездке. И, когда этот невероятный загадочный паззл сложился нужным образом, сначала - в виде предположения, а в последствии - реальной поездкой , я не поверила своим глазам - вот что значит идеальная интуиция партнера - быть в нужном месте в заданное время. Сказали быть в 9.00 в Андерматте, значит в 9.00 мы там и были.

Хотя... До Андерматта еще надо было добраться. Очень раннее утро... Подъем и сборы в половине пятого. Через час выезд из Лугано на Беллинцону с пересадкой. Движение по железнодорожной магистрали невозможно без пересадки на ключевых станциях, для нас этой транзитной остановкой снова будет Беллинцона. Дремлет мой штурман..Тссс!  я не беспокою коллегу.

В предвкушении наступающего дня не могу ни есть, ни пить, только ждать, когда закончится этот предрассветный час, и мы доедем до Айроло, крайней станции кантона Тичино. Большей частью, этот маршрут из Беллинцоны пролегает по долине Левентина, но в темноте и туннелях поутру рассматривать особо нечего. На Айроло у нас следующая пересадка - теперь уже на почтовый автобус, и мы встречаем на этой станции первые лучи восходящего солнца на альпийских вершинах.

Памятник строителям Сен-Готтардского тоннеля.

Полчаса до отправления почтового автобуса в Андерматт закончились очень быстро. Успели немного осмотреть окрестности, зайти в инфоцентр не получилось - рановато приехали, но оставляем расписание для всех, кто будет двигаться дальше.

В здании железнодорожной станции Айроло несмотря на ранний час, работали киоски, кафе и даже цех по производству молочной продукции.

Через дорогу от вокзала находился целый комплекс с ресторанами, кафе, магазинами и супермаркетом. Denner довольно известный сетевик на территории Швейцарии, и в нем можно всегда найти себе доступные по цене продукты и напитки для пикника в горах, ну а мы здесь берем только фрукты. Попался наисвежайший спелый манго, а сыр и хлеб у нас уже заготовлены.

Нас ждет автобус, и мы отправляемся дальше. Продолжение следует...

[Елена Аксенова]

АЙРОЛО-АНДЕРМАТТ.

Доброго всем времени суток, уважаемые читатели! Мы с Вами отправляемся из Айроло (Тичино) в Андерматт (кантон Ури) на почтовом автобусе. Можно было доехать и побыстрее, воспользовавшись старинной действующей железнодорожной веткой Сен Готтардского тоннеля, но решили не упускать шанс полюбоваться одним из самых красивых и зрелищных альпийских маршрутов - с пейзажами, панорамами гор и долин. Возможность эта действительно достаточно редкая - почтовые автобусы по этой трассе двигаются только несколько месяцев в году - с июня по октябрь, и по маршруту существует всего три рейса в день. В пути до Андерматта - один час. После транспортной развязки на окраине, являющейся точкой объединения старой и новой дорог и Сен Готтардского автомобильного тоннеля примерно на высоте 1100 метров, автобус плавно входит в серпантин и начинает подъем по альпийским склонам. Новую трассу, по которой мы едем, более прямую и безопасную, сдали в эксплуатацию в 1977 году. Некоторые участки дороги оборудованы противолавинными галереями.

Ближе к вершине дорогая выравнивается, открывая потрясающие виды маленького Айроло в долине Левентина.

Постепенно приходит понятие высоты, что за окном головокружительная пропасть, но внутри нет страха, есть только восторг и ощущение безграничного счастья созерцания этого поистине великолепного зрелища.

На следующем, теперь уже последнем повороте, открывается новый кусочек долины, залитой солнцем. Проезжаем  смотровую площадку, за которой дорога петляет между гор, открывая взору почти безжизненный ландшафт, лишенный растительности.

Несколько километров тоннелей и галерей пролетают незаметно, я внимательно слежу за пейзажами, потому что я боюсь пропустить момент встречи с Валле-Тремолой - фантастически крутой горной дорогой в соседней долине. Ближе к Сен Готтарду она для нас откроется, всего лишь на миг, чтобы получили в подарок от Альп пару незабываемых фото в движении. Старинная "дорога дрожи" так же доступна в период с мая-июня по октябрь, по ней можно прогуляться пешком или совершить незабываемое пятичасовое путешествие на почтовом дилижансе.

Автобус внезапно заворачивает на короткую остановку на перевале возле туристического комплекса. Это и есть знаменитый перевал Сен-Готтард. Времени на раздумье - 30 секунд, вылетаю за водителем, он - в диспетчерскую, отметить бумаги, я - почувствовать альпийский перевал под ногами после полета, хотя бы пару минут. Несмотря на присутствие людей и строений, впечатления от этой суровой красоты остаются очень странные, почти тревожные. Вершины не кажутся гостеприимными, постоянно напоминая людям о том - кто здесь главный. Пытаюсь восхититься, но не получается, зная непредсказуемость гор, рождаются вопросы - как же здесь все выглядит зимой, живут ли люди, к существующим, уже после осмотра, добавляются и новые - как спасаться, если внезапно случится оползень? Крутые каменистые склоны нависают прямо над домами, стоящими в основании.

Успеваю заметить скульптурную композицию, посвященную А.В.Суворову и его проводнику по горным тропам. Вот и всё, пора бежать обратно!

Альпийский перевал Сен-Готард (Gotthardpass, Passo del San Gottardo, Col du Saint-Gothard) лежит на высоте 2050 метров в Лепонтинских Альпах, на самом севере Тичино. По сути, это настоящий горный узел, вокруг которого сходятся несколько хребтов и долин, а многочисленные озера, дающие начало множеству рек, делают его одним из самых значимых водоразделов страны. Издавна, этот район был важнейшим транспортным путем через Альпы, но сложный рельеф местности делал его проходимым лишь 5-6 месяцев в году. В старом приюте около трассы теперь размещается Национальный музей Сан-Готтардо (с мая по октябрь открыт ежедневно с 9.00 до 18.00; вход - 9 франков), рассказывающий об истории перевала и людях, живших в этих краях.

После перевала начинается затяжной спуск к долине и деревне Хоспенталь, лежащей в устье ущелья Готтхардройс. Движение с ускорением не позволяет сделать ни одного четкого кадра, сплошное расстройство от неудач. Крошечный Хоспенталь с замком 13 века и коровками на зеленых лужайках кажется нереально красивым. Что же там ждет нас за следующим поворотом?

Вот уже и пасмурный Андерматт за окном, но - хотя бы не дождливый. Планы на сегодня огромные, и очень бы хотелось осуществить всё задуманное.

Мы не задерживаемся в Андерматте и сразу же по приезду отправляемся пешком дальше - к ущелью Шолленен и Чертову Мосту.

[Светик Семицветик]

Елена, простите за то, что встреваю в Ваш рассказ. Хочу поделиться интересным кадром, автор Татьяна Гладченко.

Из Путевых заметок татьяны Гладченко: "Дальше у нас был намечен маршрут по перевалам. Мы собрали шикарный маршрут, проехав по которому, мы смогли бы подняться на перевал Сен-Готард по одной дороге, спуститься по другой, проехать по знаменитой Тремола (старинная итальянская трясская дорога, мощёная гранитом — отсюда и название, — по-итальянски tremolo — дрожащий), потом поехать на перевал Фурка, оттуда на перевал Гримзель, и уже оттуда через ещё пару точек к концу маршрута." (Подробнее https://the-na.me/2016/06/11/otpusk-2016-putevye-zametki-chast-3-ejforicheskaya/). Надеюсь, Вам будет интересно, а ссылку не удалят.

[Елена Аксенова]

Спасибо огромное за дополнение, Светлана!

