Кажется, наш тур был последними Садами. Выложили новинку, Цветущая весна: сады и парки Северной Италии + Нидерланды и парк Кёкенхоф.

51 минуту назад, CameronQ сказал:

Кажется, наш тур был последними Садами. Выложили новинку, Цветущая весна: сады и парки Северной Италии + Нидерланды и парк Кёкенхоф.

Да, очень жаль(((. Там конечно озёр добавили, Амстердам появился, понятно, что с итальянской визой, как бы не было её сложно получить, попасть в Нидерланды единственная возможность, но жалко что нет ни Рима, ни Флоренции, зато есть Падуя. Опять же перелёт ещё один лишний... Не-а, мне очень жалко нашего тура.(((

14 часов назад, Вязьмичка сказал:

Да, очень жаль(((. Там конечно озёр добавили, Амстердам появился, понятно, что с итальянской визой, как бы не было её сложно получить, попасть в Нидерланды единственная возможность, но жалко что нет ни Рима, ни Флоренции, зато есть Падуя. Опять же перелёт ещё один лишний... Не-а, мне очень жалко нашего тура.(((

Но это совсем другой тур получился, и географически, и эмоционально. Зато как изящно решил ТТВ проблему с парковками в Сирмионе на майские праздники. В апреле проблем приткнуть автобус не возникнет.

Наш тур жаль безумно, я бы еще раз съездила. Ну вот Рим-Париж хороший тур, новые Карнавалы выглядит интересно, Апулия всегда беспроигрышная, а тут и весной и осенью можно посмотреть. Да и старые Карнавалы, и Прованс... Выбирать есть, из чего, но Рима столько уже не будет.

1 час назад, CameronQ сказал:

но Рима столько уже не будет.

Вот да. И в тех турах, где он есть его очень и очень мало. И Классику убрали(((.Там тоже можно было строить свои варианты.

Если он когда-нибудь вернётся, с удовольствием бы снова поехала.

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, самостоятельная прогулка от набережной Марса (Lungotevere Marzio) до Пантеона

Очень странно описывать дни в туре, которого больше нет в программе. Надеюсь, это временно. Очень надеюсь.

Мы вышли из автобуса возле моста Кавур с видом на две церкви, Chiesa di San Girolamo dei Croati, Святого Иеронима Хорватского (ближняя) и Chiesa di San Rocco all'Augusteo (подальше). Церковь Святого Иеронима возведена в XV веке выходцами с территорий современных Хорватии и Сербии.и до сих пор является местом сбора ховатских паломников и священников в Риме.

 Церковь Сан-Рокко построена в XVI веке. Ранее служила капеллой при больнице, названа в честь покровителя больных чумой. Над фасадом работал архитектор Джузеппе Валадье, он же автор проекта Piazza del Popolo. Если присмотреться, то между стоящей машиной и дорожным знаком есть что-то типа белой буквы Т. Это верхняя часть гидрометра Сан-Рокко.

Этот гидрометр, или то, что от него осталось после демонтирования, был выгравирован на нескольких мраморных плитах (высота 580 см, ширина 30 см), сверху находится табличка с указанием года его открытия - 1821. Раньше этот гидрометр порта Рипетта, старейший из сохранившихся гидрометров, построенных для систематического измерения уровня воды в Тибре, располагался в Палаццо делла Догана дель Порто ди Рипетта. Это был не единственный гидрометр - их было пять, - но он был официальным, и уровень Тибра измерялся ежедневно в полдень. Его перенесли сюда, когда были построены дамбы Тибра, а порт впоследствии был снесен (в 1870-х и 1880-х годах). С 1917 года эта услуга, ранее предоставляемая обсерваторией Collegio Romano, находится в ведении Национальной гидрографической службы.

 

Это место очень Барселону напомнило. Пьяцца дель порто ди Рипетта. И если присмотреться, можно увидеть еще один гидрометр, белую колонну под пальмой рядом с фонтаном. Мне обратно в Рим нужно, еще раз пройти и быть повнимательнее там.

А мы уходим обратно по набережной посмотреть на красивую церковь.

Все, как я люблю. Тут дома, а тут река, а сверху деревья.

Церковь del Sacro Cuore del Suffragio и Верховный кассационный суд Италии, иначе Дворец Правосудия.

Для Рима неоготический стиль - редкость: большинство римских церквей выдержаны в ренессансе или барокко. Сакро Куоре дель Суффраджо сознательно строили по канонам французской и итальянской готики: отсюда - стрельчатые арки, обилие шпилей, ажурные вимперги и высокая центральная башня. Проект разработал инженер Джузеппе Гуаланди, вдохновлявшийся в том числе Миланским собором. 

Sacro Cuore del Suffragio переводится как «Святое Сердце (Иисуса) в заступничество (за души)». Церковь связана с культом заступничества за души в Чистилище: её основал французский миссионер Виктор Жуэ, создавший Ассоциацию Святого Сердца для молитв об усопших.

На фасаде - большое окно‑роза с каменным переплётом, вертикальные тяги и ряды статуй в нишах; шпили и пинакли придают силуэту «летящую» динамику. При этом, несмотря на впечатление мраморной отделки, основной материал — железобетон: это позволило добиться тонкой проработки деталей при сравнительно лёгком каркасе.

Рядом с церковью дом в тёплых охристых тонах с рустованными углами: это типичная римская застройка конца XIX - начала XX века. На фоне её сдержанной «земной» фактуры церковь выглядит особенно воздушной и сказочной.

В ризнице церкви находится Museo delle Anime del Purgatorio - единственный в мире музей, посвящённый свидетельствам о душах в Чистилище. Его экспонаты  -  предметы с «отпечатками» (следами ожогов, вмятинами), которые трактуются как знаки от усопших; музей можно посетить по предварительной просьбе у настоятеля.

Оборачиваемся на мост Кавур...

.. а впереди мост Умберто I.

Дворец Правосудия. Очень хороший ориентир, с Яникула его прекрасно видно.

Классический вид.

Добавим берегов :).

И если продолжать двигаться от моста Умберто I по прямой и в самом конце обойти пару домов, ты оказываешься здесь. По пути еще и остаток стены древнего стадиона можно поразглядывать. Но это на любителя.

Пьяцца Навона.

Фонтан Нептуна. Нептун добивает осьминога, маленькие голые крылатые поганцы тоже издеваются над животными, кто-то вырывает язык у лошади, кто-то лупит морского дракончика.

И мой любимец. Это, конечно, знаменитый фонтан Четырех рек, но у меня гиперфиксация на мелких и крупных кошках

Ему же неудобно!

Фонтан Четырёх рек (Fontana dei Quattro Fiumi) - один из главных шедевров Джованни Лоренцо Бернини и ярчайший образец римского барокко. Он был создан в 1648–1651 годах по заказу папы Иннокентия X из рода Памфили. 

Фонтан должен был прославлять власть папства и торжество католицизма в мире. Четыре реки - Нил, Ганг, Дунай и Рио‑де‑ла‑Плата - олицетворяют четыре части света (Африку, Азию, Европу и Америку) и одновременно отсылают к четырём рекам Рая. В эту концепцию встроена и идеология Контрреформации: через образы рек папа демонстрировал распространение католической веры по всему миру. 

Бернини поставил 16,5‑метровый обелиск не на жёсткий постамент, а на искусственный грот из «дикого» камня. Из грота будто вырываются воды четырёх рек, а вокруг него располагаются аллегорические фигуры. Каждая фигура несёт узнаваемые символы:

Нил с покрытой тканью головой - знак того, что в XVII веке истоки Нила ещё не были известны. Рядом ствол пальмы - типичный географический маркер для Африки., Ганг с веслом - символ судоходности и развитой навигации, Дунай протягивает руку к гербу семьи Памфили на фасаде, подчёркивая связь папской власти с «властью над миром», рядом из пещеры показывается морской конь - морская и речная стихия в одном образе. Рио‑де‑ла‑Плата сидит на груде монет и серебряных слитков - намёк на богатства Нового Света. Сами фигуры рек создавали ученики Бернини: Антонио Раджи (Дунай), Джакомо Антонио Фанчелли (Нил), Клод Пуссен (Ганг), Франческо Баратта (Рио‑де‑ла‑Плата).

Псевдоегипетский обелиск (I век н. э.) был перевезён из цирка Максенция и стал символом победы христианства над язычеством. Его трактовали и в духе модных тогда «египтологических» теорий иезуита Афанасия Кирхера: обелиск как луч божественного света, нисходящий в «хаос» грота. Решение Бернини поставить обелиск на искусственную пещеру-грот - сознательный риск ради сильного образа. Из этого «хаоса» и вытекают четыре реки - как упорядоченные начала, подчинённые высшей власти.

Фонтан питается из античного акведука Аква‑Вирго (Acqua Vergine, это единственный акведук, чья античная гидравлическая логика продолжается в современной системе. Он был построен в 19 году до н. э. Марком Випсанием Агриппой. Его маршрут многократно реставрировали и прокладывали заново, но принцип и часть каналов - римские. Сегодня Acqua Vergine питает знаменитые фонтаны: Треви, Баркачча и Фонтан Четырёх рек. 

Изначально проект разрабатывал Франческо Борромини, но папа Иннокентий X был потрясён серебряным макетом Бернини (его тайно установили в столовой Палаццо Памфили) и отдал заказ именно ему. Так Пьяцца Навона получила один из самых драматичных и живых фонтанов в истории искусства. Анекдот про Рио‑де‑ла‑Плату, который будто бы заслоняется от фасада церкви Сант‑Аньезе‑ин‑Агоне (работы Борромини), - позднейшая городская легенда. Фасад построили позже, но напряжённые отношения между мастерами и их сторонниками были вполне реальными, и эта шутка стала их ироничным эхом.

