Венецианская мозаика или несколько дней из жизни в Италии.

[Елена Аксенова]

ПАДУЯ. Базилика Антония Падуанского.

Света уже бывала ранее в Падуе в туре с ТТВ, и по пути к базилике увлеченно рассказывала про площади и палаццо исторического центра, обращала внимание на всё примечательное, что проходили мимо. И я понимала, что такая прогулка - с возможностью оценить достопримечательности "города портиков", при желании и без сопровождения гида, может состоятся в любой момент. Тогда не было ощущения, что я пропускаю что-то очень важное и значимое для себя, но как только мы перешагнули порог базилики, то здесь я реально потерялась и без посторонней помощи опытного специалиста было очень сложно ориентироваться в том, что видишь.

Не знаю, у всех ли так, либо я снова осталась наедине со своими мыслями и чувствами, и другим нормальным людям достаточно краткого путеводителя на родном языке в телефоне по базилике? Справедливости ради скажу, что только паломники по святым местам понимают - куда и зачем они следуют, остальные - лишь путники, созерцатели на этом пути, которых требуется вести за собой и рассказывать. В том, что это место свято и очень ценно для всех его посещающих, сомневаться не приходилось. Но, вести за собой нас было некому и мы остались одни, среди тех немногих, кто пришел посмотреть, а не просить помощи Святого Антония.

В наше посещение очередь из желающих "посмотреть и прикоснуться" к саркофагу с нетленными мощами и посетить реликварий была довольно протяженной и сколько времени требуется на даже "беглый" осмотр базилики будет во многом зависеть от количества посетителей, но никак не меньше двух часов, в общей сложности. Из советов - быть может, подготовится заранее, определиться сразу, на входе, с пожеланиями в осмотре, благодаря помощи гида,  занять очередь, чтобы не тратить время позднее, когда она станет намного больше?

Понимаю, что возможность делать фото внутри святыни Падуи появилась не так давно, и не у всех получилось ее рассмотреть в деталях ранее, но боюсь, что к общему объему информации, я ничего нового для читателей не добавлю. Базилика, ее уникальные скульптуры, фрески и барочное оформление в моих дилетантских комментариях не нуждаются, а описаний в интернете, более чем достаточно и их можно найти без особого труда. Рекомендовать для официальной информации могу только сайт базилики: https://www.santantonio.org/it/content/tomba-di-santantonio, в активе которого есть веб-камеры в реальном времени.

Продолжение следует....

[Елена Аксенова]

ПАДУЯ. БАЗИЛИКА АНТОНИЯ ПАДУАНСКОГО.

В базилике случайно и очень щедро одарили - познанием, что похоже спустилось на меня с небес. Не было и никогда не будет повторений в путешествиях по Италии - ни у меня, ни у других моих друзей-форумчан. Каждый новый город будет аутентичным, каждый увиденный храм, его оформление будет уникальным и неповторимым и не похожим на увиденное полчаса назад. Возможно ли возвращение? Вполне вероятно, но для кого-то теперь Италия - далекая и несбыточная мечта.

Навигаторы с путеводителями - помощники, но они лишь доводят до дверей, а дальше мыслить и чувствовать получается у всех по-разному. Словно все туристы, коллективно, пытаются много лет сохранить какой-то особый секрет от остальных, несведущих, чтобы поехали и открыли для себя другую Италию. Потому и вопросов было гораздо больше, чем ответов на них.

От простых и незатейливых по авторству написанного, до более сложных - как все это удалось сохранить. Базилика без реконструкции и значительных изменений существует несколько сот лет. Абсолютно все увиденное поражает воображение, каждое скульптурное панно из мрамора о деяниях Антония как погружение в событие и представлено количеством персонажей настолько детально и четко, что сразу же представляешь себе не работу скульптора, оплаченную заказчиком, а его, как участника происходящего.

Увидеть со стороны великолепное оформление капелл возможно, но вряд ли откроются взгляду детали. Времени было достаточно, и потому, сначала мы посетили капеллу с мощами Антония и скульптурными барельефами его чудесных деяний, а затем - и реликварий, в который стояла отдельная очередь.

Чудо с приросшей ногой. Тулио Ломбардо, 1525.

Капелла Черной Мадонны.

[Светик Семицветик]

Вспоминая туры 2017г и 2018 в Италию, не могу не нарадоваться полученной тогда возможности побывать в Венеции и Падуе и Риме и привезти на память некоторые полиграфические альбомы...Снимать в Сан Марко и в Сикстинской капелле нам не разрешали. С удовольствием, иногда, листаю эти издания...

А в буклете из Базилики Святого Антония нашла листочек с молитвой...

Изменено 7 мая пользователем Светик Семицветик

[Елена Аксенова]

Прато-делла-Валле.

К счастью, после обеда дождь закончился и у нас появилась возможность сделать фото базилики Святого Антония, выпить чашечку кофе и погулять немного на одной из самых больших европейских площадей - Прато-делла-Валле.

Самая заметная в архитектурном ансамбле площади - это базилика Санта-Джустина. Мы посмотрим немного площадь в районе центральной аллеи и фонтана и отправимся туда чуть позже.

Надеюсь, многие из посетителей Падуи помнят историю площади и то, что она ранее считалась "лугом без травы". Термин «луг» обозначал территорию, используемую для коммерческих целей и не обязательно покрытую травой, луг долины был областью, используемой в качестве рынка для крупного рогатого скота или крупных животных. Картина середины XVIII века показывает размеры этой площади, некоторые строения вокруг, но не отражает ландшафта местности, как такового. Центральная часть площади была вогнутой и достаточно заболоченной, что впрочем, не мешало вести торговлю на более пологих участках.

