грузия Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

[bazillio]

Наверное после дегустаций такой расслабленно ленивый стал ) это 5 октября 18 года, первая попытка попасть на день города

[Нафаня]

День 16. Кахетия. Снова неосмотренный Телави:)

   Продолжаем... Дорога была знакома, но в этот раз мы проехали мимо всех монастырей. Наш путь лежал в Телави, самый крупный город Кахетии и её логистический центр. На самом деле, мне кажется, что Телави недооценён туристами, в том числе и мной. По большей части его рассматривают как отправную точку к достопримечательностям и винодельням, заезжая посмотреть разве что на старый 800-летний платан да ставший легендарный после фильма "Мимино" аэропорт. Вокруг города на самом деле немало интересных достопримечательностей и виноделен/винзаводов, куда добраться можно буквально за 20-30 минут. Но и сам город весьма симпатичный, уютный, с массой красивых домиков с резными балконами, не уступающих старым кварталам Тбилиси. Мне кажется, он даже поинтереснее Сигнахи будет, но я в этом плане, как и большинство приезжающих в Кахетию, всё никак не рассмотрю его подробнее. В прошлый январский приезд особого смысла останавливаться надолго не было - главная достопримечательность Батонисцихе была закрыта на реставрацию. Потому мы остановились лишь у платана. В этот раз у меня были более основательные планы и намерения, но - опять не сложилось...

   Мы подъехали к воротам Батонисцихе, когда, вероятно, у школьников начиналась вторая смена. Они шумными стайками забегали в ворота крепости.

Я было удивилась, куда это они все? Но загадка быстро разрешилась: Отар показал мне школу, что в стенах крепости основал ещё Ираклий II в 18-ом веке. Она успешно продолжает работать до сих пор:

   

Мы тоже вошли в ворота крепости вслед за детьми и деловито спешащим куда-то по своим делам четверолапым другом человека:

Крепостные ворота изнутри:

Мы подошли ко входу в музей, который... по понедельникам не работал. Отар не поверил, подошёл к его стеклянной двери, но охранник изнутри показал: закрыто!

- Ты знала?

- Со вчерашнего вечера. Решила режим работы в интернете посмотреть... вовремя:))

Отар, кажется, расстроился за меня больше меня. Я спросила (чтобы оценить, много ли я теряю) интересный ли музей? Ну, чтобы знать, стоит ли возвращаться. Поняла, что стоит, ибо музей впечатлил даже невозмутимого Отара:) Пока он с воодушевлением рассказывал о своём его посещении, рядом с нами остановилась женщина, тоже опечаленная тем, что в музей не попасть. 

- А вы не знаете, со скольки завтра работает? Мне важно, мы уезжаем отсюда завтра, может, успею сходить?

Отар взялся за поиски в интернете, ибо вразумительной таблички с режимом работы у входа не было. Я решила прогуляться по территории крепости. На самом деле дела обстояли хуже, чем я предполагала. Я-то думала, что будет закрыт только сам музей, а на территорию доступ свободный. Но оказалось, что закрыто всё, что нынче относится к музею, не осмотреть даже с внешней стороны: дворец, храмы оказались во внутреннем дворе, вход в который перекрыли воротами, и в выходной день туда было не попасть. Свободный доступ был только на небольшой пятачок двора у входных ворот, да и то по той причине, что через него проходили ученики в школу. Эх, точно придётся возвращаться:)

В тот момент мои планы прогуляться по Телави и свернулись окончательно. Раз уж всё равно придётся возвращаться, да и облачность сурово накрыла виды на горы в отдалении, так что посещение смотровых площадок тоже стало бессмысленным, я решила не ходить никуда дальше крепости - ни к храмам, ни к парку "Надиквари".

Да и случайный взгляд на часы показал, что время-то уже собирается перевалить на вторую половину дня. Так я попутно поняла, что с количеством мест для посещения я в этот раз явно переборщила: светового дня оставалось часа четыре,  а впереди ещё три пункта запланированного маршрута. Если бы планы на Телави полноценно осуществились, чем-то из дальнейшего явно пришлось бы жертвовать. 

   Но вокруг крепости Батонисцихе я всё же решила прогуляться. Сначала прошлась по небольшой открытой территории за крепостными стенами, там были выставлены высеченные на камне изображения - то ли откопанные фрагменты, то ли современное авторское под старину, так и не уяснила для себя.

Там за неприступной по понедельникам стеной видны крыши Рождественского храма и царского дворца:

Крепостные внешние стены:

 

   Вышла на улицу, прошлась вдоль внешнего периметра стены. Батонисцихе - крепость Господина - строение сравнительно молодое, построена она была в 17-ом веке, когда после разрушения города Греми столицу Кахетинского царства перенесли в Телави. Собственно, это был второй случай, когда город обрел столичный статус, первый случился ещё в далёком 11-ом веке, после чего Телави надолго оказался подзабыт и превратился в маленькое и неприметное селение.

   Крепости почти не пришлось выполнять своё предназначение - попыток взять её штурмом пришлые враги (персы, турки) не предпринимали. А в 1783-ем году Кахетия, согласно Георгиевскому трактату, и вовсе перешла под протекторат Российской империи. Казалось бы, крепостным стенам больше не от кого будет защищать, но - превратности истории - именно в этот период крепости и понадобилась выполнить своё прямое предназначение. В 1812-ом году кахетинцы подняли восстание, и за крепостными стенами Батонисцихе укрылся российский гарнизон, отражая атаки восставших до прихода подкрепления. Тот факт, что стены крепости почти не видели за свою историю нападавших, благотворно отразился на их состоянии - они дошли до наших дней почти в целостном виде: вместе с башнями, воротами и что самое важное - с царским дворцом, ставшим единственным сохранившимся подобным строением (тбилисские дворцы были уничтожены в ходе последнего нападения персов, дворец мегрельский князей Дадиани выстроен гораздо позже, таким образом, лишь по телавскому дворцу можно представить, как жили грузинские цари в 16-17вв):

У крепостных стен интересная выставка графических и живописных работ, изображающих старый Телави:

Дошла до площадки перед крепостью, на которой возвышается на постаменте конный памятник Ираклию II.

   Это уникальная фигура в истории Грузии, правитель, чьи деяния были оценены по достоинству ещё при жизни, а не через века через призму истории, как это часто бывает. Его любили в народе за отчаянную храбрость в бою, за благородное стремление объединить разрозненные грузинские княжества под своей могучей рукой и повысить авторитет Грузии на международной арене, за удивительную скромность и аскетизм в быту. Сменив отца на кахетинском престоле, через пару десятков лет он стал царем объединенного государства Картли-Кахети. Живущий при иранском дворе в качестве заложника, как часто было принято в те времена, он успел послужить Надир-шаху, совершив вместе с ним поход на Индию, и проявил там такие чудеса бесстрашия, что слава о юном кахетинском принце достигла даже европейских стран. А несколько лет спустя он вернулся на родину, и воспользовавшись слабостью и внутренним разладом в стране персов, вызванных смертью Надир-шаха, Ираклий выступил уже против них, сумев вернуть из-под иранского владычества Тбилиси. Это в его правление был заключен Георгиевский трактат. И это его, уже 75-летнего, в 1795-го увезли с поля боя силой, подхватив под руки, когда стало ясно, что сражение с персами за Тифлис (Крцанисская битва) проиграно. Царь Ираклий тогда попал в окружение, и внук его, прорвавшись к нему с небольшим отрядом, увёз прославленного деда-правителя из-под носа у врага. Но Ираклий так и не простил себе этого поражения и разорения Тбилиси. Он уехал в Телави, и хотя продолжал оттуда управлять страной, но проигранная битва подорвала его силы и веру в себя. Через три года он скончался в Телави, в том же самом дворце, где и родился 78 лет назад. Вот он, подсмотрела через ограду:)

Ираклия похоронили в Мцхете, в соборе Светицховели. Вряд ли тот, кто там побывал, прошёл, не обратив внимания на плиту над его могилой - она весьма заметна. Говорят, что сила народной любви и уважения была столь велика, что от Телави до Мцхеты люди несли своего царя  на руках. 

