В 22.09.2026 в 18:18, CameronQ сказал:

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, погуляли и домой.

От метро Teano мы решили немного срезать и пройти через парк, что вознаградило нас  руинами. Парк  оказался археологическим и называется  Вилла Гордиани.

Не считая легких ограждений возле руин, парк в свободном доступе для детей и спортсменов. А еще можно меланхолически прогуливаться. И вспоминать этих самых императоров, которые понастроили, а теперь из-за них трамваи не ходят.

И это тоже Рим. Тут меланхолически прогуливаться настроения не было, дождь перестал, но полчаса от станции до отеля на уставших ногах энтузиазма не вызывали. А сейчас бы пошла, ой, пошла бы... Да я бы, да я бы по всей Пренестине пошла, будь я там сейчас.

Пусть так и будет.🙂 Когда уже был великолепный Рим, со всеми его удивительными местами для знакомства и созерцания, то путь на Пренестину понятен, в общем-то. Тянет узнать, что есть такого, особенного, за пределами протоптанными миллионами туристических ног, маршрутами.

Я вот только себя не понимаю😆, чего это вдруг, три года назад, я так запала на парк тюльпанов района Пиньето, что не побежала смотреть Колизей сразу же после прилета? И, даже не попыталась изменить эти планы за полгода? Там, где не ходят трамваи, можно было дойти пешочком от дома, где поселились, на виа Пренестина, 42. Прогуляться перед ужином на виллу Гордиани. Но, нет же, цветочки по весне, затмевают разум сильнее архео-объектов😍 И это чистая правда.

По другую сторону, к югу от виллы Гордиани, находится еще один общественный парк Parco Villa Filippo De Sanctis , сезонные посадки тюльпанов на плантации для жаждущих унести с собой море цветов за евро, Basilica Costantiniana dei Santi Marcellino e Pietro "ad Duas Lauros'" и археологический музей мавзолей Святой Елены.

https://forum.tourtrans.ru/topic/29982-венецианская-мозаика-или-несколько-дней-из-жизни-в-италии/page/2/#findComment-912893

Оставляю ссылку на тему, только лишь потому,что Вы ее не видели. Собственно, как и я, когда смотрела на этот квартал не слишком внимательно, и не видела за цветами ничего другого. Бывает. Всё в этой жизни можно изменить, при желании. Думаю, исправлюсь, в следующий раз и начну с классики, как и положено. Спасибо за идею.

В 17.09.2026 в 17:43, CameronQ сказал:

Фургоны киностудии и кое-где натянуты заградительные ленты.

Возле фонтана Аква Паоло почти нет людей , даже странно, там толпа обычно, машины шуршат- туда - сюда , это со съёмками наверное связано? Отсутствие людей возле фонтана .

5 часов назад, The Snow Queen сказал:

Возле фонтана Аква Паоло почти нет людей , даже странно, там толпа обычно, машины шуршат- туда - сюда , это со съёмками наверное связано? Отсутствие людей возле фонтана .

Нет, машины киностудии стояли немного в другом месте, ближе к площади Гарибальди. А возле фонтана было не так, чтоб многолюдно, но и не пустовала площадка. Но люди стояли через дорогу от фонтана, на бельведере, лицом к Риму.

Машины шуршали :). Я снимала видео с купающейся чайкой, так шумом все остальные звуки заглушались.

Изменено Четверг в 07:184 д. пользователем CameronQ

6 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Пусть так и будет.🙂 Когда уже был великолепный Рим, со всеми его удивительными местами для знакомства и созерцания, то путь на Пренестину понятен, в общем-то. Тянет узнать, что есть такого, особенного, за пределами протоптанными миллионами туристических ног, маршрутами.

Я вот только себя не понимаю😆, чего это вдруг, три года назад, я так запала на парк тюльпанов района Пиньето, что не побежала смотреть Колизей сразу же после прилета? И, даже не попыталась изменить эти планы за полгода? Там, где не ходят трамваи, можно было дойти пешочком от дома, где поселились, на виа Пренестина, 42. Прогуляться перед ужином на виллу Гордиани. Но, нет же, цветочки по весне, затмевают разум сильнее архео-объектов😍 И это чистая правда.

По другую сторону, к югу от виллы Гордиани, находится еще один общественный парк Parco Villa Filippo De Sanctis , сезонные посадки тюльпанов на плантации для жаждущих унести с собой море цветов за евро, Basilica Costantiniana dei Santi Marcellino e Pietro "ad Duas Lauros'" и археологический музей мавзолей Святой Елены.

https://forum.tourtrans.ru/topic/29982-венецианская-мозаика-или-несколько-дней-из-жизни-в-италии/page/2/#findComment-912893

Оставляю ссылку на тему, только лишь потому,что Вы ее не видели. Собственно, как и я, когда смотрела на этот квартал не слишком внимательно, и не видела за цветами ничего другого. Бывает. Всё в этой жизни можно изменить, при желании. Думаю, исправлюсь, в следующий раз и начну с классики, как и положено. Спасибо за идею.

Вы не поверите :). У меня в очереди на почитать три темы - две по южной Италии - и Венецианская мозаика. Это я буду смаковать между своими Садами и будущими (надеюсь, не слишком отложенными) Возвращением в Сорренто с моим первым Римом (без Колизея :)) и Карнавалами.

И я уже где-то писала, объять необъятное невозможно, хотя и очень хочется. Всё места обрастают подробностями, которые хочется увидеть ещё раз и более детально, а ещё что вон там за углом, а здесь улица красивая, а там направо к Испанской лестнице, прямо - к Треви, налево - к Санта-Мария Маджоре, хоть разорвись. Это когда мы из Коппеде возвращались в центр и такие аааааааа!!!

А сейчас я бы из Триесте вообще не таким маршрутом возвращалась, а сперва все улочки бы там ногами и глазами попробовала на вкус. Ну я улицы вообще люблю.

Изменено Четверг в 05:304 д. пользователем CameronQ

9 день, 7 мая 2026 . Рим 2 день, квартал Коппеде.

Сегодня у группы Сады Ватикана и галерея Боргезе, у нас квартал Коппеде и дальше куда глаза глядят. И у госсекретаря США тоже какие-то дипломатические дела.

Завтрак сегодня скучный, но как и в любой день можно было выбрать себе что-то на свой вкус. Мы и выбрали.

Очень здорово, что у группы сегодня экскурсия. Мы попросили разрешения доехать вместе со всеми до метро или докуда получится. К моей радости, я увидела, где именно мы едем, и что даже в метро спускаться не придется. А изначально была мысль доехать хоть откуда до метро Policlinico, а там пешком, не люблю я автобусы искать.

Утро сегодня по настроению почему-то испанское. Может, из-за апельсинов и пальм? Это не Пасео де Грасия, но что-то такое все-таки есть.

В общем, вышли мы как раз в районе м. Поликлинико, примерно на перекрестке виале Реджина Маргерита и виа Джованни Баттиста Морганьи. И квартал Коппеде начался задолго до его границ, здесь по всему району красивые домики.

Хорошо никуда не спешить и иметь в голове примерное направление.

Можно заходить в боковые улочки или вообще идти в другую сторону.

Здесь опять какой-то совершенно другой Рим. Яркий и немного... ммм... богемный, что ли.

А что в здании напротив, я не знаю, но оно красивое, и там постоянно дежурит бригада военных. Возможно, это резиденция дипмиссии или чего-то в этом роде, На зеленом медальоне пальма и два изогнутых меча, на фасаде надпись ARCTURUS... LINGIER... Что-то точно римское и что-то точно арабское. Саудовская Аравия?

Ну и ладно, у нас тут и свои пальмы есть.

А здесь уже не Барселона, а Париж. Рим может обернуться чем угодно?

Мы свернули на более уютные улицы внутри кварталов.

Границы квартала Коппеде довольно чётко очерчены, вот улицы, которые формируют его периметр:

Виа Тальяменто (Via Tagliamento), Виа Арно (Via Arno), Виа Омброне (Via Ombrone), Виа Серкио (Via Serchio), Виа Клитунно (Via Clitunno).

Все это названия рек Апеннинского полуострова. Помните, кстати, бога реки возле Поджо-а-Кайано? Он еще к нимфе Амбре с грубыми ухаживаниями приставал в стихотворном мифе, который придумали Лоренцо Медичи и его друг Анджело Полициано. Место действия - слияние рек Арно и Омброне. Именно этот ландшафт становится сценой для мифа: география Тосканы получает поэтическое объяснение, а вилла Медичи – «мифологическое» происхождение.

Кстати, эти границы официально закрепили ещё в 1909 году - тогда утвердили нормативный план застройки, который разработал инженер Эдмондо Санжуста Теулада.

