грузия Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

[Елена Аксенова]

В 12.11.2023 в 19:30, Нафаня сказал:

У верхней станции канатки, закрытой по случаю ветра, сдувает:)) Чтобы понять силу ветра, достаточно посмотреть на то, как Кура буквально покрылась мелкими волнами:)

А виды всё-таки хороши:)

Виды и правда, восхитительны, Таня. Но кто же смотрит свысока на ту рябь по Куре? И рассчитывает силу ветра, глядя на безоблачный Тбилиси? Я очень рада, что служба безопасности стала работать совместно с синоптиками. В этом году, первого мая, не удалось подняться на канатке наверх, быть может, и к счастью, что ее закрыли к нашему приходу - тучки только собирались. Мне очень хотелось попасть снова наверх, но повторного стресса со спуском, во второй раз, я бы не пережила.

В прошлой поездке 2021 года, силой ветра кабинку раскачивало так, что было ощущение, что она обратно на станцию не вернется. Поэтому, я прекрасно понимаю тех, кто спускался пешком с горы  этом году, когда ее закрыли на спуск и подъем для новых желающих. Так надежней. Если что - есть реальный свидетель этого "чуда" приземления, и мне это не приснилось.

Изменено 13 ноября, 2023 пользователем Елена Аксенова

[Нафаня]

4 часа назад, Елена Аксенова сказал:

Я очень рада, что служба безопасности стала работать совместно с синоптиками. В этом году, первого мая, не удалось подняться на канатке наверх, быть может, и к счастью, что ее закрыли к нашему приходу - тучки только собирались

Тучи ей не помеха, в дождь не закрывают, сколь я помню, только в сильный ветер, который и без синоптиков ощущается:)) Не знаю, кто и как определяет момент закрытия, но останавливать её стали не в этом году. Учитывая, что ветра в Тбилиси часто, работает она в осенне-зимний период через раз на пятый.

4 часа назад, Елена Аксенова сказал:

Поэтому, я прекрасно понимаю тех, кто спускался пешком с горы  этом году, когда ее закрыли на спуск и подъем для новых желающих. Так надежней

Так у них вариантов нет, когда закрыли-то уже:) не успел спуститься, хочешь - не хочешь, а топать пешком:)

Мне в принципе на этой канатке один раз что ли прокатиться удалось,  остальные разы она либо не работала по причине ветра, либо раннего (для неё) утра, либо я от неё оказывалась так далеко, что проще уже пешком было подняться, чем обратно к Рике возвращаться. Так что раз покаталась, галочку поставила и дальше только со стороны смотрю:) 

[Нафаня]

День 12. Самтависи.

   Следующая наша остановка - в селе Самтависи, над которым возвышается видимый издалека купол одноименного храма. Высокий, стройный, с выверенными пропорциями, устремлённый к небу, с восхищающей каменной резьбой на фасадах, он стоял у истоков золотого века грузинской архитектуры и стал образцом, эталоном для многих возводимых впоследствии (в 11-13вв) храмов. Он достаточно велик, потому не вмещается в кадр полностью ни с какого угла территории, потому покажу одно не слишком прямое фото для наглядности, а дальше будут детали:)

 

Если вы хотите получить примерное представление о том, как выглядит Самтависский собор, можете заглянуть на проспект Руставели в Тбилиси. Там есть церковь Кашвети (та самая, что связана легендой с именем Давида Гареджийского), нынешнее здание которой почти полностью скопировали с Самтависи в 1910-ом году. И всё-таки нет, копия такого впечатления не производит, оригинал рассматривать оказалось гораздо интереснее:)

Территория храма (здесь некогда был монастырь, восстановлен вроде бы и сейчас) окружена крепостной стеной, возле которой мы оставили машину:

и прошли во двор через ворота, над которыми возвышается колокольня 17-го века:

С внутренней стороны у стены видны остатки башни и чего-то побольше - то ли часовни, то ли ещё какого-то монастырского строения:

Охрана местная на солнышке вздремнуть прилегла:

Розы цветут, лепота:)