Нынешняя конфигурация Прато-делла-Валле в Падуе является результатом проекта Андреа Меммо, чрезвычайного суперинтенданта Венецианской республики. Благодаря его содействию и дальнейшей реконструкции в конце восемнадцатого века, некогда болотистая местность перестала существовать, в центре площади появился искусственный остров, травянистый луг и платановые аллеи. И в обновленном варианте пространство стало пригодным не только для рынка, но и для проведения выставочных мероприятий, прогулок и отдыха горожан.

78 скульптур выдающихся в истории Падуи личностей украшают берега канала и расставлены таким образом, что сначала придется обойти внешний круг, а затем внутренний. Так и время пройдет незаметно, в ожидании автобуса ТТВ, который на площади высаживает и забирает своих туристов. А если требуется сделать покупки к ужину, то и идти далеко не надо - супермаркет на площади будет сразу за фонтаном.

Пустынной площадь была по причине второго выходного после Пасхи и дождливой погоды. В любое другое время "Il Prato" - это самое любимое и посещаемое падуанцами место. В будние дни здесь работает фруктовый и овощной рынок, его сменяет антикварный рынок каждый третий выходной месяца, да и в целом мероприятий социального, спортивного, гастрономического и винного направления на площади проводится немало.

Изменено 6 мая пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

Базилика Санта-Джустина на площади Пратта делла Валле поразила игрой света и тени. Царивший полумрак добавлял таинственности достаточно скромным интерьерам и многочисленным капеллам по обе стороны от алтаря. Я снова все видела, но ничего не смогла четко запечатлеть. Даже вспышка не реагировала на запрос. Полукруглые окна под самой крышей пропускали мизерное количество естественного света вовнутрь, а искусственная подсветка оставляла лишь пятна на мраморных скульптурных группах, без возможности рассмотреть детали. Узкие окошки немного освещали путь внутри и в результате получилось то, что вы видите. Посетителей было совсем немного, по сравнению с базиликой Антония Падуанского, и некоторое оживление наблюдалось только в Коридоре святых мучеников.

Прошу прощения за качество фото, других у меня нет. Более подробная информация с фото находится на официальном сайте. Вернитесь, коли вспомните и почитайте, она  рассказывает не только о жизни святой Джустины, но и о других святых, мощи которых находятся в базилике, а также о  работах художников и скульпторов, украшающих интерьер. http://www.abbaziasantagiustina.org/

Свет и тень. Ангелы.

Изменено 6 мая пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

Падуя с навигатором.

За неделю в Италии добыть карты по Риму, Венеции и Падуе так и не удалось. Либо доцент - тупой, либо жизнь за последние годы настолько изменилась, что ничего бесплатного, кроме старой карты от ТТВ в ней больше и не будет. Перед отъездом в Падую, мы даже навестили инфоцентр в Венеции, с целью добыть очень важный в жизни туриста печатный раритет, но увы. Сотрудники-консультанты - были, путеводители за баснословные деньги и открытки - тоже, а карта... Скорее всего, она вышла из моды, когда появилось приложение в телефоне, и дальше все пошли по стрелочке. Без которой теперь дорогу никуда не найти. Ушло былое туристическое очарование.

Когда можно было идти и щелкать все фасады по очереди, знать, что проложенный по улицам города маршрут, никуда "налево" не уведет. Ну, ты ж его виртуально для себя определил дома у компа - по домовым табличкам, отметкам и дворцам, и тут, и там? Как доверять электронному мозгу, у которого свои виды на пешие дороги каких-то там самоходов по городу? Определенно, в Падую теперь придется возвращаться. Свете - в третий раз, а мне во второй.

Круто звучит - я была в Италии!!!, а копни поглубже - где была, что видела, расскажи???? И - молчание в ответ. Кому нужны копипасты, гигабайты фото, если своим рассказом, даже об одном городе, ты не сможешь вызвать жажду к путешествию у минимума аудитории - двух-трех своих мечтательных друзей?  Считаю, что у нас Падуи было ненамного больше, чем у организованных туристов. Из 16 обязательных пунктов посещения едва дотянули до половины, за целый день. Хотя, после моего римского провала, это уже было достижение.

Пойдемте дальше. Мы с Вами все так же находимся в историческом центре Падуи, города, который считается древнее Рима и Венеции. Портики слева - портики справа. Идем уже строго по центру via Rudena, без заходов в магазины и лавки. Машин на улицах немного, поэтому спасаться от них на тротуарах не приходится.

Кажется, впереди историческая достопримечательность. Очень интересно, что там?

Переходим дорогу и не задерживаемся ни на минуту на мосту над древней Брентой, друзья мои!!! Местечко это и правда, пустынное и мрачноватое, несмотря на светлое время суток.  Ponte della Morte - "Мост Смерти" получил свое зловещее название примерно лет шестьсот назад, после трагических событий, и с тех самых пор падуанцы обходят его десятой дорогой и крестятся, избегая встреч со зловещими призраками.

Казалось бы, когда есть вера - чего можно боятся? Ведь рядом, на маленькой площади, есть церковь Сан-Даниэле, да и фасад школы-интерната напоминает о святой Магдалене Каносской. Так что покровительство есть от двух святых одновременно?

На Виа Умберто Первого находится центральный вход в приходскую церковь Сан-Даниэле. Сегодня она закрыта, и я только оставлю информацию о том, что этот храм изначально был построен для упокоения мощей мученика и одного из четырех покровителей Падуи, перенесенных из захоронения в базилике Санта-Джустина. Это тот самый колодец, наполненный костями средневековых страдальцев, что я показывала выше, т.е. второй его ярус над ранне-христианским захоронением, где и были обнаружены нетленные мощи Даниэля. Фасад украшают скульптуры святых Даниэля и Джустины.

Виа Умберто плавно переходит в Виа Рома.  В Падуе тоже есть каналы и мы немного зависли на Ponte delle Torricelle. В солнечный день он выглядит намного симпатичней, но что взять сегодня от погоды?

