Большое путешествие по Северному Кавказу (тур RGT c 14.08.2020, гид Карпенко Александр)

[Кудрик]

Следующая остановка у родника. В этих горах существует подземный карстовый водоток. На поверхность он вытекает ручьем из скальной трещины. Часть воды используется для водоснабжения окрестных сел. Мы полюбовались видами гор и попробовали карстовую воду. Кстати, она очень вкусная и холодная!

   

[Кудрик]

Куртатинское ущелье – одно из 4-х ущелий Кавказских гор, где аланы в XIII веке образовали новое сообщество, уйдя из плодородных равнин Кубани в неприступные горы. Это произошло после нападения, жестоких боев и последующего уничтожения их страны монголо-татарами. Так появился народ, названный осетинским, с традициями, культурой и языком, привнесенными из аланских земель в эпоху средневековья. В те времена эти места были густонаселенными. Равнины и подножия гор, удобные для земледелия и скотоводства, были заняты богатыми переселенцами. Большинство вынуждено было селиться в живописных, но малопригодных для сельского хозяйства местах. Добровольное присоединение к Российской империи произошло в 1774 году, а массовое переселение людей в равнины – после Октябрьской революции. Вследствие этого высокогорные селения стали малонаселенными пунктами, а многие и вовсе заброшенными. Народ, переживший много вражеских нападений, должен был заботиться о своей обороноспособности.

Многочисленные сторожевые башни и крепости, сохранившиеся повсеместно в горных районах Северной Осетии, говорят о боевом прошлом этого народа. И наибольшее их количество, теперь уже как памятников истории и архитектуры, находится в Куртатинском ущелье, служившем в средние века третьим по значимости караванным путем в Закавказье после Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорог.

Согласно преданию, очень давно жили два брата-алагирца, Курт и Таг. Во время охоты они поссорились, произошел поединок соколов братьев, и победу одержал сокол Курта. Не понравилось это Тагу, покинул он родные края и отправился жить в Даргавское ущелье. Курт завоевал оставленную братом местность, основательно обосновался на ней и стал полновластным ее правителем. А его имя и дало название, полной достопримечательностей, земле - Куртатинское ущелье.

Природа Северной Осетии неизменно восхищает своей красотой и разнообразием. Главным «действующим лицом» Куртатинского ущелья является река Фиагдон, которая круглый год пребывает в движении, привлекая внимание туристов быстрым течением и грохотом. Название строптивой горной реки складывается из двух частей и неожиданно переводится как «деревянная лопата» и «вода». Оказывается, во времена переселения сюда аланского народа, все ущелье было покрыто сплошным лесом, а единственный питьевой источник – река, весь зарос мхом. За водой приходилось спускаться с ведром и лопатой, чтобы расчистить поток. Лесов и сейчас на склонах гор ущелья немало. Но особое благоговение вызывают мощные и грозные скалы, кажущиеся неприступными и даже в жару холодными. В сочетании с зелеными деревьями и цветами, они только усиливают понимание отваги людей, избравших их местом жительства.

   

Кадаргаванский каньон - первое чудо природы, мимо которого невозможно проехать, не остановившись, – это теснина; местные жители называют ее просто «Кадаргаваном». Перед выходом на равнину камни-великаны встали намертво, не пропуская поток реки. Каким-то чудом сузившаяся до размеров ручья река «пропилила» скальный массив, и ринулась в узкую щель уже не с грохотом, а со страшным ревом. Каньон – наиболее примечательное создание природы не только Фиагдонского ущелья, но всей Северной Осетии. Его глубина в этом месте равна высоте 20-этажного дома (60 м), а ширина – не более 2-3 метров.

Здесь оборудована смотровая площадка, откуда открывается красивая и жутковатая картина непримиримой борьбы двух стихий. Горцы рассказывают об этом месте красивую легенду, как враждующие река и скалы помирили двух кровников. Встреча врагов состоялась на узкой тропе, где не было возможности разъехаться. Один был с ружьем, а второй только с кинжалом. Не желая быть подстреленным, как дичь, горец вместе с конем бросился в беснующуюся теснину реки на верную гибель. Но воин, сильно побившись о камни, из последних сил все-таки выбрался на берег и услышал топот коня своего врага. Встать он уже не мог. Подъехавший кровник неожиданно снял с головы папаху и протянул лежащему осетину руку в знак уважения к его стойкости и мужеству. Второй горец тоже снял папаху, и оказалось, что оба они поседели: один, борясь за жизнь, а другой, глядя на эту отчаянную борьбу.

