Невероятные приключения двух блондинок в Китае. Часть вторая - "Рис Гуанси с привкусом сычуаньского перчика".

[Елена Аксенова]

Надя и Таня! А ведь Вы действительно - настоящие путешественники и герои-первооткрыватели.

Да и рассказ ваш, временами похожий на приключенческий фильм, со временем для меня стал сродни эпохе открытия Америк. Пишите, заваливайте фотографиями и эмоциями, это невероятное путешествие интересно абсолютно со всех сторон. Ну и пусть, что кругом толпы неуёмных и шумных китайцев, но зато какое счастье видеть Вас там с усталыми, но очень довольными своими подвигами и открытиями лицами, несмотря на разные повороты судьбы и дороги. Огромнейшее спасибо за Ваше желание поделится всей увиденной нереальной красотой. :thank_yp:

И пусть у Вашей китайской истории путешествия обязательно будет продолжение.....

[Надежда Питер]

Елена, спасибо большое. Видеть такие места в живую - большое счастье, а видеть вовремя - счастье вдвойне. Дело в том, что не прошло и двух недель после нашего отъезда, а именно 8 августа, Цзючжайгоу постигло большое несчастье - мощнейшее за последние 5 лет землетрясение. 

 

"Как заявили в национальной комиссии КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, жертвами землетрясения могли стать несколько сотен человек. Тысячи могли получать ранения и травмы. Сразу стало известно о гибели пяти человек и 63 пострадавших. Кроме того, в результате землетрясения были повреждены свыше 20 тысяч домов. В частности, частично обрушился отель, в котором находились около 2 тысяч человек.Также, как сообщило РИА Новости, около 100 туристов могли находиться под завалами в районе Национального парка Цзючжайгоу."

 

 Конечно природа придет в себя и китайцы восстановят парк и обустроят даже лучше, чем было. Я в этом нисколько не сомневаюсь, но вот только когда это произойдет не известно. Пишут, что года через 2-3. Когда мои домашние об этом узнали, то сказали, что больше меня в Китай не отпустят. Пришлось им долго доказывать, что это может случиться где угодно и когда угодно. Вот такие дела. Несмотря на это мы тоже очень надеемся на продолжение китайской истории.

[Надежда Питер]

                         Долгое путешествие по дорогам Амдо.

 

   Вот и наступило утро 27 июля. Мы прощаемся с провинцией Сычуань, подарившей нам не мало незабываемых дней. Теперь наши приключения продолжатся в провинции Ганьсу, о которой я вам обязательно расскажу, но только чуть позже, а сейчас в дорогу. К семи утра мы прибыли на автовокзал, сели в автобус и приготовились к длительному путешествию.  

  Загрузив в себя разношёрстную компанию из китайцев, тибетцев, двух друзей итальянцев, девушки европейской наружности и нас, автобус тронулся в путь. На часах начало восьмого, а на выезде из посёлка уже пробка. Китайские туристы не спали, они ехали в Хуанлун, а так как их путь частично совпадал с нашим, то пришлось немножко потолкаться. Но вот автобус вырулил на автобан, начались незнакомые пейзажи и мы уставились в окошко.  

  

 

   Местность, по которой мы продолжали своё путешествие носит название Амдо́. Это область, расположенная на северо-востоке Тибета, и означает название огромных безлесных территорий между поймами Янцзы и Хуанхэ, простирающихся до самых пределов Внутреннего Китая и признающих авторитет Далай-ламы.

 

 

   Несмотря на тесное взаимодействие с Китаем, здесь очень сильно чувствуется дух настоящего древнего Тибета с его сохранёнными традициями. Амдосцы до сих пор получают образование в монастырях, разрушенных китайцами в годы Культурной революции и восстановленных на собственные деньги, лечатся у тибетских врачей, носят национальную одежду, занимаются земледелием и скотоводством.  

 

   

   Многие жители области ведут кочевой образ жизни. Она проста и гармонична, как пейзажи Амдо. Живут в палатках из ячьей шерсти, внутри минимум вещей, в центре жилища - печь-буржуйка. Есть большие тёплые палатки чёрного цвета - Да и летние белые - Кр. Быт тибетских кочевников мало отличается от быта монголов. Топят печь сухими кизяками, пьют чай с молоком, едят отварное мясо, жареные лепёшки, мужчины гоняют стада, женщины поддерживают огонь в домашнем очаге, доят яков, делают масло и сыр, готовят пельмени-момо и суп-тукпу. Дети, как правило, предоставлены сами себе. 

 

 

   Я заворожено таращилась на эти сумасшедшие пространства - бескрайние степи, прорезанные горными хребтами, на которых живут и пасут свои стада кочевники, 

 

 

на небольшие поселения и целые стойбища: лошадки, яки, собачки, палатки одна возле другой...  

 

   

   На вершины гор, покрытые выбитыми на скалах мантрами и молитвенными площадками знамён - Конь ветра. На каждом из них написана молитва, которую разносит ветер, а разные цвета флажков символизируют основные природные стихии.

 

   

   Картины навевали мысли о повседневной жизни этих людей, затерянных далеко в горах, вдали от цивилизации, без больниц, школ и других благ цивилизации, пасущих скот, выращивающих что-то на скудных огородах. Это же другая планета! Помимо тибетцев тут живут мусульмане местной народности, поэтому в крупных посёлках частенько можно увидеть рядом с белой буддийской ступой мусульманскую мечеть. Мусульманскую народность зовут очень неприлично на наш слух. В путеводителях её пытаются писать как хуэй, но на самом деле всё намного проще.

 

 

  Пока мы развлекались рассматриванием картинок за окном, народ тоже не скучал. Ехали они шумно: знакомились, болтали, смеялись

 

 

и уничтожали продуктовые запасы свои и друг друга. 

 

 

   Пищевые отходы весело летели в вёдра, расставленные в концах прохода. 

 

   

  Как и следовало ожидать, долетало до цели далеко не всё, и уже очень скоро наш автобус превратился в помойку.

 

  В какой-то момент я задремала, а разбужена была резким торможением и истошными криками водителя. По уровню поднявшегося галдежа в салоне можно было подумать, что попадалово носит глобальный характер, но оказалось, что у автобуса всего навсего отвалилось зеркало. Воспользовавшись незапланированной остановкой, народ дружно вытряхнулся на улицу. 

 

 

  Мы тоже вытряхнулись, надеясь на то, что неполадку вскоре устранят и мы продолжим путь.

 

 

  Правда судя по тому, что у водил из инструментов нашёлся только скотч, радужные надежды раз и навсегда починить эту штуковину быстренько - минут за двадцать рассыпались в пух и прах. Они его, конечно, как могли, примотали, но не на долго.

 

 

  Через полчаса автобус снова остановился в чистом поле и процедура обмотки скотчем повторилась. Народ, поняв, что до туалета с такими успехами доберётся ещё не скоро, заметался в поисках укрытия. Местность к укрытию не располагала. В этой части Китая вдоль дороги не посадили ни одного даже самого чахлого кустика.

 

 

   Мужчины справились с этой проблемой легко - не отходя от автобуса, а вот женщины посайгачили за маячивший на горизонте ближайший холм. Девушка европейка поступила проще. Она сравнила расстояния до холма и до припаркованной у обочины машины, которое за большим преимуществом было в пользу последней, облюбовала переднее правое колесо, стянула с себя труселя и, сверкнув молочно-белым задом, присела на корточки. Мы были не единственными зрителями. В это время хозяева машины, устроившие себе в отдалении небольшой пикник на лоне природы, с офигевшим видом наблюдали за этой сценой и курили, не отводя в сторону глаза даже когда сплёвывали. Вот так неожиданно для себя мужички получили тему для разговора, которую можно обсудить не только между собой, но и с домашними за вечерним рисом. 

   Как и следовало ожидать, примерно через полчаса скотч не выдержал. К всеобщей радости в это время мы проезжали какой-то небольшой городок, и автобус свернул в ворота придорожной мастерской.

   

 

   За воротами тут и там были расставлены большие и малые инсталляции из битых фар, оторванных глушителей, старых покрышек, облезлых бамперов и прочих автомобильных останков.

  

 

  Тут же нашелся и хозяин этих арт - объектов, который с помощью сварочного аппарата быстренько прилепил зеркало на его законное место.

