Как давно был безмятежный Гардоне Ривьере... Как будто и не в этой поездке, каждый новый город все серьёзнее и серьезнее.

И темнее. Посмотрела на другом мониторе и такая эээээ. Попробую следующие фотографии высветлять, а то к Риму отзыв в ночь придёт.

А Рим -то уже скоро.

7 день, 5 мая 2026 . Чивита ди Баньореджо

А мы из Города-на-сыре переезжаем в Город-над-облаками.

Кстати, о сыре. В Орвието сыр вполне успешно производят. В качестве специалитета  называют Pecorino Umbro – местгный вариант из овечьего молока, и Pecorino di Norcia, более плотный и выдержанный.

Однако самые интересные – это Cenerino (Пекорнино Ченерино) из овечьего молока, выдерживается сначала под древесной золой около трех месяцев, затем еще несколько месяцев в терракотовых емкостях. Вкус насыщенный, аромат зависит от древесины, Pecorino semistagionato – полувыдержанный пекорино, pecorino stagionato – выдержанный, часто более плотный и солоноватый, и caciotta di pecora – более мягкий молодой сыр, также из овечьего молока. Есть еще ricotta di pecora, овечья рикотта, тоже местная традиция.

 Вот он, Орвието.

Под неспешные рассказы Лены мы приближаемся к цели.

Чивита-ди-Баньореджо (Civita di Bagnoregio) находится в Лацио, всего в полутора сотнях километров от Рима, почти на границе с Умбрией и Тосканой.

Город Чивита-ди-Баньореджо был основан этрусками около двух с половиной тысяч лет назад в стратегически важном месте того времени  -  на дороге, соединяющей озеро Больсена и реку Тибр, важный коммуникационный маршрут Центральной Италии. Город процветал и занимал позицию центра торговли этрусков.

Однако вскоре обнаружились проблемы, основание города состояло из нестабильных пористых вулканических пород, и постоянные оползни разрушали город. Этруски смогли организовать градозащитные работы - построили дренажные каналы, укрепили грунт деревьями, отвели от города русла рек.

В середине III в. до н.э. в северо-западный регион  пришли римляне, которые первое время пытались поддерживать жизнеспособность города. Но постепенно все работы были прекращены, и город стал клониться к упадку.

В период раннего Средневековья город переходил от одних завоевателей к другим. В IX веке он стал частью владений Папы Римского. В середине XII века, после краткого периода независимости город стал частью Папской области.

В 1870 году Civita di Bagnoregio вошла в состав Италии.

В Средневековье Чивита-ди-Баньореджо и Баньореджо были двумя кварталами одного города, известного как Баннорея (Bagnorea). Землетрясение в 1695 г. настолько разрушило постройки на холме, что нахождение там стало опасным, и большая часть горожан переселилась к подножию возвышенности. В XIX в. сильное землетрясение ускорило эрозию и окончательно разделило город, образуя отдельный «остров» и его «пригород». Тогда-то город, оказавшийся на вершине скалы, назвали «Мёртвый город»  или  «La citta che muore» (Город, который умирает). Из-за непреодолимой эрозии туфовый холм постепенно разрушается. Землетрясения и оползни приносили непоправимый ущерб, угрожая жителям гибелью или изоляцией. С того момента и началась постоянная миграция горожан в другие земли, обрекая Чивита-ди-Баньореджо на медленную смерть.

С 1854 года ведутся наблюдения, Civita di Bagnoregio опустилась на 25 метров и продолжает опускаться каждый год. На несколько сантиметров. Рано или поздно город исчезнет. В 2006 году ЮНЕСКО внесло Чивита-ди-Баньореджо в список культурных объектов, находящихся под угрозой исчезновения.

Изменено 3 сентября3 сент пользователем CameronQ

Чивита-ди Баньореджо.

Это нижний город, Баньореджо, до пешеходного моста мы добирались микроавтобусами.

Нам начали рассказывать о местном святом - Бонавентуре, но для меня это имя имеет прочную коннотацию с неким капитаном из "Трех толстяков", и я все прослушала. Параллельно у меня возникали смутные образы какого-то искателя приключений, что тоже не добавило святости образу. А все было совсем не так.

Чивита-ди-Баньореджо  - родина Джованни Фиданца, известного под именем Святого Бонавентуры. Он являлся другом Фомы Аквинского. Под его руководством был реорганизован и упорядочен орден францисканцев. Его руке принадлежит множество богословских и схоластических трудов. Уроженец Чивиты был канонизирован в конце XV века.

С раннего детства Бонавентура был мистически связан со святым Франциском Ассизским. Существует легенда, что, будучи еще ребенком, он опасно заболел, и, когда врачи отчаялись в его выздоровлении, мать обратилась с молитвой к Святому Франциску, благодаря чему мальчик выздоровел. После выздоровления маленький Джованни получил второе имя - Buona Ventura (Хорошая Судьба). Таким образом, с самого детства он был под благословением Святого Франциска и, когда решался вопрос об обучении, выбор был предопределен этим событием.
Сначала он обучался во францисканском монастыре в родном городе. В возрасте девятнадцати-двадцати лет он приехал в Париж и поступил на факультет искусств.  Положительный во всех отношениях Бонавентура стал генералом ордена францисканцев, кардиналом, был канонизирован Папой Сикстом IV 14 апреля 1482 г. в соборе Святого Петра, а спустя еще одно столетие, в 1587 г., папа Сикст V буллой «Торжествующий Иерусалим»  причислил его к Учителям Церкви. Незадолго до окончания своего служения в качестве генерального министра папа Григорий X возвел его в сан кардинала и назначил епископом Альбано. Но чуть более чем через год, во время участия во Втором Лионском соборе, святой Бонавентура внезапно скончался 15 июля 1274 года. Существует теория, что он был отравлен.

Французский город Лион, где Бонавентура закончил свой земной путь, считает его своим покровителем. Святой Бонавентура также является небесным покровителем матерей, ожидающих потомства, детей, теологов, носильщиков, производителей шелка, рабочих.

Соборные отцы сделали по этому поводу следующее заявление: «Утром умер преславной памяти брат Бонавентура, человек выдающейся святости, добрый, приветливый, благочестивый и милосердный, полный добродетелей, возлюбленный Богом и людьми… Бог даровал ему ту милость, что любой, видевший его, тут же проникался к нему огромной и сердечной любовью».

Главный эффект Civita di Bagnoregio  - парящий над долиной крохотный городок на вершине скалы. Если долина скрывалась в тумане, город казался парящим в облаках. Наверное, крестьяне именно так и относились к Бонавентуре - святой из города в небесах...

Милая особенность городка - вездесущие котейки.

И ведь не голодный был, по городу стоят мисочки с едой и водой.

Чтобы попасть в Чивиту, нужно сперва спуститься, потом выйти на мост, там еще немного спуститься, а потом долго подниматься. В обратную сторону наоборот - сначала все хорошо, а потом эта лестница. Наша возрастная группа пошла в Чивиту не полным составом, кто-то остался в Баньореджо, зная, что дорога не слишком легкая.

Хорошо видно строение скалы.

У нас весьма привлекательный спутник.

Похоже, кошки и ослики элемент местной культуры.

Перед мостом, обращенная к Чивите, находится современная скульптура работы Алессио Патернези (Alessio Paternesi). Женская фигура весьма условна, над головой  - абстрактный элемент, напоминающий крыло, птицу или поток воздуха. Композиция трактуется как образ памяти, зова, связи с землёй и историей региона.

Текст на табличке переводится так:

«Консорциум Теверина:
Баньореджо,
Кастильоне‑ин‑Теверина,
Челлено,
Чивителла‑д’Альяно,
Граффиньяно,
Лубриано.
Алессио Патернези создал,
2005–2007».

Спортсмены, на старт!

Вперед вырывается милейший пушистик.

Трехсотметровый переход.

Мост, расположенный над долиной Валле-дей-Каланки, был возведен в 1965 году. Задуманного авторами проекта эффекта передвижения в воздушном пространстве мы на себе не ощутили, но кто-то из отзыва Марины-Вязьмички, кажется, да.

Видно, да, что последний участок очень неприятен физически?

Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она...

 Средневековая крепость имела мощные стены с пятью входами, от которых остались одни, ворота Санта-Мария. Стены, соборы и дворцы городской знати постепенно разрушались и падали в долину. Сегодня площадь города Чивита сократилась вдвое от изначальной.

Что-то мы и вправду высоко.

Сегодня в город можно попасть только через ворота Санта-Мария. Во время основания крепости они были вырублены прямо в теле холма. Архитектурные и скульптурные элементы были добавлены уже в Средние века.

На фасаде ворот львы держат в лапах человеческие головы. Эти рельефы связаны с восстанием 1457 года и символизируют победу жителей Чивиты над Мональдески.

Мональдески - могущественный аристократический род из Орвието, контролирующий Чивиту-ди Баньореджо и замок Червара, используя город как стратегический пункт в борьбе между гибеллинами и гвельфами. Со временем это влияние превратилось в жесткое господство. Жители Чивиты были недовольны административными и налоговыми злоупотреблениями Мональдески и в 1457 году восстали. Восставшие разрушили замок Червара, откуда Мональдески управляли территорией более века. Это стало символическим уничтожением их власти. Львы - очень мрачный визуальный образ, средневековый политический мемориал - "Мы свергли тех, кто нами правил".

Нет доказательств, что Мональдески были обезглавлены, как считают некоторые источники, но это не отменяет того, что ты входишь в город под памятником восстанию против семьи, которая господствовала над этим местом.

В христианской традиции есть, однако, и другая трактовка, В Первом Послании Петра, глава 5, говорится: «противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» Здесь лев - уже не столько наказание свыше, сколько образ самого дьявола, который подстерегает человека, чтобы увлечь в грех или погубить.

А история Мональдески и кровавых разборок между ветвями семьи - Cervara (Олень), Vipera (Змея), Cane (Собака) и Aquila (Орел) - вообще отдельная сага. По одной из хроник символика отражала последовательность вражды: Собака должна была преследовать Оленя, Змея - убить обоих, а Орел напасть на всех остальных. То есть, это были не просто фамильные гербы, за ними стояли реальные политические группировки, которые десятилетиями воевали между собой.

Главным человеком семьи стал Эрманно (Манно) Мональдески делла Червара. В 1334-1337 годах он фактически стал правителем Орвието, укрепив свою власть и ограничив городские свободы. После его смерти в 1337 году началась семейная война. Башни, дома и дворцы, принадлежавшие противостоящим ветвям, сносили или сжигали. Союзы постоянно менялись, вчерашний друг становился сегодняшним врагом. Конфликт продолжался до середины XV века и серьезно истощил город.

Как раз ветвь делла Червара контролировала Чивиту. К моменту восстания власть Мональдески в самом Орвието уже тоже практически закончилась.

В 1449-1450 годах погибла ветвь, связанная с Джентиле и Арриго Мональдески делла Випера. В 1450 году убили Арриго, изгнали Джентиле и передали Орвието папе Николаю V. После этого город окончательно вошел в состав Папского государства.

