Венецианская мозаика или несколько дней из жизни в Италии.

[olle]

9 минут назад, Елена Аксенова сказал:

Сможем ли потянуть или придется забыть навсегда о путешествиях?

Вот еще! Как это, забыть навсегда? Да и не Европой единой...

[Елена Аксенова]

Для посещения в районе Дорсодуро мы выбрали лишь одну церковь - Сан-Панталоне, к которой и направляемся, но при желании, прогулку можно продолжить, выбрав на свое усмотрение для знакомства самые значимые достопримечательности района - Мост Академии, Базилику Санта-Мария-делла-Салюте и Догана-да-Мар, познакомится с музеями Ca’ Rezzonico и Scuola Grande dei Carmini, заглянуть в мастерскую - squeri по изготовлению гондол на Сан-Тровазо и не пропустить campo San Barnaba, где находится одноименная церковь с восхитительной потолочной росписью Giovanni Battista Tiepolo и музеем механических машин Леонардо да Винчи. Не забывая ни на минуту о набережной Дзаттере, так любимой Иосифом Бродским.

В который раз мечтаю предвосхитить будущее? Скорее всего - нет, в следующий раз все снова будет по-другому, а come back - как возвращение, возвращение к тому, что планировалось, могло бы быть, но не состоялось в этой поездке. Обо всем, что осталось "за кадром" нашего путешествия, расскажу чуть дальше, в следующем посте. Не могу не поделится с читателями тем, что знаю сама.

Не смею написать - "вторая" применительно к San-Barnaba после увиденной первой, Сан-Панталоне, потому, что всё написанное и построенное за века в Венеции, на мой субъективный взгляд, в настоящее время уникально и неповторимо и создать повторно - утраченное либо украденное, невозможно. Только сохранить и сберечь венецианское достояние, обеспечив потомков возможностью видеть то, что создали своими руками гении прошлого.

Мы пришли к церкви Сан-Панталоне, посвященной мученику святому Панталеону Никомедийскому или Сан-Панталону, на венецианском диалекте. Врач, живший между III и IV веками нашей эры был замучен во времена гонений Диоклетиана по обвинениям в магии и необъяснимых исцелениях. Его имя означает "всесострадательный" и он был покровителем акушерок и сопокровителем врачей, наряду со знаменитыми Козьмой и Дамианом.

Датой основания храма предположительно считается IX век, а своим нынешним внешним видом он обязан архитектору Франческо Комино из Тревизо, который перестроил его в стиле барокко между 1668 и 1686 годами. Существенным архитектурным изменением стал разворот фасада на 90 градусов с канала на кампо (площадь).  К моменту окончания работ средства на дальнейшую реконструкцию и строительство иссякли и фасад церкви так и остался незавершенным.

В самом маленьком приходе Венеции находится самое большое живописное полотно в мире. Роспись на потолке площадью 443 квадратных метра на первый взгляд может показаться фреской, но, на самом деле представляет собой единое изображение, состоящее из 44 полотен, на фоне которого меркнут и капеллы и алтарь. Поверьте, когда его видишь, то все остальное вокруг больше не существует. Когда зашли даже и не думали, как всю эту красоту запечатлеть, что в других церквях для осмотра потолочных росписей и фресок можно найти зеркала, да и были ли они там?

Автором этого чуда стал венецианский художник Giovanni Antonio Fumiani, частый гость прихода, который начал работу в немолодом возрасте. Художнику понадобилось 24 года, с 1680 по 1704 год, чтобы завершить этот невероятный шедевр, в котором он отдал лучшее из огромного опыта перспективной живописи, который он приобрел в своих предыдущих работах в качестве театрального сценографа.

На моих фото - лишь фрагменты, добытые с помощью навыков полученных в Сан-Панталоне. Пришлось присесть на скамью, разместить фотоаппарат на горизонтали и выбирать по очереди часть изображения из общего сюжета, рассказывающего о смерти и вознесении святого Пантелеймона. Таким образом и получилось снять несколько кадров.

Фотографии более объемные и представляющие роспись потолка в целом нашла у венецианского фотографа и путешественника Luca Rubbis и в интернете. Своих возможностей показать картинку неба на потолке оказалось недостаточно. Обратите внимание на свет из окон, создающий иллюзию высоты и бесконечности пространства. Впечатления от увиденного остались просто нереальные.

Есть у Сан Панталоне и еще один секрет, и касается он красивого позолоченного деревянного распятия, расположенного над центральным алтарем, датируемого между 1335 и 1345 годами, которое было разграблено вместе с другими предметами национального достояния во время Второй мировой войны. По многочисленной информации считалось, что он попал в руки нацистского иерарха Германа Геринга, большого любителя итальянского искусства, а затем перешел в руки различных частных лиц, пока командование карабинеров по охране культурного наследия, благодаря отчету, не идентифицировало его в 2012 году в аукционном доме в Кельне. На тот момент его рыночная стоимость составляла более 700 000 евро. Распятие вернулось в Италию, благодаря содействию патриарха Венеции Франческо Моралья и заняло свое привычное место у алтаря.

[Елена Аксенова]

ARTIGIANI A VENEZIA. РЕМЕСЛЕННИКИ ВЕНЕЦИИ.

Древние ремесла и мастерские в Венеции стали для меня особенно сложной и практически "неподъемной" темой. Описаний на русском языке, как и посещений, в интернете было крайне мало. Скорее всего потому, что большую часть гостей из России ориентируют на организованное знакомство со стекольным производством на Мурано и дальнейшие покупки на островах. Но, расставаться с очередной своей мечтой я не желала. Когда слетело бесплатное бронирование посещения мозаичной фабрики Орсони в Венеции, я решила, что не время расстраиваться и продолжила поиски, в надежде, что на месте обязательно получится увидеть и другие производства. Каким таким волшебным образом открылись бы для нас эти двери - я не представляла. Но, все-таки верила в чудо. Ищущий да обрящет. Стучите в двери мастерских и Вам обязательно откроют, как открылась одна из таких дверей для нас.

Старинных мастерских в Венеции немало. Однако, ремесленники Венеции живут своей жизнью, достаточно обособленной от той, что находится за дверьми их дома, занимаясь любимым делом годами и веками. Бурановские мастерицы плетут кружева, а мурановские стеколодувы колдуют над очередной эксклюзивной моделью для выставки-продажи. И, вряд ли поделятся секретами производства предков, когда горит печь, которая кормит их на протяжении столетий.

Знаете, как ответили мне менеджеры из Орсони в отказе? "К сожалению, большую часть дня мы работаем, и не имеем возможности принимать у себя гостей". Как осуществляется прием посетителей и мастер-классы на мозаичных фабриках Италии, я случайно узнала от одной из своих попутчиц в аэропорту, когда летела из Марко Поло в Звартноц. В желании рассказать все побыстрей, я снова забежала на несколько часов вперед, но это произошло по обстоятельствам заявленной темы разговора.

Сегодня я обозначу несколько точек на карте Венеции с адресами, которые мне удалось найти при подготовке, но они остались не осмотренными. Возможно, кому-то это будет интересно. В некоторых местах требуется предварительное бронирование и даже оплата для посещения. Но, не бойтесь заходить в другие мастерские, если таковые попадутся по пути на прогулке, здороваться и спрашивать разрешения посмотреть, коли что-то реально приглянулось. Буквально пары слов и неподдельного интереса к производству достаточно, чтобы расположить к себе собеседника-мастера и он раскроется для общения. И расскажет то, что вам вряд ли поведает гид-сопровождающий в автобусе. Тогда и наступит ваша очередь - понимать его рассказ, внимать с такими же горящими глазами. Сможете? Если - да, то стоит рассмотреть для себя посещение одного из вариантов, предложенных ниже.

№1. Squero San Trovaso - верфь Сан-Тровазо, одна из самых известных и старинных верфей по изготовлению лодок в Венеции. Располагается в районе Дорсодуро у канала Сан-Тровазо. Рядом находятся кампо и церковь Сан-Тровазо. Эта верфь характеризуется уникальной архитектурой, которая выделяется своей необычной формой, напоминая дом в Альпах, откуда и были родом предки мастеров. Глядя со стороны может показаться, что эта мастерская закрыта для посещений.

Другие наиболее важные лодочные верфи: Squero crea, Squero Costantini dei Rossi и Squero Tramontin (где были отреставрированы гондола для королевского двора Савойя и гондола поэта Роберта Броунинга, ныне находящаяся в морском музее  города Ньюпорта в штате Вирджиния в США). http://www.squerosantrovaso.com/

Туристическая эмблема Венеции - гондола рождается и живет благодаря целой цепи ремесленных навыков, связанных с традиционным мореплаванием. Squerarióli, fondidóri, intagiadóri, tapessièri, caleghèri, remèri, fravi, baretèri, battiloro и indoradóri. Каждая профессия играет свою роль в специальной сборке культовой лодки.