Мы повернули направо от дорожки, ведущей от ворот, и сразу увидели вход в храм, но решили сначала обойти его снаружи. Не ошиблись в выборе направления - каждая следующая стена оказывалась всё интереснее и красивее, так что впечатления шли по нарастающей:)

А пока идём, расскажу историю собора. Основание здесь монастыря связано с именем одного из тринадцати ассирийских отцов (быть может, я таки однажды найду и осмотрю их все?) Исидора Самтависского, и соответственно, относится к 6-му веку. Но первая церковь возникла на этом месте ещё раньше. Помните, когда рассказывала про Болнисский Сион, я упоминала о том, что первые грузинские храмы в форме базилик были построены по распоряжению Вахтанга Горгосала во второй половине 5-го века? Так вот, одна из этих базилик, не дошедшая до наших дней, и появилась здесь, на месте нынешнего храма в 472-ом году. Считается, что именно её фундамент обнаружили при строительстве нового храма, и сейчас его фрагменты можно увидеть внутри, под стеклянным фрагментом пола:

Под таким же стеклом в левом пределе, ниже уровня пола, расположена и могила св.Исидора Самтависского, основателя первого на этом месте монастыря.

Нынешний же собор был построен в 1025-1030 годах под руководством Иллариона Самтавнели (имя и дата есть в надписях на фасаде). Существует версия, что к его созданию приложил руку и Константин Арсакидзе, архитектор Светицховели (но насколько она правдива, неизвестно). Храм дважды серьёзно страдал от землетрясений и подвергался реставрации. Особенно ощутимыми были разрушения в 15-ом веке, тогда рухнул купол и были повреждены три из четырех стен. Их восстановили, но часть изначальной отделки фасадов была утрачена. Именно поэтому наши впечатления и идут по нарастающей - до сохранившейся с 11-го века восточной стены мы дошли в финале:) Пока же северная и западная:

На примере обрамления окон видно, что собирали резьбу по кусочкам и не слишком-то аккуратно получилось:

Надписи на асомтаврули:

   Начиная с 15-16 вв храм был фамильной усыпальницей князей Амилахвари. Им принадлежали эти земли в районе Каспи, на которых осталось немало следов их пребывания. Например, в нескольких километрах на горе, почти у самой нынешней границей с Южной Осетией сохранилась крепость Схвило (её должно было быть видно от Самтависи, но то ли деревья разрослись и закрыли вид, то ли в солнечной дымке утонула крепость - не попалась на глаза). Ещё один новый замок-крепость, 17-го века, расположился пониже - в селе Квемо-Чала, в трех километрах от Самтависи. И это то, что опять осталось на следующий раз. Потому что, каюсь, я хотела попросить Богдана туда заехать, но начисто о ней забыла в тот момент:)) Видимо, бытовые вопросы отвлекли, ибо, не поверите, посещаемые нами в тот день монастыри были настолько нетуристическими, что даже (простите за подробности) туалетных комнат для посетителей в них обнаружить не удалось, пришлось ехать до заправочного комплекса у Гори:)) 

   Амилахвари - старый дворянский род, наследники ещё более древнего. Существует интересная легенда о его возникновении. Говорят, что в 15-ом веке состоял на службе у царя Георгия VIII некий Иотам Зедгенидзе, представитель дворянского рода, известного ещё с 9-го века, но никак себя особо не проявившего. И сопровождал он однажды царя в походе. Когда царское войско остановилось лагерем у Цалки, Иотам каким-то образом узнал о тайном заговоре против царя и рассказал о нём Георгию. Царь не поверил, и тогда Иотам предложил в эту ночь переночевать в царской постели. Наутро его обнаружили убитым. Георгий, восхищённый верностью Иотама, в благодарность за своё спасение щедро наградил его детей, наделив землями (в том числе и в этих краях), а также высокими наследственными должностями - моурави (управляющими) Гори и командующими конницей (амилахори). Должность, как часто бывало в те времена, заменила изначальную фамилию и дало начало новому родовому имени - Амилахвари. А Иотам, к слову, был причислен грузинской церковью к лику святых.