  

 

  Водилы критически осмотрели дело рук мастера и, видимо, не очень доверяя качеству его работы, по уже сложившейся традиции, попросили обмотать всё это дело скотчем, решив, что так-то оно надёжней будет.  

   

   Наконец, мы продолжили путь. Народ, устав от впечатлений дня, притих и задремал. Мы тоже прикрыли глаза, а открыли уже у придорожной чифаньки, которую, как и положено в этой области, держали люди национальности, Господи, прости, хуй. Здесь нам предстоял ни то поздний обед, ни то ранний ужин. Ни картинок, ни меню хотя бы на каком-то не было и в помине. Пришлось пойти по столам, за которыми пассажиры, уже довольно чавкая, поглощали свои заказы.

 

 

  Тут мы открыли для себя одно из безопасных блюд в китайском меню - яичницу с помидорами. Оказывается, они это тоже с удовольствием едят! Странно, но раньше нам это и в голову не приходило. Здесь в России это кажется незначительным, но там такое простое и знакомое блюдо привело нас в щенячий восторг. Мы уселись за стол и жестами подозвали официантку, но народ, сбившись в кучку, завис, поглядывая на нас через дверь и боясь подойти. Когда они поняли, что сейчас мы встанем и сами явимся к ним на кухню, а тогда, наверное, будет ещё страшнее, они вытолкали к нам самую молодую. К всеобщему удивлению, мы её не съели и даже не покусали.  

 

 

   Когда наш заказ был торжественно поставлен на стол, посетители и персонал бросили еду и прочие занятия, готовясь поприкалываться на тем, как эти лаоваи начнут неуклюже пытаться есть палочками, и грустно разочаровались, когда мы извлекли из сумок свои вилки.  

   Сытые и счастливые мы продолжили путешествие. Мы были бы в два раза счастливее, если бы, воспользовавшись остановкой, один из водителей догадался вымести срач из автобуса. Ну, а пока мы ещё не приехали, я, как и обещала, совсем немножко расскажу вам про Ганьсу. 

   Провинция Ганьсу расположена на северо-западе Китая на стыке Тибетского нагорья и Монгольской равнины в верхнем течении всем нам известной Жёлтой реки - Хуанхэ, и по форме территории напоминает ручку от кастрюльки.

   Веками Ганьсу была жизненно важным коридором между Китаем и Центральной Азией: через неё проходил почти 1600 - километровый участок Великого Шёлкового пути. Провинция считалась золотым отрезком этого международного тракта. И свидетельством тому служат многочисленные древние памятники, разбросанные вдоль всего Шёлкового пути - храмы, монастыри, пагоды, башни и древние замки. Также на провинцию приходилась значительная часть Великой Китайской стены, руины которой, говорят, до сих пор потрясают воображение монументальностью этого сооружения. Если вкратце, то как-то так.

   В столицу провинции - город Ланьчжоу мы приехали, когда ситуация стала напоминать мультик про попугая Кешу. "Всё, приехали. - Ты куда нас завёз? - Совхоз "Светлый путь". - Какой светлый?! Не видно же ничего! -  Вот завтра рассветёт, всё и увидите." Из автобуса мы вылезли в центре города недалеко от железнодорожного вокзала. Вообще-то по плану мы должны были на этом вокзале сесть в ночной поезд и сладко посапывать в купе, но, если вы помните, из Цзючжайгоу мы уехали на день раньше. У нас появился шанс посмотреть город - это хорошо, но у нас не было крыши над головой - это плохо. Накануне мы, конечно, залезли в интернет полюбопытствовать, что же там в Ланьчжоу с отелями. В районе вокзала их оказалось много, и мы самонадеянно решили, что без проблем заселимся на месте. Итак, наш план на вечер - разместить себя в отеле был превосходный. Ясный и простой, как грабли. Недостаток у него был только один: было совершенно непонятно, как привести его в исполнение. Мы методично обходили отели один за другим и везде получали от ворот поворот. Либо не было мест, либо лицензии на право селить иностранцев. Перед нами замаячила перспектива провести ночь на улице. Было темно и безнадёжно, по улицам болтались группы подростков, с неба стал сыпать противный дождь, чемодан решил потерять второе колесо - полная опа и ни одной конструктивной мысли. Я волокла чемодан по асфальту, тащась за Таней по тёмным переулкам, ругалась на чём свет стоит и кипела от злости. Неее, страшно не было, в тот момент мне вообще казалось, что в этой ночи, в этом городе самый опасный элемент - это я.     

   Наконец, когда силы меня почти покинули, а матерные слова кончились, мы нашли! Оооо, в это невозможно было поверить! Правда девушки на ресепшн твердили, что у них есть только дабл, краснели и странно на нас посматривали, но нам было плевать, что они думают о нашей ориентации. Мы хотели срочно мыться и спать, причём мне уже было всё равно в какой последовательности. "Да-да, мы берём, - радостно закивали мы,- заверните!"    

  Отправляться путешествовать можно только с человеком, которому ты можешь полностью довериться. Так как у вас может оказаться не только одна кровать на двоих, но и одно одеяло.)  

 

 

   Какое же было блаженство, чистенькими и розовыми вытянуться на кровати! Check out только в 12:00, и мы решили не торопиться на прогулку, а использовать с трудом добытый номер до упора.  

                                             

                                       Город на Жёлтой реке.

 

   28 июля. Какой же был кайф проснуться не от писка будильника, а от того, что мы выспались, не торопясь попить чаю и спокойно собраться. Этот день был вне плана, поэтому мы никуда не спешили. Да, мы понимали, что времени на знакомство с городом у нас оставалось маловато, но и желаний, честно сказать, у нас было не много. Пристроив вещи в камере хранения отеля и поймав такси, мы рванули в сторону набережной.

   Из окна автомобиля мы, наконец-то, при свете дня смогли рассмотреть город. Он показался нам чистым и современным, застроенным высокими домами из стекла и бетона, стоящими настолько плотно, что между ними не везде проедет машина. Но в тоже время главные улицы и проспекты достаточно широкие, украшенные зеленью, цветами и фонтанами. Жилые кварталы чередуются с деловыми, а деловые с торговыми, которые вобрали в себя бутики под вывесками всевозможных мировых брэндов, офисы известных компаний, лучшие рестораны и огромные развлекательные центры. Совершенно неожиданно в переулках между зданиями с бесконечным числом этажей можно увидеть малоэтажные кварталы старой застройки, уличные рынки и развалы, буддийские храмы и мусульманские мечети. 

  Город Ланьчжоу уникален прежде всего своим местоположением. Мало каким населённым пунктам повезло расположиться на берегу известной реки Хуанхэ в окружении гор. Еще за 200 лет до нашей эры его называли Юньу, что в переводе значит "Золотой город". Очень уж красив он был, если верить древним письменам, и занимал стратегически важное положение на Шёлковом пути, где верблюды были главным видом транспорта. А сегодня туристы на самолете, поезде, автобусе запросто путешествуют по Шёлковому пути, это удобно, быстро и безопасно. История города очень насыщена. Им попеременно владели тибетцы, тунгусы и монголы, что наложило свой отпечаток на быт и традиции города. Пройдя сквозь века, Ланьчжоу стал промышленным гигантом страны, всё так же богатым природными ресурсами и многочисленными товарами. Своей кишкообразной формой он похож на саму провинцию и вытянулся на десятки километров вдоль реки Хуанхэ, на набережной которой мы и вылезли из такси. 

 

 

  После первого визита в Китай, многие знакомые спрашивали меня: "Надя, а ты Хуанхэ видела? А она реально Жёлтая?" Ну, что я могла тогда ответить? Зато могу теперь. Да, я видела Хуанхэ - одну из крупнейших рек Азии. Да, она действительно жёлтая. Нууу, не как одуванчик, конечно, но всё же. Собственно говоря, именно как Жёлтая и переводится с китайского её название, что связано с обилием наносов, придающих желтоватый оттенок её водам. Именно благодаря им море, в которое впадает Хуанхэ, называется Жёлтым.

 

 

  Ланьчжоу - самый крупный город, через который протекает Жёлтая река, поэтому она, парки вдоль неё и мост Сунь Ятсена - главные достопримечательности города. 