Не пропустите в этой прогулке вход в церковь Santa Maria dei Servi под портиками - она находится слева. Оставляю ссылку для любознательных по всем интересным церквям Падуи и дай Бог Вам всем удачи в Ваших поисках и прогулках по городу. http://churchesofvenice.com/padua.htm.

 

Изменено 7 мая пользователем Елена Аксенова

[Светик Семицветик]

Насчет карт - раньше в отелях были карты на рецепшене, помню такую вырвали нам в Риме из толстенной кучи...

[Елена Аксенова]

15 часов назад, Светик Семицветик сказал:

Насчет карт - раньше в отелях были карты на рецепшене, помню такую вырвали нам в Риме из толстенной кучи...

Светик! Написала не потому, что решила поностальгировать о прошлом, когда все  у нас было.

Карта была полезной и удобной. Таковой и остается, особенно там, где нет привычки доверять телефонам. В 2019 году, в  Швейцарии, помнится, карт в отеле уже не было, но как-то обошлись тем, что запланировали и отметили для себя в распечатках по городам. А прошлогодняя Турция порадовала, и такой печатный раритет из инфоцентра Трабзона у меня есть, никакая электронная карта и рядом не стояла. Там нет и половины того, что отмечено на реальной карте. По ней теперь можно строить новые планы и надеяться на их осуществление.

 

[pol_sveta]

Ну, в Риме и в Венеции мы же не в отеле жили. Но в Риме в нашей квартире было много всякой туристической печатной продукции, была и карта. Мы с ней по городу походили, а потом следующим постояльцам оставили  Еще взяли буклет туристического автобуса - на нем схематично изображены самые туристические места, тоже для общей ориентации полезно.

А в Падуе - это Лена забыла  - как раз на вокзале есть туристический инфоцентр, там нам дали бесплатную карту. Я вот тоже очень люблю печатные карты  Карта в телефоне очень полезна, чтобы проложить дорогу к какой-то цели, запомнить место, найти рядом, например, супермаркет или кафе. А вот получить общее представление, сориентироваться в районах города на бумажной карте мне нравится больше.

Поскольку в Венецию мы приехали на Пасху, то думали, что в эти дни там будет особенно много народу, поэтому и решили на этот день уехать в Падую, где туристов намного меньше. К тому же, в этот день в Венеции обещали прямо ливни, а в Падуе небольшой дождь, так что мы туда и сбежали. Дождь действительно был небольшой, такой моросящий. Гулять он особо не мешал, а вот фотографировать было совсем неудобно. 

[pol_sveta]

Мы продолжали шагать по виа Рома и чуть не промахнулись мимо университета, вернее, его самой старой части - палаццо Бо. С улицы надо зайти во двор - свободно можно осмотреть два дворика и поразглядывать гербы ректоров и преподавателей, которые украшают стены.

Падуанский университет - один из старейших в Европе. Он был основан в 1222 году преподавателями и студентами, оставившими Болонский университет из-за конфликта с начальством. В эпоху Возрождения стал одним из центров науки (астрономия, медицина, право). Здесь учились или работали  Пико делла Мирандола, Коперник,  Торквато Тассо, Галилей. В 1678 году степень доктора философии впервые в мире получила женщина — Елена Корнаро Пископия. Здесь появился первый анатомический театр. Но все внутренние помещения можно осмотреть только во время организованной экскурсии.

 

[pol_sveta]

А  буквально через дорогу от палаццо Бо находится еще одна достопримечательность Падуи - кафе Педроккио. Помните, что Падуя - город трех "без"? Святого без имени, луга без травы (это мы вам уже показывали  ) и вот кафе без дверей.

В начале XIX века молодой человек по имени Антонио Педрокки получил в наследство от отца небольшую, но процветающее заведение в центре Падуи, где занимались прожаркой зерен и приготовлением напитка, который становился символом нарождающейся буржуазии больше, чем закрытых салонов дворянства – кофе. Магазинчик размещался в самом сердце города, рядом с Университетом, Городским советом и старинным Дворцом правосудия – месте абсолютно стратегическом. За 20 лет  сын  смог постепенно скупить множество участков и построек вокруг скромной родительской лавки и настолько расширил площадь, что задумался о постройке на этом месте нового большого здания и открытии в нем элитного заведения по лучшим столичным образцам, его давней мечты – настоящего Gran caffè, “самого красивого на земле”. 

Участок имел форму практически треугольника, так что с разных сторон кафе выглядит абсолютно по-разному. Вот так оно выглядело на открытке сто лет назад

И так, в августе 1826 года Антонио представил на суд городских властей Падуи проект будущего заведения, где ему виделись залы и салоны по последней моде, фабрика прожарки torrefazione, помещения для хранения и приготовления кофе, обязательные комнаты для льда. Первый этаж был завершен к 1831 году с северным неоклассическим фасадом, а спустя восемь лет с юга, со стороны университета был добавлен еще один объем в неожиданном неоготическом стиле, уменьшительно названный Pedrocchino, предназначенный для собственной кондитерской.

Вот с этой стороны можно подумать, что это какое-то древнее здание  

Кстати, слева видна аптека - мы сюда заглянули, чтобы купить пластырь, и даже словили вай-фай, чтобы показать провизору нужное слова на итальянском  

А вот так выглядит вход в само кафе

Заглянули внутрь - там стояла довольно длинная очередь желающих присесть за столик знаменитого кафе, так что мы не стали стоять. Я просочилась мимо очереди в зал, чтобы быстренько сделать снимок   Качество, разумеется, вышло не очень  

После открытия кафе Педроккио достроил второй благородный этаж – piano Nobile, который в девяти богато декорированных залах пересказывал всю историю Средиземноморья и Италии. Эта часть Кафе, названная по венецианскому примеру Ridotto, была предназначена для городской знати и богатых буржуа, для балов, концертов, азартных игр, закрытых собраний, включая заседания масонской ложи, членом которой по легенде был и сам архитектор.

