1 час назад, Вязьмичка сказал:

Спасибо за удивительный рассказ и фото- и тебе и Отару.

Спасибо, мы старались, чтобы было интересно:)) нам самим в первую очередь, конечно, но и вам, читателям моего романа:)

День 3. Дзамское ущелье. Кинцвиси.

И снова в 8 утра мы выезжаем из Тбилиси, стараясь успеть до утренних пробок.

- Так, назуки сегодня не будет, так что вот тебе завтрак. Своё, из деревни вчера привезли, ешь, только немного в чай оставь.

- А у вас голубика растёт?!

- Конечно, а у вас разве нет?

Накануне на нашем авлабарском рыночке я посмотрела на неё, но купить не решилась, думала, что какая-нибудь турецкая, привозная, как обычно, собранная неспелой и потому не вкусная. А тут - сладкая, словно мёд, ммм... в чай, конечно, не осталось, а вернувшись вечером в Тбилиси, я побежала за голубикой:))

А пока расскажу, куда ж мы сегодня едем.

Ещё перед началом отпуска, изучая прогнозы погоды, я обнаружила, что в выходные, кажется, вся территория Грузии собралась накрыться дождями. Я попыталась было огорчиться, но не получилось:)) Отар всё равно как раз в эти дни был занят, поэтому прогноз погоды только поспособствовал решению - не искать других вариантов поездок, просто погулять, наконец, по Тбилиси. С этими планами я и пребывала, пока внезапно всё у нас в очередной раз не поменялось, и я не обнаружила, что в субботу мы всё-таки куда-то едем:) Накануне вечером, вернувшись из Джавахети, мы, конечно, посмотрели свежие прогнозы на завтрашний день на все планируемые направления, но ничего особо не поменялось - дожди, всюду дожди. Поэтому единственным вариантом на этот день стало Дзамское ущелье - недалеко, дорога по большей части нормальная (осадки сильной проблемой не станут, да и уехать оттуда в случае совсем уж отвратной погоды можно быстро), пешком не ходить. Это вообще был самый лёгкий и короткий маршрут из всех планируемых, на полдня, пожалуй, не больше. И он пришёлся кстати - после одного непростого пешеходного дня и не менее непростого автомобильного как раз нужна была некоторая пауза, отдых.

В Дзамском ущелье мы оба были не по разу. Дважды вместе, когда ездили смотреть монастырь Мзоврети, и потом по отдельности в поездках на озеро Батети. Что, спрашивается, мы тогда там забыли?:) Дзамское ущелье ещё называют Святым - из-за огромного количества различных монастырей на небольшой протяжённости. Первый, прямо на въезде - Кинцвиси со знаменитой фреской ангела и прижизненным изображением Тамары, а финальный, в тупиковом глухом краю ущелья - Козифа, древний тысячелетний монастырь с огромным деревом посреди двора. Вот туда-то мы и хотели заглянуть. Ну, и заодно посмотреть, что там ещё есть по дороге интересного. Ведь из несколько десятков монастырей наверняка же есть:)

Изначально мы собирались ехать в Дзамское ущелье в понедельник, потому что паломничество местных туристов в выходные дни я помнила по предыдущей поездке на Батети. Затеряться среди множества туристических автобусов не хотелось. Но погода решила за нас - получилось в субботу. Ну, что ж, как получилось... Из-за того, что выехали рано и нигде особо не задерживались, к въезду в ущелье мы подъехали, слегка опередив первый Мерседес Спринтер с туристами.

- Давай в Кинцвиси заедем, пока народу там немного, потом не протолкнёшься, выходной же.

В монастыре Кинцвиси я была дважды, и оба раза подробно о тех посещениях рассказывала, повторяться не буду. Я даже фотоаппарат из машины брать не стала, поэтому дальше - лишь несколько телефонных фото. Отар здесь тоже был, но дальше главного храма с фресками не ходил и, по моему мнению, пропустил немало интересного. Я хотела показать ему монастырь, да и сама была рада снова там побывать - люблю это место: красиво, умиротворяюще тихо, воздух свежайший, хочется пить, как нектар... благодать. И главное, каждый раз нахожу же что-то новое, какие-то мелочи, которые цепляют взгляд... не бывает у меня ощущения полного повторения.

Оставив машину на парковке, мы быстро поднялись к воротам, обгоняя шумную, но медленную группу из автобуса. Успели минут десять побыть в тишине в главном храме, рассматривая фрески 13-го века.

А когда двор перед храмом заполнился народом, мы сбежали дальше, в ту часть монастыря, что прячется в тенистом ущелье. Мою любимую и незнакомую пока еще Отару часть. Я была уверена - ему понравится, оказалась права:) Там мы оказались в полном одиночестве. Насладились тишиной, не торопясь, прогулявшись по извилистым дорожкам и мостикам, недолго посидели на лавочке, поздоровались с монахом, погладили котов, послушали немного службу у дверей маленького храма Иоанна Крестителя, полюбовались на панораму с площадки от него (Большой Кавказ, правда, прятался за облаками), отыскали грибы и огромный пень-трон... чудесно! И лишь когда возвращались обратно к главному храму, нам навстречу устремились другие посетители.

Заглянули ещё в самую старую церковь монастыря - св.Марии, побродили немного по двору, в котором становилось всё многолюднее, и сбежали, чтобы ехать дальше:)

И пусть весь мир подождёт...

Позавидовав безмятежному собакену, мы решили, что и нам торопиться некуда, и выйдя за ворота, присели на чудесным образом расположенную под густой кроной деревьев лавочку. Откуда-то снизу слышался шум воды, опустившиеся едва ли не до земли ветви деревьев шатром отгораживали от внешних звуков, наполненный влагой воздух ароматно благоухал хвоей. Дышалось легко, свободно, говорилось - тоже, окружающее умиротворение разливалось бальзамом по сердцу, минута за минутой проходили незаметно, грозя слиться в часы, а уходить совсем не хотелось... не так просто уехать из Кинцвиси, не отпускает, западает в душу:)

Продолжение следует...

Какая же большая любовь к Грузии. Татьяна, наверное, скоро не останется непосещённых мест в этой стране?

На Кавказе я был 6 лет назад, был у меня такой ознакомительный обзорный тур. Несколько лет планирую вернуться, походить в походы - Дигория, Безенги, Архыз, Эльбрус, Адыгея, поездить в экскурсии из Пятигорска/Кисловодска. Хочу увидеть и рододендроны, и красивые рыжие краски. То есть, минимум 2 раза приезжать сюда надо. На этот год на лето держал запасной вариант Домбай-Архыз, но поехал туда, куда планировал первоначально. На следующий год всё же хочу добраться до Архыза в октябре. Иногда подумываю о поездке в Грузию, рассматриваю варианты, но до конкретных планов пока не дошло. А вот вчера, на 48-м году своей жизни в день рождения мамы я узнал, что уже был в Грузии и даже прожил там около месяца. Правда был мне тогда один год всего, вспомнить ничего не могу.

1 час назад, m40 сказал:

Несколько лет планирую вернуться, походить в походы -

Тоже есть такое желание, особенно в Безенги хочу, это мечта, про которую, получив летний отпуск, от неожиданности не вспомнила:) и больше всего, пожалуй, из нашего Кавказа хочу в Осетию, запала в душу - и природа, и пироги осетинские, и люди. Но вот пока сманивает Грузия:) да и в Армении давно не была, скучаю.

А вообще за меня уже решили:))

(за пару дней до завершения отпуска)

- Тань, смотри, ты же на следующий год приедешь, ты же не хочешь, чтобы наш друг до того времени не дожил, да? Поэтому не заставляй его завтра ходить пешком! Это и в твоих интересах!:))

(Ираклий).

Вопрос был во второй части предложения, в первой - утверждение:)) Как тут спорить с такой уверенностью?:))

Изменено 15 августа15 авг пользователем Нафаня

День 3. Дзамское ущелье. Монастырь Козифа.

И всё-таки едем дальше. С искренней верой в то, что в ту глухомань, в которую мы едем, туристические автобусы не добираются. Наивные...:)) Решили ехать сначала до конца, к Козифе, а уж на обратном пути искать что-то ещё интересное. Счастливое решение, как стало ясно дальше.