  Итак мост. Чем же он так знаменит, что сегодня включен в список культурных и исторических достопримечательностей, а также строго охраняется государством? Дело в том, что когда-то давно на этом самом месте был построен мост Чжен Юань, который исправно служил жителям Ланьчжоу в течение пяти столетий. В давние времена мост считался ключевой транспортной магистралью через реку Хуанхэ. Именно в этом месте располагался пропускной пункт для торговцев, которые следовали по Великому Шёлковому пути. Он был составлен из более чем 20 судов, связанных верёвками и цепями. Мост балансировал на реке и помогал людям переправиться на дугой берег, но он не был ни устойчивым, ни безопасным. Практически каждый год наводнения разрушили его и зачастую губили людей.  

 

 

  В 1909 году, наконец, был построен новый железный мост, поражающий своей грациозностью и строгостью линий металлических конструкций. И этот мост принято считать Первым мостом через Жёлтую реку. Огромную помощь при строительстве оказал немецкий бизнесмен, таким образом, все материалы, включая даже заклёпки, используя суда, поезда, телеги и любые другие возможные средства, транспортировались в Китай из Германии. При возведении этого сооружения архитекторы в полной мере позаботились о прочности всех конструкций с целью безопасности и высокой пропускной способности. Название моста имеет непосредственное отношение к имени известного китайского доктора Сунь Ятсена, память о котором правительство города Ланьчжоу решило  увековечить в названии сооружения. 

  В 1989 году срок службы моста истек, но для жителей города Ланьчжоу и близлежащих районов он навсегда останется в памяти как часть истории и культурная реликвия. Сейчас эта реликвия пешеходная, и, перейдя по нему на другую сторону реки, мы оказались перед входом в самый старый парк города - Парк Белой пагоды. 

 

 

  Действительно красивый парк расположился каскадами на склоне холма и получил своё название в честь Белой пагоды - Байташан, возведённой в эпоху Мин на его вершине.  

 

 

  В те далёкие времена пагода была окружена унылыми пустырями, но со временем прилегающая территория была засажена деревьями и кустарниками, которые до неузнаваемости преобразили это мрачное место.  

 

 

  Чуть позже склон был застроен храмами, залами, коридорами... Так образовался парковый ансамбль, включающий в себя три величественных древних архитектурных комплекса. Все постройки прекрасно гармонируют с окружающим естественным пейзажем холма и главной его достопримечательностью - пагодой Байташан.  

 

 

  Легенда гласит, что однажды из заснеженного Тибета вышел монах и отправился в дальний путь на север. Целью его путешествия была Монголия, куда и шёл монах, чтобы встретиться с Чингисханом. Но в пути он заболел, и пришлось монаху остановиться в Ланьчжоу, где он вскоре и умер. Это был великий тибетский лама, в честь которого жители и построили на холме пагоду. 

 

 

  Мы медленно шли к вершине и любовались на нарядные павильоны, которые сменяли беседки для отдыха, 

 

 

чайные домики чередовались с уютными кафе, а дорожки для прогулок с лужайками и цветниками. Среди деревьев и кустов били небольшие фонтаны, орошающие растения. Настоящие море зелени и свежести - оазис посреди мегаполиса.

 

 

  Чем выше мы поднимались, тем больше сквозь крыши беседок и пагод нашему взору открывался великолепный вид на город

 

 

и небольшие монастыри,

 

 

уютно расположившиеся на склоне холма.

 

 

   А так же на Хуанхэ и мост Сунь Ятсена, соединяющий её берега. Эта живописная панорама - один из символов города Ланьчжоу, и то, что должен увидеть каждый путешественник, побывавший в этих местах.

 

 

  За всей этой красотой мы как-то незаметно подошли к центральной точке комплекса - Белой пагоде, выложенной из кирпича, от цвета которого и получила она своё название.  

 

 

  Это величественное строение высотой 17 метров, состоящее из 7 уровней и увенчанное зелёной вершиной. Восьмигранная башня со всех сторон украшена образами Будды. Следует отметить, что строители пагоды оказались мастерами высокой квалификации. На протяжении веков она выдержала несколько очень сильных землетрясений.

 

 

  С холма мы спускались по канатной дороге, проложенной прямо над Хуанхэ. Кабинка тихо плыла вниз, а мы наслаждались видами на вторую по величине и по значимости реку Китая после Янцзы. 

Довольно большая, с огромными перекинутыми с одного берега на другой мостами, она как бы делит город на две части. Ту - историческую, с которой мы спускались и противоположную, где преобладают современные высотные здания. 

 

 

  Из кабинки мы вылезли уже на другом берегу реки, где располагается ещё одна достопримечательность города - парк Биньхэ.  

 

   

  Это любимое место отдыха горожан - многокилометровый прибрежный парк. Он тянется между улицей Биньхэ и южным берегом Хуанхэ вдоль всего центра города. 

 

 

  Я бы назвала это место набережной, если бы не обилие зелени и цветов, которые действительно делают её похожей на парк.

 

 

  А вообще, слово "ланьчжоу" переводится как город цветов. "Лань" по-китайски -"цветок", а одно из значений слова "чжоу" - "город или населенный пункт".

 

 

   В этом же парке установлена скульптура шестиметровой гранитной женщины, складки платья которой напоминают волны. Это символ великой реки, которая кормит китайский народ. Китайцы называют Хуанхэ "Мать-рекой".   

 

 

  Как и во многих других парках Китая, в Биньхэ народ весело проводит досуг, разделившись по интересам. Мужчины, играют в карты, шахматы или маджонг. Они сидят на раскладных стульчиках, разложив перед собой свои игры, а окружающие бурно переживают за игроков. Суетная городская жизнь обходит их стороной, они находятся в своем маленьком мире, живущем по собственным правилам. Женщины с микрофоном самозабвенно поют песни. В качестве зрителей выступают прохожие, кто-то останавливается послушать, хлопает в ладоши, подпевает и всячески поддерживает. Дворник ненадолго отвлёкся от своих обязанностей и, опершись на метлу, тоже остановился послушать пение. И мы присели неподалёку на скамеечку, немного отдохнуть и в который раз по-доброму позавидовать тому, что можно вот так вот жить в своё удовольствие и никого не стесняться.   

 

 

  Мужчины же, в свою очередь, играют на музыкальных инструментах. Просто приносят ноты, садятся и дарят окружающим приятные звуки народных инструментов. Кто-то из прохожих подтанцовывает в такт музыке, а кто-то спокойно спит, убаюканный плавной мелодией. 

 

 

  А у самой воды собрались любители активного времяпрепровождения. Взрослые дяденьки и тётеньки носятся, как дети, дёргая за верёвочки парящих в облаках разноцветных бумажных змеев.

 

 

  А самые отважные испытывают на себе древний способ переправы на овечьем плоту. Подобный способ впервые использовался войсками династии Хань. Позже, плоты из овечьей шкуры использовались для переправы людей вдоль Жёлтой реки. Подобные плоты было легко и очень дёшево изготавливать, поэтому  плавсредство пользовалось когда-то большой популярностью. Их главным преимуществом было то, что плоты небольшие и довольно лёгкие, и при необходимости их спокойно можно было переносить. Правда они могли лишь спускаться вниз по течению и не могли плыть в обратном направлении, поэтому в те времена появилось выражение: "Вниз по течению тебя несёт плот, вверх по течению тебе придется нести плот". 

 

 

  Посидев на берегу Хуанхэ и налюбовавшись на быстрое течение её обильных вод, среди которых китайцы катались на необычных плотах, мы отправились в расположенный тут же в парке сад Водяных колёс, где гордо возвышаются эти достижения технической мысли.  

 

 

  Давным-давно, китайский изобретатель Дуань Сюй модифицировал ирригационные машины из провинции Юньнань и придумал своё водяное колесо. Его конструкция имела колесо диаметром до 20 метров и могла поднимать воду на высоту 15 метров, чтобы потом по трубам и каналам отправлять воду для орошения близлежащих полей. И с тех пор Ланьчжоу стали называть "Городом водяных колёс". Так, например, до середины двадцатого века на берегах Хуанхэ в районе города стояло около 250 колес. Эпоха такого орошения закончилась вместе с приходом электрификации и появлением насосов, так что необходимость в водяных колёсах отпала, их стали демонтировать. Но чтобы отдать должное символу и сохранить звание "Города водяных колёс", в Ланьчжоу и открылся этот сад. 