В итоге долгих достроек кафе “Педрокки” предстало в виде трехэтажного здания в неоклассическом стиле, с двумя симметрично вынесенными вперед портиками северного фасада, с дорическими колоннами, и коринфской колоннадой во втором уровне, обращенной к одноименной площади. На двух симметричных входах верные стражи – четыре каменных льва скульптора Петрелли. Длинный фасад вдоль улицы вместил три больших зала, которые после объединения Италии в 1861 году получили названия Белого, Красного и Зеленого – по цветам национального флага.

Как и эти, каждый зал Кафе получил свое имя, в зависимости от декора, внутренней отделки или доминирующей цветовой гаммы. Самый демократичный Белый, или “студенческий” зал на первом этаже был открыт действительно всегда – в кафе без дверей было правилом, не спрашивая рода и звания, дать “стакан воды, щепотку табака, иголку и нитку, чтобы починить платье и зонтик”.

Стены следующего Красного зала покрывают географические карты, неожиданно перевернутые югом кверху - говорят, масонские символы, которых немало рассеяно по всем залам здания. В Зеленом зале по давней традиции, заведенной еще Антонио, можно было оставаться, чтобы согреться или почитать свежие газеты, ничего не заказывая в кафе – правило это действует и сегодня. Отсюда можно пройти в Sala Ottagona, или Зал биржевых маклеров, в котором заключались главные сделки города и не только – к сожалению, его оригинальное оформление было разрушено в 50-е годы неудачной реконструкцией.

Об этом оригинальном заведении писал в одном из своих дневников Стендаль, называя Антонио Педрокки одним из лучших коммерсантов своего времени: “Его рестораны почти так же хороши как французские” – что для француза уже было откровением, хотя справедливости ради, нужно сказать, что первое кафе в Париже было открыто итальянцем, выходцем с Сицилии. Стендаль часто любил сиживать в “Педрокки”, и сегодня можно увидеть на стене Белого зала, напротив следа от пули, памятную дощечку с изображением писателя – над его любимым столиком и цитатой: 
 

Цитата

Именно в Падуе я начал видеть жизнь в венецианском ключе, с женщинами, сидящими в кафе. Выдающийся ресторатор Педрокки, лучший в Италии. Стендаль, Пармская обитель

А на втором этаже сейчас Музей Рисорджименто.

 

[Елена Аксенова]

ПАДУЯ. ОКОНЧАНИЕ.

Посещение бесплатного дворика исторического университета Падуи было частью нашей программы, которую мы с удовольствием дополним (в будущем) организованной экскурсией. Есть, что посмотреть внутри аудиторий и на такой осмотр надо обязательно зарезервировать время.

На фото -старый и новый дворы и фамильные гербы учащихся и ректоров.

В том числе, и на кофе с десертом, в историческом кафе Педрокки. Безусловно, кафе в центре рядом с университетом очень популярно, но при желании, сотрудники обязательно найдут место, если тот самый зеленый зал, для бесплатного присутствия и отдыха, задуманный идейным вдохновителем, занят.

На вокзал возвращались по уже знакомой  Corso Garibaldi, остановились полюбоваться фасадом Palazzo Donghi Ponti, декорированного в стиле модерн.

Рядом прошуршал падуанский трамвай - траслор, на резиновых шинах, запущенный по городу в 2007 году. Тема бесшумных трамваев настолько меня захватила перед поездкой, что я размечталась вернуться на похожем маршруте из Венеции от Piazzale Romа до ближайшей остановки в Местре Венеция, при ближайшем рассмотрении на местности, уже не казалась такой оторванной от мира. Света спокойно дождалась, пока утихнут страсти и сообщила, что поедем на поезде, мол, нечего выдумывать и искать остановку, когда все просто и доступно - пришел на вокзал, сел и поехал. Пять минут делов.

Пока охотилась за трамваями, упустила самое главное!!!! - возможность найти речные прогулки по Падуе. Оказывается, были и такие. Не только широко рекламируемые и достаточно дорогие однодневные экскурсионные круизы из Венеции и Падуи, с посещением старинных вилл на Ривьере Бренты,

но достаточно демократичные по стоимости, двухчасовые поездки, за 16 евро, с посадкой на Porte Contarine (Ворота Контарини).

Оплаченной брони у нас не было, и просится на кораблик было бесполезно. Оставалось только перейти к другой точке съемки и посмотреть на него с другого ракурса. Porte Contarine - историческая достопримечательность, кораблики по этому каналу курсируют не одну сотню лет с пассажирами и грузами. Было время забвения, когда судоходство и прогулки по малым каналам приостановили, и на много лет, но к счастью, водные артерии Падуи удалось почистить от ила и растительности и такие путешествия возобновились. Жизнь в историческом городе, окруженном со всех сторон рекой, продолжается.https://www.turismopadova.it/padova-citta-dacque/

А вот и наш кораблик показался. За несколько минут из тесного рукава тупикового канала он преодолел систему шлюзов, развернулся и попал уже на большую воду, в более просторное русло реки. Прогулка по каналам Падуи началась и мы помахали тем счастливцам, что отправились на борту теплохода в небольшое путешествие.

https://www.padovanavigazione.it/it/home.htm

[pol_sveta]

38 минут назад, Елена Аксенова сказал:

Тема бесшумных трамваев настолько меня захватила перед поездкой, что я размечталась вернуться на похожем маршруте из Венеции от Piazzale Romа до ближайшей остановки в Местре

Да, прокатиться хотелось  Но трамваи в Местре около вокзала не ходят, их где-то искать надо, а мы после прогулки в Падуе и устали, и замерзли от сырости и долгих посещений церквей: там в каменных зданиях было очень холодно. Так что поехали прямиком в нашу квартирку, где на террасе пили чай и встречали закат

 

[Tina20]

В январе 2018-го у нас была организованная экскурсия в Падуанский университет. Несколько фотографий с неё.