Обелиск венчает изображение голубя с ветвью оливы в клюве  - эмблема семьи Памфили, из которой происходит папа Иннокентий Х.

Хотя проект предусматривал частичную раскраску или даже позолоченную бронзу, в итоге выбрали травертин - прочный и выразительный камень, типичный для римских фонтанов.

К фонтану Мавра мы не пошли, я его боюсь. Посмотрели на Сан-Аньезе (Chiesa di Sant'Agnese in Agone) в лесах и свернули в сторону Пантеона.

Если посмотреть на эту часть Рима на карте, да как и на любую в общем-то, становится понятно, что Рим непознаваем одномоментно и полностью. Здесь ОЧЕНЬ много всего, что требует внимания, это нереально осуществить в одной турпоездке. Поэтому просто смотрим, а выяснять, на что смотрели, возможно, будем потом.

Фонтан Книг. Пережидать, пока мужик заполнит все свои бутылки и канистры, было лень и некогда, а потом я вообще подумала, почему нет? Пусть в кадре будет рука для масштаба.

По пути встречаем очередной сюрприз от Рима.

Перед нами Palazzetto di Tizio da Spoleto. Фасад с фресками - главная особенность палацетто: росписи между окнами приписывают братьям Таддео и Федерико Цуккари, мастерам маньеризма XVI века. Фрески посвящены житию святого Евстафия (Сант‑Эустакьо), покровителя охотников и мученика.

Палацетто построили в середине XVI века для Тицио ди Сполето, камергера кардинала Алессандро Фарнезе. Связь с влиятельным родом Фарнезе и папой Пием IV Медичи объясняет высокий художественный уровень оформления: на фасаде сохранился герб папы, указывающий на покровительство и дату завершения работ.

Какой все-таки Рим офигенный, насколько органично  памятники XVI века существуют в современном городском пространстве.

Напротив находится базилика Святого Евстафия, и когда вы насмотритесь на эти фрески, особенно, на самую верхнюю, не заходите сразу в церковь, а найдите место, откуда виден ее фронтон. Во-первых, вы сразу поймете, как они связаны, во вторых - не обещаю, но предполагаю, вам покажется это очень интересным. Речь даже не о самом фронтоне, а о том, что его венчает.

Надпись «OVIS VT DEVS» над алтарём  - редкий и сильный богословский штрих: «Агнец, как Бог» (отсылка к Христу как Агнцу Божию).

Статуя римского воина справа - это не случайный экспонат, а прямая отсылка к житию святого Евстафия: до обращения он был военачальником, и фигура в шлеме и красном плаще буквально рассказывает эту историю. Посмотрите, кто там рядом.

Олень -  ключевой символ базилики Sant’Eustachio: он напрямую связан с легендой о святом Евстафии (Плакиде).

По преданию, до крещения Евстафий был римским военачальником и страстным охотником. Однажды во время охоты он преследовал оленя -  и вдруг увидел между его рогами сияющий крест с образом распятого Христа.

Житие святого Евстафия (Плакиды) — один из самых ярких и драматичных сюжетов христианской агиографии: в нём переплелись мотивы обращения апостола Павла и испытаний Иова, а визуальный образ оленя с крестом стал его главной эмблемой 

До крещения он носил имя Плакида и служил стратилатом (полководцем) при императоре Траяне. Он был язычником, но при этом отличался милосердием и справедливостью - житие подчёркивает, что он творил добрые дела, сам того не ведая почитая Христа.

Во время охоты Плакида преследовал оленя и вдруг увидел между его рогами сияющий крест с образом распятого Христа.

 Олень обратился к нему словами, близкими к евангельскому: «Плакида, зачем ты гонишь Меня, желающего твоего спасения?» - и Евстафий тут же уверовал. Это видение стало поворотным моментом его жизни и навсегда закрепило образ оленя с крестом как главный символ святого.

Плакида тайно принял крещение вместе с семьёй у священника Иоанна. При крещении он получил имя Евстафий («твёрдостоящий»), его жена - Феопистия («Богу верная»), сыновья  - Агапий («любимый») и Феопист («верный Богу»).

Господь открыл Евстафию, что ему предстоит пройти через великие скорби, чтобы утвердиться в вере. Вскоре на его дом обрушились беды: мор поразил скот, имущество было расхищено, а семья оказалась в крайней нужде. Евстафий с родными отправился в изгнание, и в пути их постигли новые разлуки: жену увёз хозяин корабля, а сыновей унесли дикие звери (но, по воле Божией, дети остались живы и были воспитаны чужими людьми).

Годы Евстафий провёл в нищете и трудах, не теряя веры. В конце концов, по промыслу Божию, семья чудесным образом воссоединилась  - этот мотив «разлуки и встречи» часто встречается в средневековых пересказах жития и придаёт ему черты христианского романа.

Евстафий вновь был призван на военную службу: его талант полководца понадобился империи. Но когда император Адриан потребовал принести жертвы языческим богам, Евстафий твёрдо исповедал христианство. За отказ отречься от веры он, его жена и сыновья были осуждены на мучительную смерть - по одной из версий, их поместили в раскалённого медного быка. По преданию, они скончались мирно, воспевая хвалу Богу, а их тела остались невредимыми.

Святого Евстафия стали почитать как покровителя охотников и воинов; в западной традиции он входил в группу «Четырнадцати святых помощников». Его образ с оленем и крестом закрепился в гербах, витражах и фасадах.

Главный алтарь  - работа Никола Сальви (1739) из бронзы и полихромного мрамора, с киворием Фердинандо Фуги (1749). Под престолом  -  урна из красного порфира с реликвиями святого Евстафия и его семьи.

Алтарная картина Франческо Фердинанди (1727) изображает мученичество святого Евстафия, на картине семья на фоне того самого медного быка, 118 год н. э.

Орган на контрфасаде - работы Иоганна Конрада Верле (1767), с позолоченной резьбой

I.C. Ennio Quirino Visconti - Plesso “E. Gianturco”, начальная школа.

Изменено Воскресенье в 17:275 д. пользователем CameronQ

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, От Пантеона до Трастевере

Это, конечно, все так же не значит, что весь маршрут будет запротоколирован.

На внешней кирпичной кладке ротонды Пантеона чётко видны ряды арочных проёмов. Но это не заложенные окна - это конструктивные элементы, которые изначально были скрыты облицовкой.
Видны два типа арок:
Разгрузочные арки (archi di scarico) - ряд кирпичных полукруглых арок, встроенных в толщу стены. Они перераспределяют вес купола на восемь массивных пилонов, скрытых внутри стены.

Между внешней стеной и куполом находится полость, где устроена двойная система «камер с окнами» (camere finestrate), объединённых кольцевым коридором. Их задача - облегчить вес конструкции. Снаружи они и выглядят как ряды арочных проёмов.
В античности вся внешняя поверхность ротонды была покрыта штукатуркой и, возможно, каменной облицовкой - поэтому арки и пустоты были полностью скрыты. Со веками покрытие осыпалось, и кирпичный «скелет» стены обнажился.

Внешняя стена ротонды, кстати, не была видна и в древности - её закрывали соседние здания (термы Агриппы и другие постройки), поэтому её особенно не отделывали.

И сразу же за углом мы выходим к пьяцца делла Минерва.

Перед нами «Слон и обелиск» (Elefante e Obelisco) перед фасадом базилики Санта‑Мария‑Сопра‑Минерва.

Слон из травертина -  скульптуру создал Эрколе Феррата в 1667 году по эскизу Джованни Лоренцо Бернини. У животного нарочно удлинённые ноги и выразительная поза: так Бернини добивался ощущения лёгкости, чтобы казалось, будто слон без труда несёт тяжёлый груз.

Египетский обелиск - небольшой (всего 5,47 м) обелиск VI века до н. э. из Саиса, созданный при фараоне Априсе. Его привезли в Рим в античности, а в XVII веке установили на спине слона. Надписи на гранях - древнеегипетские иероглифы с посвящениями фараону.

Памятная надпись на постаменте  -  латинская строка «SEMPER MINDIT QUI BONUM ANIMUM HABET» («Всегда побеждает тот, кто имеет добрый дух») отсылает к морали аллегории: мудрость и добродетель (обелиск) опираются на силу и верность (слон).

Римляне ласково называют скульптуру «Пульчино делла Минерва» («Цыплёнок Минервы»)

Главный неф базилики.

Капелла Альдобрандини базилики Санта‑Мария‑сопра‑Минерва.

Это барочный погребальный памятник, созданный по проекту Джакомо делла Порта и завершённый под руководством Карло Мадерна в начале XVII века. Композиция посвящена Луизе Дати - матери папы Климента VIII.

Погребальный ансамбль работы Джакомо делла Порта (завершён при участии Карло Мадерна в начале XVII века) посвящён Сильвестро Альдобрандини, отцу папы Климента VIII.

Но самое ценное я, конечно, проморгала. "Воскресший Христос" Микеланджело...