А затем произошло невероятное - в 1465 году представитель ветви делла Випера женился на Джованне делла Червара. После ста тридцати лет вражды родственники попытались закончить войну браком :).

Итак, мы вошли в город.

Чивита-ди-Баньореджо

Группа растягивается по городку, увеличивая общее количество гуляющих примерно в два раза.

Кое-где в стенах иконы.

Аква ди Чивита - локальный бренд парфюмерии и косметики. Его создали в 2019 году трое родственников (брат и две сестры), которые вдохновились атмосферой и историей Чивита-ди-Баньореджо. Они стали выпускать ароматы, кремы, шампуни, бальзамы для губ, диффузоры и твёрдое мыло ручной работы. В композициях часто обыгрывают местные мотивы - например, используют травы из сада, который тоже принадлежит проекту. Среди ароматов можно встретить Fraiche Florale, Charme, Folie. 

У компании есть гостевой дом (Acqua di Civita Beauty & Rooms). Он расположен прямо на площади Сан-Донато, хотя с некоторой натяжкой в Чивите все или на этой площади, или за углом от нее.. Это не просто жильё: здесь совмещены номера для гостей и пространство, где можно познакомиться с продукцией бренда и купить, если что-то понравится. гостевого дома есть сад.

Церковь Сан-Донато, была построена в V веке. Она располагается на центральной городской площади, носящей то же имя. В XV-XVI веках церковь была перестроена и теперь представляет собой классическую трёхнефную базилику. Рядом располагается высокая романская колокольня. Внутри интерьер украшен картинами и статуями, выполненными в стиле итальянского Возрождения. В храме хранится деревянное распятие, по легенде остановившее эпидемию чумы в 1499 году.

Ослик тут не для красоты. Вернее, для красоты, но не только. Он напоминает о проводимых дважды в год забегах на площади Сан-Донато, которые носят название Палио делла Тонна.

Список команд-контрад (как в Сиене) надежно скрывается от публики. Удалось найти упоминание, что команд три.. или четыре.. или вот две-то точно есть, Сан Донато и Санта Мария. Но это тоже не точно :).

Команды выставляют своих жокеев и ослов, а победа дает право гордиться собой до следующих гонок. Скорее всего, у команд есть свои цвета, знамена и локальные традиции.

У траттории плохие дни. Даже дверь досками забили.

Окна ушили или это такой декор?

Остатки колонн перед церковью, скорее всего, принадлежали к римскому храму, который стоял на этом месте. А до него, по преданию, здесь был этрусский храм (около 600 г. до н. э.). 

Пьяцца Сан-Донато служит главным местом встреч уже почти три тысячи лет. Изначально это был этрусский, затем римский форум, расположенный на пересечении двух главных античных дорог: декумануса (восток–запад) и кардо (север–юг). 

В основании колокольни и в южной стене церкви встроены куски этрусского туфа, белые мраморные римские кронштейны (консоли) и даже возможные фрагменты фриза римского храма  - триглифы и метопы. Вся церковь буквально собрана из обломков предыдущих эпох. Их хорошо видно, если встать в дверях .. так, минутку...

Как раз между парой из нашей группы на снимке в арке находится траттория-брускеттерия La cantina di Arianna. Так вот, если встать в арку, напротив будет фрагмент фриза, вмонтированный в стену церкви.

Да, вот отсюда смотреть... Эх, нам бы побольше времени в Чивите.

Дошли до края борго

В мири сказок тоже любят булочки В Италии любят керамику.

А где все?

Изменено 4 сентября4 сент пользователем CameronQ

Чивита-ди-Баньореджо

Одно неловкое движение - и ты в Баньореджо. Для котиков хотя бы сетку натянули. Надпись еще какая издевательская.

Это в районе того домика, где снимали Пиноккио в 2008 году, дом Джузеппе.

Ну что ж, примем приглашение и посмотрим на долину.

Ой, котик :)

А вот если бы небо было голубым, было бы еще лучше.

Я залезла по краю стены, чтобы посмотреть на Giardino del Poeta. Улица, которая ведет к этому саду.. и потом еще немного к капелле делла Мадонна дель Карчере, немного, потому что часовня это все, что осталось от церкви после обрушения... так вот эта дорога выводила к воротам на противоположной стороне борго.  

Мадонна дель Карчере (Madonna del Carcere)  - капелла в Чивита‑ди‑Баньореджо, посвящённая одноимённой чудотворной иконе Богоматери . Происхождение названия: «del Carcere» («тюремная») - по преданию, икона была обретена в городской тюрьме либо почиталась заключёнными.

В Чивита‑ди‑Баньореджо в древности существовало пять ворот, сегодня сохранилась лишь одна группа - Порта Санта‑Мария (она же Порта Кава), через которые мы входили. Предполагаемые локации утраченных ворот - по исторической планировке: у северного, южного и западного обрывов плато, а также на второстепенных подъездах к центральной оси города; следов не сохранилось из‑за эрозии туфового плато и перестроек.

Что известно о названиях остальных ворот. Точного списка всех пяти ворот в доступных источниках нет, однако в краеведческих материалах встречается упоминание ещё одних ворот - Порта делла Маэста (Porta della Maestà). С ними связана местная легенда: якобы через эти ворота шла дорога к термальным источникам в долине, благодаря которым Баньореджо и получил своё название («королевские бани»). Дезидерий - это имя короля лангобардов (правил в VIII веке). Говорят, Дезидерий принимал ванны в местных термальных источниках в долине Валле-дей-Каланки и благодаря целебным водам излечился от тяжёлой болезни. После этого место прославилось, а название Balneum Regis («королевские бани») со временем превратилось в Баньореджо.

Из пяти средневековых ворот Чивиты в источниках удаётся идентифицировать только двое - остальные три утрачены настолько, что их названия не сохранились в доступных документах.
Названные ворота
1. Porta Santa Maria (Porta Cava) – запад. Это был портал древнего акрополя - почти 3000 лет: внутренние арки без раствора и высеченный проход относятся к этрусскому периоду. В 1550-х годах фасад перестроили в ренессансном стиле.
2. Porta Maestà - восток/юго-восток. Находились на противоположном конце главной улицы. После площади Сан-Донато Via Santa Maria della Porta (главная ось города) меняет название на Via della Provvidenza, или Via Porta della Maestà. Ворота когда-то были башней с массивным квадратным основанием, принадлежавшей семье Бокка. Здесь начинался Карчере - тюремный квартал Чивиты, где стояли монастырь клариссинок и церковь Санта-Кьяра, ныне утраченные.

Остальные трое ворот. Точные названия и местоположение неизвестны. Источники единогласно сообщают, что в древности в город вели пять ворот, но из-за оползней, землетрясений (особенно катастрофического 1695 года) и постепенного обрушения туфового плато остальные ворота вместе с участками стен были полностью разрушены. Можно лишь предположить, где они находились, исходя из планировки города:

Северная сторона - в районе Via San Bonaventura (остаток этрусского кардо, север-юг), где дорога когда-то спускалась к каштановым рощам и руслу реки.
Южная сторона - близ нынешнего «Буччоне» (Bucaione), глубокого туннеля, прорезающего нижнюю часть города и дающего выход в долину Калланки. Туннель, вероятно, был расширен из древнего прохода у южных ворот.
Западно-северная сторона - в районе утраченного «Квартала моста», где Via Civi вела вниз к каштановым рощам; здесь стояли церковь Санта-Виттория, монастырь, больница и приют, обрушенные в долину.

Сад выглядит довольно заброшенным и совершенно не поэтическим.

Путь ведет вниз по тропе за пределы основной застройки, мы спустимся, насколько получится.

Изменено 4 сентября4 сент пользователем CameronQ

Чивита-ди-Баньореджо

Спуск оказывается неожиданно крутым.

И без перил, когда камни покрываются тонкой пленкой воды, здесь, наверное, совсем плохо. Опасно. Это, конечно, не перила, а ограждения, но когда нужно за что-то уцепиться, и они сойдут.

А на чем это они держатся?

Ну и кого еще удивляет, что город едет вниз как старый поролон? Топни посильнее, и провалишься.

Снаружи - да, это город над облаками. А здесь, внутри, это Город-на-гвоздях.

Брускетта. Вино, масло и мед собственного производства.

Хмм... К местному электрику есть вопросы.

А почему тут массово жилые этажи со второго начинаются?

Дождь незаметно закончился.

Какие Пегасики :). Это не античный оригинал, конечно, а его современная интерпретация. Барельеф стилизован под терракотовую рельефную плитку, характерную для декора средневековой Италии. Пегас в античной традиции -  символ вдохновения, скорости и свободы, в искусстве такие образы часто использовали как аллегорию творческого порыва и благородства. Такие декоративные рельефы нередко размещают на стенах домов, у входов в галереи, ремесленные лавки и мини‑отели, чтобы усилить сказочную атмосферу города и подчеркнуть его связь с историей и легендами.

В углу таблички надпись "cavalli alati di tarquinia V-IV sec AC", Крылатые кони из Тарквинии, 5-4 век до н.э. AC выглядит довольно непривычно, но не для итальянцев, АС=avanti Cristo.

Это барельеф является отсылкой к известному образцу этрусского искусства. Речь идет о терракотовом горельефе, на котором изображена пара крылатых коней. Когда-то они украшали фронтон этрусского храма Ara della Regina («Алтарь Царицы») в древнем городе Тарквиния (сейчас это территория провинции Витербо, регион Лацио, Италия). Археолог Пьетро Романелли обнаружил рельеф в 1938 году во время раскопок на месте храма. К сожалению, скульптура пришла в сильно повреждённое состояние - она была раздроблена более чем на 100 осколков. Реставраторам пришлось буквально собирать её как пазл, восполняя утраченные детали. 

Если даже не задумываться о людях, ее создавших, то сама работа интересна своей художественностью. Сами фигуры лошадей (если не считать крыльев) выполнены очень реалистично. При этом в позе есть динамика: кони выгибают шеи, перебирают ногами, создаётся ощущение, что они вот-вот взмоют в небо. В работе заметно влияние древнегреческого искусства эпохи эллинизма.  Есть предположение, что крылатые кони составляли лишь левую часть фронтонной композиции. Согласно этой версии, справа должна была находиться колесница (возможно, с божеством - например, с Артумой, этрусским лунным божеством, которое римляне отождествляли с Дианой). Но правая часть рельефа не сохранилась. 

Рельеф входит в постоянную экспозицию Национального археологического музея Тарквинии (он располагается во дворце Вителлески). Такие крылатые кони в этрусской культуре могли олицетворять силу, скорость, свободу и благополучие. 

Мы вернулись к Сан-Донато.

Чивита-ди-Баньореджо

Церковь Сан‑Донато в Чивита‑ди‑Баньореджо не была закреплена за каким‑либо монашеским орденом, она изначально служила собором города, то есть приходским центром для местного населения.  В Средние века это был главный храм епископства Чивита-ди -Баньореджо, им управляли епископ и его клир. После разрушительного землетрясения 1695 года епархию упразднили, а кафедру перенесли в соседний Баньореджо. С тех пор церковь Сан‑Донато стала обычной приходской церковью.