 

 

Изменено 10 мая пользователем Tina20

[Tina20]

А вот этот кадр сделан из-под полы, лично для меня - самый ценный. На нем кафедра, с которой Галилей читал свои лекции! Галилей был невысокого роста, на его лекции собиралось много слушателей,  и её изготовили, чтобы ему было удобнее общаться с аудиторией.

[Нафаня]

10 часов назад, Елена Аксенова сказал:

было частью нашей программы, которую мы с удовольствием дополним (в будущем) организованной экскурсией.

Можно, спрошу, не дождавшись окончания рассказа? У вас в повествовании часто звучит фраза "в следующий раз". Это твёрдая уверенность в том, что вернётесь, оределённые уже планы на будущее? Или пока неопределённое намерение, вызванное эмоциями от увиденного?:)

[Елена Аксенова]

10 часов назад, Tina20 сказал:

А вот этот кадр сделан из-под полы, лично для меня - самый ценный. На нем кафедра, с которой Галилей читал свои лекции! Галилей был невысокого роста, на его лекции собиралось много слушателей,  и её изготовили, чтобы ему было удобнее общаться с аудиторией.

Валентина! Спасибо Вам огромное за дополнение к рассказу и фото. Именно про эту экскурсию я и писала. Фрески над кафедрой Галилея рассматривает Оля-вега?

5 часов назад, Нафаня сказал:

Можно, спрошу, не дождавшись окончания рассказа? У вас в повествовании часто звучит фраза "в следующий раз". Это твёрдая уверенность в том, что вернётесь, определённые уже планы на будущее? Или пока неопределённое намерение, вызванное эмоциями от увиденного?:)

Да, Танечка, на сто процентов уверена, что снова будет Италия. С планами на будущий год определилась. Дело осталось за малым - подать доки на визу.

В прошлом году выбор направления занял достаточно долгое время, в том числе и из-за ограничений в полетных программах по СВО, одолевали сомнения, что не потяну физически сутки в маршрутке из Еревана, но деваться было некуда, раз купила. Пережила, и в следующий раз маршрут будет иным.

[Tina20]

1 час назад, Елена Аксенова сказал:

Валентина! Спасибо Вам огромное за дополнение к рассказу и фото. Именно про эту экскурсию я и писала. Фрески над кафедрой Галилея рассматривает Оля-вега?

Да. И фрески рассматривает, и меня заслоняет от смотрительницы, чтобы я могла сфотографировать кафедру ))). 

Изменено 11 мая пользователем Tina20

[Елена Аксенова]

2 апреля. МОРЕ. СОЛНЦЕ. Кьоджа.

Нереальные закаты и божественные рассветы. Когда просыпаешься под колокольный звон и видишь перед собой бесконечные черепичные крыши, хочется уподобится той чайке с моста Риальто, посмотреть пристально вдаль и приземлится где-нибудь повыше, для обзора. Но выше для нас в этот раз быть уже не может. Свою порцию "крышного" счастья мы уже получили.

Поутру, глядя на погоду и ближайшую альтану на крыше, купающуюся в лучах утреннего солнца,  в голове мелькнула шальная мысль - уподобится средневековой красавице и кардинально сменить имидж и цвет волос до венецианского блонда. Время позволяет, магазины скоро откроются.

Вскоре появились на кухне хозяйки и стали накрывать гостям завтрак, а Света в последний раз задала мне вопрос: "Ну что, куда мы сегодня?" Куда-куда - конечно, в Кьоджу. Морем, и только морем. Все в этой поездке было похоже на мозаику, меняющуюся с началом нового дня. Едим поплотнее, с запасом на целый день и едем. Едем незамедлительно!!! на встречу новым открытиям и эмоциям.

Киоск с продавцами разовых билетиков уже открылся, но для нас он бесполезен - для активации оплаченных ранее карт по кодам нужен терминал. Транспортный час пик уже прошел, и для получения наших карт требуется не более пяти минут. Я начинаю подозревать, что Света-итальянка, в прошлой, настоящей и будущей жизни. Я постигаю азы, а она - живет и дышит этой жизнью, словно не преодолела тысячу километров. Вроде и прост ящик, но только когда его глючит, важно понять - что и где пошло не так. Она его победила!!! Выдал карты по очереди и дальше - быстрая посадка.

До острова Лидо не больше 10 минут. Он только кажется далеким и призрачным, из Венеции.

Наша остановка на Лидо была совсем короткой, не более получаса. Что-то увидели и не отсняли, в попытке успеть найти невозможное, но запомнилась атмосфера курорта - безмятежная и отдыхательная, которой не было в Венеции. Когда вокруг тебя лагуна и море, то ощущения и впечатления внутри уже совсем другие.

Времени на осмотр было крайне мало, автобус из Лидо до второй паромной переправы ходил не очень часто и очень важно было не опоздать на него с посадкой. Межсезонье - это не про Лидо и не про его жителей. Хорошо, что пришли вовремя и успели занять свободные места в автобусе. Остальные пассажиры стояли в нем до Маламокко и Пеллестрины, да и по пути желающих уехать было немало.

Изменено 11 мая пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

ЛИДО-ПЕЛЛЕСТРИНА.

Чтобы попасть на Кьоджу существует три основных маршрута - вапоретто Алилагуна из аэропорта Марко Поло, автобусный - через материк, с отправлением от терминала Пьяццале Рома в Венеции и через Лидо. В курортный сезон (с середины мая по октябрь) добавляется еще один - прямой из Венеции в Кьоджу.

