Дорожное.

Оставшиеся дни до отпуска мелькали быстро - текущие и привычные рабочие проблемы сменялись форс-мажором - попавшей в аварию машиной, хорошего настроения шефу не добавившей. Когда тянуть дальше стало уже просто некуда, пошла-таки объяснять ситуацию - отъезд на день раньше надо ж было согласовать. Шеф только вздохнул:

- Ну, других вариантов же нет, лети! Да, Таня, в нынешней ситуации самое сложное - это до твоих горных троп добраться!

Соглашаюсь: истинно так! И слушаю его собственные семейные истории. Проблемы у всех одинаковы...

***
Два дня до вылета. Ковёр. Почти весь день аэропорт закрыт.

День до вылета. Ковёр с утра, правда, вскоре сняли. В отличие от соседей - летящий в Уфу борт приземлился у нас. После обеда - усиление ветра и штормовое предупреждение. Летящий из Москвы к нам борт приземлился в Уфе. Обменялись гостеприимством.

Вечером иду домой с работы. Свободных нервных клеток уже почти не осталось. Моральное состояние перешло в стадию пофигизма: будь что будет! Устала переживать и бояться. Да и просто устала, стараясь перед отъездом сделать как можно больше полезно-рабочего.

Звонит телефон. Кажущийся знакомым голос, лёгкий акцент:

- Здравствуйте, я по поводу завтрашнего трансфера. У Вас всё в силе?

- Я надеюсь... - видимо, мой собственный голос звучит слишком измученно-расстеряным.

Секундная пауза.

- А Вы не переживайте! С аэропорта мы Вас в любом случае заберём, в любое время. Вы звоните, если что-то изменится или помощь понадобиться!

Слова и тон греют душу и вселяют уверенность. Выдыхаю и иду собирать чемодан. Отпуск же начинается!

***

Ранним утром, едва открыв глаза, хватаюсь за телефон. Онлайн-табло аэропорта Мин.вод показывает, что летящий к нам самолёт задерживается, но, кажется, собирается вылетать - посадка закончена. Но время моего вылета сдвигается, как минимум, на час. Торопиться некуда, и я, приклеившись пальцем к кнопке "обновить" и взглядом к табло, сижу, уставившись в телефон, пока на экране не появляется заветный статус "Вылетел". Всё, можно вздохнуть спокойно, пить кофе и ехать в аэропорт.

Буквально за пару дней до того открыли в тестовом режиме наш новый терминал, тот самый, чей фасад "связан" в виде паутинки (в роли пряжи - металлические конструкции).

С любопытством иду осматриваться. Терминал мне понравился - много воздуха и света, багажные ленты на стойках регистрации начинаются прямо с пола, не нужно тягать чемодан, поднимая на полметра над землей, в зале ожидания - мебель неброских цветов, округлые, обтекаемые формы... стильно и в то же время уютно. В зале выдачи багажа - архивные фото Юрия Гагарина и его семьи, сделанные во время проживания/посещения Оренбурга. Есть, чем заняться, пока не приедет багаж.

Рейс задержали в итоге минут на сорок. Да и это опоздание наш самолёт нагнал в пути, прибыв в аэропорт Минеральных вод почти вовремя. Мой билет комфорт-класса включал бесплатный выбор места, но выбора, собственно, у меня не было - единственное доступное при покупке было в первом ряду у иллюминатора. Я в общем-то против такого не возражала:)) На местах комфорта я летела впервые - вот уж где места для ног... с моим ростом-то их не только вытянуть можно было, кажется, я бы и лечь там с комфортом могла, растянувшись в полный рост:)) И даже бутербродом накормили, правда, чай/кофе я благополучно проспала. Когда проснулась, за иллюминатором кучерявились красивые облака, самолёт снижался сквозь них, готовясь к посадке. Вид на горы-лаккалиты КМВ мне не достался, промелькнул с другой стороны. И вот мы уже на ставропольской земле.

Не успела я выйти из самолёта, как позвонил водитель, меня ожидающий. Багаж выдали быстро, так что не прошло и получаса после того, как шасси нашего самолёта коснулось взлётно-посадочной полосы, как я уже сидела в машине, выезжающей в сторону Владикавказа. В этот раз мне досталось переднее сидение "Приоры", водитель-азербайджанец, который под конец маршрута меня, честно говоря, изрядно утомил своей разговорчивостью и бесконечным курением в машине, и папа Никита с сыном Матвеем в попутчики. И замелькали за окном пейзажи... вроде бы и знакомые, но предстающие сейчас в ином, новом облике. Я ведь видела их раньше только осенью или зимой:) Чуть в стороне от дороги над ярко-жёлтыми пшеничными полями вальяжно разлеглись грозовые фиолетово-серые тучи. Красивое сочетание красок, не отразившееся на фото, зато оставшееся в памяти:

Эти фото - яркий пример того, насколько в этот раз то, что увидел фотоаппарат, далеко от реальности, которую видели глаза. Полное разочарование. Быть может, поэтому и не доходят руки эти фотки разобрать. А во время поездки часто не хотелось и время даже на них тратить. Хотелось просто смотреть, запоминать, наслаждаться проживаемым моментом... потому что всё равно на фото всё не то...

До Владикавказа доехали почти незаметно, быстро, остановившись лишь пару раз ненадолго - купить воды в дорогу да выпить кофе и ещё раз потом - у кафе. Водитель наш предлагал перекусить, но мы отказались, ограничившись лишь посещением санитарных комнат. Хотелось поскорее доехать до Верхнего Ларса - непредсказуемого, как мощь природной стихии. Накануне там стояли огромные очереди, прохождение границы занимало 5-7 часов, и мы морально настраивались на что-то подобное. И вот уже побежала дорога по берегу Терека, под сенью суровых скал Дарьяла. Задремавший было Матвей, открыв глаза и увидев мелькающие за окном кавказские пейзажи, спросил:

- Мы уже в Грузии?

- Нет ещё.

- А зачем тогда горы?:))

Очередь была, но не сказать, что какая-то особенная. Осенью видела примерно такую же, и тогда прохождение границы занимало около двух часов. Удивились и обрадовались. Время в очереди я коротала за телефонными разговорами с коллегами, решая какие-то навязываемые мне рабочие вопросы. Наконец, надоело. Я понимаю, что сегодняшний день у меня по плану еще должен был быть рабочим, но хорош уже...:))

- Слушайте, я почти уже у пограничников, у меня сейчас связь пропадёт, давайте дальше сами.

- Через ватсап можно будет звонить, на грузинской стороне я тебе вай-фай раздам, - попытался подсказать добрый водитель, .но я замахала на него руками:))

Зачем мне тот вай-фай, когда хочется уже просто полюбоваться пейзажами величественного Дарьяла?

Российскую границу прошли чуть более, чем за два часа. Причём машину пропустили намного быстрее пассажиров, ибо для авто были открыты все имеющиеся коридоры, а для нас - два окна. Потом уже открыли третье, мои попутчики перешли туда и прошли в итоге чуть быстрее меня. Я метаться не стала, вместо этого разговорилась со стоящим рядом мужчиной, скоротав тем самым время ожидания. Интересной судьбы человек оказался, грек с двойным гражданством, более 30 лет живёт в Афинах, впервые за долгие годы приехал в Россию, а заодно и в Беларусь, в Грузию. И вот теперь планировал возвращаться домой автобусом из Тбилиси.

Грузинскую границу традиционно пролетели за 15 минут. И вот уже плывёт в густых облаках, возвышаясь над Военно-Грузинской дорогой, Цминда Самеба в Гергети. Казбек спрятался. Но это ничего, у меня ещё будет время его увидеть. Пока я и так счастлива тем, что нахожусь, наконец, на грузинской земле!

Продолжение следует...

Изменено 30 июля30 июль пользователем Нафаня

Дорожное. Картинки с Военно-Грузинской дороги.

Счастливые возвращением в Сакартвело (я после полугодовой разлуки, Никита с Матвеем после нескольких недель, ибо живут в Грузии уже больше трех лет), мы радостно прильнули к окнам. Замелькали калейдоскопом прекрасные горные пейзажи. Позаимствовав на пару минут вай-фай водителя, чтобы активировать себе пакеты интернета, мы с Никитой отправили весточки ожидающим нас и отложили телефоны. Потому что, сколько ни проезжай по этой дороге, к картинкам за окном привыкнуть невозможно. Снова и снова, как в первый раз, хочется смотреть и ахать от восторга.

Поначалу, в районе Степанцминды, верхушки гор закрывала плотная облачность, но уже через несколько километров, в районе Арши, она стала редеть, разрываться солнечными лучами, и уже не угрожающе-грозовые тучи, а лёгкие, пушистые облака поползли лентами по склонам и шарфиками обвились вокруг вершин. Невероятно завораживающее зрелище!

И да, на первых же километрах Военно-Грузинской дороги я поняла, зачем мне надо было приехать летом:) Я замирала от восхищения и тихо радовалась, что скоро мне предстоит сюда вернуться на несколько дней. Я люблю яркое разноцветье осени, но и летние картины, такие непривычные моему взгляду, были восхитительны - ярко-зелёный бархат горных склонов, море полевых цветов, чей аромат врывался в окна машины сквозь открытые окна, кружа голову, бездонно-синее небо кусочками в просветах облаков... яркость красок иных, отличных от осенних, оттенков, но не менее впечатляющая своей насыщенностью и красотой!

Фотографировала не много - ехали быстро, хороших фото особо не сделать, да и всё равно не передать... нужно видеть своими глазами.

Мимо Аршинских водопадов - давней своей хотелки проехать спокойно не смогла же:)

На башне Хэвского Сиона - портрет патриарха Илии, в родных местах так хранят память о нём и скорбят до сих пор о его кончине:

Когда за Гудаури дорога перешла в более спокойную стадию, а потом и вовсе в традиционную пробку в районе Натахтари, появилось время на дела насущные: мы с Отаром спланировали маршрут на следующую неделю. Мозг мой к тому времени кипел от разговорчивого водителя, полубессонной ночи и накапливающейся усталости, поэтому, наверное, могло бы получиться лучше да некуда:))

К тому времени, когда добрались до гэста в Авлабари, в котором меня, конечно, вспомнили и встретили тёплыми объятиями, мы с телефоном оба умирали с голоду:)) Потому, бросив чемодан в комнате, я отправилась поужинать в знакомое кафе, а заодно в обменник и за фруктами на, на моё счастье работающий летом допоздна, наш местный рыночек. Абрикосов же, наконец, нормальных поесть! Телефону зарядка досталась только после всего этого:)) Поэтому, пока ещё жив был аккумулятор, мы определились со временем завтрашнего выезда, а на то, чтобы несколько модернизировать согласованные ранее планы путешествия, его уже не хватило. Всё, что ни делается, к лучшему... поняла я на следующий день:) Но то уже другая история:) Пока же я шла по старым улицам Авлабари, погружающимся в сумерки, наслаждалась приятным обволакивающим теплом летнего вечера и тонким ароматом чего-то цветущего, и в душе, свернувшись клубочком, тихо мурлыкало ощущение счастья. И не верилось ещё до конца, что то не сон, что я действительно здесь, в любимом городе, и впереди хоть и короткий, но - верю и знаю - богатый на впечатления, яркий, незабываемый отпуск. Новая страница моего грузинского романа.

Продолжение следует...

День 1. К озерам Абуделаури. Дорожное.