№2. Историческая мастерская, хранительница искусства remèri, изготовителя весел и уключин-форкол, находится рядом с площадью Сан-Марко. Тайны этой профессии на протяжении веков передавались исключительно устно, от учителя к ученику. Таким учителем для Паоло Брандолинио стал мастер Джузеппе Карли, ремер «чемпионов», принадлежащих к исторической семье гребцов.

Каждая форкола не только произведение искусства, сделанное из цельного куска дерева вручную, но и уникальное изделие, отвечающее требованиям определенного типа лодки, а так же высоте и весу гребца, чтобы гарантировать идеальное движение лодки в узких венецианских каналах.

Благодаря оригинальности и красоте своего дизайна, форкола также была выставлена в MOMA, Музее современного искусства, в Нью-Йорке, став символом итальянского стиля в мире. В мастерской Паоло, помимо миниатюрных и коллекционных вилок, можно найти и другие красивые предметы ручной работы, такие как ковши, разделочные доски, браслеты и ожерелья.

Paolo Brandolisio, Castello 4725, Calle Corte Rota, tel.+39 041 5224155

№3. Ca' Macana - мастерская по изготовлению традиционных венецианских и новаторских по своему дизайну масок. Информация для бронирования посещения на официальном сайте магазина-мастерской: www.camacana.com

№4. Tessitura Bevilacqua. Luigi Bevilacqua – старейшее ремесленное ткацкое производство в Венеции и его история началась в 1700 году. Фабрика специализируется на изготовлении высококачественных художественных тканей, используя исторические станки. Эти ткацкие станки являются настоящей гордостью фабрики. О них сложено немало легенд, одна из них гласит о том, что во время нашествия Наполеона их удалось сохранить только потому, что их прятали под водой Гранд Канала.

Все ткани производятся вручную и некоторые из них настолько уникальны, что ткутся не более 20 см в день. Исторический архив фабрики насчитывает свыше 3500 рисунков, все они являются оригинальными и принадлежат Bevilacqua. Самый известный во всем мире мотив – это Венецианские львицы.

Посещение ткацкой фабрики в районе Санта-Кроче возможно по предварительному бронированию: https://www.luigi-bevilacqua.com/contatti/

А теперь давайте сделаем перерыв в информации и немного прогуляемся по одному из общественных садов Венеции - Пападополи в районе Санта-Кроче.

Продолжение следует.

Изменено 9 июня пользователем Елена Аксенова

[Sveta40]

9 часов назад, Елена Аксенова сказал:

А теперь давайте сделаем перерыв в информации и немного прогуляемся по одному из общественных садов Венеции - Пападополи в районе Санта-Кроче.

Лена. Это называется "А Слона-то я и не приметил". Когда я посещала Венецию, мне казалось, что там только узкие улочки , зажатые домами. Вот уж не думала, что там и парки есть.

[Елена Аксенова]

"ОСТРОВ ОГНЕЙ".  МУРАНО.

Поездка на Мурано, как и посещение венецианской типографии, стало ярким завершением нашего путешествия по Италии. Отказаться от такого шанса, когда его подбросила судьба, было совершенно невозможно. На ближайшей к нам остановке на пьяцца Рома, мы запрыгнули в первый вапоретто и через полчаса стояли на причале Murano Colonna "C". Снова маленькая Венеция? Господи,  куда ж глаза мои глядели, когда я отказалась от его посещения!!! Лодки, каналы, семь островов, открытых для осмотра, с десяток открытых мастерских с шоу и стеклянными лошадками, и магазины.

Магазины!!! ассортимент товаров в которых не повторялся. Я, конечно, могу заблуждаться, чего-то в спешке не заметила, но есть одно "но". Памятуя о том, что все товары на полках "условно китайские", я не сильно-то и стремилась на Мурано, именно по этой причине, забывая о том, что не всё из представленного может быть таковым. Где искать оригинальные изделия из стекла, чтобы посмотреть, не говоря "про купить"? Когда этап подготовки был просто "слит" безвозвратно? Эхх, сейчас осталось только одно сожаление и желание вернуться в гости к стеклодувам и их древнему ремеслу.

Идем, поглядывая по сторонам и не пропускаем ни одного магазина. Длина набережной вдоль Rio dei Vetrai небольшая, всего 500 метров, однако именно здесь, по обе стороны канала, сконцентрировано наибольшее количество магазинов и представительских центров стекольных кампаний, кафе, ресторанов и исторических зданий Мурано.

В каждом из магазинов, как минимум, три секции, склад и не одна сотня сувениров из стекла - вазочек, светильников, панно, бокалов и бижутерии. Следующий будет другим, и последующий - тоже.

На примере лишь одного магазина, попытаюсь донести тайный смысл такого шоппинга, для непосвященных. Остров с правой стороны канала - это тоже галерея заводских магазинов, и представленные в них товары для людей финансово состоятельных, скажем так корректно, от 1000 евро и выше. А справа, на витринах магазинов, ценник и сам за себя говорит. Хотя, разве дело в цене, когда каждый из покупателей на Мурано ищет что-то особенное, для себя лично и для интерьера дома? И в конце концов, находит самое драгоценное и достойное покупки, сколько бы оно ни стоило?

Цена изделия - это не только внешняя привлекательность, но и техника исполнения. Способу изготовления этой отдельно взятой коллекции бижутерии на фото уже более 1000 лет. Как оценить труд мастера, что вложен в каждый из элементов из колье, ведь все это сделано вручную, и никакая машинка с литьем, участие в этом процессе не принимала? Очень тонкая и изящная работа, и сколько таких "эксклюзивов" было на других витринах, теперь даже сложно вспомнить. Магия стекла волшебная, его притяжение, как бесконечность, можно смотреть - и забывать о реальности.

А это чудо-юдо, ну вылитый турист по Европе, типа меня. Хочется все и сразу, и мысли-то, как прут из головы, посмотрите!!! ну просто фантастика. Идеальное совпадение, даже моего отражения в этой витрине нет

Среди остальных магазинов у канала -  Mosaici Donà Murano самый приметный.

Зайдем после и все, что находится внутри, обязательно покажу.

Уделим немного времени достопримечательностям Мурано.

[Елена Аксенова]

В 09.06.2024 в 21:35, Sveta40 сказал:

Лена. Это называется "А Слона-то я и не приметил". Когда я посещала Венецию, мне казалось, что там только узкие улочки , зажатые домами. Вот уж не думала, что там и парки есть.

Света. В этом ничего удивительного нет. Другие тоже так думают, пока не доберутся до района Кастелло и садов Биеннале. Оставляю ссылочки, чтобы все желающие смогли при посещении Венеции определится с их местонахождением и возможностью осмотра по пути прогулок по городу.

https://www.veneziaunica.it/en/content/gardens-parks-and-natural-oases.

https://www.conoscerevenezia.it/?p=40997

"Знакомится" с фото и описанием перед посещением садов Венеции обязательно, чтобы не произошло потом разочарований. Сад либо парк Венеции может оказаться не таким, каким вы его себе представляли. Например, сквером или аптекарским огородом, как Джардини Мистико. Красивое название, и место потаенное, рядом с пьяцца Рома.

Улыбнуло "про слона". Говорила ты о себе, но это же касается любого другого? И меня в том числе. Видать, не очень ответственно я стала готовится к путешествиям. Смотри, что проморгала. Не только прошли мимо, но и садились на вапоретто на этой остановке до Арсенала, который чуть дальше.

А скульптуру партизана в воде не заметили. Как и не обратили внимание на историческое название набережной - Семи мучеников, относящееся к 20-му веку и произошедшим событиям. Скульптур у воды я помню только две - датскую Русалочку и рыбаков в Осло, которые гармонично вписываются как в береговую линию, так и в музейный комплекс Фрам.

Венеция обладает и еще одной скульптурой, единственной в мире, расположенной на воде лагуны, в непосредственной близости от острова Сан-Микеле. Это Ладья Данте, созданная Георгием Франгуляном. Её видно с набережной Фондамента Нове, но сколько не присматривалась, на своих фото ничего найти не смогла. Проплывали мимо нее три раза. Это только кажется, что близко, различить скульптуру на воде среди брикол практически невозможно.

