От апельсинов Испании к винограду Крыма

[Admiral_Wife]

Вот и свершилось. С сегодняшнего дня можно оплачивать туры по России с получением кэшбека. И что особенно радует  возврат обещают в течении пяти дней, даже, если это рабочие дни. Еще раз уточняю для туристов - супругов. Для получения максимального кэшбека необходимо делать два разных бронирования. 

  http://sales.tourtrans.ru/russia-cashback

[Admiral_Wife]

Я думаю, после разговора о Херсонесе, очень логично перейти к Владимирскому  собору в Севастополе, поскольку первое решение возвести храм,  приурочивалось к месту принятия крещения Князем всея Руси Владимир в Хеосонесе. Но о нем я вам еще расскажу, т.к. в Севастополе есть два Владимирский собора: построенных Херсонесский храм появился в 1876 году, храм-усыпальница адмиралов немного раньше – в 1854 году, известный как Адмиральский. (На фото ниже Владимирский собор в Хесонессе)

 

Владимирский собор (Адмиральский) - усыпальница адмиралов – одно из самых святых мест Севастополя, это место пропитано историй города, его сутью и верой. В нем нашли свой покой Адмирал Нахимов, Истомин, Лазарев и другие герои Крымской войны. Владимирский собор - одна из самых известных и посещаемых достопримечательных города.

В настоящее время Владимирский собор является архитектурным памятником национального значения. Но история его строительства и существования достаточно сложная, заполненная целой чередой препятствий. Еще в 1825 было принято решение возвести храм, посвященный крещению Киевской Руси князем Владимиром. Местом для его строительства был выбран Херсонес в Севастополе. Более того, был даже создан проект собора, разработанный архитектором Тоном К. А. Он попытался совместить в строительстве как элементы древнерусской, так и византийской архитектуры.

Но этот проект не был осуществлён в полной мере. Во-первых, по ходатайству адмирала Черноморского флота Лазарева М. П. в 1842 году было принято решение о переносе места строительства из Херсонеса на центральный холм Севастополя. А во-вторых, первоначальный архитектурный  проект тоже был изменён и дополнен архитектором Авдеевым А. А. Строительство началось в 1848 году, а в 1851 умер Лазарев М. П., который его курировал. Было принято решение похоронить адмирала на месте возведения будущего Адмиралтейского собора Святого Владимира.

 

По проекту, Владимирский собор должен был быть построен в течение трех лет. Но этому не суждено было случиться. В 1853 году началась Крымская война, и строительство было приостановлено. На этом этапе были возведены только цокольный этаж. Крымская война также унесла жизни адмиралов Нахимова П. С., Корнилова В. А. и Истомина В. И., тела которых были захоронены рядом с гробницей адмирала Лазарева М. П. Таким образом, Владимирский собор стал местом, где покоились великие офицеры. Поэтому собор и стали называть Адмиралтейским. Позднее, здесь же были похоронены и другие офицеры, отдавшие свою жизнь во время обороны Севастополя.

Строительство собора Святого Владимира продолжилось в 1858 году, а завершилось оно в 1888. Сейчас это одно купольное сооружение, высотой более тридцати метров и шириной более двадцати. Верхний храм необычен тем, что там нет никаких росписей. Вместо них установлены мраморные плиты с именами героев Крымской войны. А в нижнем храме находится склеп, где покоятся первые захороненные здесь четыре адмирала. После прихода к власти большевиков, Владимирский собор был переоборудован под мастерские Авиационно-строительного общества. Во времена Великой Отечественной Войны собор был сильно разрушен, но позже отреставрирован. В начале 70-х годов ⅩⅩ века он был отдан в распоряжение Музея героической обороны и освобождения Севастополя. А уже после распада СССР Владимирский собор снова был освящен, и до сей поры в нем проводятся службы и даже экскурсии.

Проведение богослужений разрешено властями г. Севастополя (здание собора официально является собственностью Музея героической обороны и освобождения Севастополя). Доступ к захоронению адмиралов в крипте собора осуществляется в сопровождении экскурсовода Музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Плата за посещение достопримечательности отсутствует, а вот за прогулку с экскурсоводом придется заплатить 400 руб. Экскурсия проходит, в верхней части храма (открыта для верующих), возле храма и непосредственно в его нижней части - усыпальнице. В среднем экскурсия длиться около 1-го часа, но охватывает довольно большую часть истории Севастополя, его героическое прошлое, роль адмиралов в его обороне и последние дни их жизни. Экскурсия весьма познавательна и интересна, полна историческими фактами и необычными историями. Владимирский собор работает с 8:00 до 18:00, в будние и праздничные дни график работы может меняться. Экскурсии проводят только днем, для проведения экскурсии набирают небольшую группу в среднем от 5-ти человек. Во время экскурсии фото и видео съемка запрещена.

[Admiral_Wife]

История Владимирского собора в Херсонесе
Архитектором Владимирского собора был назначен Давид Иванович Гримм, которому возведение этого храма принесло профессорское звание. Этот архитектор прославил своё имя постройками не только на территории Российской империи, но и за границей (например, красивая церковь Александра Невского в Копенгагене). Несмотря на то, что Гримм был поклонником русского стиля в архитектуре, Владимирский собор он решил строить в византийском, что было вполне оправдано – в Херсонесе времён Владимира все постройки испытывали сильнейшее влияние византийской зодческой школы. 
Первый камень в основание будущего собора был заложен в 1861 году. На церемонии присутствовал император Александр II с семьёй. Император пожертвовал деньги на колокола, а ктитором церкви стал Великий князь Владимир Александрович. Именно он заложил камень в фундамент главного престола в 1867 году.  Строительство началось под руководством Гримма, а заканчивалось под началом Максима Юрьевича Арнольда в 1876 году. В Крыму таких больших храмов ещё не было. Он легко мог вместить более тысячи человек одновременно. В ходе постройки использовали местный известняк из Гаспры, в отделке применялся дорогой каррарский белый мрамор. Покрытый цинковой черепицей  купол увенчали крестом. 
Интерьер Владимирского собора начали создавать с серьёзной задержкой, так как грандиозный размах строительства быстро поглотил все средства, и это привело к тому, что к девятисотлетнему юбилею крещения Руси расписать храм не успели. Верхний храм не был завершен, поэтому торжества и богослужения провели в Нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы. Средства всё же были найдены с помощью обер-прокурора Синода Победоносцева. 
В итоге  внутренний вид храм поражал богатством замысла и исполнения. Верхний главный храм был доверен Николаю Михайловичу Чагину, который известен крымчанам как архитектор известной Форосской церкви Воскресения Христова. Росписью иконостаса занялся знаменитый русский живописец Алексей Иванович Корзухин. Итальянские мастера выполнили разноцветный мозаичный пол и мраморную балюстраду. Все основные работы были завершены в 1891 году, и Владимирский собор был освящен архиепископом Мартинианом, который будет похоронен в одном из боковых приделов семью годами позже.  Косметические доработки продолжались ещё в течение трёх лет. Боковые приделы храма со своими престолами были названы в честь Александра Невского и апостола Андрея Первозванного.