Про разноцветные озёра Абуделаури я конечно же слышала давно и не раз. Едва ли не с первых своих поездок в Грузию. Но почему-то мне казалось, что это что-то такое отдалённо-недостижимое из разряда абстрактной мечты. Сейчас даже не могу сказать, почему у меня сложилось такое мнение. Маршрут не сложный, я и посложнее проходила даже на нашем Урале. Вероятно, причина была в том, что не очень понимала, как к началу тропы добраться. Я про те края до прошлого года вообще много чего не понимала:) Просто регион Хевсуретии был для меня этакой "терра инкогнита". Быть может, потому и очаровал сразу, запал в душу, что не знала, что меня там ждёт, и не ждала ничего особенного? Эффект неожиданности сработал? Вопрос риторический... не понять никогда заранее, что и почему цепляет и крадёт сердца:)

Однако, об озёрах. Шло время, количество моих поездок в Грузию увеличивалось, число невиданных мест уменьшалось. Появился в числе знакомых Илья, горный гид, появились знакомые водители с внедорожниками, стали попадаться на глаза анонсы групповых походов. Учитывая всё это, рано или поздно мысли мои должны были обратиться к Абуделаури. Подстегнул их в данном направлении Отар, приславший в прошлом году фото озёр в обрамлении цветущих рододендронов. Я поохала от восторга, удивилась тому факту, что даже мой грузинский друг, который до соседнего магазина на машине ездит, умудрился их увидеть, а я - нет, и... всё, мысль засела в голове, не давая покоя:)) Можно было бы попытаться сходить ещё осенью, в прошлом отпуске, но не особо в уже спланированный маршрут те озёра вписывались, да и снег в горах выпал как-то очень рано, ещё в середине сентября, потому путь до верхнего Белого был непредсказуем. Оставила на неопределённое будущее. Мой добрый друг к тому же терзал душу, рассказывая, что на Абуделаури нужно приезжать летом - рододендроны цветут, да и к осени озёра часто уменьшаются в размерах до большой лужи и выглядят не так уж впечатляюще. И вот неожиданно... отпуск летом!

Естественно, первое, куда я собралась, не успев купить билеты на самолёт, были озёра Абуделаури:)) Это был единственный точно определённый пункт моих отпускных планов. Я готова была отказаться от чего угодно, как угодно перекроить свои маршруты, но Абуделаури там должны были присутствовать обязательно! На рододендроны во второй половине июля я особо не рассчитывала, они цветут недолго, пару недель, и обычно в конце июня-начале июля. Но... некоторая надежда где-то в глубине души всё же жила и толкала, поэтому на озера Абуделаури мы отправились в первый же день моего грузинского отпуска, не особо посмотрев даже на прогноз погоды. Впрочем, в горах его смотреть - что на ромашке гадать ведь.

И вот, выехав из Тбилиси в 8 утра и пробравшись через уже начавшую образовываться пробку у Натахтари, мы свернули на дорогу, бегущую по берегу Жинвальского водохранилища, вздохнув с облегчением. В отличие от забитой машинами и утопающей в выхлопных газах Военно-Грузинской, по дороге в Хевсуретию ехать сплошное удовольствие - тот же вид на бирюзовые воды и заросшие лесом горы вокруг Жинвали, только с другой стороны, чистейший горный воздух, 2-3 случайные машины в час, попавшиеся в обоих направлениях... красота же! Мы ехали и рассуждали, стоит ли остановиться на смотровой у водохранилища: я была здесь в прошлом году, а нынешним утром воды Жинвали отражали сумрачное, пасмурное небо, вбирая его цвет - не лучший его вид открывался. Поэтому вопрос стоял следующим образом: хочется кофе прямо сейчас, или подальше проедем?:))

За нас решил случай. Когда из-за поворота дороги показалась та импровизированная смотровая площадка, на которой мы собирались остановиться/не остановиться, Отар вдруг сказал:

- Остановимся всё-таки. Может быть, сейчас нам кофе нальют, самим варить не придётся:)) - и показал на припаркованный на берегу Жинвали внедорожник.

"Кофейней на колёсах" оказался друг Ираклий, который вёз девушку-туристку в Хевсуретию, правда, мы опоздали...

- Э, что вы так долго? На 10 минут пораньше бы приехали, мы только кофе допили.

- Ладно, раз уж остановились, сварю сам, - вздохнул Отар, доставая горелку и турку. Пока закипал наш кофе, а Юля, пассажирка Ираклия, бегала с телефоном, снимая Жинвали и себя на его фоне, я рассказывала о своих терниях на пути к звёздам в Грузию. Издалека начинать не пришлось, о моём неслучившемся рейсе в Ереван друг Отара был уже наслышан. Потом мы попрощались (кто бы знал, что предстоит нам увидеться ещё не раз?), Ираклий и Юля уехали, а мы остались пить кофе с видом на Жинвали.

Потом мы ехали дальше, оживляя прошлогодние воспоминания, вилась серпантином меж суровых скал дорога (пока ещё хорошая бетонка), стекали прямо на её обочину водопады, бродили по ней коровы, шумела внизу говорливо-бурная Арагви - знакомые, но от того не менее впечатляющие картинки:

Звонок от Ираклия раздался, когда мы приближались к повороту на Рошку - селу, от которого начинается тропа к озёрам.

- Давно не виделись, брат, да? Что такое?

Но связь на том участке дороги неустойчивая, прервалась почти сразу. Пока несколько обеспокоенно гадали, что у них там могло случиться, дорога, вильнув в очередной раз, подкинула нас прямо к знакомой машине:))

- Да я затем и звонил, чтоб вы особо не торопились, всё равно тут ждать придётся!

Оказалось, что впереди альпинисты очищали склон от камней, которые имели намерение упасть, потому дорогу на некоторое время перекрыли. Ненадолго, делали перерывы в работе, пропуская скопившиеся машины примерно так раз в 30-40 минут. Ну, ждать так ждать.

Что стоять просто так? Ираклий решил, что прошлая порция кофе уже забылась, и принялся варить новую. Юля развлекала нас устрашающе-веселыми рассказами о гидах и таксистах, попадавшихся ей до того ("ни дня без приключений" - кажется, её девиз или судьба:)) ), я присела на камень у обочины, прислушиваясь к её историям, к глухому говору реки, к тихому шипению закипающего кофе, вдыхала аромат полевых цветов, которые пёстрым ковром расстилались вокруг и даже умудрялись расти на возвышающихся напротив скалах, грелась на выглянувшем из-за облаков солнышке и ощущала, что жизнь прекрасна:) Наверное, даже если бы мне пришлось просидеть на этом камушке у дороги весь оставшийся день, я бы не посчитала, что он потерян зря:))

Долго рассиживаться мне, впрочем, не дали - сначала подняли, чтобы вручить стаканчик с кофе, а потом и дорожники велели проезжать. Тут наши пути окончательно разошлись - Ираклий и Юля ехали дальше, в сторону Шатили, мы же повернули налево, к Рошке. До неё, довольно круто поднимаясь вверх, вёл извилистый грунтовый серпантин. Неожиданно на нём оказалось довольно оживлённо - перед нами ехала пара внедорожников и грузовой автомобиль, с горой нагруженный всякой всячиной. И снова водопады прямо на дорогу, мосты через реку и чудесные виды - село уютно умостилось среди покрытых бархатной зеленью гор, по склонам которых улеглись облака. Рошка находится на высоте примерно 2000 м. над уровнем моря:

За селом у дороги обнаружилась небольшая парковка, от которой начинается маркированный пеший маршрут.

Дорога же бежит ещё дальше, в самую глухую, оторванную от цивилизации область Хевсуретии - Архоти. Она постепенно поднимается на высоту почти 3000 метров, и в день нашего приезда (16 июля) там всё еще лежал снег. Завораживающе красивая дорога, видела фрагменты на видео в интернете. Эх, проехать бы... но нам дальше пешком, в другую сторону.

Если внизу, до подъёма к Рошке, нам весьма обнадёживающе показалось солнце, разогнав тучи, то здесь, выше - сплошная облачность. Но пока она довольно высоко, не предвещая дождя, опасений не внушает. И мы, не особо торопясь, осматриваемся по сторонам, собираемся в путь.

Честно говоря, мы даже не знали толком путь в цифрах. Это сейчас я могу сказать, что до озёр около 6-8 км, с набором высоты в 600-800 м. Каким выдался этот путь, расскажу уже завтра. Продолжение следует...

Пока немного цветочного, встретившегося в начале пути:)

День 1. Абуделаури. Начало пути.

Поначалу маршрут казался лёгкой прогулкой. Тропа бежала почти по прямой, перепрыгивая то и дело с одного берега реки на другой. Всего пришлось преодолеть четыре мостика. И если первый был, как новенький, то второй слегка перекошен, а четвертый и вовсе лежал на боку, переходили по камням. Какова же мощь этих горных рек в период половодья! Смотришь, как вьётся она тонкой серебристой ленточкой по долине, и не верится, что дремлет в ней сила, сметающая всё на своём пути. Но кто-то же мосты переворачивает и вековые деревья выворачивает с корнем?..

Тропа постепенно забирала вверх, но подъем был довольно плавный, постепенный, не слишком выматывал. В какой-то момент, оглянувшись назад, на пройденное, мы увидели, что на нас что-то надвигается... Низкая облачность стелилась буквально по земле, грозя укутать плотной дождливой пеленой. Ползло и сбоку, облака стекали по склона гор, обрамляющих речную долину по которой мы шли. И где-то там, в стороне глухо ворчало, словно какой-то великан забавлялся, перекатывая с места на место огромные валуны:

Впрочем, и впереди затянуло облаками, закрывая виды на массив Чаухи, которые должны были бы быть, но там облачность была довольно светлой, будто подсвеченной лучами солнца, и очень подвижной - что-то там постоянно клубилось, плыло, менялось, открывая просветы, в которые проглядывали каменные зубцы гор. Это вселяло надежду, и мы весело топали вперёд, радуясь, что нет дождя, и веря, что погода будет к нам благосклонна и позволит увидеть всю красоту, окружающую нас.

В какой-то момент накрыло плотно, очередной подъем тропы привел прямо в облако. Странно, но дождя в нём почти не было, так, отдельные капли. Как будто не облако, а этакий мистический туман, скрадывающий очертания и звуки. Как говорит один мой знакомый фотограф, готовый декорации к фотосъемке для Хэллоуина:

Некоторое время мы шли сквозь этот то ли туман, то ли облако, чувствуя себя теми самыми Ёжиками, а потом вдруг посветлело, и облака разбежались в разные стороны:

приоткрыв не только горы,

но и то, что было моей мечтой. Вдали, на склоне, среди плюшевого травяного ковра более тёмными пятнами выделялись кусты рододендронов, и... были они словно обвиты белыми кружевами - они цвели!

Знаете, я никогда своими глазами не видела цветущих рододендронов. Только на чужих фото-видео. Сами низкорослые кусты с темно-зелеными листьями, выделяющимися по осени на фоне выпавшего в горах снега, видела, конечно. А вот как они цветут - никогда! Бродя по горам над Гергети, где они покрывают склоны сплошными коврами, я пыталась представить, какое это, наверное, великолепное, вызывающее восторг зрелище, и увидеть это стало моей мечтой. Когда свалился на меня летний отпуск, я перелистала интернет в попытках найти что-то обнадеживающее о сроках их цветения, но увы! На какой бы сайт я не заглянула в поисках информации, ответ был один - период цветения кавказского рододендрона короток, около двух недель, и приходится на вторую половину июня-начало июля. Я вздохнула и смирилась, но надежда на чудо в глубине души всё же поселилась и тихонько попискивала оттуда: "Ну, может, всё же успеем? Ну, хотя бы на отдельные цветочки посмотреть? Ну, а вдруг?" И вот оно, чудо, перед глазами, оживает, воплощается в жизнь мечта!:) Я едва не запрыгала от радости и готова была бежать, сломя голову, не разбирая дороги... Отар посмеялся и несколько остудил мой пыл: "Ты, конечно, можешь сбегать к ним прямо сейчас, но, я думаю, возле озёр мы их тоже найдем!" Я вспомнила его прошлогодние фото и согласилась топать дальше. Но заставила пообещать, что если у озёр не найдём, то сюда вернёмся!

Те эмоции ожили и сейчас, снова возвращая назад, в те мгновения пережитого счастья. Потому забегу вперёд, но не могу не поделиться: мы их, конечно, нашли!:)

День 1. Абуделаури. Сквозь дождь.

Погодное счастье длилось недолго, вскоре тропа превратилась в дорогу в никуда.

На этот раз к нам на тропу спустилась самая настоящая туча. Мало того, что видимость снизилась до нескольких метров впереди, так ещё и зарядил монотонный дождь. Пришлось доставать дождевики. Впрочем, я, как всегда, ленивый оптимист - куртку натянула, штаны поленилась, надеясь, что скоро закончится. Заодно вспомнила, что забыла дома дождевик для рюкзака... блииин, вот это зря, конечно.

Мы шли всё выше, и вокруг нас, клубясь, жили своей жизнью облака, и это было завораживающее зрелище. Помучаю вас, дорогие читатели, ещё немного туманными картинками, люблю я их, ничего не могу с этим поделать:)

Дождь, поначалу мелко и редко моросивший, незаметно усилился, размывая тропинку, вскоре по ней местами потекли ручьи.

