45 минут назад, Вязьмичка сказал:

Вот именно поэтому я потом отрвалась от группы и стала тоже слушать сад- волшебное место, таинсвенное какое-то.

И поэтому у меня почти все фотографии группы издалека 🤭. Как уж мы от цербера ускользнули... Только у реки присоединились.

49 минут назад, Вязьмичка сказал:

Кто ж нас "руссо туристо" знает-ща как начеренкуем...😂

"Нас заставили!"

Мариша, пока готовится новый пост, можно чуть побубню?))) Сегодня в телеграмм-канале ТТВ наши туристы выставили фото из начавшегося тура Рим- Париж. Фото...ммм....Милан, Верона, Сирмионе, Венеция....🤩 Промелькнула мысль- сейчас бы в тот жаркий день в Сирмионе...пешком- не от парковки,от того места где нас высадили, я б наверное не ворчала, а с песнями пошла😂 ещё бы и барабан на шею повесила.А если серьёзно, ну никак не радуют новости после заседаний ЕК. С 2027 года нам видимо "урежут марш шенген",то есть будут давать право путешествовать только по одной стране,либо по немногим нескольким, но не по всей еврозоне.И читаю, что ещё сложнее будет поймать слот и отказывать стануть чаще. Намёки становятся всё толще.

42 минуты назад, Вязьмичка сказал:

Мариша, пока готовится новый пост, можно чуть побубню?))) Сегодня в телеграмм-канале ТТВ наши туристы выставили фото из начавшегося тура Рим- Париж. Фото...ммм....Милан, Верона, Сирмионе, Венеция....🤩 Промелькнула мысль- сейчас бы в тот жаркий день в Сирмионе...пешком- не от парковки,от того места где нас высадили, я б наверное не ворчала, а с песнями пошла😂 ещё бы и барабан на шею повесила.А если серьёзно, ну никак не радуют новости после заседаний ЕК. С 2027 года нам видимо "урежут марш шенген",то есть будут давать право путешествовать только по одной стране,либо по немногим нескольким, но не по всей еврозоне.И читаю, что ещё сложнее будет поймать слот и отказывать стануть чаще. Намёки становятся всё толще.

Это точно, с песнями да под барабан. Ценишь, когда теряешь. Или кажется, что теряешь.

Ничего, вода путь найдёт. Ты их в дверь, они в окно.

6 часов назад, Вязьмичка сказал:

С 2027 года нам видимо "урежут марш шенген", то есть будут давать право путешествовать только по одной стране, либо по немногим нескольким, но - не по всей еврозоне. И читаю, что ещё сложнее будет поймать слот и отказывать станут чаще. Намёки становятся всё толще.

Мариш))) так ведь об этом уже неоднократно писали😉 И скорее всего для того, чтобы мы постепенно к этой мысли привыкали. Но мы же привычно холим и нежим надежду, а когда читаем новости - получается так, словно гром среди ясного неба ударил. Правила остаются правилами на бумаге, и на нас в настоящее время, как на жителей РФ, они не распространяются. Сложно сказать - какими стали нынче внутришенгенские границы, как часто происходит контроль документов при движении транспорта между странами. Ведь не только писать - ездить стали в сотни раз меньше и по разным причинам. Понятно, что при таком стечении обстоятельств любой оптимизм и надежда начнут таять.

Я пока что не меняю курса и направления, потому что согласна с цитатой Тома Фицжеральда, что заметила Марина в кафе - Se puoi sognarlo puoi farlo. Действительно, а что именно нам мешает реализовать задуманное и воплотить наши планы в жизнь? НИЧЕГО. Надо просто верить в себя и в свои возможности.

11 день, 9 мая 2026 . Кастель-Гандольфо, ч.1

После сада у нас должен был быть заезд в Неми, но передали, что обрушилась ведущая туда дорога, и автобусам проезд запрещен. Пока Лена обдумывала, что делать (потому что ну как бы платная дополнительная поездка, хотя и касалась плата только Нинфы, вроде, а остальное по пути, но и Кастелли Романи были в этом допнике, так что нехорошо и точка), я изучала навигатор. Автобус встал ровно напротив ресторана да Баффоне, оттуда до Неми два километра, это даже меньше, чем мы прошли в Сирмионе. Даже если в обход, а не по обрушившейся via Nemorense, это дольше ну еще на десять минут. Но предлагать совершить еще один марш-бросок, отметив завершение тура, мне было страшновато. После того, что Лена вынужденно услышала в Сирмионе.. нет, я не самоубийца. Она и так хвостом и ушами дергала, как кот.

Можно было бы и с другой стороны подобраться, но в любом варианте это съедало время в Кастель-Гандольфо, а его и так не очень много было.

Так что волевым решением мы едем на озеро Альбано.

Когда приезжаешь в город, до которого еще нужно добраться от парковки, все такое странное и загадочное. Зато в обратную сторону удивляешься, как тут можно было не понять, куда идти. На подступах к городу нас встречают граффити. Тут-то бы и догадаться, что город художественно обогащен, но нет, еще никаких подозрений.

И вот мы на центральной площади пьяцца делла Либерта - и сразу две достопримечательности Джан Лоренцо Бернини -  фонтан, созданный в 1661 году по заказу папы Александра VII и Коллегиальная церковь Сан-Томмазо-да-Вилланова (1658–1661).

Первоначальный проект чаши и подводку воды из древнего акведука Малафитто начинал еще Карло Мадерно в 1620-х годах. Спустя 30 лет Бернини полностью переработал монумент в травертине. На самой опоре и деталях чаши высечены элементы фамильного герба папы Александра VII Киджи - шестивершинные холмы и звезда, которые Бернини использовал во всех своих постройках для этого понтифика.

На заднем плане видна вывеска исторического кафе Bar Carosi. Кафе славится выпечкой и джелато собственного производства. 

Семья Карози владеет и управляет этим баром «всю жизнь». Долгие годы его лицом были старшие супруги Карози, а сегодня традиции гостеприимства продолжает их сын Стефано Карози. Местные жители часто говорят, что «без Стефано и его семьи площадь не была бы прежней», называя их истинной душой этого места.

Располагаясь прямо напротив ворот летней резиденции понтификов, Bar Carosi переживал вместе с городом все исторические изменения. В периоды, когда папы проводили здесь лето, жизнь в баре буквально кипела. Стефано Карози в интервью итальянским журналистам вспоминал, как приезд понтифика всегда превращал площадь в сплошной праздник, наполненный голосами со всего мира.

Когда папа Франциск в 2016 году решил открыть Апостольский дворец как музей и  отказался от летнего отдыха в городке, для местных заведений наступили непростые времена. Однако семья Карози оставалась главными оптимистами города. Они бережно сохраняли дух традиционного итальянского кафе у фонтана Бернини, терпеливо ожидая возвращения вековых традиций Ватикана.

Знак качества Bottega Storica: заведение официально включено Ассоциацией Pro Loco в список исторических лавок Кастель-Гандольфо за сохранение аутентичных рецептов локальной выпечки и джелато.

Концентрация шедевров просто поразительна. По заказу своего близкого друга и покровителя, папы Александра VII Киджи, великий мастер барокко превратил центральную площадь города (Пьяцца делла Либерта) в единый, законченный театральный ансамбль.

Все главные произведения мастера расположены здесь буквально в нескольких шагах друг от друга, фонтан, церковь и дворец. Сам дворец строил Мадерно, однако Александр VII привлек Бернини для его расширения. Бернини спроектировал монументальный парадный портал дворца со стороны площади, а также внутреннюю панорамную галерею.

Кстати, это не просто приходская церковь: официально она называется Collegiata Parrocchiale Pontificia - то есть папская коллегиата. Её создали, в том числе, чтобы служить домашней капеллой для сотрудников и гостей соседней летней папской резиденции. Папа Александр VII Киджи заказал проект Джованни Лоренцо Бернини. Работы шли с 1658 по 1661 год. Интересно, что изначально церковь планировали посвятить святому Николаю Барийскому, но в итоге выбрали Фому из Вильяновы - его канонизировали как раз в 1658 году. Внутреннюю отделку в стиле барокко (лепнину) завершил ученик Бернини - Антонио Раджи. После этого церковь и освятили.

Пойдемте на озеро смотреть.

Первые признаки человеческой жизни на территории Альбанских гор относятся к периоду нижнего палеолита (300 000–200 000 лет назад). В этом районе были обнаружены кремневые орудия (каменные резцы, а также «амигдале» - двусторонний ручной топор). Однако первыми, кто поселился в районе Кастелли Романи, были латины - индоевропейское население, обосновавшееся в Древнем Лации (Лаций Ветус Плиния Старшего, простиравшийся к югу от Тибра до горы Чирчео) с 2000 года до нашей эры.
За четыре столетия до основания Рима латиняне уже основали здесь свои города -  Альба-Лонга, Тускулум, Аричча, Ланувио и Веллетри, если назвать только самые важные,- которые были прочно связаны в конфедерацию, Латинскую лигу (Lega Latina).

"У меня здесь есть все - горы, озеро и море", так, кажется?

Озеро расположено в Альбанских горах, в регионе Лацио, примерно в 20 км к юго-востоку от Рима.  Оно образовалось в кальдере - котловине, оставшейся после потухшего вулкана. Интересный нюанс: на самом деле слились два кратера. Об этом свидетельствует гребень на дне: он поднимается примерно на 70 метров. Возраст озера оценивают примерно в 4 тысячи лет. Площадь - около 6 км², длина - примерно 3,5 км, ширина - около 2,3 км. Максимальная глубина достигает 170 метров - это самое глубокое озеро в Лацио. Как и многие вулканические озёра, Альбано не имеет постоянных притоков. Оно наполняется в основном за счёт дождей и подземных источников.

С географической точки зрения территория, известная как Кастелли-Романи, соответствует вулканическому комплексу Альбанских гор (Альбанских холмов), расположенному в нескольких километрах к юго-востоку от Рима. С геологической точки зрения, холмы Альбан - это то, что осталось от древнего вулкана Лациум, формировавшегося на протяжении очень длительного периода между 630.000 и 20.000 годами назад в процессе, который можно существенно разделить на следующие три части:
Первоначально интенсивное извержение вулкана образовало внушительный вулканический конус с основанием диаметром 60 километров; верхняя граница этого огромного вулканического кратера разрушилась на более позднем этапе, образовав широкую кальдеру, от которой сегодня сохранился только северо-восточный край (Монте-Тусколо и Монте-Артемизио).
После длительного перерыва извержение возобновилось и образовало внутри кальдеры конус меньшего размера, центральная часть которого сегодня известна как Кампи-ди-Аннибале, а два других конуса дали начало нынешним Монте-Каво и Колле-Яно.
На последнем этапе (известном как гидромагматическая фаза из-за мощных взрывов, вызванных контактом подземных вод с остатками раскалённой магмы) вдоль юго-восточной границы первоначального кратера образовалось несколько других кратеров, которые впоследствии стали вулканическими озёрами. Сегодня сохранились только два из них (озеро Неми и озеро Альбано), а остальные высохли и превратились в сельскохозяйственные долины.

Посмотрели на озеро и вернулись на площадь, где расположена коллегиальная церковь Сан-Томмазо-да-Вильянова.