Владимирский собор был богат на реликвии. Из Санкт-Петербурга была передана частица мощей князя Владимира, пожертвованная домовой  церковью Зимнего дворца. В храме находилась почитаемая копия Корсунской иконы Божьей Матери, оригинал (по красивому преданию писаный с самой Богородицы) которой увёз с собой из Херсонеса в Киев князь Владимир. Потрясающей красоты иконостас был выполнен из мрамора, из мрамора же был изготовлен постамент для возложения почитаемых мощей Равноапостольного князя Владимира. 

После окончания Гражданской войны в 1922 году из Владимирского собора были изъяты все реликвии. Прихожанам оставили только часть херсонесской обители. Но и это было ненадолго. Администрация Херсонесского музея выселила всех обитателей монастыря. Владимирский собор был закрыт окончательно. Всё не разграбленное имущество храма досталось музею. Многочисленные раки с мощами святых (а их до революции было 115) вскрывались в рамках правительственной кампании тех лет по разоблачению нетленных святынь. Последняя служба во Владимирском соборе была проведена в 1926 году.

Владимирский собор медленно разрушался без должного присмотра, хотя и числился как архитектурный и исторический памятник в составе музея Херсонеса. А в Великую Отечественную войну здание храма разделило судьбу множества построек Севастополя, прошедшего все круги ада. В храм угодила бомба, обрушившая купол. При отступлении немецкие оккупанты заминировали Владимирский собор. Взрыв превратил его в руины, которые и простояли мрачным напоминанием бездушию властей до развала Советского Союза. А ведь в 1988 году праздновалось тысячелетие крещения Руси. В 1992 году переданный прихожанам Владимирский собор начал свою новую жизнь. В 1997 году было принято решение о его восстановлении, в 2001 возведены стены, на которых упокоился купол, к 2006 году была закончена внутренняя отделка храма, подняты колокола.

Кстати, один из колоколов можно ныне увидеть среди развалин Херсонеса. Раньше он находился на колокольне Владимирского собора, куда попал из французского «плена», ведь ещё во времена Крымской войны был увезен во Францию (на колокольню Нотр-Дам де Пари), предварительно снятый с одного из местных монастырей. На берегу его поставили в 1925 году и в дополнение лишили языка.

 Гуляя по музею под открытым небом - Херсонес-Таврический, вы не сможете не заметить Владимирский собор, ведь он стоит на открытом пространстве, представляющем собой местность, на которой археологические раскопки явили белому свету далёкое прошлое бывшей греческой колонии. Колокол стоит северо-западнее на берегу залива.

 

[Liizza]

Владимирский собор в Херсонесе и Владимирский собор - усыпальница адмиралов - это два разных собора, расположенных в разных местах.

[Admiral_Wife]

3 часа назад, Liizza сказал:

Владимирский собор в Херсонесе и Владимирский собор - усыпальница адмиралов - это два разных собора, расположенных в разных местах.

Именно об этом я и написал. Только оба этих "разные места" в  Севастополе.

[Liizza]

44 минуты назад, Admiral_Wife сказал:

Именно об этом я и написал. Только оба этих "разные места" в  Севастополе.

Я акцентировала внимание лишь потому, что рассказ о двух разных местах сопровождался фотографиями одного и того же собора. А они оба достойны внимания.

[Admiral_Wife]

12 минут назад, Liizza сказал:

Я акцентировала внимание лишь потому, что рассказ о двух разных местах сопровождался фотографиями одного и того же собора. А они оба достойны внимания.

Не правда и соборы разные. Если первая фотка от Адмиральского собора, так там и текст соответствующий. Я специально в первом посте уточнила это в самом начале, поняв, что это не ясно, я внесла изменение в текст. Правда соборы похожи, в этом вы правы, но все-таки разные.

[Admiral_Wife]

Здание храма было выполнено в виде базилики. Материалом для строительства послужил инкерманский и крымбальский камень. Верхняя часть конструкции украшена пятью куполами золотистого цвета. Западную часть собора дополняет колокольня, которая (как и все башенки) завершается маковками, по форме напоминающими луковицы. На крестах изображены полумесяцы, что несвойственно православным постройкам. Исследователи до сих пор не могут прийти к единому мнению, чтобы объяснить значение таких изображений. Карнизы собора оформлены лепниной.

Покровский собор состоит из шести престолов, расположенных в два яруса. Покров Святой Богородицы стал праздником, в честь которого впервые был освящён собор (отсюда и произошло его название). Остальные пять престолов посвящены апостолами Петру и Павлу, великомученику Пантелеймону, Серафиму Саравскому, святыми мученицами Вере, Надежде, Любви и их матери Софии, и князю Владимиру.

В цокольном этаже Покровского собора находятся склепы, где были похоронены зачинщики восстания на Чёрноморском флоте. В 1906 году они были расстреляны на острове Березань, а в 1917 их останки переместили в здание собора. Кстати, среди расстрелянных был лейтенант П. Шмидт. Шесть лет здесь хранились останки моряков, а потом их перезахоронили на кладбище Коммунаров.

 

После революции храм Покрова Святой Богородицы в Севастополе был закрыт, во время Великой Отечественной  войны в нем размещался госпиталь. Однажды снаряд угодил в здание храма и погубил под обломками множество раненых бойцов. Церковь лишилась сразу двух южных приделов. После войны храм Покрова Святой Богородицы, хоть и в сильно потрепанном виде, продолжил свою работу. С 1962 по 1992 год храм не служил по прямому назначению, в нем поместили архив. В 1992 году православной общине был передан один из приделов для проведения служб, в 1994 году весь храм был освобождён от архивных завалов, и полным ходом повелась его реконструкция.  После окончания росписи внутренних помещений и восстановления южного придела реконструкция храма

[Admiral_Wife]

А вот Петропавловский собор мало напоминает храмовое здание. Судите сами.