Очень интересная ссылка плюс атмосферные фото автора, дающие возможность помечтать многим нашим коллегам об открытиях и новых путешествиях по Швейцарии. Я не раз поглядывала на перевал Сен-Готтард во время подготовки, читала отчеты, смотрела фото, "ходила" по дорогам, и даже не надеясь на то, что когда-либо, окажусь на этом перекрестье европейских путей. Но, в жизни не бывает случайностей, одни закономерности.

"Закон притяжения Альпами" стал работать в полную силу - сначала написала про перевал, ущелье и мост Света, затем я обнаружила к этому посещению очень интересное историческое событие, потом остановился автобус на перевале. Похоже, остановка была плановой на маршруте))) и водитель был обязан отчитаться, что довез он до Готтарда своих пассажиров в целости и сохранности по опасной дороге и следует дальше. Но, мы-то об этом не знали, когда сели в автобус. Вот уж не знаю, какие вершины мне надобно было показать в  Швейцарии, чтобы "торкнуло" окончательно и бесповоротно, и горы не казались "домашними". Наверное, Сен-Готтард? Где можно почувствовать всю мощь и грандиозность вершин? Оказавшись лицом к лицу с этим перевалом и далеко не самыми высокими горами, я не смогла справится с бурей эмоций. Ну, это личное.

А, памятник, увиденный на перевале, стал некой отправной точкой, после которой весь дальнейший маршрут в этот день прошел "по следам генералиссимуса А.В. Суворова".

 

[Елена Аксенова]

АНДЕРМАТТ- УЩЕЛЬЕ ШОЛЕННЕН-ТЕЙФЕЛЬСБРЮККЕ.

Доброго всем времени суток, уважаемые читатели!

Мы - в Андерматте, небольшой курортной деревне, расположенной в долине Урсерн Адульских Альп. Прогуляемся по Андерматту мы немного позднее, а сейчас нам пора выдвигаться дальше, по направлению к ущелью Шолленен. Идти недолго, примерно минут 20, мимо автотрассы и железнодорожной зубчатой колеи. Есть конечно и альтернативный путь, где-то в самом начале противолавинной галереи, тропа эта так же ведет к ущелью и мемориалу посвященному Суворову, но об этом мы узнали только на обратном пути. Пока мы преодолеваем это расстояние, постараюсь очень коротко рассказать о том, как сложился этот этап путешествия. Изначально, он выглядел следующим образом - мы смонтировали пеший переход из Гёшенена, следующей за Андерматтом остановки, к ущелью Шолленен. Переход был незначительным по времени, и позволил бы в полной мере насладится красотой альпийских вершин. Немного боялась, что "сдохну" на очередном подъеме, но, во-первых, Гёшенен был намного выше Андрематта и ущелья, и дальше предполагался только спуск, а во-вторых...

Когда мы все это начали планировать, вмешался "господин случай". Всё, что происходило в кантоне Ури, оставалось неизвестным ровно до тех пор, пока я не стала пересматривать события, связанные с кантоном и Андерматтом в интернете. Совершенно неожиданно я нашла сайт, рассказывающий о пеших походах реконструкторов по маршруту перехода Суворова через Альпы, узнала о ближайшем таком мероприятии, по случаю очередной отмечаемой даты - 220 лет, и поняла - это тот самый случай, один на миллион, когда сходится время поездки, дата мероприятия и наше присутствие на нем остается лишь техники. Для расчета приезда-отъезда была необходима информация о начале торжественного мероприятия и очередной годовщины в ущелье Шоленнен, а её было крайне мало. "Бомбить" инфоцентр письмами оказалось бесперспективным занятием, никто на них не отвечал, а все другие СМИ по Швейцарии просто рекомендовали следить за обновлениями информации.

Та же ситуация повторилась утром, 24 сентября, в инфоцентре Андерматта. Нам, конечно, обрисовали дорогу к ущелью, но гостеприимством, а главное - упоминанием о "Суворовских днях в Андерматте" там ни разу "не пахло". Всё это было довольно странно, с учетом того, что граф Александр Васильевич, по местным меркам, считается чуть ли не национальным героем, и память о нем "до сих пор хранят сердца каждого жителя кантона Ури". Я терялась в догадках, пытаясь отыскать ответы на вопросы, почему всё так? - применить российский менталитет к этой заповедной, долинной жизни жителей Швейцарии, но все было напрасно. Мы дошагали до ущелья, и когда открылась вся панорама Шолленен, я окончательно поняла - как это удивительное место действует на россиян и оставляет безучастными к былому подвигу армии Суворова всех других жителей Европы.

Оставляю вас наедине с ущельем. Крутизна склонов неимоверная, и я, даже не старалась смотреть вверх, потому, что от сравнения голова шла кругом. Энергетику не передать фотографиями, поэтому - если будете в этих краях, то обязательно доберитесь до моста Тейфельсбрюкке и Шолленен.

Природной и зрелищной части ущелья было настолько много, что в какой-то миг я обрадовалась тому, что все это можно увидеть без "экскурсионной сопровождающей", чтобы почувствовать всю мощь альпийских скал. Времени было достаточно до начала официального мероприятия на мемориале,  и мы даже успели занырнуть в штольни, представляющие старинные ходы движения суворовской армии. Штольни имеют выход в районе второго моста на Рейсс, но шагать по неизвестности было очень боязно.

Водопады. Их было несколько, и когда мы ушли в сторону  организованной туристической тропы вдоль ущелья было понятно, что эта дорога уведет нас напрямую к Гёшенену, если вдруг увлечемся.

В этом месте, но уже с другого берега ущелья визуально нашли выход из штольни, но подошло время согреться, и мы отправились в исторический ресторан в ущелье.

продолжение следует...

[Вязьмичка]

Да уж! Напрашивается вопрос- как вообще они( наша армия во главе с Суворовым) смогли ЭТО сделать??? Ведь говорят там и провизию им выдать "забыли" и проводники подвели ,да и не только ведь пешие шли с лошадьми,оружием, с пушкам в конце концов! В голове не укладывается...реально крутой маршрут.

[Нафаня]

Сурово... но как красиво!:)

[Елена Аксенова]

14 часов назад, Нафаня сказал:

Сурово... но как красиво!:)

Ущелье очень красивое, Таня. Возможно, при пешем переходе из Гёшенен могли увидеть и больше, и наверняка, успели бы к началу мероприятия, если бы не полное отсутствие информации о начале памятных мероприятий на Suworow-Denkmal.

14 часов назад, Вязьмичка сказал:

Да уж! Напрашивается вопрос- как вообще они (наша армия во главе с Суворовым) смогли ЭТО сделать??? Ведь говорят там и провизию им выдать "забыли" и проводники подвели ,да и не только ведь пешие шли с лошадьми,оружием, с пушкам в конце концов! В голове не укладывается...реально крутой маршрут.

Марин - они смогли. Как это стало возможным, рассказывают многочисленные мемуары и записки участников событий и этого перехода через Альпы. Повторить  существующий в Швейцарии маршрут «Via Suworow 55» " По следам Суворова" (или его отдельные этапы) предлагается всем желающим, однако энтузиазма преодолеть все тяготы этого перехода, как и его организационной части, похоже, хватает только у россиян, которые ежегодно в рамках международного проекта http://suvorov220.ru/ru/zadat-vopros организуют такие исторические походы. Именно благодаря их информации, я узнала о том, что ожидается в ущелье Шоленнен 24 сентября 2019 года, а за всеми дальнейшими передвижениями этой группы историков и энтузиастов, я следила уже дома, т.к. их визит к мосту Тейфельсбрюкке был запланирован на следующий день, 25 сентября. https://inosmi.ru/social/20191008/245979063.html

[Елена Аксенова]

24 сентября. УЩЕЛЬЕ ШОЛЕННЕН. SUWOROW-DENKMAL.