Главное украшение алтаря - полотно «Распятие» (1661 г.), написанное еще одним мастером эпохи барокко Пьетро да Кортона.

Внутри церкви находятся картины Боргоньоне и работы Пьетро да Кортоны: алтарная картина в главном алтаре, изображающая «Распятие с Марией» (La Crocifissione con Maria); «Магдалина» и «Святой Иоанн» (La Maddalena и San Giovanni), а также лепнина работы Антонио Раджи.

Один из двух боковых алтарей собора. Над ним расположено полотно работы художника Доменико Фьязелла, изображающее Успение Пресвятой Богородицы.

Второй боковой алтарь, здесь на полотне изображена библейская сцена «Призвание апостолов Петра и Андрея» (также известная как «Чудесный улов»). Эту картину, как и парное к ней «Успение», написал известный итальянский живописец эпохи барокко Доменико Фьязелла (прозванный Сарцана).

Джан Лоренцо Бернини, проектируя этот собор, умышленно сделал боковые алтари абсолютно симметричными и одинаковыми по своему архитектурному оформлению, чтобы подчеркнуть строгую гармонию и идеальные пропорции интерьера в форме греческого креста.

Союз папы римского Александра VII (Фабио Киджи) и гениального архитектора и скульптора Джан Лоренцо Бернини стал одним из самых плодотворных творческих тандемов в истории мирового искусства. Их отношения выходили далеко за рамки обычной схемы «заказчик и исполнитель» - это была глубокая интеллектуальная и духовная дружба двух людей, страстно влюбленных в архитектуру. Именно благодаря этому союзу Рим обрел свой величавый барочный облик, а скромная загородная коммуна Кастель-Гандольфо превратилась в монументальную папскую резиденцию.

Великие проекты в Риме

Когда Фабио Киджи взошел на папский престол, он сразу же вызвал к себе Бернини и сказал, что мечтает превратить Рим в «мировую театральную сцену» католической веры. Вместе они создали главные символы Вечного города:

Площадь Святого Петра (1657–1663): Главный шедевр их союза. Папа хотел, чтобы площадь вмещала толпы верующих со всего мира. Бернини придумал гениальную овальную колоннаду, которая, по его собственным словам, символизировала «руки Матери-Церкви, обнимающие человечество». Папа лично утверждал каждую деталь и высоту колонн.

Кафедра Святого Петра: Грандиозный позолоченный трон в апсиде собора Святого Петра, поддерживаемый фигурами Отцов Церкви, залитый светом из витражного окна с голубем.

Александр VII был высокообразованным гуманистом: он писал стихи, разбирался в геометрии и коллекционировал медали. Бернини был для него идеальным собеседником. Папа регулярно приглашал художника на личные обеды, чтобы просто побеседовать о геометрии, перспективе и философии. Они часами спорили над эскизами чертежей. Трогательным и драматичным финалом их дружбы стало создание Гробницы папы Александра VII в соборе Святого Петра. Папа заказал её Бернини задолго до своей кончины. Уже будучи 80-летним стариком, Бернини вложил в это надгробие всю душу. Из-под великолепного покрывала из тяжелой красной яшмы взлетает бронзовый скелет (Смерть), переворачивающий песочные часы перед молящимся на коленях папой. Это стало не просто памятником понтифику, но и вечным монументом их великой творческой дружбе.

Пожалуй, да, начать тур Ватиканом, а завершить Кастель Гандольфо... что-то в этом есть.

ALEXANDER • VII • P • M (на фризе над дверью)

HANC PAROECIALEM AEDEM
IOANNES XXIII PONT • MAX •
MAGNIFICA VSVS LIBERALITATE
CRYPTA PENITVS REPARATA
PARIETIBVS ALTARIBVS PAVIMENTO AFFABRE REFECTIS
INTVS ET EXTERIVS NITENTI DECORE EXORNAVIT
OPERIS ABSOLVTIONEM
PAVLVS VI SVMMVS ECCLESIAE ANTISTES
EODEM ANIMI STVDIO EADEMQVE MVNIFICENTIA
PERFECIT
ANNO MCMLXIV

 Александр VII, Великий Понтифик

Этот приходской храм Иоанн XXIII, Великий Понтифик, проявив великолепную щедрость, полностью восстановив крипту, искусно переделав стены, алтари и пол, украсил сияющим великолепием как внутри, так и снаружи.

Завершение этих трудов Павел VI, Верховный Первосвященник Церкви, с тем же душевным рвением и той же щедростью довёл до конца.
В лето 1964.

CLEMENS XIII • P • M •

TEMPLVM HOC
S • THOMAE • DE VILLANOVA SACRVM
POSITIS ANTE FRONTEM GRADIBVS
AREAQ • PAVIMENTATA
MARMOREIS CIRCVM ARAS EXTRVCTIS SEPTIS
DONOQ • DATIS EX OMNI GENERE SVPELLECTILIBVS
AD AVGENDAM DIVINI CVLTVS MAIESTATEM
SPLENDIDIVS ORNATIVSQ • REDDIDIT
ANNO MDCCLXIII •

Климент XIII, Великий Понтифик

Этот храм, освященный в честь Святого Фомы из Виллановы, сделав ступени перед его фасадом и вымостив площадь, установив мраморные ограждения вокруг алтарей и преподнеся в дар всевозможную церковную утварь, дабы приумножить величие божественного культа, сделал более великолепным и украшенным.
В лето 1763.

Пока не стало слишком поздно мы решили поесть. Время опять "между", наудачу ткнулись в первую попавшуюся тратторию, Хозяин сказал, что повар спит, так что на горячее не рассчитывайте, а поркетту сейчас нарубим. А мы и не хотели горячего, мы хотели мяса и вина.

Вытащенная за косы девица скоренько сделала нам стол... вся траттория была только наша. И еще хозяев... принесли мяса - много - и пол-литра вина.

"Da noi puoi mangiare senza fretta l`importante e che fai la scarpetta" - фраза содержит очень милое, чисто итальянское гастрономическое выражение. В переводе это означает «У нас ты можешь есть без спешки. Главное - сделай скарпетту!»

Что означает «делать скарпетту» (fare la scarpetta)? Буквально это переводится как "сделать маленькую туфельку". В гастрономическом контексте это устоявшийся термин для особого жеста: кусочком хлеба собирают остатки соуса с тарелки. Название возникло из‑за образного сравнения - когда хлеб ведут по тарелке, он будто «шагает» по ней, словно обутая в туфельку нога. Смысл надписи в том, что хозяева заведения призывают вас расслабиться, никуда не торопиться и наслаждаться едой настолько, чтобы в конце вытереть тарелку хлебом дочиста. В итальянской культуре это считается высшим комплиментом повару! Традиция особенно уместна в неформальной обстановке - в семейных кругах или уютных тратториях.

Нос еще не сильно красный? Отлично, пьем дальше.

Вкусно - ум отъесть.

За все это мы заплатили 30 евро и еще 2 оставили чаевых.

Цуцик.

Про скарпетту мы болтали с официанткой, а в дверях уже разговорились с хозяином. Ну как разговорились, он рассказывал, я кивала, изредка вкидывая вопросы. О чем говорили? Да о свинине :). Густоза, делицьоза, все такое. Поркетта у них местная, из Ариччи. А что, Аричча это город или борго? Неее, вот Кастель Гандольфо это читта (низким голосом), а Аричча это борго (тоненьким). И пальцами еще показал, какая малюсенькая эта Аричча (вообще-то наоборот, Аричча на 4 километра больше).

На ардуазе ... как это по-итальянски... на доске поркетты не было, кстати.

Сытые и довольные (с), мы пошли гулять по огромному городу.

Редкий кадр, виден купол обсерватории Ватикана за папским дворцом. Ее специально вынесли из Рима в 1930–1935 годах из-за усиления светового загрязнения в Риме и необходимости более благоприятных условий наблюдения, в частности, чистого воздуха.

К 1960‑м годам уровень светового загрязнения в Кастель‑Гандольфо возрос настолько, что основные наблюдательные мощности перевели в США - на гору Грэхем (Аризона), где функционирует телескоп VATT. В Кастель‑Гандольфо сохранили историческую часть комплекса: резиденцию, архив и отдельные лаборатории.

Наша группа обедает :).

Детские стульчики :)

Изменено 15 октября15 окт пользователем CameronQ

11 день, 9 мая 2026 . Кастель-Гандольфо, спин-офф

Помните, я говорила, что стоит мне о чем-то подумать, и оно почти сразу мне навстречу выпрыгивает? Вот было нам с внутренним художником мало сиреневого в саду Нинфа? Пожалуйста, вот вам и художник, и много даже не сиреневого, а фиолетового. Или это пурпурный?

Нам невероятно повезло застать саму Маэстро за работой прямо на балконе -  поймать такой живой и аутентичный момент из жизни Кастель-Гандольфо дорогого стоит. Смею сказать, это не просто туристическое фото, а настоящий документальный портрет художника в его естественной среде. Вот так-то!

На этом кадре запечатлена сама Аннунциата Альбонетти (Annunziata Albonetti) в процессе работы на балконе своего знаменитого художественного ателье. Художница работает уже более 70 лет, но всё так же увлечена каждым новым холстом. То, что мы поймали рождение картины вживую - редкая удача для путешественника.

Аннунциата Альбонетти (Annunziata Albonetti) -  это известная итальянская художница (родилась в 1938 году в городе Фаэнца), чья жизнь и творческая мастерская (ателье) неразрывно связаны с Кастель-Гандольфо. Она имеет титул Маэстро искусства, полученный в Париже в 1979 году. Альбонетти живет в Кастель-Гандольфо с 1985 года. Её художественное ателье находится в самом центре города, по адресу via Roma, 3, буквально в нескольких шагах от площади Свободы с собором Бернини.

Именно Аннунциата Альбонетти в 2004 году полностью на добровольных началах отреставрировала старинную маленькую церковь Мадонна делла Кона (Chiesetta della Madonna della Cona) в Кастель-Гандольфо, восстановив её росписи и интерьер.

Её религиозные картины и произведения сакрального искусства настолько высоко оценены, что несколько её полотен сейчас официально хранятся в коллекциях Ватикана.

Более 24 лет она бесплатно преподавала рисование и живопись местным детям в начальной школе имени Папы Павла VI в Кастель-Гандольфо.

Городские власти Кастель-Гандольфо регулярно устраивают её персональные выставки в зале заседаний мэрии прямо на главной площади, почитая её как одного из главных современных культурных деятелей города.

История жизни, творчества и социального вклада Аннунциаты Альбонетти (Annunziata Albonetti) - это удивительный пример того, как признанный европейский мастер нашел свое истинное вдохновение в тихом папском городке

В Кастель-Гандольфо она переехала в 1985 году по личному приглашению папы Иоанна Павла II, который высоко ценил её сакральное искусство

Аннунциату Альбонетти называют «художником света»

ANNUNZIATA ALBONETTI: TI ILLUMINA DI IMMENSO /  «Аннунциата Альбонетти: озаряет тебя бесконечностью» (или «наполняет тебя безмерным светом»).

 Эта фраза - поэтическая игра слов. Она напрямую отсылает к самому короткому и самому знаменитому стихотворению в истории итальянской литературы, которое знает каждый итальянец.