 

Истрия собора начинается с времен, когда на том месте, где в наши дни можно увидеть красивый Петропавловский собор, стоял один из старейших храмов Севастополя. Эта деревянная церковь была заложена в 1792 году на Центральном холме и освящена во имя святых апостолов Петра и Павла. В 1837 году сильная буря разрушила здание церкви, поэтому оно было разобрано, а на его месте выстроили в 1840-1844 годах новый каменный храм по проекту морского инженера В.А. Рулена. Обыденная для Древней Греции, уникальная для православной Руси архитектура нового храма бросала вызов существующим канонам. Церковь святых Петра и Павла напоминала афинский Парфенон, с его портиками и дорического ордена колоннами.

Длительная осада Севастополя в Крымскую войну привела к частичному разрушению храма-гордости города, восстановить здание церкви в былом великолепии удалось лишь в 1889 году. В советскую эпоху в бывшей церкви располагался театр и Дом культуры, поэтому те последствия обстрелов, которые принесла зданию Великая Отечественная война, исчезли во время реконструкции. В наше время Петропавловский собор снова принимает прихожан. Расположен он недалеко от моря на улице Луначарского, рядом можно увидеть памятник святителям  Кириллу и Мефодию.

[Admiral_Wife]

Конечно, рассказывая о культовых зданиях города и всего полуострова нельзя забывать о мечетях. Более того, они являются неотъемлемой частью истории и культуры крымскотатарского народа, исповедующего Ислам. Эти архитектурные памятники стали свидетелями различных событий, которые теперь хранят их стены. Мы с вами уже говорили об мечетях Бахчесарая, правда почему-то забыли мечеть в Симферополе (мне стыдно, постараюсь наверстать упущенное, если конечно не  увлекусь еще чем-то) Так вот в Севастополе, как и в Бахчесарае, есть мечеть, которая вошла в десятку самых древних мечетей Крыма, ставших объектами культурного наследия. Это та самая мечетью Акъяр Джами, которая находиться рядом с Покровским собором.

 

Еще считаю одной из самых уникальных культовых сооружений мечеть Акъяр-Джами или Императорская мечеть Севастополя. А исключительна она, как минимум, по двум причинам. Во-первых, это единственная мечеть города-героя и единственная в Крыму, построенная в египетско-мамлюкском стиле. Дело в том, что храм был возведен в 1912 году на месте мечети, разрушенной во время Крымской войны. Средства на ее возведение передали Бухарский Эмир и семья императора Николая II. Таким образом российский самодержец решил почтить память своего отца — Александра III.

Под Соборной мечетью планируют открыть Музей исламской культуры Крыма Во-вторых, первый молебен в этой мечети провел крымскотатарский просветитель, общественный деятель и реформатор Исмаил Гаспринский.  Во время Великой Отечественной войны здание мечети сильно пострадало. А в 1946 году в ней расположился архив Черноморского флота. Мечеть была возвращена верующим лишь в 1994 году. Но ее реставрация началась только в 2000 году. 

[patti]

Сколько всего интересного на любой вкус!!!  Марина, можно оформлять путеводитель или методичку "в помощь.. гиду"

Спасибо!!!

[Tina20]

Точно! Столько перелопачено материала из разных источников.

[Tamara K.]

Открытая в 2009 году в Севастополе галерея «Арт-Бульвар» предоставляет жителям и гостям города во многом уникальную возможность познакомиться с художественным наследием Крыма – живописными полотнами крымских, русских и украинских художников периода XIX-начала XXI вв. В коллекции более 170 имен, среди которых - заслуженные деятели искусств, народные и заслуженные художники, обладатели различных художественных премий, чьи произведения украшали множество престижных выставок и хранятся в лучших музеях России, Украины, ближнего и дальнего зарубежья. 

Ядро коллекции галереи составляют такие признанные мастера живописи, как: Сергей Бакаев, Николай Барсамов, Яков Басов, Валентин Бернадский, Константин Богаевский, Адальберт Борецкий, Геннадий Брусенцов, Тимм Василий, Максимилиан Волошин, Виктор Гайдук, Валерий Гегамян, Николай Глущенко, Альфонс и Нина Жаба, Фёдор Захаров, Федоров-Керченский Иван, Эрнест Контратович, Константин Ломыкин, Владимир Миллер, Павел Мирошниченко, Елена Нагаевская, Пётр Столяренко, Анатолий Сухоруких, Виктор Толочко, Владимир Филатов, Валентин Хрущ, Валентина Цветкова, Золтан Шолтес, Степан Яровой (всего более 170 имен).

Направления живописи - от документальной графики 19 века до реализма советской эпохи и так называемого "крымского импрессионизма". У нас можно приобрести произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. 

г. Севастополь, пл. Восставших, д. 4. ТК «Новый Бульвар».

Пн - Вс 10:00 - 18:00; перерыв 13:30 -14:00.

https://art-bulvar.com/

[Tamara K.]

Морская библиотека им. М.П. Лазарева в Севастополе.
Высказывания о Севастополе. 

                 В этой теме собраны воедино высказывания о нашем городе.
       Собранные вместе они создают,на мой взгляд, убедительное и многогранное "художественное полотно". Читая эти высказывания, проходя по улицам , прекрасным площадям и  бульварам  нашего любимого Севастополя, мы сможем почувствовать незримое присутствие этих выдающихся личностей в нашем городе, людей, которые творили нашу историю, защищали, строили и прославляли Севастополь. Мы заново открываем для себя Севастополь, благодаря дошедшим до нас высказываниям. Наш город не может оставить равнодушным никого... будь то флотоводец или император, историк, поэт или писатель, художник, музыкант, журналист или политик.
        Однажды побывав в Севастополе,  не забудешь его никогда!  Красота, достоинство Севастополя проникает в душу и частичку сердца оставляешь в этом городе. Ведь этот город соответствует своему изначальному имени Севастополь, т.е. " Достойный поклонения, славный "  (греч.)

Далее http://www.sevmb.com/recomend/sevast/p_1_at639_id168

[Michalych]

Смотровые площадки Севастополя.Часть первая

Малахов курган

Малахов курган – большой холм природного происхождения, расположенный в Нахимовском районе города Севастополя на Корабельной стороне. Его высота составляет 97 метров над уровнем моря. В настоящее время это музейно-мемориальный комплекс и красивый парк. Во время двух оборон города, он являлся тактической высотой, поэтому, не удивительно, что с его вершины открываются замечательные виды на севастопольские бухты и другие районы города.