Изменено 14 июня пользователем Елена Аксенова

[pol_sveta]

В Венеции есть не только сады и садики, но даже целый футбольный стадион  Я его уже в другой теме показывала

Про сады я чуть позже расскажу, я посетила некоторые из них после отъезда Лены - у меня самолет вылетал на сутки позже, так что у меня был лишний день на прогулки.

[Елена Аксенова]

МУРАНО. Чем дальше мы уходили вдоль рио Стекольщиков, тем все меньше и меньше мне хотелось фотографировать, только чувствовать и впитывать увиденное. Огорчение было невероятно велико. Слишком мало я оставила времени для Мурано, состоящего из семи островов, успеть все, за полтора часа визита, было невозможно.

Какие-то магазины и правда, пропустили, ведь не ради покупок приехали на Мурано. Да и производства, с демонстрацией стекольного шоу, находились несколько дальше от туристического и торгового променада, по которому мы шагали. В конце набережной зашли в церковь Сан-Пьетро-Мартире, интересной двумя полотнами Беллини

и посмотрели с моста на Basilica di Santa Maria e Donato, в венето-византийском стиле, известной своими мозаиками в интерьере. Пришел законный перерыв на обед и базилика тоже на него ушла.

Виды? Смотрите сами. Это лишь немного, из того, что можно было успеть. Мурано достоин большего.

Хлеб насущный. Пища и тема, актуальная не только для чаек. Когда-то, в 1291 году, сосланных на Мурано из Венеции стеклодувов ограничили в выезде, с целью предотвратить утечку секретов.

На время эти условности помогли, но, в последствии, люди оказались подобны птицам и секреты древнего мастерства разлетелись по всей Европе. Золотой век сменился падением, затем новым восстановлением и, этот процесс почти что повторился в 2020-м году, когда пришлось выключить печи и остановить производство на время пандемии. А, затем, начинать жизнь заново. Ценой колоссальных финансовых потерь. Чтобы восстановить каждый треснувший котел на новый и запуститься, каждому производителю требовались десятки тысяч евро, которые собирались на дистанционных продажах.

Мы никогда не знаем о том, как стало возможно возродить многовековое стекольное производство после остановки, но в условиях Мурано - это и правда, была очень жесткая конкуренция и совместная борьба каждого профсоюза за место на рынке - работников в горячем цеху и дизайнеров, радующих креативом покупателей. Естественно, на основе тех старинных технологий обработки стекла, что существовали ранее. Знали бы Вы - сколько их. Описание дает лишь общее представление о многообразии, но, никак не ощущение волшебства, когда ты видишь, как создается очередное творение мастера и чувствуешь тепло его рук в каждой капельке стекла очередной фигурке....

Изменено 11 июня пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

МУРАНО. МИР СТЕКЛА.

Магазин товаров для создания микро-мозаик в домашних условиях Mosaici Donà Murano стал первым этапом моего знакомства с техниками работы со стеклом на Мурано. Все фото для передачи настроения и ощущений - ни о чем. Это надо видеть глазами, чувствовать краски, переходы цветов и трудоемкость работы. Маленькие стеклянные кубики смальты с 10000 цветов и оттенков лишь стартовый момент, основа для выбора покупателем материала, а дальше он становится создателем очередного шедевра, непохожего на созданное кем-то ранее. То, что это будет "копия" какой-то картины либо образа, даже не подразумевается.

Смотрим далее и замечаем для себя надпись на ценнике - миллефьори. Стеклышки в коробочках чудесным образом превращаются в произведения искусства - украшения, вазочки и тарелочки, сувениры, цена которым возрастет пропорционально их размеру. Мода украшения с миллефьори с веками менялась, но в конце восемнадцатого века, с новыми заказами ее удалось возродить из забытья. Невероятные по красоте работы из кусочков стекла в композиции напоминают цветочную поляну, а при дальнейшем нагревании и обработке, плывут и растекаются в стеклянной массе, обретая новые весьма неожиданные абстрактные формы в руках мастеров-стеклодувов.

Украшения миллефьори на витрине.

Основой для таких работ становятся муррины - длинные стержни из расплавленного разноцветного стекла, которые формуют в несколько очень тонких слоев, чтобы они становились цветами и звездами.

Стеклянные муррины на витрине - лишь полуфабрикат. В руках художника и мастера-стеклодува эти палочки становятся шедевром, в который вдохнули новую жизнь и вряд ли кто пройдет мимо такого чуда в магазине. Главное, найти его среди предлагаемого многообразия изделий.

Профессия стеклодува исконно была мужской, но время снова расставило свои акценты в этих приоритетах, и в двадцать первом веке им пришлось немного потеснится и дать возможность проявить себя в творчестве у печи женщинам. Согласитесь, создавать оригинальные предметы интерьера у них получается ничуть не хуже.

Новый магазин el Bon Bon на набережной Riva Longa, где мы застаем за работой художника по стеклу синьору Roberta Piga. Из разноцветных стержней-муррин рождаются маленькие фигурки из стекла для будущих композиций. Это ли не чудо? Когда на твоих глазах происходит что-то необыкновенное? Я снова замираю от восторга, а Света успевает снять несколько секунд рождения на свет очередного крота, до этого там были созданы крошечный слон и совершенно микроскопический сказочный гриб. Свои удивительные работы синьора Роберта представляет в Инстаграмме и как сообщают покупатели, они в этом магазине дешевле, чем у других производителей сувениров из муранского стекла.

Мурано очень понравился, но нам пора возвращаться в Венецию. Что еще можно делать на вапоретто?Проверять школьные тетрадки, чтобы не оставлять работу на вечер.

[Елена Аксенова]

ВЕНЕЦИЯ. КАНАРЕДЖО. В ГОСТИ К "МИСТЕРУ ГУТЕНБЕРГУ."

Времени до отъезда из Венеции у нас было с большим запасом. Поезда в Местре ходили так же часто, как и вапоретто - от причала Фондаменте Нове до вокзала Санта Лючия. Поэтому, по пути за чемоданами в наш гостевой дом, мы решили навестить один магазин, который заприметили утром.

Когда я увидела витрину и комнату, где были разложены открытые книги, открытки, вырезки из газет и что-то еще, что сквозь стекло заметить было невозможно, посетило ощущение, что там находится другой мир, отличный от нашего, в который обязательно нужно проникнуть, чтобы там дальше ни произошло, в этом зазеркалье.

Адрес не зафиксировали - осталось только фото на память, и Света, подумав недолго, вспомнила - из какой именно улицы мы вывернули поутру на фондаменту к вапоретто. Так и нашли магазин на калле Фумо. Дверь была полуоткрыта, вдохнув побольше воздуха, для уверенности, мы пошли навстречу очередному венецианскому открытию и тут же попали на глаза Мастеру. Где же ему было быть среди дня, как не на рабочем месте, в своей любимой типографии?

- Здравствуйте! Можно ли нам посмотреть Ваш магазин и как Вы работаете?

- Здравствуйте!!! Проходите. С большим удовольствием я расскажу Вам обо всем, что видите.

 - А вы откуда?

Я осматриваюсь, Света представляет нас, а синьор с итальянским темпераментом и воодушевлением начинает свой рассказ на английском. Практически с самого начала и азов - как работали здесь его предки и как он учился у монахов на острове, набирался опыта, а затем, продолжил семейное ремесло.

Я не верила своим глазам. Это было нереально круто. Словно кто-то отправил нас в прошлое, в те времена, когда не было мобильной связи и интернета. На стене  висел обычный проводной телефон, на полочке - допотопный радиоприемник. Вокруг не было абсолютно ничего, чтобы напоминало о сегодняшнем, XXI веке. А рабочее место мастера напомнило мне собственное, примерно 40 лет назад.

Вдохнула ароматный коктейль из запахов бумаги и краски, и почувствовала, что попала в родную стихию. Мы с ним были на одной волне. Не требовался никакой он-лайн переводчик, чтобы понять рассказ - его логично дополняли те самые образцы работ, выставленные на витрине, как выставка достижений, открытки, не отправленные по миру заказы и, собственно, сама мастерская, с чугунными прессами для печати, кассами со шрифтами и какими-то затейливыми рисунками на клише для нового клиента.

Поделюсь с Вами фотографиями из венецианской мастерской Gianni Basso's "Antica Stamperia", немного расскажу об истории книгопечатания, полиграфии в Венеции, чем занимается Джанни Бассо в настоящее время и почему эти древние, полузабытые техники производства, пользуются популярностью у наших современников. Впрочем, обо всем по порядку, как и обычно. Festina lente - "поспешай медленно" было слоганом к первой торговой марке издателя Альдо Мануцио. К этому легендарному человеку в истории Венеции мы еще вернемся. Вы никогда не видели типографию? Тогда за мной, коллеги!