Мы стоим на небольшой площадке ущелья рядом с огромнейшим 12-метровым крестом, вырубленным в скале и надписью у его основания - "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Была ли в этот момент и гордость за Россию - землю, рождающую героев, способных на доблестные подвиги? Да.

Невозможно представить - как двигалась по Готтардскому хребту армия Суворова, освобождая от врагов Швейцарию, не имея на то горного опыта, знаний, достаточного количества проводников и провизии. На отвесных скалах у Чертова моста и Урзернской дыры нет ни единой площадки, выступа, никакой зацепки, удобной для расположения техники. Один лишь только взгляд на крутизну склонов - и меркнет все прежнее восприятие картин художников-баталистов, изобразивших когда-то это сражение у моста.

Предательский ком подкатывает к горлу, и я тихо поливаю слезами этот маленький кусочек российской земли. В 1899 году, на столетие победы, земля и кусок скалы размером в 500 кв.м., были подарены России общиной Урсерна  по случаю установки памятника. Памятнику, созданному не лично графу Суворову - всем погибшим на этом перевале и в Швейцарии во время освободительной операции.

Сложно объяснить, что происходит в душе возле этого памятника. Я никогда не боялась высоты, но тут словно заклинило, трудно было всё - взглянуть в теснину и перевести взгляд к вершинам и выше, куда вознеслись души погибших. Думаю, что это был не страх, а нечто большее, переосмысление всего того, что я знала раньше об этой истории, и каждый следующий шаг по ущелью был не только воспоминанием о прошлом, но и более уважительном к нему отношении.

"Впереди русскую армию ждало самое страшное испытание — Чёртов мост. Сам мост в то далекое время являлся стратегически важным (как торговым, так и военным) сооружением и пройти, минуя его и узкий туннель, пробитый в скале и ведущий к мосту, было невозможно.
Туннель же выглядел как настоящая дыра (да и его название переводится на русский точно так же — «дыра»): 64 метра длиной, шириной от 2 до 3 метров, всегда темный и всегда сырой. Запереть такой узкий проход французам ничего не стоило: одна пушка и сильный ружейный огонь сделали туннель неприступным. Но так казалось только французам…
Дабы избежать ненужных потерь, Суворов отправляет отряд из 300 егерей на скалы над туннелем. Увидев, спускающихся по ледяному склону горы русских солдат, в страхе быть отрезанными от основных сил, расположившихся на другой стороне моста, французы обратились в бегство. Русские солдаты практически на плечах врага вырвались на берег реки Рёйс, к Чёртову мосту. Французы, завидев, спускавшихся с вершины русских солдат, успели разобрать каменную кладку части моста, что сделало практически невозможным его штурм. Но французы снова просчитались.
Вот отрывок из донесения Суворова к императору Павлу I об этом сражении: «…сие (имеется ввиду разбор части моста) не останавливает победителей, доски связываются шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с вершин в бездны и, достигая врага, поражают его всюду! Утопая в скользкой грязи, должно было подыматься против водопада, низвергавшегося с ревом и низрывавшего с яростью страшные камни и снежные и земляные глыбы, на которых много людей с лошадьми летели в преисподние пучины…»
Творилось что-то невообразимое: под непрекращающимся артиллерийским и ружейным обстрелом, русские солдаты разбирали расположенные около моста постройки, связывали доски и бревна офицерскими шарфами, ремнями от ружей и перекидывали их через провалы. Еле двигаясь, а то и ползком, продвигалась русская армия через Чёртов мост, люди срывались в пучину реки убитыми не то пулей врага, не то от онемевших от холода пальцев, не то от лошадей, уносящих с собой вниз своих седоков…
Ценой многих человеческих жизней и нечеловеческих усилий мост был взят! Путь русской армии вниз был открыт и серьезных природных рубежей, за которые могли бы уцепиться французские войска, уже не было."https://news.rambler.ru/other/37836472-posledniy-pohod-suvorova-v-1799-godu-kak-eto-bylo/?updated

На флагштоках развеваются флаги России и Швейцарии, идут последние приготовления к торжественному мероприятию и митингу.

В ущелье довольно ветрено, впрочем, в этих местах не принято удивляться погоде - она традиционно непредсказуема. Налетевший ветер может принести, что угодно - проливной дождь либо внезапный снег, так, как он лег когда-то, более двухсот лет назад, на склоны Шоленнен. Очень зябко от этого пронизывающего насквозь ветра и мы, ненадолго заходим в исторический ресторан у Чертова моста, чтобы согреться и попить горячего чаю. Сегодня он временно станет не только заведением штабом мероприятия и местом, где обсуждаются и рождаются планы на будущее. Здесь же, на крыльце у ресторана, у ресторана, знакомлюсь с курсантами-суворовцами Военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, которые обеспечивают музыкальное сопровождение торжественного мероприятия. Вот так и получилось у меня узнать обо всем, что произойдет в Андерматте, не предварительно - из инфоцентра, а от непосредственных участников этого события. И это тоже было немаловажно, для того, чтобы скорректировать дальнейшие планы по осмотру Андерматта и отправлению из Ури в Тичино.

Меню ресторана - незатейливое по своим предложениям, туристы бывают здесь вне сезона очень редко, и потому, рады всему, чем покормят. Главный акцент ресторана, на который обращают внимание все посетители - это историческое оружие армии Суворова, представленное в интерьере.

Постепенно собираются гости, и с каждой минутой их становится в ущелье все больше и больше.

Прибыл экс-мэр Андерматта, Фердинад Мюхайм, швейцарские реконструкторы и православные священники.

В ожидании начала мероприятия, на площадке не остается ни одного свободного места, и все присутствующие гости-россияне стоят плечом к плечу, занимая не только ступени, но и возможные участки скалы.

И грянул марш... В связи с 220-летием Швейцарского похода, церемония у мемориала была в этом году как никогда многолюдной. Помимо россиян, живущих и работающих в Швейцарии, в ней участвовали многочисленные представители российской делегации, швейцарских властей и вооруженных сил, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и командующий третьим территориальным регионом швейцарской армии дивизионер Лукас Кадуфф, возложили венок к монументу, а  швейцарские военные и российские кадеты выставили у мемориала почетный караул, оркестр исполнил гимны двух стран и военные марши. Была отслужена панихида по погибшим. Приехали и возложили венки российские и швейцарские байкеры. Гудками клаксонов церемонию приветствовали участники автопробега на советских ретро-автомобилях, прибывшие из Италии.

Примечательным событием данного мероприятия стало состоявшееся официальное открытие рядом с монументом в ущелье Шоленнен мемориальной бронзовой доски в честь князя С. М. Голицына, на средства которого был возведен в 1898 году этот монумент. Она выполнена по заказу Чусовского металлургического завода, который основал Голицын.

Понимаю, что короткое видео из личного архива не тянет на "репортаж" - ни по качеству, ни по времени. Но, это лишь попытка проиллюстрировать рассказ о волнующем и очень значимом для меня событии.

Мы возвращаемся  в Андерматт, не дожидаясь окончания официальной церемонии. Времени у нас достаточно, чтобы прогуляться и показать всем эту весьма необычную альпийскую деревушку. Так что, продолжение следует...

[Елена Аксенова]

АНДЕРМАТТ.