Речь идет о шедевре поэта Джузеппе Унгаретти под названием «Утро» («Mattina», 1917 год), которое состоит всего из двух слов:

«M'illumino d'immenso» («Я озаряюсь бесконечностью» / «Я наполняюсь безмерным светом»).

Смысл стихотворения передает момент, когда человек на рассвете чувствует себя крошечной каплей, растворяющейся в грандиозном величии Вселенной. Арт-критики изменили в этой фразе всего одну букву («M'illumino» превратилось в «ti illumino» - озаряет тебя), чтобы идеально подчеркнуть главный талант Аннунциаты Альбонетти: её картины с их космическими вихрями и струящимся светом буквально ослепляют зрителя этой божественной бесконечностью

 Её стиль - это гармоничное слияние классической итальянской школы живописи, барочной сценографии и мягкого экспрессионизма. Обладая навыками скульптора, она «выстраивает» свои полотна, придавая фигурам и элементам глубокую текстурную выразительность. В её картинах свет часто струится изнутри сюжета, создавая ощущение сакрального сияния, божественного присутствия или театральной драмы. Маэстро признается, что создает свои масштабные сценографические картины, вдохновляясь классической музыкой, что отражается в плавных, ритмичных мазках и переходах цвета.

Тематика её картин масштабна и разнообразна, но имеет четкие фокусы:

Сакральное (религиозное) искусство: Это стержень её творчества. Образы Мадонны, Христа, святых и ангелов написаны с глубоким богословским пониманием. Несколько её работ находятся в постоянных фондах Ватикана.

Пейзажи и природа Альбано: Вид из окна её ателье на озеро Альбано, старинные крыши городка и холмы Кастелли Романи стали главным источником вдохновения для её светских картин Она мастерски переносит на холст изменчивые краски озерной воды и уникальный свет Лацио.

Музыкальные аллегории: Часто на её картинах появляются музыкальные инструменты (скрипки, виолончели), вплетенные в абстрактные или натюрмортные композиции.

У Аннунциаты Альбонетти, в силу масштаба и разнообразия её творчества, есть несколько ключевых произведений и проектов, которые арт-критики и жители Кастель-Гандольфо называют её визитными карточками

1. Масштабные религиозные триптихи (Сакральное искусство)

Главной вершиной её официального признания как Маэстро стали три монументальные картины, созданные по личному заказу Ватикана для Папы Иоанна Павла II. Эти сакральные произведения, выполненные в её уникальной манере свечения духовных образов, сегодня включены в постоянный фонд современного религиозного искусства Ватикана

2. Возрожденный лик «Мадонны делла Кона» (Монументальный проект)

Для жителей самого Кастель-Гандольфо её главной визитной карточкой является алтарная роспись и фрески спасенной ею старинной капеллы Chiesetta della Madonna della Cona (2004 год) Альбонетти буквально подарила городу новую достопримечательность, вдохнув свет барокко в полуразрушенные стены

3. Цикл «Музыкальные аллегории» (Светская живопись)

В светском искусстве её узнаваемым брендом стали картины-аллегории с изображением скрипок, виолончелей и арф, растворяющихся в космических, вихревых потоках цвета (очень похожих на ту пурпурную работу, которую мы застали у неё на мольберте) Именно за этот «музыкальный экспрессионизм» её полотна невероятно ценят коллекционеры во Франции и по всей Европе

История церкви Мадонна делла Кона (Chiesetta della Madonna della Cona)

Восстановление этой крошечной церкви - один из самых трогательных и важных подарков художницы любимому городу. Слово Cona на старинных итальянских диалектах означает «икона» или «священный образ». Исторически здесь, на въезде в город, стоял небольшой придорожный алтарь с изображением Девы Марии, оберегавший путников. Позже вокруг алтаря построили маленькую однонефную церковь. На протяжении веков она служила важным духовным пунктом для местных жителей, однако к концу XX века оказалась полностью заброшенной, забытой и полуразрушенной. Её стены отсырели, а уникальные фрески практически стерлись.

 В 2004 году Аннунциата Альбонетти добровольно взялась за спасение святыни Она не просто восстановила стены, но и полностью отреставрировала и заново расписала алтарную часть Художница вернула к жизни лик Мадонны, наполнив капеллу своим фирменным «внутренним светом».

Сегодня эта крошечная, спрятанная в переулках церковь является настоящей жемчужиной Кастель-Гандольфо Попасть туда можно по специальному запросу или предварительной записи, а её открытие заново открыло горожанам важную страницу их собственной забытой истории.

Связь Аннунциаты Альбонетти с Папой Римским Иоанном Павлом II носит глубокий творческий и личный характер. Именно этот понтифик стал главной причиной, по которой художница в 1985 году переехала в Кастель-Гандольфо и осталась там жить на всю жизнь.

Их история пересекается в нескольких ключевых моментах:

1. Личное приглашение понтифика

Иоанн Павел II очень чутко относился к искусству, будучи в молодости поэтом и драматургом. Познакомившись с сакральными произведениями Аннунциаты Альбонетти, он был восхищен её умением передавать божественный свет. Папа лично пригласил талантливую художницу из её родного региона Эмилия-Романья (город Фаэнца) переехать поближе к Риму и обосноваться в Кастель-Гандольфо - летней папской резиденции.

2. Специальный заказ для Ватикана

Иоанн Павел II официально поручил художнице выполнить три масштабные картины специально по заказу Ватикана. Темы полотен были связаны с важнейшими библейскими и сакральными сюжетами. Эти работы были переданы в дар Церкви, и сегодня несколько картин Альбонетти официально хранятся и выставляются в художественных фондах Ватикана.

3. Фотография как реликвия ателье

Мастерская художницы находится в самом центре Кастель-Гандольфо, и одним из главных украшений её интерьера, среди красок и сотен полотен, является памятная личная фотография, запечатлевшая момент исторической встречи и личного общения Аннунциаты Альбонетти с Папой Иоанном Павлом II. Для Маэстро искусства этот момент остался главным признанием её духовного таланта.

И вот идем мы по Кастель-Гандольфо, видим рисующую женщину, на вывеске над входом отчетливо видна надпись: «ATELIER D'ARTE Annunziata Albonetti».

На мольберте установлена большая картина в излюбленных художницей глубоких фиолетово-пурпурных тонах. Спиралевидные мазки создают то самое ощущение театральной сценографии, внутреннего света и «музыкального» ритма в живописи, о которых Маэстро часто упоминает в интервью.

Образ самой Аннунциаты с повязанным на голове платком, пишущей картину прямо на свежем воздухе старинного итальянского переулка, стал одной из визитных карточек уличной жизни Кастель-Гандольфо Прохожие и туристы регулярно могут наблюдать за рождением новых произведений искусства вживую

Точный ответ о финальном статусе именно этого холста знает только сама Аннунциата Альбонетти. Процесс создания картины для неё - это долгий, многослойный диалог с цветом, и она часто возвращается к работам прямо в ателье.

Лично я думаю, что это подмалевок, а не картина. На холсте заложен мощный цветовой и композиционный аккорд  -  спиралевидный пурпурно-фиолетовый вихрь, формирующий внутренний свет и сценографию. Но в нём пока нет той прорисовки деталей, силуэтов или музыкальных инструментов, которые обычно венчают её законченные светские аллегории. Думаете, я сегодня на работе работу работала? Сейчас, ага. Я сидела на ее официальном сайте и рассматривала картины.

 

Вынос мольберта на балкон над улицей via Roma - это её излюбленный способ писать при естественном освещении Кастель-Гандольфо, сверяя оттенки с уникальным небом Лацио.

Как вы думаете, если я напишу ей, отправлю эту фотографию и спрошу, чем кончилось, она мне расскажет?

42 минуты назад, CameronQ сказал:

Пожалуйста, вот вам и художник, и много даже не сиреневого, а фиолетового. Или это пурпурный?

Мариша, мы с тобой шли прямо нога в ногу, ноздря в ноздрю!😂 Нас с Натальей тоже это бабуля- художница впечатлила.А ты не поленилась и пошла дальше, супер!

Изменено 16 октября16 окт пользователем Вязьмичка

47 минут назад, CameronQ сказал:

Как вы думаете, если я напишу ей, отправлю эту фотографию и спрошу, чем кончилось, она мне расскажет?

Я думаю, что написать наверное надо и рассказать ей, что от неё самой исходит необыкновенный свет - я ведь и не думала и не знала, что это знаменитость, но проходя мимо, я подумала, какой светлый пожилой человек, такая позитивная и милая...и нахально решила- если старость, то такая!😂 Нет, у меня ТАКОЙ старости точно не будет.

пы.сы. Нашла свои фото- на одном разглядела чьё-то лицо- ангел?

Изменено 16 октября16 окт пользователем Вязьмичка

3 минуты назад, Вязьмичка сказал:

Мариша, мы с тобой шли прямо нога в ногу, ноздря в ноздрю!😂 Нас с Натальей тоже это бабуля- художница впечатлила.

А там особо гулять и негде больше. То есть, мест-то много, времени не было.

Мхм. Я теперь хочу узнать, что получилось в итоге.

2 минуты назад, Вязьмичка сказал:

Я думаю, что написать наверное надо и рассказать ей, что от неё самой исходит необыкновенный свет - я ведь и не думала и не знала, что это знаменитость, но проходя мимо, я подумала, какой светлый пожилой человек, такая позитивная и милая...и нахально решила- если старость, то такая!😂 Нет, у меня ТАКОЙ стпрости точно не будет.

Ну вот я настырно думаю об этом. Она классная, такая итальянка-итальянка.

6 минут назад, Вязьмичка сказал:

пы.сы. Нашла свои фото- на одном разглядела чьё-то лицо- ангел?

Ангел, дух, присноблаженное существо. Там еще буквы, но не могу слово понять. Может, это комета? Ледяное сердце среди звезд? Нет, точно напишу :). В общем, мой внутренний сурок-следопыт никогда не угомонится.

6 минут назад, CameronQ сказал:

Ангел, дух, присноблаженное существо. Там еще буквы, но не могу слово понять. Может, это комета? Ледяное сердце среди звезд? Нет, точно напишу :). В общем, мой внутренний сурок-следопыт никогда не угомонится.

Хотела у тебя написать - скопировать не получилось- позор мой остался у меня в теме🙈Если интересно ЧТО я в мае написала...это ужас!

11 день, 9 мая 2026 . Кастель-Гандольфо, ч.2

Продолжаем гулять. Интересно, я когда-нибудь смогу просто идти, ни до чего не докапываясь? Точно не в этот раз.

А тут можно было бы про народные промыслы...

Снова вдалеке папский дворец с куполом обсерватории.

Не больше и не меньше.

Ладно, все подряд переводить не буду, только там, где не могу удержаться :).  «Разум как парашют: он работает только тогда, когда открыт». Фразу приписывают Альберту Эйнштейну.

Приготовьтесь, мы взлетаем. Но из милосердия уберу под глаз.