   А мы дошли до северной стены:

Возле неё видны остатки фундаментов и стен епископского дворца:

За ними видна стена, окружающая территорию монастыря:

Под крышей - спуск в подземную часть, что там было - загадка:

Резьба поближе:

 

 А мы меж тем постепенно подбираемся к той самой сохранившейся с 11-го века восточной стене:

Так, что-то количество фото оказалось больше, чем я ожидала, потому переходим к следующей записи:))

[bazillio]

что может быть в погребе грузинского монастыря - мне кажется квэври

[Нафаня]

День 12. Самтависи, продолжение.

   Итак, восточный фасад, средоточие красоты собора. В нём прекрасно всё - каждая деталь, которую можно рассматривать и восхищаться: виноградная лоза, оплетающая углы собора, каменные орнаменты вокруг окон и образующие крест, крылатые львы, ниши:

Мы замерли от восторга и зависли здесь надолго, именно здесь я услышала от Богдана: "Так красиво! Так хочется всё это сфотографировать, чтобы потом показать людям. Почему почти никто не знает об этой красоте?" Не могла не согласиться, потому показываю:) Именно это сочетание нескольких архитектурных элементов и стали называть впоследствии самтависским фасадом и использовать этот образ в создании других храмов; не только на территории Грузии, но и на севере Армении есть похожие (Ахтала, например). Кстати, вы знаете о том, что подобные ниши не только декоративный элемент архитектурной отделки, но и имеет практическое назначение? Они призваны защитить строение от землетрясения, поскольку гасят колебания, которые практически сходят на нет к тому времени, когда доберутся до купола. Не смогу объяснить, как это происходит, так, чтобы было научно и понятно, в своё время услышала сей факт от нашего замечательного армянского гида Роланда, который больше часа водил нас вокруг Татевского храма, рассказывая о деталях:) На этой лирическо-ностальгической ноте покажу-таки, наконец, фасад в деталях:))

Каменное кружево:

Насмотревшись на фасады, идём внутрь. В храме сохранилось немного фресок 16-го века (росписи создавались после восстановления купола после реставрации):

Уцелел образ под куполом и фрески в алтарной части. Остальные были уничтожены - предположительно в ходе очередной реставрации в 19-ом веке:

Пока я рассматривала фрески, Богдана зацепила старая кладка, уложенная на века... да что там, уже на тысячелетия счет пошёл:

   В храме было многолюдно - привели детей, похоже, из церковной школы: мальчик перед алтарём читал что-то из Библии, остальные слушали или ждали своей очереди. Поэтому ни интерьера нижней части храма, ни могилы святого Исидора на фото у меня не осталось. Алтарная часть отделена современной алтарной перегородкой, какие традиционно встречались в старых грузинских храмах. Под ногами на полу - мраморные плиты Амилахвари, преимущественно поздние, 19-го века, породнившихся с княжеским родом Багратиони:

    Вышли на солнышко, пособирали на фото цветочки:)

У стены видна крыша еще одного маленького храма в форме базилики - похоже на отсылку к тому, первому, времен Вахтанга Горгосала:

И едем дальше.

А с автобана открываются нам вдруг чудесные виды на заснеженные кавказские вершины:)

Продолжение следует...

Изменено 14 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

16 минут назад, bazillio сказал:

что может быть в погребе грузинского монастыря - мне кажется квэври

Мне кажется, нет. Это всё-таки епископская резиденция - скорее, сокровищница, книгохранилище или что-то в этом роде. Там проход довольно быстро заканчивается тупиком, завален, дальше помещения не видно. Точно не сказать:) А вариантов масса. Вон в Марткопи в подвале неожиданно костница находится, например.

[Нафаня]

День 12. Кинцвиси.

 

   Итак, третий наш на сегодня монастырь – Кинцвиси. Расположен он за Гори, в районе небольшого города Карели, на склоне Дзамского ущелья, образованного одноименной рекой. Чтобы попасть к монастырю, нужно подняться по склону горы вверх, недавно здесь проложили отличную дорогу, поэтому некоторое моё беспокойство за машину Богдана оказалось напрасным. Мы поднимались по петляющей по склону дороге, когда увидели где-то на вершине блеск золотых куполов.

