В 11.09.2026 в 15:52, Вязьмичка сказал:

До чего же здорово, Танюш! пусть продолжение следует и следует- пусть не кончается! А мы будем с тобой путешествовать по Грузии. У тебя рассказы с каждым разом всё лучше и интереснее.Про фото я вообще молчу! У меня есть папка на компе- фото с форума))) Там, на моей "доске почёта" несколько человек.Примерно выглядит так- фото с форума- фото Татьяна, отдельная папочка- Таня-Грузия.Ещё раз напишу - спасибо тебе! Читать тебя и видеть твои фото одно удовольствие!🥰

Марина, спасибо огромное за тёплые слова и за внимание к моей писанине. Мне приятно, что пишу не зря, что кому-то чтение доставляет удовольствие:)

День 7. Долина Трусо. Начало пути.

Вот здесь как раз получился постскриптум:) Кому интересно сравнить с осенними картинками, они здесь.

Итак, нормальная дорога за Коби закончилась, мы въехали в верхнюю часть долины Трусо. Здесь оно широкое, горы, образующие "стены" ущелья довольно далеко друг от друга, потому Терек течёт здесь вольготно, виляя зигзагами, а дорога... её просто нет, лишь направление. По усеянным разных размеров камнями речным берегам идут едва заметные колёсные колеи параллельно друг другу, и их не счесть, пока долина не сужается, превращаясь в ущелье Касара. Какую выбрать - не понять, езжай по любой или прокладывай свой путь:)

Хороши плюшевые горы:

Мимо сёл Земо и Квемо Окракана бежит какая-никакая грунтовка, постепенно втягиваясь в ущелье, узкое, как бутылочное горлышко:

Временно оставляем долину позади:

Дорога теперь лежит по склону горы, сблизившейся с соседкой напротив до расстояния в считанные метры:

А внизу бойко, шумно, говорливо, ворча на тесноту, бьётся о склоны, подпрыгивает на порогах река:

Причудливых форм порой горы встают впереди и по бокам:

И заснеженные вершины Кавказа видны, и остатки снега на зелёных плющевых склонах... завораживающий контраст июля:

А это уже вовсе и не снег, а горная порода. Долина Трусо (теперь уже верхняя её часть) начинает показывать свои краски и фактуры:

И отложения солей на минеральных источниках различных оттенков уже впереди показались. Проходившие мимо туристы удачно в кадр вписались, в качестве масштабной линейки:)

Фактура поближе:

А с другой стороны красиво изгибается русло реки. За изгибом - мост, для желающих пройти к озеру Абано. Мы ещё вчера договорились, что отсюда я пойду пешком. Поэтому оставив Отара у моста, топаю на другой берег и по чудесной лестнице, сложенной из автопокрышек, на тропу, ведущую к озеру.

Продолжение следует...

День 7. Долина Трусо. К озеру Абано.

Вроде бы и не на большую высоту поднялась, а мостик и стоящие возле него машины кажутся игрушечными:

Разноцветные наслоения от минералки - как на ладони. На фоне осенне-жёлто-рыжего фона они несколько терялись, а вот сейчас рядом с июльской зеленью выглядят ярче, контрастнее, фактурнее:

До озера недалеко - метров 800, но иду я их очень долго, пропуская всех идущих сзади и желающих меня обогнать. Ну, просто невероятные краски пейзажа встают перед глазами, море цветов вдоль тропы, и заснеженные горы то и дело манят к себе, просят прикоснуться хотя бы взглядом. Поэтому дальше будет много картинок с этой короткой тропы, понять и простить - выбирать сложно:)

То сбегая с гор, то выходя из-под земли, многочисленные реки и ручьи устремляются к Тереку, пополняя его водные запасы, делая полноводнее:

Барашки пасутся. Симпатичные, шерстяные:)

Впереди - совсем ещё крошечным кажущееся село Китриси, за которым будет ждать меня Отар, и снежные вершины Кавказа (уже на осетинской стороне):

А эти поближе:

Оранжево-красные цвета появляются:

А впереди уже и озеро видно. Народу возле него летом, конечно, не в пример больше осени:

Но я ж ещё не все цветочки по дороге перефотографировала, поэтому к озеру идти не спешу:))

Вид горы напротив неожиданно напомнил Шхару. Или меня снова Сванетия зовёт к себе так, что мерещится уже?:)

Тропа спустилась ниже, а там как раз ярко-красного цвета ручей, берущий начало от с бульканьем выталкивающего воду из-под земли источника. Как ж пройти мимо?