В каньоне построена «Тропа Чудес» (100 руб. вход). Над каньоном выдолблены в скале ступени, проложены узкие дорожки, наведены мостики и переправы с таким расчетом, чтобы зрители смогли воочию увидеть со всех сторон дикую красоту ущелья.

   

[Кудрик]

Красота здесь просто неописуемая. С погодой нам очень повезло – солнце и романтичные облака! Снежные вершины так скромно прятались за облаками, лишь слегка выглядывая. Мне такое небо всегда нравится больше, чем ярко синее и безоблачное.

На «Тропе чудес» установлен памятник двум осетинам-врагам, ставшим братьями после того, как один из них, рискуя жизнью, бросился на помощь другому. В знак завершения вражды они воткнули меч в камень, который расступился, приняв в себя острие оружия. Люди, останавливаясь у памятника «Меч кровников», задумываются над традициями разных народов и вспоминают, что «худой мир лучше доброй ссоры».

   

   

На «Тропе Чудес» также находится небольшой зоопарк, там я увидела лишь пару медведей в клетке.

[Кудрик]

Уезжать отсюда я не хотела. Как можно оторваться от этих гор, елей, облаков...

 

Проехали буквально 3-5 мин и новая остановка - Дзивгисская наскальная крепость. А здесь также очень красиво!!! 

Фиагдонское ущелье – местность, где некогда было немало населенных пунктов. Теперь они постепенно исчезают. На высоте 1200 м находится когда-то многолюдное, а сегодня почти опустевшее село Дзивгис. Оно лежит на каменном плато, на левом берегу Фиагдонского ущелья, у подножья горы Кариу-хох. Здесь можно увидеть сохранившиеся оборонительные сооружения, точное время появления которых не могут установить даже специалисты. Однако по признакам и найденным останкам защитников это произошло не позднее XIII века. Сегодня, спустя 7 веков, Дзивгисская крепость считается крупным фортификационным средневековым сооружением, запиравшим вход в Фиагдонскую котловину.

А когда-то она была еще больше. Осетинский комплекс состоит из 6 пещер, образованных естественным путем. Горцы использовали их, закрыв входы каменными стенами с оконцами и бойницами. Получились наполовину природные, наполовину рукотворные крепости с высокой степенью маскировки. Они почти незаметны, так как выполнены из того же материала, что и скальный массив, и являются, по сути, его продолжением. Пещеры разной величины размещены друг над другом. Самый большой зал – нижний, там могло поместиться до 100 человек. В него можно подняться по наружной лестнице, вырубленной в скале. Остальные пещеры сообщаются только внутренними переходами: узкими, секретными тропами и навесными переправами, которые убирались в случае тревоги.

[Кудрик]

Крепость, практически слившаяся с «материнской» горой и остававшаяся незамеченной, пропускала мимо себя вражеский отряд, перекрывая ему обратную дорогу. А далее раздавался лязг мечей и свист стрел. Сегодня осмотреть полуразрушенные стены крепости можно, войдя внутрь через пролом. Но и теперь руины смотрятся грозно и устрашающе.
   

Красота вокруг непередаваемая. От гор в белоснежных шапках взгляд невозможно оторвать.

А деревня вполне цивилизованная - есть газ, электричество, жить можно.

[Кудрик]

Едем дальше... Дорога прекрасная, я бы по такому ущелью ехала и ехала, хоть весь день и несколько бы не устала...

Останавливаемся у монастыря. Но его я вначале не вижу, меня влекут долины, реки и горы!!! Монастырей я видела множество, в самых разных уголках Европы и России, а вот таких живописных гор не часто встретишь!

Наши автобусы уже на приколе, а группа взбирается к  монастырю. Придется и мне идти.