Джанни показывает конверт с готовыми для отправки клиенту почтовыми карточками. Заказал их макет клиент лично. Прилетел в Венецию, подтвердил свой макет, оплатил заказ, согласовал сроки получения от производителя работ и улетел домой, в ожидании почтового отправления.

На фото видно, как монтируется будущее изображение. Печатные элементы - выше, пробельные - ниже. В печатной раме они позволяют разместить в нужных местах картинку и текст. Существуют размеры печатного листа, по которым и определяется, где и что будет находится с помощью специальных размерных инструментов. Понимаю, что сейчас это выглядит чудно, когда есть программы и никто ничего вручную почти не делает, но у Джанни по жизни свои принципы в работе и отношении к старинным ремеслам. Краски, конечно, современные и серийные, со многим набором необходимых для печати качеств при нанесении и последующей быстрой сушки.

В ящиках-секциях под рабочим столом находятся шрифты. Их много и они очень разные. Прямые, курсивные, жирные и тонкие, в различном стиле - с засечками и без, на разных языках. В каждой кассе находится полный набор букв алфавита, включая знаки препинания. Каждая буковка лежит в отдельной секции и чтобы ее найти быстро, требуется определенная сноровка и знание по размещению, иначе любая правка текста займет дополнительное время. Литье шрифтов, как процесс, в мире давно утрачено, и все что сохранилось в мастерской - уникально. Можно получить тексты с использованием с цинкового клише, но это будет уже имитация, а не оригинал. Литые свинцовые шрифты никогда не были вечными - давление печатного пресса или машины повреждало очко буквы и требовалась замена. Представьте себе, что каждая из букв этого письменного текста на фото, каждый знак и пробел, поставлены вручную. "Зеркальное отображение" традиционно для набора высокой печати, после печати оно станет прямым и видимым. Предварительный оттиск в типографии делали специальные машины для корректуры, чтобы выявить недостатки и ошибки перед печатью, но у Джанни такой машины нет, как не было ее у печатников-основателей. То есть, все делалось однократно и на века, без права на ошибку.

Старинный принтер для скоростной печати в мастерской Джанни Бассо

И самый главный из старожилов - печатный пресс))), стоявший когда-то в монастыре острова San Làzaro dei Armeni. Монастырь, как и сохранившаяся по сей день, уникальная библиотека старинных печатных изданий, никуда не девался. Чтобы его увидеть, придется сильно поднапрячься - таких визитов бывает только три в день. С 1995 года типография на Сан-Лазаро прекратила свое существование по экономическим причинам - возить на остров материалы и бумагу стало неоправданно дорого, и переехала поближе в Венецию, во дворец Ca' Zenobio degli Armeni.

Сегодня в это трудно поверить, но когда-то Венеция была центром печатного производства. Первый печатный станок пришел из Германии в Венецию вскоре после его изобретения Иоганном Гутенбергом в городе Майнц в середине XV века и оказался чрезвычайно популярным в космополитичном городе.

Венеция довольно терпимо относилась к современности. Это был главный город республики, что означало, что регион управлялся более демократично, чем большая часть Италии, которая была усеяна автократическими королевствами и сеньорами. Венеция также была довольно богатой, благодаря своей торговой промышленности, и, как следствие, была гораздо более восприимчива к различным культурам и идеям, чем другие части Европы в то время. Кроме того, республика хотела дистанцироваться от папы в Риме, что, возможно, объясняет, почему правительство так поддерживало печатный станок. Католическая церковь могла сколько угодно подвергать цензуре печатный контент в северо-восточном городе, но революционная республика была настолько могущественна, что церкви было очень трудно это сделать.

Относительная свобода прессы привела к культурному буму, а расположение Венеции (с легким доступом к Адриатическому морю и за его пределами), а также ее богатство и обильные запасы сырья, сделали ее благоприятным местом для циркуляции. Книги внезапно стали дешевле и проще и, следовательно, стали более доступными, так как до этого были доступны только духовенству и аристократии.

Продолжение следует.

Изменено 15 июня пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

ВЕНЕЦИЯ. КАНАРЕДЖО. В ГОСТИ К "МИСТЕРУ ГУТЕНБЕРГУ".

Типографское дело - одно из старинных ремесел в Венеции. Для справки: в 1500 году в городе насчитывалось около 200 типографий. Гораздо больше, чем у Парижа и Лиона вместе взятых, во Флоренции их было 22, а в Риме 37.  Венецианские книги очень ценились за качество печати и изящность прочного переплета. Книгами с «переплетом по-венециански» особенно дорожили.

Именно в Венеции, помимо религиозных книг, были в первый раз напечатаны коран, талмуд и первая книга на армянском языке. В 1494 году венецианский печатник Альдо Мануцио организовал издательство Aldine Press и стал первым, кто напечатал маленькие, портативные карманные книги (как современные книги в мягкой обложке). Они были доступны по стоимости, напечатаны изящным шрифтом-курсивом, изобретенным Мануцио и открыли публике произведения греческой и латинской классической литературы.

Также, Альдо Мануцио стал первым издателем книги-романа монаха Франческо Колонна "Гипнэротомахия Полифила". Об издателе и самом произведении, снискавшем интерес публики, в настоящее время известно многое. Однако, лишь спустя пятьсот лет, благодаря исследованиям специалистов, оказалось что Франческо Колонна никогда не существовал. За этим именем скрывался всеми забытый ныне, но очень известный в эпоху Возрождения архитектор,  художник, военный инженер, филолог, знаток греческого и латыни, ботаник, издатель и археолог, доминиканский монах Джованни Джокондо (Fra Giovanni Giocondo). Кем был этот человек и почему, спустя несколько лет, в 1511 году все-таки опубликовал в типографии Джованни Такуино в Венеции под своим именем  первое иллюстрированное издание "Об архитектуре" - история умалчивает. Был ли аллегорией роман о снах Полифила или в старинном манускрипте монах Джованни рассказал о своем реальном грехопадении, нарушении обета и решил публично покаяться?

На стенах небольшой мастерской развешаны страницы американских, французских, немецких газет и журналов, которые рассказывают читателям о работе стампаторе Джанни Бассо, но особо теплыми его  воспоминания становятся у газетной вырезки из монастыря на острове San Làzaro dei Armeni, где монахи его учили ремеслу ручной печати.

Венеция весьма благосклонно относилась к деятельности армянской диаспоры и их пожертвованиям в казну республики. Первые издания на армянском языке появились в середине шестнадцатого века, и прибывшие, спустя двести лет, в Венецию монахи-мхитаристы продолжили начатую традицию. В 1717-м Республика даровала им в собственность остров прокаженных, Сан-Лаззаро, на котором позднее был построен католический армянский монастырь. Он стал штаб-квартирой бенедиктинского армянского ордена мхитаристов и одним из наиболее значимых в мире центров армянской культуры и армянского образования за пределами Армении. А с 1789 года и до начала ХХ века островок был центром армянской живописи. Для того, чтобы стать автономными, не хватало только одного - печатных станков.

В 1789 году в Mechitar di Sebaste появились станки, проданные из типографии Антонио Бортоли. К монастырю был пристроен новый павильон, в котором монахи организовали первую маленькую типографию и далее прибегать к услугам венецианских издателей им не приходилось. В дальнейшем издательство на Сан-Лаззаро выпускало книги на 38 языках и десяти алфавитах. На этом легендарном производстве получали образование высочайшего качества художники-печатники, каллиграфы, миниатюристы и типографы. Среди них и оказался в 1968 году пятнадцатилетний Джанни, которого привез на обучение монахам дед Джузеппе. И полиграфия, образца 19 века, стала делом всей его жизни.

Джанни называет себя в шутку не только мистером Гутенбергом, но и "почтовым голубем". Заказы от клиентов он принимает только лично и так же лично их отправляет по почте, не пользуется интернетом и мобильным телефоном, никогда и нигде не давал рекламу о своей мастерской. Сожалеет, что к нему редко заходят итальянцы и счастлив тому, что за годы работы удалось сделать много интересных заказов для Королевского двора Британии, шейхов и звезд кино, Нобелевского лауреата поэта и драматурга Иосифа Бродского.

Маленький музей Джанни Бассо сохранивший старинные книги, плакаты, визитки и бланки, открытки, экслибрисы и образцы клише конца 19 века, а также раритетное типографское оборудование.