Четкой границы нет только с северной стороны, застройка постепенно переходит в обычные жилые дома района Триесте.
Квартал лишен замкнутых стен или заборов. Его границы носят визуальный характер: вы понимаете, что вошли в него, когда обнаруживаете вокруг причудливую смесь стилей, от готики до либерти. Архитектурный ансамбль состоит из примерно 40 зданий, включая виллы, многоквартирные дома, учебные заведения (например, школа Амедео Авогадро) и резиденции посольств. Внутри границ находятся как общественные пространства (площадь Минчо), так и частные владения. Некоторые здания заняты дипломатическими представительствами, поэтому доступ может быть ограничен.

Кстати, мы уже вошли.

Квартал Коппеде  (Quartiere Coppedè) - архитектурный ансамбль в районе Триесте, созданный архитектором Джино Коппеде. Это причудливая смесь стиля либерти, готики, барокко и маньеризма, с обилием скульптур, фресок и латинских надписей. Это даже не ансамбль, а сказочная архитектурная фантазия, где эклектика создает волшебную атмосферу.

Строительство шло примерно с 1915 по 1927 год. Интересно, что изначально землю под застройку приобрели банкиры Черрути: они хотели создать красивые особняки для обеспеченных людей  -  инженеров, врачей, юристов.

Городская комиссия поначалу сочла проект «недостаточно римским». Чтобы сгладить этот момент, Коппеде добавил в ансамбль отсылки к классической римской архитектуре - например, мотивы античных триумфальных арок. 

При этом ансамбль выглядит цельным - архитектор создал собственную систему образов и символов. Стиль Коппеде - это эклектика с сильной декоративной составляющей: фасады буквально усыпаны лепниной, мозаикой, коваными деталями, барельефами. Ни один из стилей не доминирует, что создает сюрреалистичный и театральный облик зданий. В оформлении фасадов обильно используются орнаменты, мифологические существа, кованое железо, мрамор, ассирийская терракота и венецианское золото.

Автор проекта Джино Коппеде. Годы жизни: 26 сентября 1866 - 20 сентября 1927 года.
Родился во Флоренции в семье резчика по дереву Мариано Коппеде. У него было два брата: Карло (занимался декоративной живописью) и Адольфо (архитектор).

Учился в Профессиональной школе промышленных декоративных искусств и Академии изящных искусств во Флоренции, где позже получил звание профессора архитектурного проектирования. Работал помощником в мастерской отца, где занимался мебелью, интерьерами и лепниной. Переехал в Рим, где помимо квартала Коппеде спроектировал более сорока зданий, а также реставрировал виллы и оформлял интерьеры
Его стиль называют «эклектичным» и «неосредневековым» - Коппеде смешивал элементы готики, ренессанса, барокко, древнеримской и ассиро-вавилонской архитектуры, добавляя мозаики, барельефы и эзотерические символы Помимо архитектурных проектов, Коппеде сам проектировал мебель, кованые изделия, светильники и даже дверные ручки.
Интересно, что Коппеде считал своим главным предназначением не просто строить, а «строить красиво»: для него каждая деталь была важна. Сам он называл этот квартал своим «максимальным произведением»

Джино Коппеде умер 20 сентября 1927 года в Риме от гангрены лёгких - осложнения после хирургической операции. Ему было 60 лет - до своего 61-го дня рождения он не дожил шесть дней. Похоронен во Флоренции, на кладбище Сан-Миниато, в фамильной усыпальнице. Своё главное детище - квартал в Риме - он так и не увидел завершённым. Работы заканчивал его зять, архитектор Паоло Эмилио Андре.
Существует городская легенда, которая часто встречается в блогах, по ней Коппеде покончил с собой из-за жесткой критики со стороны более консервативных архитекторов, которые называли его творения районом ужасов. Однако эта версия противоречит медицинским фактам о легочной гангрене и захоронению в освященной земле католического кладбища. Хотя может быть в двадцатом веке на это уже не смотрели так строго... не знаю.

 

Посольство Марокко.

Безымянный дворец.

Пьяцца Минчо и фонтан Лягушек (Fontana delle Rane). Легенду про купание в фонтане битлов я вспоминать не буду, не нахожу это забавным.

Фонтан Лягушек (Fontana delle Rane). Сердце района. Коппеде, вероятно, сделал отсылку к знаменитому фонтану Черепах на площади Маттеи. 

Дворец Паука. Назван так из-за декора над главным входом: там размещена небольшая мозаика, на которой изображён паук, плетущий золотую паутину. Архитектор заложил в этот образ смысл: паук - символ кропотливого труда, мастерства и способности создавать взаимосвязанные структуры.
Фасад богато украшен и другими деталями: над парадной дверью - крупная маска, также встречаются изображения львиных голов, грифонов и лошадей. Многие элементы декора вдохновлены ассиро-вавилонским искусством. Над лоджией расположена картина с изображением рыцаря между двумя грифонами. Венчает композицию надпись «LABOR» (Труд).
Palazzo del Ragno возводили в 1916–1924 годах

Домик Фей (Villini delle Fate) состоит из трех смежных вилл, выходящих фасадами каждое на свою улицу.

Безымянный дворец.

На нижнем балконе, над полуаркой, присмотревшись, можно различить надпись.

INGREDERE HAS AEDES QUISQUIS ES AMICUS ERIS HOSPITEM SOSPITO - «Входи в этот дом, кто бы ты ни был; ты будешь другом и я защищу гостя».

«Безымянный дворец» (Palazzo Innomabile) - одно из самых загадочных зданий квартала. Прозвище Ospes Salve («Гость, здравствуй») он получил именно по этой надписи на фасаде. Здание датировано 1926 годом и считается, возможно, последней работой Коппеде - своего рода прощанием архитектора.

Гостеприимство как принцип. Формула обещает каждому входящему дружбу и защиту - традиционный мотив дома, открытого странникам.

Масонский подтекст. Некоторые исследователи связывают надпись с масонской традицией инициации: «кто бы ты ни был» - приглашение ищущему, а «защита гостя» - символ покровительства со стороны ордена.

Не прямая цитата античности. Это авторская латинская фраза, стилизованная под древнюю, -  характерный приём Коппеде, любившего усыпать свои здания загадочными надписями.

Параллели. Формула quisquis es amicus eris восходит к античной традиции гостеприимства: похожие надписи встречались на дверях римских домов и постоялых дворов. Например, у Ливия сохранена формула quisquis es, noster eris («кто бы ты ни был, ты будешь нашим») - ею в римской армии встречали перебежчиков. В случае с Коппеде формула переосмыслена в духе начала XX века: универсальный призыв гостеприимства сочетается с идеей духовного поиска.

 Дворцы Послов (Palazzi degli Ambasciatori)
Это самое крупное и эффектное здание квартала Коппеде - два многоэтажных, богато декорированных корпуса треугольной формы, соединённые монументальной аркой. Строились в 1919–1921 годах.
Изначально Коппеде проектировал жильё для инженеров и врачей, но строительство затянулось и сильно подорожало. В итоге квартиры оказались не по карману среднему классу, и их стали скупать иностранные дипломаты. В квартале до сих пор работают посольства нескольких стран.
Нижние части облицованы травертином, а окна на каждом этаже имеют свою неповторимую форму.
В зданиях были предусмотрены передовые для того времени удобства: подземные гаражи, домофоны у каждого входа, мраморные вестибюли, роскошные лифты. Коппеде даже сам проектировал часть мебели.
Арка между двумя Дворцами Послов - это парадный вход в квартал, обращённый к виа Тальяменто (со стороны площади Буэнос-Айрес). Проход через неё ведёт по короткой улице виа Дора прямо к площади Минчо - сердцу квартала.

Домик Фей (Villini delle Fate): на фасадах можно найти и крылатых львов, и флорентийские гербы, и Ромула с Ремом, и солнечные часы.

Дворец Послов.

Площадь Минчо.

Подвесная люстра в пролёте Арки Коппеде. Это главный декоративный элемент входа в квартал со стороны Виа Тальяменто. Массивная кованая люстра весом около тонны свисает прямо под сводом арки между двумя зданиями Дворцов послов. Коппеде задумывал её функциональной: предполагалось, что жильцы верхних этажей будут по очереди зажигать свечи на этой люстре, передвигая её с помощью системы верёвок. С появлением электричества от идеи отказались, оставив конструкцию как грандиозный арт-объект. Люстра украшена масками и растительными орнаментами, напоминающими о традициях венецианских мастеров.

 «Si prega di non sostare con cicli e moto» - "Не оставляйте здесь велосипеды и мотоциклы. Пожалуйста". Или, выражаясь нормальным языком: «Просьба не парковать здесь двухколёсный транспорт»

Крохотная табличка на лаконично-фантазийной решетке. Думаю, задумывалось все ради решетки. а не ради просьбы.

Мадонна с младенцем, обращающимся ко входящим.

Герб Медичи над аркой. Кроме всего прочего.

Тут еще и пчелы Барберини.