Знакомство с окрестностями этой небольшой альпийской деревушки мы начинаем не выходя из ущелья. Спустя столетия, главными на этих крутых альпийских склонах стали не проводники, а горнопроходчики Швейцарии, создающие новые тоннели и поддерживающие в рабочем состоянии действующие. Какие именно работы ведутся и где в Альпах откроется очередной такой тоннель в горах - до поры до времени остается тайной, а вот противолавинные галереи в горах растут, как "грибы после дождя". Мера эта крайне необходимая. Взгляните на это фото, размещенное в сети одним из экстремалов-скалолазов. На нем - транспортная развязка ущелья Шолленен - пешеходный, автомобильный и железнодорожный мост в одной связке, напоминающей крест. Место съемки - Дьявольская стена у Чертова моста. Стена практически вертикальная, но порода неустойчива, особенно под воздействием погодных условий. Скалолазы отвечают за свою жизнь сами, а как быть тем, кто путешествует по дороге, например, в Ледяном экспрессе? Кто их защитит от внезапного камнепада? Конечно, обо всем этом и заботятся соответствующие горные службы.

Вид снизу - Дьявольская стена укрепляется, возможно в будущем здесь будет не только новая железнодорожная колея к Андерматту, но и очередной тоннель.

Уловили направление. Значит, на пути к Гёшенену, мы снова побываем рядом с ущельем Шоленнен.

Всё это теперь - короткие воспоминания-впечатления о поездке в Андерматт. На обратном пути можно было уже вполне спокойно остановится, посмотреть на далекие заснеженные вершины. Вынырнули на свет божий из противолавинного туннеля и посмотрели. Горные склоны сходились и расходились меж собой, открывая новые панорамы долины, но никак не альпийской деревни Андерматт, словно она здесь возникла когда-то, по невероятному стечению обстоятельств. Ничего похожего на фешенебельный горнолыжный курорт Швейцарии я не видела.

Вот об этом "чуде", пожалуй, добавлю пару слов. В швейцарских долинах таких военных коммуникаций и фортов, скрытых от глаз людских и вполне видимых, встречается немало, и только очень внимательный взгляд туриста обнаружит их среди зеленых лугов и коровок, наблюдая из окна автобуса. Некоторые, весьма любопытные до открытий, интернет-пользователи, прогулявшиеся по вершинам и переходам внутри скал Швейцарии, замечают, что горная Швейцария очень похожа своими военными коммуникациями и туннелями похожа на головку швейцарского сыра с дырочками.

В каком-то смысле я с ними вполне согласна, хотя сложно судить по чужим впечатлениям - насколько это интересно. Подобные осмотры открытых к доступу туристов военных объектов существуют и вполне реальны для туристов-самоходов, однако, они "тематические" и джентельменские, а дамский удел - рассматривать экскурсионную туристическую составляющую. Даже если всего этого в обозримом пространстве не намечается.

В деревню мы возвращаемся прежней, уже проторенной дорогой. Ну, что тут скажешь? Еще два часа назад на этом тротуаре, где мы прошли, никакого указателя не было!!! Наверное, нам надобно снова возвращаться на маршрут" стопами Суворова"?

Продолжение следует..

[Елена Аксенова]

АНДЕРМАТТ.

Предлагаемый путеводителем Андерматта "суворовский маршрут к ущелью Шоленнен", мы успешно освоили, пусть и не не до конца по нему попешеходили, ну, так ведь, кто мешает вернуться в долину в следующий раз? И попробовать взглянуть на деревеньку с высоты птичьего полета и вершин, например зимой?  Посмотрите, как преображаются окрестные склоны!!! После таких фотографий возникает не только желание увидеть, но и хоть раз в жизни встать на лыжи с инструктором и скатиться с горы по детскому маршруту.

Чуть выше, я уже писала о "необычности" Андерматта. Эта особенность заключается в том, что сегодня, этот некогда очень популярный европейский курорт, переживает свое второе рождение, благодаря капиталовложениям египетского миллионера Сами Савириса. И, похоже, что сложные времена в жизни долины и Андерматта в частности, остались далеко позади. Прогресс, и строительство Сен-Готтардской железнодорожной магистрали в конце XIX века, практически на сто лет изолировали и затормозили развитие курорта. Построенные фешенебельные отели и созданная инфраструктура горнолыжного кластера Андерматта в рамках проекта Andermatt Swiss Alps с подъемниками, трассами для катания и высококлассным сервисом, потихоньку возвращают интерес туристов к забытой деревне. https://www.skiarena.ch/

Вернемся к центральной исторической части Андерматта. Чтобы прогуляться по живописным улочкам не потребуется карта - заблудится здесь весьма проблематично. От вокзала следует пройти немного вперед - влево или вправо - неважно, в любом случае маршрут этот будет кольцевым. Начнется на железнодорожной станции - ею же и закончится. Единственный совет к прогулкам, если Вы когда-нибудь окажетесь здесь - забудьте о времени. Здесь это общедоступное понятие не работает. Этакая пространственно-временная дыра. В маленьком, затерянном мире Андерматта, мы были 6!!! часов, гораздо больше, чем в любой другой точке на маршруте. И, снова мало чего увидели.

Мимо инфоцентра, бутиков, супермаркета, жизненно важной пекарни и заправки выходим к небольшой площади у реки Ройсс.

Самое приметное здание здесь - отель и ресторан "Три короля и почта". https://www.3koenige.ch/ Поворачиваем направо.

Очаровательные деревянные домики-шале в альпийском стиле стояли по обе стороны центральной улицы исторического центра. Тормозить можно было возле каждого. Мишку, символ Андерматта, встретили только в фонтане и на флагах. Цветов на балкончиках и в кашпо было такое изобилие, что не верилось, что в горах, с переменным климатом и вполне возможным снегопадом по осени, доступно такое роскошество.

Здание Ратуши Андерматта, в котором расположен окружной суд. Нынче уже каменное, а прежнее деревянное, построенное в незапамятные времена, неоднократно горело и было перестроено. На городском флаге - медведь, а уж как замечательно смотрятся строгие, почти пограничные, ставни!!!

"Суворовхаус" - дом, в котором находился штаб Суворова. Сегодня в нем размещается региональный музей. http://www.museum-ursern.ch/

Каждый дом - как отдельная достопримечательность. Не столько своей историей - сколько желанием его владельцев - украсить собственный, как можно краше и лучше, чем у соседа. У кого как получается - смотрите сами.

Свернули ненадолго к  Pfarrkirche St. Peter und Paul и оказались сразу же, перед входом,  на небольшом кладбище.

Ровно на 30 секунд, что бы чуть позже оказаться

у красивого старинного дома, где находится отель и ресторан Sonne https://www.hotelsonneandermatt.ch/ru-ru/amenities, в котором не только пообедаем, но и немножечко поговорим о необычных блюдах швейцарских кантонов, которые мы посетили.

Продолжение следует.

[Елена Аксенова]

Гуляя по Готтардштрассе в Андерматте, мы успевали не только на дома посмотреть, но и ознакомится с предлагаемыми меню, которые хозяева заведений предусмотрительно развесили на входе. Ресторанов и кафе вокруг, как и предложений, было такое количество, что на какой-то момент я даже позабыла, чем же собственно, я собиралась пообедать. Одно дело - с гугл-переводчиком дома общаться, а другое - реально видеть текст на немецком в меню, без гаджетов, и пытаться догадаться - что сие значить будет в тарелке. Весьма занятное приключение для тех, кто ничего не смыслит в языке и предлагаемых блюдах немецко-язычных кантонов Швейцарии. Да, таковыми были бы наши отношения с немецким языком в кантоне Ури, если бы предварительно зазубренное не отложилось в памяти.