К слову, Ираклий II стал редким по тем временам правителем Грузии, ни разу не изменившим своей вере. Обычно во времена персидского протектората правители могли взойти на престол лишь обратившись к мусульманству - таково было требование Ирана. Ираклий остался христианином ещё тогда, когда прибыв к Надир-шаху в качестве заложника, отказался от его предложения принять мусульманство, не соблазненный никакими посулами богатств и привилегий, и уж подавно не собирался отказываться от веры, став царём. Он очень многое делал для защиты и распространения христианства: восстанавливал разрушенные церкви и монастыри, строил новые по всей стране, возвращал украденные врагом святыни. В том числе и за это его любили подданные.

 

А я иду дальше, вдоль крепостной стены, бросая взгляды на окрестности...

Изменено 10 декабря, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Потому ещё немного картинок из Телави:

Отдельно стоящая у стены крепости круглая башенка-площадка предназначалась, вероятно, для установки пушки:

Четвёртая стена крепости примыкает к частному сектору и весьма заросла зеленью:) Смотрится очень живописно:)

Дорожка, ведущая вдоль неё, бежит по лесенкам то вверх, то вниз. В редкие просветы между деревьями с другой стороны от неё открывается вид на крыши Телави, Алазанскую долину и далёкие горы. Ну, это в хорошую погоду, конечно. Мне досталась не самая лучшая в плане видов, к тому же самое удачное "смотровое окошко" оказалось занято молодой парой, беспокоить их я не стала, отправившись поискать другое место с видом. Всё равно в тот день можно было увидеть лишь наметившийся легким контуром среди облаков и дождевой дымки силуэт гор:)

Завершив круг, я снова вышла на площадь перед воротами, узнав её по заросшему покрасневшей по случаю осени зеленью и скульптуре, которая некогда возвышалась здесь и была восстановлена в ходе реставрации 2018-го года:

На том моя краткая прогулка по Телави закончилась, основной осмотр города снова остался на потом. Хотя увидела я всё же чуть-чуть того, что не видела в прошлый раз. Авось, вернусь когда-нибудь ещё, да в солнечную погоду. Пока же солнышко светило со стены дома по дороге:)

Мы выезжали из города, не забывая посматривать по сторонам в надежде найти кофе и вкусный хачапури, когда я вдруг услышала вопрос, резко вернувший мои мысли из века 18-го в суровую реальность: "Тебе по трансферу не звонили?"

Накануне, выходя из машины, я традиционно забыла в ней телефон и вернулась за ним, ибо вовремя вспомнила, что вообще-то жду звонка.

- Неет, может, про меня забыли?

- Или, как делают все нормальные люди в роуминге, звонят на вотсап, да?

- Нуууу... у меня была и такая мысль.

- Может, тебе всё же включить вай-фай, и ты посмотришь?

- Давай чуть попозже... - я пыталась отложить мысли об отъезде ещё хоть на чуть-чуть, хотя понимала, что это по-детски глупо.

- Ты понимаешь, что "попозже" может быть слишком поздно? 

   Конечно, он был прав. Спорить дальше я не стала. Подключившись к интернету, обнаружила пропущенные и сообщение в вотсапе. Дальнейшую историю трансфера я рассказывала: мне предложили выехать в восемь утра. Я, подозревая, что спорить бесполезно, всё же задала вопрос о переносе времени на более позднее. Половину дороги до Цинандали я бухтела по поводу того, что придётся вставать ни свет, ни заря, так ещё и в аэропорту торчать потом часами... Да, я могу быть совершенно невыносимым попутчиком и тем более ценю людей, которые при этом не делают попыток меня придушить:)) 

   Между тем, за окном промелькнула весьма живописная и интересная территория вин.завода "Шуми". Честно говоря, это было единственное воспоминание этого дня, вызывающее сожаление - у меня мелькнула мысль, что можно было бы остановиться и заглянуть, возможно, заменив этой остановкой Цинандали. Очень уж красиво было то, что я увидела мельком. Но мысль пришла в голову слишком поздно - мы уже ехали по аллее, ведущей к поместью Чавчавадзе.

Продолжение следует...

Изменено 9 декабря, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 16. Кахетия. Цинандали, имение Чавчавадзе.

   Мы подъехали к воротам усадьбы, я купила билет для посещения музея с экскурсией и парка, проигнорировав дегустацию:)

- Не любишь ты вино...

- Люблю, но если я продегустирую эти пять видов и запью чачей, тебе меня отсюда выносить придётся.

- Не-не, я не согласен, иди просто погуляй по парку:)))

  И я отправилась гулять и ностальгировать, вспоминая прошлый визит и истории, связанные с этим местом. Поначалу у меня была мысль вообще не ходить на экскурсию в усадьбу, но захотелось взглянуть ещё разок, да и по прошлому визиту экскурсию я помнила интересную. Потому я заглянула, спросила, через сколько приходить (там собирают группы на разных языках), получила ответ: "Через 10 минут" и пошла прогуляться по ближайшей тропинке. Скажу сразу, с гидом в прошлый раз мне повезло гораздо больше - экскурсия длилась около часа, мы услышали тогда множество историй семьи Чавчавадзе, рассказанных живо и интересно. В этот же раз уложились в полчаса и краткие факты биографии. Ну, да ладно, тем лучше, больше времени осталось на прогулку по парку, ибо его уже приходилось распределять и контролировать - день оказался не безразмерным:)

   Я была здесь в январе 2018-го, тогда стояла теплая плюсовая погода и местами в парке не понять было даже, какое время года на дворе. Но всё-таки была зима, и деревья (кроме вечнозеленых хвойных и туи) стояли голые, графичными контурами своими протягивая ветви в небо. Я бродила по дорожкам старого-старого парка, который помнит шаги Александра Чавчавадзе, его детей и внуков, и думала, как же красиво, наверное, здесь летом и осенью. И вот в этот раз, задумавшись о том, что я хотела бы посмотреть в Кахетии (новое и снова) я вспомнила те мысли и захотела вернуться в этот парк.  

И теперь я бродила по тропинкам этого парка, вдыхая свежий воздух и пытаясь рассмотреть верхушки деревьев-гигантов, которым больше ста лет, и замирала от восхищения и уважения к их возрасту и к тому, сколько всего они, наверное, помнят. Это была чудесная прогулка:)

  И кажется, что за каждым кустом здесь таится своя история, каждый камень на тропинке хранит шелест шагов... таких разных, но таких по-родственному схожих. Тяжелой уверенной поступи Гарсевана Чавчавадзе - первого, наверное, из семьи кахетинских князей, чьё имя было вписано не только в историю Грузии, но и России - ибо это он был в числе инициаторов Георгиевского трактата и подписал его от имени грузинского царя. Быстрой, энергичной походки торопящегося жить и многое успеть Александра. Таковы превратности судьбы - сын Гарсевана, чьей крёстной матерью стала сама Екатерина II, в 1805-ом году был сослан в Тамбов за участие в антироссийском движении, а еще через несколько лет бравый, бесстрашный офицер стал героем Отечественной войны 1812-го года. При этом он выбирал, за кого воевать, вовсе не под страхом наказания, императорского гнева, разрушенной карьеры... нет, напугать чем-либо его было сложно. Просто в какой-то момент он понял, что покровительство России даст Грузии защиту, спокойствие, мир и перспективы дальнейшего развития, и поменял убеждения чисто из практических соображений - ибо увидел лучший путь для горячо любимой родины. 