[Кудрик]

В селе Хидикус на высоте 1290 м в 2000г. был построен новый мужской Успенский монастырь. Это самая высокогорная Православная обитель на территории России. Для возведения комплекса в классическом византийском стиле были использованы родовые башни семьи Гусовых, в которых сейчас оборудована колокольня.
Намоленное место для строительства высокогорной обители выбрано не случайно; здесь до 1928 года работала церковь Святых жен мироносец, которая в настоящее время восстанавливается.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь известен среди верующих разных российских регионов. А от местных пейзажей просто дух захватывает.

   

[Кудрик]

И снова красивая дорога. Только успевай вертеть головой.

В каждом городе, почти в каждом селе нашей страны вы можете увидеть памятник В.И. Ленину. А вы знаете, где был установлен САМЫЙ ПЕРВЫЙ посмертный памятник Ленину? – В Северной Осетии, в Куртатинском ущелье. Как только до местных горцев дошло известие о смерти вождя, как тут же был установлен по местным традициям вот этот цырт (с осетинского языка переводится как могила или памятник над могилой).

Окружающие горы конечно же гораздо привлекательнее памятника.

 

Цырт стоит как раз у развилки дорог, одна из которых через перевал ведёт к городу мёртвых. Дорога на этом перевале... ух! Суперэкстремальная!!! Узкая и ограниченная обрывом с одной стороны и вертикальной скалой с другой. Но местным джигитам эта дорога кажется самой обычной - прокатили нас с ветерком! Очень красивые виды!!! Сегодня я весь день восхищаюсь!!! Эмоции переполняют!!!!

Остановка у пасеки. Запаслись медом и здесь также еще одна точка с отличными видами на долину и горные вершины.

[Кудрик]

Перебираемся в соседнее ущелье к Даргавсу, едем близко к облакам. Дорога пыльная от машин ,поэтому мы держимся на расстоянии друг от друга.

 

[Кудрик]

На пикник остановились в красивой долине на берегу реки Гизельдон, горные вершины в облаках, шум реки, вдали виднеется Даргавс… Место для пикника мне понравилось.

[Кудрик]

«Город мертвых» Даргавс – старинный склеп с удивительной историей

Недалеко от Владикавказа находится место, занесенное в списки самых загадочных и страшных мест России – мертвый городок близ селения Даргавс. На самом деле, ничего страшного или мистического там нет, а окружающие пейзажи потрясающе красивы, хотя, по словам некоторых очевидцев, иногда здесь беспричинно начинает барахлить мобильная связь и отказываются работать камеры. Сегодня горное кладбище носит статус охраняемого историко-культурного объекта, туристы могут прогуляться по его зеленым склонам, а также побывать в самих склепах.

Местные жители считают, что, каждый, кто попытается войти в Город мертвых после захода солнца, обязательно заплатит за риск собственной жизнью.

Место обладает необычной энергетикой. Первые захоронения появились здесь еще в 17 веке. Каждая семья имела собственный фамильный склеп, всего здесь насчитывается 95 усыпальниц. Покойных не закапывали в землю, а помещали внутрь склепа через специальное отверстие, закрытое деревянным щитом.

Даргавс называют городом мертвых из-за того, что в старину целые семьи с детьми и стариками уходили сюда, чтобы умереть и не заразить соседей и близких чумой (одно время болезнь просто свирепствовала в здешних местах). В свете шагающего по миру коронавируса этот «город мертвых» заставляет о многом задуматься…

[Кудрик]

Здесь у нас было много свободного времени - забраться на самый верх к башне, осмотреть с высоты долину с разных сторон. Погода постоянно менялась то светит солнце, то становится мрачно и грозно.

Заглянула я в парочку склепов, страшновато...

Красивая точка локации еще с моста.

На обратной дороге я почти не снимала, сделал всего лишь несколько фото облачных гор и наслаждалась... 

[Кудрик]

По обратной дороге мы сделали еще одну остановку у памятника братьям Газдановым.

Монумент посвящен семи братьям, погибшим во время Великой Отечественной войны. Автор памятника — знаменитый скульптор Сергей Санакоев, расположен объект недалеко от родного села братьев. Женская фигура у основания монумента изображает скорбящую мать, которая так и не дождалась ни одного сына с фронта. Семь журавлей в верхней части памятника символизируют братьев, души которых улетели на небеса.