Честно говоря, у меня была твёрдая уверенность, что в Дзамское ущелье нужно ехать осенью. Я и собиралась отложить до осени. Но потом что-то в моих мыслях переключилось... Просто осенью здесь невероятная феерия желто-оранжевых красок, летом же - однотонно-зелёные горы.

Нет, я не жалуюсь и не говорю, что поехали зря, не подумайте! Находится летом там очень даже приятно, особенно вырвавшись из тбилисской сорокаградусной жары - прохладно, сыро, воздух свежайший и чистый, гулять, на пикник остановиться - прекрасно! Мы и провели этот день прекрасно, но на фото он не богат. Да в общем и на какие-то яркие события/находки тоже. Просто хороший прогулочно-отдыхательный день получился:)

Промелькнули знакомые башни Ортубани

и поворот на Мзворети, а вскоре и поляна, от которой начинается подъем к тропе на озеро Батети. Вскоре закончился асфальт. Финальный участок пути ехали по весьма раздолбанной грунтовке под сенью деревьев. Густая крона задерживала солнечный свет, потому лужи на той дороге, кажется, были вечными:) Финальный подъем - и перед нами монастырь Козифа:

Доминанта монастыря... высоченный трехсотлетний кедр, который притягивает к себе взгляд в первую очередь. Строен и высок, красавец!

Сам же монастырь - пять тесно стоящих небольших храмов, колокольня на огромном валуне или куске скалы и хозяйственные постройки. Попытки сфотографировать общий вид я быстро оставила - это возможно, пожалуй, только от колокольни, но туда посторонним нельзя, за колокольней находится дом настоятеля:

Считается, что это самый первый монастырь, возникший в Дзамском ущелье, его основание связывают с приходом в Иберию ассирийских отцов, которые и принесли на эти земли монашество. Но о дате основания всё-таки единого мнения нет, в официальных источниках называется 8-ой век, а не 6-ой (век ассирийских отцов). Но в общем всё равно это древность, хотя от первых построек монастыря мало что сохранилось - его почти полностью уничтожил Амир Тимур. Однако, Козифа восстал из пепла, восстановился и даже расширился. Несколько веков существовал вполне себе успешно, пока, вероятно, не досталось ему от шаха Аббаса. Во всяком случае, после его походов 17-го века монастырь пришёл в упадок.

Монастырь Козифа стал первым и в период возрождения Святого ущелья в наши дни. Его восстановили в 1990-ые, и словно сигнал сработал - начали восстанавливаться из руин или создаваться вновь один за другим монастыри в ущелье реки Дзама, на сегодняшний день их насчитывается около шести десятков.

Из исторических построек монастыря до наших дней дошел только последний храм, построенный в 15-16вв, остальные восстанавливали на старых фундаментах или остатках стен. На внешних стенах сохранились фрагменты каменной резьбы,

внутри их расписывают фресками, заглянув в один из храмов, застала процесс и зависла, рассматривая... еще бы мастера за работой увидеть, совсем было бы чудо:) Незавершенные фрески:

и краски:

Из необычного в монастыре есть костница - в пещере, вырубленной в скале под одним из храмов. Женщинам туда вход запрещён. Отара предупредил об этом молодой монах, которого я вскоре обнаружила ходящим за мной по пятам. Удивилась, учитывая, что в тот момент я от входа в костницу только удалялась - обходила храмы по кругу в поисках фрагментов каменной резьбы. Хотела было уже прямо спросить, куда я ещё пытаюсь зайти, куда быть может нельзя? Но присела сфотографировать живописно расположившийся на старой ступени цветочек вьюна, который никак не желал попасть в фокус, провозилась с ним минут 5, а когда оглянулась, сторожащего меня монаха уже не было. Видно, всё ему про меня стало понятно:)) На самом деле потом, сделав круг и вернувшись таки в исходной точке у гигантского кедра, я поняла, что сторожил монах - ещё одна мини-костница прямо в земле под стеклом попалась мне у стены одного из храмов, я деликатно и максимально быстро от неё ушла.

Но, пожалуй, главное, что привлекает здесь - это атмосфера. Плавно и неторопливо течёт повседневная монастырская жизнь, проходит перед глазами, не пересекаясь с твоей. Мы словно две параллельные вселенные... только такие уж ли разные? Здесь живут в тишине, вдали от информационного шума, тихо беседуют с Богом, поверяя ему свои мысли, надежды и чаяния, надеются услышать что-то в ответ. Тонкой кистью кропотливо, штрих за штрихом наносят на стену храма темперу. Неспешно пропалывают овощные грядки и цветочные клумбы. Радуются пробившимся сквозь густые облака солнечным лучам и поспевшей под окнами келий ежевике. Не раздражаются по пустякам (к коим относятся и суетливые туристы). Никуда не спешат, не бегут. Не по этой ли неспешности и отсутствию суеты тоскуем мы, уставшие от стремительного галопа современной жизни в мире, который, кажется, сошёл с ума? Не потому ли нам так хочется задержаться на этих островках спокойствия и умиротворения, зацепиться за них, словно якорем за дно бушующего моря, что они выглядят прочно, надёжно, непоколебимо? И чудится, что даже если весь мир полетит в тартарары, в этом уединенном уголке глухого ущелья всё останется неизменным: также будут в тишине беседовать с Богом, верить в лучшее и радоваться простым мелочам.

В общем, атмосфера располагала... ехать снова никуда не хотелось, решили чаю попить:)) Только поставили чайник на газ, как рядом с нашей машиной появилась сначала какая-то мелкая машинка, натужно гудящая от почти непосильного для неё крутого подъема, а потом и тот самый микроавтобус, что мы чуть обогнали у Кинцвиси. Как ты сюда добрался-то?!

- Что, говоришь? Сюда доезжает редкий турист? Ну-ну... раньше на 5 минут приехать не могли? Я бы чайник не ставил, нашли бы другое место, где чаю попить, менее многолюдное...

Но пока чайник наш закипает, шумная автобусная группа уходит к монастырю. Мы быстро пьём чай, отдающий ягодной кислинкой, слушая, как заливается трелями где-то над головой невидимая птаха, и уезжаем.

Продолжение следует...

День 3. Дзамское ущелье. Дорожное.

Едем в обратную сторону, по пути изучая указатели по обочинам дороги. Вдруг что-то интересное попадется?:) Конечно, надо было бы хотя бы карту изучить заранее, чтобы понять, куда стоит заезжать. Но уровень подготовки к этому отпуску я описывала в начале:)) Надеялись сориентироваться на местности.

Однако, с ориентацией на местности оказалось сложно. Попытайтесь представить из дальнейшего, в каком уединении здесь живут монахи... Связь вроде бы местами пробивается, но интернета нет совсем, т.е. все наши попытки спросить у гугла хоть какую-то информацию обречены на провал. Указатели на обочине - часто просто табличка с названием монастыря (пару раз попадались вовсе даже написанные от руки на куске доски). Ни расстояния до него, ни фото... Большая часть монастырей ущелья созданы в наше время и представляют собой простую маленькую церковь в виде домика с двускатной крышей и несколько хозяйственных построек. Если уж ехать в неизведанное, то хочется ради чего-то более интересного. А как понять, где оно?:)

Не доезжая до Козифы обнаружили, что и влево, и вправо от дороги идут съезды на грунтовку. Сейчас я знаю, что надо было ехать вправо. Там моя хотелка на будущее:) Но тогда указатель не сказал совсем ни о чём. А на левой обочине стояли пара информационных стендов с указателями на монастыри и даже с их фото. Старые, потрескавшиеся, но они были, что вообще здесь редкость. Один из монастырей показался нам симпатичным, даже если и был новоделом, решили посмотреть. И вот на обратном пути из Козифы мы свернули с дороги у того указателя.

Дорога закончилась сразу же:) Упёрлись носом в речку, через неё был перекинут мостик, который на первый взгляд был уже, чем наша машина:)) а дальше шла лесная дорога среди зарослей травы и кустов ежевики:

А рядом обнаружился симпатичный пешеходный мостик:

Странным образом мостик был, а подходов к нему не было, видимо, давненько не ходил никто. По обоим берегам он упирался в густые заросли травы по пояс, я сходила посмотреть... с обоих сторон и сходила, любопытно ж было. Помните ещё по фото с Кинцвиси, как одета была в тот день Таня? И скептическое "Ха" Отара в ответ на "Ты всерьёз думаешь, что я в белых кроссах и юбке могу захотеть месить грязь в лесу?":)) Зато ромашки там росли шикарные:)

Мостик по ширине нам всё же подошёл, поэтому поехали дальше, среди зарослей огромных лопухов. Вскоре снова пришлось переезжать через речку, впрочем, мы уже поняли, что, кроме внедорожника, сюда вряд ли на чём-то ездят, значит, на них все эти мосты и дороги и рассчитаны, проедем.