Банальный поход в швейцарский ресторан с предварительной домашней подготовкой был похож на подготовку к космической экспедиции. Не поверите, но это чистая правда. Читала отзывы путешественников, листала журналы с рецептами и заглядывала на странички ресторанов, чтобы не пропустить самое вкусное. В конце концов, после недель поисков и согласований, мы выбрали одно из многочисленных предложений в кухне Швейцарии, идеально подходившее нам обоим. Затем, какое-то время, привыкали к ценнику. Согласитесь отдать 4000 кровно заработанных рублей только за одно предложение на двоих из меню - жаба замучит любого, какой бы вкусной не оказалась еда в традиционном ресторане без мишленовских звезд. И, если Вы думаете, что это был "ценовой потолок" - так ведь НЕТ!!! Обычная "стартовая" цена на старую добрую швейцарскую классику - сырное фондю, стоимость на которое в разных кантонах и заведениях начинается от 60 франков. Были блюда и дороже, и далеко не эксклюзивы от шефа.

Ресторан Sonne, который мы присмотрели для обеда, оказался не только оригинальным снаружи - его невозможно не заметить на центральной улице, хотя бы по аквариуму с живыми форельками, но и достаточно уютным и атмосферным внутри.  Снимать интерьеры было некогда - увлекла беседа.

Да и заказ наш стали сервировать практически молниеносно - даже не успела допить бокальчик местного пива. Конечно, если следовать всем правилам посиделок с фондю заказать стоило не пиво, а вино, аналогичное тому, что было в приготовляемом фондю, или кирш  -  но, официант летал на крыльях вокруг, создавая флюиды гостеприимства, и вопросы, заданные после пива, уже были не актуальны. Сначала на столе появилась необходимая горелка.

За ней - корзинка с хлебом и картофель в мундирах.

Благоухающий разогретым вином, специями и булькающий золотистого оттенка сыр в ковшике стали финальной точкой этой необходимой суеты. Официанту оставалось только чиркнуть зажигалкой, но что-то пошло не так. Чиркнуть-то он успел, а вот проверить результат работы горелки не удосужился. Впрочем, для меня этот факт был уже не таким важным, хотя в нем-то и заключался основной смысл действа - окунать кусочки продуктов в горячий растопленный сыр. Устраивать эксперименты по добыче огня под какелоном, я не стала, и мы с удвоенной скоростью приступили к трапезе, пока не остыл сыр. Только время от времени помешивали специальной длинной вилкой и хлебушком содержимое ковшика, стараясь выловить со дна самую вкусную массу со специями. Количество сыра было таким, что можно было спокойно накормить и третьего посетителя в компании, если таковой бы обнаружился. Однако, должна сказать, что хлеба и картошки на такое количество сыра показалось явно недостаточно. Просить добавку хлеба посчитала нескромной. Бросать недоеденный ковш с сыром? Ни за что!! Сменила вилку на ложку и с большим удовольствием доела весь сырррр. Это было восхитительно!!! Очень вкусное, ароматное, сытное и согревающее теплом, блюдо. Вполне доступное для домашнего приготовления, при наличии, разумеется, оригинальных сыров Швейцарии. В качестве дополнения к растопленному в вине сыру могут быть любые отварные овощи, кубики хлеба и сосиски.

Появлению этого блюда, ставшего визитной карточкой швейцарской кухни, мы обязаны зиме и крестьянской смекалке. К концу суровой швейцарской зимы, отрезающей горные деревушки от внешнего мира, в закромах оставалось еще довольно много подсохшего сыра, который можно было есть разве что в плавленом виде. А ведь у рачительной швейцарской хозяйки старый сыр никогда не пропадёт. Как не пропадут и остатки вчерашнего обеда — вареный картофель, кусочки хлеба. Так и стали швейцарцы коротать длинные вечера, макая кусочки хлеба и картошки в горячую смесь из двух-трёх сортов сыра (в большинстве случаев это грюйер из горной области в южной части кантона Фрибур плюс местный сыр), белого вина (шассла, оно же фендан, или йоханнисберг) и специй. Теперь это уже часть истории фондю,  нашедшего своих сторонников по всему миру.

Французы придумали свою версию на основе национальных гастрономических шедевров - камамбера и кальвадоса, итальянцы используют моццареллу в сочетании с пармезаном (да еще мелко настроганных белых трюфелей туда добавляют), а голландцы - родной для них сыр гауда. Впрочем, основоположникам жанра зарубежные версии нравятся далеко не всегда: скажем, старинное французское блюдо - расплавленный сыр со взбитыми яйцами - швейцарские гурманы за фондю вообще не признают, считая его яичницей с сыром. Второй вариант, также широко известный, - мясное фондю, его еще называют бургундским (fondue bourguignonne). В этом случае вместо расплавленного сыра используют либо горячее масло (чаще оливковое или смесь нескольких растительных масел) - для любителей жареного мяса, либо горячий бульон - для сторонников вареного. На большом блюде выставляют сырое мясное ассорти - маленькие кусочки свежайшей вырезки (телятина, говядина, свинина), куриное филе, иногда печень. Отдельно подают сырые нарезанные овощи - кабачки-цуккини, цветную капусту, морковь, картофель и грибы, чаще всего шампиньоны. Конструкция самой кастрюльки тоже немного другая: по ее бортику расположены углубления под вилки - для удобства, чтобы не сползали, да и сами вилки обычно с ручками разного цвета - чтобы не перепутать, где чей кусок. К мясному фондю полагаются соусы разной степени густоты и остроты. При сохранении общей технологии существует множество вариаций на тему фондю. Скажем, есть фондю из разных сортов дичи, а вегетарианцы заказывают чисто овощное. В италоязычном швейцарском кантоне Тичино (Ticino) вполне закономерно появление спагетти-фондю и пасты-фондю. Вариант с рыбой или морепродуктами столь же очевиден. Вершина швейцарской гастрономической изобретательности - шоколадное фондю. Технология та же, вот только обмакивают в жидкий шоколад свежие фрукты (кусочки яблока, груши, ананаса, целую клубнику) или подходящую выпечку.

В каком-то смысле, современное фондю даже не самостоятельное блюдо, а способ времяпрепровождения и общения для компании друзей-гурманов- если есть сыр и вино, так ли сложно найти и отварить оставшиеся ингредиенты для праздника жизни? Креветки, картофель, что еще?!!! Памагите!! Неужели, коллеги, на наших с вами столах, как и прежде, прочное и незыблемое место при встрече гостей, занимает нерушимое "трио" для лентяев - квашенная капустка, жареная картошка и ...селедка? Продолжение следует..

 

[Larisa D]

2 часа назад, Елена Аксенова сказал:

В каком-то смысле, современное фондю даже не самостоятельное блюдо, а способ времяпрепровождения и общения для компании друзей-гурманов- если есть сыр и вино, так ли сложно найти и отварить оставшиеся ингредиенты для праздника жизни? Креветки, картофель, что еще?!!! Памагите!! Неужели, коллеги, на наших с вами столах, как и прежде, прочное и незыблемое место занимает нерушимое "трио"для лентяев - квашенная капустка, жареная картошка и ...селедка?

Ой, Лен, как по мне, так наша капустка с жареной картошкой и селёдкой ни разу не хуже ихНЕГО фондю! А уж под водочку да с солёным огурчиком... Сближает невероятно!)))
А про приготовление фондю и бургиньона лучше Лазерсона, на мой взгляд,  никто и не расскажет! Смешно, интересно и очень вкусно!
"Надо понимать, какие сыры хорошо плавятся. К сожалению, хорошо плавятся сыры дорогие. Вот дешёвые не плавятся! Было бы хорошо, если бы было наоборот! Но нет...  Плавятся "Эмменталь", "Маасдам", "Конте", "Сбринц", "Проволоне", "Моцарелла", плавится "Грюйер" швейцарский! Нифига себе плавимся, да?)
Это не мои слова, это я Лазерсона цитирую).