В этой церкви хранится знаменитое деревянное распятие XV века (часто его связывают со школой Донателло). С ним связана городская легенда: во время чумы 1499 года Христос на кресте будто бы шевельнул губами, чтобы утешить горожан. Каждый год в Страстную пятницу распятие торжественно проносят в процессии из Чивиты в Баньореджо.

Большая алтарная картина, типичная для приходской церкви: она связывает «небесное» (Мадонна с Младенцем) и «земное» (покровители общины), показывая заступничество святых за прихожан.

В верхней части - Мадонна с Младенцем на облаках в окружении ангелов, композиция построена по типу «Мадонна во славе» (Madonna in gloria), характерному для итальянской живописи XVI–XVII веков.

В нижней части - группа святых на земле. Среди них легко опознаются епископы в митрах с посохами, фигура в тёмном монашеском одеянии слева  - вероятно, святой-монах или основатель ордена, женская фигура справа в благочестивой позе - скорее всего, святая

Маленькая икона слева  - дополнительный почитаемый образ, который часто вешают рядом с главным алтарным полотном.

В церкви, кажется, ремонт, кое-где иконы затянуты пленкой. Сдержанность убранства  - не случайность, а следствие судьбы города. После разрушительного землетрясения 1695 года (а затем и последующих оползней) Чивита‑ди‑Баньореджо стремительно пустела: жители перебирались в более безопасный нижний город (современный Баньореджо), а храмы оставались полузаброшенными. В XX–XXI веках начались работы по консервации, но цель реставраторов - сохранить подлинную фактуру времени: сколы, потёртости, следы перестроек.

На стенах - образы святых в простых обрамлениях. В Сан‑Донато есть работы мастеров из круга Перуджино.

Пюпитр и подсвечник, минималистичные детали богослужебной обстановки: всё здесь устроено так, чтобы не отвлекать от главного  - молитвы и тишины.

Простые деревянные лавки, выбеленные стены и терракотовый пол, так может выглядеть любая деревенская церковь.

Над боковым алтарем надпись "S.MARIA LIBERATRIX ORA PRO NOBIS", то есть «Святая Мария Избавительница, молись за нас». Это традиционная молитвенная формула к Богородице

Образ Богородицы с Младенцем в центре. Живописная икона/картина в сдержанной колористике: акцент на фигуре Марии и Христа, нейтральный фон. Позолоченные фигуры ангелов по бокам  - характерный декоративный приём для алтарей XVII–XIX веков: ангелы подчёркивают святость центрального образа и создают торжественную симметрию.      Колонны с эффектом мрамора и золочёной резьбой. Имитация цветного мрамора (вероятно, «под брекчию» или «под серпентинит») — популярный приём в храмовой отделке Италии. Лучи с сиянием над образом  - символ небесной славы и божественного света. Нижняя панель с орнаментом и эмблемой в виде креста/звезды - часто встречается в алтарях августинского или францисканского круга.

Площадь перед церковью. Кот собирает налоги.

У левой стены бывшего собора находится епископский дворец XVI века, который в прошлом был напрямую соединен с пресвитерием церковного здания.

Площадь совсем крошечная, осликам где разогнаться-то?

Сборщик податей пересекает площадь и направляется во двор церкви. Ну и мы за ним.

Уверенной походкой к мискам.

В Чивите в принципе не шумно, а тут совсем тишина.

Спасибо, что показал красивое место.

Сколько же сортов роз мы увидели за поездку. Не меньше сотни.

Всего одна улица, бывший декуманус, зато сколько боковых ответвлений, формирующих лабиринт.

Если присмотреться, можно увидеть сладко спящую среди мусора кошку.

Сидят такие.

Борго Лубриано на соседнем холме. Известен как терраса с самым красивым видом на угадайте, что.

Под мостом парковка и туалет.

А мы едем в завершающий пункт дня. У группы это Священный лес, а у нас и еще нескольких отступников Бомарцо.

Изменено 6 сентября6 сент пользователем CameronQ

7 день, 5 мая 2026 . Бомарцо

Том Сойер не пошел в школу и отлично провел время. Выбор между Сакро Боско и очередным борго был сделан не в пользу парка. Как-то так.

Нас высадили у подножия городка, и автобус отвернул вниз, к Парку Чудовищ.

Виден край палаццо Орсини. Издалека это место больше похоже на хорошо укрепленный форт, сгруппированный вокруг главного жилого здания, чем на дворец. Трудные времена рождают сильных котят, Пьерфранческо Орсини по прозвищу Вичино, Сосед, владелец замка, был политиком и кондотьером, родственником Медичи и покровителем искусств, отцом героя битвы при Лепанто и идеологом Священного леса.

Вичино Орсини был представителем влиятельного римского рода Орсини. Он участвовал в войнах на стороне папства, но в зрелые годы отошёл от военной службы и посвятил жизнь творчеству и дому. Его называют человеком эпохи Возрождения в полном смысле слова: воин, меценат, мыслитель.

Бомарцо состоит из двух частей, исторический центр поменьше и более современный город побольше. Расположенный на туфовом холме с видом на долину Тибра, исторический центр представляет собой очень... атмосферную? стильную? мистическую средневековую деревню с узкими улочками, каменными домами и небольшими площадями. Гораздо менее посещаемый, чем расположенный неподалеку знаменитый сад, старый город сохраняет атмосферу многовековой истории, от этрусков до Ренессанса.

Подниматься очень удобно, где-то лестница с невысокими ступенями, а где-то просто наклонная улица.

Святой Ансельм, покровитель Бомарцо, приветствует входящих в его город.

 

 «Was very disappointed to learn that it isn’t the same Anselm who came up with the ontological proof for the existence of god. I think imma keep telling people it is….» Отзыв на google maps. (Я был очень разочарован, узнав, что это не тот же Ансельм, который предложил онтологическое доказательство существования Бога. Думаю, я буду и дальше говорить людям, что это он…)

Сперва думаешь – ну и проблемы у людей, а потом представляешь себе это разочарование. Обидно.

Во дворце Орсини, жемчужине архитектуры ренессанса, сейчас располагается государственное учреждение.

Город лестниц.

Мы стоим на Соборной площади.

Можно посчитать лестницы, это примерно как пчелы Медичи, их в Бомарцо точно не меньше.

Есть фонтанчик с водой, но неизвестно, когда им последний раз пользовались, город выглядит необитаемым везде, кроме зданий на этой площади. А у них, может. водопровод.

Мишка Орсини у фасада Дуомо.

На внешнем фасаде Palazzo Orsini находится герб Вичино. Источники прямо обозначают его как «Lo stemma di Vicino Orsini, nella facciata esterna orientale».

Причём это действительно связано именно с Вичино, а не просто с родом Орсини: официальная служба охраны культурного наследия Лацио отмечает, что на дворце неоднократно встречаются монограмма Пьерфранческо (Вичино) Орсини - две переплетённые V - и шиповник/роза (rosa canina), символ Орсини.

Вичино использовал герб семьи Орсини, а не отдельный полностью самостоятельный герб. Основная композиция рода Орсини - красная роза на серебряном поле, окружённая синими косыми полосами (или не синими, а красными - bandato d'argento e di rosso, al capo d'argento caricato di una rosa di rosso, bottonata d'oro - в разных источниках встречаются варианты описания).

Щитодержатели: два серебряных медведя, стоящие настороже. 

Название рода Орсини, вероятно, восходит к латинскому ursus («медведь»), что связывает его с символикой силы и храбрости. Поэтому появление медведей в качестве щитодержателей логично.

Но на их рожи (с другой стороны двери еще один сидит) без смеха смотреть невозможно.

Изменено 7 сентября7 сент пользователем CameronQ

7 день, 5 мая 2026 . Бомарцо

Итак, мы на площади перед Дуомо. Duomo di Bomarzo это собор Santa Maria Assunta in Cielo, Успения Пресвятой Богородицы, если не ошибаюсь. Напротив - единственный очевидно обитаемый дом в этой части города. Может, где-то и еще люди были, но они сидели в темноте и молча. Можете себе такое представить? Нас человек шесть или семь было на весь город, этакий захват крепости Туртрансвояжем. Местные, конечно, попрятались, бросив свои автомобили.

Ух, какие двери!

Нынешнее здание относится к XV веку, хотя на этом месте существовали более ранние христианские сооружения. История у собора долгая. Ещё в VI веке здесь была церковь, а в эпоху Каролингов её, вероятно, перестраивали -  отдельные архитектурные элементы того времени сохранились. Позже собор неоднократно дорабатывали. Например, в 1546 году под лоджией фасада по заказу местного синьора Джованни Коррадо Орсини (и при участии его невестки Джулии Фарнезе) выкопали колодец для нужд общины. А в XVII веке завершили работу над фасадом и лестницей главного входа.

Три нефа, разделённые пилонами из местного камня пеперино.

Что посмотреть в церкви:

Сцены из жизни Богородицы на стенах пресвитерия (XVI век). Чудо святого Ансельма, который, по преданию, освободил Бомарцо от Тотилы. На правой стене - полотно «Богоматерь Розария» (XVI век), «Маэста» умбрийской школы (XV век) и римский мраморный саркофаг с крышкой каролингского периода, встроенный в небольшую апсиду. 

Святой Себастьян

«S. ANSELMO PREGA PER NOI» («Святой Ансельм, молись за нас»). Это традиционная католическая формула prega per noi («моли Бога за нас»), которую помещают на алтарях, хоругвях и реликвариях в честь небесного заступника.

Речь о святом Ансельме, епископе Бомарцо (жил в VI веке). По преданию, он родился в Менце (Тоскана), обладал даром чудотворений. Во время нашествия готов попал в плен к Тотиле, но позже был освобождён. Ансельма похоронили в церкви святой Марии (Santa Maria), и именно там со временем стали почитать его мощи. В 1647 году мощи перенесли в церковь Сан-Ансельмо.

Ансельм почитается в Бомарцо как покровитель города. В его честь устраивают праздники: например, в конце апреля проходят Palio di Sant'Anselmo (исторические состязания) и Sagra del biscotto (фестиваль печенья). Кстати, традиция связана с тем, что, по преданию, святой Ансельм ещё до епископства выпекал сладкое печенье и раздавал его бедным путникам, следовавшим по Via Francigena. 

В дверях останавливаемся рассмотреть их повнимательнее. Мхм, тут подписано. Lorenzo Chiarinelli vescovo / Лоренцо Кьяринелли, епископ (1935-2020). Стал священником в 1957 году, а в 1983 году был рукоположён в епископы папой Иоанном Павлом II. Он последовательно возглавлял несколько епархий:

Сора‑Кассино‑Акино‑Понтекорво  -  с 1983 по 1993 год;

Аверса - с 1993 по 1997 год;

Витербо -  с 1997 по 2010 год.

И его портрет на дверях церкви его последней епархии.

А это что? Так.. Иоанн Павел Второй, юбилейный год...