Что увидеть на арке
Знаменитая кованая люстра в форме колеса, украшенного экзотическими цветами. Колесо символизирует бесконечное время, единство и баланс.
Стены арки украшены фресками с крылатой богиней Победы и мозаиками с орлами, а также пчёлами - символом удачи в Древнем Риме.
Маскарон - большое каменное лицо над центром арки.
Статуя Мадонны с младенцем — в нише справа от арки, встречает всех входящих.
Автограф архитектора - на одной из колонн внутри арки вырезано имя «Gino Coppedè».
Внутри арки еще и два балкончика есть.

Кстати, об имени архитектора. Вообще-то он Луиджи, но в Италии в ходу и сокращенные/уменьшительные имена - Луиджи - Луиджино- Джино. Луиджи это имя, данное ребенку, Джино - это, как сказали бы сейчас, узнаваемый бренд.

Квартал официально не существует как отдельная административная единица, это часть района Триесте. Находится примерно в 2,5 км к северо-западу от вокзала Термини и в 1 км от Виллы Боргезе.
От площади Венеции ходит автобус № 63 (остановка Piazza Buenos Aires) или автобусы № 80 и 90. Также удобно добираться на трамваях № 3 и 19. Или на метро. Или пешком.

9 день, 7 мая 2026 . Рим 2 день, Саларио и Лудовизи.

Саларио и Лудовизи - два исторических района к востоку и югу от виллы Боргезе.

Район Саларио (Salario).

Это один из самых старых кварталов Рима, известный с античных времён как Виа Салариа - «Солёная дорога», по которой доставляли соль. Сегодня он является частью IV квартала, который также включает Пинчано. На севере граничит с пригородами, на востоке переходит в район Саллюстиано, а на юге соседствует с Треви и Колонна. Это преимущественно жилой район с богатой историей. Здесь расположены виллы эпохи Возрождения и барокко, а также современные жилые комплексы.

Район Лудовизи (Ludovisi)

Этот квартал получил название от аристократической семьи Бонкомпаньи-Людовизи, владевшей здесь обширными землями до конца XIX века. В 1886 году семья продала свои владения городу Риму, после чего здесь началась активная застройка. Гербом района стал герб этой знатной фамилии: дракон и три диагональные полосы. Вот как начал дракон попадаться в Ватикане, так мы с ним и не расстаемся. Лудовизи находится к северу от исторического центра. Он ограничен районом Саллюстиано на востоке, Треви на юге и Кампо-Марцио на юго-западе.

Саларио и Лудовизи связаны через один конкретный земельный участок на Пинчио в Риме - и через семью Орсини, которая им владела до того, как продала его Лудовизи .Нет, я еще не готова попрощаться с Орсини.

Porta Salaria -  античные ворота в стене Аврелиана (построены в 271–275 гг. н. э.), через которые выходила Виа Салария - «Соляная дорога», по которой в Рим доставляли соль. Ворота вошли в историю как место, через которое вестготы Алариха ворвались в Рим 24 августа 410 года. Ворота не сохранились: повреждённые при обстреле 1870 года, они были снесены, перестроены в 1873-м и окончательно разрушены в 1921-м ради расширения дороги. Сегодня на их месте  площадь Фьюме.

Что было внутри ворот: от Саллюстия до Орсини.

Сразу за Porta Salaria, на холме Пинчио, в античности располагались Сады Саллюстия (Horti Sallustiani) - роскошные императорские сады. К XVI веку эта территория была разбита на виноградники, принадлежавшие разным аристократическим семьям. Среди владельцев - Джованни Антонио Орсини, чей виноградник с палаццо (так называемый Palazzo Grande) занимал ключевую часть участка. Рядом располагались владения кардинала Франческо Мария дель Монте (покровителя Караваджо), а также виноградники Кавальканти, Альтьери и Каппони.

В 1621 году папой стал Алессандро Лудовизи (Григорий XV) и сразу назначил своего 25-летнего племянника Лудовико Лудовизи кардиналом. Кардинал начал скупать участки на Пинчио. В июне 1621 года - купил Казино дель Монте (с виноградником) у кардинала дель Монте. Сразу после - приобрёл владения Орсини с Palazzo Grande - самый крупный и важный участок. Затем докупил виноградники Кавальканти, Альтьери, Каппони. Из этих разрозненных участков Лудовико создал Виллу Лудовизи - огромное поместье площадью около 30 гектаров, раскинувшееся между Porta Pinciana, Porta Salaria и монастырём Сант-Исидоро. Архитектором был Карло Мадерна, фрески писал Гверчино, сады, по преданию, проектировал сам Андре Ленотр - создатель садов Версаля.

В 1880-х годах семья Бонкомпаньи-Лудовизи (потомки Лудовико, унаследовавшие виллу через брачный союз с Бонкомпаньи) продала поместье городским властям. Территорию разбили на участки, проложили Виа Венето, а почти все постройки снесли.

Сегодня от виллы остались:

Казино дель Аврора (Villa Aurora) - единственное сохранившееся здание, по-прежнему в собственности семьи Бонкомпаньи-Лудовизи. Внутри - единственная в мире плафонная роспись Караваджо («Юпитер, Нептун и Плутон») и фреска Гверчино.

Палаццо Маргарита (бывший Палаццо Гранде Орсини) - перестроен в XIX веке, ныне посольство США в Риме.

Рионе Лудовизи -  целый квартал Рима, названный в честь кардинала и его виллы.

Мы вышли из Коппеде и повернули в сторону Саларио.

Церковь Санта Мария Аддолората на пьяцца Буэнос Айрес, если окажетесь поблизости, перейдите на другую сторону улицы и рассмотрите мозаики. И еще там стояла статуя осла во дворике :).

Viale Regina Margherita.

Спокойная зеленая улица. И ни одной кофейни.

Мы обошли загадочную виллу Альбани Торлония и свернули на via Savoia, повторяющую изгибы парка виллы. Загадочная - потому что есть описание, но нет никого, кто бы там был. И даже на гуглокарте невозможно попасть на территорию. Зона. Ни один сталкер не пробрался.

Вот здесь небольшой просвет. Будь мы поумнее, мы бы подошли к краю мостика хотя бы и рассмотрели здание. Первое впечатление - это ощущение нереальности, как будто ты пребываешь вне времени и вне места.

На фронтоне надпись «ALEXANDER TORLONIA V.F. RENOVAVIT»,

Alexander Torlonia - Александр Торлония (1800-1886), представитель влиятельного римского аристократического и банковского рода, активно занимавшегося меценатством и реставрацией памятников в XIX веке. V.F. -  сокращение от латинского Voto Factum («по обету», «в исполнение обета») либо Vere Fecit («действительно сделал»); в контексте памятных надписей чаще трактуется как указание на исполнение благочестивого намерения. Либо vir fortis - «доблестный муж», почётное обращение или титул. Renovavit -  «обновил», «восстановил», «отреставрировал».

То есть, доблестный муж Алессандро Торлония восстановил. Какой молодец.. если забыть, что это его собственность. Его - или кого-то из рода.

Вилла Альбани-Торлония (Villa Albani-Torlonia) была построена для кардинала Алессандро Альбани (известного коллекционера античной скульптуры) между 1747 и 1763 годами по проекту архитектора Карло Маркионни. Есть данные, что на вилле произошло подписание капитуляции Папской области  20 сентября 1870 года после прорыва ворот Порта Пиа, расположенных недалеко от этого места.

Мы свернули на via Salaria и немного погодя обнаружили подходящую кофейню.

Надо было вино пить. То есть, вино тоже. Почему я всегда наступаю на грабли? И вот еще колбаску съесть.

Ну ладно, доску я чуть позже все-таки заполучу. В Трастевере.

Мне так нравится - в качестве салфетниц и сахарниц используются разные части кофеварок.

Хороший кофе в хорошем городе, что может бы прекраснее? Мхм. Два кофе.

Мы спустились к площади Фьюме.

На обратной стороне Аврелиановой стены (в смысле, на обратной относительно этой фотографии, а фактически это та, которая обращена от города) находится Latrina Pensile (Подвесной туалет), это уникальный и единственный полностью сохранившийся образец римской общественной уборной, которая была встроена прямо в оборонительную стену. Это один из так называемых necessaria  -  элементов первой необходимости. Всего вдоль 19-километрового периметра Аврелиановой стены во II веке н. э. насчитывалось около 260 таких точек. Они предназначались для солдат гарнизона, несших караульную службу на стенах.
Сооружение представляет собой полукруглый выступ, который держится на двух мощных консолях. Благодаря такому «висячему» расположению отходы жизнедеятельности падали за пределы крепостной стены, не загрязняя ее основание. Эта латрина считается самой хорошо сохранившейся из всех подобных сооружений Рима, дойдя до наших дней практически в идеальном состоянии, пережив даже снос самих ворот Порта Салария в 1921 году. А я так уставилась на стены в целом - когда выходишь на площадь по виа Салария, они предстают во всем великолепии - что не заметила тубзик. Он совсем маленький и почти плоский, такая нашлепка на стене. Ворота снесли, а вот эта деталь стен уцелела.