- Нам туда?

Я засомневалась. Вид оттуда должен быть чудесным (где мой знакомый любитель чудесных видов?:)) , но откуда золотые купола на древних грузинских храмах? Явно новодел. Я оказалась права: дорога закончилась несколько раньше, чем мы поднялись на самую вершину. Мы остановились на парковке, от которой за ворота уходила пешеходная забетонированная тропа. Она поднималась вверх под сенью густой лесной кроны. По бокам от неё возвышался высоченный смешанный лес. А воздух… ложками черпать.

   Пройдя немного, мы пришли к надвратной колокольне, к которой примыкает фрагмент стены, некогда окружавшей весь монастырь. Здесь деревья расступились, и вход в монастырь и его двор были щедро залиты солнечным светом.

После прохлады предыдущего участка пути, где я даже достала из рюкзака дополнительную флиску под куртку, здесь хотелось задержаться, чтобы погреться на солнышке.

Надо сказать, что вся обстановка монастыря к тому располагает – красивая природа вокруг, чистейший воздух, тишина, спокойствие и умиротворение, разлитое в воздухе. Здесь хотелось остаться подольше, и как-то вдруг понималось, почему монахи, здесь живущие, решили удалиться от цивилизованного мира.  

   Считается, что монастырь создавался здесь в начале 13-го века, в правление царицы Тамары, Золотой век Грузии. Доминанта монастыря – церковь святого Николая – во всяком случае построена именно в эти годы.

При этом, если посмотреть на фасад, станет заметно, что она совершенно нетипична и отличается от строений 11-13 веков. Обычно этот период  - время прекрасных, украшенных каменной резьбой фасадов (вспомнить хотя бы только что осмотренный Самтависи или храм Метехи в Тбилиси). Храм монастыря Кинцвиси же начисто лишен какой-либо внешней отделки. Это та самая редкая церковь, что полностью сложена из кирпича (помните, я обещала показать? Выполняю:) )

   Зато внутри церковь святого Николая скрывает истинное сокровище – остатки фресок 13-го века, что даже для Грузии, где древность на каждом шагу, - редкость. Фоном им служит краска на основе лазурита, по сей день, на протяжении восьми веков сохранившая яркость цвета, напоминающего синеву неба ранней весной или осенью. Фрески уникальны и сюжетами – на северной стене сохранились изображение царицы Тамары, её отца Георгия III и царевича Георгия (будущего Георгия IV). Они датируются 1205-1207-ым годом и считается прижизненным изображением Тамары. Сохранность, правда, не слишком хорошая - фигура царевича слева почти полностью утрачена, лицо Тамары видно по большей части лишь по контурам. Лучше всего сохранились изображения её отца (справа) и благословляющего семейную династию Иисуса Христа: 

Над царскими портретами – знаменитый кинцвисский ангел, ставший символом средневекового грузинского изобразительного искусства. Есть версия, что мастер, его создавший, копировал одного из ангелов рублёвской «Троицы». Я не настолько точно помнила в тот момент рублёвскую икону, чтобы сравнивать, просто залюбовалась тем, что вижу – красивая работа, изящная, возвышенная.

Ангел на самом деле - не самостоятельное изображение, он часть сюжета, продолжающегося по обе стороны от него, через узкие окна. Это библейская сцена, где ангел возвещает женам-мироносицам (слева) о том, что Христос Воскрес, показывая на пустую пещеру и отброшенный в сторону камень (справа от окна):

 

Над алтарной частью - изображение богоматери с младенцем Иисусом на руках:

Ниже, а также в подкупольном пространстве и на стенах - изображения святых и великомучеников, а также сцены из Нового и Ветхого Заветов.