Штаны промокли, кто бы сомневался?:) Благо, у обоих у нас была походная быстросохнущая синтетика, - высохнет быстро, как только дождь закончится. Да и (на удивление для высоты 2000+) по-летнему тёплым был тот дождь, не замёрзнуть. "Вот заодно ботинки на обещанную непромокаемость и проверим!" Мои и проверять было нечего, я специально перед поездкой купила летний вариант, промокающий и быстро сохнущий, поэтому хлюпать в них начало буквально сразу:)) У Отара вроде держались. Я некстати вдруг вспомнила историю с промокшим однажды в Европе загранпаспортом, и ругнула себя за забытый чехол на рюкзак. Паспорта я с тех европейско-дождливых пор ношу всегда завёрнутыми в файл, но мало ли... остановилась, чтобы накрыть пакетом хотя бы карман рюкзака с деньгами и документами. Так мой Ёжик спрятался под тент:)) Но всё это были мелочи жизни, ничуть не портящие настроения. Волновало другое...

В какой-то момент вместе с дождём приблизилась и гроза. Где-то вдали сумрачным всполохом, еле видная сквозь тучу, сверкнула молния, глухо зарокотало. Звук был объёмный, словно отражаясь от горных склонов, распространялся по округе эхом, не понять было, насколько близок и силён этот рокот.

Скажу честно, стало жутковато. Попасть в горах в грозу страшно, если бы она решила двигаться к нам, наверное, это был бы веский повод возвращаться, и как можно быстрее. Но, к счастью, молнии мы больше не увидели, раскаты грома ещё были слышны несколько раз, но превратились вновь в отдалённое глухое ворчание. А из тумана, вновь из реальности окуная в сказку про "Ёжика в тумане" вдруг выплыла лошадь. Правда, не белая:)

А потом и вовсе случилось чудо. За дождливо-облачной пеленой вдруг совсем рядом (казалось, рукой дотянуться) начали проступать силуэты зубчатых вершин.

Продолжение следует...

День 1. Абуделаури. Немного видов Чаухи.

Итак, остановилась я на том, что случилось чудо:) В какой-то момент постепенно ведущая вверх тропа вывела нас из дождевой тучи. Облачность вокруг стала светлее и реже, и как сквозь полупрозрачную вуаль показались вдруг очертания зубчатых вершин Чаухи.

С того момента картина перед глазами стала меняться с частотой несколько кадров в минуту. Все мы (ибо собрались ведь здесь любители созерцать прекрасное!) наверняка видели, как быстро порой бегут по небу облака, словно наперегонки друг с другом или с ветром. А представьте, что в этот момент находитесь на пару километров выше привычного уровня. Тогда облака играют друг с другом в догонялки где-то вокруг тебя:) Вот эти облачные игры мы и наблюдали, топая дальше в направлении Зелёного озера. Облака проносились мимо нас, обдавая прохладой и брызгами, то окутывая глухой пеленой, то выпуская из своих объятий, порой закрывая плотной завесой всё вокруг, а в следующее мгновения открывая нашим восхищённым взглядам горы на фоне пронзительно-голубых небесных пятен. Невероятная, фантастическая картина, на которую хотелось смотреть и смотреть, застыв на месте и забывая даже дышать. Однако, надо было двигаться дальше, потому наблюдали, восхищались и удивлялись на ходу:)

Удивляться было чему. Я видела красивую, величественную Чаухи со стороны Джуты. И издали с перевала Датвисджвари. И вроде бы её вид был знаком, и должен бы был восхитить, но не удивить. Однако же... Там, в долине Джуты, даже когда стоишь прямо перед горой, она кажется далёкой, отстраненной, взирающей на тебя свысока, с высоты своих почти четырёх километров:

А здесь, когда облака вдруг расступились, мне почудилось, что её удивительные зубчатые вершины совсем рядом, рукой подать, прямо на уровне глаз. Как будто каким-то невероятным образом вдруг удалось воспарить над землёй, подняться к облакам... и к её вершинам. Ну, или сама величественная гора снизошла до тебя, проявила благосклонность, склонилась чуть ниже к земле, давая возможность полюбоваться собой поближе:) Невероятное ощущение прикосновения к чуду:

Идти по тропе, не отклоняясь от маршрута, стало сложно. Потому что не тропа, а сплошная фотозона какая-то:) Постоянно хотелось свернуть, взобраться на склон повыше, чтобы рассмотреть/запечатлеть великолепную картину... пока её показывают:)

Потому что облака, клубящиеся вокруг нас, всё никак не могли определиться - расступиться и уйти совсем, оставив голубое небо чистым, или снова затянуть всё непроницаемой пеленой. Поэтому пока в просветах их хоть что-то было видно, хотелось насмотреться, чтобы отпечаталось в сердце и памяти, запомнить на потом:

Так я и бегала вокруг тропы - за видами, за фото, от облаков да и просто потому, что от восторга сложно было устоять на месте:))

И даже не сразу заметила, что дождь-то закончился:)

И вроде бы проглянувшая в прорехи облаков небесная синева дразнила надеждой, и до нижних озёр осталось рукой подать, и укрепилась вера в то, что всё получится... но у погоды в горах всегда свои альтернативные твоим планы:) Потому к первому, Зелёному озеру мы подходили снова в облаке и под едва заметным моросящим дождем:)

Продолжение следует...

Изменено 3 августа3 авг пользователем Нафаня

Татьяна, спасибо за чарующий рассказ и замечательные фото!

Мне кажется, что в твоем лице российская литература потеряла Великого писателя. Так описывать окружающую тебя красоту, с таким юмором рассказывать о своих приключениях, о подготовке к ним, это нужно иметь способности.

Читаю твои отзывы и как-будто сама иду с тобой рядом навстречу прекрасному. Спасибо тебе, что делишься с нами! Хочется читать ещё и ещё!

1 час назад, Елена сказал:

Спасибо тебе, что делишься с нами! Хочется читать ещё и ещё!

Спасибо за то, что читаете:) и за тёплые и вдохновляющие на продолжение слова:)

День 1. Абуделаури. Зелёное озеро и рододендроны.

Итак, к Зелёному озеру мы подошли снова под мелким моросящим дождём. Изгиб тропы привёл к нему неожиданно - оно оказалось буквально за теми валунами, что на фото, завершивших предыдущую запись. Зелёное и Голубое озёра расположены примерно на высоте 2400, подпитываются талыми и дождевыми водами и потому к концу лета часто почти совсем пересыхают, если лето выдастся сухим. Особенно это грозит Зелёному, самому маленькому по размеру озеру. Это лето выдалось уникальным - в середине июля ещё и снег не везде растаял, и дождями поливало не редко и не слабо. Поэтому Зелёное озеро было на месте, уютно лежало в ложбинке и отражало соседнюю гору. Когда мы подошли, дождик покрыл озерную гладь мелкими штрихами, добавив очарования к его портрету:

Первое, что бросилось в глаза - чистейшая, прозрачная вода. Сначала даже подумалось: "Да какое же оно зелёное?!" В моём понимании, зелёный цвет озера должен был бы быть в том случае, когда водоросли, тина, болотцем попахивает... а тут кристально чистая вода. Но водоросли (или озёрная трава) в нём всё-таки живут, у другого берега, там, где поглубже, и в самом деле придают озеру зелёный оттенок. Ну, и берега, покрытые изумрудным бархатом травы, отражаясь, усиливают эффект, конечно. Стоило зайти с другой стороны, как цвет стал отчетливо виден:

Вообще разноцветные озёра Абуделаури удивительны тем, что их цвет можно увидеть независимо от погодных условий, освещения и прочего. Обычно ведь как - слышим про Голубое озеро, понимаем, что скорее всего таковым оно будет в ясную погоду, когда отражается в нём безоблачная небесная синева. Как красив, например, голубой Севан в солнечную погоду! Но если небо затянуто тучами, он станет свинцово-серым, напоминая мне тем самым холодную суровую Балтику. Цвет же местных озёр от погоды почти не меняется, в этом мы убедимся совсем скоро, когда дойдём до Голубого озера. Да и Белое таково не потому, что отражает заснеженные вершины, его вода в самом деле имеет молочно-белый цвет - из-за горных пород, выстилающих его дно.

Между тем дождь закончился, облака продолжали играть вокруг нас в догонялки, пробегая мимо и то скрывая даже близлежащие горы, то открывая те, что вдали на горизонте:

Иногда даже манило и дразнило ясное небо, вызывая новые всплески радости и надежды:

Но долго радоваться солнцу в этот день нам было не дано, Абуделаури и Чаухи в тот день решили-таки укрыться облачным одеялом. Поэтому к тому времени, когда пройдя еще немного по тропе, уводящей за Зелёное озеро, мы увидели довольно крутой спуск вниз, к озеру Голубому, началась не помню уже какая по счету часть марлезонского облачного балета.

Таня успела только ахнуть при виде открывшейся красоты Голубого озера, как кто-то задёрнул занавеску:) Но не расстроилась - спустимся пониже, увидим ещё. А пока же галопом поскакала фотографировать цветочки.

Потому что вокруг расстилалась такая красота, что глаз не отвести - целые полянищи чего-то жёлтого, потом сиреневых колокольчиков,

И наконец вот она, мечта ожившая, до которой дотянуться можно - заросли цветущих рододендронов. Удивительная, восхитительная, хрупкая, изящная красота!

Было ли тут время расстраиваться из-за вновь надвинувшегося облачного тумана, когда только успевала скакать от цветка к цветку аки горная коза? Да что вы, я вообще перестала замечать, что вокруг происходит! И счёт времени потеряла! Тем более, что Отар, снисходительно посмеиваясь, смотрел на эти козьи скачки, но ни разу не напомнил, что нам пора бы двигаться дальше. Опомнилась я сама, минут через сорок, предложив всё-таки спуститься к озеру, пока его ещё хоть как-то видно. Но то будет дальше, пока же цветочки... и облака, куда без них?:))

Туманные картинки Голубого озера и дальнейшие похождения - в продолжении, которое следует...:)

День 1. Абуделаури. Туманно-голубое озеро.

Поскольку до дому добралась сегодня поздновато, картинки обещанные покажу, а историю этого дня торжественно обещаю дописать, наконец, завтра, а то растянулся он чуть не в бесконечность. Но я предупреждала, что летом пишу ещё медленнее, понять и простить:))

Итак, набегавшись от цветочка к цветочку, я решила, что надо всё же и к Голубому озеру спуститься. К нему ведёт довольно круто вниз уходящая тропа. Где-то на трети спуска мы встретились - Отар, как цивилизованный человек, спустился по тропинке, а Таня прискакала со склона как горная козочка, правда, с гораздо меньшим изяществом.

Присели на попавшийся по пути валун, полюбовались на лежащее внизу озеро. Я поворчала на то, что на фото цвет воды искажается, потому что в реальности оно было необыкновенное, ярко-голубое, даже тогда, когда виделось сквозь облачное одеяло.

Попытались понять, что делать дальше. Ибо стало понятно, что на этот раз облака отбросили шутки и обложили надолго и прочно.

Мы пытались рассмотреть продолжение тропы, убегающее за Голубое озеро, но оно совсем потерялось в тумане. Что там дальше, мы не видели и не знали.

Я видела, понимала, что друг мой с радостью отказался бы от продолжения этой дождливо-туманной прогулки: промокли уже раз, подустали месить грязь, да и колено у него разболелось уже к тому времени, просто пока молчал...Вместе с облачностью приблизилось ледяное дыхание ещё заснеженных гор, холод стал пробираться под одежду. Надо было куда-то двигаться, осталось решить, куда.

- Ты хочешь идти дальше, да?

- Я хочу хотя бы попробовать, посмотреть, что там дальше. Могу попробовать одна. Правда, могу.

Получила в ответ весьма красноречивый взгляд и поняла, что не могу:))

- Давай хотя бы к этому озеру спустимся.

- К нему-то спустимся, конечно. Ладно, пойдём, там посмотрим, что делать дальше.