О чем забыл упомянуть синьор Бассо по причине своей природной скромности? О полученной в 2019 году награде - Il Premio Osella D’Oro Festa della Sensa. Феста делла Сенса - бракосочетание с морем, не просто историческое палио, традиция Венеции, а очень важное и торжественное мероприятие, во время которого во дворце Дожей, один раз в год, трем венецианцам вручаются золотые монеты-медали (озеллы) за заслуги в культурном, коммерческом и ремесленном развитии города. Награда заслуженная, согласитесь, ведь мастер посвятил любимому делу всю свою жизнь, не только сохранил древнее ремесло, но и передал его в надежные руки сына Стефано.

San Lazzaro degli Armeni: http://events.veneziaunica.it/it/content/san-lazzaro-degli-armeni

Antica Stamperia, Tipografia Venezia: Calle del Fumo, 5306, 30121 Venezia.

Изменено 19 июня пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

ВЕНЕЦИЯ - МЕСТРЕ.

Впервые не хотелось уезжать. Возвращение в реальность далось мне не так просто, как это было раньше. Не хотелось верить, что все уже позади и отпуск закончился. Завтра будет Ереван, а послезавтра - историческая Родина. Да, я улетела домой, но в ощущениях не перестала жить там, ходить по лабиринтам улиц, смотреть на лагуну с набережной, чувствовать запах выпечки по утрам и легкую качку в походке, после езды на вапоретто. Странно все это, но какой же милой показалась эта оторванность от цивилизации, многовековой дрейф между сушей и морем...

Меж тем, Венеция продолжала жить своей повседневной жизнью, лениво-размеренной во второй половине дня, потому что ей спешить было некуда. Ресторанчики на кампо заполняли новые посетители, и мы лишь ненадолго остановились у церкви-шкатулки Мираколи, в которую заглянули утром. Снимать не разрешили, потому что 5 евро за вход мы оставлять не собирались. Необычна она не только снаружи, но внутри, своим алтарем со ступенями. Хотя, если сравнивать с барокко, то кажется слишком простоватой. Интересно, есть ли где-то подобная?

На площади у церкви играли дети. Места для игр на кампо гораздо больше, чем в комнатах детских садов, и воспитатели всегда находят возможность вывести ребятишек на воздух.

Купили открытки в книжной лавке и отправились на кофе-тайм в наш уютный гостевой дом с террасой, где немножко прорыдалась душа, еще раз увидев окрестные альтаны, и собрав остаток сил и эмоций, мы рванули на вапоретто и электричку до Местре.

От железнодорожного вокзала Местре до нашей следующей квартиры было пешком минут двадцать. Не стали заморачиваться ожиданием транспорта, потому как дорога была прямой и четкой, не заблудишься. Смотреть на Местре в этот вечер было некогда. Планировалось заселиться в квартиру, сходить в магазин за покупками и поужинать перед вылетом и подремать, если получится. Именно так все и произошло.

Квартира оказалась весьма приличной для приема и размещения гостей, с парадной и цветочками на этажах-площадках. С приятной по-домашнему кухонькой и с полным набором десертов и соков для постояльцев. Было только два нюанса - третий этаж, и снова!!! без лифта и владельцы-не итальянцы. Поначалу, этот контакт напрягал, как и отзывы о криминогенной обстановке в районе вокзала, но в последствии оказалось, что это не более чем россказни впечатлительных туристов. Арабский владелец квартиры ничем не отличался от итальянского, так же  - как и арабские жители-квартиросъемщики - от постоянных жителей Венето в районе. Поздней ночью один господин на велосипеде, помог нам найти остановку автобуса. Так что, будьте дружелюбнее и ближе к народу, и они ответят вам взаимностью. Ну, были бомжи, спящие на вокзале, так, а где их нет??? Надо же не итальянцам где-то спать ночью?

Про супермаркеты района напишу коротко - они без изысков, но все купленное было отличным по качеству и доступным по цене. Разве что цены на мясо заставляли округляться глаза. Увы, но азарта шопоголика перед вылетом - затарится и купить все, что приглянулось на витрине, уже не было. Килограмм 5 или 6, по минимуму. Слишком тяжело было тащить на себе тяжкий груз через несколько границ.

[Елена Аксенова]

МЕСТРЕ - АЭРОПОРТ МАРКО ПОЛО.

Озарение - это не только когда в голову приходит гениальная мысль, способная поразить человечество. Это когда ты стоишь впотьмах на  остановке автобуса в Италии и понимаешь, что без более продвинутого товарища и друга по путешествиям - ты никто. Мне всегда помогала интуиция, разобралась бы и в этот раз, язык и до Рима довел, но Света оказалась быстрее, слетала и узнала у сотрудников вокзала, где парковка ночных автобусов в аэропорт. Времени на размышление уже не оставалось и информацию пришлось добывать опытным путем. Хотя, все же было так просто - не поспать пять минут и найти с вай-фаем остановку. Однако указателей на неё не было - ни у вокзала, ни на городской остановке транспорта. Поди ты догадайся - где искать этот автобус в ночи, если ты не дружишь современными средствами связи. И это снова упало в копилку опыта - не теряться в непредвиденных обстоятельствах, где бы они ни происходили и в какое время дня или ночи.

В этой поездке было много нового, не только маршрут следования и новые аэропорты по взлету и посадке, но и знакомство с пассажирами рейса на остановке шаттла, чего отродясь за двенадцать лет в моей туристической жизни не было. Но, это же Италия и здесь постоянно что-то происходило неожиданно, к чему привыкнуть было невозможно.

Представьте себе малоосвещенную парковку-остановку на краю вокзала, вокруг которой бродят темные личности, спят бомжи и потихоньку собираются одинокие граждане с чемоданами. Один в поле не воин, да и два - тоже.  Вскоре ожидающих становится больше, подходящие здороваются и уточняют на чисто итальянском языке - здесь ли будет автобус на Марко Поло? Вместе будет веселее, тем более когда уже точно знаешь, что твои попутчики - дорогие россияне. Некому больше было ехать в аэропорт в такое-то время, рейс ночью всего один - на Ереван, остальные пилоты и служащие аэропорта после полуночи отдыхают.

Пишу в надежде, что кому-нибудь в недалеком будущем пригодится это "наглядное пособие". Если идти от вокзала, то ориентиром будет здание отеля Парадизо. Неважно, что вид из окна у него не райский, зато кормят завтраками и автобус рядом. Что в нем интересного для нас? Терминал для покупки билетов на шаттл до аэропорта. Кампаний-перевозчиков в Местре - две, билеты для автобусов ACTV можно купить в терминале, что находится на остановке (на фото).

Билеты на экспресс-шаттл продаются во втором терминале, расположенном в здании отеля - по карте и за наличку, деньги за оплату проезда водитель не принимает!!! И отправляет всех пассажиров обилечиваться к автомату. Водитель вошел в положение пассажиров-иностранцев, и чтобы не менять график отправлений, повел группу товарищей к терминалу. Некоторые пассажиры оказались в заложниках у бездушной машины, которая отказалась брать деньги с любых карт, в отличии от живого человека, которому оплата за проезд была важней. Спустя пару билетов за наличку, он вообще завис в ночи, и водитель, собрав оставшиеся деньги налом, плюнул на условности, хлопнул дверью и погнал в аэропорт.

Три часа до взлета пролетели незаметно. Мы не только перезнакомились между собой и успели пообщаться, поесть вместе, но и поговорить об Италии и жизни. У каждого были свои истории, счастливые и не очень. Иногда так важно выговорится тому, кого ты завтра никогда не увидишь.

Сима из Болоньи привезла на рейс Венецию свою маму Таню, которая улетала к родственникам в Армению, потому как найти постоянную работу в Италии без знания языка она так и не смогла, даже с помощью дочери. Была поддержка от международной ассоциации Каритас, но для существования семьи в Италии этих денег было явно не достаточно. Конечно, возвращалась вынужденно.

Кто-то говорит, что дома и стены помогают, но стен у мамы Тани не было. В ее дом в Артемовске, попал снаряд, и после этого она стала скитальцем, между Италией и родственниками, оставшимся в Ереване и Москве. С паспортом и чемоданом, с самым необходимым. Не приведи, Господи, когда подобное приходится пережить в почтенном возрасте.