Текстуры:

А вверх глаза поднимешь, там и на горном склоне текстуры - иных оттенков, но тоже причудливые:

Целый караван внедорожников привёз большую группу туристов:

И озеро Абано, наконец, - бездонное минеральное озеро долины Трусо:

Продолжение следует...

Сколько ж вина выпито и мяса съедено,что такие отложения солей?:)

День 7. Долина Трусо. Озеро Абано.

Итак, я остановилась у минерального озера Абано - голубой жемчужины долины Трусо. Снова полюбовалась красивым голубым цветом воды, понаблюдала немного, как появляются пузырьки на поверхности, рисуя на её идеальной глади расходящиеся круги.Впрочем, задержалась я ненадолго, в прошлом году мы набродились и налазились по камням здесь вдоволь, когда берега были почти безлюдными. В этот раз я больше зависла традиционно на цветочках - рядом с озером, на берегу речки, из него вытекающей, обнаружилось поляна огромного клевера:)

Этот удивительный контраст - синевы озера и яркого оранжево-красного цвета речного дна:

Жёлтые цветочки на синем фоне тоже идеально смотрятся:)

Виды на другой стороне долины тоже притягивают взгляд, отвлекая от озера: горы прекрасны,

барашки-милахи:)

Будь там какая-нибудь тень, я бы, может, и присела в этих цветочных полянах надолго, пока не выгнал бы аромат сероводорода:)) Но в тот момент, когда я решила прогуляться пешком, как раз разбежались облака, и солнце стало припекать нещадно. Я в какой-то момент даже позавидовала тем, кто гулял в шортах, но быстро вспомнила свои обгоревшие накануне ноги и даже до колен было закатанные штаны опустила обратно - принимая новую порцию ультрафиолета, кожа горела безжалостно:)) Потому посиделки на берегу озера не состоялись, потопала дальше:)

От озера в сторону монастырей пешеходная тропа бежит по берегу, противоположному тому, по которому накатана автомобильная колея. Ещё в прошлый раз я это приметила и оценила преимущество - можно было спокойно гулять, не глотая пыль из под колёс. До озера и за мужским монастырём пешеходный и автомобильный пути идут вместе. Поэтому именно этот участок я и хотела пройти пешком. К тому же с противоположного берега Терека, из окна машины мне виделись какие-то причудливые камни, хотелось рассмотреть поближе. С Отаром мы договорились встретиться возле монастыря.

Продолжение следует...

День 7. Долина Трусо. Пешеходной тропой.

И вот иду вдоль Терека, справа бархатно-зелёный склон горы убегает высоко вверх, слева река шумит, цветочные поляны вокруг тропы раскинулись, сероводородом попахивает... красота!

Параллельно Тереку здесь немало ручьев, местами пересохших, местами заболоченных. Они образуются из выходящих на поверхность минеральных источников и потому их дно и почва вокруг имеет самые причудливые расцветки. Потому когда вдруг тропа поднимается вверх, я не поддаюсь на её уловку - интересно посмотреть на эти красочные лоскуты внизу, выше подняться всегда успею.

А впереди вновь притягивают взгляд заснеженные горы Кавказа:

Иногда и назад оглядываюсь:

И по сторонам:

Облака сегодня прекрасны:)

И тихих заводях отражаются:

Красиво живут местные стада, с какой стороны ни посмотри:)

Чёрный песок попался на берегу:

И зелёные плюшевые горы. Снова. Не могу перестать смотреть на них:)

А вот и те самые камни-скалы показались впереди, которые я так хотела рассмотреть поближе:

Ещё немного дорожных картинок: цвета и текстуры долины Трусо. Ну и горы, куда без них?:)

Какая разница в оттенках вроде бы совсем рядом расположившихся известняков:

Продолжение следует...

Какая красота! Как жаль, что у меня совсем не было времени на такую прогулку...Трусо и Джута - моя любовь с первого взгляда!

8 часов назад, Светик Семицветик сказал:

прогулку...Трусо и Джута - моя любовь с первого взгляда!

Мои тоже:)

День 7. Долина Трусо. Финальные шаги.