И здесь кое-где замелькали красные головки маков:)

Дорога увела вглубь ущелья километра на два:

Место, вероятно, настолько безлюдное, что когда спугнули сидящего на дороге какого-то хищного птица, он даже не удосужился улететь в лес, переждал на краю, когда проедем и снова пересел в середину, вернувшись к своим занятиям. Непуганые здесь пернатые совсем!

В итоге мы упёрлись в забор, который было весьма неожиданно увидеть среди леса. Дорога продолжалась за воротами, закрытыми вместо замка на карабин. Табличка гласила, что ведётся видеонаблюдение, и что рыбу в реке ловить запрещено. Запрета на въезд на ней не содержалось, карабин, естественно, легко можно было бы отстегнуть и заехать/зайти, но, с другой стороны, если ворота закрыли от зверья, то и карабин был бы не нужен, обычно в таких случаях это просто прикрытые калитки, максимум на пружине. А тут как-никак, но закрыто... В общем, мы подумали-подумали, и решили, что в закрытые ворота без приглашения ломиться неприлично. А дождаться приглашения было не от кого, за воротами, насколько позволяли рассмотреть лесные заросли, вблизи никаких признаков человеческого обитания не было. И мы развернулись и уехали обратно, снова побеспокоив с дороги того же самого птица. Интернет, к слову, говорит, что это вероятно малый подорлик из семейства ястребиных:)

Более доступный путь выглядит примерно так (сначала был довольно крутой подъем в горку, потом снова узкая лесная тропа). Собрали заросли шиповника по дороге, не доезжая, увидели, что впереди как раз пример недавно образованного монастыря с маленькой церковью. Вот в такой глухомани живут местные монахи, но виды из окон у них прекрасны, конечно:)

Сувенир:

Третья попытка была не поиском монастыря. Ещё по дороге в Козифу недалеко от поворота на Батети, я вдруг увидела съезд с дороги в другую сторону. Я не успела понять, что там, но показалось, что место живописное. Вот туда мы и свернули - на берег реки, где под сенью деревьев кто-то уютно организовал пространство для пикника, соорудив из подручных материалов/бревен стол и скамейки. Правда, где люди с пикниками - там и мусор, никуда от этого не деться, к сожалению. Пожалели, что пакетов мусорных с собой нет, бутылки сложить и увезти. По ходу, еще и их с собой возить надо...

Здесь впрочем тоже присутствовал указатель на монастырь, и за мостом начиналась дорога, ведущая вверх, и мы даже переехали через тот мост, каким бы хлипким он не казался, но дальше... снова никакой определённости в том, что мы там увидим, а дорога - сплошные кусты ежевики и шиповника, которыми все бока машины ободрать. Ежевика, к слову, зелёная, поесть не удалось:))

- Да ну его, давай просто возле речки посидим, воздухом подышим.

- Тогда уж кофе попьем.

И мы присели пить кофе под шум говорливой горной речки. Чудесный был кофе:)

Дальнейшие попытки проехать куда-то наугад оставили, решили доехать уже только до монастыря, в который собирались изначально, благо, там и сворачивать никуда не надо было, он стоит прямо на дороге. Там, на парковке, мы увидели местный внедорожник с табличкой, предлагающей поездки по дзамским интерестностям. Сфотографировали, местным-то виднее, куда здесь надо ехать:) Сегодня изучила и то фото, и карту, и интернет... более-менее поняла маршрут на будущее, быть может, однажды вернёмся в то ущелье снова:) Пока же впереди ещё один монастырь. Продолжение следует...

Изменено 16 августа16 авг пользователем Нафаня

День 3. Дзамское ущелье. Монастырь Саркинети.

Напившись кофе, едем дальше. Даже башни по дороге встречаются - остатки оборонительных сооружений на землях князей Цицишвили:

Вскоре и наша цель стала видна. В отличие от скрытых в глубинах Дзамского и ответвляющихся от него ущелий монастырей Саркинети искать не пришлось. Он стоит прямо у дороги, напротив сделана парковка, на которой весьма многолюдно (и многомашинно) - не только туристы, но и местные водители на внедорожниках, предлагающие отвезти в дебри Дзамского ущелья, или предлагающие что-то на продажу из собственноручно произведённых продуктов - мёд, молочное и пр. Если каким-то образом на всём этом не задержался взгляд, есть огромный информационно-указательный стенд. Чтоб уж наверняка не пройти/проехать мимо. И при всём при этом мы будем не мы, если не попытаемся сначала вломиться не туда:)) Вместо той части монастыря, куда идут многочисленные посетители, мы сначала зашли на территорию, где возвышалась на холме небольшая церковь, а вокруг умостились жилые и хозяйственные постройки монастыря, закрытые для посторонних. Территория, к слову, симпатичная и по-домашнему уютная (монастырь мужской) - клумбы/цветочки, хотя ещё явно в начальной стадии посадок, украшенная зеленью и цветами беседка.

Основная же достопримечательность монастыря виднелась чуть в стороне, но мы никак не могли сообразить, как туда попасть, пока монах, которому, видимо, надоело наше мелькание перед глазами, не вышел и не показал направление.

Посмотреть сюда заезжают на пещерный храм. Монастырь Саркинети основан сравнительно недавно, в 2011 году, но при его строительстве решили совершить то, что не делали уже около 700 лет - вырубить помещение церкви прямо в скале. При этом горные породы здесь настолько твёрдые, что, говорят, учёные, которых привлекали в качестве экспертов, не слишком верили в успех: во-первых, процесс весьма трудоёмкий, во-вторых, были уверены, что скала не удержится, рухнет. Но вопреки прогнозам, храм удалось построить, и стоит он вот уже 15 лет и разрушаться, кажется, совсем не собирается. Последние пещерные грузинские храмы и монастыри остались где-то в 14-ом веке, и вот после очень длительного перерыва в 21-ом возник Шио-Мгивимский храм в монастыре Саркинети:

Почему на миниатюрной крепостной стене сванская мини-башня, не спрашивайте, не знаю:) От входа во внутреннее помещение церкви ведёт каменный коридор-тоннель метров в 5 длиной, дальше один небольшой зал, свет в который проникает сквозь пару небольших прорубленных в толще скалы окон. Там довольно прохладно - держится постоянная температура около 11 градусов:

Церковь расписана фресками, на создание которых у иконописца Василия Зандукели ушло несколько лет. Роспись очень красивая, восходящая к древним грузинским традициям, сочные, яркие краски, много позолоты, сюжеты - путь Иисуса Христа от рождения до смерти и воскрешения, а также история грузинского православия - ассирийские отцы, святая Нино, устанавливающая столп Светицховели и другие. Внутри не фотографировала - не помню даже, висел ли знак запрета фотосъемки, просто условия не для моего фотоаппарата, темновато. Просто посмотрели, отыскивая знакомые сюжеты.

Перед входом в пещерный храм - небольшой каменный дворик, где удивительным образом нашлось-таки место нескольким цветочным клумбам и деревцам, среди камней они смотрятся особенно мило и душевно:

Итог: не скажу, что испытали сумасшедший восторг от посещения, но посмотреть было интересно, не пожалела, что заехали. И ромашки у стены красивые встретились:)

На том наша поездка по ущелью закончилась, снова проехав мимо поворота на Кинцвиси, мы выехали на дорогу, ведущую к Гори и дальше, к Тбилиси. Дождя, который был местами обещан, так и не случилось, хотя весь день было пасмурно, и в Дзамском ущелье облака порой лежали шапками на верхушках гор. Но во второй половине дня облачность как будто поднялась выше, стала светлее, порой даже пропуская сквозь себя солнечные лучи.