Озеро кажется небольшим, но для понимания масштаба - вот там, на противоположном берегу есть фигурки людей:

Повстречали смельчака, который искупался в бодрящей водичке:) Парень-испанец, кажется, сказал, что в Белом купаться не решился, а тут хороша водичка!:)

Тропа, обогнув озеро, постепенно начала подниматься вверх, и вот мы уже снова смотрим на него с высоты:

С каждым шагом оно отдалялось и терялось в тумане:

А местность вокруг становилась суровее. Поначалу ещё попадались рододендроны и прочие цветущие, но соседство им составляли нерастаявшие ещё сугробы и россыпи огромных валунов, а окончательно склонившаяся к сумрачности погода только той суровости добавляла: стало как-то неуютно, словно в ухо шептали, что сегодня здесь нам не рады... не приёмный день. Но мы пока не теряли надежды. Сверившись с мапс.ме, убедились, что идём по тропе к Белому озеру и потопали дальше, вроде бы верной дорогой.

Продолжение следует...

День 1. Абуделаури. К Белому озеру.

   От Голубого озера до Белого – около двух километров с набором высоты 200 м, оно лежит на высоте 2600. Вроде бы не пугающие цифры в теории, но на практике… эти 200 метров набора высоты распределяются очень неравномерно и потому выматывают. Поднявшись из ложбины, в которой лежало Голубое озеро в горку, тропа дальше пошла почти по прямой. Где-то в стороне справа слышалось журчание воды – внизу, в долине бежала река Абуделаури, но самой долины не было видно совсем – всё занавесило туманом. Слева же начали появляться островки плотного снега, постепенно переходя в один сплошной снежный язык, стекающий откуда-то с невидимого впереди горного склона. Рельеф тоже значительно изменился: вместо покрытых травяным покровом склонов (альпийских лугов) появились знакомые по родному Уралу курумники – каменные реки-россыпи.

   Метров через 500 почти пологая тропа упёрлась вдруг в резкий подъём, ползти по которому пришлось бы едва ли не на четвереньках. Мы с тоской посмотрели на него…

 - Ну, я думаю, это зато будет финальный, дальше, вероятно, снова пойдёт пологая тропа? Однако, подняться ещё куда ни шло, спускаться здесь я бы не хотела…

   Тогда мы ещё думали, что к парковке мы будем возвращаться другой тропой.

   Вздыхай – не вздыхай, надо или подниматься, или поворачивать обратно. Поползли потихоньку наверх. Когда выматывающий подъем закончился, тропа ожидаемо выровнялась, но особого облегчения это не принесло. Она предоставила сомнительную альтернативу – либо топать по снегу (к счастью, довольно плотному), либо по крупным валунам, скользким от недавнего (а порой и снова моросящего) дождя.

Туманная облачность вокруг сгустилась, видимость упала метров до 3-5, дальше – сплошное молоко. Метки на камнях совсем потерялись – то ли в облаках, то ли под недотаявшим снегом. Визуальных ориентиров впереди тоже не было видно – куда идём? Зачем? Далеко ли? Ничего не понять. К тому же снова где-то поблизости глухо заворчало… то ли гром, то ли камнепад. Не видно, и по звуку ничего особо не понять, плотная облачная завеса искажает, скрадывает звук.

   Пологий участок закончился, снова тропа потянулась вверх. Пытаясь понять, в правильном ли направлении идём, мы заглянули в мапс, и увидели удивительное – до озера оставалось около трехсот метров и… чуть меньше половины от начальной цифры по вертикали. Что-то около 70 метров набора высоты. Кажется, нам предстояло почувствовать себя альпинистами, карабкающимися по скале?

Эх, если бы просматривалось хоть что-то впереди, позволяющее оценить масштабы катастрофы… но впереди – сплошной туман, на расстоянии вытянутой руки ничего не видать. Я бы не сказала, что это решение было сложным…

- Не пойдём дальше. Давай вернёмся.

- Ты уверена? – Отар спросил на всякий случай, но вопрос содержал затаённую радость:))

Триста метров. Всего триста метров до цели. Сказала бы, что в душе моей совсем не было сожаления, соврала бы, конечно. Было немного обидно не дойти совсем чуть. Но всё-таки решение далось легко и без колебаний: я считаю, что в горах нужно уметь вовремя повернуть назад, хотя бы для того, чтобы была потом возможность вернуться туда снова. Блуждать в тумане по незнакомым тропам становилось просто опасно. В какой-то момент, свернув чуть в сторону с тропы, мы с трудом вернулись на неё обратно, совсем не узнавая и не понимая, туда ли мы идём. Даже если бы дошли, что бы мы в том тумане разглядеть надеялись?

В общем, мы решили вернуться. Возможно, мы изначально ошиблись – надо было идти по другой тропе, что ведёт сразу к Белому озеру, а возвращаться по этой вот, по которой мы сейчас шли. Тогда бы, быть может, успели бы дойти до Белого до того, как облачность плотно укутала горы. Именно так шли ребята-испанцы, которых мы встретили у Голубого озера, так ходил и Отар в прошлом году. Но… что толку гадать о несбывшемся, это уже мысль на будущее:))

Пока же нам предстояло суровое испытание – спуск на том самом участке, по которому «я бы спускаться не хотела». Круто вниз, из-под ног сыпятся мелкие камни, сырой грунт скользит под ногами. К тому же тут друг мой сознался, наконец, что давно болит колено. Самой страшно всегда на подобных спусках, а тут еще и за другого человека тревожно… та ещё нервотрёпка, в общем:)

Но всё когда-то заканчивается – и этот спуск тоже. И вот уже вновь смотрит на нас голубоглазая горная ложбинка – озеро показалось впереди.

Здесь, над ним нам встретилась пара средних лет с рюкзаками, идущая с Джуты. Рассказали, что на перевале снег, но идти можно, они прошли, теперь думают, топать ли к Белому? Послушав рассказ о нашей попытке, решили, что не стоит.

Над Голубым озером, к слову, облака разошлись, поднялись выше. Оглядываясь назад, мы пытались понять, не открылась ли и та тропа, с которой мы развернулись, но там по-прежнему висела плотная туманная завеса, начинавшаяся как-то сразу, без плавного перехода: нет ничего, а потом сразу густое белое, словно линейкой кто границу прочертил:

Отдохнув немного, пофотографировав ещё озеро и игру облаков, отправились дальше... ведь ещё и к Зелёному озеру теперь предстояло подниматься:)

Где-то на пути между Голубым и Зелёным озерами встретили молодых ребят – два парня и две девушки. Одна пара была решительно настроена идти. Время приближалось к четырём, девушка в лёгких кроссовках… мы на всякий случай решили предупредить:

- Ребят, там снег лежит и сплошное молоко, тропы не видно. Мы не дошли.

- Спасибо, посмотрим, развернёмся если что. Вчера на перевал со стороны Джуты поднялись, надеялись оттуда посмотреть на панораму, а тоже облачная пелена сплошная. Ничего не увидели, обидно, надеялись отсюда посмотреть…

Мы пожелали им удачи и разошлись в разные стороны. Они – в направлении Белого, мы к Зелёному и дальше, к парковке.

Дорога до неё казалась бесконечной, накопившаяся усталость сказалась. Показалось, что обратно путь почему-то сильно длиннее, чем был туда, даже под дождём:)) Шли, почти не разбирая дороги. Настигший нас на пути к озерам дождь раскиселил грунт, превратив тропу местами в жидкую грязь, обойти которую не представлялось возможным. Поэтому шли напрямую, решив, что отмоемся потом в реке:)) Потом в самом деле попытались это сделать, смывая в реке налипшую на ботинки вторую грязевую подошву, однако, на следующих метрах пути она налипла снова - рановато решились на водные процедуры, только ноги промочили:)

Радовало то, что дождя на этот раз не было, только красиво плыли вокруг светлые, пушистые облака, притягивая взгляд, завораживая:

Машине на парковке обрадовались как родному человечку:) Дошли! Переоделись/переобулись (ну, у кого было во что:)) суперпредусмотрительная Таня даже кроссовки не взяла, потому просто засунула грязные ботинки в пакет, откопала в рюкзаке чистые носки и так и ехала до Тбилиси босиком), перевели дух, выпили кофе, слушая окружающую тишину, разбавляемую лишь голосами говорливой речки да певчих птиц. Что-то как будто непривычное было в этой тишине... не сразу даже поняла, что. А потом вспомнила и улыбнулась:

День перед отпуском:

- Ну, ты же будешь на связи, да?

- Да, конечно, звоните!

В этот день ответом на звонки моих коллег могло быть только "Абонент вне зоны доступа..."

Потом была долгая дорога до Тбилиси. Снова встретили Ираклия, их планы тоже погода спутала (и была она гораздо хуже нашей - почти постоянный дождь, местами град), поэтому возвращались довольно рано, но Юля была довольна проведённым днём. Что уж говорить обо мне? Я была счастлива!:) Вот видите, настолько яркий след тот день оставил в сердце, что расстаться с ним я никак не могу, больше недели уже пишу и пишу рассказ о нём:) Приехали к моему гэсту мы около половины десятого, до кафе идти сил уже не было, да хачапури, прихваченное вчера, чтобы утром позавтракать, ещё оставалось, потому решила, что попью чаю дома. Догуляла только до ближайшего обменника и магазина. Над Авлабари плыл тихий тёплый вечер, дневная жара уступила место приятному обволакивающему теплу, сдобренному ароматом чего-то цветущего, поэтому, вернувшись, я присела на стул во дворе возле своей двери, да так и просидела до темноты. Подняла меня только мысль о том, что надо бы отмыть ботинки, чтобы они хотя бы до послезавтра высохли:)) На удивление грязи на них оказалось немного - отмылись об мокрую траву на финальном участке тропы. Поставив их сушить, я плюхнулась спать. И закрыв глаза, я видела плывущие облака...

Продолжение следует...

Ах да, забыла:) Белое озеро в хорошую погоду должно было бы выглядеть как-то так:) прошлогоднее фото, которое усилило желание увидеть. А теперь есть, для чего вернуться:)

День 2. Самцхе-Джавахетия. К Ацкури.

План на следующий день родился спонтанно. И, как всё подобное, был прекрасен:) Хотя большую часть его мы провели в дороге, не вылезая из машины. Но… обо всём по порядку.

Вообще-то по планам была поездка в Хевсуретию. Шатили, Муцо, Датвисджвари. Всё то, что я видела в прошлом октябре. Зачем, возникает резонный вопрос? Мне туда было надо) Во-первых, Хевсуретия меня очаровала, во-вторых, мне хотелось увидеть перевал Медвежий крест в иных красках, летних, зелёно-цветущих. Накануне поездки в Абуделаури возникла было идея переночевать где-нибудь в районе Рошки, чтобы утром уехать в Шатили. Но, если кто-то ещё помнит начало моих похождений, эта идея настигла меня в тот момент, когда я, умирая от голода, кушала хинкали в кафе, а на телефоне оставалось несколько процентов зарядки. Потому, махнув рукой на эту мысль, я решила, что ночевать мы будем в Тбилиси, заморачиваться поиском жилья надо было раньше. И это было счастливое стечение обстоятельств, ибо дождь, поливавший нас (а особенно Ираклия) вчера, обосновался в Хевсуретии на несколько дней, в такую погоду быть там радости было мало. Поэтому накануне вечером, посовещавшись и спросив мнение о погоде у ИИ, мы выбрали направление с самой малой вероятностью дождя и уехали в сторону, противоположную Хевсуретии. В Самцхе-Джавахетии обещали переменную облачность, которая грозила разразиться осадками только к вечеру. Мы успеем вернуться:)

В 8 утра в Тбилиси было ясно. Когда мы выехали на трассу, ведущую в сторону Боржоми/Ахалцихе, появились первые кучерявые облака.

Кавказский хребет справа утопал в облачно-туманной дымке, и, вопреки ей, в какой-то момент мы вдруг увидели заснеженную двуглавую вершину – Казбек вышел пожелать доброго утра.