 

 

  Колёса эти, кстати, находятся в рабочем состоянии и в периоды паводков приводятся в движение потоком воды из реки, а в засушливые периоды движутся за счет воды, собранной в перемычке.

 

 

  Жители города, как и в Чэнду, любят отдыхать за чашкой чая. Между двух колёс очень удачно вписался чайный домик "Водяное колесо" и магазинчик с ланьчжоуским чаем. По общему признанию гостей города, такого чая как в Ланьчжоу не сыскать во всём Китае. Имя ему Сань Пхао Тхай. Местные пьют этот чай из огромных кружек, похожих по размерчику на пивные, сидя часами, подливая кипяток из термосов и непринужденно болтая. Продается чай исключительно наборами на одну заварку. В него входят: сам зелёный чай, прозрачный кристальный сахар, бутончики розы и ещё каких-то цветов, лонган - "Глаз дракона", сушёные фрукты и даже волчья ягода. Попробовали мы этот чаёк и... Нет, не отравились. Мы на него подсели.

 

 

  Накупили кучу наборов и поехали в отель распихивать всё это хозяйство по чемоданам. Купе ночного поезда встретило нас чистотой и двумя мужичками, оголившимися без всякой задней мысли, словно находились в собственной спальне. Явив нам труселя в цветочек и животы, каскадом ниспадающие над резинками, они развалились на полках и вскоре весело захрапели. К нам же, как назло, сон не шёл. Ещё час мы вертелись и крутились, а между тем спать оставалось совсем не много. Поезд на нужную нам станцию прибывал в полчетвёртого утра, где нас ждал спрятанный в скале монастырь и национальный парк, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Но об этом я расскажу вам в следующий раз. 

[Нафаня]

Какой необычный цвет воды в реке! Честно говоря, я думала, что название - это метафора, никак не предполагала, что оно настолько отражает истину:)

[Надежда Питер]

                                    Спрятанный в скалах.

 

   В три часа ночи мы, конечно, встали, но не разбудились и, как две самнамбулы, вывалились на перрон небольшого города Чжанье. Вообще-то мы не волновались, ведь нас должен был встретить человек с табличкой на машине от отеля. На небольшой привокзальной площади полный мрак, светились лишь фары нескольких такси. Народ наперегонки понёсся к машинам, а мы - искать обещанную табличку. Вот отъехало первое такси, за ним - второе, третье... Осталась последняя машина, "а Германа всё нет" или есть, но очень удачно спрятался. "Уже можно волноваться?" - спрашиваю я. "Пожалуй, пора",- отвечает Таня. Дольше испытывать судьбу мы не стали и заняли последнее такси, предварительно, как повелось, потыкав в адрес в распечатке. Минут через десять мы уже выгружались из машины. Ни души вокруг. Ни одного фонаря. Никаких признаков жизни. Таксист укатил, а мы остались у закрытых дверей отеля, через стекло которых виднелся безлюдный холл и пустая стойка ресепшн. Приехали! Торчать у запертой двери в наши планы не входило. На настойчивый стук откуда-то из недр отеля вылез взлохмаченный зевающий паренёк со сна с ещё более сузившимися глазами и опухшим лицом. Он долго не мог понять, откуда мы вообще тут взялись, а поняв - принялся извиняться и во избежание международного скандала вернул потраченные нами деньги за такси. Оформление прошло быстро, но прежде, чем идти селиться, мы высказали своё желание нынче же утром приступить к осмотру достопримечательностей. Паренёк, сияя, словно солнце над Хуанхэ, заверил, что ровно в 9:00 нас будет ждать машина. Наконец, когда все недоразумения и вопросы были разрешены, можно было и доспать. Ещё почти четыре часа сна! И заселившись, мы рухнули по кроватям, заведя будильники на восемь часов.  

  Пропищал звонок. Проделав повторно процедуру просыпания, мы попили чайку, собрались и были готовы удивляться. А удивляться тут есть чему: марсианские пейзажи, резные балкончики, выглядывающие из скалы, пещеры, горы в полосочку, от вида которых захватывает дух, и ощущение соприкосновения с могучей силой природы. Чжанье найдёт чем поразить даже самых бывалых путешественников. Вот только все эти красивости находятся в десятках километрах от города, причём в разных направлениях. Чтобы везде успеть и была арендована машина с водителем. Общественный транспорт тоже есть, но ходит он очень редко и на самостоятельные передвижения нужно намного больше времени, чем то, которым мы располагали. 

   Ровно в девять мы спустились в холл, где были заботливо переданы в руки водителя. Быстренько все расселись и тронулись в путь. Машину пожелал с нами разделить турист из Скандинавии. Коренастый и плечистый, рыжий и голубоглазый - настоящий такой викинг с повышенной волосатостью. Столько волос на человеческом теле я ещё не видела. Они покрывали мужичка от ушей до пяток, вылезали во все дырочки рубашки и даже через ремешки сандалет.  

   Такой дружной компанией мы ехали в совершенно удивительное место -  монастырский комплекс Мати Сы. Это группа буддистских пещерных монастырей, которые разбросаны по узкой невероятно красивой горной долине. Находится это чудо в северных предгорьях хребта Циляньшань примерно в 70 км к югу от Чжанье. 

 

 

  Через час с небольшим, въехав в парадные ворота комплекса, водитель остановился у касс, где мы приобрели билеты, позволяющие гулять по территории заповедника, снова запрыгнули в машину и вылезли уже на центральной площадке небольшого посёлка с кафешками и сувенирными лавками, уютно расположившегося у подножья горы. 

 

   

  Гора эта сразу привлекает внимание чередой барельефов в виде тибетских ступ в арочной нише с небольшими углублениями для статуй Будд.  

 

 

   Наш "шерстяной" викинг подорвался и куда-то резво убежал, а мы направились по указателям в сторону первой группы пещерных храмов - Таватимса. 

 

 

  Здесь всё дышит Тибетом: и горные вершины на горизонте,

 

   

и развевающиеся на ветру разноцветные молитвенные флажки, и сияющие белизной ступы в окружении начищенных до блеска медных молельных барабанов,

 

 

и задумчивые монахи в туниках. Место религии, традиции и силы, которое пробирает до глубины души. 

 

 

  Дорожка, извиваясь, плавно вела в гору, и, наконец, за очередным поворотом нам открылся вид на храм Таватимса. 

 

 

  Он сразу приковывает внимание маленькими, словно игрушечными, балкончиками, как будто приклеенными к склону, необыкновенно фактурной поверхностью скалы и осознанием грандиозности и необычности этого места.

 

 

   Мы обожаем места, где можно полазать, поэтому с большим энтузиазмом пошли исследовать скалу, превращённую в храм.  

 

 

   В таинственном лабиринте комплекса насчитывается несколько десятков гротов и пещер, которые соединены между собой вертикальными и горизонтальными туннелями

 

 

 и лестницами, вырезанными прямо в скале.

 

 

  Все эти проходы украшены статуями, древними надписями, покрывающими стены, и яркими тибетскими узорами на деревянных балках балкончиков. Все это сделано руками человека прямо в толще горы без современных инструментов и высоких технологий. Только трудолюбие и упорство во славу религии.

 

 

  В настоящее время так и не найдено никаких документов, указывающих дату начала строительства комплекса. Согласно историческим записям, датируемым эпохой династии Северная Цзинь, а это, на секундочку, 2 - 4 века нашей эры, путешественник по фамилии Го написал об этих местах в своих туристических заметках: "Отправляюсь в Чженье, буду вырезать гроты в скалах".   

 

 

  Нижние пещеры довольно большие. В них много статуй Будд и все разные. В культурную революцию их, конечно, побили и порушили, некоторые так и остались не восстановленными. 

 

 

  Верхние помещения намного меньшего размера, и статуи там более поздние, примерно 11-14 веков. Многие из них "одеты" в тёплую одежду, конечно, посиди тут внутри скалы кучу веков, холодно же!  

 

 

  Нужно отдать должное древним хозяевам сооружения, со вкусом у них всё было нормально. С балкончиков и трибун открывается обалденный вид на окрестности.