 

[Елена Аксенова]

В 04.12.2019 в 02:06, Larisa D сказал:

Ой, Лен, как по мне, так наша капустка с жареной картошкой и селёдкой ни разу не хуже ихНЕГО фондю! А уж под водочку да с солёным огурчиком... Сближает невероятно!)))
А про приготовление фондю и бургиньона лучше Лазерсона, на мой взгляд,  никто и не расскажет! Смешно, интересно и очень вкусно!
"Надо понимать, какие сыры хорошо плавятся. К сожалению, хорошо плавятся сыры дорогие. Вот дешёвые не плавятся! Было бы хорошо, если бы было наоборот! Но нет...  Плавятся "Эмменталь", "Маасдам", "Конте", "Сбринц", "Проволоне", "Моцарелла", плавится "Грюйер" швейцарский! Нифига себе плавимся, да?)
Это не мои слова, это я Лазерсона цитирую).

 

Ларочка! Спасибо тебе огромное за позитивный ролик от Лазерсона. Отличные идеи для всех, кто старается попробовать приготовить и удивить чем-то необычным гостей. Оказывается, бургиньон готовила и неоднократно, только не знала, что он относится к категории "фондю". Обжаренные во фритюре хрустящие овощи и мясо не сравнимы по вкусу с мягкой обволакивающей структурой растопленного сыра-фондю, вкусовые комбинации которого совершенствовались веками и подбирались индивидуально в каждом регионе или стране. Это две великие разницы!!!

P.S. Таки, я тоже ничего не имею против картошки, селедки и капусты!!!, которая наше национальное достояние, особенно, когда итальянские специалитеты уже практически на исходе и требуется снова лететь в Милан. Однако, должна заметить, что не у всех так виртуозно, как у тебя, получается радовать гостей идеями и креативными блюдами на столе, даже в отсутствии заморских деликатесов. Уж как-то очень слабо и неактивно проникают блюда Европы на столы наших туристов, поэтому и попыталась всколыхнуть часть аудитории к размышлению. И движению - по пути гастрономических интересов. В приложение к посту - новая, весьма оригинальная в своей подаче, версия фондю - сегодня вечером будет Сырный Экстрим!!

 

[Елена Аксенова]

24 сентября 2019 года. АНДЕРМАТТ.

Мы непременно вернемся к гастрономической теме, блюдам и покупкам в Швейцарии, а сегодня я бы хотела рассказать о том, что после обеда в ресторане, мы успели попасть на очень яркое музыкальное мероприятие, который проходит на центральной площади Андерматта уже двадцать третий год подряд. В рамках "суворовских дней"  оркестр Московского военно-музыкального училища им В.М.Халилова, посещает с выступлениями несколько городов Швейцарии - традиционно Лугано и Андерматт, Лозанну и Люцерн, Берн и Тун, и каждый год представляет новые плац-концерты. От меня - лишь небольшой фоторепортаж.

Для меня стала интересной каждая минута этого концерта. Знакомые мелодии и невероятные ощущения, что слышу все это я не в России, а за границей. Вижу, как на это выступление реагируют не только малочисленные соотечественники-туристы и члены официальной делегации России, но и жители Андерматта. А лица ... Посмотрите, сколько в них эмоций, восторга и счастья, ответственности и той вышколенности кадетов училища. Это - краса РОССИИ, её гордость, и я была счастлива увидеть это выступление, зная, как важно учащимся, не только видеть зрителей, но и чувствовать в аудитории присутствие русских. Там, в ущелье, когда мы познакомились, как-то очень пронзительно прозвучал вопрос: "А Вы НАС раньше видели???" Почти, как для начинающих артистов - "знаете ли вы нас"? Но, нет, это было не про славу, известность и солистов. Дошло немного позже. Нас - это про коллектив, пусть он и меняется, каждый год, при выезде в Швейцарию. Так они себя и воспринимают в благополучной Европе, единым целым - коллективом, и представителями той самой нерушимой России, некогда известной всему миру. И, это - воспитание.

К фотографиям на концерте крайне необходим звук, без этого теряется весь смысл рассказа. Моя короткая запись не выдержит никакой критики, поэтому обращаюсь за помощью к профессионалам своего дела - смотрите  полнометражную версию концерта от автора Juan Austriaco, пока не утрачена работоспособность ссылки  на youtube.

P.S. Будет ли ущелье Шоленнен, хотя бы эпизодически, представлено в программах туров по Швейцарии - я не знаю, но, мне очень хочется надеяться и верить, что когда-нибудь возможность увидеть историческое место появится и у всех остальных туристов, путешествующих в автобусных турах по Швейцарии. Продолжение следует....

 

[Елена Аксенова]

GÖSCHENEN - LUGANO.

Яркими финальными аккордами марша "Прощание славянки" завершилось не только концертное выступление оркестра военно-музыкального училища, но и наше знакомство с Андерматтом. Небольшой городок у подножия альпийский вершин и правда был наглухо отрезан от всего остального мира. Чтобы выбраться из него, теперь уже не пешком, как изначально планировалось, и не даже автобусом в Айроло, которые к этому моменту уже не ходили, мы вернулись на стартовую точку -  к вокзалу Андерматта, чтобы преодолеть некоторое количество километров по зубчатой дороге на поезде к северу от Сен-Готтарда, до станции Гёшенен - крайней точке нашего путешествия по Швейцарии. Когда проехали часть пути под мелькающими противолавинными галереями, снова оказались рядом с ущельем Шолленен и Ройсс и увидели монументальный памятник-крест немного с другого ракурса.

Сколько тоннелей мы миновали за поездку - я не берусь подсчитать, но этот показался особенным. В нем пролегает отдельная, самостоятельная ветка высокогорной железной дороги. И, когда мы выныриваем из этого тоннеля, на несколько секунд возникает единственная возможность запечатлеть старинный железнодорожный маршрут через Сен-Готтард, который оказывается совсем рядом. В этот момент, очень важно ни на секунду не отвлекаться от окон поезда. Даже несколько минут поездки по зубчатой  дороге сквозь Альпы, кажутся грандиозными. Что уж говорить о Сен-Готтарде... Минуя столетие со дня открытия, эта магистраль кажется не только привычной и обыденной, но и очень востребованной, а ведь раньше это действительно был подвиг и невероятный прорыв, сокративший на многие часы дорогу с севера на юг, в Тичино и Италию, за которыми остались часы, дни и годы работы на прокладку. По этому пути через несколько минут мы вернемся обратно, в Тичино.

Странные, почти нереальные ощущения,  вне времени. Пишу сейчас, и не могу поверить, что я побывала в этой альпийской сказке.

В Гёшенене мы повстречали Ледниковый экспресс,

еще раз полюбовались на восхитительные альпийские склоны, густо усаженные елями.

Солнца было столько, что через мгновение было сложно различить эти вершины на фоне ослепительно голубого неба.

Пять минут на ожидание встречного поезда из Ури в Тичино, и спустя два часа мы оказываемся на центральном вокзале Лугано.

Вокзал Лугано небольшой, но весьма привлекательный внешне. Приятное дополнение - это смотровая площадка, и на выходе гостям сразу же открываются виды на Монте Бре, озеро и город.

Пора спускаться вниз, к набережной! В процессе спуска выясняется, что в Лугано даже не один вокзал, а два! Второй вокзал обслуживает только один поезд, петляющий по собственной ветке через тоннели и луганский аэропорт к небольшим городкам на итальянско-швейцарской границе.