Джузеппе Джоакино Белли - «Путешественник» (1831)

На стене цитата из книги Джузеппе Джоакино Белли (да, тот самый, фонтан Треви, палаццо Поли, Зинаида Волконская, я про него немного уже писала)  «Il Viaggiatore» (1831) в характерной для поэта римской диалектальной форме. Из‑за особенностей диалекта текст выглядит непривычно и местами трудночитаемо. Я уже говорила, кажется, что в римской речи сочетание nd превращается в nn плюс римляне обожают сокращать слова, да еще Белли намеренно употреблял просторечие.
Для своего времени это был смелый шаг: высокая поэзия традиционно звучала на «правильном» языке, а Белли сделал героем стиха обычного римлянина - лавочника, ремесленника, уличного торговца. Он оставил после себя более 2200 сонетов - это настоящая энциклопедия повседневной жизни Рима первой половины XIX века. В них -  быт, нравы, городские сплетни, ирония над властью и церковью, бытовые драмы и комические сценки. При жизни большая часть этих стихов не публиковалась: они были слишком дерзкими и «народными» для официального вкуса. Диалект у Белли - не просто стилистический приём, а художественный инструмент: так он добивался подлинности голоса своего героя. У поэта часто звучит мысль, что настоящую жизнь Рима не увидеть из кареты или с туристической прогулки - её знают только те, кто живёт среди улиц, рынков и дворов. Отсюда и пафос строки: если ты не видел «этой части мира», ты не поймёшь самой сути вещей.

Диалект отличается от литературного итальянского и произношением, и лексикой, и грамматикой. Поэтому фраза:
«Ah! cchi nun vede sta parte de monno…»
выглядит непривычно. В современном итальянском это звучало бы примерно как:
«Ah! chi non vede questa parte del mondo…»
Оригинал: «Ah! cchi nun vede sta parte de monno / Nun za nnemmanco pe cche cosa è nnato» G. Belli, Er Viaggiatore, 1831

Перевод: «Ах! Кто не видел эту часть мира, / Тот даже и не знает, для чего родился»

В самом сонете главный герой восторженно рассказывает о своем путешествии из Рима в Кастель-Гандольфо к вулканическому озеру Альбано. Именно невероятная красота этих мест вдохновила поэта на фразу о том, что жизнь прожита зря, если человек не увидел здешние пейзажи.

Оригинал на диалекте романеско	Перевод на русский язык
È un gran gusto er viaggià! St'anno so' stato Sin a Castèr Gandorfo co' Rrimonno.	Большая радость — путешествовать! В этом году я был Аж в самом Кастель-Гандольфо вместе с Раймондо.
Ciànno fatto un bèr lago, contornato Tutto de peperino, e ttonno ttonno; Congeggnato in maggnèra, che in ner fonno Sce s'arivede er monno arivortato.	Там сотворили прекрасное озеро, окруженное Сплошь камнем-пеперином, круглое-круглое; Устроенное так, что в самой его глубине Отражается весь мир перевернутым вверх дном.
Se pescheno llì ggiù ccerte aliscette, Co' le capòcce, nun te fo bbuscia, Come vemmarïette de rosario.	И ловятся там, на глубине, мелкие рыбешки, У которых головы — я тебе не вру! — Точь-в-точь как бусины на четках-розарии.
E ppoi sc'è un bùscio, indove sce se caccia L'acqua, che dicheno che ffu un maggstrato... Ma cquì er padrone me remette er cànno.	А еще там есть дыра, куда уходит Вся вода; говорят, её сделал какой-то древний судья... Но тут хозяин велит мне закрыть рот.

 Повествование ведется от лица простого, наивного римского обывателя (в то время для бедняков из Рима поездка за 25-30 км в Кастель-Гандольфо казалась кругосветным путешествием).

Под «дырой, куда уходит вода» (un bùscio) поэт подразумевает знаменитый античный эмиссарий (водоотвод) озера Альбано - инженерное чудо, прорубленное римлянами в скале еще в IV веке до н.э. во время осады города Вейи.

Рыбешки (aliscette) - это озерные атерины (latterini), местный деликатес, который до сих пор подают жареным в ресторанах Кастель-Гандольфо.

P.S. Его полное имя при крещении было очень длинным - Джузеппе Франческо Антонио Мария Джоакино Раймондо Белли. 

А вот сюда упирается виа Рома, и когда художницы ищут вдохновения, глядя туда, куда они глядели во время нашей прогулки, они видят именно эту стену.

На двери висит записка: IL MATRIMONIO E' UNA RELAZIONE DOVE UNO HA SEMPRE RAGIONE L'ALTRO E' IL MARITO!!!
«Брак — это отношения, в которых один всегда прав, а второй - это муж!!!»

 

Синьора Альбонетти, мое почтение.

Посмотрите, под каким углом уходит вниз улица.

Кастель-Гандольфо расположен на самой кромке кратера потухшего вулкана, круто обрывающегося вниз к озеру Альбано, и сложнейший рельеф склона сильно ограничил Джан Лоренцо Бернини в пространстве. То, как Бернини справился с перепадом высот и уклоном рельефа, считается инженерным триумфом барокко.

Позади церкви склон резко уходит вниз. Из-за этого Бернини физически не мог построить длинный вытянутый собор (базилику), так как его задняя часть просто повисла бы над обрывом. Именно поэтому архитектор выбрал план греческого креста - максимально компактный и квадратный, способный устойчиво «сесть» на небольшом устойчивом пятачке земли.

Площадь Свободы (Piazza della Libertà), на которую выходит церковь, сама по себе имеет наклон. Чтобы здание не выглядело перекошенным, Бернини возвел идеально ровный, строгий двухъярусный фасад. Он служит своеобразным «щитом», который визуально выравнивает геометрию площади и скрывает тот факт, что за стенами храма земля уходит из-под ног.

Поскольку из-за склона церковь нельзя было расширить назад, она получилась относительно неглубокой внутри. Чтобы у прихожан не возникало ощущения тесноты и близости обрыва, Бернини устремил интерьер высоко вверх. Внутренние стены кажутся невероятно стройными, уводя взгляд к высокому куполу - так недостаток горизонтального пространства из-за склона был компенсирован избытком пространства вертикального. Архитектор буквально «вписал» храм в край вулканической горы, превратив ландшафтный тупик в шедевр архитектуры.

Кастель Гандольфо вновь является действующей папской резиденцией.
После длительного перерыва традиция летнего отдыха понтификов в этом городе была возобновлена. Папа Лев XIV (избранный в 2025 году) принял решение вернуться к историческому обычаю.
До этого резиденция пустовала в качестве жилого места на протяжении двенадцати лет. Папа Франциск принципиально не использовал замок для летнего отдыха, предпочитая оставаться в своих покоях в Доме Святой Марты внутри Ватикана, а сам дворец в этот период функционировал преимущественно как музей.
Кастель Гандольфо обладает экстерриториальным статусом: с 1929 года, после подписания Латеранских соглашений с Италией, вся территория папского дворца и прилегающая вилла Барберини находятся под суверенитетом Святого Престола, а не Италии.

Кажется, кто-то из группы ходил в музей.

Вот на что бы я посмотрела, так это на папскую спальню. Её обстановка удивительно скромна: здесь стоит обычная полутораспальная железная кровать, застеленная простым розоватым покрывалом. Но стены этой комнаты хранят невероятную историю. Именно в этих стенах восстанавливал силы Иоанн Павел II после рокового покушения Али Агджи в 1981 году, и здесь же завершился земной путь понтификов Пия XII и Павла VI.

Однако самая трогательная страница истории этой спальни связана вовсе не с князьями церкви. В 1944 году, когда союзники высадились в Анцио, всего в двадцати километрах отсюда, Кастель-Гандольфо оказался в эпицентре ожесточенных боев. Спасаясь от войны, местные жители бежали под защиту ватиканских стен. Папа Пий XII (Эудженио Пачелли) совершил беспрецедентный шаг: он отдал свои личные покои под импровизированный роддом. Директор музеев Ватикана Антонио Паолуччи позже рассказывал, что прямо на этой папской кровати появились на свет около 40 младенцев. Благодарные родители часто называли мальчиков Эудженио - в честь папы-спасителя, а в народе этих малышей ласково прозвали «папиными детьми».

 

На Piazza della Libertà, прямо в стене здания мэрии установлена мраморная плита с прорезью. Над ней висит официальная памятная табличка, которая гласит, что это первый в мире почтовый ящик для сбора исходящих писем граждан, одобренный Городским советом 23 ноября 1820 года.

В 1820 году Кастель-Гандольфо, несмотря на статус папской резиденции, не имел полноценного почтового сообщения. Вся корреспонденция приходила в соседний город Альбано-Лациале.  Оттуда письма забирал специальный наемный курьер, которому жители платили по пол-байокко (мелкая папская монетка) за доставку. Главная беда заключалась в том, что курьер не умел ни читать, ни писать, из-за чего разнести письма правильным адресатам в Кастель-Гандольфо было невероятной проблемой.

Чтобы навести порядок и дать людям возможность отправлять письма централизованно, местный советник по имени Анджело Антонио Якоросси предложил сделать стационарное хранилище. В стену вмонтировали закрытый каменный резервуар, куда жители могли лично опускать записки и конверты,зная, что они не потеряются по дороге в Альбано.

Историки почты отмечают, что потайные прорези для сбора записок существовали в Италии и раньше (например, в Венеции еще в XVI веке собирали анонимные доносы в «львиные пасти», а в Тоскане в XVII веке были отверстия для писем курьерской службы). Однако ящик в Кастель-Гандольфо уникален тем, что это первый в истории официально задокументированный публичный городской ящик, созданный муниципальными властями исключительно для удобства граждан и регулярной отправки их личной гражданской корреспонденции.

В 1995 году, в честь 175-летия этого события, на площади установили современный латунный почтовый слот и мемориальный маркер. Мы там были, но очереди из желающих отправить открытку не видели

 

Зашли в сувенирный магазин, купили несколько открыток, вышли, зашли еще раз, купили календарь с котами.

На том парне, что справа, была колоратка. Эка невидаль в папской резиденции-то :).

Колоратка (или римский воротничок)

это жесткий белый прямоугольный элемент или сплошная полоса, вставляемая в воротник рубашки католического (и некоторых протестантских) священника.

Символ рабства Божьего: Окружая шею, воротничок исторически символизирует ошейник раба. Священник добровольно надевает его в знак того, что он полностью посвятил себя служению Богу и является «рабом Христа».

Обет безбрачия и чистоты: Белый цвет традиционно символизирует чистоту души, святость и верность принятым обетам (включая целибат в католичестве).

«Умри для мира»: Одежда священника напоминает саван или погребальные пелены, говоря о том, что священник «умер» для мирских соблазнов ради жизни духовной.

 Современный вид колоратки появился относительно недавно - в XIX веке.

Как ни странно, прообраз современной колоратки изобрел протестант - преподобный Дональд Маклеод из Церкви Шотландии (пресвитерианин) в 1860-х годах. Он хотел отделить строгий образ священнослужителя от светской моды.

Католическая церковь быстро переняла это удобное новшество. До этого священники носили широкие белые тканевые воротники (жабо или «галстуки»), которые сильно пачкались и требовали сложного ухода. Пластиковая или накрахмаленная вставка стала революцией в практичности.

Виды воротничков сегодня

Римский стиль (Roman collar): Черная рубашка имеет жесткий воротник-стойку с небольшим вырезом спереди на горле. В этот вырез вставляется маленькая белая пластиковая пластинка. Снаружи это выглядит как белый квадратик под подбородком.