 

 

  Виды эти располагают к медитации. Кажется, что если задержаться тут подольше, откроется что-то очень-очень большое и важное, найдутся ответы на все вопросы.

 

   

   До назначенного водителем времени сбора у нас оставалось ещё больше часа, мы решили посветить его прогулке по долине.

 

 

  Окрестности Мати Сы удивительно красивы. Зелёные поля, каменистые склоны, серебристые вершины и море цветов - все красоты горной местности для любителей природы.

 

   

  Прогулочные дорожки тянутся на несколько километров. Никаких сувенирных лавок и толп, только природная идиллия.  

 

   Мы, словно в сказке про Алису, шли за белым кроликом и наслаждались свежим горным воздухом и открывающимися картинами.

 

 

   Правда, грибы мы грызть не стали. Ну, во-первых - они деревянные, а во-вторых - мало ли чего.

 

 

   Догуляли до традиционного зигзагообразного мостика, ведущего к беседке для отдыха.

 

   

   Посидели, полюбовались горным хребтом, за которым лежит Внутренняя Монголия, помечтали и, посмотрев на часы, решили двигаться обратно, несмотря на то, что дорожка так и манила идти дальше. Эх, сколько ещё интересностей мы не успели увидеть.

 

 

   В заповеднике можно познакомиться с культурой и традициями Югуров - кочевых племён, живших на этой земле на протяжении многих веков. Когда-то территория округа была под управлением Тибета, а сами племена пришли из Монголии. Так что в культуре сплелись традиции Китая, Тибета и кочевых монгольских племён.

 

 

   Здесь же располагается стоянка лошадей для желающих испытать конный маршрут. Лошадьми распоряжаются женщины-югурки, предлагая прокатиться каждому проходящему мимо туристу. 

 

 

   Наш волосатый друг оказался не очень-то пунктуален. Нам пришлось полчаса ждать его возвращения, шатаясь по сувенирным лавкам и лоткам, разглядывая не только товары, но китайских унисекс - туристов, 

 

 

а так же отбиваться от назойливой тёти, желавшей непременно со мной сфотографироваться и уже стягивающей с моей головы шляпку, чтобы "звезда" вышла во всей красе. Китайцы - такие китайцы. 

   Наконец, все были в сборе, можно было продолжить знакомство с комплексом Мати Сы. Название Мати сы образовано из двух слов: mati – копыто и si – монастырь, что объясняется легендой о небесной лошади, которая ударила в здешние горы копытом. Люди решили, что это знак и принялись строить на этом месте монастыри.

   Следующей остановкой стал небольшой храм в горе - Храм Гэсэра или Короля Льва. Легенда гласит, что шестнадцатилетний Гэсэр во время скачек заслужил титул "Король Лев". Он считался героем Тибета в 10 -11 веках и всю жизнь нёс в народ буддизм. В честь него и был прорублен в горе этот дворец о двух комнатах: одна выходит балкончиком на восток, чтобы можно было погреться в первой половине дня, другая - на запад, чтобы вечером тоже не замёрзнуть.  

 

 

   Помещения внутри совсем небольшие, соединённые узким коридором, в котором установлены нарядные статуи воинов.

 

 

   Последней нашей вылазкой стал осмотр храма Тысячи Будд. 

 

 

   В отличии от предыдущих, здесь имеется небольшой внутренний дворик с пагодой, от которой берёт начало лестница к скальным помещениям.

 

 

   По необъяснимой для меня причине группа монахов в четвёртом веке решила, что будет весело врезать монастырь в отвесную скалу, а не строить его на скучной ровной поверхности. И на протяжении веков монахи долбили песчаник невзирая на сложный климат местности.

 

 

    Зимой в этих краях мороз может достигать - 20 и ниже, по весне бывает ветер с пыльными бурями, а летом солнце жжёт беспощадно. Зябко ёжась зимой в легких одеяниях и истекая потом под палящим солнцем летом, монахи напоминали себе, что жизнь есть страдание, и долбили-долбили скалу, мечтая о нирване. Да, это был тяжёлый труд, и получилось у них грандиозно!

 

 

  Хрупкие строения шириной всего несколько метров опасно притулились прямо на склоне. 

 

 

  А резные балкончики с черепичными крышами, висящие над крутым обрывом, не могут не впечатлять. 

 

 

  К расположенным наверху красочным храмикам ведут прорубленные в толще скалы коридоры с лесенками,

 

 

  но в отличии от храма Таватимса, здесь много и внешних лестниц. 

 

 

    Мати Сы - самое настоящее архитектурное чудо, именно поэтому носит наивысший рейтинг достопримечательности, имеет статус заповедника и строго охраняются государством.

   Полные впечатлений мы погрузились в машину и поехали в отель отдыхать. Но вы не думайте, что наша экскурсионная программа подошла к концу. Вовсе нет! Через два часа нас ждала главная местная достопримечательность - ландшафт Данься, фотографии которого долгое время будоражили моё воображение. Конечно, за эти свободные два часа можно было смотаться посмотреть город, но вот только с городскими достопримечательностями в Чжанье не очень. Есть пара мест, которые можно посмотреть - это небольшой храм Лежащего Будды и памятник Марко Поло, проторчавшему когда-то в этом городе целый год, а в остальном это общем-то обычный городок. Подумали, подумали и решили не ехать. В гости пришла тётушка лень, потянуло в сон, а мы не стали сопротивляться.  

 

                                   Чудеса, да и только!

 

   Ровно через два часа мы мчались за 40 километров от города в Национальный парк Чжанье Данься, что означает "розовое облако". Машина сменила водителя, а мы попутчиков. В этот раз с нами отправились две девочки китаянки, всю дорогу весело щебетавшие о своём, о девичьем. 

   Минут через сорок мы прибыли на парковку около одного из входов в парк, к слову сказать, их три. Поэтому очень важно запомнить или ещё лучше сфотографировать вход, чтобы потом знать, куда возвращаться. Расстояния между входами приличные, если выйти не туда, придётся брать такси. Ещё в машине водитель стал нам что-то много объяснять. Минут 10 мы не могли понять друг друга. Если до девочек информация дошла, то для нас его речь была просто набором звуков. Вообще, мы давно заметили, что для многих китайцев не существует понимания того, что в мире есть другие языки. Вот и наш водитель был уверен, что мы его прекрасно понимаем. Я попыталась что-то выяснить на английском, но если мой язык хромает на обе ноги, то его - вообще оказался в гипсе. "Тимбудон",- вспомнив о волшебном слове, хором сказали мы и замахали руками. Осознав, наконец, что мы ничего не поняли, водитель был рад повторить всё сказанное на письме, начертав на листочке свои закорючки. К его недоумению, мы снова ничего не поняли, тогда водитель написал всё тоже самое иероглифами на экране мобильника и показал нам. Каждый раз он заглядывал нам в глаза, в надежде увидеть хоть проблеск понимания. В конце-концов с жалостью на нас посмотрел, подумав, что мы плохо учились в школе, если не смогли выучить ни одного иероглифа. Вдруг на нас напало озарение! Мы сообразили, что водитель назначает встречу на восемь вечера, и ждать он нас будет не на парковке, а там, куда тычет его палец. Меня удивляет одно, неужели нельзя было показать пальцем на часы или просто написать 20:00? Зачем рисовать свои иероглифы если мы их всё равно не знаем?)  

   Наконец-то с облегчением вздохнув, мы выбрались из машины, привычно сфотографировали её номер, потом вход и отправились за билетами. В кассах отдельные окошечки для групп и для самостоятельных путешественников. Так как место труднодоступное, то китайцы по большей части посещают парк с экскурсиями, а самостоятельных туристов по пальцам можно посчитать, поэтому стоять долго не пришлось. Мы очень быстро обилетились и направились к турникетам, за которыми находится стоянка парковых автобусов. По мере заполнения они отправляются на маршрут, развозя народ к вьюпойнтам.

 

 

  Уже на первой смотровой площадке невольно хочется протереть глаза - не могут быть горы разноцветными. Ну не могут, и всё! Наверняка это результат труда миллиона гастарбайтеров.  

 

   

  Первая площадка позволяет увидеть цветные горы сосем близко. Ещё не веря в происходящее, мы подошли к подножью, чтобы полюбоваться и сфотографировать вблизи складки горной породы. Вау! Они действительно настоящие! Красочные сюрреалистические пейзажи образует красный песчаник, окрашенный осадочными породами. 