  После изгнания наполеоновских войск из России, Александр Чавчавадзе участвовал в зарубежных походах 1812-14гг, и насмотревшись вдоволь на традиции, обычаи, образ жизни европейцев, решил создать кусочек Европы в Грузии. Он перестроил усадьбу в Цинандали в европейском стиле, разбил регулярный парк и основал первое в Грузии производство вина по европейской технологии. До сих пор в Цинандали сохранились винные погреба, а также коллекция вин Александра Чавчавадзе, в которой сохранились, говорят, бутылки самых первых лет производства. Сейчас эта коллекция хранится вроде бы в расположенном на территории парка отеле "Рэддисон" и по экскурсионному билету можно пройти и посмотреть, но я так и не нашла, кто мне её покажет:)) На рессепшене махнули рукой вниз в сторону подвалов, где расположены бары и рестораны отеля, но в баре мне, похоже, можно было бы просто налить чего-нибудь себе самой, никто бы и не заметил, ибо не было там ни души:)) Я не стала терять время на ожидание и поиски. 

А винные погреба, к слову, сейчас стали использовать как пространство для выставок живописи и фотографии:

  Александр Чавчавадзе был не только доблестным воякой, виноделом, любящим отцом семейства. Он был ещё и прекрасным поэтом-романтиком, писавшим красивые стихи о любви. Как всё это уживалось в одном человеке, скажите?:) Многие его стихи стали песнями, столь популярными, что стали считаться народными, - не это ли самое что ни на есть высшее признание?:)

О любовь жестокая, о любовь блаженная,
Ты певцу изранила сердце вдохновенное.
Ах, зачем увидел я прелесть совершенную!
Лик, рожденный властвовать, покорил вселенную.
Лук бровей изогнутых подняла надменная,
Прямо в грудь нацелилась мне стрела мгновенная.
О любовь жестокая, о любовь блаженная,
Ты зачем мне ранила сердце вдохновенное?
Дрожь ресниц отточенных — взмах мечей губительных,
Острием пронзенные стонут в муках длительных,
Но опять бросаются в сонм клинков язвительных,
Алчут новой близости, ищут ран целительных.
Горе мне, безумному! Гибнет сердце пленное.
О любовь разящая, о любовь бесценная,
Как жестоко ранишь ты сердце вдохновенное!

  Но, наверное, даже большим его вкладом в культуру Грузии, чем собственные стихи, стали его попытки познакомить грузин с русской и европейской литературой, а Россию в свою очередь - с поэзией и прозой сынов Грузии. Он прилагал максимум усилий, чтобы сблизить народы, тогда ещё не слишком хорошо знающих традиции друг друга. Он перевёл на грузинский Вольтера, Гёте, Пушкина, Гюго, Хафиза. Дом Чавчавадзе был центром притяжения для поэтов, писателей, историков, музыкантов разных национальностей. И потому дорожки этого парка, вероятно, помнят и шаги Александра Грибоедова, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Дюма и многих других, чьи имена сегодня составляют славу русской и грузинской культуры. Здесь звучали стихотворные строки и споры о судьбах Грузии, здесь, предположительно, впервые на домашней сцене была показана пробная постановка "Горя от ума". Впрочем, грибоедовское присутствие в этом доме - это уже другая история.

   Александр Чавчавадзе ушёл из жизни в 60 лет, погиб в нелепой аварии: кто-то выплеснул из окна воду прямо под копыта лошади, запряжённой в его экипаж. Лошадь испугалась и понесла, князь потянулся, чтобы помочь кучеру, а в это время пола его пальто попала между спицами колеса. Его выбросило из экипажа на мостовую, о камень которой он и разбил голову. Печальное событие прервало планы, надежды, неосуществлённые мечты на излёте... Говорят, в тот день он, словно предчувствуя беду, не хотел уезжать из имения, да и супруга его Саломэ жаловалась на дурные сны.

   И другие шаги - легкие и безмятежно счастливые, словно летящие, - помнят дорожки этого парка. Шаги Нино Чавчачвадзе - ещё юной, влюблённой, переживающей первые минуты своего семейного счастья. Здесь, в имении отца, в Цинандали, пятнадцатилетняя Нина, ставшая женой Александра Грибоедова, наверное, не могла поверить своему счастью. Быть может, и не зря не верилось? Таким коротким оно оказалось, так быстро пришла в семью Грибоедовых беда, отняв у Нины не только мужа, но и новорожденного сына. Она и потом продолжала ходить по тропинкам этого парка, да только прежней безмятежной счастливой лёгкости в её походке не было уже никогда... Впрочем, их историю я рассказывала в прошлой своей теме, повторяться не буду, да многие знают её и без меня.

Нина хранила верность мужу, с которым судьба подарила ей лишь несколько месяцев семейного счастья, всю последующую жизнь, пережив его на тридцать лет, не снимая траурных чёрных одежд. Её прозвали "Черной розой Тифлиса", в семье её считали ангелом-хранителем. Она отдавала свои сердце, душу и нерастраченную любовь сестре, брату, племянникам, родителям, она опекала молодых офицеров, которых по сути ссылали от немилости императорской служить на Кавказ, старясь облегчить их судьбу. Не жалея себя, она ухаживала за больными племянницей и соседкой, когда в Тифлис пришла холера, и заразившись сама, тихо покинула этот мир, когда ей было всего 44 года... Не только счастье и радость помнит это имение, но и горькие страницы семейной истории.

   А вот шаги сестры её Кати, вероятно, были совсем другим - стремительными, быстрыми, решительными. От утончённой, изящной, скромной красавицы Нино Екатерина отличалась, как небо от земли,  - волевая, смелая, целеустремлённая, честолюбивая красавица, знающая себе цену, она кружила головы мужчинам и для многих стала музой и источником вдохновения, но спутника жизни для себя выбрала расчётливо. Она вышла замуж за князя Давида Дадиани, властителя Мегрелии, и стала матерью последнего мегрельского князя (он отрекся от престола, и Мегрелия вошла в состав Российской Империи). Вся жизнь её прошла в борьбе - за свою землю, за счастье своих детей, за их будущее. Впрочем, и о ней я рассказывала, когда показывала дворец Дадиани в Зугдиди - здесь. Да и в этой теме я уже про неё упоминала, когда речь зашла о Николазе Бараташвили. К слову, и шаги этого юного поэта-романтика помнят дорожки старого парка Цинандали, ведь Катя, Нино и Тото практически выросли вместе, резвясь и играя на этих аллеях:

Ещё немного картинок из старого парка, а историю усадебного дома и его последнего владельца расскажу, пожалуй, уже в следующей записи. Как-то не получается у меня коротко рассказывать/показывать:)

Продолжение следует...

[Нафаня]

День 16. Кахетия. Цинандали, имение Чавчавадзе. Продолжение.