Ну и ладно, изнутри тоже есть, что поразглядывать.

Здесь же находится гробница юного римского поэта, Tomba di Quinto Sulpicio Massimo.

Квинто Сульпицио Массимо (Quinto Sulpicio Massimo) - это юный древнеримский поэт, живший в I веке нашей эры. Его история известна благодаря сохранившемуся погребальному памятнику. Бедолага был вундеркиндом, в 94 году н. э., когда ему было всего одиннадцать лет, он принял участие в поэтическом состязании «Капитолийские игры» (Ludi Capitolini или, может быть, уже Certamen Capitolinum после реформы Домициана)). Соревнуясь с полусотней взрослых поэтов, он произнес экспромтом сорок греческих стихотворных строк на заданную тему, поразив всех присутствующих своим талантом.
Трагедия заключается в том, что через несколько дней после блестящего выступления мальчик умер. Согласно тексту на его надгробии, причиной смерти стали чрезмерная учеба и слишком сильная любовь к музам («ex nimia studiorum assiduitate et amore Musarum»). Ребенок буквально уморил себя учебой ради победы. Родители установили мальчику мемориал. На стеле изображен сам Квинто в тоге со свитком в руке, а по бокам высечены те самые стихи, которые принесли ему посмертную славу.
Гробница чудом сохранилась при строительстве городской стены императором Аврелианом в III веке, так как была включена в одну из оборонительных башен. В 1873 году останки и памятник были обнаружены во время работ архитектора Вирджинио Веспиньяни, а окончательно открыты для публики после сноса старых городских ворот в 1921 году. Оригинальная античная статуя сегодня хранится в музее Чентрале Монтемартини, а у руин Аврелиановой стены установлена ее копия.

Статуя вон в том отдельно стоящем белом столбике.

И через piazza Sallustio, где когда-то и были Сады Саллюстия, мы выходим на via Sallustiana. Да, могу и еще три раза повторить - саллюстия, саллюстия, саллюстия. Что делать, если там все на С. А, нет, Там есть еще Нерва и Сервий Туллий.

Табличка у двери - EIEF (Roma). Это - Einaudi Institute for Economics and Finance. Чтоб я так жил.

А мы тем временем дошли до церкви Святого Камилло де Леллиса. Это кто?

Церковь, посвященная святому Камилло де Леллису, расположенная в Саллюстианских садах, является приходской базиликой, находящейся на улице Виа Саллюстиана в северо-восточной части исторического центра Рима. Приход, обслуживаемый Орденом служителей больных (« камиллианцами »), относится к IV префектуре и входит в Центральный сектор Рима. Вспомогательным епископом Центрального пастырского сектора является Его Преосвященство монсеньор Даниэле Либанори. Титулярным епископом храма Сан-Камильо-де-Леллис в Саллюстианских садах является кардинал Хуан Луис Сиприани Торн, примас Перу и архиепископ Лимы. Настоятелем прихода является отец Серхио Палумбо M.I. Спасибо, вот теперь все понятно.

Она огромная.

Идем и понимаем, что что-то не так, грузовички разворачивают, пешеходов пропускают, но ограничительные ленты все равно болтаются. А, ну да. Посольство США, палаццо Лудовизи. Про визит Рубио мы еще не знали. А тут труба, война, охрана, что вообще происходит?

Полиция, армия и еще кто-то был. В синих грузовиках, но не полицейские.

Хотела вон тот фонтанчик на углу рассмотреть, но что-то побоялась не получить поддержку охраны, а наоборот.

Так что мы топаем дальше мимо Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton. Сто пятьдесят тысяч за ночь, ни в чем себе не отказывайте.

Пьяцца Барберини. Здесь тоже нужно остановиться, но кофе мы совсем недавно пили, так что только посмотрим. Фонтан Пчел, кстати, был на ремонте и вообще какое-то гнетущее впечатление произвел. Пчелы эти сидят внизу, как собачки. Жаль их.

А Тритон красавец. Умел Бернини, не отнять. И вот здесь та самая точка принятия решения. Фонтан Треви, Испанская лестница? Нет. Сегодня мы идем в Санта Мария Маджоре.

1 час назад, CameronQ сказал:

Мне так нравится - в качестве салфетниц и сахарниц используются разные части кофеварок.

вот и я хотела спросить))) к чему тут запчасть от Биалетти.Молодцы, всё в дело!

1 час назад, CameronQ сказал:

А тут труба, война, охрана, что вообще происходит?

Там же ещё вертолёты полдня летали))) Оочень отвлекало от созерцания прекрасного города.

1 час назад, CameronQ сказал:

Фонтан Пчел, кстати, был на ремонте и вообще какое-то гнетущее впечатление произвел. Пчелы эти сидят внизу, как собачки. Жаль их.

Прости, Марина, Остапа "несло"- больше не стану влезать. Вот и я так его как-то без особого вдохновения на день раньше, чем вы сфоткала.))) Реально грустное какое-то.Зато Тритоном любовалась- там ещё чайка как купалась! Видео сняла - чайка, ныряет, сирены орут..😂И рыбки то какие внизу.Хищные при ближайшем рассмотрении.

Вам с погодой чуть больше повезло- нет, дождя не было, но мрачное какое-то небо у меня .Фото прямо за день да вашего.Рим конечно хорош в любую погоду, но солнце украшает.

Изменено Пятница в 15:583 д. пользователем Вязьмичка

Только что, Вязьмичка сказал:

Там же ещё вертолёты полдня летали))) Оочень отвлекало от созерцания прекрасного города.

На востоке было тихо, движ возле посольства начался и за нами последовал.

О, карабинеры это были.

тот же же день)))

Всё прошу прощенье! Ушла))) 🙏

3 минуты назад, Вязьмичка сказал:

Прости, Марина, Остапа "несло"- больше не стану влезать. Вот и я так его как-то без особого вдохновения на день раньше, чем вы сфоткала.))) Реально грустное какое-то.Зато Тритоном любовалась- там ещё чайка как купалась! Видео сняла - чайка, ныряет, сирены орут..😂И рыбки то какие внизу.Хищные при ближайшем рассмотрении.

У меня чайки купались в Аква Паола и на Сан Пьетро :). Но очень фон шумный, не стала выкладывать.

И больше Остапов богу Остапов! Влезай, сколько угодно. Мы художник, мы так видим.

Вертолет у меня тоже где-то был. Ну... не прогонять же госсекретарей из кадра.

8 минут назад, CameronQ сказал:

Вертолет у меня тоже где-то был. Ну... не прогонять же госсекретарей из кадра.

Точно.. кыш-кыш)))😂

Марина, позвольте еще один вопрос. А что не так с виллой Торлония? Она закрыта для посещений/ или вы просто шли по своему маршруту и обратили внимание на красоту, потому, что была метка на карте? Досконально способ попасть туда не изучала, но присматривалась к ней, в паре с осмотром Коппеде. Очаровал Совиный домик и витражи.😍 Понимаю, что очень многое восстановлено после пожара, но все-таки хочется попасть. Красиво.

9 минут назад, Елена Аксенова сказал:

Марина, позвольте еще один вопрос. А что не так с виллой Торлония? Она закрыта для посещений/ или вы просто шли по своему маршруту и обратили внимание на красоту, потому, что была метка на карте? Досконально способ попасть туда не изучала, но присматривалась к ней, в паре с осмотром Коппеде. Очаровал Совиный домик и витражи.😍 Понимаю, что очень многое восстановлено после пожара, но все-таки хочется попасть. Красиво.

Это другая вилла Торлония. Совиный домик это же там, где улицы Номентана, Лаццаро Спаланцани, Сиракуза и Алессандро Торлония? А здесь вилла Альбани Торлония, по другую сторону улицы Королевы Маргариты. И все. Ни отметок на карте, ни опознавательных знаков, ни входов, ничего.

9 день, 7 мая 2026 . Рим 2 день, улица Четырех Фонтанов и базилика Санта Мария Маджоре

С опозданием посокрушалась, что можно было бы пойти вдоль Аврелиановой стены (Corso d`Italia) в направлении метро Policlinico до следующих ворот Порта Пиа, а оттуда уже к пьяцца Барберини, это был бы не слишком большой крюк, зато еще одни ворота в активе. Ну да ладно (с).

Улица Четырёх фонтанов, via delle Quattro Fontane, знаменита тем, что на пересечении с виа дель Квиринале находится ансамбль четырёх фонтанов, размещенных в нишах на углах зданий. Фонтаны появились в 1588–1593 годах по указанию папы Сикста V во время масштабной реконструкции древнего Александрийского акведука, который после реставрации стал называться Acqua Felice. Каждая скульптура является аллегорией Тибр - символ Рима. Арно - символ Флоренции, Диана - олицетворение непорочности, Юнона - олицетворение женского начала природы. Фонтаны создал Доменико Фонтана.