 

   

  Убедившись, что это никакой не развод, периодически пользуясь автобусом, мы отправились покорять остальные смотровые площадки, куда, как обычно бывает в Китае, ведёт множество ступенек. 

 

 

  Логистика парка довольно проста: автобус ходит по кругу с четырьмя остановками. На каждой остановке народ выходит, автобус сажает других людей и уезжает дальше - не беда, они ходят очень часто. Между площадками перемещение без автобуса запрещено. 

 

 

  Любоваться пейзажем можно только со специально выделенных смотровых площадок, а передвигаться - по тропинкам, которые отделяют природу от туристов. Такие меры вполне обоснованы: фактически эти горы - спрессованный песок, который легко разрушается. Впрочем, перелезть за ограждение и отправиться куда глаза глядят вряд ли дадут, служащие строго следят за соблюдением правил.

 

 

  Вторая смотровая площадка находится рядом с самой высокой точкой парка. Подняться на вершину не просто, пришлось осилить множество ступенек, но вид того стоил - весь парк как на ладони! Только здесь приходит понимание масштабов этого уникального места.

 

 

  Конечно, по меркам Китая его территория совсем не велика, но велика для масштабов Европы. Она составляет 510 квадратных километров, что, к примеру, превосходит площадь княжества Андорра.

 

 

    Вообще-то, с этим парком произошла очень интересная история. Дело в том, что когда-то давным - давно об этом месте знали, потом на несколько веков напрочь забыли и уже в наше время, когда культовый режиссёр Чжан Имоу в 2009 году снял здесь фильм "Простая история лапши" - история о маленькой лапшичной, затерявшейся где-то далеко в горах, китайцы резко вспомнили, каким чудом владеют. Так неожиданно к Чжанье вернулась утраченная популярность.  

 

 

  "Как такое могло быть?" - спросите вы. А дело в том, что когда-то Чжанье был богатым и известным городом провинции Ганьсу, лежащим на Шёлковом пути. Тысячи торговцев изо дня в день продавали и покупали здесь товары. Но уже тогда Чжанье интересовал многих не как огромный рынок, а как место с неземными пейзажами. Прошли времена, и Великий Шёлковый путь начал постепенно утрачивать свою популярность, а затем и вовсе был заброшен. Горожанам пришлось забыть о караванах и торговле и заняться возделыванием земли и разведением скота. Долгое время о Чжанье никто не вспоминал. Но сегодня этот китайский городок переживает вторую волну наплыва гостей - теперь туристы со всего мира едут сюда, чтобы полюбоваться удивительной картиной - словно окуная гигантскую кисть в акварель, природа разрисовала горы так, как будто в тот день, когда она решила создать этот пейзаж, на Земле праздновалась весёленькая вечеринка.  

  

 

  С третьей смотровой площадки открываются самые внушительные виды - волны цветных холмов со всех сторон. Они яркие, словно одеяние буддийского монаха. Разноцветные, как радуга: терракотовые, бирюзовые, жёлтые, лимонные, изумрудные, песочные. Многослойные, как гигантский торт и гипнотизирующие, как картина художника - абстракциониста.

 

 

   В 2010 году ребята из ЮНЕСКО, как истинные ценители природного искусства, приехали, посмотрели, влюбились, да так, что в результате внесли эти горы в список Всемирного наследия. 

 

 

   А история их началась с бассейна. Нет, не с того, что выложен голубой плиткой, а с природного. В далёком прошлом местность была дном огромного озера, в который впадало большое количество рек, приносивших сюда разнородный песок. Порядка 70 миллионов лет назад, когда по Земле бродили динозавры, водоём высох, а оголившиеся осадочные породы, содержащие в себе различные металлы, окислились и создали эту причудливую палитру. 

 

 

  Четвертая площадка - это лучшее место для фотографирования во время заката, но и самая людная. Поднимаясь на платформу по дорожкам, можно рассмотреть яркие семицветные горы с разных сторон. 

 

 

  Когда стоишь "на берегу" этого бывшего озера, а перед глазами открывается живописное полотно с многообразием ярких красок, увиденное перестаёт быть сухими строчками из учебника по геологии, а становится местом для вдохновения и полёта мыслей. Попадая сюда, перестаёшь осознавать, где заканчивается реальность и начинается сказка! Чем больше путешествую, тем больше понимаю, как мало я ещё видела. И каждый раз сталкиваясь с новым шедевром матушки-природы, не перестаю восхищаться её изобретательностью. Это на самом деле круто! 

 

 

  Описать словами это чудо очень трудно, поэтому я скажу так - в нашем мире много всего интересного, но есть особенные места на Земле, которые нужно один раз увидеть и лучше не на фотографиях, именно к таким относится национальный парк Чжанье Данься.

 

 

  Приезжайте в провинцию Ганьсу и посмотрите его своими глазами, тем более, что сделать это не сложно, было бы желание.  

 

 

  Холмистая местность с удовольствием продемонстрирует вам свои вертикальные и горизонтальные полоски, пятна и волны невероятных для гор цветов.  

 

 

  Если между площадками можно передвигаться на любых автобусах, то с четвёртой важно уехать к тому выходу, где ожидает машина. Китайским группам нечего волноваться, их гиды более-менее организованно заталкивают в нужные автобусы, а мы подошли к служащему и находчиво подсунули ему фотографию. Тот покивал, дескать, понял, и поставил нас в нужную очередь. На выходе - большой рынок, где мы прикупили фруктов, зашли в магазин за продуктами и отправились искать машину. Водитель действительно ждал нас в условленном месте и был безумно рад нашему возвращению. Наверное, после трудных переговоров он думал, что мы уж совсем бестолковые, и боялся, что где-нибудь в парке мы обязательно потеряемся, но потерялись наши китаянки. Пришлось сорок минут их ждать, сидя на заботливо принесённых водителем из багажника маленьких складных стульчиках. В отель мы вернулись, когда уже совсем стемнело, поужинали и спать. Назавтра нас ждали марсианские пейзажи Бингоу Данься, но об этом я расскажу вам в следующий раз. 

 

[Нафаня]

Вот уж действительно природа - самый лучший художник:) сколько виду эти горы на фото, столько и удивляюсь, что такое может быть. Представляю, каково смотреть на это своими глазами!:)

[Надежда Питер]

Вот уж действительно природа - самый лучший художник:)  

 

  Это да.) Честно говоря, даже находясь там, не верится, что эти горы не раскрашены специально. Понимание приходит, когда ближе к закату краски начинают на глазах проявляться, полоски становятся чётче, а цвета насыщеннее. Собственно, поэтому парк принято посещать во второй половине дня. Говорят, что после дождя пейзажи ещё фантастичнее.  

[Olga_Novikova]

Горы просто нереальные!!! Да и весь рассказ - это взрыв мозга! Не устаю восхищаться и путешествием и путешественницами!

[Надежда Питер]

  Ольга, спасибо большое. Я бы с удовольствием ещё мозги повзрывала ), но путешествие было слишком похоже на сказку, чтоб продолжаться вечно. Увы, оно подходит к концу. В выходные постараюсь выложить последние две главы. Спасибо форуму за возможность поделиться впечатлениями о путешествии, я как будто второй раз пережила эти чудесные дни. Спасибо всем читающим отзыв, ваша поддержка очень вдохновляет. 

[Надежда Питер]

                              Инопланетные пейзажи Данься.

    Наступило утро 30 июля, а вместе с ним и последние полдня в провинции Ганьсу. Если путешествовать по ней в сторону границы с Казахстаном, повторяя маршрут Шёлкового пути, можно увидеть ещё много всего интересного, но нам пора было двигаться ближе к Пекину. Наше путешествие, как это не грустно, неумолимо подходило к концу. Следующий переезд должен был состояться в районе двух часов дня, и можно было бы спокойно спать, до двенадцати нас бы никто из отеля не выгнал. Но у настоящего путешественника всегда присутствует чувство боязни пропустить что-то интересное, и неугомонный червячок в мозгу шепчет: "Вдруг там круто, а ты, дура, дрыхнуть собралась". Поэтому ещё с вечера мы договорились о машине, чтобы съездить в национальный парк Бингоу Данься.   