Сима очень переживала за маму, а мама - за дочу. На фоне переживаний у молодой женщины стал прыгать сахар, датчик глюкометра на руке постоянно пищал и напоминал, что владельцу надо срочно поесть и успокоится. Когда ситуация стабилизировалась, я пообещала, что позабочусь о том, чтобы она встретилась с братом в Ереване. Успокоилась она ненадолго, до регистрации, а когда к стойке выстроилась очередь, за которую провожающим не было хода, рыдали в два голоса, со второй итальянской дочкой, провожая мамочек. И ее маму мы тоже взяли под патронаж до Еревана. Чтобы не отстала от рейса и не потерялась. Снова получилась мини-группа, которая все время двигалась вместе и не распалась до самого Еревана.

Одна из моих попутчиц по рейсу поделилась воспоминаниями о туре по Италии. Отличным от нашего самоходного и традиционно экскурсионного тем, что пакет услуг, прежде всего, был основан на обучении мозаичному делу и включал в себя мастер-классы. Рассказ был невероятно интересным, учитывая показанные работы и достижения современных мастеров мозаики Италии. И в багаже на Виззэйр у нее были не просекко и сыры, как у меня, а 10 килограмм смальты - стеклянных камней для будущих работ в чемодане и легкий рюкзачок для личных вещей. И это снова - о наших интересах и предпочтениях в путешествии, ремеслах и о том, зачем мы возвращаемся туда, где вроде бы уже все на свете видели. Непонимание и неприятие тех, кто всегда идет вперед, иногда беспокоит, но никак не лишает движения и выбора в будущем. Я записывала ее рассказ вручную, чтобы по возвращении не потерять информацию и нашла этот тур организаторов с 24.03-5.04.2024 года, как эксклюзивное предложение, в котором достаточно гармонично сочетается обучение, экскурсионная программа и гастрономические посещения. Цена вопроса - 2600 евро. И желающие в этом стартовом предложении были, группа набралась и он состоялся. Так что, сами понимаете - стоимость для тех, кто хочет увидеть и узнать что-то новое об Италии, значения не имеет.

Улететь сейчас можно куда угодно, если захотеть, а душа, как и проторенные дороги, стремится туда, где тебе было комфортно и замечательно раньше. Идея посмотреть производство смальты и лишь затем, прикоснутся взглядом к созданному великими творцами прошлого, меня увлекла задолго до поездки. Значит, будет продолжение. Не люблю подводить итоги - обожаю строить планы на будущее. Они традиционно рождаются практически сразу по возвращении.

Пусть мозаичный город Спилимберго, о котором мне рассказал увлеченный любимым делом человек и станет финалом этого рассказа об этой невероятной по красоте страны и стартовой точкой нашего нового, увлекательного путешествия по Италии, с открытиями и приключениями. Кажется, что на время пандемии жизнь замерла во всем мире, но посмотрите что творят итальянские мастера!!! Эти мозаичные скульптуры в Спилимберго открыли в 2022 году, и с тех самых пор коллекция ежегодно пополняется.

Изменено 24 июня пользователем Елена Аксенова

[pol_sveta]

В ночь перед Лениным вылетом мы переселились из Венеции в Местре, чтобы быть поближе к вокзалу, с которого ночью отходят автобусы в аэропорт, ну и чтоб подешевле было, потому что Лена в этой квартире и не ночевала: самолет у нее вылетал в полпятого, в это время приехать в аэропорт можно только на такси, что наш бюджет не предусматривал  Поэтому решили, что Лена поедет предпоследним автобусом. Последний уходил в 0.40 - не решились мы ехать на нем, потому что вдруг не придет, что тогда глубокой ночью делать? К тому же, я провожала Лену, а гулять у вокзала одной после полуночи и мне не хотелось, да и Лена волновалась бы. Так что, изучив по гуглу расписание городских автобусов  от нашей квартиры, часов в 11 мы вышли в ночь   На соседней улице подошли к столбу, вроде бы означавшему остановку, стали ждать. С другой стороны улицы какой-то велосипедист что-то начал нам кричать. Мы не поняли, тогда он переехал на нашу сторону и показал, что остановка автобуса вон там, а не тут. Спасибо тебе, добрый человек, а то пришлось бы скакать с чемоданом, догоняя наш автобус  

Приехали к вокзалу, на остановке перед ним изучили все расписания автобусов - нет нашего в аэропорт. Я зашла в здание вокзала и спросила у полицейского, где тут аэропорто бус? Он махнул рукой вправо: идите туда, там будет пьяцца - изобразил руками круг - и там автобус. Пришли мы на площадь, с одной стороны опять только городские автобусы, а вот ближе к железнодорожным путям еще одна остановка и стоят около нее двое. Я спросила "Бус аэропорто - тут?". "Тут," - ответили мне по-русски, -"Мы как раз его ждем". Услышав разговоры на русском, к нам стали подтягиваться другие пассажиры. Выяснили, что все летят в Ереван, и посмеялись - где еще встретиться русским, как не на вылете в Ереван  

В аэропорт ходят городские автобусы компании ACTV, которым принадлежат и вапоретто, и специальные автобусы, которые идут в аэропорт без остановок, компании ATVO. Городские автобусы начинают ходить в аэропорт поздно и заканчивают в 20 часов, так что оставались только автобусы ATVO. А вот найти автомат по продаже их билетов без подсказки водителя не удалось   Когда автомат забастовал, водитель стал продавать билеты сам за наличку: у него была стопка билетов. На следующий день мне все эти знания пригодились  , ведь мой самолет улетал спустя сутки после Лениного. Так что у меня был еще один день для прогулок по Венеции.

[Елена Аксенова]

ЕРЕВАН-КРАСНОДАР.

Мягкая посадка - и мы уже в залитом солнцем Ереване. Подхватили чемоданы с багажной ленты и покатили к выходу. Встретились с родственниками мамы Тани и брат любезно согласился меня подкинуть на окраину города, на одну из автобусных остановок - дальше наши пути расходились.

Городской автобус - это отдельная песнь, их на маршрутах немало, но пассажиров, судя по всему, намного больше. Они входили и выходили, но при этом в самом автобусе больше места не становилось. Поставить чемодан было некуда и целый час, разглядывая городские кварталы и жизнь Армении из окна, я мечтала только о том, как приеду к торговому центру "Ташир" и выйду на свежий воздух. В спешке в аэропорту совсем забыла проверить зарядку телефона и в дальнейшем это закончилось очередным путевым приключением. Словом, в пути не стоило расслабляться ни на одну минуту.

Время до посадки в маршрутку было достаточно и первым делом я обошла площадь торгового центра офисы и парковку, в надежде, что хоть кто-то поможет и скажет где ее искать среди всех остальных машин, забирающих своих пассажиров от Ташира. Ни один человек, включая операторов из офисов транспортных перевозок, не смог меня ничем порадовать. Закрались нехорошие предчувствия, что меня "красиво кинули" и теперь мне прямая дорога на вокзал и в Тбилиси, но решила не торопится с выводами. Дошла до рынка, сделала покупки и запаслась едой в дорогу. Вспомнила о телефоне и рванула заряжать его в ТЦ, благо добрые люди разрешили посидеть в кафе без заказа, пока телефон торчал в розетке и поделились паролем вай-фая. Снова взглянула на часы.

До времени отъезда оставалось всего 40 минут. Когда подключился вай-фай меня ждал сюрприз. Забирать меня от торгового центра, как было указано в билете, водитель транспортной кампании не собирался. И оператор МТ ТРАНС прислал новую точку сбора в Ереване - на автовокзале Киликия. Стараясь не материться при посторонних, поменяла остатки рублей на такси и попросила водителя не бросать меня, пока не отыщу офис перевозчика на вокзале. Настроение было ниже плинтуса и немного успокоилась, когда мне сообщили, что он точно приедет сюда, как и было заявлено в сообщении.

Все это можно было бы сейчас забыть как страшный сон, забить на ситуацию, но что-то уж слишком часто она стала повторятся для меня с перевозчиками из Армении в РФ. Они поступают так, как им удобно. Собирают грузы в доставку по направлению, и комплектуют ими тесный салон и багажный ящик, меняют место отправления и время в меньшую сторону, и вероятность не успеть к отлету или посадке почти стопроцентная, если вдруг ты для себя решил, что маршрутка привязана к какому-то графику. Во все эти хитросплетения бизнеса вникаешь только во время поездки, по неопытности купив билет и подписав себе приговор. Правила игры, построенные на договоренности, братстве и созвонах, понятны в Армении и Грузии, но никогда не станут доступными нашим пассажирам. Не хотела быковать и портить настроение водителю на ближайшие сутки, лишь спросила - почему поменялось место отправления? Ответил, что ехал от Севана. Причем тут был Севан и автовокзал Киликия, я так и не поняла. Догнала только одно, что мне теперь с такими перевозчиками не по пути. Сутки в маршрутке - это вам не шутки!!!!