Автор рельефов - скульптор Везио Паолетти. На официальном биографическом сайте скульптора указано, что в 1999 году он получил заказ на создании двери Дуомо в Бомарцо, а дверь была открыта к Юбилею 2000 года. Среди его произведений она перечислена как Porta del Duomo, Giubileo anno 2000. Рельефы посвящены христианским и социальным темам, представленная панель раскрывает мотив милосердия и помощи нуждающемуся. Композиция построена вокруг жеста помощи и физического контакта, поэтому основная тема рельефа - христианское милосердие.

Всего в двери представлены три сюжета: Sant`Anselmo, Miracolo delle Ghiande и Papa Giovanni Paolo II

Это Святой Ансельм - покровитель Бомарцо и епископ города VI века. В местной традиции он предстает как защитник города и пастырь своих жителей (про Тотилу надо написать, да же?)

Папа Иоанн Павел II. Портретный религиозный сюжет, связанный с Великим юбилеем 2000 года.

И наконец, Чудо желудей.

Это главный местный сюжет. Когда готы осаждали Бомарцо, Ансельм осенил себя крестным знамением, после чего, согласно преданию, с неба посыпались тяжелые металлические шарики, напоминавшие желуди, и рассеяли войско противника.

Дверь соединяет историю покровителя Бомарцо, местную легенду о чуде и современную церковную историю.

Пересчитали еще раз лесенки и пошли по городу гулять.

А вот и мишки. Левый мишка хочет есть, но никак не м.. кхм... Правый мишка держит розу с герба Орсини.

Задумался.

Левый мишка, похоже, держит флорентийский ирис. А почему бы и нет? Связь между Орсини и Медичи существует, хотя и через родственные узы и культурный обмен, а не прямое правление или владение землями во Флоренции. Например, династические браки. Клариче Орсини стала женой Лоренцо Медичи (Лоренцо Великолепного). А Альфонсина Орсини вышла замуж за Пьетро II Медичи и впоследствии фактически управляла Флоренцией как регент в 1515–1519 годах. Или, например, Вирджинио Орсини. Он родился во Флоренции в 1572 году. По материнской линии он был внуком Козимо I Медичи, великого герцога Тосканы.

Изменено 7 сентября7 сент пользователем CameronQ

7 день, 5 мая 2026 . Бомарцо

Если хочется увидеть Бомарцо не только как «город парка чудовищ», а как живой исторический борго, лучше всего про нему погулять. Сколько времени нужно? Ну вот пока группа была в парке плюс время доехать от подножия города и купить билеты, нам этого времени хватило подняться, погулять по городу, зайти в церковь, выйти на бельведер, зайти в перешеек между частями Бомарцо, спуститься к парковке и еще там немного подождать.

Это вообще удачно вышло, что нас высадили именно там. Когда я изучала карту, на которой почти ничего нет, никто не вел съемки всех улочек города, лентяи, я вообще представляла, что нас или высадят в дальнем конце, или на парковке парка, а оттуда придется шлепать через поля полчаса, не меньше. И что на город останется минут двадцать, только подняться, дойти до красивого балкончика (больше-то ничего не показывалось) и вернуться в автобус.

В паре километров отсюда течет Тибр.

Rione Dentro - район внутри. И Роза Орсини.

На керамике подпись "Бомарцо в XVII веке"

Город стоит на холме (сколько раз за этот день тура повторялась эта фраза), и там, где нет стены, можно полюбоваться пейзажами Лацио и Умбрии. Да, мы уже в Лацио.

А маки выросли сами, на остатках сохранившейся почвы. Этакий газончик над пропастью.

 Chiesina di Sant'Anselmo, церквушка Святого Ансельма. Именно здесь теперь хранятся мощи.

Шикарно же.

Пока далеко не ушли, буду рассказывать о Тотиле :).

Тотила-Бадуила

Тотила (настоящее имя  - Бадуила; годы правления: 541–552) -  король остготов, один из последних и самых ярких лидеров готского сопротивления в Италии во время Готских войн. Его правление пришлось на тяжёлый период: Византия пыталась вернуть Италию, города разорялись, а церковь страдала от грабежей и преследований.

Тотила был племянником короля Ильдибада и взошёл на престол в момент глубокого кризиса Остготского королевства. После смерти Теодориха Великого у готов не было сильного лидера, а Византия при императоре Юстиниане стремилась вернуть Италию под свой контроль. Тотила сумел сплотить готов и развернуть масштабную кампанию против византийских войск.

Главные военные успехи.

Тотила сознательно разрушал крепости и стены городов, чтобы они не могли использоваться византийцами. Это была продуманная стратегия: лишив противника опорных пунктов, он стремился контролировать территорию за счёт мобильности.

В 546 году Тотила занял Рим практически без боя: гарнизон страдал от голода, а наёмники не получали жалованья и открыли ворота. Позже, в 549 году, он повторно занял город.

Контроль над южной Италией. Тотила добился успехов в Кампании и Апулии, брал Неаполь и другие города, активно действовал на юге, где поддержка местного населения была выше.

Он даже пытался контролировать Сицилию и использовать флот для давления на византийцев.

Политика и отношение к населению. Тотила старался заручиться поддержкой местного населения, что было необычно для «варварских» королей той эпохи:

Не мстил римской знати. Например, он освобождал сенаторов и не устраивал массовых расправ.

Поддерживал простых жителей. Призывал крестьян спокойно вести хозяйство, не разорял деревни, а налоги собирал как замену повинностей прежних землевладельцев.

Освобождал рабов и колонов на землях, принадлежавших византийской элите, превращая их в своих сторонников.

Это помогало ему пополнять армию и получать ресурсы в условиях, когда у готов не было имперских каналов снабжения.

Перелом наступил с прибытием в Италию полководца Нарсеса, который получил серьёзные подкрепления. Решающей стала битва при Тагинах (552 год)  - в ней войско Тотилы было разбито, а сам король погиб. После этого сопротивление готов быстро ослабло, и византийцы восстановили контроль над большей частью Италии.

Согласно преданию, во время нашествия готов епископ Бомарцо попал в плен к Тотиле. Но дальше начинается чудо: воины, которые его стерегли, были чудесным образом наказаны (по разным версиям, их поразила внезапная болезнь или они утратили способность двигаться), а сам Ансельм был освобождён.

Эта история  -  типичный сюжет: святой как защитник своей паствы во время варварских нашествий. Память святого Ансельма отмечают 24 апреля.

 

Здесь здорово играть в казаки-разбойники какие-нибудь.

Сделав небольшой круг, вернулись к Дуомо.

Ну вот, подогнали грузовичок, и от Соборной площади осталось ровно ничего. И теперь не видно, что основание колокольни стоит на блоках туфа , и этот камень имеет этрусское происхождение.

Ещё один момент: к входу ведёт характерная лестница-подкова (scalinata a ferro di cavallo), которую добавили в XVII веке. Иногда именно её запоминают сильнее, чем сами двери.

А те козявки - это медведи Орсини и есть.

Мы выходим за стены города.

Тот, кто вытерпел меня с Медичи, обречен получить еще и Орсини. Чуть-чуть.

Изменено 7 сентября7 сент пользователем CameronQ

7 день, 5 мая 2026 . Бомарцо

Орсини  -  древний римский род, по семейному преданию восходящий к Юлиям-Клавдиям. Из него вышло пять пап, 34 кардинала и множество кондотьеров. В XIII веке семья разделилась на несколько линий: Браччано, Монтеротондо, Питильяно и другие. Ветвь Бомарцо выделилась из боковой, менее влиятельной ветви и долго боролась за наследство. Это та самая ветвь одного из самых могущественных римских родов, которая прославилась не политикой и не кардинальскими шапками, а одним из самых странных парков в истории искусства.

В XIV веке над тихими холмами Бомарцо сгустилась тень большой истории - и началась она с воли одного человека. Джованни Коррадо Орсини, сеньор этих земель, взялся перестраивать древний замок, словно вплетая в камень свои амбиции и тревоги. К суровой средневековой твердыне он пристроил новый корпус -  так на свет явился Palazzo Orsini. Не нарядный дворец, а крепость, будто выросшая из самой скалы: толстые стены хранили не только хозяев, но и тайны эпохи, когда власть держалась на прочности камня и твёрдости руки.

Дело отца продолжил сын  -  Пьерфранческо Орсини, вошедший в историю под именем Вичино. Он не стремился ломать отцовское наследие, а мягко дополнял его, добавляя черты иной, более утончённой эпохи. Так появились лоджия и галерея - пространства, задуманные не для пышных приёмов, а для уединённых прогулок, для тихих разговоров вдвоём. Они были созданы для Вичино и его жены Джулии Фарнезе: здесь время будто замедлялось, позволяя дышать полной грудью среди каменных стен.

Шли века, и замок, как живое существо, примерял новые облики. В XVII столетии хозяином стал Ипполито Ланте делла Ровере - человек, жаждавший не только власти, но и красоты. Он перестраивал залы, наполняя их дыханием искусства. По его воле рождались фрески, и среди них  -  «Аллегория войны и мира» кисти Лоренцо Берреттини: в этих образах сплетались мечты о покое и неизбежность бурь, знакомых каждому вельможе.

Потом владения перешли к Боргезе -  ещё одной знатной фамилии, оставившей свой след в судьбе дворца. А после Второй мировой войны история сделала неожиданный поворот: бывшая резиденция знати стала достоянием города. Коммуна Бомарцо взяла дворец под свою опеку, и теперь в этих стенах, помнящих шелест шёлковых платьев и тяжёлые шаги рыцарей, располагается ратуша -  место, где вершатся будни города.

И сегодня Palazzo Orsini по-прежнему царит над Бомарцо. Его массивные стены, наслоения эпох и строгая сила очертаний напоминают: это не просто дом, а летопись, высеченная в камне. В нём слышится голос Джованни Коррадо, мечта Вичино, изысканность Ланте делла Ровере и голос самого города, который наконец обрёл свой дом в этих древних стенах.

Над городом, будто застывшая стража веков, высится замок - монументальная средневековая крепость. Толстые стены, суровые очертания,: он не просто стоит на холме - он царит над Бомарцо и окрестными долинами, напоминая о временах, когда сила измерялась неприступностью.

А внизу, в зелёной чаше долины, раскрывается совсем иной мир - Sacro Bosco, «Священный лес», прозванный в народе «Парком монстров». Словно нарочно созданный в противовес суровой твердыне наверху, он манит и тревожит, будоражит воображение и шепчет загадки.

В этом контрасте многие видят глубокий смысл: наверху - каменная воля, дисциплина, власть; внизу - вихрь чувств, причудливая фантазия, почти сновидение из камня. И именно этот парк, а не стены замка, чаще всего всплывает в памяти, когда звучит имя Орсини: массовая культура полюбила его странные скульптуры, его дерзкую игру с мифом и страхом.

Говорят, что Вичино Орсини задумал этот сад как исповедь в камне - как способ «дать выход сердцу» (sfogare il cuore) после утраты любимой жены, Джулии. В сорока с лишним скульптурах и сооружениях парка он будто выплеснул всё, что не мог сказать словами. Голова Протея, трёхголовый монстр, слон, пожирающий человека,  - каждая фигура здесь не случайна. Они перекликаются с античными мифами, с поэмой Ариосто «Неистовый Роланд», с алхимическими символами - словно Вичино собирал в этом лесу все легенды мира, чтобы найти в них утешение.