   Ели парк вокруг дома сохранился более-менее в том виде, каким хотел видеть его Александр Чавчавадзе, то построенный им дом, к сожалению, до наших времён не дошел. После смерти отца усадьбу в Цинандали унаследовал сын Давид. С юности Давид служил в русской армии, участвовал в том числе и в сражениях на Кавказе против имама Шамиля. В 1854-ом случилось страшное. Шамиль предпринял очередной поход на Грузию, на этот раз двинув отряды к Кахетии. Отряд Давида Чавчавадзе защищал Шилду, на которую двигался враг. В нескольких километрах от неё, на другом берегу реки в имении Цинандали в это время находилась семья Давида: жена Анна (которая, к слову, была правнучкой царя Ираклия II) с шестью малолетними детьми, её сестра Варвара Орбелиани и гувернантка-француженка Анна Дрансе. Услышав о напавших на Шилду отрядах горцев, жители села Цинандали решили покинуть свои дома и уйти в лес. Предлагали спрятаться вместе с ними и Анне, но она не решилась покинуть поместье, тем более, что в какой-то момент Давид, решив, что дела идут хорошо (отряд из 300 кахетинцев неожиданно легко отбил нападения гораздо более многочисленных шамилевских войск), отправил жене записку с известием, что горцы отступили и можно не беспокоиться. Поверив мужу, Анна приняла решение оставаться дома, даже когда село опустело, и местный доктор прислал за ней и детьми свой экипаж. Это решение оказалось роковым. Потому что один из отрядов Шамиля внезапно, вместо того, чтобы снова атаковать защитников Шилды, переправился через бурную после дождей реку и отправились грабить и жечь незащищённые сёла на другом берегу. Ворвались горцы и в усадьбу Чавчавадзе. Дом разграбили и сожгли, а всю семью Давида увели в плен. Князь бросился на помощь, но переправиться вслед за горцами через бурную реку не смог, а пока искал брод и объезд, драгоценное время было потеряно. Ворвавшись в усадьбу, он увидел лишь догорающий дом да старую тётушку, единственную, кому удалось спрятаться и избежать плена.

   Дом сгорел полностью, осталась лишь одна стена. Давид потом отстроил его практически заново... насколько хватило средств, восстановил несколько комнат, которые мы и видим сейчас. Но при этом влез в долги, с которыми не смог расплатиться, и в итоге вынужден был продать его в казну. Да, думается, не слишком он желал уже владеть домом, который вызывал столько горестных воспоминаний. Но то будет позже, через несколько лет...

   Пока же ему не до дома, все его мысли и силы занимает освобождение семьи. Ибо жена с четырьмя дочерьми и сыном, вместе с сестрой и гувернанткой оказались в плену (шестая, самая младшая дочь Лидия погибла в пути, обессилевшая, замёрзшая Анна не удержала её на руках). В доме Шамиля они пробыли долгие восемь месяцев - поняв, что к нему в руки попали знатные особы, он решил обменять их на своего сына Джамаладдина, который в качестве аманата (заложника) с детства жил при императорском дворе, запросив заодно миллион денег. В итоге обмен пленниц на сына Шамиля всё же состоялся, Джамаладдина привёз сам Давид, сумевший, наконец, после долгой разлуки обнять свою семью. Давида и его супруге этот обмен принёс гораздо больше счастья - конечно, они никогда не забывали о пережитом, но прожили в счастливом браке ещё много лет, у них родилась ещё дочь и пара сыновей. Джамаладдин же, как вы, наверное, помните, заболел и умер, не прожив на родине и пары лет. Официально - от туберкулёза, но по слухам - от тоски. Слишком долго он был оторван от родных мест и родных людей, привыкнув считать Петербург своим домом...

   После того, как Давид вынужден был расстаться с усадьбой, реставрация её была завершена архитектором А.Озеровым. Потому сложно сейчас сказать, что в этом доме осталось от того облика, что был при Александре и Давиде, а что привнесено русским архитектором. Так или иначе, в доме сейчас музей, в котором воссоздана обстановка усадьбы 19-го века, при этом в интерьерах есть некоторые  подлинные вещи, принадлежавшие семье Чавчавадзе: столовый французский сервиз, привезённый некогда из Парижа Александром Чавчавадзе; фортепьяно, что подарил ещё маленькой Нино А.Грибоедов, когда та изъявила желание учиться музыке; на стене под стеклом - вышивка-сюзанне, выполненная руками Нины, и её черное платье. Много фотографий и портретов, у которых экскурсовод рассказывает о представителях семьи Чавчавадзе. Уютное, атмосферное место, где кажется, будто хозяева лишь ненадолго вышли в парк и скоро вернуться пить вечерний чай. Фотографировать в доме нельзя. Но если в прошлый мой визит это, действительно, был запрет, то в этот раз наш гид на попытки фотографировать вообще не обращала внимания, более того, рассказав в одной комнате, прежде, чем перейти в другую, уходила, оставив нас осматриваться самостоятельно. В общем, нельзя, но если очень хочется, то можно, видимо:)) Потому несколько подпольных кадров с телефона покажу:) Вышивка Нино - рядом с портретом её деда Гарсевана:

   После экскурсии в доме я снова отправилась гулять по парку. Потому - ещё немного фоток. Не могу удержаться, очень уж хороши его тенистые аллеи:)

Территория "Рэддисона":

Верхушки не умещаются в кадр:) Прекрасный парк, где шуршат на дорожках под ногами листья и... воспоминания:

Руины домашней часовни зачем-то совсем закрыли забором. Может, реставрировать собираются?

Старый знакомый по Узбекистану - афганский скворец встретился:)

Эти тропинки манили всё дальше и дальше, хотелось заблудиться где-нибудь в этом старом парке, продолжая слушать его истории. В общем, я и без дегустации чуть было там не осталась - просто не хотелось уходить:)

Но впереди ждало интересное место, в котором мне раньше не приходилось бывать. Потому, с сожалением вздохнув, я всё же вышла из ворот парка. Мы ехали дальше, и эту дорогу я практически не заметила, ибо вновь включенный вай-фай и трансферные переговоры... Поэтому Велисцихе возникло у меня перед глазами совершенно неожиданно. Но то уже другая история:) Продолжение следует... 

[Нафаня]

День 16. Кахетия. Велисцихе - "Нумиси".

   Итак, пока я перезванивалась и переписывалась с трансферными водителями, взывающими к моей рассудительности и переживающими о моём возможном опоздании на самолёт (спасибо, люди добрые, за заботу и за найденный компромисс!), мы незаметно въехали в село Велисцихе и остановились у неприметного на вид деревенского домика, скрывающего внутри целый музей. Я заглянула во двор и, наверное, в нём сразу бы и потерялась, если бы Отар не подтолкнул меня ко входу в дом. Потому двор покажу позже, пойдем по порядку:)

   Сначала немного предыстории. Что же это за место, куда я попала? Однажды его фото я увидела в интернете и поняла, что мне туда надо. Потому что здесь, на двух этажах деревенского дома собрана потрясающая коллекция самой разнообразной старины. Её принято называть Музеем виноделия "Нумиси", но предметами, относящимися к производству вина, дело не ограничивается. Во дворе, в доме, в обеденном зале множество самых разнообразных предметов быта, назначение многих из которых мы просто уже забыли, а другие вызывают ностальгические вздохи "Ой, я это помню, у моей бабушки был похожий!" Среди них можно бродить и рассматривать их бесконечно... было бы время:) А началось всё с того, что владельцы "Нумиси" (название, к слову, сложилось из первых букв имён Нуну и Михаил) приобрели в Велисцихе заброшенный земельный участок, лелея мечту построить дом. Когда стали разбирать завалы мусора и вырезать заросли кустарника и травы, внезапно обнаружили старинный погреб 16-го века. И тогда вдруг родилась идея возродить некогда существующую здесь винодельню. Поверх погреба надстроили два этажа, посадили виноградники, собрали старые вместительные квеври и принялись изготавливать вино, а потом и коньяк и чачу. И стали принимать гостей. На первом этаже, прямо рядом с марани, где зреет вино, разместился дегустационный зал и ресторан, а второй этаж постепенно заполнился старинными вещами, выстроившимися в экспозицию, куда с интересом стали заглядывать туристы. Так и возник постепенно музей на винодельне. Его экспонаты собирались семьёй Нуну на протяжении многих лет, пополняется коллекция и до сих пор. 

   Винодельня тоже растет и развивается, увеличивая объёмы производства. Здесь, как сказал мне ещё по дороге Отар, можно найти даже редкостное для частных виноделен Кахетии полусладкое вино. Забегая вперед, скажу, что оно белое. Красное - традиционное сухое и полусухое. Кроме того, здесь производят уникальную чачу, получившую даже призы и награды на специализированных выставках (на стенде среди подарков из разных стран).