Мы выбрали Лидо и не пожалели о своем выборе. Автобус Linea 11 следует на юг, проезжая по пути отели и виллы, небольшие пляжи и зоны отдыха, которые расположены со стороны Адриатического моря, а жилой сектор расположен справа - у берегов Венецианской лагуны. В таком расположении есть особый смысл. Острова - естественная преграда между морем и лагуной, предохраняющая ее от бушующего штормового моря и высокой воды приливов.

Естественно, последние сто пятьдесят лет ведутся активные работы  по укреплению береговой зоны и строительству дамб, волнорезов для предотвращения наводнений и глобальных катастроф с подтоплением Венеции. Первыми высокую воду принимают на себя острова и это очень сложно понять тем, кто не проживает на лагуне. Поселения вдоль внутреннего берега лагуны возникли давно, и у островитян появился шанс во время реальной угрозы затопления спастись и благополучно перебраться на материк при помощи лодок и катеров. Искусственную дамбу мураццо на Пеллестрине я покажу, когда будем возвращаться обратно. Часть пути прошла на вапоретто и с этого ракурса ее увидеть было проще, чем из окна автобуса.

Расстояние кажется небольшим, но с учетом двух паромных переправ время в пути до Кьоджи в одну сторону составит не менее полутора часов. Первая из паромных переправ находится в Альберони, времени ожидания нет и автобус без остановки въезжает на паром, который перевезет на другой остров, Пеллестрину. Виды многочисленных малых островков лагуны завораживают, как когда-то балтийские шхеры.

Дальнейший путь по Пеллестрине проходит вдоль дамбы с небольшими проходами к песчаным пляжам Адриатики. Автобусный маршрут заканчивается на остановке Pellestrina Cimitero. Здесь и правда все рядом))) причал, кладбище, парковка, пляж и площадка с аттракционами, но вот ни "тесно", ни страшно от такого соседства не становится. Есть даже бар, в котором нам нальют аперолю. Вапоретто немного задерживается и времени немного размять ноги у нас есть.

Чтобы не запутаться, маршрут вапоретто тоже - №11. Обратите внимание - как все четко построено в системе посадки и высадки пассажиров. Водная остановка всегда обеспечена залом для ожидания и скамеечками. Пока одни выходят - другие готовятся к посадке по очереди. Никакой давки и ажиотажа. Уедут все, кто успел к моменту выгрузки пассажиров. Автобусное и катерное расписание взаимосвязаны между собой, и обычно автобуса ждать не приходится, а вот вапоретто бывает, запаздывает.

15 минут и - мы уже в Кьодже. Паромный терминал находится в самом центре, как и на Лидо, и совсем рядом катерные прогулки вдоль островов. На катер пока не тянет и мы идем гулять пешком.

Продолжение следует.

[Елена Аксенова]

.

Изменено 14 мая пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

Для начала давайте посмотрим на Кьоджу с высоты. Это необходимо, чтобы представлять себе размеры городка и понять, что заблудиться там негде. Хоть ее и называют "маленькой Венецией", однако исторически сложилось так, что венецианских лабиринтов здесь не наблюдается, все улицы расположены под прямым углом по отношению к каналам и центральной Корсо дель Пополо, каналов три, а островов из которых состоит Кьоджа - пять. Четыре хорошо заметны с высоты, а пятый, небольшой по размерам, занимает церковь на берегу. Я обозначу ее название, когда подойдем поближе.

Что еще хотелось бы добавить перед нашим осмотром очаровательной Кьоджи?

Вряд ли когда она станет доступной для наших туристов в туре. Наверное, потому, что расположена достаточно далеко от Венеции и более подходит для тех, кто приехал не в первый раз, внимательно исследует все острова Венецианской лагуны и планирует здесь остановится на несколько дней на отдых. Случайных туристов на Кьодже практически не бывает, лишь иногда, наши люди под Рождество выбираются на море в Италии и делятся своими потрясающими эмоциями https://forum.tourtrans.ru/topic/27515-итальянское-рождественское/?do=findComment&comment=902951

Вторая деталь, что делает город отличным от Венеции - это автотранспорт, разрушающий все очарование. Машины ездят постоянно, вдоль и поперек, на центральной корсо, набережных вдоль каналов и узеньких улочках, где втискиваются и проезжают с большим трудом, но все равно едут вперед, даже когда прохожим деваться некуда. Парковку бы им, на въезде, как в Венеции и жизнь туристов наладилась.

Третья деталь - это возраст города, который старше Венеции на целых 500!!! лет И в связи с этим,  первенство по старшинству перед Венецией, которая неоднократно пыталась подчинить себе непокорных  кьоджотти, вечно живших по своим правилам и до сих пор сохранивших свою независимость и непохожесть. Венеция зарабатывает на туризме, а Кьоджа - на рыбе и свободна в своих нравах испокон веков. Хочет - принимает, кому по душе неприхотливость и запахи рыбных траулеров по соседству, а если нет - то, катера ходят и в лагуне островов для пеших прогулок, купания и размещения достаточно. Да, вот еще нюанс - на каком языке общаться))) По-английски говорят и понимают только отельеры и владельцы арендуемого жилья, остальные жители и продавцы магазинов привычны к итальянскому.

Остановимся на минуточку у этого красивого моста, что находится неподалеку от причала. Он мне немного напоминает венецианский Риальто, но это только на мгновение - не столь монументален. Мост Виго был построен в 1685 году, а в 1762-м его украсили мрамором, привезенным из Истрии. В народе этот мост называют "балкон Кьоджи" и он никогда не пустует. Жители и туристы любуются мариной и видами на канал Вена.