Если вам еще не надоели Орсини. Немного семейной истории.

 В 1523 году в Риме, в доме Орсини - рода, чьё имя звучало как напоминание о силе и интригах папского города,  родился мальчик, которому суждено было стать герцогом Бомарцо. Его нарекли Пьерфранческо, но мир запомнит его под другим именем - Вичино.  Это прозвище перешло к нему от прадеда по женской линии: бабушка, Виоланте ди Вичино Орсини ди Фолья, распорядилась наследством с решительностью, достойной уважения, и передала права на феод Бомарцо, как и прозвище прадеда, внуку, минуя иных претендентов.

Вичино Орсини был сыном Джованни Коррадо Орсини и Кларисы Орсини ди Франчиотто ди Монтеротондо.  Его дед по материнской линии, кардинал Франчиотто Орсини, лорд Монтеротондо, получил образование в доме Лоренцо ди Медичи, который женился на его тете  Клариче Орсини . После смерти жены^, Виоланты Орсини ди Муньяно, Франчиотто пришел к священнослужению и был назначен кардиналом своим дядей Джованни ди Медичи, который стал папой Львом X. Так переплетались кровь и сан, власть и родство.

Вичино унаследовал герцогство Бомарцо не сразу. После смерти отца прошло семь лет споров, прежде чем кардинал Алессандро Фарнезе  вмешался и в 1542 году утвердил права Вичино, отодвинув претензии его младшего брата Марбале. В том же году Вичино отправился в Венецию - не воевать, а слушать и впитывать. Венеция тогда была не просто городом каналов, а интеллектуальной столицей: здесь жили печатники, философы, поэты. Среди них Вичино нашёл близкого друга - Франческо Сансовино, сына великого архитектора. Эта дружба, рождённая в венецианских салонах, не случайно определит многое в его будущем: именно Сансовино, как считается, позже посоветует архитектора и художника, работавшего в Бомарцо.

Где-то в начале 1540-х Вичино женился на Джулии Фарнезе - и этот союз стал не просто браком, а узлом, связавшим несколько ветвей одного древнего древа. Источники расходятся в датах: одни называют январь 1541 года, другие -  11 февраля 1545 года. Но суть не в дате, а в том, кем была Джулия.

Её семья - отдельный роман, полный трагедии и парадоксов. Бабка Джулии по матери, Джиролама Фарнезе, была сестрой папы Павла III и той самой Джулии Фарнезе, любовницы папы Александра VI (Родриго Борджиа). Джиролама родилась в 1466 году, а в 1504-м или 1505-м была убита в замке Стабии собственным пасынком Джованни Баттистой дель Ангильярой, заподозрившим её в неверности. До этого она успела пережить первого мужа Пуччо Пуччи, выйти замуж за графа Джулиано дель Ангильяру и родить дочь Изабеллу. Изабелла, в свою очередь, вышла за Галеаццо Фарнезе - и от этого брака родились Виоланте и Джулия. Мональдески, Фарнезе, Орсини, дель Ангильяра - все они были связаны между собой, и в этом сплетении родства читалась вся история итальянской знати: брак как политика, кровь как валюта, семейные счеты, порой оканчивающиеся ударом меча.

Джулия, таким образом, была связана с папой Павлом III дважды: как внучка его трагически погибшей сестры и как правнучка его брата Бартоломео. Этот двойной узел передал семье титул и владения, обеспечив наследование.

В 1556 году, в книге Джузеппе Бетюсси «Образы храма госпожи Джованны Арагонской», Джулия Фарнезе Орсини названа одной из самых добродетельных дам Италии - за верность мужу в годы его долгих военных отлучек. Это не было пустой похвалой: быть женой кондотьера означало месяцами жить в неизвестности, хранить дом, воспитывать детей - и ждать.

Военная карьера Вичино началась в 1545 году: он становится кондотьером. В 1546 году, командуя папскими войсками на стороне императора Карла V против протестантских князей, он попал в плен. Через год - освобождение. В 1556-м - новый плен, и вновь свобода, когда Като-Камбрезский договор положил конец франко-испанским войнам в Италии.

Потом - тишина. Вичино удалился в Бомарцо, окружил себя писателями и художниками и предался тому, что можно было бы назвать бы эпикурейской жизнью,  хотя это была не праздность, а особого рода созерцание. С 1547 года он начал создавать свой «Сакро Боско»

После смерти Джулии - то ли в 1560-м, то ли в 1564-м; источники и здесь не сходятся - он посвятил парк её памяти. Sfogare il cuore - дать выход сердцу.

У Вичино и Джулии было семеро детей: пять сыновей и две дочери. О сыновьях история почти молчит - кроме Орацио, погибшего при Лепанто. Коррадино, Марцио, Алессандро, Сципионе - имена, которые тонут в хрониках, не оставив после себя ни портретов, ни писем. Зато дочери оставили следы более ясные.

Фаустина (1557-1594) вышла замуж за Фабио Маттеи - человека, унаследовавшего Палаццо Нуово, известное позже как Палаццо Маттеи ди Паганика. Фабио был близок к кардиналу Одоардо Фарнезе и заказал Аннибале Карраччи «Пьету» для семейной часовни в церкви Сан-Франческо-а-Рипа - картина была установлена на Пасху 1603 года. После смерти Фаустины в 1594 году Фабио посвятил себя благотворительности в церкви Святой Троицы.

Оттавия стала графиней Виньянелло, выйдя замуж за Маркантонио Марескотти, III графа Виньянелло. Среди её детей - Сфорца Вичино Марескотти, IV граф, Джиневра, Ортензия и Клариса. Клариса впоследствии примет постриг и будет канонизирована как Санта Джачинта Марескотти - святая Джачинта. Так от дочери кондотьера, строителя каменных монстров, пойдёт линия, завершающаяся не в войне и не в искусстве, а в святости.

Вичино умер 28 января 1583 года - через двенадцать лет после гибели Орацио при Лепанто и через два десятилетия (или около того) после смерти Джулии. Он прожил шестьдесят лет, из которых бо́льшую часть провёл между войной, пленом, дружбой с художниками и строителями - и молчаливым разговором с камнем, в который вмещал всё то, что не мог доверить людям.

Тут тоже есть львы, не только медведи.

Неподалеку от этого места на краю бельведера есть лифт, ведущий к подножию холма. Мы хотели прокатиться, но испугались, что он застрянет, и мы останемся в Бомарцо навсегда.

Тонкий перешеек к новому городу вдали. Ну как новому...

Я думала, что нам придется обходить весь холм по спирали вон по той дороге. Я не знала, что город открыт со стороны Священного Леса.

Здесь жил Вичино Орсини  -  человек, который умел слышать тишину и говорить с вечностью на языке символов. Он возводил в долине «Священный лес», где каменные чудовища шептали мифы, а каждая скульптура была строчкой из личной исповеди.

А где‑то далеко, там, где небо сливается с морем, другой голос той же семьи звучал совсем иначе -  голос битвы и порывистого ветра. Орацио Орсини, сын Вичино и Джулии Фарнезе, не искал утешения в аллегориях - он искал его в доблести.

В 1571 году Ионическое море стало ареной великого столкновения. У мыса Лепанто сошлись два мира: христианская Священная лига -  Венеция, Испания, папство, итальянские государства - и могучий османский флот. Это была не просто битва, а рубеж эпох: здесь решалось, кому владеть морскими путями, и среди воинов был Орацио. Он сражался не ради славы, хотя и это тоже, итальянец и сын кондотьера, как это без славы? -  а потому, что таков был долг его рода, его крови, его воспитания. Для выходца из знатной итальянской семьи участие в такой битве было не выбором, а мерилом чести.

Орацио сражался на стороне христианского флота и погиб в бою. Его смерть - яркий штрих к портрету эпохи: пока отец Вичино создавал философский «Сад чудовищ» как пространство размышлений и впоследствии скорби по умершей жене, сын жил жизнью типичного представителя знатной военной элиты - служил, участвовал в кампаниях и погиб на поле боя.

Этот контраст и есть портрет эпохи -  Раннего Нового времени, когда мир балансировал на грани старого и нового. С одной стороны - алхимические символы, античные мифы, поэтические аллюзии, с которыми играл Вичино. С другой -  падение Константинополя, открытие Америки, Коперник и Галилей, реальность великих столкновений, географических открытий, научных прорывов и религиозных бурь. В одном доме уживались философия и сталь, скорбь и доблесть, тишина сада и грохот моря.

История Орацио - это не только рассказ о геройской гибели в великой битве, но и о том, какой ценой поддерживался блеск аристократических домов. Сегодня о нём напоминают лишь строки в хрониках да шёпот истории в стенах старого замка. Но в этом контрасте  -  между суровой крепостью, философским садом и далёким морским сражением  -  живёт дух времени: сложный, противоречивый, прекрасный в своей напряжённой красоте.

Мы спустились к старому новому городу.

Еще одна церковь, выглядит заброшенной.

Крохотная уютная площадь и бар рядом, в котором шумно бездельничала добрая часть мужского населения городка. Кое-кто из наших зашел туда в дамскую комнату, кажется, ее даже не заметили.

Покрутились немного и пошли обратно на бельведер, очень уж там хорошо.

Тут есть этрусский ресторан.

И живые люди наконец-то.

Ну все, нам пора уезжать.

Дворец нас провожает. По пути находим огромный камень. Возможно, когда-то он не пригодился для скульптуры.

На парковке цветут розы.

И стоят фантасмагорические создания.

Поехали...

И наконец Рим принимает в объятия еще три десятка усталых путешественников. Как и всегда, Лена безупречно организовала расселение, проинформировала о завтраке, рассказала всем и каждому, на каком этаже находится его номер и в какую сторону ему идти от лифта. И спокойной вам всем ночи.

Ужина в этот день не полагалось. Красотами сыты.

Изменено вчера в 01:061 д. пользователем CameronQ

О-хо-хо... Первый день в Риме - 400+ фотографий. И все нужные. Ну ладно, штук десять я смогу отбросить. Или даже двадцать.

И это прекрасно! Это же Рим!!!

8 день, 6 мая 2026 . Рим.

К счастью стремишься сквозь все испытанья,
Счастья как чуда великого ждешь,
Может быть даже само ожиданье,
Счастьем когда-нибудь ты назовешь.

(автор слов песни - Владимир Шлёнский)

Римские дни были одной из главных причин при выборе тура. Я была здесь всего однажды, всего один день, и каждый шаг из тридцати восьми тысяч тогда убеждал меня, что этого очень и очень мало. Слишком многое хотелось рассмотреть, слишком много где хотелось погулять. Но по каким-то суеверным соображениям я не делала план заранее.

При этом тащила в блокноты и прикапывала любую информацию об интересном. И когда все сложилось, миру был явлен героизм аврального планирования :).