Тонический стиль (Brothers/Clergy shirt): Белая полоса идет вокруг всей шеи, полностью закрывая воротник, а черная ткань рубашки ее не перекрывает.

Повседневная одежда духовенства - клерикальная рубашка - строго регламентируется Ватиканом.

Согласно правилам Конгрегации по делам духовенства, священники должны носить скромную, отличную от светской одежду, которая сразу указывает на их священный сан.

Основные причины выбора черного и темно-синего цветов:

1. Траур по земному миру и смирение

Черный цвет - это традиционный символ скорби, самоотречения и траура. Нося черное, священник напоминает себе и окружающим, что он «умер для мирской жизни и ее соблазнов» Это также знак высшего христианского смирения: черный цвет не привлекает лишнего внимания к личности самого человека, выводя на первый план его служение.

2. Практичность и доступность

Исторически черная ткань была самой дешевой в производстве и окрашивании. Для духовенства, которое не должно было стремиться к роскоши, простая черная сутана (а позже и рубашка) стала идеальным экономным решением. Она долго не пачкалась во время путешествий и работы в приходах.

3. Значение темно-синего (и серого) цвета

Темно-синий или серый цвет рубашек чаще всего разрешается использовать священникам в жарких странах или во время неформальной работы (например, при преподавании в школах или миссионерских поездках).

Синий цвет менее маркий на солнце, лучше отражает тепло, но при этом сохраняет строгий, сдержанный вид.

Иерархия цветов в Ватикане

Цвет одежды в католической церкви строго указывает на ранг:

Черный (с белой колораткой) - приходские священники.

Фиолетовый / Пурпурный-— епископы и архиепископы.

Красный (кардинальский пурпур) - кардиналы (символ готовности пролить кровь за веру).

Белый - исключительно Папа Римский.

Встречая человека в черной или темно-синей рубашке с белым квадратиком на шее, верующие сразу понимают, что перед ними - их духовный пастырь. А я сразу вспоминаю календарь с католическими священниками. В третий раз поеду в Рим – куплю.

Фонтан на той же площади - это еще один великолепный пример того, как великий архитектор подчинил законы физики и сложный рельеф склона художественному замыслу.

Хотя основная чаша была заложена ранее, именно Бернини в 1661 году кардинально реорганизовал пространство площади перед Апостольским дворцом и переработал конструкцию фонтана применив несколько инженерных хитростей против уклона горы

1. Смещение на высотную ось (Гидравлический расчет)

Изначально фонтан стоял в стороне и страдал от критически низкого давления воды, поступающей из старинного акведука Малафитто. Перепад высот на склоне вулканического кратера создавал огромные проблемы для распределения воды. Бернини передвинул фонтан в более центральную, геометрически и гидравлически выверенную точку площади. Это позволило максимально эффективно использовать естественный гравитационный напор горной воды для создания четырех мощных струй.

2. Принцип «зеркального перелива» на наклонной поверхности

Площадь имеет заметный уклон сверху вниз (от дворца к обрыву). Если сделать края бассейна классическими плоскими, вода из-за наклона земли выливалась бы только с одной - нижней - стороны, оставляя верхний край сухим.

Бернини применил свою излюбленную мистилинейную (сложно изогнутую) форму чаши. Вода сначала бьет вверх, собирается в верхней чаше, удерживаемой четырьмя резными ангелами, а затем каскадом сбегает вниз в нижний резервуар За счет движения водных потоков по уровням, неровность самой земли становится абсолютно незаметной глазу.

Мэрия Кастель-Гандольфо.

Жаль, что мой телефон отказывается читать куар-коды

Сунули нос, пока ворота были открыты, принимая важных гостей, в понтификальную виллу Чибо, но фотографировать наглости не хватило. Все, что успели увидеть - это много-много деревьев, там еще парк Борго Лаудато Си, а еще папские виллы стоят на руинах императора Домициана, а еще.. а еще...

Изнанка исторического центра.

Парковка один евро в час.

Какие мощные укрепления.

И балкончики под круглый столик, а на нем чашечка, а в ней кофе.

Городок очень понравился.

Какое длинное название улицы. Профессия плюс имя плюс должность.

Как на итальянском называется то, что мы сегодня видели:

Scritte sui muri / Citazioni sui muri -(надписи / цитаты на стенах) - самое общее и популярное бытовое выражение. Им называют любые буквы, фразы, стихи или лозунги, нанесенные на городские стены.

Poesia di strada (уличная поэзия) - это целое художественное движение в современной Италии. Каллиграфически оформленные стихи великих поэтов или современных авторов наносят на стены для украшения городов и привлечения внимания к литературе.

Murales (муралы) - так называют крупные настенные росписи (как с текстом, так и с рисунками), которые делаются легально, часто по заказу городских властей для облагораживания улиц.

Graffiti (граффити) - в Италии это слово чаще ассоциируется с современной хип-хоп культурой, яркими аэрозольными баллончиками, шрифтами-«пузырями» и нелегальными тегами. Вот с этим нам не повезло, тут, скорее, в Риме искать надо.

На парковке мы вместе с водителями отпраздновали День Победы, отметили завершение тура, хотя тут не отмечать, а горевать надо, и немного поговорили о том, что надо оставаться людьми и не позволять политике ничего разрушить.

Вино было вкусным.

11 день, 9 мая 2026 , а потом 12 и 13

Вернувшись в Рим, начали ходить кругами. Зашли в гостиницу, переоделись, пошли в гипермаркет за ужином.

Напоследок (сегодня вечером все напоследок) фотографирую витрины в пассаже. Кстати, вот эта раттафия примерно то же самое, что мы купили в Сермонете.

Ratafia Ciociara (Ратафия Чочара) - это знаменитый традиционный вишневый ликер, который является гордостью региона Чочария.

Напиток получил официальный защищенный статус Geographical Indication (IG) в Европейском союзе. Производить и разливать его имеют право исключительно на территории провинции Фрозиноне в Лацио.

В отличие от многих других ликеров, которые настаиваются просто на спирту, Ratafia Ciociara - это гибрид вина, крепкого алкоголя и фруктов: берутся местные кислые сорта вишни и черешни (в Италии их называют amarene или visciole). Ягоды настаиваются не в нейтральном алкоголе, а в знаменитых красных винах региона Лацио - чаще всего это престижное Cesanese del Piglio (DOCG) или Atina Cabernet (DOC). Ягоды с вином традиционно выдерживают около 40 дней на солнце. Затем сок отжимают, фильтруют, добавляют чистый спирт, сахар и специи (корицу, ваниль, гвоздику или горький миндаль). В результате получается рубиново-красный напиток крепостью от 17% до 35% с ярким ароматом лесных ягод и миндальной косточки.

История названия ликера очень древняя и… эээ… юридическая. В старые времена в Италии, когда купцы, нотариусы или даже правители заключали важный договор, мирное соглашение или сделку, у них не было шампанского. Сделку скрепляли бокалом этого сладкого ликера. При этом произносилась латинская юридическая формула: «Pax rata fiat!» («Да будет мир утвержден!»). От слияния этих слов и родилось название Ratafia.

Исторически в крестьянских семьях этот ликер использовали даже как домашнее лекарство и антисептик. Сегодня это благородный дижестив - его пьют в конце трапезы для улучшения пищеварения. В ресторанах Чочарии его подают: слегка охлажденным или со льдом, в паре с сухой местной выпечкой (кантуччи, бисквиты), с горьким темным шоколадом или выдержанными острыми сырами.

Слово Ciociara (Чочара) в итальянском языке имеет глубокие исторические, географические и культурные корни, тесно связанные с регионом Лацио. Оно переводится как «женщина из Чочарии» (для мужчин используется форма ciociaro / чочаро).

Вот главные смыслы, которые кроются за этим понятием:

1. Исторический регион Чочария (Ciociarìa)

Это традиционное название исторической (преимущественно сельской и горной) области в Лацио, которая находится к юго-востоку от Рима и примерно совпадает с границами современной провинции Фрозиноне. Кастель-Гандольфо находится чуть ближе к Риму (в районе Кастелли Романи), но Чочария начинается совсем рядом, углубляясь в Апеннинские горы.

2. Происхождение от национальной обуви (cioce)

Само слово родилось из-за характерной детали одежды местных жителей. Чочи (cioce) - это старинная традиционная обувь бедных пастухов и крестьян этого региона. Она представляла собой плоскую подошву из сыромятной кожи (иногда ослиной), которая крепилась к ноге поверх длинных холщовых обмоток с помощью множества кожаных ремешков, перекрещивающихся до самого колена. Долгое время в Риме слово чочаро было пренебрежительным прозвищем провинциальных бедняков, но позже стало важным символом местного фольклора. Из-за яркого национального колорита (пышные юбки, белые блузы, корсеты и те самые обувные ремешки) образ чочары на протяжении XIX века был невероятно популярен у европейских художников. Портреты итальянских крестьянок из Чочарии писали многие мастера, включая Франческо Айеца и Энрике Симоне.

3. Знаменитый фильм Витторио Де Сика «Чочара» (1960)

Для всего мира это слово ассоциируется в первую очередь с шедевром мирового кинематографа - военной драмой «Чочара» (в международном прокате «Две женщины»), снятой по одноименному роману Альберто Моравиа.

Главную роль матери (Чезиры), спасающей свою дочь от ужасов Второй мировой войны, сыграла Софи Лорен. За эту роль она получила премию «Оскар», став первой актрисой в истории, выигравшей эту награду за роль не на английском языке.

 

На выходе из гипермаркета встретили Марину, и я жестко затупила и застеснялась, не предложив вместе выпить кофе. Очень об этом жалею.

Отнесли ужин в номер и пошли искать в окрестностях, где бы нам кофе раздобыть. Был кафетерий в Конаде, но это немножко не то. Сильно не то.

Ну вообще в Италии не найти, где выпить кофе, это надо сильно постараться. Ой, внутри это такой смешной бар, как наши пивнушки конца семидесятых. Кофе готовил стажер и смотрел на старшего как та собачка, все слова знаю, а понять не могу. Пришлось старшему самому налить эспрессо в молоко, возможно, стажер сомневался, потому что не мог допустить такого святотатства. А вообще кафе пользуется спросом у местных, мы там вовсе не одни сидели.

Да, вот такая фигня, собачка. Завтра улетать.

Ужин

... и ранний выезд в аэропорт.

Завтраки выдали в таких пакетах. Апельсин или мандарин, бутылочка воды, сок, порционная баночка джема, баночка нутеллы, пачка сухариков, пачка печенья. А я еще накануне в Конаде не стала упаковку сухарей таких покупать, во первых, там была целая пачища, во вторых, я догадывалась, что утром и так их попробую. Угадала.

Единственная очередь в дьютике Фьюмичино.

Пока, Италия. Хорошо мы с тобой жили.

Тибр и еще одна Тиберина в устье.

Кино я в самолете смотреть не люблю, не хватает внутреннего ресурса, поэтому развлекаюсь навигацией.

Еду принесли, все вкусно, но все равно не так радует, как на пути туда.

Потеплело, час назад минус 60 было.

Стамбул.

Идеальная посадка, никакого козления на полосе. Кто-нибудь сможет определить, на какой секунде мы сели?