Так уж сложилось исторически, что эти рейсы изначально были предназначены исключительно для жителей Армении, уезжавших на работу в России, а не для перевозки "слабонервных туристов" на Родину. Лишь великие труженники и созидатели - армяне могли преодолеть тяготы этого дискомфортного пути, в надежде заработать и таким же образом вернуться к родным и семьям. Когда нет билетов на самолет, нет денег на его покупку и остается только маршрутка, единственная ниточка на воссоединение. Не хотелось все это писать, но ведь это правда, и завтра кто-то снова понесется в интернет покупать билет на маршрутку из Еревана, Батуми или Тбилиси в Минводы и дальше. Чтобы вернуться домой. И что получит?

[Sveta40]

18 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Все это можно было бы сейчас забыть как страшный сон, забить на ситуацию, но что-то уж слишком часто она стала повторятся для меня с перевозчиками из Армении в РФ. Они поступают так, как им удобно

 Ой Лена. Вот потому то я и не хочу путешествовать самостоятельно и от кого то зависеть. Не хочу никакой головной боли. Вспоминаю свои индивидуальные вылазки в Берлине, когда я добиралась на четырех автобусах и чуть не осталась там навсегда, вспоминаю свою вылазку на метро в Стокгольме, когда всё было запутанно и по возвращении группа смотрела на меня как на сумасшедшую. После всего этого никакой самостоятельности. Я ориентируюсь плохо и не надо мне испытывать судьбу. Гораздо лучше для меня когда тебя покормят, положать спать, отвезут, привезут, покажут, расскажут. И мне так интереснее.

[Елена Аксенова]

Спасибо тебе за отклик, Света. Вполне вероятно, что ты права в своих выводах. Если не хочешь испытывать судьбу, сталкиваться с непредвиденным, то выбор только один - ехать организованно

Я прекрасно понимаю - как сейчас непросто живется тем, кто не летал в Европу, а ездил на автобусе и теперь старается заменить ее другими путешествиями. Пробую на себе уже третью поездку предлагаемые сухопутные маршруты между странами постсоветского пространства и Россией, но как-то всё в этих маршрутах и трафиках складывается не совсем логично.

Наши региональные поезда через день, ночные бдения на Ларсе и границе, которую по сложившейся традиции принято пересекать ночью и Армения, которая дешевле по стоимости базового аэропорта и при этом, дальше всех в этом треугольнике выбора. Так что, в этот раз, я воздержусь от советов, тут они и даром никому не нужны, учитывая, что большинство туристов предпочитает лететь из Москвы, да и в текущем году бюджетные кампании заявили о своих полетных программах по Армении, Грузии и Азербайджану из регионов страны. А нам, южанам, в создавшейся ситуации, остается только искать новые транзиты в Европу и не зацикливаться на печальных моментах из прошлого.

Изменено 24 июня пользователем Елена Аксенова

[pol_sveta]

Все мы разные. Одному нравится одно, другому другое. Для меня самым главным минусом организованного туризма является то, что очень ограничен список стран и городов, куда возят. Особенно сейчас. Кому-то достаточно за неделю проехать Венецию, Флоренцию, Рим и еще пару городов - и поставить галочку "Я видел всю Италию". Мне этого мало  Поэтому первый раз, когда я решилась таки на самостоятельную поездку, я полетела во Флоренцию на неделю  И ездила оттуда уже в Пизу и Лукку, Сиену и Сан-Джиминьяно. Правда, до этого было много лет организованных поездок, в которых я потихоньку училась отрываться от группы и уходить-уезжать в самостоятельное плавание. Интересно бывает поехать с турфирмой в страну в первый раз, а в следующий все по большей части повторяется.

Но это ведь и от характера человека зависит, от его опыта, особенностей и страхов. Так что будем делиться опытом с теми, кто хочет и может  И впечатлениями со всеми остальными.

[galdle]

В 11.05.2024 в 14:19, Tina20 сказал:

Да. И фрески рассматривает, и меня заслоняет от смотрительницы, чтобы я могла сфотографировать кафедру ))). 

И мы тоже как раз там были

[pol_sveta]

Итак, Лена улетела домой, а у меня остался еще один день. И я решила его потратить тоже на Венецию   Доехала на поезде до вокзала Санта-Лючия и пошла, куда глаза глядят.

Первым местом оказалась церковь совсем рядом с вокзалом - церковь Санта-Мария-ди-Назарет, или церковь Скальци - по названию основавших ее монахов ордена босоногих кармелитов («скальци» -итал. scalzi - означает «ходящие босиком»). Вход в церковь бесплатный, она очень красива, но туристов в ней не много, видимо, все спешат быстрее проскочить на вокзал или с поезда в отель  Спонсировало строительство знатное и богатое семейство, так что недостатка в финансах не было. Это единственная в Венеции церковь с фасадом из белого каррарского мрамора. Потолок и стены часовен расписывал фресками Тьеполо, но в 1915 году во время бомбардировки крыша была разрушена и фрески погибли.

Здесь похоронен последний дож Венеции Лодовико Манин - 1 мая 1797 года Наполеон объявил войну Венеции, и 12 мая дож и Большой Совет Венеции отреклись от власти. А в 1802 году Манин умер и похоронен тут

 

Выйдя из церкви, я попыталась найти обозначенный на карте секретный сад - Giardino Mistico. Он находится между зданием вокзала и этой церковью, но все ворота, к которым приводил меня навигатор, оказались заперты. Уже дома я узнала, что попасть туда можно только с экскурсией, по предварительной записи, почитать про это можно тут - https://www.giardinomistico.it/blog/

Когда-то это был сад монахов при монастыре, но потом он был заброшен, и только в 2010 году началась его реставрация архитектором Джорджо Форти в сотрудничестве с Consorzio Vini Venezia, консорциум стремится продвигать древние сорта винограда Лагуны с целью восстановления традиций. Почитать про это можно тут - https://venetosecrets.com/rustico/il-vino-mistico-del-giardino-degli-scalzi-venezia/

оттуда

Цитата

 

Фактически, выращивание винограда было одним из самых процветающих предприятий Светлой Венецианской республики с момента ее зарождения: только подумайте, что до 1812 года , согласно Наполеоновскому земельному кадастру, на островах все еще было 300 гектаров , засеянных виноградниками. лагуны, от которой сегодня осталось только 10%.

В 1633 году Скальци прибыли в Венецию, а в 1649 году они приобрели землю и огороды в Каннареджо , где построили нынешнюю церковь Скальци , монастырь и фруктовый сад . 

Несмотря на неблагоприятные исторические события, с 1649 года огород монастыря Скальци, сохранившийся чудесным образом неизменным по своей сути, представляет собой маленький, романтический образец Веры , Стойкости и Красоты , который сегодня мы можем посетить и даже «насладиться».

 

В саду выращивают старинные сорта винограда и травы, особенно мелиссу, из которой делают знаменитую Acqua di Melissa - превосходное лечебное средство кармелитской традиции, которое монахи до сих пор производят по старинному рецепту, восходящему к началу 18 века. Из церкви как раз можно попасть в магазин, где продают травяные чаи, мази, а также сувениры и религиозную продукцию.

Фото сада из интернета

 

 

[pol_sveta]

Рядом с церковью находится и названный в ее честь мост Скальци - один из 4 мостов через Гранд-канал. Около него дежурят носильщики, которые готовы доставить ваш  чемодан в отель, ну или хотя бы перенести через мост   А мосты в Венеции почти все со ступеньками и "горбатые", потому что под ними должны проплывать лодки и катера. А на Гранд-канале ходят еще  большие вапоретто, так что там они особенно крутые.

Но мне на ту сторону пока что не надо, и я иду по начинающейся от церкви широкой улице Rio Terà Lista di Spagna - это засыпанный когда-то канал, а сейчас самая прямая и широкая дорога от вокзала к мосту Риальто, так что здесь всегда полно туристов. Раз не удалось мне попасть в Джардино Мистико, то пойду в другой сад  

Пройдя метров 300, выхожу на площадь. Прямо передо мной палаццо, справа церковь

а слева, между столиками кафе узкий проулок, за которым виднеется вход в парк

Это довольно большой парк - Parco Savorgnan - с детскими площадками, скамейками и питьевыми фонтанчиками

Тишина и покой совсем рядом с шумной улицей  

Боковой выход ведет на набережную очередного канала

Это большой канал, по которому ходят вапоретто от вокзала к Фондаменте Ново, островам Мурано и Бурано.