  Собрав себя и чемоданы, в семь часов утра мы уже стояли в холле отеля, готовые покорять очередные ступеньки. Эх, ничего не поделать, всё самое-самое в Китае состоит из лестниц. Загрузив чемоданы в багажник, мы тронулись в путь по знакомой уже дороге, промчались мимо парка Чжанье Данься и вскоре были у входа. 

 

   В это прекрасное утро мы оказались первыми посетителями, поэтому без всякой очереди купили билеты, прошли через турникет на территорию парка и залезли в  электромобиль

 

     Ехали мы по-китайски, то есть быстро, и в продуваемой ветром открытой машинке я даже подмёрзла. Высокие стены отбрасывали огромные тени, и в отсутствии согревающих солнечных лучей здесь - на дне каньона ночная прохлада всё ещё ощущалась. 

 

  Вообще-то Бингоу Данься представляет собой высохшее русло древней реки.

Когда она высохла, точно сказать не могу, но учёные установили, что тем скалам, которые можно видеть сейчас, более 24 миллионов лет.

 

     Сухое русло окружают горы из красного песчаника, которые украшают поражающие взгляд нерукотворные изваяния, возникшие при выветривании горных масси Парк располагается вблизи Чжанье Данься и является частью того же геологического заповедника, но если предыдущее место поразило нас цветами, то здесь удивили формы.

 Горы напоминают своим видом дворцы, колонны, застывших в различных позах людей и животных... 

   Вот, например, гора на фото ниже, разве не похожа она на верблюда? Скалу отгородили от туристов, чтобы в своей безудержной любви к самозапечатлению они не свернули ему голову. Она и так держится на честном слове.

  Парк не предназначен для долгого гуляния по дну каньона, на всё самое интересное нужно смотреть сверху, поэтому вскоре на на нашем пути стали появляться лестницы. Мы решили дойти до последний, забраться по ней и уже по хребтам двигаться в обратном направлении.

 

   Поначалу лесенка была человеческая. Крутые пролёты чередовались с весьма комфортным для подъема углом, однако вскоре пологие лестницы закончились и ступеньки остались только для самых настойчивых.  

   Но мы и не торопились, периодически отдыхали на небольших площадках, на которых заботливые китайцы понаставили скамеечек, и останавливались на фотопаузы. Наконец, всё самое трудное осталось позади, можно было любоваться видами, чем Танюшка на фото и занимается.

  А виды там! Уууух - дух захватывает! Стоишь на краю пропасти, ветер в лицо, и чувствуешь себя такой свободной и счастливой! В тот момент существовали только мы и природа, и этот момент был прекрасен! 

   Бингоу Данься - место не только само по себе грандиозное и впечатляющее, но и, за счёт своей нераскрученности, тихое и почти пустое.  

  Любая минута в Китае, когда ты находишься один на один с природой, становится бесценной. Одиночество помогает лучше прочувствовать такие места, ощутить мощь природы и осознать незначительность собственной персоны посреди её величия. 

   Каньону придали такую странную форму великие умельцы, которые кропотливо мастерят причудливые фигуры из камней и песка - вода и ветер.

  В течении многих столетий вытачивали они из здешнего песчаника свои причудливые произведения искусства.

   В парке нет строгих ограничений по передвижению туристов: горы можно потрогать, а в овраги спуститься.

   Но горная порода здесь очень сыпучая, поэтому никто даже не пытается залезть на вершину скалы, для этого есть специально построенные тропинки и лестницы. 

   Это место произвело на меня впечатление не только красотой своей, но и инопланетностью что ли. Возникает ощущение, что ты вдруг покинула грешную Землю и перебралась на другую планету.  

  По мере нашего продвижения по маршруту, виды менялись, как в калейдоскопе, иногда превращаясь в нечто совершенно фантастическое, например, в мир после апокалипсиса. Гигантские каменные фигуры напоминали древние полуразрушенные здания. Так и хотелось сказать: "Я не понимаю, где же люди? Наверное, они когда-то были, но что-то случилось и… В общем, никто не выжил."

   А кто в свой жизни не хотел оказаться в машине времени и увидеть, какой была Земля миллионы лет назад? Пожалуйста, перед глазами открываются пейзажи, которые практически не изменились со времён сотворения мира. 

  Конечно, каждый посетитель увидит в пейзажах парка что-то своё, достаточно только чуть-чуть включить воображение. 

 

   Ни машины, ни водителя на парковке не обнаружили, видимо, воспользовавшись тем, что в парке мы собирались гулять четыре часа, он поехал подкалымить, а вместе с ним укатили и наши чемоданы. Мы не волновались - вернётся. Водиле нужны деньги, а не наше барахло. В принципе это нормальная практика. Чего времени-то зря пропадать? Пока мы сидели в кафешке и ели мороженое, приехал наш товарищ и отвёз на вокзал, где я обнаружила, что очередные тапочки не выдержали китайских лестниц, и правая практически потеряла подошву. Синенькие отправились вслед за беленькими в мусорное ведро. "Если дело так и дальше пойдёт, - с тоской думала я, - то домой придётся ехать босиком", И так вот и сидела в зале ожидания в своих грустных мыслях: "Где купить обувь, а главное - чемодан?" Наверняка все слышали про чемодан без ручки, так вот, без колёс это практически тоже самое, по крайней мере для меня. Таскать его было очень тяжело, за время путешествия он подрос и поправился. Думала отложить решение проблемы до Пекина, но тут вернулась гулявшая по магазинчикам вокзала Таня: "Надя, ты тут сидишь, грустишь, а там, между прочим, чемоданы продают" - на одном дыхании выпалила она. Не долго думая, я метнулась в указанном направлении, а вернулась уже с чемоданом. Столько радости мне ещё ни одна покупка за путешествие не доставляла. И пусть внешне он был не в моём вкусе, но он ехал! Не обращая внимания на заинтересованные взгляды присутствующих, я тут же переложила в него свои вещички. Сразу как-то отлегло, и настроение поднялось, правда не на долго. В купе нас поджидал головняк в виде орущего маленького мальчика. Нет, вы не подумайте, что я не люблю детей. Я их очень люблю, но в некоторые моменты трудно об этом помнить. Если до нашего появления ребёнок просто кричал, что в Пекине слышно было, то когда мы вошли, с ним приключился настоящий припадок. Малыш повернул головку и, увидев, что в проходе возвышаются два огромных странных существа, распахнул узенькие глазёнки, бросился к маме и заорал благим матом. Его крики означали: "Я не знаю, кто вы такие и откуда на мою голову свалились, но вы большие, белые и страшные, и вы мне ни капельки не нравитесь". Мы дружелюбно улыбнулись, всем своим видом говоря: "Ну да, такими уж мы уродились, и глаза у нас круглые, но мы в этом не виноваты, а то, что волосы торчат во все стороны и видок так себе, так это мы только что с гор спустились. Да, мы сегодня ещё толком не ели, но ты не волнуйся, в наших планах нет съесть маленького мальчика. По крайней мере, прямо сейчас". Иногда родительнице удавалось отвлечь ребёнка игрушками и мультиками, но как только его взгляд падал на нас, истерика начиналась с новой силой. Я думала, что этот кошмар никогда не закончится, но он всё же закончился, но лишь тогда, когда выключили свет.

                               На священной горе даосизма.  

   31 июля мы были разбужены уже привычной музыкой китайских поездов. На этот раз нам не нужно было высаживаться из поезда ночью. Поезд приходил в Сиань в седьмом часу утра. Нет, про Сиань я вам рассказывать не буду, мы там провели всего два часа, полтора из которых на вокзале для скоростных поездов. Как-то не складывается у нас с этим городом. Самое интересное, что в первоначальном варианте маршрута он всегда бывает, но потом безжалостно вычёркивается в пользу других мест Поднебесной. Да, мы понимаем, что это очень-очень древний город, там много достопримечательностей, в том числе и знаменитая терракотовая армия, но не цепляет. Пока не цепляет. Так что не древние пагоды, не дворцы и не исторические раскопки заманили нас сюда. Нас манил пригород Сианя, а именно - гора Хуашань. Вы уже знаете, что нас привлекают природные феномены, а к горам, скалам, холмам и другого рода возвышенностям мы вообще дышим неровно, поэтому Хуашань мы пропустить никак не могли. Выйдя из поезда, мы, как всякие уважающие себя туристы, встали посередь привокзальной площади, глазея на всё, что происходит вокруг. А вокруг нас было столпотворение: куча встречающих, провожающих, приехавших и уезжающих, очередь в метро почти до Москвы... "Всё,- сказала Таня,- Сиань я уже видела, хватит с меня. Давай рвать когти." Она удачно озвучила моё желание поскорей убраться отсюда. С трудом поймав такси и продемонстрировав билеты в Хуашань, мы помчались на вокзал для скоростных поездов. Плотный завтрак в Макдоналдс, ожидание, и вот он - сверкающий на солнце стальной гвоздь, готовый пронзить пространство с умопомрачительной скоростью. 