Сцена причастия, разделённая на две части - хлебом (с другой стороны - вином):

Георгий Победоносец:

Фрагментарно-сохранившееся распятие (сверху) и гораздо в большей сохранности - сошествие в Ад:

Под куполом в медальонах - апостолы-евангелисты:

Над кинцвисским ангелом - "Вход в Иерусалим":

 Считается, что эти фрески были созданы по заказу Антония Сагирисдзе – ближайшего сподвижника Тамары, бывшего при ней первым министром, а затем получившим должность епископа Кутаисского. На южной стене есть и его собственное изображение с моделью храма, который он подносит иконе Николая Мириклийского. На той же стене в середине - интересное изображение сцены Рождества, а выше - фрагменты сцены Благовещения:

   Есть и более поздние фрески, появившиеся в 15-18вв. Предположительно, роспись притвора была осуществлена по заказу Зазы Панаскертели из рода Цицишвили, на чьих родовых землях стоит монастырь. Так или иначе Панаскертели заслужил увековечения памяти о нём – он был выдающимся учёным-целителем, едва ли не первым ставшим известным грузинским врачом, автором трактата по медицине «Карабадини». Фрески, к сожалению, сохранились не полностью, но и фрагментарно это великолепие мы рассматривали долго:) Фотографировать, к слову, формально запрещается, но я обнаружила предупреждающую надпись уже на выходе, а в самом храме мне никто не слова против не сказал.

   Алтарная перегородка, украшенная растительным орнаментом:

Бросаем прощальный взгляд и идём изучать территорию монастыря дальше:

[Нафаня]

День 12. Кинцвиси. Продолжение.

 Сбоку обнаружили разрушенную то ли часовню, то ли притвор:

 Рядом с главным храмом стоит небольшой, построенный позже храм святого Георгия. Заглянули посмотреть – он недавно расписан заново, современными фресками, всё историческое утрачено.

   Самое старое здание монастыря притаилось на самом краю ущелья. Церковь св.Марии была построена в 10-11 вв. Вот в ней меня притянуло, как магнитом. Невероятные тысячелетние камни в кладке – те самые, к которым мне всегда хочется прикоснуться. Монах, проводивший экскурсию для небольшой группы посетителей-грузин, рассказал, что к моменту восстановления монастыря в конце 1990-ых она ушла под землю метра на полтора, пришлось откапывать, чтобы войти внутрь. Дверь в неё, к сожалению, была закрыта, а там тоже сохранилась частично фрески, в относительно хорошем состоянии - Мария с младенцем над алтарной частью:

Обойдя церковь святого Николая, 

мы обнаружили тропинку, уходящую в лес. Чудесная тропинка, с мостиком через небольшой ручей, сбегающий со склона. Территория уютно оборудована - беседками, мангалом и прочим, а чуть дальше начинается монашеская территория - домики-кельи, трапезная, монастырские хозяйственные постройки. Сильно туда мы углубляться не стали, чтобы не беспокоить монахов, но особо запрещающих знаков или заборов я не увидела. Территория открыта для посетителей, где-то там принимает визитеров святой отец, который, говорят, обладает даром целительства, и к нему приезжают со всей страны. Единственное место, где встретили табличку с просьбой не ходить дальше, обнаружили, когда попытались спуститься чуть ниже по склону от церкви св.Марии, там чуть ниже стоял уединенный домик с единственным, пожалуй, "окошком" среди заросшего густым лесом склона, в которое открывался чудесный вид на горы:)

А какой в этом лесу воздух! Свежесть и прохлада от деревьев, влага от студеного ручья... я не удивлюсь, если в этом монастыре монахи живут до ста лет:)

С этого леса не хотелось уходить:) Но не оставаться же в монастыре. Вернулись к церкви святого Николая, побродили ещё немного по территории, уже без особой цели, просто цепляя взглядом детали и ища красивые и не засвеченные солнцем в объектив ракурсы:

Ещё одна церковь монастыря - современная:

Возвращаемся тем же путём,

бросив прощальный взгляд на Кинцвиси:

Снова спускаемся вниз по склону, чтобы выехать на трассу до Боржоми, и снова видим заснеженный кавказский хребет, которым невозможно устать любоваться:)

Быть может, однажды я ещё вернусь сюда, потому что в округе есть немало интересных, хотя и малоизвестных старых храмов, монастырей, крепостей и княжеских замков. Буквально в каждом селе, которое мы проезжали, можно было тормозить при виде указателя, ведущего к достопримечательности. Вот и монастырь-крепость Самцериси промелькнул за окном:

Но на сегодня наша поездка практически закончена, мы едем в Боржоми по дороге, которая очаровала меня ещё в первый приезд:)

Продолжение следует...