Гостиница в Риме была немножко на отшибе. Практически за третьим транспортным кольцом. Но это вполне современные чистые и не уставшие три звезды. Все было бы совсем прекрасно, если бы римские диггеры не разрыли конец трамвайного маршрута, так что разворачиваться вагончикам пришлось за пять остановок до нашей. А от нашей Пренестина/Валенте до гостиницы еще минут пятнадцать шагом. Или от метро полчаса.

Нет, римляне люди прекрасные, они пустили шаттлы от Ларго Пренесте до конца трамвайного маршрута, но объявление мелкими буквами на столбе возле остановки доверия не внушало. Хотя эти автобусы мы видели, но я не доверяю ничему, что ездит не по рельсам. Непредсказуемое. Так что от Термини можно было ехать нашим трамваем, а потом пять остановок ползти пешком, можно было ехать не нашим и выходить за две остановки до дома. А можно было ехать на нашем, а потом пересаживаться до поворота на не наш. Мы по-всякому попробовали, благо, билеты действуют сто минут. И на метро тоже.

Эх, а какие там рядом остановки были Пренестина/Конти, Пренестина/Гаттамелата...

Это наш дом на ближайшие дни. Обживаемся.

Заполняем собой.

Вот такая загородка в ванной меня бесит. Особенно, когда гель с этой стороны кончился, а второй флакон оказывается за стеклом.

Приходится выбираться и шлепать по кафелю за своей бутылкой.

Тут тоже все прекрасно.

А это пример моей подготовки. Сперва я собрала из всех обрывков, кусочков, блокнотов и заметок все, что я хотела увидеть в Риме, и вписала часы работы и примерный район, где сомневалась. Потом поняла, что цельной картины у меня нет.

И я разделила город на три части - Центр1, Центр2 и Трастевере и обозначила все места. Центр1 был до пояса, а Центр2 ниже.

А, еще Ватикан был.

В итоге все выглядело вот так. Вот только к Гаю Цестию мы не дошли.

Если места относились к разным категориям, но физически были недалеко друг от друга, они входили в один день :).

И везде было написано, что если что-то не по плану видишь, все равно хватай. И к Святому Клименту не попали, но это ожидаемо, времени не так уж и много было, а голова не резиновая. И ноги не кевларовые.

Чтобы днем не таскать с собой блокнот, который со мной еще с времен тура 9TM в 2019, я просто фотографировала страницы.

Завтрак, ура. Сегодня мы доберемся до города с обзорной экскурсией.

Добираемся. Сперва долго ехали по Пренестине до Порта Маджоре. Аврелианская стена и акведук. В первый день я билась головой о стекло, как мне это нравилось, а потом мы проезжали здесь на трамвае каждый день, и рука за телефоном даже не тянулась - то стекла исцарапаны, то солнце не там. Хотя это точно было состояние "я здесь живу и это все со мной навсегда".

В Риме пробки, автобус крутится, пытаясь проехать хоть где-то.

Базилика Санта‑Кроче‑ин‑Джерусалемме (Basilica di Santa Croce in Gerusalemme).

Это одна из семи паломнических церквей города, посвящённая Святому Кресту в Иерусалиме. Её нынешний барочный фасад (с вогнуто‑выпуклыми объёмами, статуями на балюстраде и овальным окном) создан в 1741-1744 годах архитекторами Пьетро Пассалаква и Доменико Грегорини по заказу папы Бенедикта XIV .

Колокольня с часами - более ранняя постройка; статуи на парапете изображают евангелистов, а также святую Елену и императора Константина: именно с ними связана главная реликвия храма - частицы Животворящего Креста, привезённые в Рим святой Еленой, матерью Константина .

Базилика стоит на месте Сессорианского дворца IV века: часть его залов легла в основу древней церкви, а в специальной капелле до сих пор хранится земля, привезённая из Иерусалима.

А вокруг жилые дома, трамвайные пути, пальмы. Вписали базилику в жилой квартал и радуются.

Еще совсем утро, а полицейские уже изнурены службой :)

Очень красиво. Снизу классика, сверху барокко.

Базилика Сан-Джованни ин Латерано, собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме - кафедральный собор Рима с кафедрой римского епископа. В католической иерархии эта церковь носит титул «Basilica maior» и стоит выше всех остальных храмов мира, не исключая собора Святого Петра, Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура и Санта-Мария-Маджоре, также носящих титул «Basilica maior», о чём свидетельствует надпись над входом:

Sancta Lateran Ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput

В переводе: «Святейшая Латеранская церковь - мать и глава всех церквей города и мира» 

Надпись находится на фасаде, спроектированном Алессандро Галилеи в XVIII веке, и служит богословской декларацией первенства Латерана над прочими католическими храмами. Латеранская базилика стоит вне туристических троп, поэтому вокруг нее немноголюдно. Хотя до Колизея тут пешком минут двадцать, если не меньше. Вот только все достопримечательности расположены с другой стороны и случайно сюда не забредешь.

В автобусе сильно не попрыгаешь, и еще одна святыня латеранского холма остается за кадром. Я говорю о Святой Лестнице, по которой Христос поднимался на суд к Пилату. Лестницу перевезла из Иерусалима в Рим мать императора Константина I св. Елена Равноапостольная.
Правда это или нет? Установлено, что Понтий Пилат вполне историческая личность, а все остальное - вопрос веры.

Впереди - Латеранский обелиск (Obelisco Lateranense).

Это древнеегипетский обелиск, созданный при фараонах Тутмосе III и Тутмосе IV в Карнаке (ок. XIV в. до н. э.) .
В 357 году н. э. император Констанций II перевёз его в Рим и установил в Большом цирке как поворотный знак для гонок колесниц .
После упадка Рима обелиск рухнул, разломился и оказался погребён под культурным слоем .

Латеранский обелиск - самый большой в мире древний египетский обелиск, а также самый высокий обелиск в Италии. Первоначально он весил 455 тонн. Со временем обелиск разрушился. Хотя куски обелиска были найдены в XIV и XV веках, серьезные раскопки стали возможны только при папе Сиксте V. Три части латеранского обелиска были выкопаны в 1587 году, а после восстановления архитектором Доменико Фонтана обелиск стал на 4 метра короче, высотой 45,7 метра и массой 330 тонн. Воздвигнутый на месте нахождения конной статуи Марка Аврелия возле Латеранского дворца и базилики Святого Иоанна Латеранского 9 августа 1588 года, он стал последним  древнеегипетским обелиском, который был установлен в Риме. Естественно, обелиск был увенчан крестом.

 

Еще один фасад Латеранской базилики.

В конце XVI века по приказу папы Сикста V архитектор Доменико Фонтана извлёк, отреставрировал и в 1588 году установил обелиск на нынешнем месте .
Высота собственно обелиска - 32,18 м (с постаментом и навершием -  45,7 м), материал - розовый гранит; поверхность покрыта египетскими иероглифами. Говорят, что это посвятительные надписи от имени фараонов Тутмоса III и Тутмоса IV, прославляющие их божественное достоинство и власть.
А на пьедестале - латинская надпись эпохи папы Сикста V. Её текст звучит так:

SIXTVS V PONT MAX OBELISCVM HVNC SPECIE EXIMIA TEMPORVM CALAMITATE FRACTVM CTRCI MAX VINIS HVMO LIMOQ ALTE DEMERSVM MVLTA IMPENSA EXTRAXIT HVNC IN LOCVM MAGNO LABORE TRANSTVLIT FORMAEQ PRISTINA CCVRATE RESTITVTVM INVICTISSIMA

В переводе:
«Папа Сикст V извлёк этот обелиск, отличавшийся исключительным видом, но разбитый из‑за превратностей времени, глубоко погребённый в земле и иле; потратив большие средства, он перенёс его на это место и с великим трудом восстановил в его прежнем облике» .

Латеранский баптистерий.

Объезжаем Термы Каракаллы. Эту часть Рима я совершенно не знаю и даже не предполагаю направление движения.

Скажу, а то забуду. После первых часов Рим оказался интуитивно понятен и даже... не то, чтобы раскрывающийся навстречу, но дающий то, чего ты хочешь. Вот хочешь куда-то попасть - и оказываешься именно там. Просто идешь и как будто знаешь, где ты и куда ты. Ну или у меня буссоль в кишках. А вообще все просто, ты идешь к реке или от реки, а если перестали попадаться достопримечательности, значит, ты уходишь из города.

Время от времени проезжаем мимо глухих высоких стен или мимо вот таких фрагментов акведука.

Над верхней аркой надпись Horti Palatini Farnesiorum. Орти это ботанические сады, Фарнезиорум это что-то про Фарнезе. А Палатини это как раз тот холм, на котором мы находимся.

Во мрачное время предвестников карантина по ковиду у меня было две успокоительные мнемоники, одна Отрицание-Гнев-Торг-Депрессия-Принятие-Сплит, Трогир, Пула, Пореч, Ровинь. Собиралась в Хорватию, да, но не успели. А вторая - вспомни семь холмов Рима. Эта оказалась более действенной. Целий-Капитолий, Виминал-Квиринал, Авентин-Палатин и Эсквилин без пары.

Так, вернемся к садам и Фарнезе

 Horti Palatini Farnesiorum (или Сады Фарнезе) - это исторический садово-парковый ансамбль XVI века, созданный на северной части Палатинского холма. Строительство началось около 1550 года по заказу кардинала Алессандро Фарнезе, племянника папы римского Павла III. Это один из самых первых частных ботанических садов в Европе. Сады разбили прямо на руинах древних римских дворцов императоров.

В XVI веке холм принадлежал Алессандро Фарнезе. Затем он перешел во владение семьи Фарнезе. Дом сыграл важную роль в строительстве Horti Palatini Farnesiorum (Садов Фарнезе), которые частично сохранились над некоторыми остатками Domus Tiberiana (О, Тиберий!). Строительство Horti Farnesiani было поручено Якопо Бароцци да Виньола.

Элизабетта Фарнезе, последняя из рода, вышла замуж за Филиппа V Испанского в 1714 году. Она принесла Horti Farnesiani в качестве приданого, и они стали частью собственности Бурбонов в Неаполе. В 1861 году Франциск II, свергнутый король Обеих Сицилий, был вынужден продать его Наполеону III, человеку, глубоко любящему древний Рим. Пьетро Роза, известный во Франции своими топографическими исследованиями древнего Рима, был выбран Наполеоном для проведения археологических раскопок на Палатинском холме. Позже Роза стал суперинтендантом раскопок и памятников провинции Рим и сенатором королевства. Он руководил несколькими важными раскопками, такими как раскопки храма Магна Матер, Дома Тиберия и Дома Флавия. После поражения Наполеона III в битве при Седане в 1870 году и его последующего бегства в Англию, он 2 сентября того же года пожертвовал Horti итальянскому государству за 650 000 лир. План заключался в создании большого археологического парка, чтобы продемонстрировать величие королевства, и был разработан архитекторами Роза и известным итальянским лидером Квинтино Селла.

Это что? Это что? Это по правде?

Дааааа!

Изменено 11 сентября11 сент пользователем CameronQ

34 минуты назад, CameronQ сказал:

Хотя это точно было состояние "я здесь живу и это все со мной навсегда".