[Кудрик]

5 день. 20.08.2020. Горная Ингушетия – Ляжгинский водопад, башенные города Эгикал и Эрзи, пикник в Цей-Лоам

Горная Ингушетия — это еще одно потрясение красотой этого тура. Вчера мне казалось, что мы пережили самый лучший день тура, а вот нет. Горная Ингушетия бесспорно заняла первое место из природных красот тура. И это не только мое мнение, а всех туристов нашей группы.  Горная Ингушетия — это один большой музей под открытым небом, здесь нельзя выделить что-то конкретно.

Поскольку Горная Ингушетия находится в приграничной зоне, то на въезде у нас проверяли возьмите паспорта, а накануне Саша отправлял наши данные для оформления пропуска. Перед отправлением из Владикавказа – проверка наличия паспорта.

Маршрут дня:

10.00 – 11.25 – прогулка к Ляжгинскому водопаду. Тропа идет с небольшим подъемом, есть несколько сложных участков, где требуется повышенное внимание, но все вполне безопасно. В нашей группе все ходили к водопаду, каждый шел в своем темпе.

11.30 – 11.35 – фотостоп с видом на башенный город Эрзи.

11.40 – 11.45 – фотостоп возле мечети в горном селении Гули.

12.10 – 13.00 – пикник на Цей-Лоамском перевале.

13.05 – 13.25 – остановка у кафе (чай/кофе, туалет и фотосессия).

13.40 - 14.45 – экскурсия с Александром по башенному городу Эгикал.

17.05 – вернулись в отель. Возвращались по другой дороге, через ущелья реки Асса и по федеральной трассе Кавказ по равнинной местности (проезжали Назрань и Магас, где завтра будет экскурсия).

Ранний приезд в отель понравился всей группе - несколько человек у нас съездили на такси в Беслан к памятной школе, часть просто отдохнули, а мы с напарницей по номеру погуляли по Владикавказу.

[Кудрик]

Каждый человек, который хоть раз бывал в Ингушетии, хочет вернуться сюда снова. Манят сюда красота природы, исторические и архитектурные памятники, щедрые и гостеприимные местные жители. Несмотря на то, что Ингушетия самая маленькая республика России, здесь столько исторических и природных памятников, что и не счесть! Ее территория делится на две части - равнинную и горную. Это два разных мира.

Сегодня мы путешествуем по горной части, а завтра познакомимся с городами равнинной части.

Джейрахский район или просто горная Ингушетия - это «сердце» Ингушетии, её заповедное высокогорье. Это «страна Башня», древняя неразгаданная сказка-загадка, пришедшая из средневековья в современный мир. Она совсем невелика – всего 30 км. До 90-х годов прошлого века в эти места практически никто не ездил и из них мало кто выезжал. Связи с внешним миром жители горной Ингушетии не поддерживали. Даже сегодня, проезжая по просторной новой дороге можно подивиться на ущелья с перевалами, величественные башни-святилища, торжественные «города мертвых», средневековые селения с кривыми улочками, выложенными неровным камнем. Сегодня здесь осталось 8 сёл, где можно повстречаться с местным населением и десятки древнейших селений, где нет ни одного живого существа. Каждое из них потрясающий, невероятный памятник архитектуры средневековья.

Наш путь в Горную Ингушетию идет по знаменитой Военно-Грузинской дороге, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси. Саша рассказывает о легендарной дорог, я вспоминаю прошлый тур, моя соседка Наталья давно мечтает о Грузии и задает вопросы: «А какие там горы? Там красиво? Что можно посмотреть…». Мне очень нравится эта красивая дорога, но горы на Грузинской стороне более суровые и от их мощности захватывает дух. А вот в Ингушетии, которая расположена так близко к Грузии, горы совсем другие, более мягкие и живописные.

На границе Северной Осетии и Ингушетии, а до Грузии тут тоже рукой подать, горы такие же мощные и суровые, что я видела на ВГД.  

А это для сравнения фото с тура в Грузию. Пейзажи очень похожи.

[Кудрик]

Ляжгинский водопад - один из крупнейших водопадов в горной Ингушетии, доступный для посещения круглогодично. Образован левым притоком реки Армхи - ручьем Ляжги (Лош–хи), протекающим в живописном Ляжгинском ущелье. Вода в ручье чистая, водится форель. Питающий речку ледник с горы Малчечкорт (3670м) придает воде голубоватый оттенок. 