[Нафаня]

День 12. Вечер. Боржоми.

   До Боржоми оставалось недалеко, вскоре заросшие лесом горы, возвышающиеся по обеим сторонам дороги, подсказали, что цель близка. 

Надо сказать, что в первый и единственный раз в Боржоми я была пять лет назад в свой первый визит, тоже с Богданом:) Мы тогда ездили в Рабат и Вардзию, и возвращаясь из пещерного города, заехали в Боржоми. Собственно, это была его идея - мне уже в тот день хватало впечатлений, день близился к закату, всё подсказывало, что вернемся в Тбилиси мы поздно, поэтому я бы в принципе обошлась в тот день и без Боржоми. Но Богдан настоял: хотя бы на канатке прокатитесь, сверху вид красивый. В итоге на канатку мы опоздали буквально на пять минут: парень с верхней станции в отсутствие желающих ушёл раньше положенных шести часов, и билеты внизу нам уже не продали, как Богдан не просил и не объяснял, что девушка ехала издалека с единственным желанием - подняться вверх:)) Я, видя его искреннее расстройство, сказала: "Ну, ничего страшного, пойду по парку прогуляюсь!", хотя в голове сидела мысль, что это так себе идея. Но потом я была благодарна ему за эту прогулку: невероятный воздух боржомского парка меня пленил. В моей голове зрел план вернуться осенью, когда горы вокруг окрашиваются в разноцветье, но всё как-то не находилось в моих отпусках для Боржоми места. Оно объяснимо: город сам по себе не богат на достопримечательности, в округу ехать тоже особо некуда, основной магнит Боржоми - это окрестный национальный парк с пешими маршрутами, на которые в одно лицо соваться страшновато, ибо они, как правило, рассчитаны не на один день. Поэтому каждый раз перевешивало что-то более насыщенное, чем погулять/воздухом подышать. А в этот раз я всё же решилась. Забегая вперед, скажу, что я не понимаю, почему не приехала сюда раньше и жалела, что в этот раз не осталась на подольше. Это волшебный город с головокружительным воздухом, которым никак не можешь надышаться, с фантастическими лесами, с говорливыми речками и прекрасными горными тропинками, по которым хочется ходить и ходить, совершенно не чувствуя усталости. Да, не богат на активности и достопримечательности, но и ладно. По нему хочется просто гулять и дышать, дышать, дышать. Там я избавилась от кашля, который мучил меня три предыдущих дня, не реагируя на таблетки, просто погуляв по лесу и попив чаю с местным мёдом с сотами, банку которого я купила вот в этот самый вечер. Этот воздух, кажется, способен поднять на ноги кого угодно... Однозначно, если у меня в следующие визиты будет время и желание для ничегонеделания, эту паузу в вечных гонках путешественника я захочу провести в Боржоми:)

   Пока же мы въехали в город, Богдан спросил точный адрес, чтобы найти мой гостевой дом.

- Ой, а он на горе же?

- Да я ж на местности не ориентируюсь, но вроде бы да.

- Я, кажется, знаю, где это. Мы там с гостями однажды останавливались, когда маршрут получился слишком длинным, разбили на два дня. Хороший домик. В гору, правда, идти пешком придётся, но зато какой там вид с балкона!