Пешком с горы по петляющим среди домов и пальм улицам, мы сегодня уже не пойдем - воспользуемся фуникулером, который за пару минут доставит нас к одной из центральных площадей. Наша швейцарская часть путешествия подошла к концу, и до отъезда из Лугано осталось совсем немного времени - всего один приятный теплый осенний вечер, чтобы прогуляться по парку Чиани и набережной, и вспомнить каким же замечательным вышло это короткое знакомство с самым солнечным кантоном Швейцарии - Тичино.

продолжение следует.

[Елена Аксенова]

РИЗОТТО ПО-ЛУГАНСКИ.

Вернемся к вкусной и очень интересной для многих читателей нашего форума теме, и сегодня она будет посвящена нашему питанию, магазинам и покупкам в Лугано. Чего уж тут скромничать, кому-то из наших туристов во время поездки, может быть, и удается в этой стране отдохнуть на полную катушку, испробовав все возможное из предлагаемых специалитетов и прокатившись на всех доступных подъемниках, но только не бюджетникам, рачительно считающим каждую копейку и предпочитающим красные лавочки Лугано для созерцания взамен шикарным ресторанным предложениям. Поймите правильно, мы не ходили в Швейцарии, облизываясь перед каждым прилавком и не голодали, экономя каждую копейку на последующие покупки. Во всем хороша мера. И мы прекрасно обошлись в Лугано теми продуктами, что покупали в магазинах. Быть может, и лишились мы в Тичино каких-то гастрономических радостей, но лично я это мало почувствовала, свято помня о том, что нет у меня в кошельке 1500 рублей на кофе и кейк!!!! В багаже были припасенные быстрорастворимые рисовые и гречневые хлопья, которые дополнялись оригинальными швейцарскими сырами, колбасами и тичинским мясом. А каким оказался вкусным итальянский томатный соус с базиликом и овощами к нашим хлопьям-ризотто!

Товарищи, это просто бомба. Не говорю - что ризотто по-лугански отдыхает. Когда-нибудь, и до него дойдет очередь. Но, не всё и сразу в категории "лучшее в Швейцарии". Видели бы вы этот средний луганский ресторанный ценник. Наверное, поэтому и ограничивает ТТВ время в пребывания городах Швейцарии, чтобы случайно, у туристов не случился апоплексический удар при виде стоимости на продукты питания и не очень-то предлагает что-то организованное обеденное, дабы не нарваться на коллективный отказ. Вернемся к самому началу и нашему размещению на Лугано-Парадизо. Территориально, это уже не Лугано, а отдельный пригород, с населением в 4000 человек. Практически, независимый географический объект. Двигаться мы будем по порядку, от низшего ценового предложения - к высшему. Так будет удобнее, чтобы представить ту ценовую линейку, которую предлагает для своих покупателей эта супер-дорогая страна.

Начинаем движение от порога нашего отеля - Hotel Dischma. Он предлагается в пакетном туре, и об этом я писала в самом начале, правда, фотографии отеля удосужилась сделать только в последний день. Континентальный завтрак в отеле, как и положено, предлагается по цене 771 рубль. Чем за эти деньги отель кормит постояльцев  - не знаем. В отельный ресторан заглянула лишь однажды - за посудой. Заманчивым предложением не воспользовались по обоюдному согласию. Отельеры Dischma были сверх ожиданий, и всякий раз интересовалась - как нам отдыхается в Тичино? Да замечательно! Мы были просто в восторге - в номере убирали каждый день, и практически всё - начиная от ванны и заканчивая постелью. Вечером всегда было приятно возвращаться.

Движемся дальше - к магазинам. На Лугано-Парадизо нет фешенебельных бутиков и гастрономов, таких, как в центре. И выглядит все вокруг, несколько проще и ближе "к народу". Migros и Denner - это не только популярные дискаунтеры для жителей с низкими ценами, но и товары, соответствующие всем общепринятым стандартам качества в Швейцарии. Дёшево - это не значит, отстой, как принято думать у нас. Здесь мы пополняем запасы и делаем все необходимые покупки к нашим ужинам. Без купюр. Что ели - о том и пишем. Для начала, по сложившейся традиции, нашли наш любимый французский камамбер Saint Benoit к завтраку, и отправились в поисках других деликатесов.

Были в Мигросе и другие "вкусняшки" от стран-соседей - Франции и Италии, например, какая-то невероятная распродажа пармезана "два по цене одного", но решение было принято задолго до покупки - брать пармезан только в Италии. Пробовать итальянский пармезан со скидками в Швейцарии никто не  предлагал, поэтому покупку сыра я оставила на миланский день.

Магазинный упакованный хлеб не оставил никаких воспоминаний. Некая условная съедобная масса без определенного вкуса, яркость которой придавали только французский бри и белорусская колбаска, успешно доставленная коллегой из-за далекого заграничья.

Витрина радовала многими интересными предложениями в ассортименте и ценах, и мы еще раз вернулись в Мигрос утром, перед отъездом в Италию, за швейцарскими шоколадками в плитках. Стоимость их - 1.25 шв. франков была понятной и не такой запредельной, как мы видели в шоколадном магазине Беллинцоны. Сравнивать цены в швейцарских магазинах можно бесконечно, когда есть возможность не торопится и вернуться, но увы - это не для автобусных туров. И, в этом случае, "заглядывать в магазины" стоит заблаговременно, до отъезда, чтобы знать наверняка - зачем ты туда пойдешь, и не расходовать напрасно время на обзор, а тратить его непосредственно на поиск необходимого. В Мигросе я увидела на витрине мягкий сыр с грецким орехом - Nusskäse, о нем я читала на форуме и очень хотела попробовать, но купить его так и не получилось.

[Елена Аксенова]

ЛУГАНО. МАГАЗИНЫ, ПОКУПКИ.

Супермаркеты Denner и Migros - "центры жизнеобеспечения" на Лугано-Парадизо. Вроде бы, обычные, достаточно дешевые продуктовые магазины в жилом районе, похожие на российские на "Пятерочку" и "Магнит", но что-то ни разу я не заметила среди швейцарцев покупателей - оптовиков с тележками, загруженными доверху товарами, да и были они, эти тележки? Даже не помню. Как-то маловато там для них места, среди прилавков и выставленных в зале коробочек с товарами. В этот момент меня снова догнала досадная "разница менталитетов". Нашу российскую ментальность в европейских магазинах не изменить, и почему-то сразу, при виде доступного ценника, думается, как купить еды "про запас, и на полгода вперед" - на случай атомной войны, наводнения, обледенения и тотального снегопада, и, когда стратегически важные продукты не довезут в магазин. Друзьям на подарки и на застольное возвращение, и на день рождения. Ну, почему, почему там - все совсем иначе? Почему никто, даже в отдаленных альпийских ущельях, с повышенной лавинной опасностью, не тарится на черный день? Об этой неприятности они предпочитают не думать, ибо знаете  сами - какие мысли в голове - такие и события окружают. Погреба с вином и сыром - не зачет. Они были у фермеров столетиями, есть и будут. Да, и к чему покупать продукты сегодня, если завтра они окажутся дешевле? Мясо, колбасы, сыры и паста, овощи, всяческие готовые супы, пицца и салаты - все это есть в любом магазине, и отменного качества. Свежая выпечка, био-продукты, фрукты, все, что ни пожелаешь - найдешь обязательно. Если думаете, что деньги рекой льются, то ведь и в Швейцарии не только миллионеры обитают, и там тоже жители экономят, и при случае всегда воспользуются возможностью съездить в гости к итальянцам, на очередную распродажу, да и просто так - за покупками, потому что дешевле.