Церковь Сан-Карло у Четырх Фонтанов (San Carlo alle Quattro Fontane) или «Сан-Карлино»). Относится к римскому барокко, проект принадлежит Франческо Борромини. У церкви очень характерный фасад с перетеканием пространства. Посвящена Пресвятой Троице и святому Карлу Борромео. 

Тибр (аллегория реки Рима): бородатый мужчина опирается на кувшин, держит рог изобилия. Впрочем, опознать можно и без кувшинов и рогов. Там в кустах стоит Капитолийская волчица :).

Встать напротив, чтобы сфотографировать, можно, но бессмысленно, движение на перекрестке такое, что тебя или собьют, или перед тобой постоянно кто-то будет скакать. Читала, что Доменико Фонтана спроектировал перекрёсток так, чтобы он служил не только украшением, но и своего рода прицельной маркой. Из центра площади одновременно видны три римских обелиска: Эсквилинский (на Пьяцца дель Эсквилино), Саллюстийский... или Саллюстианский? (у церкви Тринита-деи-Монти - над Испанской лестницей), Квиринальский (на площади перед Квиринальским дворцом). И четвертая ось указывает на ворота Порта Пиа -  одну из последних работ Микеланджело. Все увидеть не получилось, но насчет Квиринальского подтверждаю.

Юнона (покровительница Рима): богиня украшена гусем, напоминающим о легенде спасения Рима гусями с Капитолия.

Диана (богиня охоты и женственности), рядом с ней сидит собака.

Арно (символ Флоренции): более мягкая мужская фигура, держащая букет цветов. Выбор Арно символизировал тесную связь Флоренции и Рима в конце XVI века.

 Пьяцца дель Эсквилино.

Северо-западный фасад базилики представляет собой совсем иную архитектуру чем юго-восточный. Под двумя восьмигранными башнями с куполами расположены капеллы базилики (Сикстинская и Паолина). 14-метровый египетский обелиск с крестом был установлен папой Сикстом V в 1587 году как ориентир для пилигримов. Ранее обелиск стоял у входа в Мавзолей Августа на Марсовом поле.

Санта-Мария-Маджоре (Basilica Papale di Santa Maria Maggiore) - одна из четырёх великих папских базилик Рима, расположенная на Эсквилинском холме

Обходим базилику и встаем в очередь на досмотр. Тут на меня обрушила все свое переживание чайка. Главное, я помнила, что в Риме надо с собой запасную футболку носить, но как-то расслабилась. Ну хоть салфетки были. И хорошо, что не на волосы.

«Чудо Девы Марии Снежной» (Madonna della Neve) - одно из ключевых преданий, напрямую связанных с базиликой Санта‑Мария‑Маджоре.

Согласно легенде, в ночь на 5 августа 352 года Дева Мария явилась сразу трём лицам: папе Либерию, богатому римлянину Иоанну и его супруге. Богородица пообещала супругам долгожданного сына, если они построят церковь в её честь на том месте, которое будет отмечено снегом. Наутро на Эсквилинском холме действительно обнаружили участок, покрытый нетронутым белым снегом, несмотря на разгар лета. На этом месте и возвели первую церковь в честь Девы Марии - прародительницу нынешней Санта‑Мария‑Маджоре .

В лоджии Благословения у входа справа установлена статуя Филиппа IV Испанского.

Надпись на постаменте гласит: «Филиппу IV, католическому королю Испании, который щедро украсил и обогатил эту патриаршую Либериеву базилику великолепными дарами, умножил ее привилегии и почести, и проявил высочайшее благочестие. Капитул и каноники поставили этот памятник в знак благодарности и вечной памяти, в 1663 году».

В XVII веке Испания играла значительную роль в поддержке католической церкви, и Филипп IV был одним из главных покровителей базилики, щедро финансируя работы в Санта-Мария-Маджоре. Эта статуя была создана скульптором Пьетро Браччи, известного тем, что он завершил центральную фигуру Океана фонтана Треви.

Жезл в руке - символ власти и роли короля как защитника католической веры, воина церкви. Античная тога делает его похожим на римского императора, символизируя вечную славу и добродетели.

Сохранившиеся со времен понтификата Сикста III мозаичные украшения, расположенные в центральном нефе и триумфальной арке, являются одними из наиболее значительных образцов своего рода. Они знаменуют начало христианского повествовательного искусства. Мозаики в нефе изображают историю Послания к Евреям до и после того, как Бог дал Моисею скрижали Закона. Левая сторона повествует об Аврааме и Иакове, которые, как предшественники Христа, представляют рост и эволюцию Народа Божьего. На противоположной стороне изображено, как Народ Божий одерживает верх над своими врагами под руководством Моисея и Иисуса Навина.

Мозаики на триумфальной арке, которая изначально была передней стеной апсиды, сохранились почти полностью с 430 года. На них изображена тема детства Иисуса, то есть откровение Бога своему народу через Христа, сына Девы Марии.

Если бы мы не были недавно из Сан-Пьетро, эмоции, конечно, были бы сильнее. Но и сейчас впечатлены остаемся. Базилика в первую очередь поражает своими размерами. Потом начинаешь видеть и кессонированный потолок, и мозаики, и пол.

Потолок считается работой Джулиано да Сангалло. Согласно традиции, для позолоты потолка использовали золото из первой партии, привезённой из Нового Света, которое папа Александр VI получил в дар от испанского королевского дома - Фердинанда и Изабеллы.

Пол в стиле косматеско XII в. значительно изменен реставрацией, произведенной в XVIII в.

Капелла Чези

С правой стороны капеллы находится захоронение кардинала Федерико Чези, умершего в 1565 году. Это был самый выдающийся член семьи Чези: в возрасте 18 лет он основал Академию деи Линчеи, первую академию нового типа, свободную от догм схоластики. Академия приняла в свои ряды Галилео Галилея, которому покровительствовал Федерико Чези и помогал издавать его работы.

Капелла Чези, посвященная святой Екатерине Александрийской, была построена по заказу кардинала Федерико Чези около 1550 года. На боковых гробницах изображены лежащие бронзовые фигуры кардиналов Паоло и Федерико Чези. Они были созданы между 1566 и 1570 годами Гульельмо делла Порта. Алтарь, изображающий мученичество святой Екатерины Александрийской (1566), и фрески над ним были написаны Джироламо да Сермонетой.

С левой стороны капеллы находится захоронение кардинала Паоло Чези, умершего в 1537 году.

 

Большая статуя Мадонны с Младенцем была заказана папой Бенедиктом XV в ответ на Первую мировую войну. AVE REGINA PACIS переводится как «Радуйся, Царица Мира». Нижняя надпись переводится как «Папа Бенедикт XV посвятил эту статую в марианском храме в 1918 году в знак благочестия католического мира, с надеждой на восстановление мира среди всех народов под покровительством Богородицы».

Справа находится Паолинская капелла, называемая также капеллой Боргезе, поскольку она построена по приказу Павла V, происходившего из семейства Боргезе.

В этой капелле находится наиболее почитаемый в Риме образ Девы Марии Salus Populi Romani (Спасение народа римского). Наименование «Спасение народа римского» присвоено этой иконе потому, что именно её святой Григорий Двоеслов носил в 590 году крестным ходом по Риму во время свирепствовавшей моровой язвы, которая тогда же прекратилась. Предание приписывает авторство иконы апостолу Луке. Искусствоведы традиционно датируют икону VI веком.

Строительство велось с 1605 по 1611 год под руководством архитектора Фламинио Понцио. Капелла задумывалась как фамильная усыпальница Павла V и симметричный аналог расположенной напротив Сикстинской капеллы.

В интерьере использован разноцветный мрамор, позолота, яшма, а также аметисты и лазурит. Фрески (1610-1612 гг.) были написаны под руководством Джузеппе Чезаре, известного как Кавалер д'Арпино, который руководил группой художников, в которую входили такие мастера, как Джованни Бальоне, Лодовико Чиголи и Гвидо Рени.

В капелле похоронены Климент VIII и Павел V.

Потрясающая мозаика главного алтаря. Доподлинно известно имя ее автора - это францисканский монах Якопо Торрити. В 1295 году он украсил апсиду мозаикой с изображением коронации Девы Марии и различных сцен из ее жизни.

В базилике хранятся привезённые из Иерусалима Святой Еленой щепки, почитаемые как ясли Христовы. Их называют Sacra culla, Cunambulum или Praesepe. Точное время изготовления самих дощечек не установлено; есть мнение, что их возраст меньше, чем должен был быть, если бы они находились в Вифлееме, но недавние научные исследования датируют эти деревянные фрагменты, хранящиеся в хрустальном реликварии в форме яслей, созданном Джузеппе Валадье (1802), временем рождения Иисуса . Согласно преданию, их привезли в Рим после персидского завоевания Иерусалима в 614 году, затем папа Теодор I в период своего понтификата (642-649 годы) перенес их в базилику, и с тех пор они хранятся в Санта-Мария-Маджоре как одна из главных святынь, связанных с Рождеством.