Эко-тропа к водопаду проходит по живописным лесистым склонам Ляжгинского ущелья, один раз пересекая ручей Лош–хи по специально построенному деревянному мостику. По маршруту встречаются сосны, орешник, рябина, можжевельник и другие лиственные деревья и кустарники. Оборудованный указателями туристический маршрут является популярным как среди отдыхающих на курорте "Армхи", так и среди местных жителей, которые предпочитают устраивать выходные на полянах у входа в Ляжгинское ущелье.

   

Тропа проходит через хвойный лес, который сменяется лиственным.

   

Через 15 минут тропа спускается к речке. Мостик, нам через него.

После мостика - сразу налево, и, поворот наверх. Это самое трудное место подъема. Оставшиеся 2/3 пути к водопаду дорога проходит по тропе над речкой. На пути встречается еще один мостик.

[Кудрик]

А вот и сам водопад.

Высота водопада - 18 метров, ширина - 5 метров. Он состоит из нескольких каскадов, образованных камнями, сносимых вниз наводнениями. Последнее наводнение было в 2002 году, из-за которого высота первого каскада сейчас составляет 12 метров.

   

 

Спуск занимает около 30 минут. Снова любуемся живописной природой Ингушетии. Первые башни. Первые восторги от небольшого треккинга.  

Местные жители устраивают здесь пикники.

И арбузик так соблазнительно охлаждается.

[Кудрик]

Далее наш путь лежит в затерянный мир средневековых селений и башен.

Ингушетию считают страной башен. Только боевых башен, сохранившихся на данный момент, учёными насчитано порядка 120. Такие конструкции считают потомками доисторических конструкций, и именно в средневековой Ингушетии этот феномен проявил себя ярче всего на Кавказе. Вместе с тем, из всего многообразия башенной архитектуры Ингушетии, большинство из башенных комплексов расположены в Джейрахско-Ассинском государственном историко-архитектурном музее.

Некоторые из построек возвышаются на 30 метров, а это высота девятиэтажного дома! Ингушские башни поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом. Возводилось несколько типов башен - боевые, жилые и полубоевые, а также замковые комплексы.

Поселения строились близко друг к другу. В случае опасности с башен можно было подать сигнал тревоги. Главным при строительстве был вопрос безопасности. Поэтому они находились в труднодоступных местах. Ремесло строителей ценилось очень высоко. За свою работу каменщики брали от 60 быков. При этом работы обязательно должны были быть завершены за один год.

Кстати, у ингушей существовал обычай: место, отобранное под башню, поливалось молоком. Если оно не просачивалось в землю до рассвета, то такой участок считался хорошим, и только тогда начинали строительство. По традиции фундаментом башни становилась сама скала. Камни скреплялись глиной, песком и известью. Если в роду была боевая башня, то он считался влиятельным. И, наоборот, с теми, у кого башни не было, роднились неохотно. Стоили башни ровно 365 дней. Если не успевали, то бросали стройку.

Один из крупнейших средневековых замковых башенных комплексов Ингушетии - Эрзи. Он включает в себя 8 боевых, 2 полубоевые, 47 жилых башен и различные пристройки к ним. Степень их сохранности разная. Это в Эрзи находятся самые высокие башни Ингушетии. Некоторые из них возвышаются аж на 30 метров! В основном это квадратные постройки в пять этажей. В переводе с ингушского Эрзи означает «орел». Этот комплекс расположен довольно высоко и его мы осматриваем с обзорной площадки.

Наш водитель Андрей.

Сделали мы остановку у мечети в высокогорном селе Гули.

В этой деревушки есть улица имени В.В. Путина, ингуши чтят нашего президента. 

Мечеть, в облике которой нашли отражение и национальные архитектурные традиции, гармонично вписывается в окружающий горный ландшафт. Монументальное здание построили совсем недавно из натурального камня серого цвета, по оттенку максимально приближенного к тому, что использовался древними ингушскими зодчими при возведении башенных комплексов, сохранившихся в горах в Джейрахском районе.

Отсюда не самый удачный ракурс на башни Эрзи.