MARIAE AB ANG. SALVTATAE / QVOD TEMPLVM MAIORES DEDIC. / INSTAVRATVM EXCULTVMQ. EST / INGENIO HIERONIMI BIANCHEDI / AECENSI. ORD. PRAED. / PIO VIII PONT. MAX. / OPERIBVS AB AN. MDCCCXLVIII / AD AN. MDCCCLV PRODVCTIS

«Посвящённой Деве Марии, приветствованной Ангелом, храм, который посвятили предки, был обновлён и украшен стараниями Иеронима Бьянкеди из Асколи, монаха ордена проповедников (доминиканцев), при понтификате Пия VIII; работы велись с 1848 по 1855 год».

Что это значит:

Иероним Бьянкеди - доминиканец, руководивший реставрацией середины XIX века. Такие доски ставили, чтобы зафиксировать вклад конкретных лиц и подчеркнуть преемственность: «предки посвятили - мы обновили». Пий VIII - папа, при котором начались работы (хотя большая часть пришлась на понтификат его преемников). Даты 1848–1855  - период активной реставрации, когда в Риме стремились вернуть средневековый облик готическим церквям, одновременно укрепляя конструкции и обновляя декор .

Доминиканский след. Орден проповедников не просто владел храмом, он формировал его образ: от готической структуры до мемориальных надписей. Даже реставрация XIX века осмыслялась как «возвращение к истокам» .

Каноническое римское надгробие эпохи позднего Возрождения: строгая симметрия, античные мотивы и сдержанная эмоциональность.

Латинская эпитафия на центральной плите - текст посвящён Джованни Баттисте Галлетто, пизанскому патрицию, человеку высочайшей честности, выдающегося ума и благоразумия. В надписи отмечены его заслуги при папах Клименте VII и Павле III, а также должности (в том числе первый эконом при Юлии III). Дата смерти - 6 июля 1554 года (LXVI‑VI‑ID‑IVLII) .

Из заключительных строк эпитафии видно, что памятник воздвиг сын покойного - Ритиус Галлетто, «невыносимо скорбящий о сладчайшем родителе» (rituus gallettus insolabiliter moerens parenti suavissimo) .

 

Я до какого-то времени была уверена, что Торре Арджентина это про Серебряную башню, и что это она стоит на краю площади. Однако, нет. Там, где вход в музей - это Торре дель Папито, а Торре Арджентина ровно по диагонали от нее и вообще давно уже не башня. И не Серебряная, конечно. И вообще ни на одной фотографии за этот день ее нет. Любопытно, будет ли в последующем.

Площадь и башня названы по Torre Argentina («Страсбургская башня») -  в честь Страсбурга (лат. Argentoratum), откуда происходил владелец башни Йоханнес Буркхардт. В 1503 году папский церемониймейстер Йоханн Буркардт родом из Страсбурга и по прозвищу "аргентинец", построил на улице Виа-дель-Сударио дворец Casa del Burcardo со страсбургской башней.

Иоганн Буркхард (в различных источниках его имя пишут как Йоханнес Бургардт, Буркард или Буркардус) служил при Родриго Борджиа, когда тот стал папой римским Александром VI, а так же при четырех других папах.

Главные факты о его роли при Родриго Борджиа:

Распорядитель и контролёр: Буркхард до мелочей знал церковное право, дипломатический этикет и протокол. Он полностью управлял жизнью Ватикана, распределял места для высокопоставленных гостей, кардиналов и контролировал поведение даже внебрачных детей папы (Чезаре, Лукреции и Хуана).

Автор секретного дневника: Именно благодаря Буркхарду историки знают подлинные (и вымышленные) подробности о жизни семьи Борджиа. Он вёл подробнейшую хронику Liber notarum («Книга записей»), куда скрупулёзно записывал всё, что происходило во дворце - от официальных литургий до громких скандалов, оргий, убийств и интриг эпохи Александра VI.

Похоронен Йоханн Буркардт в церкви Санта-Мария-дель-Пополо.

Area Sacra - «священный участок» с четырьмя храмами. В центре площади - археологическая зона ниже уровня улицы, где раскопаны остатки четырёх храмов (IV–II вв. до н. э.), их посвящения до конца не установлены.

К «священному участку» примыкал гигантский театр Помпея (55 г. до н. э.) - первый каменный театр Рима.

В портик Помпея, созданный сразу за храмом Фортуны, была встроена курия Помпея, помещение, в котором в последние годы Римской республики заседал Сенат. Здесь в 44 году до н.э. заговорщиками был  убит Гай Юлий Цезарь. Спустя несколько лет после убийства по приказу Октавиана Августа курия Помпея была закрыта, а на месте убийства возле кресла Цезаря была установлена бетонная конструкция шириной в три и высотой в два метра. Её археологам удалось найти осенью 2012 года.

 В северо-западном углу Торре Арджентина находится знаменитый кошачий заповедник «Torre Argentina Cat Sanctuary», действующий с 1929 года. Заповедник управляется группой добровольцев и содержится за счет бюджета и пожертвований. Пушистики чувствуют себя в безопасности на обломках храмов, но следует помнить, что не нужно их прикармливать, потому что на дорогах Рима им лучше не бывать.

В среднем на попечении заповедника одновременно находится около 250 котов и кошек.

С 1994 в одном из подвалов археологического заповедника, рядом с уже существующей кошачьей колонией две кошачьи «мамы Терезы»- Лия Декель и Сильвия Вивиани организовали кошачий приют для бездомных кошек, за короткое время ставший всемирно известным.

 С 2001 года кошки, живущие на площади, были официально признаны достопримечательностью. Городской совет объявил их частью «биоисторического» наследия города, напомнив, что колония, живущая в заповеднике, прочно связана с историей Рима, в котором исстари жили кошки самых разных видов".

 

Сегодня мы к кошкам не идем.

Пешеходный мост Ponte Sisto.

Мост возвели между 1473 и 1479 годами на остатках античного моста Аврелия (он же - мост Агриппы) по заказу папы Сикста IV, в честь которого сооружение и назвали. Ключевым мотивом была безопасность паломников: после трагедии 1450 года, когда на мосту Сан‑Анджело из‑за давки погибли сотни людей, понтифик решил создать дополнительную переправу и ввести одностороннее движение к Ватикану.

Автор проекта, предположительно, Баччо Понтелли. Мост имеет четыре арки и характерный «горбатый» профиль - он не только придаёт силуэту выразительность, но и повышает прочность. На центральной опоре - круглое отверстие («окхиалоне», или «глаз»): оно снижало давление воды при паводках, а римляне использовали его как индикатор угрозы - если вода доходила до «глаза», подавали сигнал о наводнении.

В кладке использован травертин; по легенде, часть блоков могла происходить из Колизея. В XIX веке к мосту пристроили чугунные пешеходные трапы, но к юбилею 2000 года их демонтировали, вернув мосту исторический облик XV века.

На парапетах - копии латинских мемориальных плит с текстами гуманиста Бартоломео Платины: они прославляют папу Сикста IV и объясняют назначение моста. Эти надписи - пример «учёной» риторики эпохи Возрождения, когда даже инфраструктурные объекты становились носителями идеологического послания .

По мосту до сих пор проходят трубы акведука Аква Паола: вода, подаваемая с холма Яникул, пересекает Тибр именно здесь и направляется в район Кампо Марцио - это редкий пример совмещения транспортной и инженерной функции в историческом сооружении. 

Изменено Понедельник в 14:035 д. пользователем CameronQ

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, Трастевере и Санта-Мария-ин-Трастевере

У нас с Николаем Цискаридзе есть кое-что общее. Пожра-а-ать любим. И вообще, если например, кто-то привезет из Италии дополнительные пять килограммов, будет ли она, то есть, он, считаться на 8% итальянкой?

Переходим к Трастевере по Понте Систо. На том берегу виден фонтан Понте Систо, 1613 г. Отсюда не видно, но у него в навершии скрещенные ключи, являющиеся символом Папы Римского.

Кто чемпион по фотографированию чего угодно, но не того, что нужно? И что делать с тем, что дом на заднем плане мне понравился больше, чем фонтан?

Остановились на La Scala возле церкви Санта Мария делла Скала. Мы тут как-то обедали в далеком 2023 и остались очень довольны. Сейчас меню сильно изменилось, но кухня все так же хороша.

Кажется, это верментино. Люблю так посидеть под какой-нибудь церковью.

У меня в тарелке пармезана больше, чем букатини. Честное слово, это они сами. У мужа равиоли с творожным сыром в соусе с прошутто, оливками и травой.

Какие равиоли... О чем речь шла вообще?

Кому Трастевере кажется грязным, шумным и захламленным? Чопорности в нем, конечно, нет, вайбы совершенно разгильдяйские, но как же там хорошо. Нет, ну нет. В Риме везде хорошо, но везде по-разному, тут, например, как в ... эээ... торгово-ремесленном поселении, и если провести функциональную параллель, это посад :).

Санта Мария делла Скала.

Название района происходит от латинского trans Tiberim - «по ту сторону Тибра». Изначально этот берег реки не считался престижным для застройки, и селились здесь в основном бедняки. В VII–VI веках до н. э. эти земли облюбовали этруски. Позже здесь обосновались иммигранты  -  в первую очередь сирийцы и евреи.

При Октавиане Августе Трастевере официально включили в состав Рима: император разделил город на 14 регионов, и современный Трастевере стал четырнадцатым. А позже, при императоре Аврелиане (III век), район частично включили в новые городские стены - это было нужно, чтобы укрепить правый берег и контролировать холм Яникул. 

В эпоху Империи Трастевере стал привлекать и состоятельных римлян: здесь строили роскошные виллы.