В крипте установлена скульптура коленопреклоненного папы Пия IX. Он провозгласил догмат о Непорочном зачатии Девы Марии, который празднуется только католиками 8 декабря 1854 года. Созвал Первый Ватиканский собор, на котором был утвержден догмат о непогрешимости папы Римского. Также Пий IX стал последним правителем Папского государства - в 1870 году после занятия Рима итальянскими войсками он объявил себя «узником Ватикана» и больше не покидал его пределов.

В мозаике апсиды, где изображено Коронование Марии, сочетаются части, относящиеся к V в., с теми, которые были созданы Якопо Торрити в конце XIII в., когда по указанию папы Николая IV перестраивали апсиду. Именно к этому времени относятся все фигуры.

Киворий, архитектор Фердинандо Фуга (1699-1782). Здесь находится урна с мощами Св. Матфея.

Алтарь и его балдахин были построены Фердинандо Фугой около 1750 года. Скульптурные детали - работа Пьетро Браччи. Фуга разрушил балдахин конца 14 века и возвел на его месте впечатляющее сооружение из порфира и позолоченной бронзы с деталями, выглядящими как мрамор, но, на самом деле, являющимися окрашенным деревом. 

Сикстинская капелла базилики Санта-Мария-Маджоре была возведена в 1585–1587 годах по заказу папы Сикста V и задумывалась как его погребальная часовня. Проект разработал главный архитектор папы Доменико Фонтана, который реализовал ряд крупных проектов в Риме: завершение купола ватиканского собора Святого Петра, перестройка Латеранского дворца, создание ансамбля Квиринальского дворца, строительство зданий Ватиканской библиотеки и Апостольского дворца.

Фрески и лепные работы были поручены группе художников под руководством Чезаре Неббиа и Джованни Герра. Их работы изображают историю детства Иисуса.

По бокам расположены погребальные памятники Папе Сиксту V и Святому Пию V.

Сикст V вошел в историю как великий градостроитель, превративший средневековый Рим в город барокко - он проложил прямые широкие улицы, соединившие главные базилики, установил несколько древнеегипетских обелисков на ключевых площадях и построил новый акведук. Амбициозный понтифик мечтал о крестовом походе против турок и об объединении Европы под эгидой папы, но вместо этого был похоронен в построенной по его заказу Сикстинской капелле базилики Санта-Мария-Маджоре. Монументальное надгробие папы Сикста V создал Джованни Антонио Паракка, за что получил огромное по тем временам вознаграждение в 900 скудо.

Статую папы обрамляют барельефы: правосудие и порядочность Сикста V (справа), вера и милосердие Сикста V (слева). Три барельефа под папским гербом изображают: канонизацию Святого Диего из Алькалы, коронацию Сикста V, примирение между императором Рудольфом и королем Сигизмундом.

Дарохранительница работы Людовико дель Дука из позолоченной бронзы является ключевым богословским элементом всей Сикстинской капеллы.

В нише из желтого сиенского мрамора установлена большая сидящая статуя папы Пия V, выполненная Леонардо Сормани, скульптором и знаменитым реставратором античных статуй. Между колоннами - два мраморных барельефа: Пий V благословляет графа Сфорца на борьбу с гугенотами (слева), и Пий V благословляет адмирала Колонна на борьбу с османами (справа). Выше четыре кариатиды поддерживают карниз с гербом Пия V. Между кариатидами расположены три барельефа, изображающие победу при Лепанто, коронацию Пия V, победу над гугенотами.

Мощи папы Пия V находятся в реликварии из черного мрамора, надпись на котором переводится с латыни как «Тело блаженного папы Пия V, верховного понтифика, из ордена доминиканцев». Пий V был провозглашен блаженным через 100 лет после смерти, а причислен к лику святых еще через 40 лет.

А потом Джонни делает монтаж, и мы оказываемся возле многострадальной башни Конти. Не телепортируясь, разумеется, а пройдя по виа Кавур

Изменено Суббота в 13:222 д. пользователем CameronQ

1 час назад, CameronQ сказал:

А потом Джонни делает монтаж,

Джонни хорошо так обрезал фильм, минут на 20. Что то с техникой видимо случилось?

P.S. Когда вы были в Риме, башня еще ремонтировалась, вроде до ее скандального обвала? Еще застали )))

Изменено Суббота в 14:272 д. пользователем The Snow Queen

1 минуту назад, The Snow Queen сказал:

Джонни хорошо так обрезал фильм, минут на 20. Что то с техникой видимо случилось?

На пятнадцать :). Нет, с техникой все в порядке, просто шли по Кавур и молчали. Упаковывали впечатления. Идешь себе и идешь под горку, внутри что-то по полочкам раскладывая.

В другом состоянии я бы по лестнице налево к Борджиа, Каттанеи и к Сан-Пьетро-ин-Винколи, а тогда это стало бы ощутимым перегрузом.

17 минут назад, The Snow Queen сказал:

P.S. Когда вы были в Риме, башня еще ремонтировалась, вроде до ее скандального обвала? Еще застали )))

Простите, часовню тоже я развалил???)))

Нет, Светлана она до нашего визита обвалилась))) На нас не надо "стрелки переводить".

Только что, Вязьмичка сказал:

Простите, часовню тоже я развалил???)))

Нет, Светлана она до нашего визита обвалилась))) На нас не надо "стрелки переводить".

Меня вообще удивляет., что обвалилась (03.11.2025) только Башня. Там из-за метро не новые археологические находки "из глубин", а уже давно обретенные в глубину могут уйти.

9 день, 7 мая 2026 . Рим 2 день, форумы, Трастевере и кошачий приют.

Итак, мы у башни Конти. История башни началась задолго до Средневековья. Самые первые укрепления на этом месте появились еще в IX веке. В качестве основания строители использовали полукруглую экседру античного Храма Мира (известного также как Форум Веспасиана). Блоки туфа и травертина были позаимствованы с руин Императорских форумов, благо, недалеко везти. Это типичный для Рима приём: средневековые укрепления часто строили на античных основаниях, используя старые стены и материалы. По задумке понтифика, цитадель должна была подчеркивать превосходство церкви и защищать папские процессии, двигавшиеся к главным базиликам.

Первоначальную башню в IX веке возвёл Пьетро деи Конти, граф Ананьи. В 1203 году папа римский Иннокентий III, происходивший из рода Конти ди Сеньи, разумеется, знатного и процветающего, выделил огромные средства на полную перестройку и расширение своей родовой резиденции. Башню называли Torre Maggiore («Большая башня») из‑за её высоты - первоначально она достигала 50–60 метров, что делало её одной из самых высоких в средневековом Риме. Поэт Франческо Петрарка, видевший башню в её «полном» виде, называл её Turris illa toto orbe unica («башня, не имеющая равных во всём мире»).

Башня оказалась слишком высокой...

...для нестабильного грунта и частых римских катаклизмов. В 1348 году сильнейшее землетрясение разрушило верхние ярусы башни. Позднее, в XVII веке, из-за новых подземных толчков её стены начали крениться, и при папе Александре VIII здание укрепили массивными контрфорсами, которые мы видим сегодня. Верхние опасные части окончательно разобрали, оставив лишь приземистое прямоугольное основание высотой 29 метров. В XVI веке уникальный античный травертин, которым была облицована башня, сняли и использовали для строительства новых городских ворот Порта Пиа.

В 1937 году Бенито Муссолини передал башню Национальной федерации штурмовых отрядов Ардити*. В подвальном помещении, которое буквально встроено в древнеримский форум, соорудили мавзолей, где в античном саркофаге похоронили генерала Алессандро Паризи.

 *Национальная федерация штурмовых отрядов ардити (итал. Federazione Nazionale Arditi d’Italia, FNAI) - организация ветеранов элитных штурмовых подразделений итальянской армии времён Первой мировой войны. «Ардити» (от итал. ardire - «осмеливаться») - штурмовые части Королевской итальянской армии, созданные в 1917 году для прорыва укреплённых позиций противника. Это были отборные бойцы: их отличали высокая подготовка, агрессивная тактика ближнего боя и характерное снаряжение (много ручных гранат, кинжалы, облегчённая форма). Их девиз - «A noi!» («Нам!»), а прозвище - «чёрное пламя» (Fiamme Nere).

После окончания войны (и расформирования армейских штурмовых частей к 1920–1921 году) ветераны объединились в FNAI, чтобы: сохранять корпоративную память и традиции ардити, поддерживать бывших бойцов - оказывать материальную и правовую помощь, помогать с трудоустройством, фиксировать военную историю - собирать воспоминания, документы, отмечать памятные даты, выдавать награды и знаки отличия ветеранам (например, «Крест Ардити»). В 1930‑е годы FNAI стала частью государственной системы ветеранских объединений фашистского режима. Именно в этот период Башню Конти передали федерации: в 1937 году там разместили, в частности, мавзолей генерала Алессандро Паризи в древнеримском саркофаге. Это был символический жест - соединение «римской традиции» и военной доблести XX века.