 

На этом мосту я почему-то не заметила и не запечатлела скульптуры "котов из Кьоджи" - Gatto di Chioggia, любимцев горожан, очевидно потому, что ни на котов, ни на львов они никак не походили. Одну такую скульптуру на мосту немного видно, а вот крылатый лев с колонны так и остался не увиденным. Войны между венецианцами и кьоджотти из-за этих символов были нешуточные и всей правды мы теперь никогда не узнаем, однако есть городская легенда.

"Как-то раз некий наглющий венецианский кот так достал обычно невозмутимых крылатых львов, что погнались они за разбойником. Когда кот понял, что не убежать ему от преследователей, то забрался на высокую колонну.

К этому моменту львы так устали, что, несмотря на крылья, так и не смогли взлететь наверх, чтобы, наконец, поймать  нахального кота. А может, просто не царское это дело- за котами на колонны взлетать- сам сползет! Уселись они у постамента, ожидая когда кот спустится, и ждали так долго, что потеряли свои крылья и окаменели. А каменный же кот так и остался на верхушке колонны" (фото-интернет).

Почти безлюдная центральная улица, закрытые на сиесту рестораны и открытые, в большом количестве!! сувенирные лавки и магазины, где особо смотреть не на что. Основные достопримечательности расположены компактно в исторической части Кьоджи вдоль главной улицы и искать их не надо. Рядом с каждой из церквей находятся щиты с информацией и кратким описанием объекта осмотра.

Заглянули в Церковь св. Андрея (Chiesa di Sant'Andrea). Самая значительная достопримечательность церкви – это полотно, изображающее распятие, которое сначала приписывали кисти Пальма иль Веккьо (Palma il Vecchio), а позднее кисти Джованни Буонконсильo (Giovanni Buonconsiglio). Баптистерий церкви выполнен Сансовино (Sansovino).

Фасада церкви у меня нет, как и башни со старинными часами и часовым механизмом 12 века, одним из самых старых в мире. Возможно, у Светы найдутся эти фото?

На другой стороне улицы бывший когда-то весьма импозантным старинный палаццо.

Нырнули в проулок между церквями - а там - канал, и совсем близко. Решили досмотреть Корсо дель Пополо до самого конца, но почему-то обратно к каналу Вена не вернулись. Хотя, стоило бы. С точки зрения видов он считается весьма привлекательным, да и транспорту там ездить было негде))) Набережная под портиками достаточно узкая и пригодна только для пешеходов.

Возвращаемся обратно к центральной улице.

Городская Ратуша.

Да и скульптуры под флагштоком здесь более выразительные, не в пример коту.

Труженники-титаны-рыболовы в Кьодже.

[Елена Аксенова]

КЬОДЖА. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Рыбный рынок мы благополучно миновали - незачем было себя лишний раз расстраивать, но не обошли своим вниманием супермаркет. Сеть РАМ (Corso del Popolo, 1207) мне незнакома и этот магазин немного отличался своим ассортиментом от других, что видели ранее в Риме и Венеции. Например, более разнообразной линейкой представленных сыров и мясных деликатесов, а также аппетитных рулетиков и шашлычков из курицы и стейков для быстрого приготовления на гриле.

Равиоли с артишоком. Кажется, обычный вареник с начинкой, но какой красивый и вкусный

Кафедральный собор - Cattedrale di Santa Maria Assunta, 1100 год. Построен по проекту Балтасара Лонгена (Baldassarre Longhena). Предполагается, что застройка Кьоджи началась именно вокруг собора. Баптистерий датируется 1700 годом. В соборе содержится значительное количество произведений искусств – от статуй и амвона работы Бартоломео Кавальери (Bartolomeo Cavalieri) до картин кисти Андреа Вичентино (Andrea Vicentino), Франческо Роза (Francesco Rosa), Pietro Malombra (Pietro Malombra) и многих других. В боковой часовенке хранятся реликвии Св. Покровителей Феличе и Фортунато, которым посвящен собор.

Готическая часовня святых Петра и Павла.

Живописные виды канала Вена, домов и палаццо с Ponte Cuccagna.

Идем дальше среди разноцветных домов Кьоджи, не забывая смотреть по сторонам.

Продолжение следует.

[Елена Аксенова]

"Мы видим вновь перед собой маленькие городки, уснувшие на косе взморья, с коричневыми или белыми домами и черными сетями, простертыми вдоль набережной, где причалены свернувшие свои рыжие паруса вместительные лодки - маленькие первоначальные Венеции, пахнущие рыбой, овощами, смолой и солью, без прославленных дворцов и церквей, без картинных галерей и достопримечательностей, без иностранцев и творимой ими суеты сует.

Кьоджа, вторая столица венецианской лагуны, первенствует среди этих поселений рыбаков и мореходов. Почти все сообщение былой Венеции с югом Италии и с заморскими владениями Республики шло некогда через Кьоджу. В восемнадцатом веке город кишел всеми теми, кто избегал иметь дело с венецианской полицией, но стремился быть поближе к Венеции. Сюда стекались контрабандисты, банкроты, шулера, ростовщики, шарлатаны и поставщики запрещенных удовольствий. Казанова не раз оказывался гостем лагунного городка и посетителем его странных притонов".

Так охарактеризовал Кьоджу начала ХХ века русский историк и искусствовед П.П. Муратов.

Однако, с тех пор многое в жизни города изменилось. Контрабандисты с шулерами нашли себе более "хлебные места", и в настоящее время город абсолютно безопасен для всех его посетителей. В межсезонье здесь тихо и пустынно, а летом улицы города города заполняют многочисленные туристы. Лучшие пляжи Соттомарины ждут любителей отдыха на море, которые с большим удовольствием посещают музеи Кьоджи, а вечером, когда спадает полуденный зной, гуляют по знаменитому пирсу с открыточными видами и наслаждаются романтическим ужином в ресторанах у каналов. Словом, скучать Вам на Кьодже не придется, какой бы ни была цель посещения.