Уникальность её в том, что обычно сей напиток производят из жмыха, оставшегося после отжима винного материала, а вот в Нумиси - из виноградного сока. Потому, говорят, она очень выгодно отличается по вкусу от других. Я не пробовала, но не удержалась, купила домой очень симпатичный декоративный кувшин, где внутри сосуд в виде грозди винограда с коньяком как бы плавает в чаче, - так вот аромат у неё реально фантастический. Пока стоит... как-нибудь попробую:))

    Почему-то считается, что это место неизвестно и обделено вниманием туристов. Поверьте, это миф. Если вы спросите, например, в Сигнахи, что ещё интересного посмотреть в Кахетии, Вас с большой долей вероятности направят сюда. Здесь часто обедают большие организованные группы. Мы приехали в понедельник сильно после обеда, в доме было пустынно и тихо, но с кухни раздавался звук посуды. Потом женщина, которая показывала мне музей, рассказала, что у них только уехала очень большая группа, поэтому они несколько подустали и всё еще не перемыли посуду. Поэтому сразу даже и не услышали, как мы зашли - все возились на кухне. В выходные же, думаю, весьма оживлённо с утра до вечера. Здесь также проводят и мастер-классы по изготовлению чурчхелы, например, бывают и выступления музыкантов.

   Экскурсия по музею стоит символические 5 лари: мне показали, что и где, коротко рассказали о том, как делается вино и для чего нужны приспособления рядом с квеври, проводили в подвал и на второй этаж, а потом разрешили ходить самостоятельно, сколько вздумается, но я уже не слишком располагала свободным временем, потому вернулась вместе с моим экскурсоводом в зал, потому что хотела купить вина домой. Мне щедро налили по полному бокалу белого (точнее, оранжевого, ибо там всё из квеври по старой грузинской технологии) и красного на пробу, в итоге я купила то, и другое - понравилось. Правда, бутылок с этикетками снова не нашлось, мне налили разливного в бутылки из-под "Боржоми":) 

   А теперь картинки из музея:) В середине зала первого этажа - собственно винодельческая коллекция предметов и всевозможная старая посуда и кухонная утварь - глиняная, медная, деревянная. В центре между решётками - пресс-давильня для винограда:

А у стены - большая ёмкость (сацханели), в которых раньше по старинке давили виноград ногами:)

Сосуд для сбивания масла из молока:

И вот святая святых - квеври с тысячами литров созревающего вина. Они огромные, мы заглянули в пустой, посвятив фонариком телефона. Некоторые закрыты глиняными шапками-пробками, ибо перешли в ту стадию, когда их не нужно беспокоить и запускать к вину воздух:

А в некоторые пропущенное через пресс сырьё только заложили, идёт стадия активного брожения, когда мезга поднимается наверх под действием вырабатываемого в процессе газа, и его ещё необходимо регулярно перемешивать, потому на них лишь лёгкие плетеные крышки. Когда активное брожение закончится (примерно через неделю), мезга осядет на дно, и это будет означать, что квеври нужно закупорить глиняной крышкой и оставить до весны:

Слегка современные технологии:) Вычерпать руками тысячи тонн вина из кувшинов - непростая задача, потому вот насосы используют:

Винные приспособления. Маленький кувшинчик из специального сорта тыквы на длинной ручке (оршимо) - для того, чтобы зачерпнуть вина из квеври. Рядом с ним - щётки, которыми чистят квеври: из коры вишневого дерева и из трав (чаще всего, зверобой), обладающих антисептическим действием. 

А потом мы спустились вниз, в тот самый погреб 16-го века, в котором некогда хранили продукты и вино. Сейчас продукты не хранят, только напитки. В современном пищевом пластике, в стеклянных бутылках и в благородных дубовых бочках, отданных под коньяк. Подвал вызывает душевный трепет и лёгкий озноб, ибо в нём, как и положено, влажность и постоянная слабо-плюсовая температура. И витающий в воздухе коньячный аромат - "доля ангелов":)

А мы возвращаемся сначала на первый этаж, чтобы рассмотреть ещё коллекцию разных бытовых предметов: швейных машинок и прялок, музыкальных инструментов и оружия:

И даже старинные фотоаппараты имеются:

  

[Нафаня]

А уж второй этаж и вовсе поражает разнообразием самых неожиданных экспонатов. Духовые разных размеров (ниже ещё есть не попавшие в кадр аккордеоны):

Печатные машинки, телевизоры, приёмники, телефоны:

Воссозданы уголки с интерьерами гостиных из прошлых лет:

ОргАн же!

А это вообще моя любовь с первого взгляда - я возле них зависла. Умывальники начала прошлого века. Уникальные, индивидуальные по размеру, форме, рисунку, не то, что современная безликая сантехника:

Чудо же:)

Детские кроватки и взрослая мебель - добротная, деревянная, на века:

Большая советская энциклопедия:)

Часть ковров, к слову, вытканы и передаются по наследству в семье хозяйки дома:

   В общем, удивительное пространство, уютно наполненное старыми интересными вещами, хранящих тепло чьих-то домов, рук, семейных очагов. Кажется, что за каждым из них, ставшим теперь музейным экспонатом, стоит какая-то чудесная история. Они собраны и размещены с любовью, это очень ощущается, и от того бродить среди них удивительно приятно, улыбка не сходит с лица, становится тепло на душе. Будете в этих краях, не пожалейте потратить час времени, оно того стоит. 

   А я же отправилась ещё немного прогуляться по двору. Не то, чтобы надеялась, что продегустированное быстро выветрится из головы, просто дворик - продолжение музея, тоже весьма живописен и наполнен интересностями:)

[Нафаня]

День 16. Кахетия. Велисцихе. Картинки из дворика Нумиси.

Разные сосуды, отслужившие своё:

На стене одной из хоз.построек - старые таблички и плакаты (вспомнила сразу вчерашний рынок у Сухого моста):

За телегой в следующем вольере есть даже птичий двор: лебеди, утки, гуси, куры:

Велисцихе - вроде бы небольшое село, но при этом богатое на то, что можно посмотреть и помимо этого чудного музея. Есть пара древних храмов 6-7 веков, есть ещё "Веранда Велисцихе" - ресторан от завода "КТВ", где также проводятся различные дегустации и мастер-классы, и даже экскурсии по селу. Не говоря уж о том, что совсем рядом Гурджаани, в котором тоже масса всего - от грязевых вулканов до старых монастырей. Так что только здесь, в радиусе нескольких километров, можно найти себе занятие на полдня-день. Потому, возможно, когда-нибудь ещё вернусь:) Пока же я загрузилась в машину, позвякивая бутылками и поблескивая слегка ошалевшим от количества дегустируемого взглядом, повеселив Отара. Едем дальше... день неумолимо клонится к финалу, мне остался последний финальный аккорд в восхитительной грузинской мелодии. Продолжение следует...

[bazillio]

Первый раз попал сюда в марте 2015, водитель завез пообедать,хитро улыбаясь Конечно поражен был.Тогда кто то из хозяев бесплатно водил и объяснял,реально много нового.Следующий раз в октябре 2018 по путеводителю приехал и понял,что уже здесь был.Но музей и дом постоянно меняются, и ,к счастью,только в лучшую сторону! Хочется еще побывать и подробнее село осмотреть.Спасибо !

[bazillio]

Сантехники точно не было,такую прелесть ни за что не пропустил бы !

[Нафаня]

6 часов назад, bazillio сказал:

был.Но музей и дом постоянно меняются, и ,к счастью,только в лучшую сторону! Хочется еще побывать и подробнее село осмотреть.