Смотровая площадка Малахова кургана

Севастопольская и Южная бухты

С Малахова кургана прекрасно видно Севастопольскую и Южную бухты, центральный городской холм и Графскую пристань, дома Северной стороны и Радиогорки. Как на ладони Константиновская и Михайловская батареи, морской порт и корабли, пришвартованные у причальной стенки, краны Севморзавода и обелиск «Городу-Герою Севастополю». Если постараться, можно разглядеть памятник Владимиру Ильичу, рядом с Владимирским собором, усыпальницей русских адмиралов, и монумент «Солдат и Матрос» на мысе Хрустальном.

Краны Севморзавода и Константиновская батарея

Корабли и обелиск «Городу-Герою Севастополю»

Владимирский собор на городском холме

Кроме того, смотровая площадка Малахова кургана отличное место, чтобы смотреть и фотографировать салюты. Только желательно приехать пораньше, чтобы застолбить удобное место для съемки.

Салют. Съемка с Малахова кургана

Как добраться:

Точные GPS-координаты лучшей видовой точки Малахова кургана: 44.606009, 33.546909.

От ж/д вокзала, автовокзала или центра – троллейбусом № 1, 4, 7, 17, автобусом или маршрутными такси № 4, 71, 107, 112 до остановки «Малахов курган». Из Гагаринского района (Стрелецкая бухта, Летчики, Камышовая бухта) – на автобусе или маршрутном такси № 107, 112. От 5-км Балаклавского шоссе или с проспекта генерала Острякова на троллейбусе или автобусе № 17, «маршрутке» № 26.

Монумент «Солдат и Матрос»

Эта 40-метровая скульптурная композиция высится на мысе Хрустальном, практически, в историческом центре Севастополя. У ног воинов раскинулась большая площадь, выложенная крупной плиткой, по периметру которой установлены скамейки. С площади открывается замечательный вид на вход в Севастопольскую бухту.

Вид на Севастопольскую бухту и Константиновскую батарею

С этой точки можно в подробностях рассмотреть мощные стены Михайловской и Константиновской батарей, мол и маяк. Понаблюдать, как курсирует морской транспорт Севастополя, катера и паромы, соединяющие центр города с Северной стороной. Если повезет, можно увидеть, как в бухту входит парусный фрегат, или соревнуются яхты, из расположенного рядом яхтклуба.

Парусный фрегат “Херсонес”

Яхточки

Морской транспорт Севастополя

[Michalych]

Смотровые площадки Севастополя. Часть вторая.

Константиновская батарея

Здесь назначают свидания и провожают закаты.

Закат

Как добраться:

GPS-координаты: 44.615615, 33.513984.

От ж/д вокзала или автовокзала троллейбусом № 1, 3, 4, 7, 9, автобусом или маршрутными такси № 4, 71, 109, 110, 112 до остановки «Площадь Лазарева». По улице Айвазовского спуститься к паромному причалу в Артиллерийской бухте. Оттуда по Капитанской улице подняться к монументу «Солдат и Матрос». От 5-км Балаклавского шоссе или с проспекта генерала Острякова на троллейбусе, автобусе или «маршрутке» № 12. Из Гагаринского района троллейбусом № 10, 10К, «маршруткой» № 4, 16, 77, 84, 109, 110, 112 до площади Лазарева или автобусом № 95, 105, маршруткой № 83 до остановки «Центральный рынок» (расположена в 150 метрах от пл. Лазарева).

Сапун-гора

Сапун-гора еще одна природная возвышенность высотой 240 метров, расположенная в юго-восточной части Севастополя. Во время Второй Мировой войны являлась важной оборонительной позицией города. На месте ожесточенных боев создан музейно-мемориальный комплекс с диорамой и экспозицией военной техники тех лет. С восточного склона Сапун-горы, где оборудована смотровая площадка, открывается замечательный вид на Балаклавскую долину.

Мама с дочкой любуются видом, открывающимся со смотровой площадки Сапун-горы

Далеко внизу зеленеют виноградники завода «Золотая балка», по ниточкам дорог бегут букашки-машины, а на заднем плане встают отроги Крымских гор. С правой стороны взгляд натыкается на два клыка, торчащих на вершине горы. Это оборонительные башни Генуэзской крепости в Балаклаве, за ними синеет море.

Балаклавская долина

Не будет преувеличением сказать, что большинство молодоженов Севастополя после ЗАГСа, отправляются на обязательную фотоссесию на смотровую площадку Сапун-горы. Вид, открывающийся отсюда, редко кого может оставить равнодушным. Единственно, в последние годы красивый пейзаж уродуют строения новой Севастопольской ТЭС. Раньше на их месте алели маковые поля.

Красота

Как добраться:

GPS-координаты смотровой площадки на Сапун-горе: 44.552842, 33.583733.

От ж/д вокзала, автовокзала, а также Гагаринского района автобусом или маршрутным такси № 107 до остановки «Сапун-гора». От 5-км Балаклавского шоссе или с проспекта генерала Острякова прямых маршрутов нет. Требуется пересадка на площади Ушакова или на одном из вокзалов на № 107.

Сквер воинов-интернационалистов

Этот небольшой парк разбит вдоль одной из центральных улиц Севастополя, улицы Ленина. Смотровой точкой сквера принято считать ротонду, нависающую над бухтой. На самом деле хороший вид открывается со всей восточной стороны парка.

Ротонда

На здания севастопольского филиала МГУ, два из которых являются знаменитыми Лазаревскими казармами, цеха Севморзавода, портовые краны, доки и корабли. На, практически, всю Южную бухту, Петровский мыс, Северную сторону и даже Свято-Никольский храм в виде пирамиды на Братском кладбище.

Панорама Южной бухты

Вид на Корабельную сторону

Как добраться:

GPS-координаты ротонды: 44.606583, 33.528114.

От ж/д вокзала, автовокзала или с Корабельной стороны на любом общественном транспорте до остановки «площадь Суворова». От 5-км Балаклавского шоссе или с проспекта генерала Острякова на троллейбусе № 12, 17, 20, автобусе или «маршрутке» № 12, 20, 25, 26. Из Гагаринского района троллейбусом № 10, 10К, «маршруткой» № 4, 16, 77, 84, 109, 110, 112.

[Michalych]

Севастопольские акведуки: Чоргуньский и акведуки Корабельной стороны.

Километрах в десяти от Севастополя, в окрестностях села Хмельницкое есть интересное сооружение. На первый взгляд кажется, что это старинный мост, перекинутый через речку Черную. И к его созданию приложили руки древние греки, основавшие почти 2500 лет назад на месте современного Севастополя город Херсонес. Или римляне, строившие крепости для своих военных гарнизонов во II-III веках нашей эры по всему Крымскому полуострову.