Впереди показались руины старого Кетриси. Подумала было задержаться возле них, но огромная группа, обогнавшая о пути, устроила там фотосессию, облепив буквально каждый камень. Хотелось просто посидеть в тени, отбрасываемой древними стенами и башнями, но увы. Поэтому, не останавливаясь, я потопала дальше.

Горы напротив снова притягивают взгляд:

Обернулась:)

Пройдя немного вперед от развалин старого Кетриси, я оказалась над более новой, почти заброшенной, но всё-таки с несколькими жилыми (летом) домиками селом.

Впереди уже виднелся женский монастырь с трапезной, на парковке у которой мы с Отаром и договорились встретиться.

Но, если честно, топать дальше мне уже не особо хотелось:) В Кетриси берега реки соединяет мост, проехав через который машины вновь соединяются с пешеходами, и было их в тот день немало, поэтому над дальнейшей тропой висела в воздухе белёсая взвесь, поднятая автомобильными колёсами. Да и к Закагори подниматься уже не слишком хотелось - жара становилась всё более изнурительной, лезть по такой в горку желания было мало. К тому же тот отряд, что виден где-то на фото выше, снова стройным рядом обогнал меня и двинулся в направлении крепости. В толпе там затеряться совсем не хотелось. В прошлом году я вдоволь набродилась там почти в одиночестве, за это время руины, которым не одна сотня лет, вряд ли сильно изменились:)) А на пейзажи можно было полюбоваться и отсюда, горы высотой в 3-4 километра от глаз скрыть не так уж просто:) И я решила присесть прямо здесь, в травке над Кетриси, немного побездельничать и попытаться узнать, где Отар. Вдруг через мост не переехал ещё? Спущусь тогда в деревню, там и встретимся. Отправила ему сообщение в вотсап, но интернет был такой себе... считай, что не было. Ладно, придётся топать до монастыря. Но сначала посидеть в цветочках, вытянув усталые ноги, и позалипать на горы:)

Крепость Закагори на горе пониже, осетинское святилище на горе повыше, а за ними заснеженный Кавказ:

Попытка рассмотреть через объектив знакомую машину не увенчалась успехом:) Женский монастырь Абано:

Руины старого Кетриси:

Очередная минеральная речка здесь впадает в Терек мини-водопадом:

Снова коровы пришли на водопой:)

Мужской монастырь на склоне горе:

Интересно, местные коровы молоко дают минеральное?:))

Когда отлипла от видов и, насидевшись на склоне над деревней, отправилась в путь к монастырю, первое, что увидела за поворотом дороги...

- Где ты хотела, чтобы я у того монастыря остановился? Туда и не подъехать даже? - удивился Отар, показывая на мужской монастырь, полностью проигнорировав моё "у женского":)) Но я только обрадовалась, ибо (читайте выше) дальше идти (да и ехать тоже) мне уже не хотелось. Но чтобы была понятна суть подхода к выбору места для парковки, сейчас покажу то, что видно было в лобовое стекло. Я оценила сразу, как только подошла:)) Ну, а что? Ждать, так красиво:) Для чего среди толпы народу у трапезной припарковаться и смотреть на полуразрушенные дома очередного села?

Когда я предложила дальше не ехать (слишком жарко становится и многолюдно), Отар посмеялся:

- Да ты просто в Аршу надеешься успеть попасть!:)

На самом деле, про Аршу я как-то и не думала. Помнила сказанное накануне, но не восприняла всерьёз. Столько уже шуток было про эту Аршу...

Пока же мы повернули обратно. Притормозили у Кетриси, чтобы бросить прощальный взгляд на на панораму пограничной части долины Трусо:

И едем дальше. Немного финальных кадров:

Оставляем позади красоты Трусо:

и бездорожье:

Впрочем, ненадолго. Совсем скоро вновь сворачиваем с шоссе в деревню у дороги:

Продолжение следует...

Изменено Вторник в 17:573 д. пользователем Нафаня

В 12.09.2026 в 19:28, Нафаня сказал:

Хороши плюшевые горы:

Действительно "плюшевые", прямо погладить эту зелень хочется 😇. И должен сказать, держат мой взгляд они куда как крепче, чем устремлённый в небо голый камень пиков - рекордсменов, что видны кое-где на задних планах. Может, потому, что немного напоминают родной Урал - такой же практически "весь покрытый зеленью" и редко когда сильно оголяющийся. Почему-то всплыл в памяти небольшой мурал при выходе с екатеринбургского вокзала...