Это да, чудесное место, куда я бы тоже с удовольствием вернулась. Как старый деревенский чердак, на котором можно покопаться и найти множество милых интересных вещиц из прошлого:)

[Нафаня]

День 16. Кахетия. Вечер в Некреси.

   Мы снова ехали по дорогам Кахетии. Посмеялись, обогнав автомобиль со значком непьющего водителя на заднем стекле. Ну, просто Кахетия и знак с перечёркнутой бутылкой вина - это нечто сюрреалистичное:)) На просторы вокруг медленно, но верно спускались сумерки, усугублённые пасмурной погодой.

   Дорога была знакомой, я была здесь 4 года назад, в тот, тоже прощальный, финальный день моей поездки по Грузии, когда мы словно задались целью проехать по следам ассирийских отцов, посетив Икалто, Алаверди, Некреси. Мне запал в душу этот монастырь своей светлой атмосферой удивительного спокойствия и умиротворения, настолько уютной, что не хотелось уходить. И я была рада сюда вернуться. Ну, и осталось свербящее душу нечто, что не позволяло сказать, что я видела там всё, и мне не за чем возвращаться:) Если вы еще не забыли мой рассказ о нынешней поездке в Давид-Гареджи, то вспомните вопрос/ответ о том, откуда самый красивый вид на Алазанскую долину. Отар тогда без тени сомнений, не раздумывая, ответил: "От Некреси". Потом, правда, добавил: "Может, со стен Сигнахи ещё... но нет, с Некреси лучше!" Мой вопрос не был случайным, он утвердил меня в выборе. Именно тогда я решила, что если в Кахетию - то обязательно в Некреси. Потому что в прошлый раз того самого чудесного вида на Алазанскую долину мне не досталось - его спрятал дождь, прикрыв туманно-серой дымкой.

   Собственно, сейчас окружающая действительность недвусмысленно намекала на то, что ехать мне в Некреси придётся и в третий раз, ибо в этот раз в сравнении с прошлым погода разнообразием не удивила:)) Дождя не было, но пасмурно и всё та же дымка. Да и ладно. Фото монастырского комплекса на горе снова не получилось:

   Когда мы подъехали к подножию горы, на вершине которой расположился монастырь, внизу среди стволов деревьев и под их кронами уже блуждала темнота, разрываемая пламенем костра, разложенного в целях жарки шашлыка. В процессе активно участвовали билетёр и водитель автобуса, доставляющего обычно туристов наверх, из чего мы поняли, что в это время посетителей здесь уже не ждали:) Спросили для галочки, есть ли шанс на автобус, на что получили ответ, что если народ соберётся, но это уже вряд ли... В общем, оставалось только прогуляться в горку. Отар два раза переспросил, точно ли я настолько сошла с ума, что собираюсь подниматься пешком, хотя заранее знал ответ, и со мной, конечно, не пошёл:)) А я отправилась к Некреси той самой вьющейся серпантином дорожкой, круто забирающей на вершину горы, по которой поднявшись в прошлый раз на автобусе, обратно мечтала пройти пешком. Как говорится, бойтесь своих желаний, они исполняются:)) К слову, оказалось, что не ждали туристов напрасно - наверху нас, поднявшихся пешком, собралось в итоге немало, а семья с маленьким ребёнком и вовсе доехала на своей машине - похоже, уже и так разрешали, лишь бы не отрывали от шашлыка:)

Периодически останавливаясь отдохнуть, я оглядывалась назад,

да бросала взгляды в сторону, где притворяясь лоскутным одеялом, лежала разделённая на прямоугольники распаханных полей плодородная Алазанская долина, горами, виднеющимися на горизонте, защищённая от ветров и холодов:

Примерно посередине пути оборудована смотровая площадка - балкончик, с которой видны среди рядов виноградников остатки старых фундаментов. Это то, что осталось от древнего города Некреси, что лежал некогда (ещё в 4 веке) у подножия горы, и по имени которого получил название монастырь на горе, основанный одним из ассирийских старцев Або Некресским:

По другую сторону дороги гора скалилась суровыми каменными выступами:

Лес на горе лишь слегка поддался дуновению осени: едва заметный желтоватый оттенок лёг на листву, как тончайшая вуаль. В прошлый мой приезд осеннего золота было побольше:

Из-за туч иногда пробивались солнечные лучи, будто вырвавшись из плена:

А когда за очередным поворотом стали видны уже выше постройки монастыря, над ними даже расстилалось голубое небо с легкими пушистыми облаками:

Вид на Алазанскую долину уже вряд ли бы открылся во всей своей красе, ибо на смену облачности приходили сумерки, но появилась надежда увидеть другую красоту:) В общей сложности, судя по времени на фото, поднималась я минут 25.

И вот, наконец, здание первой церкви (храма Архангела) перед глазами. Дошла:)

Подробно про монастырь и все его сохранившиеся постройки (несколько храмов, епископский дворец, колокольня) я рассказывала в прошлый раз, повторяться не буду. Прочитать можно здесь - Кахетия. Монастырь Некреси. Собственно, и фото особо новых не будет: монастырь, стоящий на протяжении многих сотен лет, за четыре года моего отсутствия не изменился:) Поэтому примерно те же кадры, примерно те же условия для съемки.

Я заглянула только в церковь Успения, чтобы в очередной раз восхититься удивительными фресками 16-го века, сохранившими свои яркие, сочные краски:

 По большей же части я просто гуляла по территории, потому что...

[bazillio]

А вид монастыря напоминает итальянскую акварель.Такой загадочно размытый - удачный кадр!

[Нафаня]

...солнце, выглянувшее из-за туч, обещало закат, который мне хотелось дождаться:)

Тем более, что небо уже обретало оттенки розового, подсказывая, что ждать недолго:

Похоже, эта мысли пришла в голову не только мне. Все мы, к тому времени, пришедшие/приехавшие в монастырь (две или три молодых пары, подружки, семейная пара с крошечным малышом), рассредоточились по двору, выбрали удачное место для созерцания и приготовились ждать. Гуляли, сидели на лавочках, знакомились, вели неспешные разговоры, обращались с просьбами сфотографировать друг к другу... Стоя у невысокой стены, я неожиданно услышала, как ко мне (в очередной раз, как будто похоже, что я могу понять) обратились на грузинском. Я оглянулась и увидела ту самую молодую семейную пару с малышом. У папы в руках была серьёзная фототехника. Я виновата развела руками: "Я Вас не понимаю, извините". Он несколько удивленно перешёл на русский:)

- Вы здесь были раньше?

- Да, однажды, четыре года назад.

- А вот я местный, а ни разу не был, представляете?

 Поделились впечатлениями, он попросил сфотографировать их вместе, вручив камеру, которую в руки-то взять страшно:) Я смотрела в объектив и видела, как за их спинами прекрасным фоном розовеет закатным цветом небо, придавая удивительный оттенок древним камням монастыря.

Ну, в общем, я тоже от фоточки не отказалась:)

Нашла лавочку для любования закатом:)

В монастырском дворе стало тихо. Вроде бы и народу немало, но как-то каждый нашёл себе уютный уединённый уголок и замер в созерцании, не мешая тишине и некоей торжественности момента. Сначала показалось, что солнце окончательно скрылось за облаками, показавшись лишь ненадолго, и суждено нам посмотреть лишь на меняющиеся краски неба у горизонта:

Но потом вдруг в просвет между слоями облачного покрывала вывалился вдруг оранжевый шар, напоминающий спелый плод хурмы:)

Он опускался всё ниже, стремясь укрыться под защиту далёких гор, чей силуэт чётче обозначился на фоне закатного неба.