Важные нюансы, чтобы не путать. Ардити Первой мировой - это элитные штурмовые войска армии, не связанные напрямую с фашистскими «чернорубашечниками», хотя часть ветеранов ардити позже участвовала в политических движениях. FNAI - ветеранская структура, а не действующая армия. В годы Второй мировой войны появлялись новые части с названием «Ардити», но они уже не были прямым продолжением штурмовых батальонов Великой войны.

Долгие годы исторический памятник пустовал, пока в 2022 году в рамках масштабной европейской программы не началась реставрация. Планировалось укрепить фасад и открыть внутри современный музей истории Императорских форумов, однако во время этих внутренних работ в ноябре 2025 года и произошло трагическое частичное обрушение стен.

Здание пустовало с 2006 года и находилось в аварийном состоянии из-за сырости и отсутствия ухода. Проект стартовал под эгидой программы Caput Mundi (финансируемой за счет средств ЕС и Национального плана восстановления Италии - PNRR). Бюджет: Около 6,9 млн евро.

Что планировалось сделать: полное статическое укрепление стен, консервация исторической кладки, удаление опасного асбеста, проведение электричества, освещения и водопровода. Финальная цель: Обустройство современного музея Императорских форумов, конференц-зала, а также открытие туристического маршрута, включая подземную часть башни. Первоначально работы планировали завершить к 30 июня 2026 года.

Несмотря на то что в июне 2025 года были проведены предварительные тесты статической нагрузки и проверки структуры, во время внутренних работ произошла катастрофа. Около 11:20 утра центральный внутренний контрфорс башни потерял устойчивость, что спровоцировало коллапс внутренних перекрытий и полов. Через полтора часа, прямо во время спасательной операции, произошло повторное обрушение крыши и перекрытий. Находившиеся в здании рабочие оказались заблокированы. Большинство удалось спасти, но 66-летний рабочий Октай Строичи (Octav Stroici) провел под завалами более 11 часов и, несмотря на эвакуацию через окно, скончался в больнице от полученных травм. Римская прокуратура открыла уголовное дело по факту непреднамеренного убийства и халатности.

Что происходит с проектом сейчас (2026 год). Сама башня после катастрофы оказалась под угрозой полного разрушения и была экстренно оцеплена («красная зона»). Пожарные бригады Рима провели сложнейшую инженерную операцию. Затратив более 11000 часов работы, к 28 апреля 2026 года они смогли полностью стабилизировать каркас башни и спасти памятник от обрушения. Возобновление реставрации (сентябрь 2026): Мэр Рима Роберто Гуальтьери объявил, что историческая зона вокруг башни на Largo Corrado Ricci снова уменьшена, а памятник передан реставраторам. С сентября 2026 года работы по восстановлению и реконструкции запущены на полную мощность. ород выделил дополнительные 1,515 млн евро (из которых 915 тыс. ушло на ликвидацию последствий обрушения). Проект реставрации пришлось адаптировать под новые реалии безопасности. Открытие музея и самой башни для публики сместилось примерно на июнь 2027 года.

И после этого она не многострадальная? Ну извините!

А мы мимо форума Нервы...

... и форума Августа....

выходим к Дому рыцарей Родоса.

Церковь Санти-Доменико-э-Систо.

Церковь свв. Доминика и Сикста принадлежит Папскому университету св. Фомы Аквинского (Анджеликум) и в обычное время недоступна для посетителей. Храм предназначался для доминиканцев (Angelicum расположен в помещениях их бывшего монастыря) и начал строиться в 1569 году при папе Пие V. Строительство заняло почти сто лет, до 1663 года. Изначально проект принадлежал Джакомо делла Порта, но строительство завершали уже его последователи Никколо Торриани и Винченцо делла Грека. Естественно.

Лестница построена в 1654 году по проекту Орацио Торриани.

А внизу уже видны церковь Санта-Мария-ди-Лорето и церковь «Сантиссимо Номе ди Мария аль Форо Траяно» (церковь Пресвятого Имени Марии у форума Траяна).

Алтарь Отечества и колонна Траяна в честь победы над даками.

Форум Траяна

Театр Марцелла, прототип и предшественник Колизея, считается, что это единственный уцелевший древнеримский театр, построенный до нашей эры (13-11 г.г.), одна из главных сцен города вплоть до полного упадка Римской империи. Сохранилась только часть фасада, двa яpycа арок и то, что надстроили позже.

Театр был построен императором Августом в память его племянника Марка Клавдия Марцелла, который одновременно был его зятем и предполагавшимся преемником. Преемство не сложилось, племянник умер раньше дяди. Его вдова Юлия Старшая, дочь Августа, выходила замуж еще два раза, второй муж - Марк Агриппа заложил Пантеон,  третьим мужем был Тиберий. Брак был, мягко говоря, не по любви.

Вообще, все эти союзы ужасно интересны и так же ужасно драматичны.

Например, Агриппа был женат трижды, и его дети связали его кровными узами с первыми лицами империи на поколения вперед:

Первый брак (с Помпонией Аттикой): родилась дочь Випсания Агриппина - первая, любимая жена будущего императора Тиберия (ну да, будущего третьего мужа Юлии Старшей, угадайте, что сделал с этим браком Август).

Второй брак (с Клавдией Марцеллой Старшей): племянницей императора Августа.

Третий брак (с Юлией Старшей): единственной дочерью Августа. Этот союз сделал Агриппу официальным преемником императора. Их дети - Гай и Луций Цезари -  были усыновлены Августом, а дочь Агриппина Старшая стала матерью императора Калигулы и бабушкой императора Нерона. Таким образом, Марк Агриппа является прямым предком династии Юлиев-Клавдиев.

Отношения Октавиана Августа и Марка Агриппы.

Античные источники (например, Николай Дамасский) свидетельствуют: они были друзьями ещё с детства. Есть две основные версии, как это случилось: либо Агриппа служил в войске Цезаря, и диктатор ввёл юношу в окружение Октавиана, либо они вместе учились в риторской школе. 

Октавиан не отличался выдающимися полководческими талантами, и здесь на первый план вышел Агриппа. Именно он одержал ключевые победы: в 36 году до н. э. разгромил Секста Помпея в морской битве, а в 31 году до н. э. победил Марка Антония и Клеопатру при мысе Акций. Эта победа окончательно утвердила единовластие Октавиана. За победу при Акции Агриппа получил голубой вексиллум  - знак исключительного отличия. 

В 28 году до н. э. Агриппа во второй раз стал консулом и вместе с Октавианом провёл перепись населения. В какой-то момент Август даже пригласил Агриппу жить в свой дом на Палатине - после того как сгорел дом, который тот делил с другим политиком. А во время одной из болезней Август передал другу свой перстень с печатью. 

Агриппа много сделал для благоустройства Рима. Благодаря его усилиям Октавиан мог с гордостью сказать: «Я принял Рим кирпичным, а оставляю - мраморным». Когда в 27 году до н. э. сенат присвоил Октавиану титул «Август», Агриппа советовал другу не уничтожать республиканские порядки. Он говорил, что «равноправие хорошо звучит на словах и является в высшей степени справедливым на деле». Тем не менее вместе с Гаем Меценатом Агриппа помог выстроить систему принципата. 

Однако со временем между ними возник разлад. Повлияла интрига Ливии (третьей жены Августа): она опасалась чрезмерного влияния Агриппы на императора. В какой-то момент Август назвал преемником своего племянника Марцелла и отправил Агриппу в почётную ссылку (губернатором в Сирию). Но после смерти Марцелла в 21 году до н. э. Август вызвал Агриппу обратно - сначала в Сицилию, затем в Рим. Октавиан даже решил усыновить Агриппу и заставил его развестись с Клавдией, чтобы тот женился на Юлии. В 18 году до н. э. Агриппа получил продление власти трибуна и верховную власть во всех провинциях государства. 

В 13 году до н. э. Агриппа отправился завоёвывать земли в районе Дуная (будущая провинция Паннония), тяжело заболел, вернулся в Италию и умер в Кампании в начале марта 12 года до н. э.. Октавиан устроил пышные похороны и целый месяц носил траур; прах Агриппы погребли в павильоне Августа. 

В общем, это был союз, где личные отношения переплелись с государственным расчётом: Агриппа дал Октавиану военную мощь и организаторский талант, а тот, в свою очередь, обеспечил другу высокий статус и влияние - пусть и не без периодов охлаждения.

В средневековье театр Марцелла принадлежал семейству Пьерлеони. Это же семейство владело Тибрским островом и замком Святого Ангела.

Первыми руины в замок превратила семья Фавви в 12 веке, в 16-м - здание перешло к роду Орсини и оставалось в их собственности вплоть до 1930 года. Реставрировать театр пытались до войны, и после, что-то восстановили, до чего-то руки не дошли до сих пор.