- Если у Тбилиси такая же погода, считай, тебе повезло, - я пропустила эту фразу мимо ушей и ехала с мыслями о том, что времени до вечера ещё вагон (было что-то около четырёх часов дня), по возвращении в Тбилиси смогу сходить нормально поесть, а потом, быть может, догуляю до Мтацминды, давно там не была. Но у Отара, как оказалось, были другие планы: не доезжая до Мцхеты он посмотрел на окрестные горы ("нормально") и свернул с дороги. Я знала этот поворот, десятки раз проезжала мимо, провожая указатель с тоской в глазах, как-то даже спрашивала, а не можем ли заехать... не складывалось. В этот раз не спрашивала, не просила, не намекала, и в мыслях не было сюда попасть. Потому этот поворот стал для меня полной неожиданностью, но какой же радостной!

- ?!?

- Ну, нет там облаков, крест же снизу видно, значит, и от него что-то будет видно, вот и заедем, посмотришь.

Спасибо, мой добрый друг, решивший продлить сегодняшнее путешествие, добавив в него мою давнюю мечту:)

Продолжение следует...

День 3. Монастырь Зедазени.

К монастырю Зедазени ведет скрытый под густым лесным куполом серпантин. Этакая дорога в сказку:)

Сейчас это хорошая дорога, проходимая почти для любого транспорта. Сложность там не в качестве дорожного покрытия, а в углах подъема - маломощному двигателю может оказаться не под силу. Кроме того, есть пешеходная эко-тропа через лес, которая начинается в Сагурамо, от дома-музея Ильи Чавчавадзе. Я бы прогулялась...:) В самом монастыре совсем недавно завершилась реставрация, собственно, она и была одной из причин, почему мы так и не доехали туда в прошлые годы. Территория его не велика - старый храм 10-го века в форме базилики, рядом невысокая, словно игрушечная колокольня, несколько хозяйственных построек и крепостная стена сравнительно молодая, 18-19-го веков.

Вокруг креста, что виден снизу, обозначая место нахождения монастыря, ходят на просторах интернета какие-то странные истории, даже пересказывать не буду, лучше немного об истории и уникальности самого монастыря расскажу.

Я часто упоминаю в своих рассказах ассирийских отцов, побывала во многих основанных ими монастырях, но не помню, объясняла ли хоть раз, о ком идёт речь? Если повторяюсь, понять и простить... за семь лет написания этого романа немудрено забыть:) Кратко история такова. Однажды отцу Иоанну из Антиохии во сне явилась Богоматерь и указала путь в Иверию. По воле её он собрал двенадцать сподвижников и отправился в Мцхету, тогдашний стольный град, дабы нести и укреплять на территории нынешней Грузии веру православную. Это было в 6-ом веке нашей эры. Тут важно не перепутать: 13 святых ассирийских отцов стали теми, кто принёс в Иверию не православие - оно уж двести лет как существовало здесь в качестве государственной религии благодаря святой Нино и царю Мириану. Ассирийские отцы принесли в Грузию монашество. Именно они стали основателями первых монастырей, с них началась традиция, активно возрождающаяся сейчас.

Первоначально, представившись царю Парсману IV и поклонившись святыням, они перешли Арагви (предания гласят, что по слову отца Иоанна шли прямо по воде аки посуху) и взобрались сюда, на вершину горы, где сейчас примостился монастырь Зедазени. Место выбрали не случайно - здесь в дохристианские времена было языческое капище. Святая Нино разрушила его, уничтожила идола, но место с тех пор пользовалось дурной славой. Святые отцы решили очистить его своими молитвами. Поставили шалаши, зажили по-спартански, молились Богу, разъясняли каноны православия потянувшимся к ним людям. А потом разошлись в разные стороны. По одной из версий, отцу Иоанну снова явилась Богородица и указала путь для каждого из его сподвижников-учеников. Так или иначе, по велению свыше или по собственному убеждению, десять ассирийских отцов (два из пришедших к тому времени получили сан епископа) отыскали отдалённые уголки в Картли-Кахетии и стали жить в уединении (порой в горах, пещерах, диких лесах), проповедуя и раскрывая христианские истины жителям близлежащих городов и деревень. Иногда лечили, иногда давали мудрые советы, иногда творили то, что воспринималось как чудо. И, прослышав об их подвижническом образе жизни, потянулись к ним люди. Кто-то приходил за беседой или помощью, а кто-то - чтобы остаться и разделить жизнь уединённую, аскетичную, но праведную. Так и возникли монашеские общины. Когда народу прибавилось, стало понятно, что пещерой или шалашом не обойтись. Строили храмы, а вокруг них простое, но защищающее от непогоды и дикого зверя жильё, заводили нехитрое хозяйство. Так и возникли монастыри, которые увеличивались в размерах и количестве проживающих в них, крепли, становились важными не только духовными, но и художественными, научными, экономическими центрами. При некоторых в средние века возникли Академии - лучшие на тот момент образовательные учреждения, дающие обширные знания не только в области духовных, но и светских наук. При монастыре Зенона Икалтойского, например, была академия, самым известным учеником которой был великий Шота Руставели.

Лишь двое из ассирийских отцов приняли мученическую смерть за веру, остальные дожили до глубокой старости в основанных ими монастырях, и их могилы по сию пору являются главными монастырскими святынями. А что же отец Иоанн, приведший их в Иберию? Он остался жить здесь, в Зедазени. Вместе со своим учеником Илией Дьяконом. Так и жил в скромной пещере на вершине горы. Сказывают жизнеописатели его, что каждый день Илия вынужден был спускаться за водой вниз, к Арагви. Высота огромная, путь не близкий. И однажды по молитве Иоанна на вершине забил источник. После смерти Иоанна Илия основал монастырь чуть ниже на склоне горы. Построил там храм и попытался перенести мощи отца Иоанна туда. Но святой отец не захотел покидать место, где прожил много лет - каким-то чудом мощи вернулись обратно, в пещеру на вершине горы. Так и возник на месте того скромного пещерного скита не менее скромный монастырь, названный Зеда (верхний)-Зени. В 10-ом веке здесь построили маленький храм, который стоит и до сих пор. В нём - могила Иоанна Зедазенийского и фрагментарно сохранившиеся остатки фресок и алтарной перегородки. Странное дело - в отличие от других монастырей ассирийских отцов, Зедазени не был особо заметен в истории Грузии. Всегда был скромен, невелик и малоприметен - таким и дожил до наших дней:

Несколько ссылок на старые мои записи про посещённые монастыри, основанные ассирийскими отцами:

Икалто (Зенон Икалтойский)

Алаверди (Иосиф Алавердский)

Некреси (Або Некресский)

Шио-Мгвиме

Давид-Гареджи

Марткопи (Антоний Марткопский)

У меня ещё осталась парочка непосещённых, и есть одна мечта. В нескольких десятках километров от Тбилиси есть село Дзвели Канда, в котором в 2010-ом году был основан монастырь 13-ти ассирийских отцов. В храме монастыря службы проходят на арамейском языке - том, на котором говорил Иисус Христос. Настоятель монастыря Бит-Хариби, ассириец по происхождению, руководит хором, исполняющим композиции на арамейско-ассирийском. Языке тринадцати святых отцов. В интернете есть записи их исполнения, послушайте, завораживает.

Зедазени - место уникальное. Здесь в последний раз все тринадцать ассирийских отцов были вместе. Потом объединялись они лишь на иконах, написанных спустя годы после их ухода из жизни.

Но да простят меня святые отцы, первым делом я отправилась всё же не в церковь, как бы не привлекали меня древние храмы, а вот сюда, к крепостной стене, рядом с которой возвышается дерево с кроной в форме сердца. В некоторое оправдание себе отмечу, что даже русский батюшка-паломник, случившийся здесь же, тоже первым делом устремился туда же:)

Потому что оттуда открывается невероятный, головокружительный вид на окрестные горы и соседние города. Это единственное место, откуда можно увидеть одновременно Мцхету, Джвари и Тбилиси. Простор, перспектива, от которых захватывает дух, ощущение полёта и свободы! Сначала я просто смотрела, пытаясь различить в легкой дымке силуэты знакомых строений, потом попыталась сфотографировать, потом заглянула в храм, снова вышла на площадку, снова смотрела... Потом вернулась на парковку, чтобы достать из рюкзака другой объектив, увидела указатель в другую сторону на смотровую площадку, Отар сказал, что на выезде остановимся посмотрим оттуда. Уговорил, поехали. Не, вид совсем не тот, вершина горы половину загораживает, Мцхету и Джвари совсем не видно... "Да ты по дому соскучился что ли? Отсюда же лучше всего море видно!" А всё остальное не видно! А между тем вроде бы погода чуть улучшилась, куски голубого неба открылись, солнце проглядывать начало сквозь тучи, видимость как будто улучшилась... и для чего-то же я объектив поменяла?! Ну, пожааааалуйста, я вернусь, я быстро, пешком сбегаю! Смотрю взглядом кота из "Шрека", Отар смеётся и терпеливо возвращается обратно на парковку ждать, когда моё "быстро" закончится через полчаса:))Ух, какие виды и фото здесь, должно быть, ясным слегка морозным утром, когда воздух хрустально чист... пока же как есть:)

Мцхета и Арагви внизу блестит:

Тбилиси.