[Кудрик]

Цей-Лоамский перевал - величественное зрелище! Высота Цей-Лоамского перевала достигает отметки в 2100 метров над уровнем моря, откуда открывается завораживающая атмосферная панорама на изумрудные луга Джейрахского ущелья и снеговую конусообразную шапку потухшего вулкана Казбека. В ясную погоду вы можете увидеть верхушку самой высокой горы Ингушетии Шанлоам или Шан, что в переводе с вайнахского означает «ледник» или «ледяная гора». Но горы часто напускают густые туманы, пытаясь скрыть свое великолепие. Снежные вершины мы увидели лишь сквозь дымку туч. Но мы не в обиде! Дух захватывает от неприступности и могущества неповторимых горных пейзажей, чистого воздуха, безмятежности, гармонии…

На самой высокой точке перевала есть оборудованная обзорная площадка и беседка, где можно посидеть и полюбоваться красотами горной Ингушетии.  Именно здесь у нас и был пикник. Место супер!!!

Но вначале фотосессия!

[Кудрик]

Этот пикник - кульминация нашего тура. Самые сильные эмоции я испытала на этом Цей-Лоамский перевале, среди горных вершин и изумрудных долин. И долго сидела на камушке и все никак не могла наглядеться...

[Кудрик]

Садимся в автобус и едем дальше. А за окном горы, эти остроконечные вершины в облаках напомнили мне о Доломитах. В этом году я не попала в Италию и новый тур Маши Красновой пока в мечтах, но и наши Кавказские горы очень красивы!!!

Через 5 мнут мы делаем новую остановку у кафе, кофе/чай я и дома попью, а сейчас ничего не должно отвлекать от прогулки и гор...

[Кудрик]

Подъем на Цей-Лоамский перевал и спуск на протяжении всего пути сопровождают стражники ингушских земель башенные высокие строения. Их сравнивают со стеной, возвышающейся до уровня неба, задевая чешуйчатыми крышами облака. Им сотни лет и сотни лет они покоятся здесь, гармонично сливаясь с горными пейзажами.

Башенная ингушская архитектура — это целый мир! Ему уже посвятили много фильмов и публикаций. Но до конца его так и не поняли, недоисследовали. Огромный монолитный с горными ландшафтами мир! И это прекрасный край, повествующий о местных жителях, их уникальной самобытной культуре, о трудной жизни в горах, о горских обычаях.

Сколько же башен мы увидели по дороге на этой экскурсии! 

Возвращаюсь к автобусу, бегло осмотрела кафешку. О, здесь и шашлык готовят, может ТТВ рассмотрит вариант обеда в этом кафе с шашлыками либо заказа мяса здесь и пикника на вершине перевала?

Еще немного фото с окна.

[Кудрик]

Эгикал - один из самых крупных башенных комплексов горной Ингушетии. В далекие времена это был культурный, политический и экономический центр. Расположен он на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье.

До депортации ингушей в 1944 году здесь жили люди. Сейчас это заброшенное селение, которое стало музеем под открытым небом. По легенде, именно отсюда произошло расселение ингушского народа.

Здесь на площади около 50 гектаров находится более 100 построек, различных по типу и назначению. Это - боевые и жилые башни, святилища и склепы, наземные и подземные мавзолеи. Многие постройки датируются ХII - ХVII веками, хотя история комплекса уходит далеко в глубь веков. Раньше в селении было 4 боевые башни. Из них полностью сохранилась лишь одна.

На стенах 27-метрового каменного строения загадочные изображения человеческой фигуры с расставленными руками и ногами. Остальные башни Эгикала очень разнообразны и по форме, и по количеству этажей. На их стенах до сих пор остались петроглифы и рисунки краской. Помимо башен, в трех древнейших селениях сохранились самые старые ингушские постройки - дома-крепости, сложенные из огромных камней весом до 8 тонн!

   

[Кудрик]

Эгикал завораживает и удивляет, кажется, что в этом красивом месте дышит сама история. Я с удовольствием побродила по склону и даже забралась довольно высоко. Виды окружающих гор восхитительны!!!

   

   

[Alex_not_P]

До чего же красота! Не перестаю заходить в тему и любоваться!

Даже не верится, что я завтра вылетаю и скоро тоже все это увижу!!!