Но, на самом деле, это один из акведуков, являющийся частью так называемого Лазаревского водопровода. И ему нет и двухсот лет.

Чоргуньский акведук в окрестностях села Хмельницкое

Немного истории

Лазаревский водопровод – это 18-ти километровый самотечный водовод, возведенный в середине XIX века по проекту английского инженера-полковника Джона Уоптона. Он брал свое начало у села Чоргунь (современное с. Чернореченское), следовал через Инкерманскую долину, затем по берегу Севастопольской бухты и заканчивался в бухте Корабельной, где находились сухие доки Лазаревского Адмиралтейства.

Дело в том, что с момента своего основания Севастополь страдал от недостатка пресной воды. Растущему населению и флоту не хватало городских источников. Первые попытки обеспечить город достаточным количеством пресной воды предпринимал еще в 1784 году князь Потемкин. По его указанию были проведены необходимые изыскания и в восьми километрах от города была найдена вода. Но, недостаток финансирования не позволил провести в Севастополь такой нужный ему водопровод.

Вторично к решению этого вопроса вернулись только через полвека. В это время российские парусные корабли на Черном море представляли грозную силу. Севастопольские бухты идеально подходили для базирования флота, но был один существенный недостаток. Они были заражены моллюсками-древоточцами Teredo – корабельными червями. Взрослые особи этих двустворчатых моллюсков достигали метра в длину и могли полностью источить деревянный корпус корабля за пару лет. Но, в пресной воде они жить не могли и быстро погибали. Достаточно было поставить корабль в док и заполнить его пресной водой.

Для борьбы с паразитами и ремонта кораблей адмиралом Лазаревым был предложен план строительства сухих доков и доставка в доки пресной воды. За основу был взят проект французского инженера Антуана Рокура, разработанный в 1823-1824 годах. Он был усовершенствован англичанином Джоном Уоптоном и в 1835 году утвержден Николаем I.

Возведение водовода растянулось на долгий срок. Строительство началось в 20-х годах XIX века при адмирале Грейге по проекту Рокура, в 30-х годах продолжено Лазаревым. А достроен он был только в 1853 году. Так много времени понадобилось не в последнюю очередь из-за сложного рельефа местности. Строителям приходилось прокладывать тоннели в горах, а через балки и овраги перекидывать акведуки. В общей сложности было пробито три тоннеля и построено шесть акведуков: Чоргуньский, Инкерманский, в Георгиевской балке, Килен-балке, в Ушаковой и Аполлоновой балках.

Слово «акведук» латинского происхождения: от aqva – «вода» и ducere – «вести». Больше всего акведуки напоминают мосты, только служат исключительно для пропуска воды. Несмотря на то, что первые акведуки появились на Ближнем Востоке еще за 100 лет до основания Римской империи, эти сооружения ассоциируются с римлянами. И это неудивительно, римские акведуки представляли собой достаточно сложные в технологическом плане сооружения, многие из них сохранились до наших дней и до сих пор могут использоваться по назначению. Именно римские акведуки рассматривал как пример инженер-полковник Джон Уоптон при строительстве Лазаревского водопровода: изящные опоры покоятся на массивных арках.

Изящные арки акведука в Аполлоновой балке

К сожалению, водопровод недолго исполнял свои функции. Во время Крымской войны 1853-1856 гг. он сильно пострадал. В дальнейшем разрушение продолжилось. Сначала часть сооружения уничтожили при строительстве железной дороги в 70-е годы XIX века, потом началась Вторая мировая война, во время которой Севастополь практически сравняли с землей. Но несколько элементов этого уникального строения сохранилось до наших дней. Это Чоргуньский и акведуки в Ушаковой и Аполлоновой балках. Также уцелели фрагменты Инкерманского акведука, переброшенного через Каменоломенный овраг. Но они находятся на территории частных землевладений и доступ к ним ограничен.

Чоргуньский акведук

Чоргуньский акведук представляет собой мост, состоящий из трех арочных пролетов, перекинутый через Черную речку. Его длина – 12 метров, а ширина – 4,5 метра. Опоры моста покоятся на деревянных срубах без всякого фундамента прямо на дне реки. В верхней части прорублен канал для подачи воды, которая шла самотеком. Акведук хорошо сохранился и может до сих пор использоваться по назначению.

Чоргуньский акведук

Опоры акведука стоят на деревянных срубах на дне реки

В середине июня окрестности Черной речки очень живописны, все утопает в зелени. Мы оставили машину рядом с трассой и вдоль берега направились к акведуку. Прямо к нему ведет грунтовая дорога, но в некоторых местах она сложно проходима для легкового автомобиля, особенно, после сильных дождей, а идти-то всего ничего – около 400 метров.

Окрестности Черной речки очень живописны

Когда идешь по лесной тропинке и внезапно перед глазами предстает сооружение, напоминающее старинный мост, возникает стойкое ощущение, что попал в средневековье. Потемневший от времени камень, плющ, утвердившийся в кладке и обвивший арки и опоры. Не хватает только отряда рыцарей, пересекающих реку по мосту. Чоргуньский акведук не относится к популярным туристическим объектам. Его не посещают организованные экскурсионные группы. И если бы не иногда встречающиеся следы современного «хомо свинтус» в виде бутылок, оберток и пакетов, ощущение погружения в другую историческую эпоху было бы полным.

Не хватает только рыцарей

Плющ обвил опоры и арки

Как будто в средневековье

На осмотр акведука не потребуется много времени, поэтому имеет смысл совместить его посещение с поездкой куда-либо еще. Например, в пещерный город Мангуп-Кале или на Мангупское озеро у его подножья, Каралезские сфинксы или ослиную ферму, два пруда в Черноречье с кувшинками и парой постоянно живущих там лебедей. А в конце весны – начале лета можно устроить фотосессию в маковых полях около села Хмельницкое. Так мы и поступили –  приехали к акведуку ближе к закату, а на обратном пути к машине устроили фотосессию. Но в прошлом году в окрестностях Севастополя было мало маков. В общем, фотоссесия не задалась, и мы отправились на Чернореченские озера. Но о них будет рассказано в другой статье.

Где же маки?

Как добраться до Чоргуньского акведука:

GPS координаты: 44°32’31.6″N 33°39’49.7″E.