На холме справа от моря - Хроники Грузии, лента Куры:

Джвари:

Слияние Арагви и Куры:

Мцхета - жилые районы, в стороне от туристического старого города:

Бебрисцихе:

Старый город:

Светицховели и Самтавро:

Всё, едем в сторону дома. Счастлива? - Да! А как ещё может ощущать себя человек, греющий в душе тепло от маленькой сбывшейся мечты?:) Финал - Джвари и еще один женский монастырь - неприступная крепость на вершине горы. Последние штрихи на пути к Тбилиси.

В Авлабари расстаёмся - страшно подумать - до послезавтра:)) После трех "безумных", насыщенных на приключения дней нужна пауза:) Потому завтра я гуляю по Тбилиси. Впрочем, и сегодня вечером ещё немного гуляю. Потому - продолжение следует...

День 3. Вечер у Цминда Самеба.

В Тбилиси мы в кои-то веки вернулись рано - семи не было. Первым делом переоделась в шорты/футболку и отправилась нормально поужинать, а потом немного прогуляться, чтобы утрясти ужин, а заодно и десерт прикупить - что-нибудь фруктово-ягодного. Нет, не из напитков:))

Когда много ходить лениво, но не хочется наутро испытать сожаления от зря потраченного вечера, я иду прогуляться либо к Метехи, посмотреть оттуда на закат, либо к Цминда Самеба. Идти недалеко, лень моя бывает довольна, но и прогулка, считай, удалась. В этот раз, постояв на перекрестке двух дорог, я выбрала поворот на Самебу. Люблю территорию храма - красиво, уютно, очень зелено. А в храме как ни разу не была до этого, так и этот раз ничего не изменил - снова не зашла.

Зато погуляла с удовольствием. Был тихий тёплый летний вечер, с репродуктора на стене доносились стройные голоса певчих (в храме шла вечерняя служба), а за стенами храма народ степенно и неспешно прогуливался по дорожкам, беззаботно носились друг за другом дети, безмятежно спали собаки, деловито жужжали вокруг цветов пчёлы. А цветов там... было вокруг чего пожужжать. Тбилиси летом - это цветущий рай. Сегодня покажу его кусочек - Авлабари, территория храма Цминда Самеба, пачка телефонных фото. Как всегда знала, что пожалею, но не взяла с собой фотоаппарат. Думала вернуться во время прогулки следующего дня, да не успела, не сложилось. Потому - какие уж есть:)

Когда сгустились сумерки, отправилась в сторону дома, забежав по дороге на наш маленький рынок. Купила чурчхелу на работу, копченого сыра домой и кое-чего фруктового на десерт. Вечер был так хорош, что даже в дом заходить не хотелось. Так и просидела во дворе возле своего крыльца допоздна. Десерт в жёлтых красках, душ и спать... Завтра будет новый наполненный красотой день:)

Продолжение следует...

Изменено 21 августа21 авг пользователем Нафаня

Тань,выбрось фотоаппарат.У тебя и телефон ароматы передает!

2 минуты назад, bazillio сказал:

Тань,выбрось фотоаппарат.У тебя и телефон ароматы передает!

Не-а,, он мне нужен!:)) следующий день вот с фотоаппарата показывать буду:))

Изменено 21 августа21 авг пользователем Нафаня

День 4. Прогулки по Тбилиси.

Воскресным утром на меня напала лень, не отбиться:)) Я смеялась, что этот день просто необходим моему другу, чтобы отдохнуть от меня и безумных маршрутов, но, похоже, и мне самой требовалась некоторая пауза. Потому что, несмотря на то, что проснулась я традиционно рано, идти мне совершенно никуда не захотелось. Хотя ведь можно было хотя бы вот до Самебы с фотоаппаратом прогуляться. Но нет, я провалялась за чтением интернета и перепиской с друзьями до половины десятого, и вышла из дома только ближе к десяти - времени открытия кафе тети Вики. Отправилась завтракать омлетом с шампиньонами и сулугуни:) Коль уж представилась наконец возможность нормально позавтракать, как отказаться от этого шипящего на кеци чуда?:))

Изначально на этот день я строила какие-то даже недалёкие выездные планы (хотела сгонять в один из близлежащих монастырей на такси или готрипе). Смотрела пешеходные экскурсии по Тбилиси. Или пешеходные маршруты от Мтацминды до озера Лиси или в Коджори. Или на худой конец прогуляться туда, куда не дошла на проспекте Марджанишвили и его окрестностях. Или вновь сходить в Этнографический музей. И даже с Отаром мы подумывали над какой-нибудь короткой поездкой, но быстро отказались от этой идеи по банальной причине - все погодные сайты хором обещали дожди на весь день как в самом Тбилиси, так и в ближайших окрестностях вплоть до Боржоми. В общем, вариантов была масса, но ни одному из них не суждено было сбыться. Провалявшись половину утра на кровати и облопавшись за завтраком, я решила вспомнить об искусстве мелких шагов и дойти пока хотя бы до парка Рике, а там дальше посмотрим. Классное оправдание лени, правда?:))

И вот я иду, иду, иду... чтоб вы понимали, от площади Авлабари до Метехи - минут 7 неспешным шагом, но даже на этот путь я потратила с полчаса. И спустившись в итоге к парку Рике, я поняла, что никаких глобальных свершений, далеко зовущих планов и прочего монументального сегодня не будет. Потому что все их украл, разрушил, разметал по ветру этот чудесный город, который сам решает за тебя... Потому что Тбилиси летом сказочно, невероятно красив! Он выглядит просто как преступление против степного жителя, привыкшего в июле к потемневшей, запылившейся листве на деревьях и сгоревшей на солнце траве газонов. Здесь же - феерия цветов и красок, от яркой зелени до бело-розово-сиреневого цветущего, ибо цветёт, вопреки сорокаградусной жаре, всё, что только может цвести. Да, кажется, и что не может - тоже!

Я много раз читала/слышала название "олеандр", но никогда не видела и даже и не представляла, что это. А на тбилисских улицах буквально на каждом шагу эти то ли высокие кустарники, то ли низкорослые деревья в нежной пене розовых облаков сорока различных оттенков. И сиреневые гибискусы. И жасмин. И инжир, который растет прямо на набережной и, созревая, падает под ноги! Как пройти мимо всего этого, не задержавшись, не замерев от восторга?! Даже ракурс для удачного фото не нужно выискивать, каждое случайное фото - готовая картинка. Получилось их много, выбирать сложно, потому сегодня в первой части пусть будут цветочные картинки с улицы Метехи и парка Рике:)

В парке Рике:

Обещаю, что дальше среди цветов будет попадаться иногда что-то иное достопримечательное, архитектурно-скульптурное:)) Душу я отвела на первом километре, фотографируя, кажется, каждый куст:)) Дальше пришло спокойствие, умиротворение и некое насыщение, позволившее дальше нормально гулять, передвигаясь хотя бы со скоростью пара км/час:)) Продолжение следует...

на углу Шота Руставели и улицы Логидзе спустится в жару в подвал хачапурной и лодочку"по аджарски" с парой стаканов газировки с сиропом Логидзе....Мням))

10 часов назад, bazillio сказал:

на углу Шота Руставели и улицы Логидзе спустится в жару в подвал хачапурной и лодочку"по аджарски" с парой стаканов газировки с сиропом Логидзе....Мням))

Я посмотрела на тот подвал утром, проходя мимо, но завтрак был и без того плотный, а на обратном пути забыла:))

День 4. Прогулки по Тбилиси. По набережной Куры.