Меня спросили, какой он, новый пассажирский терминал. Первое слово, которое пришло в голову - длинный.

И самолетики снуют туда-сюда, как муравьи.

Стамбул туда и Стамбул обратно - два разных Стамбула.

Уже ничего интересного, как электричку ждешь в какой-нибудь Снежнице.

Настроения не было даже симит съесть.

Купоны на память.

Абсолютно не помню вторую часть полета. И еду не помню.

Ночной автобус до Китай-города.

Московский каштан.

И первое, что я вижу, просыпаясь.

26 минут назад, CameronQ сказал:

Купоны на память.

Купоны теперь храним до следующей визы- говорят с их электронной системой это главное доказательство теперь, что визы откатаны правильно. Так же мы со скрижалями)))).

Изменено 17 октября17 окт пользователем Вязьмичка

5 минут назад, Вязьмичка сказал:

Купоны теперь храним до следующей визы- говорят с их электронной системой это главное доказательство теперь, что визы откатаны правильно. Так же мы со скрижалями)))).

Я поэтому через кожаного пошла. Есть штамп в паспорте.

Но все равно, купон место не пролежит, а память останется. У меня в кошельке вообще с 2019 катается билет на автобус Ллорет-Барселона.

7 минут назад, CameronQ сказал:

Я поэтому через кожаного пошла. Есть штамп в паспорте.

А мы в Риме его не нашли...стадом сразу стали к машине...И по прилёту в Милане, девушка за стойкой крутила- вертела мой паспорт,я уж хотела и пальцы свои показать - не-а,говорит не надо.))) И штампа не поставила, просто пробила его у себя в системе.

Думаю, что ещё не до конца отзыв написан, но всё -таки хочу сказать большое спасибо за повторение таких классных наших эмоций! Что будет и главное как- загадывать не будем, будем верить в лучшее!🥰

Изменено 17 октября17 окт пользователем Вязьмичка

1 минуту назад, Вязьмичка сказал:

Думаю, что ещё не до конца отзыв написан, но всё -таки хочу сказать большое спасибо за повторение таких классных наших эмоций! Что будет и главное как- загадывать не будем, будем верить в лучшее!🥰

Да только Москва осталась и немного покупок. Хотя не исключаю, что будем что-то еще дописывать, что вспомнится или узнается.

А я параллельно разбираю фотографии тура "Возвращение в Сорренто" и угадайте, во что я ткнула случайным образом в первую очередь? Будущее было предопределено в гостинице города Маратея в 2023 году.

Изменено 17 октября17 окт пользователем CameronQ

Москва после.

Фотографий оказалось слишком много, странно, вроде, и телефон не доставала. Но за две недели успел закончиться снег, многое расцвело, отпраздновали День Победы и не до конца разобрали декорации.

Маршруты по Москве у меня есть новые и обязательные. Новые это, например, все радиальные улицы до Садового Кольца или хорошо забытые старые, вроде Арбата, а обязательные это Бульвары, Замоскворечье и Китай-город. Так примерно и вышло, Москва какая-то очень большая по сравнению с итальянскими городами. А мы все еще там, в Италии, и смотрим на Москву глазами чужестранцев, что-то вроде how to be an alien. Или foreigner? Мы к ним или они к нам? Ох, тут не только все языки позабываешь, тут себя-то не вспомнишь. Напомнило мои первые возвращения из-за границы в девяностые, когда я мучительно соображала, какие деньги у нас ходят.

Начать решили с позднего турецкого завтрака. "Бардак" на Маросейке. Нам там два шага.

🫢малый турецкий завтрак. на одного плюс суп и кофе. Это мне за несъеденный вовремя симит.

Еще пойду. Не думала, что смогу столько сожрать, хоть и с помощью мужа.

Это что? Уличная ссора двух ведьм на уходящей в перспективу улице? За одной из них сидит крупный кот?

Москва майская.

Спускаемся сперва по Б.Спасоглинищевскому переулку, потом по Солянке.

Сегодня сделаем то, что я давно собиралась, дойдем от Маросейки до Замоскворечья. Мы так уже ходили на экскурсии от трипстера, но все равно не совсем так.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках и памятник жертвам Беслана перед ней.

И потом мимо высотки на Котельнической.

Через мост, через Болотный остров, следуя за трамвайными путями, выходим на Пятницкую

Храм Священномученика Климента, Папы Римского в Замоскворечье.

Первое письменное упоминание деревянной церкви на этом месте относится к 1612 году. У её стен (в так называемом Климентьевском острожке) развернулось важнейшее сражение Московской битвы между вторым народным ополчением Минина и Пожарского и войсками польского гетмана Ходкевича, ставшее поворотным моментом в освобождении Москвы. Нынешний храм возводился с 1742 по 1774 год на средства замоскворецкого купца Козьмы Матвеева. Автором проекта выступил швейцарский зодчий Пьетро Антонио Трезини. Во время великого пожара Москвы 1812 года, уничтожившего большую часть Замоскворечья, храм чудом абсолютно не пострадал, оставшись единственным уцелевшим посадским храмом в округе.

Дальше в том же Климентовском переулке есть памятник Великому князю Сергею Александровичу и Великой княгине Елизавете Федоровне Романовым. Место выбрано с  историческим подтекстом - рядом с Марфо-Мариинской обителью милосердия, которую Елизавета Федоровна основала после трагической гибели своего супруга. Скульптор запечатлел молодую пару в день их бракосочетания в 1884 году установка монумента была приурочена к 140-летию со дня их венчания и 160-летию со дня рождения Елизаветы Федоровны..

А мы возвращаемся по Большой Ордынке...

... через Черниговский переулок...

... обратно на Пятницкую. Какая у Императорского фарфора милая кошечка.

И отражения.

Раньше здесь был Paul, как же я теперь без традиционного круассана?

Напротив все по-прежнему, шабачий нос стал еще блестящее

Парк Зарядье и Варварка тоже среди моих обязательных мест.

И через Старую площадь пошли в гостиницу отдохнуть.

Мы все там же, на Маросейке, 2/15 в одноименном отеле. В следующий раз хочу номер в мансарде.

Повалялись и опять пошли гулять и ужинать. Так, где мы пошли. Это точно не Никольская... ммм.. Рождественка! По пути купили в "Аленке" "Тамбовского волка".

J`Pan на Трубной. Оказывается, в Москве норма стоять в очереди, чтобы получить столик, особенно, вечером. Нам просто повезло здесь и не повезло в Chere Maman на том же углу. Но в Москве голодным не останешься, а в Маман в следующий раз сходим. И еще хочу в "Мария Санта" при случае.

Мы бездуховные, мы ходим, смотрим и едим.

На мечеть вот посмотреть пошли. Поднялись по Мещанской до Дурова, и вот она перед нами, Московская Соборная мечеть. Кто турецким завтраком день начинает, тот рано или поздно здесь оказывается. Закон такой есть, сама только что придумала.

И потом по Дурова к проспекту Мира.

Тут я поняла, что хочу в Аптекарский огород, но завтра.

А пока по Мира идем к себе на Лубянку. Разумеется, огородами, кто прямо-то ходит?

Патриаршье подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, это мне пришлось гуглить. Я в этой части только Аптекарский огород знаю и Склиф. Меня привлекла мозаика, которая, как оказалось, изображает преподобного Серафима Саровского во время его тысячедневного моления.

 

Мы же?

Перемахнули Садовое, проспект Мира стал Сретенкой. Храм Живоначальной Троицы в Листах.

Название понравилось.

Памятник доктору Лизе. "Сострадание/Пьета". Угол Сретенки и Сретенского/Рождественского бульваров, памятник установлен 08.09.2024 у ограды исторического храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках. Создателем выступила скульптор Валерия (Вера) Сычева. 

 «Пьета» - это один из самых сильных и каноничных сюжетов в христианском искусстве, традиционно изображающий Деву Марию, оплакивающую снятого с креста Христа. Композиция полностью воспроизводит эмоциональное ядро Пьеты - принятие чужой боли, абсолютную самоотдачу и разделение страданий человека в его самые тяжелые, финальные минуты земной жизни.

Елизавета Глинка была врачом паллиативной медицины. Суть её работы заключалась не в хирургическом излечении, а в избавлении от боли, одиночества и страха перед смертью. Как подчеркивали создатели монумента на открытии, это не просто портретный памятник конкретному человеку - это «Памятник состраданию» и человеческим качеством, которые олицетворяла Елизавета Петровна – жалости и милосердию. Он посвящен всем подопечным Доктора Лизы, отверженным обществом, и той тихой, невидимой силе, которая способна согреть человека на пороге вечности.

 

Храм Успения Пресвятой Богородицы.

А чуть дальше, на площади Сретенские Ворота, стоит памятник другой женщине. Если мы и вспоминаем, как выглядела Надежда Крупская, то всплывает образ немолодой женщины, а здесь перед нами девушка-революционерка-бестужевка, тоже собирательный образ, и перед нами не Надежда Константиновна, а Наденька: с иллюзиями и верой в торжество справедливости. Локация выбрана не случайно. В 1920-х годах в нескольких шагах отсюда располагался Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос). Именно  там Крупская много лет руководила Главполитпросветом и строила советскую систему детского образования.

Потом Сретенка стала Большой Лубянкой, потом мы обошли Политехнический музей, красивый, но на ремонте, и вот уже памятник Героям Плевны на Ильинских воротах.

И наша гостиница опять. Ходим для разнообразия не кругами, а восьмерками.

Москва после-2.

В хорошем месте мы живем, все рядом. Ну, кроме Люблино с искусственной волной для серфинга, но это развлечение для дочери, не для нас старичков. Хотя я пробовала. Жуткая вещь :).

С одной стороны Политехнический музей с другой - тоже красота. Храм Святого Апостола Иоанна Богослова под вязом.

С середины XV века на Новой площади в Китай-городе между улицами Никольская и Ильинка стоит храм, посвященный апостолу святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову - любимому ученику Господа Иисуса Христа. Историческая судьба этого храма не похожа на многие другие: он многократно горел в пожарах, ‑ но всегда восстанавливался, подвергался разорению от рук польских и французских захватчиков – но никогда не разрушался. Устоял он и в годы кровавых гонений на Церковь Христову в ХХ веке (с сайта храма).

Названия баров четко определяют локацию, "Разведка" и "Контрразведка", но это их дело, а дома красивые.

Собственно, Большая Лубянка, 2. Одно непонятно, какой маньяк утыкал площадь искусственными цветами. В Зарядье тоже этим нагрешили, к слову. Что, в мае больше ничего не придумали? Нет. В других местах что-то растет-цветет.

Но мы не туда, а мимо витрин "Детского мира"... обожаю такое разглядывать...

.. по Театральному проезду. Третьяковские ворота, открывающие въезд в Третьяковский проезд. Проезд и ворота были созданы в 1870-1871 годах полностью на средства купцов Павла и Сергея Третьяковых, основателей легендарной Третьяковской галереи. Они выкупили этот участок земли, чтобы прорубить удобный проход сквозь глухую Китайгородскую стену и соединить Никольскую улицу с Театральным проездом.