Папа Григорий IV совершил крупное переупорядочение Трастевере сразу после 790 года. В этот период сельская местность вокруг Рима была захвачена различными группами мародеров (в том числе мусульманскими), и город больше не мог гарантировать безопасность паломников, посещающих катакомбы. (Во II веке христиане стали использовать катакомбы (подземные галереи, часто на месте старых каменоломен) для захоронений. Община считала своим долгом хоронить единоверцев вместе. В катакомбах покоились не только простые верующие, но и мученики, жертвы гонений, а также римские епископы. Ключевой поворот случился в IV–V веках. После того как христианство получило признание (в том числе благодаря императору Константину), обычай массово хоронить в катакомбах сошёл на нет. Но именно в это время катакомбы превратились в центр притяжения для верующих. Люди приезжали, чтобы помолиться на могилах апостолов, мучеников и исповедников. Иногда в дни памяти святых здесь даже совершали богослужения).  В результате большинство катакомб были заброшены и забыты, а почитаемые реликвии мучеников, принесенные в город, были заново закреплены в его церквях).

В Средние века район превратился в лабиринт узких, извилистых улочек. Здесь активно развивались ремёсла и рыболовство. Именно в этот период появились ключевые религиозные памятники, которые во многом определили лицо Трастевере. 

Базилика Санта-Мария-ин-Трастевере. Её возвели в III веке. Считается одной из древнейших в Риме церквей, посвящённых Деве Марии. Позже, в XII веке, при папе Иннокентии II, храм существенно перестроили: тогда появились романская колокольня и знаменитые золотые мозаики. 

Церковь Санта-Чечилия-ин-Трастевере. Посвящена святой Цецилии. Первоначальную базилику построили в V веке , затем её перестраивали в XII веке, а свой нынешний фасад она получила в 1725 году. Внутри можно увидеть произведения живописи и скульптуры (например, работы Пьетро Каваллини, Гвидо Рени, Доменикино).

В период Ренессанса в Трастевере стали возводить дворцы с богатыми фасадами, арочными окнами и внутренними двориками  -  многие из них сохранились до наших дней. 

В 1744 году папа Бенедикт XIV скорректировал границы района, придав ему примерно те очертания, которые мы видим сейчас. 

К XIX веку Трастевере окончательно сформировался как район, где жило рабочее сословие. 

Но вообще-то не одни мы ходим в Трастевере поесть-погулять.

Район такой получился... оранжевый. Солнце, апельсины, апельсины-сок, апельсины-апероль, апельсиновые скатерти...

Санта-Мария-ин-Трастевере (Basilica di Santa Maria in Trastevere) - одна из древнейших христианских церквей Рима. Это первая римская церковь, посвященная Деве Марии, и она официально носит статус малой титулярной базилики. Церковь была основана в III веке при папе Каликсте I (около 221–227 годов), хотя некоторые источники склонны считать датой основания середину IV века.

Согласно раннехристианскому преданию, на этом месте чудесным образом забил нефтяной фонтан (fons olei) накануне Рождества Христова, что стало знаком грядущего спасения человечества. Современное здание базилики было возведено в XII веке при папе Иннокентии II после разрушительного пожара. Иннокентий II сохранил основной план и позаимствовал строительный материал руин терм Каракаллы.

В течение некоторых святых лет в средние века, когда чума, пожары или наводнения препятствовали использованию церквей за стенами Рима, эта церковь была включена в список семи паломнических церквей.

Позолоченный кессонный деревянный потолок нефа спроектировал Доменикино, он также изобразил Успение Пресвятой Богородицы (1617) в восьмиугольном углублении посередине. Считается, что геометрический рисунок потолка основан на гербе Альдобрандини, поскольку кардинал, принадлежащий к этому семейству, финансировал его создание.

Пол в стиле косматеско был восстановлен и перестроен в XIX веке, но в целом дизайн максимально близок к оригинальному.

Неф отделен от боковых проходов античными гранитными колоннами различной ширины и с различными древними ионическими и коринфскими капителями. Фотография так себе, но видно, что часть колонн розовые, а остальные серые. Считается, что колонны со своими капителями и основаниями заимствованы из Терм Каракаллы и сделаны из известняка, но исходный материал колонн был из египетских карьеров.

На стенах нефа над колоннами находятся фрески святых. Эти шестнадцать картин были заказаны Папой Пием IX и исполнены в 1865-1866 годах тринадцатью итальянскими художниками. Фоны этих картин сделаны так, чтобы выглядеть, будто это мозаичная работа.

Три окна над входом имеют витражи XIX века, изображающие святых пап Юлия I, Каликста I и Корнелия. Только их не видно, но если кому-то посчастливится туда зайти, имейте в виду.

С левой стороны находится небольшой баптистерий. Сейчас он по назначению не используется, потому что слишком мал. Немного правее перед баптистерием установлена скульптура св. Антония, заваленная записками с просьбами верующих. 

Слева от входа в ризницу находятся две сходные гробницы. Единственное отличие в дизайне между двумя памятниками заключается в том, что у одного черная табличка с эпитафией, а у другого — белая. Обелиски покоятся на бронзовых львах. Памятник слева принадлежит филологу, теологу, библиотекарю и эрудиту Джованни Боттари и датируется 1775 годом, а парный монумент - канонику Алессандро Лазарини - 1820 годом, хотя умер он только в 1836 году.

Одной из главных достопримечательностей базилики Санта-Мария-ин-Трастевере являются мозаики апсиды, часть которых создана в середине XII века, а часть в конце XIII века.

На полукруглой стене апсиды, ниже фриза с изображением агнцев, расположен мозаичный цикл «История Богоматери». Эти мозаичные панно создал в 1290-х годах известный итальянский художник Пьетро Каваллини. Слева направо представлены следующие шесть эпизодов из жизни Девы: «Рождество Богоматери», «Благовещение», «Рождество Христово», «Поклонение волхвов», «Сретение Господне» и «Успение Богоматери». Под центральным окном апсиды находится еще одна мозаика, изображающая святых Петра и Павла, которые представляют Мадонне с Младенцем заказчика мозаик, Бертольдо Стефанески.

Нартекс был перестроен Карло Фонтана в 1702 году.

В нартексе есть большая коллекция надписей III века, а также фрагменты скульптур IX века и средневековые фрески. Также выставлены фрагменты саркофагов и мемориальные напольные плиты эпохи Возрождения. В стены вмонтированы каменные плиты с геометрическим и растительным узором. Не исключено, что их тоже сняли с какой-то другой постройки.

Фреска XV века «Благовещение».

Среди прочего великолепия здесь находится средневековый саркофаг с рельефом геральдического льва семьи Папарески (из которой вышел Папа Иннокентий).

Внутри базилики хранятся мощи нескольких святых, включая святого папы Каллиста I и святого Корнелия. Церковь пользуется большой популярностью у православных паломников: здесь находятся две почитаемые православные иконы - образ Божией Матери «Неувядаемый Цвет» и икона святителя Николая Чудотворца.

Перед церковью на одноименной площади находится фонтан, творение Донато Браманте с изменениями Джованни Лоренцо Бернини и Карло Фонтана. Фонтан на этом месте существовал еще в античном Риме и был связан с системой водоснабжения города. Фонтан известен как минимум с VIII века, и долгое время был единственным публичным фонтаном в Трастевере. В 1450 году по указанию папы Николая V фонтан был перестроен, затем между 1496 и 1501 годами была первая реставрация.

Его нынешний вид - результат работы нескольких знаменитых архитекторов:

 Донато Браманте (1499 - 1500) - перестроил фонтан по заказу епископа Джованни Лопеса: убрал верхнюю чашу, добавил четыре каменных волчьих головы (герб семьи Лопес)

Джироламо Райнальди (1604) - подключил фонтан к восстановленному акведуку Аква Феличе.

Бернини (1658) - разобрал фонтан, перенёс его в центр площади (ранее он стоял у церкви), установил на ступенчатый постамент, добавил герб папы Александра VII, памятную надпись и четыре раковины, обращённые наружу.

Карло Фонтана (1692-1694) - увеличил чашу, заменил раковины Бернини на более крупные, обращённые внутрь, и придал фонтану тот вид, который мы видим сегодня .

В 1873 году муниципалитет Рима полностью перестроил фонтан из более дешёвого материала - серого мрамора бардильо - и добавил надпись S.P.Q.R.

Площадь Санта-Мария-ин-Трастевере - это не просто красивая площадь, а один из древнейших общественных центров Рима, который выполняет эту функцию уже около двух тысяч лет. Естественный родник делал это место точкой притяжения для жителей правого берега Тибра - здесь можно было набрать воду, встретиться, торговать. В эпоху Республики здесь находилась Taberna Meritoria - гостиница для отставных солдат, вокруг которой кипела жизнь. Здесь была построена первая церковь, посвящённая Деве Марии  - одна из первых в Риме, официально открытых для богослужения. В Средние века площадь перед базиликой играла роль, аналогичную античному форуму -  места, где решались общественные дела, проходили рынки и ярмарки.

Фонтан в центре долгое время был единственным публичным источником воды во всём Трастевере и его смысл оставался неизменным: это был общественный ориентир, вокруг которого собиралась жизнь района. В XV-XVII веках площадь получила то архитектурное обрамление, которое мы видим сегодня: дворец Сан-Каллисто (резиденция кардинала, позже - папское учреждение), Casa dei Canonici, палаццо Кавальери-Леопарди. Бернини перенёс фонтан в центр площади и поднял его на ступени -  так композиция замкнулась вокруг воды.