Вырвавшись, наконец, из царства олеандров в парке Рике, перешла на другой берег Куры по мосту Мира. Ажурное плетение моста в деталях:

Дальше будут картинки с короткой прогулки по набережной - вот с той самой дорожки, по которой на фото люди идут, собираясь подняться по ступенькам моста мне навстречу:)

взгляды, брошенные назад и по сторонам. Президентский дворец, прямо за которым я живу, приезжая в Тбилиси:) Иногда - перед которым, когда не хватает места в гэсте и заселяют в гостиницу:) Перед ним причудливая современная архитектура, которой так и не нашли применения. Вроде бы теперь решили эти трубы, стоящие без дела уже немало лет, разобрать:

Прогулочные кораблики по Куре плывут. Уровень и цвет воды в реке не совсем привычен - после бурных дождей, коих этим летом в Тбилиси много и часто. И утром этого дня снова пасмурно, но пока ни капли, хотя куртку от дождевика я в рюкзак положила:

Храм Табори:

Крепость Нарикала всё ещё на реставрации:

Мать Грузия и храм Бетлеми:

Навигация речная довольно оживлённая:) а я снова таки и не прокатилась на кораблике:

А тут, простите, снова мимо цветочков не пройти - с одной стороны олеандры:

А с другой у реки, как сорняк, - заросли инжира. Аааа... как на это можно взирать равнодушно?:)) К слову, июль здесь - сезон созревания зелёного инжира, но я больше люблю чёрный, поэтому покупала, конечно, но чисто попробовать.

Взгляд назад - мост Мира и храм Николая Чудотворца:

А впереди - мост Бараташвили с его скульптурной композицией "Молодость":

Классика и современность в архитектуре - изогнутые формы крыши здания юстиции соседствуют с классическим силуэтом храма:

Храм, к слову, тоже Николая Чудотворца, построенный в середине 19-го века по проекту русского архитектора Григория Иванова:

Моя любовь с первого взгляда - платаны на набережной. Впрочем, сегодня и полноводность Куры притягивает взгляд, ни разу такого уровня воды мне видеть ещё не приходилось:

Пантеон на Мтацминде, до которого я на этот раз опять не дошла:

Дальше зарулила в парк Дэда Эна, да чуть было там не осталась - так соблазнительно стояли там в тени деревьев удобные деревянные лежаки рядом со спортплощадками:)) Однако, не поддалась соблазну, присела только ненадолго отдохнуть на обычной лавочке:)

Чей-то бюст живописно спрятался в кустах, заинтересовалась, кто же это. Оказалось, один из крупнейших исследователей Грузии 19-го века Марий Иванович Броссе. Имя его нынче незаслуженно забыто, а между тем он написал десятки научных трудов об истории Грузии, много лет возглавлял восточное отделение Российского археологического общества и нумизматический отдел Эрмитажа. Он стоял у истоков грузинской археологии, переводил средневековую грузинскую литературу, опубликовал труд Вахушти по географии Грузии и т.д, и т.п.

И вновь современное искусство рядом с классиком:

В тот день Тбилиси готовился к финалу ЧМ по футболу, вот и в парке Дэда Эна размещалась одна из площадок вечернего просмотра. Еще одна попалась дальше, на площади Первой республики. Мелькнула даже мысль - а не сходить ли посмотреть? Но мелькнула и прошла - не следила совсем за нынешним чемпионатом, да и поздно, ну его.

Однако, отдохнём немного в тени парковых платанов и топаем дальше. Продолжение следует...

День 4. Прогулки по Тбилиси. Через парк 9 апреля...

Итак, посидев в тени старых платанов парка Дэда Эна, я поднялась с лавочки для того, чтобы... перейти в следующий парк под не менее густую тень высоченных старых деревьев:)

Потому что если мои пути ведут в сторону проспекта Руставели или его окрестностей, эту связку двух парков - Леонидзе и 9 апреля - я пройти мимо не могу, всегда оседаю на лавочке где-то в районе нежно любимого мной памятника Михаю Зичи:) Это привычка, традиция или как угодно назовите. В конце концов, должно же быть что-то постоянное в этом мире. Почему бы и ни лавочка по соседству с чудесным иллюстратором поэмы великого Шота?:) Обожаю эти старые парки, некогда в 19--ом веке бывшие Александровским садом.

Первый парк, на входе в который встречает монументальная фигура поэта Г.Леонидзе, трехкратного (!) лауреата Сталинской премии.

Можно, вероятно, поехидничать по этому поводу, предположив, что человек научился угадывать вкусы вождя, но не буду об этом. Лучше вот текст стихотворения в переводе Евгения Евтушенко, про неотвратимо надвигающуюся осень, весьма атмосферное на мой взгляд:

Листья, листья, вы устали,

зеленеть вы перестали,

вы совсем другими стали,

вы летите под откос.

Осень, ты – усталость лета,

преждевременность ответа

на неконченый вопрос.

Горько пахнет мокрой глиной,

мало света, много мглы.

Трется, трется сизой гривой

дождь о скользкие стволы.

Стонут близи, стонут дали,

стонут, душу бередя,

гаммы старого рояля,

гаммы ветра и дождя.

Из окна мне светят звуки,

светит женское лицо,

светят плачущие руки,

светит камушком кольцо.

Капли в комнату роняя,

ветер платьем шелестит,

крышка старого рояля,

словно мокрая, блестит.

Как ненастно, как ненастно!

Но у мокрого окна,

зная то, что ждут напрасно,

ждет рояль, и ждет она.

Липы голы, словно палки, —

все в раздумье, все в дожде.

Мокро, мокро в старом парке.

Мокро, мокро на душе.

Однако, в воспоминаниях пока ещё лето, цветущее и ароматное:

Дорожка с фонтанчиками и Михай Зичи уже впереди виден:

И снова зависла вон на той лавочке под олеандрами. Ну, а что? Куда спешить? Всё равно уже стало понятно, что никаких планов, кроме прогулок по близлежащим городским паркам, сегодня не осуществится. Потому можно сколь угодно долго наслаждаться жизнью и никуда не бежать... ну, пока обещанный дождь не ливанул:)

Михай Зичи. О нём я немало уже писала, повторяться не буду, в старых темах есть подробное описание его взаимоотношений с Грузией:

Насидевшись на скамейке у Зичи, поднялась по ступенькам в следующий парк - 9 апреля. Ноги было попытались снова затормозить у какой-нибудь скамейки, но я усилием воли заставила их топать дальше, иначе рискуем вообще никуда не дойти:)) Лишь пара кадров мимоходом - памятники грузинским актерам театра и кино, живописно вписавшиеся в обрамление парковой зелени: Рамаз Чхиквадзе

и Отар Мегвинетухуцеси

и выхожу на проспект Руставели. Продолжение следует...

День 4. Прогулки по Тбилиси. Немного фрагментов проспекта Руставели.

По проспекту Руставели я собиралась просто пройти, не задерживаясь. Но в воскресный день в районе полудня он был удивительно немноголюден, потому я невольно замедлила шаг и начала зевать по сторонам, ибо ни у кого ж под ногами не путалась. Как же всё-таки красив Тбилиси в деталях! Его балкончики, каменную резьбу, фрагменты оформления фасадов можно рассматривать бесконечно. И главный городской проспект - не исключение, конечно. Прошла я от бывшего Офицерского собрания (Руставели, 16) до площади Первой республики, рассказано о сём проспекте и мной, и до/после меня немало, да и не было у меня цели фотографировать стоящие на нём здания. Я искала именно фрагменты и ракурсы. Потому дальше - просто картинки калейдоскопом. К слову, буквально через несколько дней после этой прогулки проспект глобально перекопали в целях реконструкции, потому прогуляться по нему теперь, вероятно, будет возможно в лучшем случае к зиме:

В сквере у театра рядом с памятником Захария Палиашвили пара бюстов оперных теноров - Вано Сараджишвили и Зураб Анджапаридзе:

Продолжение следует...

День 4. Прогулки по Тбилиси. Немного картинок с площади Первой республики.

Дошла до площади Первой республики (часто забываю её нынешнее название, запомнилась она мне как Революции Роз, потому называю проще – площадь с велосипедом). Велосипед на месте, красиво выглядывает из-за цветущих олеандров.

Монстр размером 7*4,5 метров от француза Жана Дюпа, в своё время вызвавший массу споров и недовольств. Вроде бы цель благая – напоминать о здоровом образе жизни, если бы не одно НО… эта чудная конструкция сменила памятник одному из величайших людей в истории Грузии – царю Давиду Агмашенебели (Строителю). Зачем? Даже у меня возникает сей вопрос, что уж говорить о жителях Тбилиси?