- Помнишь? Где-то здесь в прошлом году я обнаружил, что с рулём что-то не то… - спросил вдруг Отар, оживляя воспоминания о том, как мы искали сервис в Гори. Ох, всё на свете не случайно… будет у нас впереди ещё повод вспомнить о том:)) А пока остался позади Гори с его ветряками, всё увеличивающимися в количестве:

Первый раз остановились в Хашури. Пока Отар стоял в очереди за моим счастьем, я вдыхала аромат свежеиспечённого хлеба, слушала врывающиеся в окно звуки утреннего города и блаженно улыбалась, предвкушая…

Если вы пробовали свежеиспечённый назуки, вы знаете, что такое это счастье, вы меня поймёте. Только это должен быть назуки именно отсюда – из района Хашури/Сурами, больше такую вкуснотищу нигде не пекут. Накануне, по дороге на Абуделаури, мы купили его в киоске на Военно-Грузинской дороге, но нет… не то, совсем не то. Только здесь умопомрачительные лепёшки, толстенькие, пышные, тающие во рту, блестящие смазанными маслом боками, щедро набитые изюмом, источающие аромат, от которого текут слюни – густой аромат корицы и мёда. Я понимаю, что день прекрасен, в тот момент, когда мне на колени падает тёплый бумажный пакет, от которого сочится этот сводящий с ума аромат.

- Только давай договоримся: я терплю эти фантастические ароматы в машине, и хрумканье над ухом, но давай ты хотя бы будешь лопать молча! Не надо рассказывать мне, как это вкусно! – крик души человека, как и я, обожающего назуки, но внезапно решившего, что у него есть лишний вес:))

Дорога бежит дальше, и вот уже пробегает мимо Боржоми, чтобы напомнить мне, что я по нему соскучилась.

Дорога загружена, впереди несколько фур, ползущих с черепашьей скоростью, за ними выстраивается вереница машин…

- В Зелёный монастырь будем заезжать?

- Зачем? Мы ж там были?

- Как будто ты никогда не возвращалась в места, где была…

Я смотрю с недоумением. Потом озаряет догадка:

- Тебя бесит эта пробка, хочешь пропустить вперёд, авось, дальше рассосётся?

- И кофе хочу!

Заезжаем в лес, ведущий к Зеленому монастырю, чтобы попить кофе:) Пока варится, я сижу на камушке чуть в стороне, наслаждаясь прохладой и свежим воздухом боржомских ущелий. А потом пью обжигающе-горячий кофе с остатками назуки… это ли не счастье – возможность сложить в копилку воспоминаний такие моменты?:)

И вот, наконец, первая наша остановка с целью найти что-то интересное – село Ацкури. Я давно хотела поближе посмотреть на местную крепость, которая пару раз промелькнула за окном во время моих путешествий, но когда задалась этой целью – перестало складываться. Сначала мы не доехали до неё с Отаром, спонтанно развернувшись у Зелёного монастыря, чтобы поехать вместо запланированной Вардзии в Мзоврети, на следующий год – с Джими, потому что дождь спутал мои планы и поменял маршрут. И вот свершилось – мы переезжаем мост через Куру, и крепость Ацкури, словно выросшая из скалы, прямо перед нами.

И тут звонит Ираклий:))

- Где вы, говорите? В Самцхе-Джавахетии? О, я там такую старую церковь интересную знаю!..

- Брат, вот ты при Татьяне это сейчас зачем говоришь?:)))

- Ей понравится! И тебе понравится, там дорога через лес, всё, как ты любишь!

- Ладно, посмотрим, - ворчит Отар, но открывает карту, чтобы найти, посмотреть и поставить метку. На всякий случай:))

К счастью, в тот день церковь Ираклия мы искать так и не поехали, иначе домой вернулись бы к утру следующего дня, но я запомнила… на будущее:))

Пока же перед нами Ацкури. Крепость в том виде, что существует сейчас, строилась в 14-18 веках, тот фасад, что смотрит на мост – самый поздний, времён османского владычества.

Самая старая сохранившаяся часть с другой стороны, её лучше всего видно от собора. Это фрагмент крепости, построенной местными владетелями князьями Джакели. Ацкури – это южные ворота Боржомского ущелья, его страж, надёжно защищающий вход.

"Вдали виден старый замок, покрытый желтым мхом. Много лет этим руинам. Они как бы срослись со скалой, их приютившей. Чего не видали стены старого Ацхура? Помнят они владычество персов, потом турок. Помнят пиры и битвы своих ацхурских владык-князей. Помнят и русского солдата, бравшего приступом и Страшный Окоп, и седой Ацхур". (М.В.Нестеров, 1893 год). Такой увидел крепость Ацкури художник спустя 65 лет после её взятия войсками Паскевича. К слову, тогда она была взята без единого выстрела – Мамука Орбелиани убедил турок открыть ворота (перед этим убедив их союзников лазов уйти).

Мы объехали/обошли крепость почти по кругу, но так и не обнаружили что-то похожее на ворота. Единственный способ попасть внутрь – узкая извилистая лесенка, местами исчезающая. В крепости вроде бы идёт реставрация, но о нормальном входе пока не позаботились. Я решила было попытаться подняться по этим ступеням, но вскоре вместо ступени передо мной возник просто кусок скалы, на который надо было постараться… широко шагнуть:)) Мне, честно говоря, стало лень, особенно когда маячила впереди высокая вероятность упереться в закрытый вход, ибо как раз примерно над этими ступенями наверху стояли строительные леса, велись какие-то работы. Я решила просто погулять вокруг и посмотреть снизу. Потом у Мухранова прочитала, что ступени эти были не входом для людей, а водным тоннелем, некогда выходившим прямо к реке, а потом частично разрушенным при строительстве дороги.

Чуть в стороне от крепости возвышается видимый издалека купол Ацкурского собора. Он тоже в строительных лесах, с 2019-го года идёт реставрация, по сути собор возводится заново на старых фундаментах и фрагментах стен, где можно, говорят, рассмотреть слоёный временной пирог – фрагменты кладки разных веков. Мы не смогли – за забором не видно. Вероятно, нужно вернуться через несколько лет. Собор, от которого хоть что-то сохранилось, был построен предположительно около 1000 года, потом не устоял перед страшным землетрясением 13-го века, которое разрушило Вардзию. Тогда случилось примерно то же, что происходит сейчас – на фрагментах сохранившихся стен храм фактически отстроили заново. С приходом в эти земли ислама он был заброшен, постепенно ветшал, обрушился купол… так и простоял он в руинах до нынешнего столетия, когда приняли решение его восстановить.

Главной святыней храма была икона Ацкурской Богоматери. Ацкури – село очень древнее, считается, что оно существовало ещё в первом веке н.э., когда сюда пришёл Андрей Первозванный с той самой иконой. Сначала она хранилась где-то в домовой церкви, потом с официальным признанием христианства в качестве государственной религии для неё построили небольшую часовню, потом маленькую церковь, а потом на этом месте возник тот самый Ацкурский собор. Икона пережила землетрясения, пожары, нашествия персов и османов, возвращаясь к верующим вновь и вновь. Сейчас она хранится в музее Тбилиси (кажется, в списке 16-го века).

От собора не только вид на старые крепостные стены хорош, но и на окрестные горы:

Покидаем Ацкури, дорога зовёт дальше:

Ещё и ещё мелькают за окнами машины руины старых крепостей. Их здесь много, не столь впечатляющие размерами как Ацкури или Хертвиси, но всё же...

И вот уже мы на улицах Ахалцихе - первой основной цели нашего сегодняшнего путешествия:

Есть у кого-то предположения, зачем мы здесь?:))

Продолжение следует...

Изменено 8 августа8 авг пользователем Нафаня

Литературно-историческая пауза:)

Поскольку весь этот день мы проведем в Самцхе-Джавахетии, коротко обозначу, что это за регион. Географически - это юг Грузии, граничащий с Арменией и Турцией, а из внутренних регионов - с Аджарией, Гурией и Имерети. Это древние грузинские земли, населенные с давних времен месхами - грузинской народностью, из которых происходили упомянутые выше князья Джакели, атабаги (владельцы-правители) Самцхе-Саатабаго. В 14-ом веке регион попытался стать самостоятельным, не входящим в состав единого грузинского царства. Да чему удивляться, это было время разрозненных княжеств, самое печальное в истории государства. Не было тогда нового Давида Строителя или Тамар мепе, способных сплотить вокруг себя, сильной рукой удержать... Но для маленького княжества попытка самостоятельности была губительной - с разных сторон смотрели на неё турецкий султан и персидский шах, смотрели с вожделением, надеясь прибрать к рукам.

Красивое, поэтичное описание Самцхе-Джавахетии и её истории я встретила у Анны Антоновской в "Великом Моурави", оставлю его здесь:

"Месхети! Болью отзываешься ты теперь в сердце грузина.

Во времена, когда не было здесь ни человека, ни зверя и владычествовал лишь морской залив, подземный огонь вздыбил твои земли. Одетое, как в панцирь, в вулканические громады и отторгая от них скалы, ты обрушило их на гремучие реки, придавая им цвет тревоги и жизни: багряный и зеленый. И в огромных огнедышащих впадинах бьют горячие источники, вещая о грозной силе, заключенной в твоих насыщенных клокочущим пламенем недрах.

Но лучше бы покоиться тебе на голубом дне морского залива, прислушиваясь к вечным песням раковин, чем испытывать иго османов, опутавших тебя железной сетью.

Самцхе-Саатабаго! Месхети! На твоих нагорьях крепли месхи – древнее племя грузин, они строили государство, выращивали ростки знаний, глубоких, как твои ущелья, и ярких, как твое небо. Солнечный блеск стихов Руставели и блеск меча Тамар сопутствовали тебе. Накрепко запирало ты вход в Грузию. От турецкой черты до лесистых отрогов Хеоба подымались грозные замки, о них ломалось арабское копье, спотыкалась монгольская стрела, зубрился босфорский ятаган… Вот крепость «золотого века» древней Грузии, пещерный город Вардзиа – детище Георгия III и Тамар, крайний пост на юге, обитель двадцати тысяч воинов; вьется дальше серебристая лента Куры, а над ней, на величественном утесе, встает Зеда-Тмогви, легендарный город-крепость; сужается ущелье Куры – и уже высится многобашенный замок Хертвиси, глухо рокочет Кура – и вздымаются зубчатые стены Аспиндзы, перепрыгивает Кура через валуны – и сторожит путь воды мрачная громада Ацхури, многостенного замка. Все дальше стремится Кура – и тянутся по береговым скалам замки грозной линии укреплений: вот Моцкеви, вот Гогиас-цихе, Петриас-цихе… Грозная линия укреплений! Из века в век народ возводил тебя, стремясь оборонить долины и горы, города и деревни Грузии. На цепях вздымали огромные мраморные плиты, железо, каменные столбы, надрывались, слагали песни, срывались в бездну, смехом заглушали стон. И не владеть бы врагу ни городами, ни крепостями, ни замками, ни дорогами, если бы из века в век грузинские владетели не скрещивали друг с другом мечи, междоусобицами расслабляя страну и дробя Грузию, как камнебоец – щебень. А разве не раздорами князей воспользовались еще в XIV веке румские турки и вновь стали совершать набеги и разорять Месхети, забыв, как Давид Строитель, сокрушив могущество турок, прочно засевших в стране, мечом изгнал их из Грузии? И вот пробегают века, и все меньше становится соединенных сил в стране. Так, в дыму распрей, феодалы изменнически проглядели Самцхе-Саатабаго!

А потом?.. Турецкие султаны, покончив с Константинополем, бросили свои орды и на Месхети, проникнув в область через Басиан и Кларджети. Предоставленные самим себе, месхо-грузинские атабаги не могли отразить варваров. Стамбул стремился завладеть ключом крепостных твердынь Южной Грузии, но не дремал и Иран. Попеременно вторгались в Самцхе-Саатабаго то тысячи сарбазов, то орды янычар. А атабаги? Те же князья! Опасаясь призвать на помощь грузинских царей, могущих лишить их после совместной победы самостоятельности, обращались тоже попеременно за покровительством то к шаху, то к султану. Гремело оружие, текла кровь. Упрекая атабагов в вероломстве, ханы и паши все больше проникали в глубь ущелья Куры. Из рук в руки переходили Вардзия, Зеда-Тмогви, Ацхури, Хертвиси. Потом Иран и Турция, кажется в 243 году XIV круга хроникона[12], под шум княжеских междоусобиц разделили добычу: лев выдрал из пасти босфорского хищника лучшие куски, а хищник, нацелив на льва острые рога полумесяца, отторг у Ирана запад края – Тао, Шавшети, Кларджети.

Но султан не угомонился, он подкупал местных владетелей и сталкивал их в бесконечных войнах. И снова разрушались замки, пылали деревни. Клевали коршуны сердце Саатабаго.