Сегодня здесь встречаются местные жители и туристы, работают траттории и кафе, звучит уличная музыка. Функция не изменилась - просто сменились декорации, но суть та же: люди приходят сюда, чтобы быть вместе.

Изменено Среда в 14:583 д. пользователем CameronQ

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, Сан-Пьетро-ин-Монторио и немного Яникула

Мы поднимаемся по Scalea con Via Crucis del Gianicolo, Лестнице-аллее Крестного пути Яникула. До начала XVII века эта лестница была единственным прямым доступом на холм Яникул из Трастевере. Религиозная традиция этого пути восходит к 1731 году, когда весь маршрут был впервые реорганизован в священную тропу. Исторической целью сооружения было создание непосредственной символической параллели, позволяющей верующим сравнивать мучительное восхождение Иисуса на Голгофу с восхождением к месту мученической смерти святого Петра. 14 стояний Страстей Христовых изначально были простыми народными святилищами, со временем пришедшими в полное запустение. Нынешние панно, выполненные из полихромной терракоты, были созданы в 1957 году испанским художником Кармело Пастором Пла по заказу посольства Святого Престола.

На полпути вверх, на площадке, разделяющей лестничные пролеты, находится десакрализированная церковь XVIII века, посвященная святому Антонию Падуанскому.

Крестный путь на Яникуле - это не канонический маршрут в иерусалимском смысле, а локальная римская традиция, тесно связанная с церковью Сан‑Пьетро‑ин‑Монторио и преданием о мученичестве апостола Петра, которого, по римскому преданию, вели на казнь именно здесь

Поэтому здесь смешиваются два сюжета: Via Crucis Иисуса и Via Dolorosa Петра  - топографическая память о его мученичестве: от места, где он простился с учениками, до места распятия у Темпьетто.

Традиционный путь молитвенного воспоминания о Страстях Христовых, 14 стояний

1.    Иисуса приговаривают к смерти

2.    Иисус принимает крест

3.    Иисус впервые падает под тяжестью креста

4.    Иисус встречает Свою Мать

5.    Симон Киринеянин помогает Иисусу нести крест

6.    Вероника отирает лицо Иисуса

7.    Иисус второй раз падает

8.    Иисус встречает плачущих женщин Иерусалима

9.    Иисус падает в третий раз

10. Иисуса лишают одежды

11. Иисуса пригвождают к кресту

12. Иисус умирает на кресте

13. Иисуса снимают с креста и принимают на руки

14. Иисуса полагают во гроб

Первые девять стояний связаны с евангельским рассказом, а три последних – с повествованиям о Страстях.

Историческая привязка:

XVI–XVII века: оформление лестницы и установка панно связаны с деятельностью испанского королевского патронажа - церковь и монастырь на Яникуле долгое время находились под покровительством испанских монархов (Фердинанда и Изабеллы), отсюда и особый акцент на «драме мученичества» .

XIX век: после секуляризации и смены статуса комплекса маршрут стал частью городской среды и паломнического туризма, но сохранил религиозное значение.

Современность: Via Crucis на Яникуле  -  это и литургический маршрут (в Страстную пятницу здесь проходят процессии), и культурно‑исторический объект, который ценят за сочетание легенды, архитектуры и панорамы Рима.

Станции расположены следующим образом: семь на первой лестнице, две на фасаде бывшей часовни на площадке и пять на втором пролете..

Сан-Пьетро-ин-Монторио (Chiesa di San Pietro in Montorio) - титулярная церковь в Риме, расположенная на вершине холма Яникул. Согласно католической традиции, именно на этом месте произошло распятие апостола Петра.

Здание было построено в конце XV века по указанию испанских монархов Фердинанда и Изабеллы Католических после того, как они получили эту землю от папы Александра VI. Освящение храма состоялось в 1500 году. Церковь принадлежит ордену францисканцев-конвентуалов.

Это не домик и не гриб и не улей. Эта вентиляционная шахта  - на самом деле бывшее бомбоубежище: в 1940‑х жители Трастевере укрывались здесь от налётов авиации. Официальное название объекта -  «Galleria antiaerea del Gianicolo». Его начали строить в 1942 году, предусмотрев два входа -  на Виа Мамели и на Виколо дель Чедро. Сегодня один из выходов заложен, второй закрыт, и только выход шахты заметен рядом с Темпьетто Браманте. Лишь примерно десять лет назад исследователи из ассоциации по сохранению подземных памятников смогли спуститься на глубину свыше двадцати метров и увидеть эту «капсулу времени». Галерея, вырубленная в прочном туфе, сохранилась почти нетронутой. Внутри до сих пор лежат вещи, которые люди брали с собой, спасаясь от бомб: мебель, предметы обихода, одежда, обувь, косметика. Это не просто бункер - это застывший фрагмент повседневной жизни военного Рима.

Это не единственный подземный бункер в Риме -  Муссолини построил три убежища под своей резиденцией на вилле Торлония. Но галерея на Яникуле - народное убежище, не для дуче или короля, а для простых жителей Трастевере, которые прятались здесь от бомб с детьми и повседневными вещами. Именно поэтому найденные там предметы  -  посуда, обувь, косметика - так ценны: это не военная археология, а археология обыденной жизни Рима военного времени. Поразительно, что прямо над этим бункером - Крестный путь, Темпьетто Браманте и панорама Рима, а под ногами - нетронутая капсула времени 1940-х. Два слоя истории на одном клочке холма.

С виду и не скажешь, но внутри церковь является настоящей сокровищницей.
Часовня Борджиа: Первая капелла справа украшена фресками Себастьяно дель Пьомбо «Бичевание» и «Преображение». В создании фигур для этих росписей принимал участие Микеланджело Буонарроти, предоставивший подготовительные рисунки.
Капелла Раймонди: Вторая капелла слева спроектирована Джованни Лоренцо Бернини. Здесь находится скульптура Франциска Ассизского в экстазе работы Франческо Баррата.
В церкви также хранятся работы Джорджо Вазари (фрески потолка), Даниэле да Вольтерра («Крещение Христа») и голландского мастера Дирка ван Бабюрена («Погребение Христа»), который был одним из последователей Караваджо, скульптуры Бартоломео Амманнати, Джулио Маццони, которому приписывается авторство главного алтаря.
У алтаря находятся гробницы ирландских аристократов XVII века - Хью О'Нила (графа Тирона) и Руайри О'Доннела (графа Тирконнелла). Они бежали из Ирландии во время «Побега графов», спасаясь от преследования английских властей, но умерли в Риме от лихорадки.

Капелла Святой Анны.

"Святая Анна на троне с Девой Марией и Младенцем" авторства Антониаццо Романо или кого-то из его учеников.

Капелла делле Стиммате (Cappella delle Stimmate). Росписи капеллы приписывают Джованни де Векки  (1536-1614)

«Святой Франциск Ассизский, получающий стигматы» (S. Francesco d’Assisi che riceve le stimmate). Сюжет отсылает к ключевому чуду в житии святого: согласно преданию, в 1224 году во время молитвы на горе Альверно Франциску явились стигматы - раны, соответствующие ранам Христа на кресте. В живописи этот эпизод был чрезвычайно популярен и позволял художникам сочетать драматизм, мистику и сложную пластику фигур.

BONIS ET MORS ET VITA DULCIS EST "Для доброго человека и смерть, и жизнь сладки".

Фраза выбита на надгробном памятнике Джулиано Маффеи да Вольтерра, датируемом 1510 годом и приписываемом школе Андреа Бреньо. На памятнике изображена Дева Мария с Младенцем, а по сторонам Святые Франциск и Бернардин Сиенский

И отдельно во дворе находится Темпьетто Браманте, ротонда, построенная архитектором Донато Браманте около 1502 года. Она считается абсолютным шедевром архитектуры Высокого Возрождения и была возведена на том самом месте, где, по преданию, стоял крест апостола Петра.

А мы идем дальше по Яникулу. Прямо напротив церкви находится мавзолей.

Mausoleo Ossario Garibaldino -  мемориал, посвящённый павшим за объединение Италии и оборону Римской республики в 1849–1870 годах 

Спроектирован Джованни Якобуччи, торжественно открыт 3 ноября 1941 года. Это оссарий и мемориал: здесь покоятся безымянные и поименованные бойцы, павшие в битвах за Рим, в том числе  Гоффредо Мамели (автор текста итальянского гимна), смертельно раненный на Яникуле в 1849 году.

Композиция строится вокруг квадрипортика с арками и центрального алтаря из красного гранита Бавено. В декоре - римские мотивы: волчица, орёл, щиты, гладиус; на бронзовых треножниках - головы волчицы. Надписи «Roma o Morte» («Рим или смерть») отсылают к лозунгам гарибальдийцев.

Идея собрать останки защитников Рима на Яникуле восходит к инициативам самого Гарибальди и его сына Менотти в 1870‑х годах; реализация проекта состоялась уже в XX веке. 

На Яникуле живут попугаи! Зеленые! В кронах возились и орали целые кучи.

Фонтан «Аква-Паола». Римляне ласково называют его Il Fontanone («Большой фонтан») из-за внушительных размеров.