Из-за частых перестроек внутри образовался лабиринт, во время Второй мировой войны в нем прятались те, кто потерял жилье или скрывался от фашистов.

В Италии с древностью вообще не церемонятся - и это тут в порядке вещей, не только в Риме, а по всей стране. Старинные здания  спокойно используются: люди в них живут, всё по‑прежнему в деле.

Справа от театра Марцелла сохранилась археологическая зона. Район гетто - мое огромное будущее must see, когда бы это ни случилось. Невнимательно отнеслась, обдумывая маршруты, и теперь очень жалею.

Basilica di San Nicola in Carcere, церковь  св.Николая-в-Застенках.
Средневековая церковь XII-XIV вв. Там, где сейчас стоит церковь, было три храма, посвящённых Юноне, Янусу и богине надежды Спес. Сохранилась часть стены храма Спес, встроенная в церковь святого Николая. Спес (лат. Spes) - древнеримская богиня надежды. Отождествлялась с древнегреческой Элпис. Культ богини Надежды возник в Риме не позднее V столетия до н. э.

В III столетии до н. э. политик и главнокомандующий римской армией во время Первой Пунической войны Авл Атилий Калатин построил храм, посвящённый Спес, на Овощном рынке.

Далее по маршруту Бычий форум, древнейший форум города, очень славное место у подножия Капитолийского, Палатинского и Авентинского холмов.

Храм Портуна, бога, отвечающего за двери, ворота, порты и прочие границы между чем-то и чем-то. Наверное, его страшно бесили кошки, которые обожают застрять в проеме и думать, идти им или нет. Но закрытые двери, пожалуйста, все равно откройте. Ранее считался храмом Фортуны Вирилис (Удача+ Мужская зрелость?).

До того, как перейти в боги портов, Портун был богом ключей, дверей и скота.

Он на стилобате и с портиком. 

Храм Геркулеса, который из-за круглой формы ранее считался храмом Весты, богини домашнего очага. А вот какого именно Геркулеса, мнения разнятся. Геркулеса Непобедимого или Геркулеса Масличного? 120 г. до н.э., самая ранняя мраморная постройка Рима. Первым истинное посвящение храма - Геркулесу - заподозрил французский префект в Риме Камилль Турнон. Храм был построен во II веке до новой эры Луцием Муммием Ахаиком. С введением христианства храм долгое время пустовал, но в 1132 году храм переосвятили как христианскую церковь (сначала Santo Stefano alle Carozze, затем Santa Maria del Sole), что уберегло его от разборки на строительный камень. После Рисорджименто церковь закрыли для культа, а в ходе реставрации 1935 храм максимально приблизили к первоначальному виду.
Колонны выполнены из пентелийского мрамора (его добывали в Аттике, близ Афин), что для Рима той эпохи было редкостью - мрамор тогда использовали ограниченно, предпочитая местный травертин. Сохранились 19 из 20 коринфских колонн и внутренняя стена.

Мост Фабриция - это единственный сохранившийся античный мост, построен в 62 до н.э. Фабриций не был императором или полководцем, он просто построил мост, носящий его имя больше двух тысяч лет.

Понте Фабричо.

Сломанный мост, Ponte Rotto. Его построили еще в III веке до новой эры в дереве, а в камне - в 179-142 годах до н.э. Еще не было всей этой императорской истории, а мост между Бычьим форумом и Трастевере уже был. И был еще долго, пока в 1598 году его восточные пролеты не снесло наводнением. После Рисорджименто от моста и вообще только одну арку оставили.

Мы пришли в Трастевере с определенной целью. Хлеба и зрелищ, как всегда.

Зрелища.

И хлеб. Мы снова в облюбованной "Лестнице"

И снова зрелища.

Porta Settimiana, Септимиевы ворота. Эти ворота 1498 года постройки. Реальные ворота Аврелиевой стены третьего века постройки стояли именно на этом месте, но до наших времён не дошли. Происхождение названия ворот тоже под вопросов, вероятнее всего, названы в честь императора Септимия Севера, то не исключено, что в честь чего-то седьмого. Может, тут был седьмой пост городской стражи, например.

Ворота не раз обновляли. В 1451 году папа Николай V провёл реставрацию, чтобы облегчить проход паломников. А в 1498 году по приказу папы Александра VI ворота серьёзно перестроили. Именно тогда они приобрели тот самый узнаваемый вид: появились гибеллинские зубцы с верхушкой в форме «ласточкиного хвоста». Папа – и гибеллины?

В 1643 году при папе Урбане VIII строили Яникульские стены: большую часть Аврелиановых стен на правом берегу Тибра разобрали, и Porta Settimiana включили в новую линию укреплений. Последняя крупная реставрация прошла в 1798 году при папе Пии VI. Тогда постарались ещё сильнее подчеркнуть «военный» облик ворот, хотя для объекта, уже глубоко вросшего в городскую ткань, это было не слишком практично.

О, "Пацаны"! Хоумлэндер!

По обеим сторонам ворот когда-то размещались священные эдикулы (небольшие ниши) с фресками XVI века. До наших дней они сохранились лишь фрагментарно и сильно пострадали от времени. 

Церковь св. Доротеи.

Санта-Барбара, одна из самых маленьких церквей Рима.

Chiesa dei Santi Biagio e Carlo ai Catinari, один из памятников римского барокко, посвящённый святым Карло Борромео и Бьяджо (Власию),  расположена на площади Бенедетто Кайроли.

Надпись над порталом (S. R. E. CARDINALIS LENIUS ARCHIPRESBYTERAN…) отсылает к кардиналу Джамбаттисте Лени - именно на его пожертвование завершили фасад в 1635-1638 годах. Проект выполнил архитектор Джованни Баттиста Сориа. В овальном медальоне в центре традиционно размещали образ святого Карло Борромео (чаще всего по оригиналу Гвидо Рени), главного покровителя храма. Треугольный фронтон с гербом, где обычно помещали герб кардинала‑спонсора, здесь это знак Лени, подчёркивающий патронаж. Классически три портала - центральный крупнее и торжественнее, боковые скромнее, такая композиция подчёркивает иерархию входа и одновременно приглашает внутрь.

Название ai Catinari («у чашников») связано с ремесленными мастерскими поблизости: в этом квартале Рима в XVII веке работали catinari - мастера по изготовлению деревянных чаш и тазов (catini). Церковь строили для общины миланцев и ордена варнавитов, а район дал ей бытовое уточнение, которое закрепилось в названии.

Купол - третий по величине в Риме после собора Святого Петра и Сант‑Андреа‑делла‑Валле. Его возвёл Розато Розати; купол стал важной доминантой района. Храм строили сразу после канонизации Карло Борромео (1610), чтобы подчеркнуть идеалы реформы: простоту, дисциплину, милосердие. Девиз святого Humilitas («Смирение») встречается в убранстве церкви. Мы не заходили внутрь, но в интерьере есть фрески Доменикино, Джованни Ланфранко и Пьетро да Кортона: они раскрывают житие святого и аллегории христианских добродетелей. А самое смешное то, что завтра мы войдем на эту площадь с другой стороны и совершенно не узнаем место.

Но это нас котики сбили, мы идем в кошачий приют на Торре Арджентина.

Насмотрелись, наговорились со служительницей, купили очередную футболку и шоппер. Кстати, на удивление прочная краска оказалась, прошлой майке три года, и она только на днях была списана в домашние, и то не из-за рисунка, а из-за слегка выцветшей ткани.

Кроме того, что у кошек в доступе вся площадь, есть и безопасное место, куда посетители археологической зоны пройти не могут.

В Пестуме не понимала и здесь не пойму, наверное. Зачем спускаться и ходить между камней за деньги, если и сверху все видно.

Донацию в приют понимаю, а это нет.

Да! У меня есть фотография Торре Арджентина! Темно-розовое здание.

Мы снова возле Иль Джезу, и снова в нерабочее время. Да мы и не рассчитывали, просто трудно пройти мимо, она почти прямо за углом от кошачьей площади Цезаря и лежит на пути к нашей следующей цели.

Изменено вчера в 11:171 д. пользователем CameronQ

17 минут назад, CameronQ сказал:

А что это такое вкусное в горшочке???☺️

57 минут назад, CameronQ сказал:

4 минуты назад, Вязьмичка сказал:

А что это такое вкусное в горшочке???☺️

Лазанья! Офигенная! После нее муж сказал, чтоб ему тальери даже не предлагали, только макароны с мясом и соусом. А ему сильно и не предлагали, заказывала-то я, мне такое нравится. Но мы еду всегда делим.

А я на полном серьезе почему то думала, что обвал башни случился в этом году, причем в мае - июне🤦‍♀️Склероз! А это было в прошлом , да еще и в ноябре …Вот придумалось мне! Прошу простить🙏! Но какие вы молодцы, что пишите отзывы! И какая работа проведена! 👏