Пишу сразу, чтобы не забылось. Будьте внимательны, не только при покупке, но и при дальнейшем хранении!!! Скидки и акции в магазинах не случайны. Предельный срок хранения упакованных в вакуум нарезанных продуктов - ровно один месяц!!! Поэтому, и не покупается сыр головками, а колбаса с ветчиной - палками и батонами, - ровно столько, сколько съешь за день-другой - 200 грамм.

В воскресенье, когда супермаркеты и все остальные магазины в округе были закрыты, покупателей мы нашли в кондитерской на Парадизо. Как пройти мимо таких витрин и выйти с пустыми руками из кондитерской? Вот здесь уже точно цены на шоколад были не сопоставимы с магазинными, и этот дивный, оригинально оформленный осенний подарочек для друзей стоил около 10 франков.

Привлекательно-завлекательная часть снаружи, а ценник на предлагаемое - всё больше внутри. К этой особенности прилавков Швейцарии мы привыкали на Парадизо, когда ходили мимо сетевых отелей, на первых этажах которых располагались небольшие кофейни, магазинчики, парикмахерские салоны и множество других, очень важных для жителей района, услуг.

Взгляните на ценник салона красоты на Парадизо. Возможно кому-то эта информация тоже станет интересной. Каждый швейцарский франк надобно умножить на 65 российских рублей. Итого получается, что если вдруг, Вы рискнули прилететь в Швейцарию без "свежего" маникюра и соответствующей  на курортном променаде прически, то выложить вам на все заботы о Вашей красоте, придется по самым скромным подсчетам, не менее 120 швейцарских франков, на старте, но без божественной красоты на променаде у озера Лугано делать нечего. Правда, дефилировать со всей этой красотой, созданной швейцарскими парикмахерами и бьюти-стилистами, придется достаточно долго, до самого центра Лугано - осенью знаменитый фонтан озера Лугано на Лугано-Парадизо не действует - проверено.

Идем дальше?  От набережной сворачиваем влево, к знаменитой торговой улице Лугано - Виа Насса, все больше и больше увлекают в свои объятия прилавки и витрины, и я немного рада, что среди этого изобилия мы выбрали только "сырно-шоколадное" направление. Было бы запросов больше - наверняка, и рассказа о достопримечательностях Швейцарии не последовало бы. В центре Лугано (недалеко от центрального причала и набережной) можно найти два крупных продуктовых магазина с отличным ассортиментом Coop City Lugano ( Via Nassa, 22) и торговый центр Manor ( Salita M. e A. Chiattone 10). Оба магазина работают ежедневно, включая субботу и воскресенье, что касается только больших ТЦ и супермаркетов в Швейцарии, график работы смотрите на официальных сайтах  - он меняется в зависимости от дня недели.

 

Супермаркет Manor оказался самым впечатляющим из всех увиденных в Лугано магазинов, но, до закрытия было всего полчаса. За это время успели обойти только одну огромнейшую кондитерскую секцию. Это был просто рай для сладкоежек. Ничего другого, к сожалению, увидеть в магазине не получилось. Продовольственная часть магазина весьма предусмотрительно совмещалась с отделом кожгалантереи - сумок, чемоданов и рюкзаков там было просто море. Разумное решение менеджеров - когда некуда складывать покупки, значит, следует срочно искать не пакетик, а более объемную тару. И мы, из одной части магазина, плавно переместились в другую. Поднебесные цены на чемоданы в 100 франков ввели в ступор, да и рюкзачки, самые обычные, были не дешевле. Это был явно не мой день, и, спустя пять минут, охранник попросил всех покупателей пройти на выход. ООООО, никогда мне не было так тяжко!!!

Тема упаковки и перевозки всего купленного к концу поездки, несмотря на скромные запросы,  начинала приобретать катастрофические масштабы Продолжение следует

[pol_sveta]

18 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Супермаркеты Denner и Migros - "центры жизнеобеспечения" на Лугано-Парадизо. Вроде бы, обычные, достаточно дешевые продуктовые магазины в жилом районе, похожие на российские на "Пятерочку" и "Магнит", но что-то ни разу я не заметила среди швейцарцев покупателей - оптовиков с тележками, загруженными доверху товарами, да и были они, эти тележки? Даже не помню.

Ну, эти наши супермаркеты были, видимо, формата "магазин у дома". Там рядом и припарковаться-то негде, так что тележками закупать там неудобно: в руках много не унесешь  Видимо, в больших количествах закупают в торговых центрах, которые находятся обычно где-нибудь на дальних окраинах. Один такой центр мы видели, когда ездили на автобусе в Моркоте. Там был большой Мигрос, Jusk, IKEA и разные другие магазины. Называется это, судя по гугло-карте, Parco Commerciale Grancia.

А на этом фото Лены

изображена продукция шоколадной фабрики Alprose - она находится недалеко от Лугано, и там есть музей шоколада (билет недорогой - не то 3, не то 5 франков). И если вы приедете туда в рабочее время, то сможете попасть на небольшую экскурсию по производству, а в нерабочее время есть только небольшая музейная комната и магазин с продукцией. И с бесплатной дегустацией  Хотели мы туда сходить, но совершенно некуда было впихнуть этот музей в наше расписание. Оставляли его на случай совсем плохой погоды, но таковой не случилось.

[Елена Аксенова]

9 минут назад, pol_sveta сказал:

Ну, эти наши супермаркеты были, видимо, формата "магазин у дома". Там рядом и припарковаться-то негде, так что тележками закупать там неудобно: в руках много не унесешь  Видимо, в больших количествах закупают в торговых центрах, которые находятся обычно где-нибудь на дальних окраинах. Один такой центр мы видели, когда ездили на автобусе в Моркоте. Там был большой Мигрос, Jusk, IKEA и разные другие магазины. Называется это, судя по гугло-карте, Parco Commerciale Grancia.

А на этом фото Лены

изображена продукция шоколадной фабрики Alprose - она находится недалеко от Лугано, и там есть музей шоколада (билет недорогой - не то 3, не то 5 франков). И если вы приедете туда в рабочее время, то сможете попасть на небольшую экскурсию по производству, а в нерабочее время есть только небольшая музейная комната и магазин с продукцией. И с бесплатной дегустацией  Хотели мы туда сходить, но совершенно некуда было впихнуть этот музей в наше расписание. Оставляли его на случай совсем плохой погоды, но таковой не случилось.

Посещение шоколадной фабрики Alprose в Каслано https://www.ticino.ch/en/commons/details/Chocolate-Museum-Alprose/2766.html для отдыхающих в Лугано туристов - как вариант осеннего времяпрепровождения, когда погода безнадежно испортилась, не подняться на вершины и девать себя больше некуда. Опять-таки, при условии, что до шоколадной фабрики, окрестностей и городов, ты успел в Лугано увидеть всё возможное. А мы успели не всёёё. Только пройтись по набережной до центра и забежать ненадолго, как туристы-автобусники, на Виа Насса. Увидели Монте Сальваторе  и Монте Бре?

Ну, так ведь, и это не не предел желаний? Эххх, Света, как вспомню оливковую рощу у озера Лугано и Гандрию, до которой мы так и не доехали, так и тянет снова найти билеты в Милан. Ахх, Милан!!! Мы до него пока что не доехали, но, кажется, я теперь  в Ломбардии и Тичино поселилась надолго.

[pol_sveta]

О да, ведь прилетев в Милан, еще можно посетить и прекрасные озера: Лаго Маджоре, Комо, Гарду. Прогуляться по небольшим средневековым городкам и деревушкам. А еще обязательно попасть на какой-нибудь праздник  Можно на гастрономический, а можно и на средневековый. В общем, смотреть и смотреть, ездить и ездить.