Образ зелёного детского одеяла, который придал художник складкам Урала, на мой взгляд, очень подходит и горам Трусо с Ваших фото...

Спасибо за рассказ. Ещё немного - и эту тему можно будет смело переименовывать как-нибудь вроде: "Полная Иллюстрированная Энциклопедия Грузии. Фотокнига в 12 [пока] томах". И закрепить в разделе Кавказа на самом видном месте 😉.

А таких друзей, как Отар - надёжных и преданных в хорошем смысле этого слова - дай бог каждому.

День 7. Аршинские водопады.

Итак, свернув с дороги, мы оказались в небольшой деревеньке на пару улиц и с мостом через Терек.

Арша - моя вожделенная, но всё никак не осуществляемая хотелка. От Казбеги до Арши - километров 6 по берегу Терека. Я собиралась догулять сюда ещё в первый свой осенний приезд, когда прожила в Степанцминде 4.5 дня. Но тогда планы спутали дожди. А потом всё не хватало времени или становилось банально лень. Арша стала для нас с Отаром предметом вечных шуток, она часто всплывала в разговорах, но на самом деле я никогда не просила его заехать туда всерьёз, всегда мимоходом, к слову, в шутку, он в ответ, смеясь, посылал меня лесом с этой идеей. Разговоры периодически возобновлялись, но я всё-таки честно собиралась туда или пешком, или на местном казбегском такси на крайний случай. А тут вдруг... Этот поворот с дороги стал для меня ожидаемой неожиданностью. Скажу, что совсем не ожидала - совру, всё-таки накануне разговаривали же о заезде сюда, но я тогда не особо, честно говоря, восприняла всерьёз. До последнего была уверена, что снова это обещание обернётся шуткой. И с Трусо вернулась, не доехав до конца, в самом деле не в расчёте на Аршу. Тут не вру и не лукавлю. Потому всё-таки этот поворот стал для меня сюрпризом, хоть и не совсем неожиданным:) Чуть более ожидаемым, чем Зедазени несколько дней назад.

Однако, Арша:) Это старинное село региона Хэви с развалинами крепости 17-го века на горе над ним. Их вид живо напомнил мне прочитанного в прошлом году "Великого Моурави". По сведениям некоторых историков, здесь в заточении содержался после победы Георгия Саакадзе над персами в Марткопской битве сочувствующий им Андукапар Амилахвари. Тогда это была неприступная крепость, окруженная суровыми горами и непроходимыми глубокими ущельями, никакой мало-мальски приличной дороги не было рядом, лишь узкие горные тропы, по которым конь не всегда пройти мог.

Но хотела я сюда попасть, конечно, по иной причине - манили меня водопады. Их видно прямо с Военно-Грузинской дороги, они полноводные и красивые, идти до них от деревни совсем чуть-чуть. Идеальный маршрут - на первый взгляд. А ещё мне всегда вот этот причудливый скальный выступ над деревней нравился:) Словно крепость великана на вершине горы:)

Проехав на край деревни, мы оставили машину у небольшого мостика через речку, на которой и расположены водопады.

Идти даже визуально недалеко, поэтому я даже рюкзак брать не собиралась. Да зачем? Фот в руках, без воды полчаса-час переживу. Отар и вовсе пошёл в кедах, на ходу изучая маршрут, проложенный мапс.ми.

- Ай, да тут идти-то... до первого показывает 450 метров с подъёмом на 200, ерунда же!

- Сколько? - я резко затормозила. - 200 метров набора на 400-ах дистанции? Ну-ка подожди...

Я вернулась к машине и достала из рюкзака палки.

- Ты серьёзно?

- Серьёзно. Мне очень не нравятся такие цифры.