На общественном транспорте:

Как уже говорилось ранее, акведук расположен в окрестностях села Хмельницкое. От автобусной остановки до акведука нужно пройти всего 700 метров. Идти следует в сторону села Черноречье до реки Черная и не переходя мост, свернуть на грунтовую дорогу, идущую вдоль берега

[Admiral_Wife]

Есть кусочки акведука и в самом Севастополе, на Корабельной стороне, правда они не столь живописны.

На нем прикреплены две доски — одна посвященная Федору Ушакову, чьи имя и носит балка, другая с сообщением, что это памятник архитектуры: 

Акведук возведен по проекту инженера-полковника Джона (Ивана Ивановича) Уптона, британца на русской службе. Он немало сделал для города, в том числе спроектировал самую известную достопримечательность Севастополя — Графскую пристань. Данный акведук, это часть самотечного водопровода по которому пресная вода поступала в доки Корабельной (Доковой) бухты. 

[Admiral_Wife]

Как не жалко расставаться С Севастополем, но пора. Ведь впереди еще так много интересного. И так как о 35-й батарее мы с вами уже разговаривали ранее, то мы прощаемся с городом-героем и красавцем Севастополем и по шоссе отправляется в сторону Ялты и первой на нашем пути будет Форосская церковь – известная  и любимая туристами достопримечательность и символ Южного берега Крыма. Другое её название - Церковь Воскресения Христова и считают её одним из чудес Крымского полуострова. Она нависает над трассой Севастополь-Ялта близ поселка Форос. Возвышаясь над населенным пунктом и морем на 427 метра, ярко освещенная, особенно эффектно она выглядит по ночам. Ее видно отовсюду: снизу от моря и сверху с Яйлы, на одинокой Красной скале (отвесные обрывы достигают 400 метров). Другой интересной особенностью церкви является ее ориентация. Практически всегда алтари православных храмов обращены к востоку, тогда как храм в Форосе обращен в сторону моря.

Форосская церковь была построена в 1892 году на Красной скале по проекту архитектора, академика Н.М.Чагина. Он возвел ее по заказу купца первой гильдии, чайного магната и фарфорозаводчика А.Г. Кузнецова, владельца форосского имения. Он не жалел ни времени, ни средств для обустройства этого приморского поселка, и по сей день он является одним из красивейших всего южного берега. Но кроме особняка и роскошного парка, Кузнецов решил построить храм. Он выбрал очень необычное место для его возведения. Отвесная скала (Красная) высотой четыреста двенадцать метров над уровнем моря прекрасно подошла для строительства. Руководствовался он свою очередь просьбами православных из близлежащих селений.

Существует легенда о Церкви Воскресения Христова. Однажды дочь Кузнецова ехала в карете, запряженной лошадьми. Она возвращалась домой в Форос по новому шоссе, соединяющему между собой Севастополь и Ялту. В какой-то момент кучер потерял контроль над лошадьми, и они очень быстро понеслись вперёд к обрыву. Но у самого края скалы они остановились, и девушка осталась невредимой. Но эта легенда не имеет ничего общего с реальностью. 

Эта известная достопримечательность Южного берега Крыма построена в память о спасении императора Александра III и его семьи при крушении поезда в 1888 году на станции Борки Курско-Харьковской железной дороги. Тогда состав сошел с рельсов, но царское семейство не пострадало. Такое чудесное спасение стало поводом для возведения нового храма. Церковь Воскресения Христова была построена в 1892 году. Александр Кузнецов испросил высочайшей милости, чтобы возвести в честь спасения императора церковь. Постройка в Форосе обошлась магнату в круглую сумму – 50 тыс. золотых рублей. Аналогичные средства он выделил на содержание этого объекта. Церковь была освящена в 1892 года епископом Тарвическим Мартинаином. Первым и единственным до революции священником здесь был отец Павел (Ундольский), родом из Владимирской губернии.

В десятую годовщину спасения императорской семьи храм посетили Николай II с супругой Александрой Федоровной и Великими княжнами. Для ее возведения понадобилось четыре года. Но результат стоил таких ожиданий, ведь храм получился просто произведением архитектурного искусства. Оба яруса Церкви Воскресения Христова возведены в стиле византийских построек, а материалом послужил белый инкерманский камень. Девять куполов имеют разные размеры, что очень напоминает российские церкви ⅩⅦ столетия. Украшает церковь крыльцо, расписанное узорами, и стремящаяся высоко вверх колокольня. Использованный в строительстве каррарский мрамор, а также разноцветные витражи, придавали храму торжественность и нарядность. Церковь является результатом работы бесспорно лучших мастеров. Мозаичные работы выполнялись в мастерской Антонио Сальвиатти, а в росписи принимали участие художники Маковский, Сверчков и Корзухин.  Как это ни печально, но ни мозаика, ни фрески не сохранились для потомков.

 

В 1920-х годах во время борьбы молодого советского государства с религией Форосскую церковь закрыли, кресты спилили, росписи закрасили, позолоченные кресты на куполе были сброшены, колокола пошли на переплавку. Драгоценная утварь была экспроприирована, а иконы исчезли бесследно. Настоятеля отца Павла репрессировали и сослали в Сибирь.

После здесь открылся ресторан. В 1934 году бывшая церковь была приобретена санаторием "Форос". В годы Великой Отечественной войны стены здания изрешетили пули и осколки снарядов. Не меньше бед принесли немцы в период оккупации. Они вывезли красивые стенные панели и подоконники из каррарского мрамора.  Здание оккупанты использовали в качестве конюшни, отчего сильно пострадал мозаичный пол.

После завершения войны снова начал принимать посетителей ресторан. В 60-е годы во время визита Никиты Сергеевича Хрущева с шахом Ирана, тут были накрыты столы. Но шах отказался от обеда, посчитав кощунством принимать пищу в здании рядом с бывшей православной церковью. Генсек приказал снести ресторан. Общепит снесли, но храм остался. Однако вплоть до 1969 года его использовали как склад, пока не случился пожар, уничтоживший сохранившиеся старинные иконы и фрески.

В 1980 году была предпринята попытка строительства на этом месте пансионата, но местные жители отстояли здание. Тогда же храма признали памятником XIX века. Спустя год  семь лет наконец начались реставрационные работы. По словам местных жителей, в конце 80-х гг, во времена правления., когда на мысе Сары  под Форосом строилась госдача "Заря" для генсека Михаила Сергеевича Горбачева, якобы вообще собирались взорвать церковь. В 1990 году Воскресенская церковь была передана Русской Православной Церкви Московской Патриархии. Реконструкция велась  одновременно со службами. В 2004 года здесь вновь начались глобальные реставрационные работы. Тогда был обновлен внешний вид фасадов, в том числе создана мозаика и наружные росписи, отремонтирован мозаичный пол, полностью заменены витражи и воссоздано живописное убранство внутри храма. Сейчас с обзорной площадки возле храма можно любоваться ошеломляющими природными красотами – бухту Ласпи и мыс Сарыч, а также панорамой на поселок Форос.