Нравится мне этот эркер здания ниже проспекта Руставели:

Площадь, как и парк Дэда Эна готовилась к финалу футбольного ЧМ – ограждения, стулья, большой экран. Пройти можно было только по краю. Но мне этого было вполне достаточно.

Не доходя до велосипеда, задержалась, чтобы посмотреть на город с некоторой высоты.

Импровизированная смотровая площадка расположена рядом с ещё одним объектом современного искусства - N'Uovo. Фото, кстати, сделано на обратном пути и ярок свидетельствует о том, как нельзя верить прогнозам погоды в Тбилиси. Дождь видите, да? Аж чуть не обгорела под этим дождём:))

Конструкция в форме яйца на водной глади вращается вокруг своей оси. Автор её – скульптор Важа Микаберидзе, этнический грузин, более 25 лет проживающий в Италии. Это его подарок городу. В названии N'Uovo – игра слов: nuovo в переводе с итальянского – новый, Uovo – яйцо, которое (вспомним пасхальную традицию) является символом возрождения (т.е. рождения заново). Это не единственное произведение скульптора, которое можно увидеть в Грузии, им же созданы и памятник Сергею Параджанову в Тбилиси, и бюст Нико Пиросмани в Гурджаани. Известен, к слову, он и у нас – его авторства памятник Эльдару Рязанову можно увидеть в Самаре.

Взгляд назад – пара монументальных зданий, завершающих проспект Руставели. Они из разных эпох. Первое – доходный дом Мелик-Азарянца, модерн начала 20-го века, второй – сталинский ампир Академии Наук.

Мелик-Азарянц – крупнейший и богатейший купец и нефтепромышленник Тифлиса рубежа 19-20 веков, но личная жизнь его была не слишком счастливой – его любимая старшая дочь Такуи умерла от гриппа в возрасте всего 22 лет. Несколько лет спустя в память о ней построили вот этот доходный дом. Архитектор Николай Оболенский, чтобы выразить горе отца, разместил на фасаде украшения в виде траурных венков и лент и окна в форме слезинок (на другом фасаде, в кадр не попали). На момент своего строительства в 1912-15 годах доходный дом Мелик-Азарянца был верхом совершенства - от фундамента до крыши. Дом строился на неровном и неустойчивом грунте, подмываемом близко расположенными подземными водами, потому в его основание забили несколько десятков свай и покрыли фундамент свинцовым панцирем, призванным защитить от воздействия воды. Несмотря на скептические прогнозы, дом стоит уже больше века.

Дом был оснащен не только всем необходимым для жизни, включая автономное электричество и водоснабжение (резервуары для воды, говорят, находились наверху, под полукруглыми куполами), но и предоставлял жильцам множество дополнительных удобств – магазины, фотосалон, парикмахерский салон, сад для прогулок и даже стоянку для извозчиков, аналог нынешней парковки. Такого уровня комфорта доходный дом был уникальным для своего времени, едва ли не первым подобным на Кавказе.

Когда в воздухе начал витать дух революции, Мелик-Азарянц решил продать дом, покупатель нашелся во Франции, но сделка сорвалась – грянула революция. К тому времени владелец дома отправил жену в Европу, но сам уехать то ли не смог, то ли не захотел. Дом был национализирован, а бывшему хозяину выделили крошечную комнату в подвале, где он и прожил до самой своей смерти в 1923-ем году. Следы супруги его затерялись во Франции, а в Тбилиси осталась жить вторая дочь Софья с мужем, в доме на Лермонтова, подаренном отцом на свадьбу. Говорят, её потомки бережно хранят архив Мелик-Азарянцев.

А я топаю дальше, узкими улочками переходя на проспект Чавчавадзе. Продолжение следует..

День 4. Прогулки по Тбилиси. Картинки с проспекта Чавчавадзе.

Итак, узкими улочками и переулками я прошла с проспекта Руставели до проспекта Меликишвили, переходящего в проспект Ильи Чавчавадзе. Это совсем не туристический район, здесь низкорослые домики старых городских улиц переходят постепенно в многоэтажную жилую застройку. На Чавчавадзе к тому же расположены несколько крупных университетов, поэтому этот проспект полон молодёжи и студентов. Я однажды прошла по нему от начала и до конца, когда решила пешком догулять до парка Ваке и дальше до Этнографического музея. Тогда на проспекте шёл глобальный ремонт (как сейчас на Руставели), всё было перекопано и огорожено, лишь узкие дорожки оставлены по бокам, к тому же пылища... не разгуляешься, в общем. С тех пор я всё хотела сюда вернуться однажды, но не складывалось. И вот, наконец... но на этот раз весь проспект я тоже не прошла, лишь самое его начало, по дороге к финальной цели. Но немного картинок всё же покажу - с него и близлежащих улиц.

У подобного дерева я зависла ещё накануне вечером во дворе Цминда Самеба. Никогда не видела таких удивительных соцветий. Интернет говорит, что это ленкоранская акация - альбиция. Тут в переулке снова углядела огромное дерево, свернула и долго стояла под ним, рассматривая и удивляясь:

А рядом и балкон симпатичный:

Причудливый дом на Мераба Костава - бывший доходный дом ещё одного крупного промышленника-мецената Микаэла Арамянца. Того самого, что построил одно из самых впечатляющих зданий проспекта Руставели - отель Мажестик (нынешний Мариотт). Легенда гласит, что этот дом предназначался в подарок юной возлюбленной Евгении, но документально не подтверждено. Вообще в районе Вере немало интересных старых домов с парадными, балконами, лестницами во дворах, прогуляться бы... но опять не в этот раз:

Муза с гирляндой из театральных масок в руках возвышается перед зданием концертного зала филармонии. Скульптор - Мераб Бердзенишвили. Перед ней фонтан, через струи которого очень хотелось прогуляться на обратном пути, когда начало заметно припекать:)

Партию в шахматы?:)

Архитектура проспекта Чавчавадзе.

Он, к слову, очень зелёный, по нему приятно гулять в жару. Высоченные платаны защищают от солнца густой тенью:

Тарас Шевченко задумался в сквере:

Почти напротив один из старейших грузинских университетов - ТГУ имени Иванэ Джавахишвили, ученого-историка, по чьей инициативе он был основан. Сегодня это крупнейший университет страны, размещающийся в нескольких корпусах:

Год основания - 1918, первым ректором стал химик Петр Меликишвили:

Перед зданием университета - несколько памятников и бюстов выдающимся людям науки и культуры - Акакий Церетели и Илья Чавчавадзе, первый ректор Петр Меликишвили, архитектор Симон Клдиашвили, историк и археолог Эквтиме Такаишвили, лингвист Георгий Ахвледиани и др.:

Мушмула - тоже для меня нечто невиданное:)

Зависнув возле строительного забора, через который свешивались ветви мушмулы, я решила свериться с мапс.ме и внезапно обнаружила, что он уводит куда-то в закоулки вдоль строительного забора. Решила попробовать поверить, внутренне готовясь разворачиваться обратно. Но на удивление, через три лестницы, восемь поворотов два полузакрытых двора и мимо глобальной стройки, я всё-таки вышла к парку, в который направлялась:) Продолжение следует...

Хоть попробовала? Прям с дерева вкусняшка,эх,ням-ням!

11 минут назад, bazillio сказал:

Хоть попробовала? Прям с дерева вкусняшка,эх,ням-ням!

Не, там забор строительный стоял сильно выше меня ростом, а она из-за забора сверху выглядывала - не дотянуться:)

День 4. Прогулки по Тбилиси. Парк Мзиури.

Благодаря извилистым тропам мапса, в парк я зашла весьма удачно - с дальнего от главного входа края, со стороны жилых домов. Пройдя его насквозь, вышла там, где полагалось бы зайти - с главного входа на проспекте Чавчавадзе. Не пришлось гулять кругами и возвращаться теми же тропами. Парк Мзиури ("солнечный") - это большая зелёная зона для прогулок и отдыха в ущелье реки Вере. Напротив - через реку и улицу - располагается тбилисский зоопарк. Инициатор создания парка - писатель Нодар Думбадзе. Здесь нет особо выдающихся достопримечательностей, это просто огромный, на разных уровнях расположенный парк с пешеходными и велодорожками, несколькими детскими площадками для разных возрастов, скейт-парком, спортивными площадками, зелеными лужайками для посиделок и выгула собак, столиками и беседками для пикников, множеством лавочек, питьевых фонтанчиков и прочего для комфортных прогулок. Очень уютный, симпатичный парк, по которому приятно гулять. Есть и небольшая сцена, на которой периодически проводятся различные мероприятия - концерты, спектакли, показы и прочее.