А облака над ним всё отчётливее и отчётливее складывались в силуэт огромной птицы, плывущей по небу. Незабываемо-прекрасная картина, чудесный финальный аккорд восхитительного дня... да и всего моего грузинского путешествия:

   В какой-то момент я оглянулась назад, словно толкнуло что-то, и увидела картину, которая навсегда останется со мной: в оконном проёме древней церкви, той самой, что считается первой постройкой монастыря, стоял монах, которого я до того встретила в Успенском храме. Ещё тогда меня поразило его лицо: словно не лицо, а лик с иконы: суровое, отрешённое, с глазами, в которых мудрость, безоговорочная вера и чья-то принятая к сердцу боль. А в то закатное мгновение на его щеке пригрелся последний солнечный луч, и в глазах застыл восторг и умиротворенное счастье, словно ему позволено было увидеть чудо, о котором он молился, просил и мечтал... Я тогда быстро отвела глаза, почувствовав, что подсмотрела что-то сокровенное, а самой подумалось, что, быть может, на лицах всех нас, присутствующих там в тот момент, отпечаталось тот же самый след прикосновения к чуду? Потому что это ли не чудо, что даётся нам каждый день, но к которому невозможно привыкнуть?:) 

   Традиционно недолго длилось это... через несколько минут солнце спряталось сначала в облачную пелену, а потом и вовсе за горную гряду, оставив после себя лишь воспоминания да догорающее ещё золотисто-розовым небо. Уходить не хотелось. Хотелось и дальше смотреть, как гаснут и эти последние краски, уступая место бархатной темноте ночи, и как загораются на небе первые яркие звёзды. 

   Но я понимала, что нужно возвращаться. Что невозможно растянуть это мгновение навечно, особенно когда тебя ждут. Снова пришло ощущение дежавю. Тогда четыре года назад в завершающем поездку Сигнахи я вернулась к машине сильно позже оговоренного времени, решив поступить по-своему. Мне казалось, что у нас вагон времени, чтобы успеть на поезд, что кто-то слишком перестраховывается, лишая меня возможности досмотреть закат в Сигнахи, бурчала по поводу того, что не хочу провести на вокзале пару часов, когда можно провести их в Кахетии. Тогда мы приехали на вокзал на за полчаса до отправления поезда, но вовсе не потому, что я, такая умная, всё рассчитала правильно, погуляв лишние минут сорок, а потому что мой замечательный водитель ехал с максимальной скоростью, которую только позволяли дороги, чтобы догнать это потерянное в Сигнахи время, под моё продолжающееся ворчание. Четыре года потом наряду с теплом воспоминаний от этого прекрасного кахетинского дня меня периодически толкали в бок укоры совести. Нет, теперь у нас не было нужды успеть на поезд, и меня никто не ограничивал заранее во времени, но я помнила, что впереди ещё пара часов дороги без учета пробки на въезд в Тбилиси, и это ж вовсе не значило, что можно возвращаться к полуночи:) Потому бросив прощальный взгляд на монастырь, я потопала вниз:

А птица, плывущая над Алазанской долиной, обрела за это время другие черты, превращаясь на глазах в облачного дракона, ночного стража:)

Внизу было тихо, ни следов уже от разложенного костра и шашлыка. У подножия горы, в лесу давно наступила самая настоящая ночь.

- Я уже начал думать, что ты там потерялась где-то...

- Прости, там просто такой красивый закат показывали:))

 Вот и всё. Закончился ещё один восхитительный день, отложившись в копилку воспоминаний. Оставалась только дорога до Тбилиси, прощание, от которого всегда сжимается сердце, надежды на новые встречи. Да долгая дорога домой, что начнётся завтра и замкнёт круг моего очередного грузинского путешествия...

Изменено 6 февраля пользователем Нафаня

[bazillio]

Ну ни фига себе - на вид такая худенькая, а как лавку то продавила

[Нафаня]

6 часов назад, bazillio сказал:

Ну ни фига себе - на вид такая худенькая, а как лавку то продавила

Там, похоже, старались века до меня:))

[Вязьмичка]

Таня!!! Нет слов.

Хотела написать спросить, но не смела встрять в повествование, (слог просто замечательный!) когда-нибудь не попадалась Вам книга  Гиви Карбелашвили "Пламенем испепелённые сердца"? Если не читали - рекомендую, возможно сейчас и сами грузины такое не читают... об истории Грузии первой половины XVII века, когда начали устанавливаться дружеские связи с Россией, союз с которой мог спасти разоряемую, раздираемую иноземцами страну от полного уничтожения.Но книга стОит того, чтобы её прочесть.

Изменено 15 декабря, 2023 пользователем Вязьмичка

[Нафаня]

1 час назад, Вязьмичка сказал:

 когда-нибудь не попадалась Вам книга  Гиви Карбелашвили "Пламенем испепелённые сердца"?

Нет, точно не видела и не читала. Спасибо большое, поищу!:)

[Нафаня]

День 17. Дорога к дому.

   Проснулась я, вопреки намерениям поспать подольше, в четыре утра. На этот раз даже не по вине собственного организма, просто в номер напротив шумно заселялись прилетевшие из Израиля гости. Пока поговорили с Эммой, обсуждая политическую обстановку и последние события, пока разобрали вещи в поисках зарядника, пока заварили кашу на завтрак... не спрашивайте, почему всё это надо было делать в коридоре под моей дверью, а не в своём номере, закрыв дверь свою, я не знаю:)) В общем, прошли часа полтора и остатки моего сна. Промучившись ещё немного в попытках снова заснуть, я махнула рукой, встала и начала собирать чемодан. Утрамбовав вещи, отправилась прогуляться и позавтракать.

    Утро в Тбилиси снова было очень ясным и ветренным. Ранние туристические группы дисциплинированно ползли вслед за гидом к Метехи, мужественно борясь с встречным ветром. Кабинки канатки снова зависли в воздухе, покачиваясь на тросах. Я (в который уже раз?) смотрела на взбегающие по склону, подпирающие друг друга домики Сололаки и прощалась с городом. Радуясь, что у меня есть на это время - накануне я убедила-таки трансферных водителей, что мне лучше выехать в обед, а не ранним утром, как они советовали сначала. Факты о трансфере до Мин.вод я уже рассказывала в начале темы, разве что немного эмоциональных подробностей добавлю:)

   Вернувшись в Авлабари, зашла в полюбившееся кафе с намерением съесть какой-нибудь омлет и выпить кофе. Долго смотрела в меню, вздохнула и... заказала шесть хинкали и кофе. ("Ты последний день в Грузии, хинкали и надо есть, какой омлет?" мой выбор одобрили :)))  Нет, даже не объелась, сказалась двухнедельная тренировка:))

   Тбилиси вообще как-то очень быстро становится почти родным. Ты привыкаешь к его ритму и его пронизывающим ветрам, к хинкали на завтрак, мацони с мёдом на десерт и к "Боржоми", которым утоляешь жажду; начинаешь без запинки произносить "Эрти кава шакхрис гарэшэ, гтховт", заглядывая в окошко киоска, где продают кофе с собой; ходишь покупать сыр и фрукты на местный рынок в узких улицах Авлабара; переходишь дорогу в том месте, где тебе вздумается, просто ступая на проезжую часть, как это делают местные жители... а потом вдруг оказывается, что тебе уже нужно уезжать. Грустно, но такова жизнь. Всё когда-то заканчивается, в том числе и грузинские каникулы, которые уже через пару дней ты будешь вспоминать, как восхитительную сказку, как чудесный сон и гадать, а было ли это с тобой в самом деле или просто привиделось?..