тут же на набережной местный рыбный рынок

 

С этой же набережной есть вход в Еврейское гетто - самое старое гетто в мире. Собственно, и слово "гетто" пошло отсюда.

Евреи жили в Венеции с 12 века, сначала они могли жить везде, но селились чаще на острове Джудекка - от них вроде бы и название этого острова. В 1516 году, по требованию папы об изгнании евреев из Венеции, Совет Десяти принял компромиссное решение поселить их всех на острове в районе Каннареджо. Слово «gèto» (дословно “джето”) на венецианском языке означает «литье» и использовалось для обозначения острова, известного сейчас как Ghetto Nuovo (новая плавильня), поскольку там было сосредоточено большинство венецианских литейных заводов по созданию пушек для кораблей (за 100 лет до этого перенесенных в Арсенал). Остров стал называться «Гетто», поскольку многие евреи имели немецкое происхождение и произносили его с твердым «г» (гетто вместо джето).

Остров гетто был соединен с остальной частью Венеции двумя мостами. В те времена евреи не могли покидать свой район ночью (за исключением врачей, которые имели права покидать гетто ночью на вызов больного).  Входы на мосты были закрыты двумя дверями, открытыми с рассвета и закрываемыми в полночь христианскими стражами (однако оплачиваемыми еврейскими жителями). Кроме того, днем евреи в городе должны были ходить в отличительном специальном головном уборе желтого цвета.

Поселившись на территории гетто, венецианские евреи незаметно начали менять облик района. Будучи очень многочисленными (их число достигало до 4000 человек) и оказавшись “зажатыми” на крошечном островке Гетто Нуово, они увеличили этажность существующих домов до восьми, но снизили потолки, чтобы уберечь фундамент и не вызвать обвалов. До сих пор “венецианские небоскребы” гетто — самые высокие дома в городе. 

Школа

 

[pol_sveta]

На карте я увидела еще один зеленый островок и решила зайти туда. Это оказался небольшой парк Villa Groggia

Когда-то здесь был большой дворец - Палаццо Дона шестнадцатого века, окруженный садами. Но в 1823 году он был снесен, остались только некоторые живописные руины. Здесь же находится маленький театр, детская площадка и даже пальмы  

И тишина... только птички поют  

Этот район, где я хожу, называется Канареджо, его пересекают длинные прямые каналы

 

Вот пытается вписаться в поворот груженый катер

А вот школьники на уроке гребли  

Кафе на набережной

Один из редких, если не единственный в Венеции, мостик без перил ведет к частному дому. А когда-то большинство мостов перил не имели.

Дальше я пришла на площадь Campo dei Gesuiti. Здесь находится церковь Санта-Мария-Ассунта, известная как просто Джезуити. Вход почти что бесплатный: просят 1 евро на реставрацию.

 

 

[pol_sveta]

Раньше рядом с церковью находился монастырь, потом он был закрыт, а нынче там располагается хостел Combo. Вот он, справа от церкви

Войдя туда, вы оказываетесь в большом дворе бывшего монастыря, окруженном галереями. В галерее стоят диванчики, во дворе столы, стулья и апельсиновые деревья в кадках  

Если пройти здание насквозь, то попадешь на небольшую террасу, выходящую на канал

Слева бар, а справа вверх идет лестница. Кое что осталось с монастырских времен  

Вверху вход в жилые помещения, но дверь открывается только по карточке. А просто прохожим можно посидеть во дворе на диванчиках, словить бесплатный WI-FI, посетить туалет, ну и чего-нибудь заказать в баре при желании   По вечерам тут устраивают разные вечеринки. Если кто вдруг пожелает поселиться в таком интересном месте, то вот сайт - https://thisiscombo.com/it/citta/venezia Правда, судя по букингу, место совсем не дешевое, но очень популярное, свободных номеров может и не быть  

[pol_sveta]

Я уже говорила, что в поездке пользовалась приложением Organic maps - это почти то же самое, что Maps.me. Карты нужных городов нужно скачать заранее, а потом для работы карты на местности интернет уже не нужен. Прокладывает дорогу уверенно даже в узких закоулках Венеции  При подготовке к поездке я отметила некоторые места, которые было бы интересно посетить - вроде книжного магазина Аква Альта. И потом во время прогулок смотрела - а что тут рядом есть интересного? И когда я от площади дей Джезуити пошла в сторону Сан-Марко, то как раз и завернула к одному из таких отмеченных мест - палаццо Контарини дель Боволо, вернее, к его знаменитой лестнице. Навигатор вывел прямиком туда  Если у вас не будет приложения с навигатором, то сейчас объясню, как найти. Между Сан-Марко и мостом Риальто, немного левее, если идти от Сан-Марко, есть довольно большая площадь Кампо Манин. На ней установлен памятнике герою объединения Италии Даниэле Манину.

А справа от него видите узенький проход, куда, видимо, поворачивает большая группа туристов? Вот вам тоже сюда надо  Там слева под белой табличкой Campo Manin  есть желтый указатель со стрелкой, на котором написано ALL' ACCADEMIA и рядом тоже желтая табличка, но поменьше, на которой как раз и написано Scala Contarini del Bovolo. Вам надо пройти в этот переулок, потом повернуть налево и потом направо - маленькие таблички там тоже есть, не пропустите  И вот вы попадаете в совсем небольшой дворик

Тут довольно трудно изловчиться, чтобы сфотографировать лестницу целиком, отойти некуда. А уж когда сюда заходит целая группа туристов, то вообще мало что получится  

 А потом я пошла на площадь Сан-Марко, попутно фотографируя улицы и витрины

 

Рядом с Сан-Марко было еще одно примечательное место - Королевские сады. Они закрыты в понедельник и вторник, а в остальные дни работали до 17 часов во время нашего пребывания. Мы с Леной в один из дней опоздали туда буквально на 5 минут, а потом они были закрыты, так что с Леной зайти туда не вышло. Пришлось одной наверстывать упущенное  

Я уже находилась с утра, устала, так что нашла там лавочку, села - и чуть не уснула, так меня на солнышке разморило  Но потом пофотографировала. Было самое начало мая, так что глициния еще не прикрыла аллею, а так, наверно, хорошо там жарким летним днем посидеть в тенечке.

 

Есть там и фонтанчик с питьевой водой, а рядом даже заботливо поставлена миска, чтобы и собак напоить

В общем, замечательное место, чтобы отдохнуть от шумной площади Сан-Марко и столпотворения людей на остановке вапоретто рядом.

[pol_sveta]

На набережной вдоль Королевских садов натуральное столпотворение: тут остановки и вапоретто, и больших катеров компании Алилагуна, которые едут в аэропорт, а в дальнем от Сан-Марко конце есть еще стоянка гондол и трагетто, вот туда я и направилась. Трагетто - это такая переправа через Гранд-канал на гондоле, ведь мостов всего-то 4, да и то два из них находятся около вокзала, так что чтобы перебраться с одного берега Гранд-канала на другой часто приходится далеко идти. Тут-то трагетто и выручает. Ну и для туристов это еще дешевая возможность прокатиться на настоящей гондоле - всего-то 2 евро. Правда, за эту стоимость и поездка будет суперкороткой  Но маршрут  Сан-Марко Giardinetti - Dogana из них самый длинный. Мы с Леной хотели там прокатиться, и даже приходили сюда, но никаких трагетто не увидели, видимо, они в это время уже не ходили. И я пошла наверстывать упущенное  

Там в одном месте и остановка трагетто, и стоянка гондол. И сюда довольно много гидов приводят организованные группы для катания на гондолах. Пока я сидела и ждала трагетто (а в первую я не попала, было много желающих), насмотрелась на посадку в гондолы. Было очень похоже на таксистов в аэропорту  Почти постоянно очередь туристов, одна за другой с разных сторон подплывают гондолы, загружаются туристами и, уворачиваясь от катеров и вапоретто выруливают на простор  

Вот левее загружаются в трагетто

а правее очередь на гондолы

и чего-то они в "диспетчерской" будочке отмечают  

 

 

Наконец мы грузимся в трагетто и плывем через канал

 

Плывем в сторону базилики Санта - Мария - Делла - Салюте, но немного левее, движение на канале очень оживленное.

 Наконец приплыли на другой берег. Тут я поснимала поподробнее трагетто и посадку. На транетто, в отличие от гондолы, два гондольера. Один гребет, а второй руководит посадкой. Он подает руку, и ты думаешь "Ах, какой галантный!", а он в первую очередь берет деньги за проезд  А потом уже помогает зайти.

Всех усадили, отплывают