Самая колоритная часть города - это не только палаццо и не живописные разноцветные дома. Не пропустите набережную канала Сан-Доменико. Можно сказать, что здесь живет рыбацкая душа города. На соседнем острове Cantieri расположены доки по ремонту рыболовецких траулеров и дорогостоящих яхт со всего мира, оптовые рыбные склады и жилой квартал. Именно сюда подходят корабли со свежим уловом и на следующее утро морепродукты и рыба поступают на прилавки городского рынка и рестораны Кьоджи, развозятся по Венето и другим регионам Италии. Знатоки и гурманы считают, что морепродукты из Кьоджи - лучшие, и всем, кто на материке решается пробовать рыбу говорят, что у нас нет хорошей, за ней надо ехать только в Кьоджу.

Никогда не видела так близко столько рыболовецких судов. Ну и что, что неказисты и побиты морем. Корабли - они живучи, немного позаботишься о них во время ремонта, подлатаешь-подкрасишь - и будут дальше служить верой и правдой. Труженики моря не только рыбаки, но и их лодки, от моторки до траулера.

Вне поля зрения остаются открытые портовые ресторанчики на набережной.

Все внимание только корабликам. Редко такое увидишь.

Это мостик по пути на Соттомарину. И он раздвижной, в отличии от других на городских каналах. Судоходство на Сан-Доменико постоянное, и об этом предупреждает знак безопасности у моста.

Оптовая база, на которой завтра утром начнется прием свежей рыбы.

Потому-то и чаек маловато, лишь разведчики прилетели

Прогулочных катеров, яхт и корабликов у берегов пришвартовано немало, но пока затишье.

На фото - пятый остров Кьоджи, Сан-Доменико, где прежде располагался доминиканский монастырь, а в настоящее время находится Церковь Сан Доменико (Chiesa San Domenico), XVIII века. Здесь можно полюбоваться работами Карпаччо (Carpaccio) и Тинторетто (Tintoretto). Главное украшение церкви – деревянное распятие высотой в 4 метра, предположительно северного происхождения.  Считается одним из самых интересных из существующих экземпляров Cristus dolorosus.

Круг замкнулся и мы оказались снова на мосту Виго, с его полульвами-полукотами. Где и приняли со Светой решение ехать дальше морским путем до Лидо, а затем на Бурано.

До новой встречи, очаровательная Кьоджа. А с читателями я не прощаюсь - увидимся в лагуне.

Помню, что обещала рассказать по пути про дамбу.

"Маленькая Венеция".

[Елена Аксенова]

КЬОДЖА-ПЕЛЛЕСТРИНА-ЛИДО-БУРАНО.

Отчаянно было решаться на такой длительный водный переезд во второй половине дня, но мы это сделали. Полтора часа до Лидо и почти час пути до Бурано. День был погожим и его возможности мы решили использовать по полной программе. Впечатления от этой прогулки по лагуне с юга на север навсегда останутся в памяти. Мало что можно было запечатлеть на фото, хотя было огромное желание. По началу, было обидно смотреть на окружающий мир из-за стекла, сильно забрызганного водяными каплями, а чуть позже попривыкла и научилась безмятежно созерцать происходящее, как это делают местные, а не пристраиваться с фотоаппаратом в открытую форточку на полном ходу вапоретто по лагуне.

Помню, что обещала показать дамбу на Пеллестрине, хотя сомневаюсь, что кому-то это будет интересно. На этом фото - единственный рыбацкий домик, с квадратной сетью, пригодной для ловли рыбы. Похожие домики есть на косе Соттомарины, которые стали ее визитной карточкой и разлетелись по интернету, как "открыточное дополнение" к пляжному отдыху. А загадочная Пеллестрина вряд ли когда привлечет к себе внимание массового туриста. Этакий кусочек вселенского счастья для интраверта. Берешь в прокат велосипед и едешь по дамбе, пока она не закончится перед очередным проливом. Смотрела за этой семьей, пока вапоретто не стукнулся о ближайший причал. Caroman. Запомнила название, немного поискала и поняла, что второй такой же безлюдный райский островок в Венецианской лагуне вряд ли найдется. Там, где заканчивается дамба начинается природный заповедник Ca'Roman. Вдоль узкой косы Пеллестрины с волнорезами купаться запрещено, а в Каромане есть пляж среди песчаных дюн. Чем не место для романтического свидания с морем?

За несколько дней в Венеции и на лагуне я почувствовала - сколько всего интересного останется "за кадром" нашего короткого отпуска, но ничего изменить в этой жизни было уже нельзя. Никогда не успеть угнаться за быстротечным временем. Приятные мгновения произошедшего по-особому ценишь, когда возвращаешься домой и снова начинаешь строить планы на будущее. Меня, как и раньше, радуют не только открытия нового, но и возвращение к уже знакомым местам. И волнения от таких следующих встреч с любимыми городами и странами  бывает никак не меньше. Взгляните на чарующий подводный мир морского заповедника Кьоджи Tegnùe. Разве он не достоин стать мечтой на будущее?

Где-то там на Пеллестрине, осталась система MOSE, на которую уповают все островитяне, как спасение от приливов. Удивляться и восхищаться явлением высокой воды могут только наивные туристы. Ведь никто из них прогнозов по "аква альта" не читает перед поездкой. А венецианцам в это время остается только спасать кровно заработанное имущество от потопа и жизни, как когда-то произошло на Пеллестрине, которая пережила на своем веку немало трагедий. И начинать все сначала.

Мы на причале в Лидо, с которого очень хорошо видно Венецию. Вернусь к рассказу о ней завтра.

Изменено 18 мая пользователем Елена Аксенова