Что потом?.. Шах и султан снова в 278 году XIV круга хроникона саблями выкроили судьбу Самцхе-Саатабаго. Иран признал власть Турции над Месхети. Отныне тут царствовал произвол, тут делили тигровую шкуру, тут распоясалась алчность, тут свободолюбивого месха стремились превратить в раба. Были и такие атабаги, как Манучар I, ревностно стремились они оградить страну от отуречивания. Но не сдержать ураган тростником. Турецкие порядки и обычаи – осмалоба – внедрялись ятаганом. И лишь грузинское крестьянство упорно боролось за картвелоба – вековые свои обычаи. Кровавый полумесяц зловеще поблескивал в зеленом тумане ущелья. Отходили от Самцхе-Саатабаго грузинские мтавари, тавады, азнауры, церковномонастырские владыки. Гремели турецкие тулумбасы, взлетали бунчуки. Надвигался мраком чужого мира ислам. Оседали турецкие паши, санджак-беки, алай-беки, сипахи, джаме. Крестьян, отвергших магометанство, душили арканом непосильных налогов; тавадов и азнауров, если и оставляли им землю, принуждали надевать фески. Рушились храмы, воздвигались мечети. И атабаг Манучар II, принявший меч правителя Самцхе в 302 году XIV круга хроникона, уже безоговорочно признавал над собой власть «падишаха вселенной». Но шах Аббас, стремясь поработить Картли, не отступал от желания захватить Самцхе-Саатабаго и этим отодвинуть турецкую границу. Стамбул свирепел и сплетал, как паутину, последний план «полновластного подчинения».

Наконец султан решил окончательно покорить Самцхе-Саатабаго…

Через хребты Аджары повел Сафар-паша орды янычар и предстал перед стольным городом Самцхе-Саатабаго. Двадцать три дня продолжалась осада цитадели. Били беспрестанно пушки, окутывая пороховым дымом башни и стены. Янычары остервенело кидались на цитадель. Двадцать три дня не сдавалось знамя Месхети. Свинец и стрела с неистовой силой поражали лежащего на зеленом поле чернопятнистого джейрана с загнутыми рогами, который цепко держал белый стяг, увенчанный крестом и мечом, сверкающим между двух звезд. На двадцать четвертый день медленно склонилось смертельно раненное знамя Месхети, и над Ахалцихе, словно ночь Стамбула, нависло зеленое знамя с полумесяцем. Довольный султан в награду за взятие главной крепости Самцхе поспешил сделать Сафар-пашу наследственным пашой Ахалцихе. Так окончательно перешли к туркам земли Ахалцихе, превратившись в пашалык."

Немного продолжения истории. Под турецким владычеством Самцхе-Джавахетия находилась до первой половины 19-го века, пока не была взята армией Паскевича и вошла в состав Российской империи. На сегодняшний день чуть больше половины населения здесь составляют армяне, в районе Ниноцминды расположены полностью армянские города и сёла.

И небольшое пояснение. Упоминаемый хроникон - это принятое в грузинской церкви летоисчисление, применяемое до вхождения Грузии в состав Российской империи. Круг хроникона - это 532 года, начинаются они от даты Сотворения мира, которой в грузинской христианской традиции принято считать 5604 год до РХ. 302 год XIV круга хроникона, например, - это 1594 год.

И ещё немного для ориентировки на местности. Нашему брату-туристу Самцхе-Джавахетия известна прежде всего по таким известным достопримечательностям, как пещерный город Вардзия, Боржоми, Ахалцихе с его крепостью Рабат. Но есть и другая, малоизвестная Джавахетия - край, лежащий на плоскогорье, на высоте около 2000 метров и глядящий на мир синими глазами многочисленных озёр. Здесь расположены крупнейшие грузинские озера - Паравани, Табацкури, Ханчали, Сагамо. Между ними петляет удивительная по красоте дорога через перевал Паравани. Высота сказывается - климат здесь суров, снег лежит порой до апреля-мая. Хотя эта высота совсем неприметна глазу - кажется, что едешь по равнине, окаймлённой на горизонте бугрящимися бархатными холмами. Но небо здесь кажется очень близким, облака - чудится - плывут совсем рядом, и окружающие просторы завораживают. Здесь нет высоких заснеженных гор, яркими пятнами бросающихся в глаза и заставляющих сердце замирать от восторга, здесь другая, неброская красота, которая незаметно затягивает, проникает в душу и поселяется в ней надолго. Однажды увидев такую Джавахетию, я влюбилась и мечтала вернуться туда снова. А летом... но о летней джавахетской дороге рассказ впереди:)

Продолжение следует...

***

Вспомнилось:)

За пару недель до поездки, когда этого маршрута в наших планах не было даже приблизительно:

- Невероятный всё-таки край. Просторы до горизонта, небо необъятное, озёра синие... завораживает!

- Ты грузина хочешь равниной удивить, ну?

- Там не равнина, а плоскогорье. Равнина на высоте 2000 метров.

- (что-то скептически-недоверчивое)

Завтра (на следующий день после поездки):

- Ты вчера такие красоты видела, что тебя может привлечь/удивить уже здесь, на этом автобане?!

Джавахетия оказалась способна удивить даже привыкшего к горным красотам грузина:))

***

Лирическое отступление закончилось, продолжение рассказа с картинками с дороги будет дальше:)

Изменено 8 августа8 авг пользователем Нафаня

День 2. Самцхе-Джавахети. Монастырь Сапара.

Когда я сказала, что нам нужно в Ахалцихе, Отар испугался: "Не дай мне в тебе разочароваться! Не говори, что ты собираешься в Рабат!":)) Крепость Рабат - безусловно, главная достопримечательность Ахалцихе, привлекающая туристов. Я, конечно, побывала в ней в первый же свой визит в Грузию, но... это не моё. При всей фотогеничности и красивых видах с Цитадели, это всё же фактически новодел, а я люблю истинную старину. Вот за ней и едем:)

Монастырь Сапара (есть иной вариант произношения - Сафара, просто в грузинском третья буква слова представляет собой сложный звук, нечто среднее между нашими п и ф) находится в 10 км от Ахалцихе, среди заросших лесом гор. Я слышала о нём давно, но посетить как-то не складывалось. А тут вдруг отменившийся рейс на Ереван заставил перекроить все планы. Освободился день, который надо было чем-то занять. Не знаю, почему и как, но первой мыслью моей стала идея поехать в эти края, в Самцхе-Джавахетию. Что-то нашептало...

Дорога к монастырю вьётся серпантином, поднимаясь наверх. Сейчас это хорошая бетонка, проходимая, вероятно, для любого транспорта. Поэтому в выходные лучше сюда не соваться - полно небольших туристических автобусов. Внутренний туризм в Грузии развивается семимильными шагами. Нам повезло - пятница, но и то, когда уезжали, встретились с приехавшей на 20-тиместном Мерсе Спринтере группой. Дорога - сама по себе отдельная достопримечательность, по мере подъема за окном мелькали виды, от которых захватывало дух. Но были они со стороны Отара, поэтому особо фотографировать я не пыталась, смотрела умильно-страдающим взглядом и выпрашивала обещание, что остановимся на обратном пути:))

Что приехали, осознали неожиданно - как-то вдруг показался из-за лесистых гор купол монастыря:

Я представила, как же здесь красиво должно быть осенью! Может, мне снова сюда надо?:)) Задумалась... Пока же, оставив машину на парковке, мы поднялись чуть выше, к воротам монастыря:

Территория красивая, ухоженная, розы у ворот, изгородь из туи, тщательно подстриженная. В целом ощущение обволакивающего уюта, от которого не хочется уходить.

Площадь монастыря довольно велика, но доступ есть лишь на небольшой участок. Самое моё, пожалуй, большое сожаление - невозможность подняться к башням и остаткам крепостной стены. Туда ведут старые каменные ступени, но буквально на третьей мы увидели лежащий поперёк камень. Можно было бы, наверное, сделать вид, что решила, будто он тут случайно, запрещающих табличек вроде бы было не видно, но я считаю пословицу про монастырь и свой устав очень верной и стараюсь вести себя прилично. Закрыли скорее всего из соображений безопасности - ступени в состоянии разрухи. Быть может, отремонтируют, тогда вернусь:)

Сапара - монастырь, основанный в 13-ом веке Бекой Джакелия, хотя церкви здесь были и до того. Самая старая сохранившаяся сейчас датируется 10-ым веком. Это простой маленький храм Успения в форме базилики, с двускатной каменной крышей (на переднем плане). К слову, крыши в Сапаре - явление уникальное. Обычно использовали черепицу, которая довольно быстро разрушалась и заменялась более современными материалами, а здесь мастера заморочились изготовлением каменных плит весом около 30 кг, которые простояли около тысячи лет и ещё, пожалуй, столько же простоят.

Если коротко изложить историю основания монастыря, то будет так. Был в Самцхе правитель Саргис Джакелия. Был он тонким дипломатом, умел поддерживать добрые отношения с монголами, потому период его правления был тихим и мирным - край не подвергался нападениям, не облагался чрезмерной данью. Стоит ли говорить о том, что Саргиса любили в народе? Уважение к нему лишь возросло, когда под конец жизни он внезапно принял постриг, став монахом по имени Саба. Правителем стал его сын Бека. Именно он и основал монастырь Сапара, по его распоряжению возвели самый большой храм, освященный в честь святого покровителя отца - Сабы (Саввы). Монастырь просуществовал до 17-го века, когда в Самцхе-Саатабаго пришёл ислам. Тогда он был подзабыт и заброшен, жившие здесь монахи перебрались в Картли, но что удивительно - монастырские храмы почти не пострадали. Уцелели не только стены и каменная резьба на фасадах, но и фрески 14-го века, даже лики святых на них (вопреки всем обычаям мусульманства) не пытались уничтожить или закрыть. Про храмы просто забыли до того, как территория, на которой стоял монастырь, стала частью Российской империи. Тогда монастырь восстановили и заселили русскими монахами. Тогда фрески были закрыты толстым слоем штукатурки (возможно, благодаря этому и уцелели в годы борьбы с религией советской власти).

Сейчас Сапара - вновь действующий мужской монастырь, а фрески храма св.Сабы доступны для осмотра, но не для фото. Я честно не нарушаю запретов, просто реально не заметила таблички размером со слона на входе:)) Потому как только, не скрываясь, попыталась сделать кадр, мне что-то сказал молодой послушник в иконной лавке. Отар тихо перевёл: "Не позорь меня, здесь нельзя фотографировать. Табличка ж на входе стоит!":))

Потому фрески, ради которых я и приехала, остались лишь в памяти. Они удивительные - очень хорошо сохранившиеся, блистающие яркими, насыщенными красками. Особенно запомнилась фигура Спасителя под куполом на чудесном то ли темно-розовом, то ли терракотовом фоне. На одной из фресок изображён Бека Джакелия, основатель монастыря. Рассматривая фрески, я провела довольно много времени внутри, а потом ещё долго ходила кругами снаружи. Потому что каменная резьба 13-го века в идеальной сохранности заслуживает внимания, уважения и восхищения! Ни единого же фрагмента, кажущегося инородным, чудесные орнаменты, изящное каменное кружево:

А потом я просто бродила без цели, не хотелось уходить. Обволакивала эта атмосфера благодати и умиротворение, разлитое в воздухе. Отар в ожидании меня присел на камне в тени раскидистого дерева и тоже не особо куда хотел торопиться:)

Однако, дорога впереди непредсказуемая по времени, нужно ж двигаться дальше. Прощальный взгляд на монастырь, и едем дальше.

Продолжение следует...

Очень аппетитные фото....Опять захотелось в Грузию:)

5 часов назад, bazillio сказал:

Очень аппетитные фото....Опять захотелось в Грузию:)

Тебе опять, а мне всегда хочется!:))

День 2. Самцхе-Джавахети. Виды в окрестностях Сапары.

Итак, едем дальше. Точнее, пока возвращаемся обратно, вниз по извилистой дороге спускаемся к Ахалцихе.