 

Храм пережил свое второе рождение. Были установлены новые купола и кресты, которые на солнце просто сияли позолотой. Гордостью церкви стал огромный колокол, подаренный Черноморским флотом. Ранее он находился на маяке мыса Сарыч. Художник В. И. Потравнов возглавил группу реставраторов, которые восстановили росписи внутри храма. К 1997 году (105 годовщине) Церковь Воскресения Христова была полностью восстановлена и преображена. Но в августе того же года в стенах храма произошло трагическое событие. В церковь ворвались злоумышленники и убили её настоятеля Петра. Их целью стали деньги, которые были собраны на покупку иконостаса. Иконостас всё-таки был куплен. Резной, выполненный из мореного дуба, он является украшением Церкви Воскресения Христова. Да и сам храм относится к самым известным крымским достопримечательностям, поэтому смотровая площадка вокруг него практически никогда не пустует.

 

[Admiral_Wife]

Милые мои, коллеги и друзья по туру. Кто сегодня еще не читал свою почту, пожалуйста загляните в неё и напишите мне ответ.

[Admiral_Wife]

3 часа назад, Admiral_Wife сказал:

Милые мои, коллеги и друзья по туру. Кто сегодня еще не читал свою почту, пожалуйста загляните в неё и напишите мне ответ.

Всем, спасибо. Ответили все и очень оперативно.

[Admiral_Wife]

У нас с вами по программе значится так: Переезд до Санатория «Меллас», который,  располагается на территории одного из самых известных дворянских имений Крыма «Меллазъ». Так же на территории прекрасный парк, но давайте по-порядку. Разместися санаторой в бывшем дворянском имении. Когда-то оно принадлежало видным общественным деятелям и людям искусства, которые создали потрясающие дворцы и парк, каскадами спускающийся к морю.

За появление этого дворца в Крыму надо благодарить участника войны 1812 года русского государственного деятеля графа Л.А. Перовского. Этот замечательный человек выкупил участок земли площадью в 59 десятин, и уже в 1834 году по проекту архитектора по фамилии Эльсон был построен дворец Меллас. Лев Алексеевич участвовал во всех важных сражениях войны 1812 г., занимал посты министра внутренних дел и министра уделов. В 1833 г. после смерти жены Перовский перебрался в Крым. На южном берегу он выбрал для себя поистине райское местечко: высокие горы, ласковое море и удивительная растительность сочетались здесь самым лучшим образом. Так как Лев Алексеевич всю свою жизнь был большим любителем древностей и поощрял всякие археологические раскопки, то и имение свое он назвал на греческий манер Меллас, что означает «серебристый». Такое название имение получило из-за гор, которые возвышаются вокруг и меняют свой цвет в зависимости от положения солнца.

Дворец имеет форму средневекового замка согласно моде в архитектуре у крымских поместных дворян того времени. В архитектуре дворца присутствуют декоративные элементы, трехэтажные башенки, расположенные на четыре стороны света, увенчивают шпили. Также в интерьере Мелласа можно заметить влияние мавританского стиля.

 

После кончины графа, дворец перешел по наследству  поэту и драматургу графу Алексею Толстому. Именно здесь он написал свои «Крымские очерки». Прожил граф Толстой в имении Меллас почти 20 лет до 1875 года.

Последующие десять лет дворец был в собственности княгини Д. Голицыной, затем до 1909 им владел сенатор Маркус. Перед самой революцией в Мелласе жил его последний владелец – чайный король Е.Г. Кузнецов. Еще со времен его владения дворцом остался знаменитый виноградник и винный погреб, который находится на втором месте после Голицынского по своим масштабам.

 

Остался до наших дней и красивейший парк. Говорят, что давным-давно здесь любили хаживать Горький и Шаляпин, великий певец черпал здесь силы и вдохновение, а Максим Горький помогал ему в написании биографии. Площадь парка 12 гектар. Здесь находится интересное архитектурное сооружение, называемое «Подковой счастья», а также множество беседок и площадок, с которых можно наблюдать великолепные морские пейзажи.

Во дворце сохранилась памятная табличка и портрет следующего известного владельца усадьбы Меллас – писателя графа Алексея Константиновича Толстого. Он приходился племянником Льву Алексеевичу Перовскому. Другой его известный дядя под псевдонимом Антон Погорельский написал для него всем известную сказку «Черная курица».

 

В Мелласе А.К Толстой побывал впервые в 1856 г. вместе со своими родственниками братьями Жемчужниковыми. Именно в это время они работали под совместным псевдонимом Козьма Прутков. Несмотря на то, что имение было разорено союзниками после недавней Крымской войны, пребывание в Мелласе никого не оставило равнодушным. А. К. Толстой написал здесь несколько стихотворений под названием «Крымские очерки». Не только великолепная природа Крыма дарила писателю вдохновение, в этом путешествии рядом с ним была его муза и возлюбленная Софья Андреевна Миллер.

Эта необычная женщина оказала большое влияние на творчество писателя. Родилась она в провинции и еще в молодости пережила роман с графом Вяземским, который закончился беременностью. Так как ухажер не спешил жениться на девушке, ее брат Юрий Бахметев пригласил его на дуэль, вследствие которой был убит. Это очень сильно повлияло на жизнь Софьи Андреевны: несмотря на рождение дочери, она не смогла мириться с косыми взглядами своего окружения и скоропалительно вышла замуж за Льва Миллера. Отношения с супругом не сложились, и Софья Андреевна вела довольно свободный образ жизни. Однажды на маскараде ее заметил известный писатель И.С. Тургенев и пригласил даму на свидание.

 

За компанию он взял с собой Алексея Константиновича Толстого. Когда женщина сняла маску, Тургенев был разочарован, а Толстой, наоборот, встретил женщину своей мечты. Их отношениям долгое время препятствовали муж Софьи Андреевны и мать Алексея Константиновича. В Мелласе несмотря на осуждение родных влюбленные провели замечательные две недели. Через несколько лет они все-таки поженятся, и после смерти супруга Софья Андреевна унаследует и это его имение.