Не могу объяснить это состояние, наверное и никто не может.Но почему всегда там так? Это ощущение, что ты там живёшь и это действительно надолго??? Вопрос на ответ наверное - я буду жить вечно и этот город( страна) со мной навсегда.

35 минут назад, Вязьмичка сказал:

Не могу объяснить это состояние, наверное и никто не может.Но почему всегда там так? Это ощущение, что ты там живёшь и это действительно надолго??? Вопрос на ответ наверное - я буду жить вечно и этот город( страна) со мной навсегда.

Это из серии "Зря я что ли столько лет вас собирал?". А по какому принципу.. нуууу... сравниваются уникальные участки генетического кода с эталоном. А эталон такой.. в форме сапожка. Может, в прошлой жизни мы ходили в туниках и столах, кто знает.

5 минут назад, Вязьмичка сказал:

Не могу объяснить это состояние, наверное и никто не может.Но почему всегда там так? Это ощущение, что ты там живёшь и это действительно надолго??? Вопрос на ответ наверное - я буду жить вечно и этот город( страна) со мной навсегда.

Это иллюзия, Марин. Некая удивительная особенность, которую мы приобрели с годами путешествий. Куда бы мы ни отправились дальше - всегда так будет казаться😊.

Причин этому несколько. И они касаются только нас, раз уж среди нас разговор, персонально, и не имеют никакого отношения ко всем. Ведь согласись, задачи у всех разные в путешествиях? Любой проект, как движение по неизвестному пространству, возможен лишь благодаря предварительной работе, исследованию местности. Мы не Колумбы и Америку не открываем. Всё и до нас давным-давно исследовано. Если эту работу ты проводишь день, другой, месяцы напролет, ты вживаешься в этот мир, он становится близким. И не только потому, что появились заметки в блокноте - что-то и где-то увидеть, когда будет остановка. Уже влилась, поняла и приняла эту жизнь, как понятную для себя.

Не знаю, как объяснить. Пусть, в качестве примера, будет моя самостоятельная Швеция, Сконе и Лунд, 2017 года. Логистика была понята - аэропорт Каструп, Дания - Лунд, Швеция, электричка. А дальше - вокзал, где должен был встречать владелец объекта размещения Томас, чтобы отвезти по адресу. Помнила ли я о своей просьбе встретить? Недолго, потому что как только приземлилась в Дании, начала работать другая программа - сам за себя и до конца, вряд ли кто поможет🙂. Да, обращусь, если что будет по экстренному, контакт с Олей-Рыбкой был в телефоне. И я просто пошла вперед, и знала, что иду верно. Потому, что всегда старалась запоминать все что вижу - неважно где, в виртуале или реальности.

Не поверишь, шла как у себя дома, хотя ни вокзал, ни все закоулочки локации не были знакомыми. Адрес четко отпечатался в голове. Вроде бы, район рядом с центром, но в организованной поездке я туда не добежала ранее. Удивительные ощущения, я словно была дома, узнавала магазины, площади и парк, пробежала мимо кладбища, словно сто лет ходила мимо по делам и на работу. И только возле дома вспомнила, что надо бы позвонить хозяину - дверь среди дня открыть было некому, т.к. все обитатели были на работе, а мне очень хотелось забросить чемодан и погулять. Это было действительно невероятно. Хотя чему удивляться, когда мы в этом состоянии находимся годами, мало кому признаваясь. Некому услышать и понять, утихомирить эти страсти, и привязать к той реальности, что окружает нас постоянно, так стремимся из нее вынырнуть и вырваться навстречу новому, что никаких вмешательств извне не допускаем.

Даже немного не так , - когда ощущаешь себя, что ты тут уже был это одно,( это моё обычное состояние в Барселоне)))), а я именно о том состоянии безвременья какого- то, потери чувства времени . Спроси сколько ты тут, даже если пробыл пару дней, не сразу вспомнила бы…😊 Всегда…Sempre))) Вопрос на засыпку италоманам, вы когда учите язык, вам тоже кажется, что вы его вспоминаете???

Мариша ! Прости за флуд в теме!🙏

15 минут назад, Вязьмичка сказал:

Даже немного не так , - когда ощущаешь себя, что ты тут уже был это одно,( это моё обычное состояние в Барселоне)))), а я именно о том состоянии безвременья какого- то, потери чувства времени . Спроси сколько ты тут, даже если пробыл пару дней, не сразу вспомнила бы…😊 Всегда…Sempre))) Вопрос на засыпку италоманам, вы когда учите язык, вам тоже кажется, что вы его вспоминаете???

Мариша ! Прости за флуд в теме!🙏

Присоединяюсь к тебе с просьбой. Простите, Марина.😍

Про "время в Италии" говорить очень сложно. С тех самых пор, как впервые оказалась в Бергамо, почему-то очень хочется потерять обратный билет и остаться подольше🤣

17 минут назад, Елена Аксенова сказал:

почему-то очень хочется потерять обратный билет и остаться подольше🤣

Я в Барселоне вообще хотела паспорт на пляже закопать...🤣

Я в некоторых итальянских городах была не по одному разу, но ощущение возвращения "домой" после длительного отсутствия у меня возникает только в Риме. Очень скучаю. Теперь он в каждой моей итальянской поездке. И я уже не бегаю, как угорелая, по достопримечательностям, пытаясь повсюду успеть. Я гуляю и наслаждаюсь его атмосферой, у меня есть любимые улочки и места, где я стараюсь побывать в каждый свой приезд. Рим в моем сердце навсегда, люблю его со всеми его достоинствами и недостатками.

6 часов назад, Вязьмичка сказал:

Даже немного не так , - когда ощущаешь себя, что ты тут уже был это одно,( это моё обычное состояние в Барселоне)))), а я именно о том состоянии безвременья какого- то, потери чувства времени . Спроси сколько ты тут, даже если пробыл пару дней, не сразу вспомнила бы…😊 Всегда…Sempre))) Вопрос на засыпку италоманам, вы когда учите язык, вам тоже кажется, что вы его вспоминаете???

Мариша ! Прости за флуд в теме!🙏

Я так рада этому :).

5 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Присоединяюсь к тебе с просьбой. Простите, Марина.😍

Про "время в Италии" говорить очень сложно. С тех самых пор, как впервые оказалась в Бергамо, почему-то очень хочется потерять обратный билет и остаться подольше🤣

У нас однажды сломались все часы в Париже в день вылета. Мистика.

4 часа назад, Ёlka сказал:

Я в некоторых итальянских городах была не по одному разу, но ощущение возвращения "домой" после длительного отсутствия у меня возникает только в Риме. Очень скучаю. Теперь он в каждой моей итальянской поездке. И я уже не бегаю, как угорелая, по достопримечательностям, пытаясь повсюду успеть. Я гуляю и наслаждаюсь его атмосферой, у меня есть любимые улочки и места, где я стараюсь побывать в каждый свой приезд. Рим в моем сердце навсегда, люблю его со всеми его достоинствами и недостатками.

Беда или радость, но таких улочек все больше, а времени кажется все меньше.

8 день, 6 мая 2026 . Рим. Обзорная экскурсия.

Формально экскурсия началась у Колизея, а в автобусе были только комментарии по поводу мест, мимо которых мы проезжали. Ну началась и началась, мы все равно наушники не брали. Во-первых, они мне мешают в трех местах, а во вторых, посуточной аренды не было, только за все дни тура заплатить. В моем мире это называется сорить деньгами. Нет, когда было слышно , мы что-то слушали, но это все-таки настолько не мой канал получения информации, то и оно со свистом вылетало в другое ухо.

И вообще мы решили, что как все будет, так и будет, примем как данность, отлепим с курток ярлыки контрол-фриков.

Хотя, конечно, перепрошивка моментально не делается, и планы у нас были :).

Какой он огромный.

Между оконечностью Римского форума и Колизеем расположен храм Венеры и Ромы. Однако, что-то я все-таки услышала J.

Храм посвятили двум богиням: Венере Феликс (Приносящей удачу) и Роме Аэтерне (Вечному Риму). Чертежи создал сам император Адриан. Строительство началось в 121 году н. э., официально храм открыли в 135-м, а окончательно достроили при Антонине Пие около 141 года. 

 Адриан возвёл храм на остатках «Золотого дома» Нерона. При этом огромную бронзовую статую Нерона (которую позже переделали в изображение бога солнца Гелиоса) пришлось сдвинуть — для этого, по легенде, задействовали целых 24 слона. Это было крупнейшее религиозное сооружение Древнего Рима. Его особенность в том, что внутри находились два зала (целлы), расположенные спиной к спине. Одна целла, с выходом на Римский форум, была посвящена Роме. Другая, обращённая в сторону Колизея, - Венере. В глубине каждой на троне стояла гигантская статуя соответствующей богини. 

В 307 году храм пострадал от пожара. Позже император Максенций провёл реставрацию и добавил полукруглые ниши-апсиды. Со временем сооружение пришло в упадок. Часть храма (западная, целла Ромы) позже была встроена в церковь Санта-Франческа-Романа - поэтому она сохранилась лучше, чем восточная (целла Венеры). До наших дней дошли руины: около 20 колонн (в том числе из египетского мрамора), основания, части апсид.

Между Колизеем и Палатинским холмом находится Арка Константина, прямо на Via Triumphalis (Триумфальной дороге).

Арку возвели в 315 году по решению римского сената. Она увековечивает победу императора Константина над Максенцием в битве у Мульвийского моста 28 октября 312 года. Кроме того, открытие приурочили к десятилетию правления Константина. Это единственная из сохранившихся римских триумфальных арок, которую возвели в честь победы в гражданской войне, а не над внешним врагом. 

Главная особенность арки - в её декоре. Многие скульптурные элементы и рельефы не были созданы специально для неё: их взяли с более древних памятников (это называется сполии). В частности, использовали украшения времён императоров Траяна, Адриана и Марка Аврелия. 

На постаментах колонн стоят фигуры пленных даков (из мрамора павонаццетто с фиолетовыми прожилками) - их сняли с форума Траяна. 

Над боковыми арками расположены круглые медальоны-тондо эпохи Адриана: на них изображены сцены охоты и жертвоприношений богам. При этом головы Адриана на некоторых рельефах переработали - придали черты Константина, а в сценах жертвоприношений -  черты его союзников.

Нижний фриз создали специально для арки: он иллюстрирует поход Константина против Максенция - от отбытия из Милана до въезда в Рим, выступлений перед народом и раздачи денег. 

Есть несколько версий, почему решили использовать сполии. Во-первых, дефицит времени: арку нужно было возвести быстро к торжествам, а искусных камнерезов в то время уже не хватало. Во-вторых, таков был политический замысел: Константин хотел ассоциировать себя с «хорошими императорами» прошлого и таким образом вписать своё имя в их ряд.

Ещё один интересный момент: на аттике есть посвятительная надпись. В ней говорится, что Константин победил тирана «по божественному вдохновению и величии духа». Однако под более поздним текстом можно различить более ранний - «По мановению Юпитера Оптима Максима». Вероятно, надпись изменили, когда у императора чётче определилась религиозная позиция. При этом на арке нет откровенных христианских образов - в надписях фигурирует и «божественное вдохновение», и отсылки к официальному римскому божеству Непобедимому Солнцу.  