Первое, что я увидела - инсталляция "Фрагменты памяти". На первый взгляд, быть может, не совсем понятный арт-объект, но у него интересная история. В 1970-ых годах для оформления нижней станции фуникулёра художник Вахтанг Кокиашвили создал монументальное витражное панно площадью около 120 кв.м., темой его был народный праздник "Берикаоба". Витраж из полупрозрачного стекла украшал станцию вплоть до начала 2000-ых, когда станцию решено было перестроить. Старый павильон разобрали, при этом большая часть витража была утрачена. Некоторые сохранившиеся фрагменты дочь художника Нино после многолетних поисков, наконец, обнаружила на складе парка Мтацминда. И им было решено дать новую жизнь. На создание инсталляции с использованием остатков витража "Берикаоба" был объявлен конкурс, в котором приняли участие Нино Кокиашвили, а также внучка архитектора здания станции фуникулёра Нуца Канделаки. Обе они в итоге внесли свой вклад в создании инсталляции - весьма символичная связь поколений, сохранение созданного отцами и дедами для будущего, для потомков. Для созданий инсталляции создали металлический каркас, разместив в нём сохранившиеся части витража. На месте несохранившихся специально оставили пустоту - как символ утраты и призыв беречь и восстанавливать художественное и культурное наследие страны. Впрочем, пустота не выглядит грустным пятном - взгляд, проходя сквозь сетку каркаса, упирается в жизнерадостную зелень парка и играющих на газоне детей. Хорошее место выбрали для установки:)

Буквально несколько шагов по дорожке, и я оказалась на берегу небольшого пруда с уточками и рыбами, которые подплывали к берегу, едва у воды появлялись радостными возгласами и булками приветствующие их детишки:) Плюхнувшись на сиденье-лежанку, я с полчаса наблюдала за этой умилительной картиной кормления рыбок. Дети менялись, рыбы становились всё более довольными:))

Фонтанчик на берегу пруда:

Здесь же, у пруда, зеркальная скульптура бегемота Беги. Это память о разрушительном наводнении 2015-го года. Тогда после обильных дождей речка Вере вышла из берегов (обвал ниже по течению на некоторое время перекрыл русло, не давая воде двигаться дальше) и затопила всё вокруг. Последствия были страшными - частные дома и первые этажи многоэтажек были затоплены, 21 погибший, несколько сотен людей, оставшихся без крова. Тогда же были разрушены часть парка Мзиури и зоопарка, из поврежденных вольеров животные выбрались на улицы города, некоторые погибли. В числе выживших был и бегемот Беги. Среди хаоса и разрушений этот гуляющий по улицам симпатяга вызывал невольную улыбку. Он стал символом надежды и возрождения.

Дальше я просто погуляла по дорожкам, периодически присаживаясь в тени на лавочках. Поэтому немного зелёных фото:

А вокруг кипела жизнь... безмятежная, спокойная, уютно-отдыхательная воскресная жизнь: кто-то гулял с собачкой, кто-то совершал пробежку, кто-то присматривал за играющими на площадке детьми, кто-то вёл неспешные разговоры на лавочке. Чудное место, очень живое, светлое, эмоционально-насыщенное:)

Мурал на одном из соседних зданий притянул взгляд:

Инжир под ногами:

Постепенно я направилась к выходу. Точнее, к главному входу. Дорожки привели в более тенистую часть парка и лестницам, ведущим вверх - писала уже, что парк расположен на разных уровнях

Здесь всюду заросли плюща и грибочки на пеньках:)

И вот, наконец, я у главного входа и скульптурных композиций, ради которых я и хотела заглянуть в этот парк. Это герои повести Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". Если не читали, очень советую. В произведения Нодара Думбадзе живёт солнце, даря свет и тепло. Пишет вроде бы о нелёгкой жизни, но сколько же радости в каждом описываемом им дне. Тепло и уютно на душе от страниц его книг. Как и от прогулок по парку, им придуманном:

Чуть дальше есть ещё Арлекин и герои детских сказок Думбадзе:

И сам Нодар Думбадзе:

А ещё где-то здесь сбылась ещё одна моя мечта:) Моя любовь к Закавказью росла, подпитываясь произведениями Наринэ Абгарян и рассказами о детстве армянского друга-гида Аро, обожающего шелковицу. Мне очень хотелось попробовать эти загадочные для меня и манящие плоды тутового дерева. Но сезон шелковицы очень короток - пара недель в конце мая-июне. Я, конечно, лелеяла надежду, заглядывая по дороге во все фруктовые лавочки - а вдруг? Но в продаже её в июле, конечно, уже не было. Хотя накануне, когда затронули ягодную тему в разговоре, Отар неуверенно сказал, подогрев мою надежду: "Да вроде бы продают ещё... я особо не смотрю, не любитель, для меня она совсем на вкус никакая..." Но надежда была напрасной - в продаже не нашла. А тут вдруг на выходе из парка, посмотрев под ноги, я увидела множество ягодных следов на дорожке. Подняла голову - надо мной уходило верхушкой в небо огромное раскидистое дерево. Я как-то сразу поняла - тута. Даже самые нижние её ветки были высоко, но на цыпочках дотянуться можно. Ягоды на них, правда, почти не осталось, но несколько штук мне-таки найти удалось. Это была белая шелковица, черную я тоже обнаружила вечером, почти рядом с домом, на спуске Ахвледиани. Теперь я знаю, какова она на вкус - но, может, лучше было бы и не знать?))

Утром следующего дня:

- Я её попробовала! Она вкусная! А нормально поесть - где ж взять?:((

- Ну, извини, я все фруктовые ларьки возле дома обошёл, нету, говорят, поздно, не сезон.

Осталось только вздохнуть и открыть подаренную с утра банку с голубикой. В утешение:))

А моя прогулка на том закончилась. Я вернулась обратно тем же путём - через площадь Первой республики и парки. Вокруг была масса интересного и манящего к себе - Академия художеств, недавно открытая канатка на Мтацминду, музей современного искусства с яблоком Зураба Церетели во дворе. Но посмотрев на часы, я поняла, что если замахнуться на реализацию каких-то из этих планов, то придётся носиться галопом и нервничать, опаздывая вечером в театр. А мне не хотелось. Прогулки настроили на неторопливый лад. Потому я просто вернулась в Авлабари, завернув ненадолго лишь на рынок Сухого моста, чтобы посмотреть что-нибудь интересное на память. Снова посидела немного на лавочке в парке 9 апреля, купила книжку у дедушки на мосту, завернула пообедать и вернулась в гэст, чтобы переодеться и топать в театр.

Продолжение следует...

Изменено 27 августа27 авг пользователем Нафаня

12 часов назад, Нафаня сказал:

"Я, бабушка, Илико и Илларион"

Я когда-то в юности смотрела фильм 1962 года, очень понравился.А вот книгу к стыду своему не читала, спасибо восполню пробел.Дам ссылку на фильм в в контакте- может кто-то захочеь посмотреть.

https://vkvideo.ru/video-211218365_456239737

p.S/ А про шелковицу согласна с Отаром))) Когда-то пробовала на Украине, и белую и тёмную- для меня слишком сладкая- наша ежевика на вкус интереснее.

1 час назад, Вязьмичка сказал:

/ А про шелковицу согласна с Отаром))) Когда-то пробовала на Украине, и белую и тёмную- для меня слишком сладкая- наша ежевика на вкус интереснее.

Да, Отар всю ягоду кислую любит, поэтому я не удивилась даже:))

В Грузии, кстати, и ежевика есть сладкая, совсем не такая, как у нас. В прошлом году в Вашловани пробовала, очень удивилась. В этом году в Лагодехи думала такую же встретить - а нет, такая же, как наша попалась, с кислинкой. Разные сорта, видать, у них растут. Та, сладкая, больше на открытых участках попадалась, на солнце, не в лесах.

А фильм чудесный, да, тоже смотрела:)

Изменено 28 августа28 авг пользователем Нафаня