Поначалу идти было легко и весело, тропа шла, потихоньку поднимаясь вверх:

Но это счастье длилось недолго - вскоре подъём стал гораздо более крутым. Причём тропа сама по себе была не особо комфортной - то скользкие даже в сухую погоду вросшие в землю камни под ногами, то россыпь мелких (столь ненавидимая мной сыпучка), то просто заросли травы выше колена, среди которых утоптанная тропа почти терялась, а то и исчезала вовсе. В общем это был редкостный для меня случай, когда путь до чего-то интересного не понравился мне вот совсем никак. Мучение, а не дорога. Хотя окружающие пейзажи безусловно не могли не восхищать, становясь наградой. Отар передумал идти после первых 50 метров набора высоты. Я не настаивала, наоборот. Лагодехи был слишком недавно, с больным коленом да ещё и без нормальной обуви на таком подъёме ему точно было делать нечего. Пообещав показать фото/видео в ответ на третий раз заданный вопрос: "А ты точно не обидишься, если я не пойду?", отправила его обратно к машине, сама потопала дальше, отгоняя от себя мысль: "А может и мне не так уж нужны эти водопады?" Шла, периодически бросая взгляды назад - на село и горы в стороне Сно/Джуты или фотографируя цветочки, чтобы немного перевести дух,

Нижний водопад показался неожиданно - вроде бы ничего не предвещало, деревья, растущие вдоль речки, загородили обзор:

А потом вдруг...

Водопад, который видно за добрый километр, вблизи конечно же оказался весёлым, шумным, полноводным. Не мог не порадовать красотой и прохладой от разбрасываемых на несколько метров вокруг водяных брызг. У его подножия расположилась пришедшая раньше меня компания, поэтому я решила пока пройти выше по тропе, чтобы оценить дальнейший перспективы:

Примерно на половине высоты водопада показался в поле зрения и второй, верхний. Он срывался вниз с высокой и отвесной каменной стены. Зрелище было впечатляющее, но путь к нему меня совсем не вдохновил - сначала круто ползти в горку, потом не менее круто спуститься по склону к реке, перебраться по камням на другой берег и снова ползти в горку к подножию водопада. И... что там увидеть? Некоторый опыт фотографии подсказывал, что только струи воды, но не общую картинку целиком. Всё-таки большое видится на расстоянии. Не, я не оправдание сейчас придумываю, я сразу честно сознаюсь, что перспектива свернуть себе шею на этих подъёмах/спусках, по моему скромному мнению, не была оправдана:)) Понаблюдав за спускающимися по склону к реке молодыми людьми, я окончательно утвердилась в мысли - не пойду.

Потому, поднявшись чуть выше первого водопада и обнаружив утоптанную в смотровую площадку траву (не я одна тут такая умно-ленивая хожу, ага:)) ), я зависла так примерно на полчаса, рассматривая в объектив верхний водопад и окружающий пейзажи:)

Ну, красавец, не поспоришь:)

Тропа здесь, к слову, ведёт не только к водопаду. Можно подняться выше этого скалистого гребня, к перевалу на высоте 3200, с которого хороши видны ледники Гергети и Орцвери, а потом выйти на тропу, по которой идут на Казбек, и спуститься по ней к церкви Цминда Самеба в Гергети. В общем, той самой знакомой мне тропой, по которой я в очередной раз пойду гулять уже завтра. Быть может, однажды я вернусь сюда, чтобы попытаться подняться немного выше. Не буду загадывать, но и говорить, что больше никогда - тоже:)

Пока же, увидев, что ребята уходят по тропе вниз, я спустилась в первому водопаду, чтобы охладиться (читай - промокнуть с ног до головы) в легкой прозрачном покрывале, сотканном из его брызг и солнечного света:)

От этого веселящего душу озорного, говорливого водопада не хотелось уходить. Особенно, когда вспоминался предстоящий крутой спуск, которые я, как известно, не люблю больше крутых подъёмов. А ещё навевала грусть перспектива расставания. Заканчивался путь в Казбеги, означая финал промелькнувших как сказочный сон прекрасных "шести безумных дней". Сколько не тяни время...

Внизу, в награду за изнурительный спуск, меня ждал кофе. Финальная чашка кофе этого отпуска осела лёгкой горчинкой на языке. В тот момент мы, правда, думали ещё встретиться, через день, но не сложилось. Потом были последние шесть километров пути до Казбеги. Отар попытался свернуть ещё у Паншети, к бассейну с минералкой, но я остановила: хватит, дело к вечеру, дома ждут. И вот финал - знакомый дом на Руставели с невесть откуда взявшимся цветущим маком у калитки, тепло на душе - от встречи, сжимающая сердце грусть - от расставания и от того, что отпуск заканчивается. И благодарность и пронзительное ощущение счастья за то, что эти дни случились со мной и были прекрасны. Расстаёмся до новой, надеюсь, скорой встречи. У меня впереди ещё два дня в Казбеги и долгий путь домой.

Продолжение следует...