Фонтан построили в 1610–1614 годах по воле папы Павла V Боргезе. Его задача была сугубо практической: решить острую проблему с питьевой водой в районах на правом берегу Тибра - в Трастевере, Борго и других. Папа инициировал реставрацию древнего акведука Траяна (его возвели ещё в 109 году н. э.). Инженеры восстановили значительную часть трассы, чтобы доставлять чистую воду из источников близ озера Браччано. В надписи на аттике фонтана папа прославлен за то, что даровал воду жителям Трастевере. При этом есть нюанс: сам Павел V считал, что восстанавливает другой античный акведук - Аква-Альсиетина, поэтому в надписи упомянут именно он, хотя фактически использовали трассу Траяна. Часть средств на проект собрали за счёт налога на вино, что вызвало недовольство части горожан. 

За проект отвечали архитекторы Джованни Фонтана и Фламинио Понцио. Они взяли за основу образ древнеримской триумфальной арки. Массивный фасад с пятью арками стал «терминалом» акведука: через арки мощные струи воды падали в пять мраморных чаш, а затем - в общий бассейн. Для строительства использовали белый мрамор из руин античного храма Минервы на форуме Нервы, а также гранит из старой базилики Святого Петра.  Наверху композиции - папская тиара и ключи Петра, ниже - семейный герб Боргезе (с орлом и драконом), который поддерживают ангелы. Позже, в 1690–1693 годах, при папе Александре VIII фонтан дополнили: Карло Фонтана (племянник Джованни) спроектировал большой полукруглый бассейн, который объединил композицию и сделал её ещё более монументальной. Тогда же устроили просторную террасу перед фонтаном. 

Скульптурное оформление принадлежит Ипполито Буцио.

Поначалу жители активно пользовались фонтаном: брали воду, мылись, даже купали животных. В 1707 году вышел специальный указ, запрещавший такое использование, но традиция частично сохранялась. А чайкам и указ не указ. Купаются.

В XIX веке фасад пострадал во время французского наступления на Римскую республику (1849 год), но последующие реставрации сохранили основную композицию XVII века. 

С 1901 по 1930-е годы вода из этой системы приводила в действие первую гидроэлектростанцию Рима. 

Есть римское выражение valere quanto l'Acqua Paola, которое буквально значит «стоить столько же, сколько вода из Аква‑Паола», а по смыслу - «почти ничего не стоить», «не иметь особой ценности».

История фразы связана с качеством воды в акведуке и фонтане Аква‑Паола. Изначально вода поступала из хороших источников близ озера Браччано и считалась полезной. Но позже, в XVII веке, в систему стали добавлять воду из самого озера - и её вкус заметно ухудшился. Из‑за этого репутация акведука упала, и римляне стали иронично сравнивать с ней что‑то сомнительное по качеству или ценности. Например, так могли сказать про лекарство, которое «лечит, как вода Аква‑Паола» (то есть почти никак), или про вещь, которая на деле оказалась бесполезной.

Фургоны киностудии и кое-где натянуты заградительные ленты.

Мы дошли до террасы с памятником Джузеппе Гарибальди.

Чуть ниже площади находится ...мммм... парк памяти гарибальдийцев. Военные капелланы, инженеры и военачальники, малыш Ригетто и его собачка... На памятники их командира я смотрю спокойно, а тут что-то до дрожи грустно стало.

Многие остались здесь, на Яникуле... Над Римом.

Стена Конституции Римской Республики.

А это Яникульский маяк. То есть, римский. Римский маяк на Яникуле.

Его построили в 1911 году. Это был подарок Риму от итальянской диаспоры из Буэнос-Айреса. Инициатива появилась в честь 50-летия объединения Италии (Рисорджименто). Инженер Луиджи Луиджи, представлявший комитет итальянцев в Аргентине, объяснил задумку так: маяк - это «ощутимый знак любви к родине», своего рода «священный огонь», который напоминал бы о связи эмигрантов с Италией. Место для памятника выбрали не случайно: на Яникуле в 1849 году шли бои за оборону Римской республики, а к 1911 году холм уже превратился в мемориальное пространство с памятниками Гарибальди и другим борцам за независимость. Так маяк связал три страницы истории: поражение республики 1849 года, создание единого государства и опыт итальянцев, живших за границей. Архитектором выступил Манфредо Манфреди (он же был депутатом парламента и помог согласовать стройку. Как мило. Как будто мы в итальянском кино).

Сооружение выполнено в стиле позднего неоклассицизма. Оно представляет собой отдельно стоящую колонну высотой около 20 метров на круглом основании диаметром 10 метров. Для строительства использовали белый известняк из Боттичино -  тот же материал, что и при возведении Витториано. На капители выгравировано посвящение: «A Roma Capitale gli italiani d'Argentina. MCMXI» («Риму, столице - итальянцы Аргентины. 1911»). Выше капители - декоративный элемент: четыре завитка, на концах которых размещены львиные головы, а между ними - резные гирлянды. Венчает композицию большой стеклянный фонарь.

Функции навигационного маяка у него нет - до моря далеко. Его свет задумывался как гражданский, символический сигнал: он должен был быть виден из разных частей города, а в переносном смысле - «пересекать» даже Атлантический океан, связывая диаспору с родиной. По ночам фонарь зажигали, а в особые, национальные праздники его подсвечивают цветами итальянского триколора.

У римлян с маяком связаны свои традиции и шутки. Появился фразеологизм: sembri er faro der Gianicolo («выглядишь как Яникульский маяк») — так говорят про человека, который оделся эксцентрично, броско или нелепо. А ещё неподалёку, ниже по склону, расположена тюрьма Реджина Чели. С довоенных времён у некоторых жителей Рима сложилась традиция: подниматься на балкон маяка и выкрикивать оттуда послания своим родственникам, которые сидели в этой тюрьме.   

Да, можно сказать, брат родной по материалу.

Изменено Четверг в 14:472 д. пользователем CameronQ

2 часа назад, CameronQ сказал:

Что-то мне кажется два года назад он не был таким позеленевшим...зарос так...где нижние фонтаны.

Вообще Трастевере наверное один из неперекопанных районов Рима был в этом году. В центре сложно было фотографировать.Ладно, надеюсь приедем в следующий раз - Рим встретит нас обновлённым. Хотя он прекрасен в своей обшарпонности- история.

Изменено Четверг в 17:151 д. пользователем Вязьмичка

7 часов назад, Вязьмичка сказал:

Что-то мне кажется два года назад он не был таким позеленевшим...зарос так...где нижние фонтаны.

Вообще Трастевере наверное один из неперекопанных районов Рима был в этом году. В центре сложно было фотографировать.Ладно, надеюсь приедем в следующий раз - Рим встретит нас обновлённым. Хотя он прекрасен в своей обшарпонности- история.

Вот именно! Это же чистейший неореализм и отсылка к кинематографу пятидесятых-шестидесятых. Висконти, Пазолини, Антониони... кто ещё... Де Сика.

Это как если бы в Бомарцо, наоборот, очистили от мха и отшлифовали скульптуры. Совсем другой эффект.

Изменено вчера в 01:121 д. пользователем CameronQ

2 часа назад, CameronQ сказал:

Вот именно! Это же чистейший неореализм и отсылка к кинематографу пятидесятых-шестидесятых. Висконти, Пазолини, Антониони... кто ещё... Де Сика.

Это как если бы в Бомарцо, наоборот, очистили от мха и отшлифовали скульптуры. Совсем другой эффект.

Паоло Соррентино - Великая красота ))).

P.S.Решила объяснить. Фильм созерцательный, сакральный даже я бы сказала - не призываю смотреть, но меня зацепил - раза три смотрела наверное. Главный герой - писатель, некогда в молодости написавший одну - единственную книгу и не повторивший свой собственный успех в последствии. Вот он, стареющий представитель богемы , кочует с вечеринки на вечеринку на фоне Великого города , который как мне кажется и является именно главным героем- на его фоне живут, кривляются , ищут смысл жизни и умирают люди, смертные люди на фоне Вечного города , причем первая смерть происходит на фоне Аква Паоло.Наверное будь мне 20-30 лет, фильм бы не зацепил- прошла бы мимо.

Изменено вчера в 04:061 д. пользователем Вязьмичка

8 день, 6 мая 2026 . Рим 1 день, Борго и Санта-Мария-ин-Транспонтина.

Спуск с холма был по экстремально крутой заросшей лестнице, рампа делла Кверча. Рядом с нами, чертыхаясь, спускались и местные, и туристы, так что мы рискнули дойти до конца. Ну или еще можно было пройти по нормальной автодороге, но в семь раз дольше. Спасибо, нет :). Мы ненормальные герои.

Спустились - и оказались возле детской больницы. Это могло бы быть случайным эпизодом, но перед поездкой мы рассматривали карту Рима, а для моей дочери здания, окрашенные розовым или отмеченные красной буквой Н - как конфетка, не пропустит и мимо не пройдет. Розовые - это учреждения здравоохранения, если вдруг кто забыл. И вот именно эту больницу Младенца Иисуса я хорошо помню. И помню, что в ней, например, в одной из игровых зон рядом с отделением томографии установлен пластмассовый игрушечный томограф размером примерно так, чтоб ребенок поместился на платформе. Хорошая идея, я считаю. Малыши привыкают к концепции устройства, а тем, кому не приходится с ним сталкиваться вживую, получают представление, что вот есть такая диагностическая штука.

Кстати, это Ватиканское владение. С 1924 года больница передана в дар Святому Престолу и находится под его экстерриториальной юрисдикцией. Из-за этого её часто называют «больницей Папы Римского»

И дальше мы идем по какой-то внутрибольничной улице или улице, на которую выходят приемные покои больниц. И исторические, и современные.