Виды на окрестные горы теперь с моей стороны, но особо тоже не сфотографируешь - деревья и кусты вдоль дороги, пока дождёшься промежутка, замучаешься ждать:

А потом и вовсе встали вдоль дороги высоченные, сторойные сосны:

Увлечённая попыткой поймать возможность для фото, я даже не сразу заметила, что мы свернули с дороги. Лишь когда тряхнуло так, что чуть не получила синяк на глаз от видеоискателя, до меня дошло, что едем мы не по бетонке:))

- А мы куда?

- Ну, ты же хотела виды, вот... всё для тебя!:))

Когда я просила остановиться на обратном пути, я имела ввиду запримеченную в одном месте широкую обочину, на которой можно было припарковать машину, не рискуя стать препятствием на чьём-то пути. Там как раз и остановились такие же, как мы, любители полюбоваться видами. Но Отар увидел другую природную смотровую - от бетонки в сторону уводила накатанная машинами дорожка. Куда уж она вела, не знаю. То ли в соседнее село, то ли к какому-то одиноко стоящему домику на склоне, что мы приметили, когда проезжали. До конца мы по ней ехать не собирались, конечно. А вот чуть в сторону от дороги и закрывающих виды кустов у обочины - и нашим взглядам открылась чудесная панорама лежащего внизу Ахалцихе и окружающих гор Малого Кавказа:

И даже не виды мне сначала в глаза бросились, когда я радостно выкатилась из машины. Само по себе место было чудесным: умопомрачительный аромат чабреца и полыни, розовыми облаками цветы под ногами, оглушительное стрекотание кузнечиков. Здесь даже не по сторонам хотелось смотреть поначалу, просто быть... Прочувствовать момент. Раствориться в нём. Услышать тишину. Что-то было здесь такое... первозданное что ли? Нечто, что было до тебя, будет и после. Якорь. Островок стабильности и неизменности в вихре житейском. Это ощущение умиротворяло, дарило покой. Хотелось насладиться им прежде, чем снова начинать куда-то бежать - привычное состояние современного человека. Наверное, что-то примерно одинаковое постучалось тогда в сердце - мы как-то, не сговариваясь, разбрелись в разные стороны, не мешая друг другу слушать тишину. И пришло вдруг ощущение дежавю - словно было это уже однажды. И вспомнился октябрьский день, такая же естественная смотровая на вершине холма, мир перед тобой, как на ладони, убаюкивающая, звенящая голосами жаворонков и стрекотанием кузнечиков тишина, которой сначала хочется насладиться, а потом разбавить её разговорами. Дорога в Ркони. Самый лучший день моего прошлого отпуска:)

Однако, снова я ушла куда-то в лирические отступления. Виды и цветочки же обещала. Вот, их много у меня:

Панорама (Ахалцихе внизу):

И более детально:

Дорога убегает куда-то дальше, но нам в другую сторону:

Возращаемся на бетонку, ведущую к Ахалцихе:

Продолжение следует...

День 2. Самцхе-Джавахети. До Хертвиси.

Спустившись к Ахалцихе, мы призадумались. Потому что были уверены, что нам нужно вернуться обратно в сторону Боржоми и ехать к Бакуриани. Я ещё посмеивалась, что наконец-то увижу его хоть мельком, а то сколько ни останавливалась в Боржоми, но него так и не доехала, всё откладываю на потом. Но навигатор показывал совсем в другую сторону. Все сомнения быстрее всего разрешаются местными жителями:) Водитель остановившегося на обочине маленького грузовичка в ответ на вопрос замахал руками:

- Да вы что? Зачем вам в Боржоми? На Ахалкалаки езжайте!

И вместо того, чтобы возвращаться, мы поехали дальше по дороге, ведущей в Вардзию, вспоминая, как два года назад туда не доехали, может, стоит в этот раз?:))

Замелькали за окном пока ещё знакомые пейзажи:

И вот уже перед нами крепость Хиртвиси:

Она возвышается на скал над тем местом, где в Куру/Мтквари впадает один из крупнейших её притоков - река Паравани. Выбор направления здесь прост: чтобы попасть в Вардзию, нужно ехать вдоль Куры,

если в Ахалкалаки - то вдоль Паравани. Наш вариант - второй. Но как не остановиться сфотографировать крепость, которая отсюда прекрасно видна?:)

Легенды рассказывают, что крепость эта настолько древняя, что пережила осаду Александра Македонского. Но это миф:) Более-менее достоверные упоминания о Хертвиси относятся к 12-му веку, тогда она точно существовала. Дальше её история мало чем отличается от истории региона в целом: в 1283-ем сильно пострадала от разрушительного землетрясения, после чего была перестроена и расширена, в 14-ом веке принадлежала роду Джакели, с 16-го - османам. Её несколько раз пытались взять штурмом, иногда это даже были успешные попытки. Эти стены помнят и отряды Георгия Саакадзе, и армию Ираклия II. Закончился её боевой путь в 1828-ом году взятием войсками Паскевича, по итогам мирного договора вошла в состав Российской империи. Сейчас она выглядит весьма фотогенично и кажется отлично сохранившейся, но от первой, средневековой крепости в ней мало что осталось, в основном это цитадель с башнями, перестроенная в 18-19 веках. От нижней части сохранились лишь небольшие фрагменты крепостной стены высотой около метра.

В 2018-ом году её отреставрировали и сделали платный вход. Я как раз тогда, впервые приехав в Грузию, ездила в Вардзию и застала те самые реставрационные работы, потому внутрь попасть не смогла. Шевельнулась было в этот раз ленивая мысль - а не сходить ли? Но была она очень ленивой... дальше единственного шевеления не пошла:)) Ну, просто остановившись на 2 минуты сделать одно фото, мы традиционно зависли... красота же вокруг, Кура вдаль убегает в сужающееся ущелье, солнышко пригревает, птички поют. В общем, уселись мы прямо на бетонный блок-ограждение у дороги да и забыли, куда ехали:)) А время между тем на вторую половину дня ушло, а нам ещё ехать и ехать. Поэтому и зайти в Хертвиси, и заехать в монастырь, который рекомендовал Ираклий - все эти идеи отпали сами собой, до следующего раза.

Когда тебя забыли на обочине, отомстив за утром съеденный в машине назуки, но воспоминания о том назуки не дают погрузиться в печаль:))

Ладно, прощальный взгляд на Хертвиси и едем дальше, в неизведанное:

Продолжение следует...

День 2. Самцхе-Джавахети. Дорожные картинки.

Едем дальше. До Ахалкалаки километров 30 по извилистым дорогам.

Друг мой здесь, кажется, впервые, я была однажды, и дорога эта столь ярко отпечаталась в моей памяти, что я узнаю буквально каждый поворот, хоть и предстают передо мной дорожные картинки совсем в ином облике - тогда светилась ярким золотом осень, сейчас всё утопает в зелени:

Крепость Ахалкалаки лежит в руинах. Её-то Паскевич брал в ходе ожесточённого штурма, молва о нём быстро разнеслась по округе, после чего Ацкури и Хертвиси сдались без единого выстрела, потому и сохранились гораздо лучше Ахалкалакской крепости:

На обратном пути проезжали мимо, получились фото поближе:

Ахалкалаки расположен на высоте 1700 метров, потому климат и природные ландшафты здесь гораздо суровее, чем в расположенных не так уж далеко, но несколько ниже Боржоми и Ахалцихе. Здесь, как и в соседних сёлах, порой возникает стойкое ощущение, что случайно зарулил в соседнюю Армению. Стены из розового туфа, памятники Месропу Маштоцу и жертвам геноцида, таблички на армянском языке, хачкары и... аисты! Я знаю, что ареал обитания этих красивых, сочетающих в себе удивительным образом силу и изящество птиц велик, но для меня они ассоциируются именно с Арменией. Потому что там я впервые увидела совсем близко (рукой подать) аистов в гнездах. В селе Суренаван, вытянувшемся вдоль дороги, живёт их так много, что буквально каждый столб занят гнездом аистовой семьи. И это невероятное, фантастическое зрелище, которое оставляет яркий след в памяти - не забыть. Однажды мне посчастливилось увидеть это, с тех пор аисты для меня - это воспоминание об Армении. И здесь, на этом кусочке грузинской земли, населённой армянами, я тоже встретила аистов и даже почти не удивилась этому:) Нет, ещё не в Алхалаки, город для них слишком шумный. Чуть дальше, в посёлках. Наверное, это радостные и волнующие ощущения - жить в одном дворе с такими соседями?:)

В Ахалкалаки нет аистов, зато есть "своя" гора, которая (как Арарат в Ереване) видна практически из любой точки города. Это потухший вулкан Абул, высшая точка Самсарского хребта, являющегося частью Малого Кавказа. Гора с максимальной высотой 3301 метр (Диди-Абул). Говорят, путь к её вершине не слишком прост, но и не сверхъестественно сложен... быть может, когда-нибудь?:

Дорога, проходя через Ахалкалаки, уходит дальше вдоль реки Паравани, по ней рано или поздно можно доехать до Тбилиси, но нам пока в другую сторону. Мы сворачиваем влево, на ещё более узкую просёлочную дорогу, на которую, как бусины на ожерелье, нанизаны небольшие сёла и деревеньки. Теперь мы едем вдоль притока Паравани - реки Баралетисцхкали. Пейзажи тоже меняются - каменистые скалы, ощетинившие зубы вдоль дороги до Хертвиси, теперь окончательно сменились бархатными, кажущимися невысокими и уютными горами и широкими долинами, дающими свободу взгляду разбежаться на просторах. Те самые пейзажи, которые украли моё сердце, когда однажды мне случилось проехать по дороге Ахалкалаки-Тбилиси. Тогда показалось, что они так быстро закончились, а хотелось смотреть ещё и ещё. Сейчас такая возможность представилась, и мы завороженно любовались удивительной, неброской, но такой цепляющей, манящей красотой этих гор, и не могли отвести взглядов... кажется, кое-кто даже забывал порой смотреть на дорогу:))

Не передать словами прелести этих пейзажей, нужно впитать их в себя, позволив отпечататься в сердце. А с фото в этот раз и вовсе как-то не сложилось, но зачем-то они же есть, поэтому буду показывать:))

А эти долины у подножья гор! Летом, если не распаханы под картошку и пшеницу, они сплошь покрыты разноцветным ковром полевых цветов. Здесь нет палящего зноя, что уже в начале лета сжигает всё до белёсо-соломенного цвета. Здесь сочная зелень травы и жёлтые, фиолетовые, розовые, белые головки полевых цветов, столь разнообразных, что некоторые я и не видела до того никогда. Наглядное пособие по ботанике. А какой аромат врывается в открытые окна! Цветочный рай, идиллия, сказочный сон...

Я честно терпела... и когда ехали вдоль хвойной рощи, в тени которой уютно расположились лавочки и качели, и когда на обочины дороги набегали волны чего-то жёлто-фиолетового цветущего. Молчала, не просила остановить. Переводила взгляд на далёкие горы...

И вот уже цель наша синей гладью завиднелась впереди, осталось проехать через небольшое село Молити:

И мы уже ехали по улице этого села, как вдруг у забора одного из домов, в зарослях других цветущих трав вдруг мелькнуло ярко-красное пятно...

- ААА!!! Там маки!!!

С этого момента начался кошмар Отара:)))

Продолжение следует...

Изменено 10 августа10 авг пользователем Нафаня

День 2. Самцхе-Джавахети. Цветочные картинки и озеро Табацкури.

Я люблю полевые цветы гораздо больше садовых, но маки занимают в моём сердце особое место. Вот только в дикой природе случалось мне их увидеть нечасто - пару раз от силы. И это моя мечта - присесть на полянке с маками, замереть от восторга и не сходить с места, пока не начну видеть их яркие лепестки даже с закрытыми глазами:)) В Грузии маков много, около Рустави целыми полями цветут. Да и в Кахетии немало, прямо в виноградниках разыскать можно - вдвойне притягательная картина. Но всё это - весной, а мае, в лучшем случае в начале июня. В прошлом году я достала Отара вопросами: когда нужно приехать, чтобы застать пик цветения? Теплилась слабая надежда, что быть может когда-нибудь получится урвать пару-тройку дней в мае... я всерьёз обдумывала мысль сгонять в Грузию на несколько дней ради тех маковых полей. Но это были всё же скорее мечты, чем реальные планы: май - это если не рабочий аврал, так дачные посадки... И уж точно я не думала, что у меня есть шанс на эту встречу в июле. Если с рододендронами была хоть крохотная и почти призрачная надежда, то о маках я даже и не мечтала. И когда там, в гуще травы у обочины загорелись огоньком алые лепестки, мне показалось, что случилось чудо!