Автором проекта выступил выдающийся зодчий Александо Каминский (родственник братьев Третьяковых, женатый на их сестре). Он стилизовал масштабную арку и прилегающие торговые здания под старинную русскую архитектуру XVI–XVII веков. Это единственная торговая улица в Москве, спроектированная, построенная и открытая как единый частный архитектурный ансамбль. С момента постройки здесь всегда размещались дорогие купеческие лавки, представительства известных брендов и чайные магазины. Сегодня Третьяковский проезд считается одной из самых дорогих торговых зон в мире.

Справа к воротам вплотную примыкает подлинный отрезок краснокирпичной Китайгородской стены (древней оборонительной цитадели Москвы XVI века), которую Каминский аккуратно интегрировал в свой неорусский ансамбль.

Справа от больших ворот как раз виден фрагмент крепостной стены, завершающийся круглой постройкой  - это Птичья башня, уникальный исторический объект - единственная подлинная башня Китайгородской стены, уцелевшая до наших дней.

Башня была возведена в 1535 - 1538 годах во времена правления Елены Глинской (матери Ивана Грозного).  Строил её знаменитый итальянский зодчий Петрок Малый Фрязин. Оригинальное средневековое название башни не сохранилось. Название «Птичья» появилось позже. По одной версии, на ней из-за формы гнездилось много птиц, по другой - у подножия стены когда-то находился Охотный ряд, где шла бойкая торговля дичью и певчими птицами.

Это классическая «глухая» полубашня (без сквозных ворот), она двухъярусная, приземистая, высотой около 8,5 метров. Наверху хорошо видны зубцы в виде «ласточкиных хвостов», похожие на кремлёвские, которые появились в ходе поздних реконструкций.

Центральный фасад отеля «Метрополь» с майоликовой «Принцессой Грезой»

Огромное керамическое панно из глазурованных фрагментов создано по эскизу Михаила Врубеля. В основе сюжета лежит романтическая драма в стихах Эдмона Ростана о чистой, недосягаемой любви и поиске прекрасного идеала. На панно можно разглядеть умирающего на палубе корабля юного трубадура Жофруа Рюделя, к которому склоняется прекрасная принцесса Мелисинда - та самая «далёкая грёза», которую он воспевал всю жизнь и увидел лишь перед самой кончиной.

Вся мозаика была набрана и обожжена в знаменитых Абрамцевских гончарных мастерских Саввы Мамонтова. При создании плитки использовалась сложнейшая техника восстановительного обжига, дающая благородный металлический блеск.

В 1896 году Академия художеств со скандалом отвергла панно Врубеля на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Мамонтов выкупил эскиз и назло критикам разместил его копию на самом видном месте строящегося в центре Москвы гранд-отеля.

Боковые и дворовые фасады «Метрополя» украшают ещё несколько майолик (например, «Жажда», «Поклонение божеству», «Клеопатра») работы живописца Александра Головина. Все они созданы в мастерских Саввы Мамонтова и служат ярким примером стиля модерн: сложные орнаменты, переливающаяся глазурь, аллегорические образы.

Там еще и демонстрация какая-то.

Так, нам направо. Поворачиваем на Петровку.

Это не Гарда! Гарду мы видели, она не такая.

И как тут жить? Можно было уйти в Столешников, можно в Петровские линии, пока все рассмотришь, год пройдет. Приходится изучать город по кусочкам.

Высоко-Петровский мужской монастырь, палаты Нарышкиных.

Колокольня и Святые врата Высоко-Петровской обители и церковь Толгской иконы Божией Матери.

Петровка, 38

Вот опять. Сад "Эрмитаж" в пластике.

Оружейный переулок. Памятник Иосифу Кобзону. Вид сзади.

И сквер с "пластинками". По qr-коду на них можно послушать песни.

Но мы вообще обедать шли.

Бизнес-ланч в Порто Миконос на Сущевской.

Вкусно, быстро, доступно. И слишком много.

Вернулись на Селезневскую, по ней прошли до Театра Российской Армии.. в кадр эта громадина наотрез отказывалась помещаться, а фрагменты не объяснили бы мою оторопь... и потом вышли на Дурова.

А это еще на Селезневской.

Историческое здание Сущевской полицейской части  (с пожарным депо и каланчой), перед которым установлен памятник выдающемуся русскому сыщику Аркадию Кошко

При полицейской части находился арестантский дом. В разное время здесь содержались под стражей молодая игуменья Митрофания, революционерка Екатерина Брешко-Брешковская, а в 1909 году сюда за политическую деятельность был заключен юный Владимир Маяковский.

Бронзовый монумент посвящен Аркадию Францевичу Кошко - легендарному руководителю Московской сыскной полиции и заведующему всем уголовным розыском Российской империи, которого современники уважительно называли «русским Шерлоком Холмсом» . Памятник сыщику был торжественно открыт в сквере перед каланчой 24 декабря 2024 года

Сегодня исторический ансамбль принадлежит ведомству МВД.  В главном здании располагается Центральный музей МВД России.

С этой полицейской частью связана история, которая произошла во второй половине XIX века и стала одной из самых известных городских легенд театральной Москвы, прочно войдя в мемуары историков и москвоведов (включая знаменитые рассказы Владимира Гиляровского). В те времена пожарные команды Москвы подчинялись полицейским частям, а их быт и служба полностью контролировались местным брандмейстером (начальником пожарных) и полицейским приставом. Сущёвская часть славилась суровым нравом своего руководства и безоговорочным подчинением приказом.

Один из московских театров (по разным версиям, это была труппа, дававшая спектакль в саду «Эрмитаж» или ставившая громкую пьесу из африканской жизни) остро нуждался в статистах для изображения чернокожих воинов-африканцев. Денег у театра было мало, и администрация обратилась к сущёвскому приставу с просьбой «одолжить» на один вечер крепких пожарных для массовки. Пристав спорить не стал и выделил взвод бравых сущёвских пожарных. За кулисами театра их густо вымазали сажей с вазелином, выдали бутафорские копья, щиты и набедренные повязки. Пожарные приготовились добросовестно играть дикарей.

В самый разгар театрального акта, когда «африканские воины» величественно стояли на сцене вокруг главного героя, над Москвой раздался оглушительный набат с колокольни - в сущёвском районе вспыхнул страшный пожар.

У пожарных была железная, вбитая годами дисциплина: при звуках тревоги они обязаны бросить всё и немедленно бежать к обозам. Забыв, что они находятся на сцене перед сотнями изумленных зрителей, «дикари» с дикими криками «Пожар! Сущёвка горит!» ринулись со сцены прямо в зрительный зал.

Перепуганная публика, увидев толпу чернокожих людей с копьями, сминающих кресла и бегущих к выходу, устроила страшную давку. Пожарные примчались в часть, прямо на ходу прыгнули в телеги и уехали тушить огонь прямо в театральном гриме. В итоге пожар благополучно потушили, но театральный спектакль был сорван окончательно, а Москва еще несколько месяцев со смехом обсуждала «сущёвских африканцев»

В дореволюционной Москве устройство экстренных служб сильно отличалось от современного. Комплекс на Селезневской улице совмещал в себе сразу две ключевые функции, а каланча служила главным пунктом связи и оповещения.

Почему часть полицейская, а служили пожарные?

В XIX веке в Российской империи пожарная охрана организационно входила в состав Министерства внутренних дел (МВД) и напрямую подчинялась полиции.

Вся Москва была поделена на крупные административные районы - полицейские части (Сущёвскую, Тверскую, Сокольническую, Мясницкую и др.). В центре каждой части строилось одно большое главное здание - Полицейский дом.

В этом доме под одной крышей сидело руководство местной полиции, находились камеры для задержанных (арестантский дом), конюшни и пожарное депо с брандмейстером во главе.

 До 1804 года тушить пожары обязывали простых горожан в порядке повинности. Император Александр I её отменил и создал профессиональные команды из солдат, негодных к строевой армейской службе. Пожарные подчинялись воинскому уставу и полицейскому начальству части, жили в казармах при депо и славились железной дисциплиной.

Поэтому комплекс официально именовался Сущёвской полицейской частью, хотя пожарные были его самой заметной, мобильной и многочисленной силой.

Пока в Москве не появились телефонная связь и высотные дома, пожарные узнавали о беде визуально. Каланча была «глазами» и главным командным пунктом пожарных. На верхней площадке круглосуточно дежурил часовой-каланчёвый.

На шпиле каланчи была устроена специальная горизонтальная металлическая перекладина (её фигурные кронштейны-завитушки хорошо видны на верхушке башни и сегодня). К ней на веревках подвешивали большие полые шары, сшитые из толстой черной кожи.

Они выполняли роль светофора или семафора и решали две задачи:

А. Показывали, где горит

Каждому району (части) Москвы была присвоена своя комбинация шаров, которую наизусть знали дежурные на всех остальных 16 каланчах города.

Если часовой на Сущёвской каланче замечал дым, он смотрел, в какую сторону он идет.

Если горело на территории самой Сущевской части, на мачту поднимали два шара и один короткий флаг (по Гиляровскому, у Тверской было просто два шара, у Мясницкой - три, у Пятницкой - четыре).

Дежурные на соседних каланчах (например, в Сокольниках) видели этот знак в бинокль, мгновенно понимали: «Горит у соседей в Сущёвке!» - и вывешивали у себя точно такую же комбинацию, передавая сигнал по цепочке дальше, чтобы весь город знал, куда отправлять резервы.

Б. Показывали силу пожара

Для этого на другой стороне мачты поднимали дополнительные знаки. Например:

Если вывешивали красный флаг днем (или фонарь ночью) в дополнение к шарам - это означало «сбор всех частей», то есть объявлен высший ранг опасности, и на тушение должны немедленно выехать обозы со всей Москвы.

 С развитием проводного телеграфа и телефона в начале XX века сложная система с кожаными шарами постепенно ушла в прошлое, а сами каланчи стали использовать лишь для сушки пожарных рукавов.

 

Довольно большая мечеть выглядит как малипусик рядом с гигантским Олимпийским центром водных видов спорта, кажется, так это будет называться. Там обещают сделать искусственную волну, и это очень кстати, потому что в Люблино ездить долго. Ну, в смысле, когда мы окажемся в Москве

Уголок дедушки Дурова. А вот к Мышиной железной дороге лупы прилагаются, чтоб выражение лица машиниста оценить?

Сижу на руках, чтобы ничего не написать про Орсини

Квадратура круга, практический эксперимент.

Мурал на стене Музея пожарной охраны, ул. Дурова, 49

Вот сюда мы идем. Обычно пользуемся входом из Грохольского переулка, но обходить лень, так что через парадную.

Москва после-3. Аптекарский Огород

Исторический момент - поскольку я не разбираюсь в ботанике, то и пост без комментариев. Ну почти.

https://hortus.msu.ru/plan.html

Я не буду копировать объекты сада, хотя звучат они как музыка... Ладно, кусочек

25. Сад лекарственных трав с воссозданной планировкой XVIII века.
26. Коллекция сиреней (в двух местах).
27. Пергола с коллекцией вьющихся растений (временно закрыто на реконструкцию).
28. Гортензиевый променад.
29. Черепаховый бассейн (летний).
30. Хищные растения под открытым небом.
31. Хозяйственный двор и питомник.
32. Сад гортензий.
33. Сенсорный сад (тактильно-обонятельная часть).
34. Сенсорный сад (съедобная часть).