Это последняя из возведённых и дошедших до наших дней триумфальных арок в Риме. 

В 1530 году Лоренцо ди Медичи сбил головы с некоторых барельефов - это был политический жест против папы Климента VII, за что его выслали из Рима. Позже, в 1731–1742 годах, по указу папы Климента XII скульптор Пьетро Браччи провёл реставрацию и восстановил утраченные части. 

 Брусчатка под аркой -  это остатки античной дороги.

На боковых фасадах появились новые круглые барельефы уже при Константине: на них изображены божества Солнца (Аполлон) и Луны (Диана) на колесницах. 

Мы уходим от Колизея в направлении Витториано.

Мы идем по via dei Fori Imperiali, сейчас этот проект времен Муссолини творчески перерабатывают, строя метро, но рассматривать форумы и стены это не мешает.

На панно - условные карты Средиземноморья и прилегающих регионов: видны очертания Апеннинского полуострова, Балкан, Малой Азии, побережья Северной Африки. Серия панно показывает расширение Римской империи в разные эпохи.

Многострадальная башня Конти. Любой бы обрушился, если бы под тобой туннель вырыли.

Гай Юлий Цезарь. Это не античный оригинал, в смысле, не оригинальная античная статуя, а монумент XX века, год установки - 1933.

Надпись на пьедестале: «S.P.Q.R. C. IVLIO CAESARI, DICT PERPETVO» — переводится как «Сенат и народ Рима - Гаю Юлию Цезарю, диктатору пожизненному».

S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus) -  «Сенат и народ Рима», главный символ римской государственности. «Dict perpetuo» - «пожизненный диктатор»: именно такой титул Цезарю дал сенат в 44 году до н. э., незадолго до его убийства.

В рамках масштабной реконструкции центра Рима при Муссолини архитектор Армандо Бразини предложил поставить вдоль Виа дей Фори Империали статуи великих римлян - в том числе Цезаря, Августа, Траяна и Нервы .

Статуя Цезаря - бронзовая реплика мраморного портрета Цезаря из Палаццо Сенаторио на Капитолии. Высота фигуры: около 3,35 м, вес - 726 кг .

Мне нравится, как выглядит плащ - перекинут через плечо и закреплён фибулой  -  так носили высшие военные чины.

И цветы у ног…

Погорячилась. Вид на форум Августа все-таки перекрыт.

Витториано.

Рим - вечно строящийся город.

"Сокровище под Римом раскрывается. Античный город возрождается вместе с Линией С"

Пьяцца Венеция. Вернее, то, что от нее осталось.

"Прекраснейшая площадь в глубине", 66000 кубических метров археологических раскопок, станция Венеция станет впечатляющим музеем". Вообще-то нель профондо это больше про глубину души, но и в прямом смысле годится. Типа, такая прекрасная, что за душу берет.

Что касается музея - если сделают, как задумано, так и будет.

Станция расположится прямо под Пьяцца Венеция - в эпицентре античного и имперского Рима. Её строят на глубине до 45 метров, а объём археологических раскопок - целых 66 000 кубических метров. Это по масштабу почти как «зарыть» под площадь здание высотой с Алтарь Отечества (Витториано).

Доступ к экспозициям организуют через три точки: со стороны Палаццо Венеция, Алтаря Отечества и Императорских форумов. Причём один из проходов будет со стеклянным лифтом, чтобы пассажиры буквально «прорезали» слои истории и видели, как город рос веками.

Археология прямо в пространстве станции. Находки не убирают в запасники, а встраивают в интерьер: руины, фрагменты мостовых, остатки построек станут частью вестибюлей и переходов. Пассажиры смогут рассматривать их, пока ждут поезд.

Во время подготовительных работ под площадью обнаруживали слои разных эпох -  от республиканских построек до средневековых фундаментов. Каждый такой объект фиксируют, изучают и стараются сохранить в экспозиции.

Мы обошли Алтарь Отечества, получили фигу в виде закрытой на реставрацию инсулы Арачели, древнеримского многоэтажного (и многоквартирного) жилого дома.

И поднялись на Капитолий. Привет, Кастор!

Привет, Поллукс!

Статуи Диоскуров были найдены при раскопках в 1561 году, их собрали заново и в 1583 году установили на вершине Кордонаты. А изначально они украшали храм Кастора и Поллукса недалеко от цирка Фламиния.

А нас ведут в туалет филиала Капитолийских музеев. Хотя может показаться, что мы зашли посмотреть с бельведера на Рим и заглянуть во двор Палаццо деи Консерватори.

Колосс Константина - один из самых впечатляющих памятников поздней античности и важный поворот в римском искусстве.

Эта гигантская сидящая статуя императора Константина Великого первоначально была установлена в западной апсиде величественной базилики Максенция и Константина на Римском форуме. Она была воздвигнута вскоре после исторической победы Константина над Максенцием в 312 году н.э.

Сама гигантская статуя не сохранилась: от неё остались голова, руки, ступни, колени. Статуя выполнена в акролитической технике, такой способ (мрамор для «открытых» частей + каркас с бронзой/штукатуркой для одежд) был распространён для колоссальных статуй: он сильно облегчал конструкцию и делал её дешевле при сохранении эффекта роскоши. Высота сидящей статуи составляла 11-12 метров.

Реконструкция была выполнена в 2022 году, оригинальные фрагменты хранятся в залах музея.

Обратите внимание на взгляд – мимо зрителя, отстраненный, почти незрячий. Черты лица тоже идеализированы – ни морщин, ни каких-то живых черт, ни возраста. Этот взгляд символизировал полубожественную фигуру, а не просто земного правителя.

Стены базилики Максенция давно рухнули, своды обвалились, позолота осыпалась, бронза переплавлена. А мраморное лицо всё так же смотрит - мимо, сквозь, вдаль.

И мы смотрим. Вдаль.

Экскурсия продолжается.

Рассматриваем Капитолийскую площадь...

... и не идем посмотреть на Волчицу :(. Немного смотрим на несоразмерность фигур фонтана и уходим к форумам справа от Дворца сенаторов.

Римский форум.

Единственное видео с этой точки у меня немножко нервное, потому что я сквозь видоискатель контролировала приближение чаек и видимо, инстинктивно отмахивалась :). А рядом как раз спрашивали про пуп Земли, я на него не навелась.

Ну ничего, посмотрим в статике. Вплотную к арке Септимия Севера расположено что-то типа круглого кирпичного колодца. Это он и есть. Пуп. За аркой - Черный Камень, а рядом с Умбиликусом под таким навесиком - Волканал. Правда, его кусты загораживают.

Umbilicus Urbis Romae («Пуп города Рима») - это символический центр Древнего Рима, своего рода «нулевой километр» античного мегаполиса. Помимо роли географического и символического центра города, Umbilicus Urbis имел и сакральное значение: он отождествлялся с mundus - местом, где, по верованиям римлян, открывался проход в подземный мир. Трижды в год (24 августа, 5 октября и 8 ноября) эту «дверь» ритуально открывали, чтобы духи умерших могли выйти наружу; в эти дни прекращали любую общественную деятельность, а храмы других богов закрывали. Здесь также приносили жертвы богам, подчёркивая связь города с потусторонним миром.
Интересно, что идея «центра мира» перекликается с другими культурами: например, в Древней Греции таким местом считали Дельфы (омфал в Дельфах), а в Риме концепция «пупа» подчёркивала исключительность города и идею «все дороги ведут в Рим» Omnes viae Romam ducunt.

Volcanal (или Vulcanal) -  это древнейшее святилище бога Вулкана на Римском форуме, одно из старейших культовых мест Рима.

Volcanal относят к царскому периоду (VIII–VI вв. до н. э.): по сути, это была открытая площадка для жертвоприношений, связанная с культом огня и кузнечного ремесла. Вулкан в римской мифологии - бог разрушительного и очищающего огня (аналог греческого Гефеста), и его почитание имело для города огромное значение: огонь одновременно давал тепло и свет, но и грозил уничтожить всё вокруг. Из‑за центрального положения Вулканал оказался вписан в раннюю политическую топографию: рядом формировался комиций  - место народных собраний. Сакральность участка придавала юридическую силу происходящим там процедурам. Комиций считался pomerium  -  священной границей города; здесь действовали строгие религиозные правила, а Lapis Niger маркировал «запретное место» с древним проклятием для нарушителей.

Volcanal и Umbilicus Urbis Romae -  части одной и той же сакральной топографии Римского форума: оба объекта маркировали ключевые «узлы» городского пространства, где пересекались земное и божественное.

И наконец, Lapis Niger. Правда, сверху его не видно, он находится ниже современного уровня улицы и закрыт защитным перекрытием.

Это священный участок с чёрным мраморным покрытием, скрывающим архаическое святилище VIII–VII веков до н. э. и каменную стелу с одной из старейших латинских надписей (ок. 570–550 гг. до н. э.). Надпись выполнена бустрофедоном (строки чередуются по направлению) и содержит ритуальное проклятие нарушителям святыни; её язык и форма отражают переход от этрусско‑греческих влияний к ранней латыни.

Священное место эпохи царей, Lapis Niger связывают с Комицием - древним местом народных собраний, и с культом Вулкана: под плитами нашли алтарь, основание колонны и другие элементы раннеримского святилища. Античные авторы считали, что здесь мог быть захоронен или убит Ромул; для римлян поздней Республики и Империи само место оставалось сакральным, хотя его изначальный смысл уже был забыт. Памятник раскопал Джакомо Бони в 1899–1905 годах.

И насколько же важны старые камни для мировой культуры.

Лингвистика: надпись на Lapis Niger -  ключевой источник для изучения становления латинского языка. Религия и право: место иллюстрирует, как сакральные нормы и табу закреплялись в ранней римской общине. Архитектура: комплекс под плитой - редкий пример дореспубликанской культовой застройки Рима 

Отработали эту часть экскурсии и спускаемся с холма мимо Тарпейской скалы. Предателей, видимо, не нашлось, при нас никого не скинули. Да и насчет девушки история имеет несколько версий. То ли она впускала вражеских солдат в обмен на украшения, то ли не впускала, то ли была дочерью сабинского царя, вынужденной жить с Ромулом, то ли все-таки предала Рим, но не за украшения, а из-за любви к Титу Татию...

Выходим на виа дель Театро ди Марчелло мимо руин Порта Триумфалис и Портико Олиторио, ворот, через которые триумфальные процессии входили в город.

Здесь мы вернемся в автобус и по набережной Тибра поедем к Замку Святого Ангела.

Базилика Святого Николая- в-темнице и Театр Марцелла, прототип Колизея, который превратился в жилой дом.

А впереди колокольня Санта-Мария-ин-Космедин и храм Портуна.

Очередь страждущих положить руку в Уста Истины.

Приехали.

Здесь мы выскочили из автобуса и двинули в сторону пьяцца Навона. А у группы сегодня еще Тиволи.

Изменено 11 сентября11 сент пользователем CameronQ