  Дом оказался тем самым, и вид из окна в самом деле порадовал:)

Попрощавшись с Богданом до послезавтра и заселившись в номер, я задумалась. Простудное состояние было как-то не очень, если пойти гулять, то обратно подниматься в горку, но с другой стороны времени до ночи далеко, не на кровати же лежать. Я всё-таки решила пойти сориентироваться на местности, посмотреть, далеко ли до парка и канатки, да купить себе мацони на завтрак. Спустилась к калитке, которая почему-то не захотела открываться, собралась было обойти через автомобильный въезд-ворота, но мне помогла соседка, возвращающаяся домой. В итоге с соседями познакомилась раньше, чем с хозяевами:)) Боржоми в этом плане вообще чудесный город с доброжелательными людьми, с симпатичными домиками с балкончиками, увитыми виноградом, с играющими на улице детишками, с машинами в гаражах, чьи ворота распахнуты настежь, с сохранившимися с давних времен табличками, где надписи на грузинском дублируются русскими. Словно потерявшийся где-то во временах моего счастливого детства город...

С одного края моей улицы были видны горы с колесом обозрения:

Другой упирался в смотровую площадку с видом на город в стороне, противоположной центральному парку:

А потом она зигзагами уходит вниз по склону, спускаясь к Куре и Боржомуле:

Вот к Боржомуле я и вышла в итоге. увидела указатель к парку, решила прогуляться, посмотреть, далеко ли идти. Оказалось - рукой подать:

На одном из мостиков встретила такое чудо:))

Мостик-улитка, который я запомнила из первой поездки в подсветке:

Колесо обозрения - вид снизу:)

Я дошла до входа в парк, но прогулку оставила на завтра. Развернулась и пошла обратно, заглядывая в сувенирные лавочки, коих здесь огромное количество.

Я искала мёд, чтобы вечером чаю попить в лечебных целях, и тут глаза реально разбежались: и мёд с сотами, и цветочный, и сосновый - местный специалитет. В итоге купила в банке с сотами, вспомнить развлечение детства:) А потом споткнулась у лавки с чурчхелой - настолько она была красивая, видно, что только-только сделанная. Купила, всё равно ж на работу надо было привезти. И отправилась назад, искать магазин и  дорогу к дому. Прошла мимо памятника жертвам 9 апреля:

Мимо дачи иранского консула - Фирузы:

В поисках магазина прошла через городской парк с фонтаном, церковью святого Николая, огромной шахматной доской и львами, сторожащими вход:

Перешла через Куру по подвесному мосту, который в имперские времена называли Ольгинским:

"SPAR" попался тут же, у моста, поэтому по другому берегу Куры прогулка была непродолжительной:) Я почти сразу перешла мост обратно и отправилась в сторону дома - пить чай и спать. Несколько кадров ещё разве что:

На георгины засмотрелась уже на территории своего дома, заодно познакомилась с мамой хозяев:)

На том ещё один чудесный день закончился:) Завтра будет новый:)

[ТатьянаМ]

После этого поста, как вы думаете, что я попросила у Дедушки Мороза. Вопрос риторический.)))

.

Изменено 19 ноября, 2023 пользователем ТатьянаМ

[Нафаня]

16 минут назад, ТатьянаМ сказал:

После этого поста, как вы думаете, что я попросила у Дедушки Мороза.

Подозреваю, что это моё желание:)))

[LNM]

1 час назад, ТатьянаМ сказал:

После этого поста, как вы думаете, что я попросила у Дедушки Мороза. Вопрос риторический.)))

.

Да простит меня Татьяна Нафаня, Елена Аксенова и все все все преданно любящие Грузию

Но, пока шла наверх сообщения, то мой взгляд выловил слово " ...Куры ... " и я сразу подумала и представила курочку с зажаристой корочкой

Нельзя меня ещё записывать в грузиофилы . Хотя позавчера приехало такси, где на зеркале заднего вида был флаг Грузии., что было воспринято как добрый знак

Изменено 19 ноября, 2023 пользователем LNM

[Нафаня]

14 часов назад, LNM сказал:

Но, пока шла наверх сообщения, то мой взгляд выловил слово " ...Куры ... " и я сразу подумала и представила курочку с зажаристой корочкой

Первым моим побуждением было написать Мтквари:)) мне привычнее это название на самом деле, потому что бесконечное количество указателей на дорогах промелькнула перед глазами,  но подумала, что не все читатели поймут, о какой реке речь:)

14 часов назад, LNM сказал:

Хотя позавчера приехало такси, где на зеркале заднего вида был флаг Грузии., что было воспринято как добрый знак

Однажды вот так я уехала в Грузию, собираясь в Италию. Сидела, листала сайт визового центра, изучая порядок подачи документов на  визу... Вызвала такси. Приехал чудесный парень таксист, который вообще-то по информации с приложения должен был быть Иваном с украинской фамилией, а оказался грузином родом с окрестностей Казбеги.  Всю дорогу мы взахлёб делились впечатлениями о недавних поездках на его родину, с удивлением и некоторым расстройством обнаружили, что уже приехали и надо расставаться... Вернувшись в тот вечер домой, я без сожаления закрыла сайт итальянского ВЦ и стала искать информацию о маршрутах по Сванетии. А ещё через пару дней обнаружила внезапно  что у меня забронированы гостиницы на букинге на осень:)) я до сих пор не понимаю до конца, что это было:))

Изменено 20 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[bazillio]

Нас в Боржоми на обратной дороге уже в темноте завезли.Очень интересно посмотреть днем. Но для себя решил,с Тбилиси на электричке на день или пару дней,обязательно заеду,когда там буду.уже второй раз мимо дня города пролетаю.Ничего,я упорный, попаду на него

[Нафаня]

9 минут назад, bazillio сказал:

Тбилиси на электричке

В этом году, сколь я поняла, электричка не ходила. Маршрутки только, я на ней изначально собиралась, пока не закончились в плане свободные дни, чтобы съездить в монастыри:))

[Елена Аксенова]

3 часа назад, Нафаня сказал:

Вернувшись в тот вечер домой, я без сожаления закрыла сайт итальянского ВЦ и стала искать информацию о маршрутах по Сванетии. А ещё через пару дней обнаружила внезапно  что у меня забронированы гостиницы на букинге на осень:)) я до сих пор не понимаю до конца, что это было:))

Это судьба, Танечка. Я думаю, что в ближайшее время для Вас маршрутов и открытий в Грузии и Армении остается более чем достаточно. А это значит, что и дальше Вы будете радовать нас своими замечательными рассказами о путешествиях.

[bazillio]

Татьяна,кто то отзыв оставляет для людей - посмотреть и захотеть туда поехать,как вы.Спасибо вам,и за новые интересные места, и за посещение тех,где уже побывал! Пусть все ваши планы сбываются! И огромное спасибо за интереснейшие комментарии - много нового узнал!

[Нафаня]

4 минуты назад, bazillio сказал:

Пусть все ваши планы сбываются!

Спасибо!

4 минуты назад, bazillio сказал:

много нового узнал!

Я тут ещё не закончила, может, ещё что нового покажу:) А так обращайтесь, если будут вопросы, чем смогу - помогу:)

[bazillio]

Спасибо!

 

[bazillio]

Закинули дохлую кошку Роланду - про Сванетию на сентябрь следующего года.Обещал подумать

 

[Нафаня]

4 минуты назад, bazillio сказал:

Закинули дохлую кошку Роланду - про Сванетию на сентябрь следующего года.Обещал подумать

 

О, он способен придумать шедевр:)

[bazillio]

Надеемся

[LNM]

Как мне ещё долго перевоспитываться первая ассоциация с Роналду (ну тот, Криштиану). Потребовалось с десяток секунд ,чтоб понять)))

[Нафаня]

10 минут назад, LNM сказал:

Как мне ещё долго перевоспитываться первая ассоциация с Роналду (ну тот, Криштиану). Потребовалось с десяток секунд ,чтоб понять)))

Просто Вас нужно познакомить с Роландом:)) Про Роналду забудете, зато узнаете историю побед ФК "Арарат":)))

[LNM]

6 минут назад, Нафаня сказал:

Просто Вас нужно познакомить с Роландом:)) Про Роналду забудете, зато узнаете историю побед ФК "Арарат":)))

Так Роланд нас сопровождал в туре по Армении. Примерно так запомнилась одна из его фраз "Да кто называет детей в честь Фудзиямы, а вот в честь Арарата полно".