...

44. Тактильный сад.
45. Лабиринт.
46. Сад дождя.
47. Сад ароматов.
48. Компостный двор.

А? А?

И обязательно почитайте Новости, лучше все доступные, там постоянно что-то интересное происходит.

Надо было поближе подойти, конечно.

Это знаменитый старинный итальянский колодец, высеченный из цельного куска камня Он был специально привезен из Флоренции и установлен в качестве центрального элемента Сада лекарственных трав (аптекарских грядок).

Его расположение отсылает к средневековой европейской традиции монастырских садов, где перекрестие дорожек обязательно венчалось источником воды или колодцем .

 

Сразу понятно, где у меня любимая зона Огорода.

Одним словом, Сады и Огороды.

Москва после -4.

Сперва обязательно нужно было зайти во встретившийся по пути "Волконский " и съесть непременную тарталетку с малиной.

Пошли по Милютинскому переулку, там Французский лицей имени Александра Дюма и франко-российская торгово-промышленная палата, и институт Франции в России.

И храм Святого Людовика Французского (Eglise Saint Louis des Français à Moscou) тоже там. Точнее, между Милютинским и Малой Лубянкой. Только к нему подобраться трудновато, а обходить было лень.

Идея построить храм для французской общины возникла ещё в 1627 году, но тогда иноверцам запрещали иметь свои церкви. Только в 1688 году Пётр I разрешил возвести деревянную церковь. К концу XVIII века она стала тесной, и община решила строить новую. В 1791 году освятили деревянный храм во имя святого Людовика (Людовика IX Святого), покровителя Франции.  В начале XIX века землю выкупили, а в 1833-1836 годах возвели каменное здание по проекту архитекторов Доминико и Алессандро Жилярди. Освятили храм 17 июня 1849 года.

И остаток пути прошли по Мясницкой. Усадьба Салтыковых-Чертковых.

Напомню, как гостиница выглядит

Коврик это мне определенно нравится.

Матрас отличный, подушки удобные.

Отдохнули и идем на Кулишки ужинать.

Вот этот вид вниз по Лубянскому проезду один из моих любимых.

До брони ужина еще было время и мы погуляли по Забелина. Здесь у нас Иоанно-Предтеченский женский монастырь и храм святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садах.

Интересно, я читала про традицию цветов стен и куполов церквей, и здесь как-то все наоборот.

Это я про то, что в православной традиции цвет и стен, и куполов - это не просто декор, а своего рода язык, который подсказывает, чему посвящён храм. Непреложных канонов нет, и иногда цвет выбирают исходя из других соображений (традиций местности, эстетики), так что лучше всегда проверять историю конкретного храма. 

Символика цветов куполов

Золотой. Самый распространённый вариант. Символизирует вечность, небесную славу и Божественный свет. Такие купола венчают храмы, посвящённые Христу, а также главным церковным праздникам (Рождество, Сретение, Благовещение).

Синий или голубой (часто со звёздами) указывает на посвящение храма Богородице. Синий цвет олицетворяет небесную чистоту и непорочность Девы Марии, а звёзды напоминают о Вифлеемской звезде, возвестившей Рождество Христа.

Зелёный символизирует вечную жизнь и действие Святого Духа. Такие купола характерны для храмов, посвящённых Святой Троице. Также зелёные купола могут быть у церквей, освящённых в честь святых, чей монашеский подвиг соединил их со Спасителем.

Серебряный или серый ассоциируется с чистотой, святостью и сиянием Божественной славы (иногда его связывают с понятием «Фаворский свет»). Такие купола нередко встречаются на храмах, посвящённых святым угодникам или подвижникам.

Чёрный чаще всего встречается на монастырских храмах. Чёрный цвет - символ монашества: отречения от мирской суеты, смирения и стремления к духовному. Иногда такой цвет выбирают для храмов, посвящённых святому, особо почитаемому за аскетические подвиги. Вот, кстати, соборы соборы Марфо-Мариинской обители в Замоскоречье.

Многоцветный. Пёстрое убранство напоминает о красоте и сиянии Небесного Иерусалима, о торжестве Божественного замысла. Это скорее исключение, подчёркивающее особое духовное значение храма. И это два наших собора-игрушки - Василия Блаженного в Москве, то есть собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву и храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. 

У стен символика менее жёсткая, чем с куполами, но закономерности тоже есть:

Белый часто указывает на посвящение храма Преображению или Вознесению Господню. Голубой тоже может говорить о Богородичном храме. Красный нередко символизирует мученичество (храм посвящён мученику или мученикам). Зелёный иногда означает, что храм освящён в честь преподобного (святого из монахов). Фиолетовый встречается у церквей, освящённых в честь Крестовоздвижения.  Вот такой никогда не видела вроде бы.

 

Есть пойдем.

Круто, да? Лестница к туалетным комнатам. Пара коктейлей - и ты внизу быстрее, чем рассчитывал.

Хоботов, я оценила.

А вообще я захотела поужинать здесь, потому что читала где-то, что здесь в туалете ругаются на итальянском. Ну что, есть такое дело :). А рожа у меня сосредоточенная, потому что я пытаюсь еще и слушать.

Решили через Хохловский переулок выйти на Бульвары, заодно еще раз полюбуемся на храм Владимира.

Храм живоначальной Троицы в Хохлах... пошла на сайт и зачиталась историей.

А цвета-то вообще не те.

Это мой самый любимый кусок Бульварного кольца., Покровский, Чистопрудный и Сретенский. Вышли мы почти точно напротив стены Белого города, но уже стемнело, и молодежь уже открыла там свой арт-фестиваль. Пусть это звучало как "Сопот посреди двора", кто-нибудь понял, о чем я? Но разлитое в воздухе тепло, вечер, юные, пусть и грубоватые голоса, и ощущение, что еще целая жизнь впереди создали атмосферу полного счастья.

Вот тут я очень люблю идти по трамвайным путям, переходя с Покровского на Чистопрудный.

Идем, не торопимся.

С этим памятником у нас связана давняя история. Как-то приехав из разных стран и городов, мы с подругами пошли гулять по Москве, взяв с собой детей. Были два мальчика, пяти и одиннадцати лет и девочка шести. И вот старший парень залез на памятник вот по этому микропандусу, устроившись максимально высоко, а мелкие не смогли и злобно пищали внизу. После этого их довольно долго называли внуки Кунанбаева.

Памятник Шухову, и значит, мы уже на Сретенском Бульваре. Пьедестал какой - как Шуховская башня на Шаболовке.

И по Большой Лубянке возвращаемся в центр. Здесь Москва опять совсем другая.

Храм во имя Софии Премудрости Божией между огромными зданиями универмага и Федеральной Службы Безопасности

Еще немного витрин "Детского мира"

А дальше классические виды

А площадь-то красивая, особенно, если подумать, что Спасская башня это вообще ни про какой политический режим. Кремль. Крепость.

У меня есть старая фотография, где ГУМ почти неотличим от Лувра :). Но конечно, не в этой подсветке.

... какие-то призраки гуляют...

Очень жаль, что я знаю балладу "Зодчие" Кедрина. Бесконечно грустно.

И уходим по Ильинке. Фонтан "Рубль" на Биржевой площади

Минздрав.

А тут у нас - извольте видеть - вход в гостиницу. Да, в метро, нет, поездов не слышно.

Все, спать. У нас как-то так сложилось, что мы не завтракаем, сразу на обед идем.

Изменено 21 октября21 окт пользователем CameronQ

Мариша, а можно я ещё тут в теме дровишек наломаю? Всё ещё разбираю свои фото🙈Это дело я люблю, когда страсти и эмоции улеглись, немного посмотреть на них под другим углом и не так эмоционально))). Может что-то прояснишь - фото сделано неподалёку от площади Барберини, а именно возле фонтана пчёл.

Джино Коппеде???? Гугл выдаёт, что никаких домов архитектора Коппеде там нет - есть квартал - туда идите и любуйтесь.

Но дом очень сильно заинтриговал.

p/s .На более конкретный мой запрос всё же сдался- этот дом спроектирован всё-таки Коппеде.)))

Рядом с Фонтаном Пчёл (на углу площади Барберини и улицы Виа Венето, а именно по адресу Via Veneto 7) находится дворец (палаццо), спроектированный известным итальянским архитектором и скульптором Джино Коппеде.Здание несет на себе узнаваемые черты романтического и сказочного стиля Коппеде, сочетающего элементы готики, ренессанса и модерна с выразительным декором.

Ну слава тебе Господи - день терзала интернет!😂 Прости за самовольный взлом.)))

Изменено 23 октября23 окт пользователем Вязьмичка

Совершенно верно, проекты Коппеде есть не только в квартале (и не только в Риме, говорят, Генуя славится коллекцией зданий). А вот с адресом я запуталась, один дворец на виа Витторио Венето или два. Потому что угловой дом, вроде, имеет адрес Венето, 3. И если палаццо Коппеде и палаццо Парланте (Говорящий) это одно и то же, то какой у него номер дома:?

Еще архитектору приписывают участие в проекте реконструкции вокзала Термини, площади перед фонтаном Треви и оформление Дворца Правосудия, но кажется, оно было или минимальным, или несостоявшимся, оставшись только в чертежах.

А что это Коппеде, даже если не брать во внимание метку автора между двумя херувимами, там и без того атрибутов достаточно, надписи, барельефы, украшения, балкончики, пилястры и так далее.

Надписи особенно заинтересовали, правда, с другой стороны фотографии не было, а на картах гугла качество так себе. Но кого останавливают трудности.

Итак, мемориальная табличка с его именем и годом постройки: GINO COPPEDÈ ARCHITETTO MCMXXVII (1927 год).

Со стороны улицы Сан Базилио:

 INTVS NIL STREPERE / FELICITAS VNICA - «Внутри никакого шума - в этом единственное счастье».

QVI BARBARICIS MORIBVS "как по варварским обычаям" - напоминание о том, что шум и крики свойственны лишь «варварским обычаям»

MAXIMA DEBETVR DOMVI REVERENTIA - «Дому причитается величайшее уважение».

Со стороны виа Венето.

ROMA LENIA QVIA AETERNA - «Рим нетороплив (сдержан), потому что он вечен». Философская фраза напоминает о том, что суета и спешка преходящи, а Вечный город видел крушение империй и никуда не торопится, сохраняя свое величие в веках.

PERPETVO FLVENS TIBERI REFERT ROMANI NOMINIS LAVDEM - «Вечно текущий Тибр напоминает о славе римского имени». Фраза связывает новую постройку XX века с древней историей Рима через его главный природный символ - реку Тибр, которая была свидетелем основания города.

 ROMANIS QVINTO AB RENOVATIS FASCIBVS ANNO VRBIS AD ORNATVM EST AEDIFICATA DOMVS - «Дом был построен для украшения города в пятый год с момента восстановления фасций». Это традиционная для Италии межвоенного периода хронологическая отметка. «Пятый год восстановления фасций» прямо указывает на 1927 год - пятый год фашистского режима Муссолини (пришедшего к власти в конце 1922 года).

Именно в этом году Джино Коппеде умер, и этот дворец вместе с кварталом Коппеде стал его прощальным творением в Риме.