   Тбилиси - это город, в который мне всегда хочется возвращаться, в котором у меня  есть множество точек притяжения и еще больше нереализованных планов и неосмотренных мест. Мне, конечно, не хочется с ним расставаться, но я вызываю такси и еду на вокзал, где мы договорились встретиться с Анаром, водителем минивена, что повезёт нас до Степанцминды. Пока ещё был доступ к гостиничному вай-фаю, я спросила, где именно его искать, ответ получить до приезда такси не успела, но и без того быстро нашла его на вокзальной площади, увидев ещё из машины. Мы дождались батумского поезда, с которого к нам присоединились ещё трое пассажиров, в потом ещё немного покружили по Тбилиси, подбирая ещё двоих. Перед тем, как покинуть город окончательно, я получила возможность ещё раз полюбоваться на проспект Агмашенебели:) Потом мы ехали по прекрасной Военно-Грузинской дороге, которая сводила с ума феерией осеннего разноцветья. За те полторы недели, что я здесь не была, леса на склонах гор раскрасились во все оттенки жёлтого, рыжего, золотого, красного. К тому же их дополняло в тот день нереально синее небо с легкими росчерками белых облаков. Это была фантастическая картина, от которой невозможно было оторвать взгляд, она завораживала, притягивала к себе, и время в пути промелькнуло как-то очень быстро и совсем незаметно. Фотоаппарат мой лежал, тщательно упакованный в рюкзак, да и не особо что получилось бы через тонированное стекло с бликами и в движении, так что вся эта дорога живёт в моей памяти да на нескольких смазанных телефонных фото. Вот просто для примера их и размещу тут:)

Один раз мы остановились, чтобы попить кофе. Его неторопливо варили, потом мы также неторопливо его пили, стоя у входа в кафе, греясь на солнышке и ведя неспешные разговоры. Анар не торопил, но мы ж и так понимали, что бесконечно эта пауза не продлится:

- Нужно ехать, да?

- Да, - извиняющимся тоном произносит наш водитель, и мы едем дальше. Не доехав несколько километров до Степанцминды, останавливаемся, чтобы попрощаться с Анаром, и получаем взамен другого водителя до Владикавказа. Степанцминду проскочили с ветерком, даже не притормозив. Казбек традиционно прятался за облаками, но всё-таки был немного виден, попрощалась и с ним:)

   И вот вокруг нас уже снова суровые скалы Дарьяла. Грузинскую границу прошли быстро и без проблем буквально за двадцать минут, на нейтралке привычно нарисовалась очередь, на российской границе застряли часа на 1,5-2. Одной из наших попутчиц стали задавать вопросы пограничники, потом долго проверяли машину таможенники, заставили на выбор открыть один из чемоданов, потом задержали зачем-то ещё на выезде, просто велели ждать... девушки, у которых на горизонте замаячило опоздание на самолет с Владикавказа, нервничали из-за этого, остальные - просто от раздражения этими непонятными задержками. "Да не пускают сегодня домой, не очень-то и хотелось, честное слово, сейчас развернусь и уеду обратно в Грузию. Ещё с недельку поживу..." - озвучила мысли, вертящиеся у всех в голове одна из пассажирок нашего минивена. Наконец, выехали с Верхнего Ларса на трассу, ведущую в аэропорт...

   До Мин.вод я ехала уже сквозь почти ночь и темноту, идеально ровная трасса ложилась под колеса очередного моего трансферного автомобиля с тихим шелестом, навевая сон. Но поначалу не спалось, крутились в голове какие-то обрывки мыслей, а ближе к аэропорту стало уже бессмысленно - скоро просыпаться. Потому оставшиеся до вылета часа полтора в зале ожидания я изо всех сил старалась держать глаза открытыми, дабы самолёт не улетел без меня:)) Зато расположившись в кресле эйрбаса, провалилась в сон сразу же. Дальше вы знаете... родной аэропорт, такси до дома, такси до работы, прошедший в полусонном тумане первый рабочий день.

   И почти два месяца тёплых воспоминаний, сопровождающих написание этого рассказа. Конечно, они никуда не денутся и дальше, останутся со мной навсегда. А вот рассказ завершён. Огромное спасибо всем читавшим его за внимание, оценки, комментарии и дополнившие моё повествование ваши воспоминания о Грузии, всё это для меня ценно и интересно. Если чего-то не нашли в моём рассказе и были разочарованы, прошу простить. Мои пути по Грузии, как и нити повествования - таковы, я не могу этого изменить:) Если что-то осталось непонятным, появились вопросы - спрашивайте, постараюсь ответить. Рассказ закончен, но темы мои для дополнений и  общения не закрываются никогда. Если кто-то вдохновившись моим путешествием, захочет повторить какие-то его части или найти свой путь к стране, которую я люблю, буду рада. Но не призываю никого следовать по моему пути, прекрасно понимая, что у каждого из нас свои дороги и свои места, которые зовут к себе и живут в наших сердцах. Просто желаю всем нам, чтобы мечты сбывались, чтобы состоялись новые путешествия и новые встречи с городами и странами, к которым стремится душа. Вопреки и несмотря на все препятствия. Здоровья, мира, благополучия, добра и как можно меньше преград и сложностей на туристических тропах и жизненном пути всем вам, уважаемые читатели!

   У меня нет красивого окончания для этого рассказа:) Признаваться в любви Грузии? Я и без того делала это на каждой странице этой темы в строках и между строк. Выражать надежду на новую встречу? Безусловно и понятно, что она всегда живёт в душе. Конкретных и детальных планов нет, я не загадываю далеко. Когда-нибудь настанет миг, когда грузинские дороги поманят за собой, я услышу этот зов, тогда и буду думать и разрабатывать маршруты. А пока пусть завершающая фраза звучит так: " საქართველო, მენატრება ძალიან. გაუმარჯოს!" ("Сакартвело, мэнатреба дзалиан! Гаумарджос").

Изменено 15 декабря, 2023 пользователем Нафаня

[bazillio]

Огромное спасибо! И старые места другим взглядом увидел и много нового.да еще и чудесный рассказ!

[bazillio]

А мы в Узбекистан с ттв , но на пару дней раньше 28 стартуем.

[olle]

Татьяна, спасибо что с такой любовью рассказали о Грузии! И пусть эта страна не стала моей любимой, но все мы разные и у каждого есть место, о котором можно сказать: это лучшее место на земле. Для меня, например, это Крым. Вот туда я готова ездить каждый год. Знаю что многие скажут, что там то не так и это не  эдак. Но когда любишь все недостатки превращаются в достоинства. А если и не превращаются, то и ладно, с кем не бывает. А Грузия, увиденная вашими глазами, прекрасна. И за это спасибо!

 

Изменено 15 декабря, 2023 пользователем olle

[Нафаня]

8 часов назад, bazillio сказал:

А мы в Узбекистан с ттв , но на пару дней раньше 28 стартуем.

Удачной поездки:) Узбекистан прекрасен и гостеприимен!:)

6 часов назад, olle сказал:

Но когда любишь все недостатки превращаются в достоинства. А если и не превращаются, то и ладно, с кем не бывает.

Хорошо сказано:) Спасибо:)

[olle]

Татьяна, удалось ли купить Рыбака Пиросмани?

Это два магнитика с Грузинского тура. Первый наиболее полно отражает мои представления о Тбилиси. А история о Пиросмани, рассказанная в Сигнахи, конечно потрясла мое сердце.

[Нафаня]

3 часа назад, olle сказал:

удалось ли купить Рыбака Пиросмани?

Неа:) я сначала не смогла определиться, куклу я хочу или картину, потом зашла в Анчисхати,  пока пообщалась там со священником, забыла про Рыбака, ушла оттуда, где они мне нравились, потом увидела и захотела брошку, но качество было не очень, пошла искать "такую же, но с перламутровыми пуговицами", накупила других сувениров, закончились деньги и место в чемодане...в общем, не попался мне мой Рыбак, наверное:))

Изменено 17 декабря, 2023 пользователем Нафаня