Надпись на фасаде здания переводится с итальянского как «Помощь бедным больным». Скорее всего, здесь располагалась благотворительная лечебница, амбулатория или пункт первой помощи для малоимущих. В Италии XIX - начала XX века подобные учреждения часто открывали при религиозных общинах, муниципалитетах или благотворительных обществах: они оказывали базовую медицинскую помощь тем, кто не мог позволить себе частных врачей .

И внезапно перед нами открывается вид на Замок Святого Ангела.

Замок Святого Ангела - это одна из наиболее известных достопримечательностей Рима, чья история насчитывает почти две тысячи лет. Изначально он был построен как мавзолей императора Адриана в 130 году н.э., но за века своего существования претерпел множество трансформаций.

Мавзолей (130–217 гг.)
Император Адриан решил построить усыпальницу для себя и своей семьи на другом берегу Тибра.
Строительство завершил его преемник Антонин Пий в 139 г.
Здесь были похоронены все императоры до Каракаллы.
Крепость (III–VI вв.)
Переломный момент: в III веке мавзолей включили в Аврелиановы стены как опорный оборонительный узел. Так он впервые стал крепостью - и эта функция в итоге оказалась долговечнее погребальной. В 410 году н.э. Рим был захвачен вестготами под предводительством Алариха I. Мавзолей Адриана подвергся разграблению: прах императора и других членов императорской семьи был рассеян по ветру. Мраморные статуи, украшения и драгоценности были вывезены или разрушены. Это событие стало поворотным моментом в истории сооружения. С этого момента мавзолей перестал быть местом почитания и превратился в оборонительное сооружение.
Замок Святого Ангела (590 г.)
Название связано с видением папы Григория Великого в 590 году во время эпидемии чумы: над башней ему явился архангел Михаил, вкладывающий меч в ножны - знак, что мор отступает. С тех пор на вершине стали размещать фигуру ангела (нынешняя бронзовая статуя - работы Пьетро Антона Вершаффельта, 1753 год) . Сегодняшняя скульптура шестая по счету; предыдущие пять разрушались от молний или переплавлялись.
Папская крепость (X–XV вв.)
В XV веке замок перешел во владение католической церкви. Римские папы превратили замок в неприступную твердыню и своё убежище. Знаменитый Пассетто ди Борго - крытый укреплённый коридор длиной около 800 м - соединял Ватикан с замком, позволяя понтификам быстро укрыться в случае опасности. Во время разграбления Рима в 1527 году папа Климент VII спасся именно по этому коридору и несколько месяцев выдерживал осаду в замке.
Тюрьма (с XVI в.)
Подземелья и первые этажи стали тюрьмой. Среди узников Галилей, Джордано Бруно, Бенвенуто Челлини, успевший побыть и защитником замка, и заключенным. И не воровал он камни из тиары. Ну и граф Калиостро, разумеется.

Апартаменты.
При папе Александре VI Борджиа замок активно перестраивали, добавляя парадные залы, лоджии и сады. В итоге строгие крепостные стены скрывали пышные ренессансные интерьер.
Музей и современная роль
С 1901 года в замке работает Национальный музей Замка Святого Ангела. Сегодняшний маршрут по экспозиции отражает его историю:
Античный спиральный пандус внутри цилиндра - тот самый, по которому когда то поднимали погребальные урны .
Военные залы с артиллерией и доспехами - память о крепостной эпохе.
Папские покои с фресками XVI века и бастионы с видом на город.

Компаньон на прогулке.

Любишь хозяйку - люби и кататься.

В декабре 2016 года у входа в церковь Санто-Спирито в госпитале Сассия в XIV районе Рима (Борго) были установлены две статуи канадского скульптора Тимоти П. Шмальца. Статуи выполнены из бронзы и являются частью цикла, посвященного Евангелию от Матфея, созданного во время Чрезвычайного Юбилея Милосердия (2015). Они интерпретируют следующие стихи: «Я был голоден, и вы накормили Меня; Я был жаждущим, и вы напоили Меня».

И вот эта - «Я был болен, и вы посетили Меня».

На стене справа - табличка с надписью: «Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria | Museo storico nazionale dell'arte sanitaria». Может быть, есть и сейчас, но когда-то здесь точно находилась Академия истории санитарного искусства или Национальный исторический музей санитарного искусства. Это учреждение посвящено изучению истории медицины, здравоохранения и связанных с ними искусств (например, анатомические атласы, медицинские инструменты).

Так, а что ниже? Указатель к пункту неотложной скорой помощи, указатель Servizio TOBIA (Team Operativo per i Bisogni Individuali Assistenziali - это специализированная модель медицинской помощи в Италии, ориентированная на людей с тяжелыми формами инвалидности) и указатель, что производится обслуживание международных пациентов. Или как это по-русски сказать?

Мы подошли к Замку, перед нами Элиев мост и его ангелы.

Мост Святого Ангела (Ponte Sant’Angelo) изначально назывался Понте Элио и задумывался как парадный подход к мавзолею. В XVII веке его украсили десятью ангелами с орудиями Страстей Христовых по проекту Бернини  -  две оригинальные фигуры мастер выполнил лично, остальные  -  его ученики. Оригиналы двух скульптур, созданных самим Бернини хранятся в церкви Сант-Андреа-делле-Фратте в Риме, а на парапете моста установлены копии.

Ангел с колонной бичевания - Антонио Раджи: держит столб, к которому был привязан Христос во время допроса у Понтия Пилата. Надпись под статуей гласит: «Престол мой на колонне» (Tronus meus in columna).

Ангел с бичом - Ладзаро Морелли: печально смотрит на плети, которыми били Христа. Подпись: «Я готов к кнуту» (In flagella paratus sum).

Ангел с терновым венцом - работа самого Бернини. На постаменте надпись: «В моё страдание вонзён шип» (In aerumna mea dum configitur spina).

Ангел с платом Вероники - Козимо Фанчелли: держит платок с ликом Иисуса. Надпись: «Посмотри на лик Христа твоего» (Respice faciem Christi tui).

Ангел с одеждой и игральными костями - Паоло Нальдини: символизирует раздел одежды Христа между солдатами. Надпись: «На моем одеянии гадали о будущем» (Super vestem meam miserunt sortem).

Ангел с гвоздями Распятия - Джироламо Лученти: показывает гвозди, которыми прибили руки и ноги Спасителя. Надпись: «Обратят взгляд на меня, которого распяли» (Aspiciant ad me quem confixerunt).

 Ангел с крестом - Эрколе Феррата: держит символ веры. Надпись: «Его правление — на плечах его» (Cuius principatus super humerum eius).

Ангел с табличкой INRI - работа Бернини. Надпись: «Царствует Бог с Древа» (Regnavit a ligno deus).

Ангел с губкой - Антонио Джорджетти: напоминает о том, как Иисусу дали уксус. Надпись: «Мне давали пить уксус» (Potaverunt me aceto).

Ангел с копьём - Доменико Гвиди: поднимает острие копья, пронзившего грудь Христа. Надпись: «Ты поразивший сердце моё» (Vulnerasti cor meum).

В стенах замка можно увидеть и античную кладку, и средневековые укрепления, и ренессансные перестройки - это буквально учебник по эволюции фортификации и дворцовой архитектуры. 

В давние времена по этому мосту страждущие попадали через Тибр к ватиканским святыням. В годы юбилеев число желающих прикоснуться к святыням многократно возрастало , и на мосту начиналась давка. Говорят, что посетивший Рим в юбилейный 1300 г. Данте был парализован, видом толпы, и давка на мосту Святого Ангела помогла создать образ страждущих душ в аду. Впрочем, однажды паломникам довелось пережить ад наяву: в декабре юбилейного 1450 г. перила моста не выдержали и обрушились в реку. Много людей разбилось, утонуло, было задавлено толпой, в панике бежавшей с моста. С тех пор улица в направлении пьяцца Навона называется via del Panico.  После этого трагического события решено было разобрать старый мост и построить новый, однако три центральных арки моста сохранили, и они остались подлинным фрагментом античного сооружения.

Мост Витторио Эммануэле II тоже хорош, спасибо за демонстрацию.

А мы через Борго идем к Ватикану. Про Борго я могу долго писать, особенно, учитывая, что там засветились несколько Орсини. Но пока только основное.

Борго (итал. Borgo) - это исторический район Рима, расположенный между Ватиканским дворцом и замком Святого Ангела (Castel Sant'Angelo). В административном делении города он имеет номер XIV (бывший 14-й римский район Борго). Название происходит от немецкого слова Burg («замок», «укрепленный город»). Изначально так называли небольшие поселения паломников, которые начали стихийно возникать за чертой античного Рима в VIII–IX веках. Люди строили хижины вокруг базилики Святого Петра, чтобы находиться под защитой папской власти. В IX веке сарацины разграбили базилику Святого Петра. После этого папа Лев IV приказал построить мощные крепостные стены, окружившие квартал с поселениями. Так возник Город Льва (Civitas Leonina) - единственный район Рима, который никогда не входил в состав Папской области как провинция, а считался экстерриториальным владением понтифика.
Герб района до сих пор отражает эту историю: на нем изображен золотой лев (символ папы Льва IV), лежащий у подножия горы, над которой сияет звезда.

До 1936 года на этом месте стояли дома, разделенные двумя улицами, Борго Веккьо и Борго Нуово. А дальше у нас случается политическое примирение.