Затем в начале XX века усадьбу для своей дочери приобрела мачеха чайного промышленника А.Г. Кузнецова, да, да того самого, который владел соседним имением в Форосе. Здесь купчиха построила себе белоснежный дворец, в котором сейчас также благоустроили номера для постояльцев санатория.

В хозяйственных помещениях разместили различные медицинские службы, в которых отдыхающие проходят санаторное лечение.

Я думаю, вы не откажитесь по парку погулять отдельно.

[Admiral_Wife]

А вот и обещанная прогулка по парку. Конечно, все вы понимаете, что 1 января пакт будет выглядеть несколько иначе, но что нам помешает пройтись по его аллеям.

 

И там, мы спускаемся вниз к морю по красивейшему парку. По пути нам встречается лечебная зона аэрофитотерапии. Здесь среди экзотических сосен люди дышат фитонцидами, вырабатываемыми этими растениями. Эти вещества убивают бактерии, вызывающие заболевания легких.

 

Площадь парка 12 гектар. Здесь находится интересное архитектурное сооружение, называемое «Подковой счастья», а также множество беседок и площадок, с которых можно наблюдать великолепные морские пейзажи.

 

В прибрежной зоне санатория оборудована набережная почти полтора километра длиной. По дороге к пляжу можно найти источник минеральной воды, которая по своим свойствам сравнима с Ессентуками.

 

[Sveta40]

1 час назад, Admiral_Wife сказал:

Конечно, все вы понимаете, что 1 января парк будет выглядеть несколько иначе

А почти также и будет выглядеть. Я 3 января была в другом парке. Все зеленое стояло и даже розы цвели кое где. Весна короче.

[ТОЛ]

В 29.09.2020 в 11:58, Admiral_Wife сказал:

Ну, как начнем детально знакомиться с программой?

Нас ожидает прогулка по Симферополю: Симферополь расположился в центральной части полуострова, между отрогами Крымских гор и долиной реки Салгир, на берегу крупного водохранилища. В этих местах здоровый и сухой климат, характерный для предгорных районов. Зимы очень мягкие, а лето жаркое. На территории, которую город занимает сейчас, когда-то располагался Неаполь Скифский, разрушенный гуннами в III веке. Современный Симферополь ведет отсчет своей истории с 1784 г. Именно тогда, согласно приказу Императрицы Екатерины Великой, были воздвигнуты первые строения города. Приказ был отдан Григорию Потёмкину – фавориту Императрицы, и состоял в том, чтобы построить город в центре Тавриды. На выбор места для строительства повлияла близость реки Салгир и татарского местечка Ак-Мечеть.

 

Однако история Симферополя более древняя и насчитывает около 50-60 тыс. лет, археологические находки поселений в этом районе обнаружили следы обитания первобытного человека в пещере Чокурча, которая находиться на восточной окраине города. В пещере были найдены примитивная утварь, наконечники копий, вытесанные из камня, древние захоронения. По следам, оставленным в пещере, ученые историки пришли к выводу, что людей сюда привлекла охота, которая в этой долине, богатой дичью, давала пропитание целому семейству.
 

Следующим историческим этапом Симферополя, этого района стали тавры, которые обитали здесь в девятом веке до нашей эры, на севере города были найдены погребальные курганы, следы стоянки и предметы домашнего очага.

В третьем веке до нашей эры на юге города возникает столица Скифского государства Неаполь-Скифский , это название пришло к нам от греков, а скифское название к сожалению было утрачено в истории. Город раскинулся на площади около 20 гектар, население города было около 2500 человек. Скифы переходят на оседлый образ жизни, основными ремеслами становятся скотоводство, земледелие, но и военное дело не забывается, об этом есть частые упоминания у греков.
В 275 году в Крым вторглись готы, которые и разрушили этот город, как и практически все побережье Крыма.
Следующем этапом развития города стало небольшое греческое поселение Керменчик. До 16 века оно практически и просуществовало без изменений, а в 16 веке появляется упоминание о городе Ак-Мечеть, недалеко от Керменчика.

Уже во второй половине 17 века город насчитывал около 2000 домов, торговые лавки, мечети и гостиницы. Все улочки были узкими и извилистыми, что с тех веков практически и не изменилось, сейчас это центр города или старый город.

В конце 30-х годов 19 века построен собор Александра Невского, проложено множество дорог, как в городе так и за его пределами, от Симферополя теперь можно добраться как в Севастополь так и в Ялту и другие города Крыма. В городе процветает торговля, через него лежит путь всех желающих добраться на Юг Крыма. 1871 год ознаменовался новым чудом, в город по железной дорогое пришел первый в его истории поезд. Железная дорога связала Крым с материковой частью Российской Империи. С появление железной дороги в городе начинает развиваться промышленность, банки и финансовые учреждения. В 1914 году в городе появляется трамвай и электрификация города. Сейчас - это главная артерией Крыма.

Симферополь не является центром туризма в Крыму, но здесь всё же есть множество интересных мест для посещения. Главной достопримечательностью, безусловно, можно назвать древний город Неаполь Скифский, на месте расположения которого по сей день ведутся археологические исследования. Очень популярны в городе Воронцовский ботанический сад, Гагаринский парк, набережная реки Салгир, на которой находится источник с целебной водой Фонтан Савопуло.
В городе множество музеев, среди них Национальный Музей Тавриды. Также можно посетить театры, кинотеатры, цирк имени Б. Тезикова.
Недалеко от Симферополя, на плато Чатыр-Даг, находится красивейшая Мраморная пещера, вот с неё нам и предстоит познакомиться.

 

Пещера-грот Чокурча расположена на левом скалистом берегу реки Малый Салгир, в районе улицы Луговая. Пройти к стоянке можно через территорию Симферопольской районной больницы, миновав мост через Малый Салгир. Чокурча обращена своим входом на север, что необычно для пещерных стоянок первобытного человека. Долина реки Малый Салгир, уютно огражденная от господствующих в холодное время года ветров с северо-востока и юго-запада возвышенностями предгорья и второй грядой Крымских гор, была наиболее подходящим местом для поселения. В то время предгорье было покрыто лесами, богатыми плодами и живностью.

Глубина грота до 5 м и ширина до 7 м. Это остаток древней, более обширной пещеры, достигавшей в прошлом, по-видимому, 15 м в длину. Передняя большая часть её обвалилась, открыв внутреннее помещение. На своде грота под слоем копоти современных костров были найдены уникальные наскальные рисунки. В известняковой скале были выдолблены изображения Солнца с лучами (диаметр диска около 0,5 м.), мамонта и рыбы (величина их по 0,5 м.).