Пока остановились, найдя место, чтобы припарковать машину, проехали уже пару десятков метров. И вот я быстро шагаю назад, и терзают душу сомнения - а не померещилось ли? Разве ж такое возможно? Но нет, не сон, не мираж - парочка маков кивают мне головками из густой травы у деревенского забора. То ли руки у меня тряслись от волнения, то ли скромные очень были те мои первые маки, но хорошего фото их не получилось - либо прятались за стеблями травы, либо сливались в одно сплошное пятно на солнце. Но это пустяки, главное - я их видела!

Заодно, раз уж остановились, сфотографировала и соседей маков по этим травяным джунглям:) Не подумайте, что жители местные травой заросли по периметру выше забора, это был небольшой нескошенный участок, в полметра, не больше, на углу. И вот такое цветочное разнообразие... понятно, наверное, да, как выглядели цветочные поля вдоль дороги, что мы проезжали до того?:)

Отар терпеливо дожидается в машине, ещё не зная, что эта цветочная остановка - первая, но далеко не последняя:)) И мы едем дальше. За Молити дорога уже бежит по берегу озера, давая возможность полюбоваться водным простором в окружении гор. Табацкури - второе по величине озеро Грузии после Паравани, которое расположено здесь же, на Джавахетском нагорье. Но если глубина Паравани невелика, потому и замерзает вода в нём с наступлением первых же морозов, то Табацкури - это одно из самых глубоких грузинских озер. Глубина здесь достигает 20 метров, встречаются и провалы до 40.

Сложно поверить, но озеро лежит среди спящих вулканов за Самсарским хребтом на высоте 1990 метров над уровнем моря, Т.е. мы сейчас выше, чем в Местии или Степанцминде, например.

Благодаря чудесной оправе из гор, Табацкури часто упоминают в перечнях самых красивых озёр Грузии. Нам не удалось в полной мере увидеть его красоту - в безоблачную погоду, отражая небо, озеро становится пронзительно-голубым, над нами же всё чаще пробегали облака, постепенно темнея и затягивая небо... к вечеру же дождь обещали:)

Но и то, что видели меня восхитило. Или, может, после встречи с маками меня восхищало уже всё вокруг?:)) Отара же гораздо больше самого озера впечатлили окружающие и дорожные пейзажи:)

На фото кажется, что дорога идёт едва ли не по берегу, но на самом деле она значительно выше уровня воды, и здесь и удобных спусков к воде нет. Это, пожалуй, самый крутой и обрывистый берег из всех, поэтому мы несколько раз останавливались, чтобы посмотреть на Табацкури сверху, но мало-мальски приемлемого спуска так и не заметили.

Дорога ведёт к одноименному селу - Табацкури. Это поселок с населением около 500 человек, и это единственное селение на берегу озера, угнездившееся на небольшом мысе. Напротив него есть крошечный островок (село слева, за кадром), а на заднем плане гора со словно срезанной вершиной - вулкан Тавкветила:

Спусков к воде нет, зато есть маки на склонах:))

Чтобы спуститься к озеру (потом уже прочитала), вероятно, нужно было проехать дальше, за село Табацкури, выбравшись на северный берег. Именно он самый пологий и позволяет найти подходы к воде. Но мы в очередной раз поверили мапсу, который показывал удобный спуск к воде чуть в стороне от Молити, и мы решили вернуться и попробовать добраться до берега там. Пока же любуемся озером сверху, с дороги:

и фотографирую цветочки:)

Ну, а что я могу поделать, если мне от избытка чувств даже колючки весьма живописными кажутся?:)) Просто день прекрасен...

А это ещё один вулкан - Шавнабада (2900 м):

Насмотревшись на озеро и на то, как бегут по небу облака, а тени их - по склонам гор, мы решили вернуться назад, туда, где мапс показывал спуск к озеру.

Не верьте этому коварному приложению!:)) Вместо удобного спуска мы увидели слегка накатанную колею в траве по пояс:) На машине не рискнули, не зная, в какой момент эта "дорога" исчезнет совсем и получится ли там развернуться. Я решила прогуляться пешком и посмотреть, благо, всего 500 м расстояния показывал. Ну... в общем, правильно мы догадались: колея в какой-то момент уперлась в траву выше меня ростом, через которую совсем недавно проехал один тракторочек, который теперь окучивал картошку на поле, лежащем за зарослями травы. Дальше виднелись ещё пара картофельных полей и потом лишь водная гладь. Лезть через траву, а потом через чью-то картошку прямо на глазах у хозяев... не так мне уж и хотелось к воде:)) Решила вести себя прилично и повернуть назад.

Сожаления, впрочем, не было ни грама, потому что вдоль тропы разместился очередной цветочно-полевой рай. Дорвалась я тут до цветочков! Сфотографировать, ароматы повдыхать... чудесно же!:)

И на озеро вид хорош:)

Однако, из этой цветочной красоты нужно было начинать потихоньку выбираться - день клонится к вечеру, до Тбилиси часа четыре пути.

Продолжение следует...

Изменено 12 августа12 авг пользователем Нафаня

День 2. Самцхе-Джавахети. Сквозь ромашковые поля.

...надо было начинать выбираться на дорогу к дому. Ещё когда местный мужчина, у которого мы спрашивали совета, отправил нас через Ахалкалаки, мы решили, что от Табацкури мы поедем на Бакуриани и дальше, на Боржоми, Хашури и пр., чтобы выехать на автобан до Тбилиси. Завершим круг. Были уверены, что так будет быстрее. Хотя я тайком вздохнула, конечно... по дороге через Паравани я бы проехала с радостью, но по её извилистым серпантинам мы бы домой вернулись явно не рано. Мы были уверены, что и мапс.ме поведёт нас через Бакуриани, поэтому не особо заостряя внимание, ехали по навигатору, болтали и любовались пейзажами. И казались они очень уж знакомыми...

- Подожди! Мы же обратно на дорогу, по которой приехали, вернулись!

Остановились. Отар попытался убедить навигатор построить маршрут через Бакуриани, безуспешно, тот упорно сворачивал на ту дорогу, по которой мы приехали, только в середине её, не доезжая до Ахалкалаки, предлагал свернуть на ещё менее приметную грунтовку. Извращенец... что он пытался показать? Что на внедорожнике не стоит ездить по нормальным дорогам?:)

Пошли другим путём, ввели финальной точкой маршрута Бакуриани, дальше не заблудимся. Построил, молодец! Разворачиваемся, едем.

- Слушай, а тебя не смущает, что он 40 км предполагает ехать почти два часа? Может, потому он и уводит на дорогу через Паравани, что эта ... кхм...не дорога вовсе, а направление? Может такое быть рядом с гонолыжным курортом?

- Короче, надоело гадать, поехали обратно, до ближайшей деревни, там у местных мужиков спросим!

Мужиков обнаружили во дворе на окраине села. Сидели, играли в нарды и разговаривали. Увидев, что мы остановились и о чем-то спрашиваем, пришли ещё и с соседнего двора. Собрали совещание:)

- Э, ребят, вы себя пожалейте! На эту "дорогу" до Бакуриани вы часа два угробите, езжайте на Ахалкалаки! Навигатору не верьте, ни на какие грунтовки не сворачивайте, просто по трассе к Ахалкалаки и дальше, так будет проще всего. По асфальту, быстрее.

Осталось у нас ощущение недосказанности/недосмотренности... что ж там за дорога такая чудесная? Но не в этот раз посмотрим точно:))

Бойтесь своих желаний... мы ехали через Паравани! По красивой, завораживающей дороге, которая оставила яркий след в душе и памяти, вот только ехать по ней больше четырёх часов, а времени - часов 5. Да уж... вернуться рано из короткой поездки-то - не наш метод, а тут круг в 600 км за день. Но да ладно, едем!

И вот уже, вырвавшись с улиц Ахалкалаки, на которых вовсю идёт ремонт, мы едем на по дороге в сторону Цалки. Всё те же восхитительные картины - широкие просторы долины реки Паравани, что лентой вьётся вдоль дороги, бархатные зелёные горы, небо совсем близко, тем более, что низко опустились облака и порой даже начали встречаться полосы дождя. И... маки! Полянками:) Как проехать мимо? Я честно старалась не орать "Смотри, там маки!" каждые 200 метров, но получалось плохо:))

- Аааааа!... я только скорость набирать начинаю! Опять они! Я скоро все цветы мира ненавидеть начну!

И я выкатываюсь, едва держась на ногах от смеха, в очередную полянку маков у обочины.

Едем дальше, но...

...всё повторяется снова, потому что каждая следующая полянка маков почему-то оказывается больше и красивее.

Я обещаю что вот эти, растущие на краю поля с озимыми, будут последними! что даже если дальше будет целое огромное поле маков, я буду молчать! И в самом деле стойко молчу... минут 5:)

- Ты видел, да? Там реально было почти поле маков! но я же промолчала!

- Вернуться? - обречённо спрашивает Отар.

- Нееет! - отвечаю, гордая проявленный силой воли. Иногда надо просто смотреть и любоваться, хватит мне маковых портретов.

А в деревнях у дороги снова аисты:

И снова убегаем от дождя:

Прямо у дороги лежит ещё одно крупное озеро Сагамо. Сколько же тех озёр в Джавахети? Не счесть... и больших, и малых:

Очередной поворот дороги. И самый терпеливый человек за рулём вдруг задумчиво спрашивает:

- А белые - это ж ромашки, да?

Я вскользь цепляю взглядом растущие у обочины вместе с клевером и киваю:

- Ну да.

- Давай только быстро, 5 минут!

Я не успеваю удивиться, чего это мы решили остановиться, как взгляд скользит чуть дальше от обочины, и я теряю дар речи от восторга. Передо мной огромное, уходящее куда-то к горизонту ромашковое поле!

Ещё немного, и мы уже едем вдоль Паравани - самого большого грузинского озера. Горы на его берегу теряются за плотным облачным покровом:

- Я даже из машины выходить не буду! Просто притормози на минуту! Ну, очень живописно эти цветы смотрятся на фоне озера!

Где-то здесь позвонивший узнать, как дела, и рассказать свои новости Ираклий и услышал крик души:))

- Брат, не вози летом девушек на Паравани! Из цветов её вытащить не могу, говорю, клещи там, гюрза - ничего не боится! На каждом маке останавливаюсь! Вайме, мы в Тбилиси только завтра приедем!

- Ираклий, не слушай его, в ромашках он сам остановился, я их даже не заметила!

- Надо было проехать мимо?

- Нееет, спасибо тебе!

Вдоль дороги раскопана траншея, какие-то то ли трубы, то ли провода укладывают, поэтому съезд к берегу озера долго не попадается. Когда, наконец, появляется возможность, Отар спрашивает:

- Ты ж, наверное, к воде спуститься хочешь?

Пожимаю плечами:

- Да не особо. Погода испортилась, виды не очень, фотки у меня есть получше, чем сейчас получатся, на 5 минут заезжать - только время терять, а на дольше не получится - поздно уже. Поэтому зачем? Поехали.

- Серьёзно? Идеально, поехали!

И тут...

- Аааааа!!!

Отар, вздохнув, съезжает на обочину:

- Маки?

- Нееет, я не знаю, что это, но мне туда надо! Прости!

Я даже словами описать не смогу это нечто эфимерное розово-воздушное на берегу Паравани:)

Впереди ещё долгая дорога,

Цалкинское водохранилище на горизонте:

И снова аисты на столбах на улицах Цалки:

И два выбежавших на дорогу балбеса где-то на подъезде к Манглиси:

Финальный участок дороги едем уже в сгущающихся сумерках, а в Тбилиси въезжаем уже в полной темноте. Город раскинулся перед нами в сиянии тысяч огней, но от усталости глаза уже слипаются, и вижу я их как-то так:)

Долгий красивый день завершается. Итог: около 600 км на машине и около 5000 шагов пешком. Душ, хачапури, бокал вина и спать... набираться сил перед новым днем:)

Продолжение следует...

Танечка! Спасибо за удивительный рассказ и фото- и тебе и Отару.У тебя уже реально грузинских заметок на увлекательный путевой роман наберётся.Браво!!!