Виа Кончилиационе (Via della Conciliazione)  -  это не просто улица, а символ исторического примирения между Италией и Ватиканом. Её строительство напрямую связано с Латеранскими соглашениями 1929 года, которые урегулировали многовековой конфликт.

После объединения Италии в 1870 году Рим был объявлен столицей нового государства, что привело к аннексии папских владений. Папы объявили себя «узниками Ватикана» и отказались признавать светскую власть на территории Рима. Этот конфликт длился более полувека.

Только при Бенито Муссолини удалось достичь компромисса. В феврале 1929 года были подписаны Латеранские соглашения. Они признали суверенитет Ватикана как независимого государства, установили его границы и гарантировали неприкосновенность Святого престола.

Строительство Виа Кончилиационе стало архитектурным оформлением этого политического акта. Улица должна была визуально подчеркнуть новую границу и создать величественный подход к площади Святого Петра.

Проект улицы разрабатывался итальянским правительством под руководством архитектора Пьетро де Джорджио. Он предполагал масштабный снос исторической застройки Борго для создания прямой перспективы от замка Святого Ангела до собора Святого Петра.

Изначально архитекторы Ватикана активно участвовали в обсуждении проекта, но их предложения о сохранении части исторических зданий были отвергнуты. Итальянское правительство фактически поставило Ватикан перед фактом: проект уже утверждён, дата начала сноса назначена. Это вызвало недовольство со стороны ватиканской администрации и некоторых историков архитектуры.

Снос начался в 1936 году и продолжался несколько лет. Были уничтожены сотни средневековых домов, переулков и церквей. Официальное открытие состоялось только после Второй мировой войны, в 1950 году, во время Юбилейного года, объявленного папой Пием XII.

Таким образом, история Виа Кончилиационе - это не столько внезапная прихоть Муссолини, сколько сложный политический процесс оформления новых границ Ватикана. Хотя решение было принято быстро, само воплощение заняло годы и сопровождалось серьёзными спорами об утрате исторического наследия.

Как было при Бернини? Изначально площадь перед собором была спроектирована так, чтобы открываться внезапно, во всём своём величии. Для этого архитекторы эпохи барокко специально создали сложную систему улиц с поворотами («хребет»), которые скрывали собор до последнего момента. Это создавало эффект «открытия чуда» для паломников, подходивших по мосту Святого Ангела. Такая композиция называлась «благородным средостением». Она подчёркивала сакральность места и делала встречу с площадью событием.

Сегодня мы имеем широкую аллею, ведущую прямо к Собору. Эта прямая перспектива радикально отличается от замысла Бернини: исчез эффект внезапности. Площадь открывается постепенно, но масштаб собора воспринимается иначе  -  он кажется меньше, чем раньше, поскольку глаз привыкает к нему заранее.

8 октября 1937 года, меньше, чем через год после начала работ, хребет Борго исчез с лица Рима.

,

Санта-Мария-ин-Транспонтина. Расположена на месте древнеримской пирамиды, которую в Средние века считали гробницей Ромула. При папе Александре Борджиа пирамиду снесли. На этом месте вблизи замка св. Ангела была воздвигнута первая церковь канониров, разрушенная в 1527 г., чтобы расширить линию пушечного обстрела из замка. Церковь в современном виде возведена в 1566 г. Она является единственной церковью в Риме, у купола которой нет барабана. Так было сделано для того, чтобы предотвратить очередное разрушение при артиллерийском обстреле со стороны замка.

Санта‑Мария‑ин‑Траспонтина (Santa Maria in Traspontina) - церковь кармелитов в Риме, чьё название означает «Святая Мария за мостом» (от лат. trans pontem) и отсылает к расположению близ моста Сант‑Анджело. Первоначальное здание было возведено кармелитами в конце XV века. Однако при строительстве проспекта Виа делла Кончильяцьоне в 1936–1950 годах старая ренессансная постройка была снесена. Современное здание в стиле маньеризма было построено чуть дальше по улице архитектором Джованни Систо Андреоцци и освящено в 1587 году.
Что интересного внутри:

Главный алтарь (1674) работы Карло Фонтана - один из ключевых элементов убранства.

Капелла святой Варвары - покровительницы артиллеристов: её алтарь украшен военными мотивами (ядра, пушки), что подчёркивает историческую связь церкви с канонирами 

Две колонны у одной из капелл: по легенде, к ним были привязаны апостолы Пётр и Павел перед мученичеством 

Произведения искусства: статуи XVII века (работы Алессандро Рондони, Джакомо Антонио Лаваджи и других), византийская икона Богородицы, терракотовая Мадонна с Христом XV века 

Купол: Роспись купола принадлежит кисти художника Гаспаре Челио.
Часовня Барберини: Вторая капелла справа является усыпальницей семьи папы Урбана VIII (Барберини). Здесь похоронены мать, племянницы и другие родственники понтифика. Проект часовни приписывается Карло Мадерно или Франческо Борромини.

Мы подошли к Собору Святого Петра около пяти часов вечера. Впускают в Собор до 19-00. Очередь была на всю площадь, но двигалась довольно быстро. Не больше часа :). Впрочем, время летело незаметно, потому что соседи по очереди (русско- и италоговорящие) скрашивали ожидание беседами. Ну и вообще, пока все рассмотришь, пока чаек вездес(р)ущих пересчитаешь...

Площадь Святого Петра - пьяцца Сан Пьетро - грандиозная площадь, разбитая в  Ватикане в виде двух симметричных полукружий перед базиликой Святого Петра по проекту Джованни Лоренцо Бернини  в 1656-1667 годах.

Обелиск - один из главных смысловых акцентов площади. Он был привезен в Рим при императоре Калигуле и стоял в цирке Нерона - на предположительном месте казни апостола Петра. Пока далеко не ушли, давайте различим две главные римские святыни апостола. Традиция считать холм Яникул (на котором стоит Сан Пьетро ин Монторио) местом распятия апостола Петра - это относительно позднее предание, которое не подтверждается раннехристианскими источниками. Исторически и археологически главным местом казни считается цирк Нерона в Ватикане (где сейчас находится собор Святого Петра). Однако у церкви на Яникульском холме есть свои причины считаться святыней.

Сан-Пьетро-ин-Монторио: почитается как традиционное место самой физической казни (распятия вниз головой).

Собор Святого Петра в Ватикане: почитается как место его захоронения (могила под алтарем). Это исторически и археологически подтверждённая локация.

Сегодня Католическая церковь признает обе локации важными святынями: историческую достоверность имеет Ватикан, но Сан Пьетро ин Монторио остается значимым местом молитвенной памяти.

Подъём обелиска был осуществлен в 1586 году: операция под руководством Доменико Фонтана стала инженерным чудом эпохи, для неё построили дубовую башню и использовали сложную систему блоков.

В 1740 году языческий шар (с легендой о прахе Юлия Цезаря) был заменен на крест и реликвии (фрагменты "подлинного креста"). Античное наследие было заменено христианской символикой.

Лучи из травертина, расходящиеся от обелиска, превращают его в солнечные часы.

Обелиск изготовлен из красного гранита, имеет высоту 25,5 м. На постаменте установлены четыре бронзовых льва работы Просперо Античи и имеется надпись: «Ecce Crucem Domini! Fugite partes adversae! Vicit Leo de tribu Iuda, Radix David! Alleluia!», что в переводе означает: «Вот Крест Господень. Ушли все злые силы. Лев из племени Иуды, Корень Давида победил! Аллилуя!». Молитва, названная «Девиз св. Антония», стала популярной среди францисканцев на протяжении веков. Папа Сикст V, сам францисканец, произнес молитву у основания обелиска.

 Это единственный древний обелиск в Риме, который никогда не падал.

Принято считать, что идея использования обелисков в качестве элементов городской архитектуры принадлежит папе  Сиксту V. Именно он распоряжался установить обелиски, увенчанные крестами, на наиболее знаменитых площадях города.

Композиция площади  -  не просто архитектурное решение, а цельный двоякий теологический образ:

Колоннады Бернини  трактуются как "объятия Церкви, принимающей весь мир". Симметричные полукруглые крылья и собор образуют форму, отсылающую к ключу святого Петра  - символу власти апостола.

В северном и южном фокусах площади расположены два одинаковых фонтана.

Собор Святого Петра - католический собор, основное сооружение Ватикана, крупнейшая историческая христианская церковь в мире, одна из четырёх патриарших базилик и центр Римско-католической церкви. В списке семи паломнических базилик Рима занимает первое место.

История строительства - это целое созвездие великих имен: Донато Браманте (первоначальный замысел), Рафаэль, Микеланджело (купол), Карло Мадерна (фасад), Джованни Лоренцо Бернини (внутреннее убранство и площадь).

Весь материал на постройку собора был извлечен из античных зданий, в том числе, из Римского форума.

Высота фасада составляет 48 метров, исключая высоту статуй, ширина почти 120 метров. в собор ведут пять порталов. Собор вмещает около 60 тысяч человек, что в сочетании с четырьмя сотнями тысяч человек, собирающихся на площади, является достаточно масштабной цифрой, сопоставимой с населением среднего города.

На аттике установлены почти шестиметровые статуи Христа, Иоанна Крестителя и одиннадцати апостолов (кроме апостола Петра). 

С обеих сторон аттик завершается часами и слева дополнительно колокольней.

Балкон в центре фасада называется Лоджией Благословения. Именно отсюда Римский папа обращается к многочисленным верующим, собирающимся на площади св. Петра, с благословением «Urbi et Orbi» — «Городу и Миру».