 

   А пока мы едем, я, по сложившейся традиции, расскажу немножко про провинцию Шэньси. Находится она в центре страны и считается духовной колыбелью китайской культуры и истории, а также началом Великого Шёлкового пути. Именно здесь, в городе Чаньань, а ныне Сиань, брал своё начало легендарный торговый путь на запад. У провинции очень древняя и богатая история. Здесь располагались столицы 13 династий, в том числе таких знаменитых как Чжо, Цин, Хань, Суй и Тан. Отсюда шло управление страной 1180 лет. Шэньси - одно из излюбленных мест туристами из Китая и со всего мира, потому что здесь находится множество исторических памятников древней культуры. На территории провинции 72 могилы императоров, что свидетельствует об исключительно важном месте этого края в общественной, экономической и культурной жизни Китая в разные периоды его богатой истории. Шэньси также известна своими удивительными красотами природы, а подлинным украшением этой земли является священная гора Хуашань, куда мы и держали путь. Путь оказался довольно быстрым, и уже через полчаса мы стояли на привокзальной площади небольшой одноимённой станции с замечательным видом на горный хребет Циньлин, частью которого и является эта гора.

 

   Хуашань - одна из пяти священных гор Китая. Китайцы говорят: "Если вы посетили пять священных гор Китая, то можете в другие горы не ходить, а если вы посетили Хуашань, то и остальные четыре вам ни к чему". В переводе с китайского её название означает Цветочная гора, но это не потому, что на ней растут цветы, а потому, что её пять пиков - Центральный и четыре пика, незамысловато названных по частям света, напоминают цветок лотоса. Хуашань тесно связана с даосизмом и упоминается в его ранних текстах, как одно из мест, подходящих для даосских религиозных практик и занятий алхимией. Говорят, что сам Лао-цзы - полулегендарный основатель даосизма - одного из наиболее значительных течений в философской мысли Китая, жил в этих местах. С древних времён туда совершали паломничества императоры, а сейчас нет отбоя от туристов. Миллионы китайцев ежегодно посещают Хуашань, чтобы посетить храмы, построенные прямо на вершинах скал в эпоху Мин, а туристы из многих стран мира стремятся сюда, чтобы совершить опасное восхождение к её пикам и полюбоваться головокружительными красотами, открывающимися по дороге. Нам уже не терпелось забраться на гору, но для начала, чтобы скинуть багаж, мы направились в отель, где замаскированный под торговую лавку вход нашли не сразу. Хозяйка отеля, критически оглядев посланных ей судьбой восхожденцев, высказала сомнение, что сегодня мы успеем пройти трек по горе, ведь нормальные люди начинают шастать по ней с семи часов утра, а не как мы - около полудня. Мы в ответ её заверили, что легко сделаем эту гору за полдня, ибо являемся опытными и неутомимыми треккенгистами, истоптавшими в Китае не одну пару обуви, а заодно поинтересовались, куда нам идти до автобуса. Хозяйка махнула ручонкой в сторону, мол, там ваша межгалактическая трасса, дорогие инопланетяне, и мы тронулись в заданном направлении. Итак, в начале одиннадцатого автобус привёз нас ко входу в национальный парк, где мы приобрели некислой цены билеты и, показав служащему иероглифы - Западный пик, двинулись туда уже на парковом автобусе. 

 

 

   Минут двадцать мы резво виляли крутым серпантином, где все меры предосторожности заключались в двух-трех би-би, которые по замыслу водителя должен был услышать другой экстремал, подъезжающий с обратной стороны поворота, пока не остановились перед широкой белой лестницей.

 

 

   Китайцы не поленились и сделали лестницу очень длинной, наверное, в качестве разминки перед многоступенчатым походом по горе. Мы довольно быстро проскакали по ней вверх, ибо к концу путешествия моя прыгучесть заметно повысилась, и оказались на площадке около нижней станции канатной дороги. Мы, конечно знали, что Хуашань - место туристическое, а для даосов является ещё и местом паломничества, поэтому не встретить людей там невозможно. Но увидев в лабиринте под навесом всё население Китая, мы сильно офигели, но всё же решили стойко поучаствовать в этом аттракционе за свои без малого пять тысяч рублей. Нет, всё-таки не случайно иероглиф - хуа означает не только "цветок", но и "тратить".  

 

 

   Полчаса нас гоняли по загончику, где служащий регулировал количество счастливчиков, которым можно идти дальше. Наконец и перед нами распахнули калитку, добежали мы до здания канатки, думали: "Всё!"- а там, ещё очередь по лестнице на три этажа! Добрались до третьего, думали, что вот теперь-то точно всё, а там ещё загончики в несколько рядов! Когда мы, наконец, залезли в кабинку, то в голове была только одна мысль: "Напомните ка мне, куда я лезу и зачем?!" А через пару минут она уже парила в облаках, поднимая нас всё выше и выше, и только шикарный вид на горы напомнил о том, что мы ещё не в космосе. 

 

   Вдруг кабинка резко полетела вниз, моё сердце полетело туда же. Народ в едином порыве заорал ужасными голосами. Я подумала, что наша коробка сорвалась с троса, и это конец, недаром же они все так орут, и тоже заорала. Но оказалось, что народ кричит от восторга, одна я от ужаса. Слившись лицом с белой футболкой соседа, я мужественно фотографировала всё вокруг, не забывая при этом голосить. Это был самый экстремальный в моей жизни подъёмник. От нижней станции до верхней - это постоянные спуски и подъёмы под крутыми углами и ускорением. 

  

    Наверное китайцы умеют телепортироваться, потому что когда через двадцать минут страха я вылезала на этом "Олимпе", все они были уже там. Нет, я знаю, что их много, но чтоб их было столько на высоте более двух тысяч метров...! Но на вершине это не сильно мешает. Красоты тут хватает на всех!

   Всё, покатушки закончились, теперь никаких канаток, топаем только пешком, пока ноги не отвалятся. Смиренно влившись в поток людей, мы почесали на Западный пик горы, который ещё называют пиком Лотоса. Первое, что бросается в глаза - ступеньки. "Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет", - скажет европеец. "Ну и дурак", - скажет китаец и, идя напролом, понаделает свои ступеньки там, где, казалось бы, сделать их в принципе невозможно. 

   Священная гора Хуашань впервые была покорена отшельниками. Около семи веков назад в поисках просветления и бессмертия поднимались они на божественную вершину, терпеливо выдалбливая себе дорогу в скалах, чтобы в будущем нам - простым смертным лаоваям было легче искать просветления и очищения кармы в этом святом месте. Хотя легко было только вначале... 

   Ещё немного усилий, и вот она - вершина! Подходим к краю скалы и восхищенно созерцаем "весь мир на ладони". 

  Да, пусть это не Эверест, всего-то 2083 метра, но как же тут красиво, да и мы тоже ничего такие, пока ещё бодренькие восхожденцы.  

  Валимся на камень, стянув со вспотевших спин рюкзаки, но долго отдыхать не приходится - прибывают новые группы треккенгистов во главе с неутомимыми китайскими пенсионерами. Надо дать дорогу "молодым", и мы начинаем спуск вниз. Следующим на нашем пути будет Южный пик. Его высота 2154 метра. Путь на его вершину не очень длинный, но живописный. С высоты птичьего полёта мы любовались красотами гор, утопающих в лёгкой дымке на фоне бесконечного лазурного неба. 

С обзорных площадок хорошо был виден Западный пик.  

 Отсюда мы оценили его крутизну, и я порадовалась за себя, что так легко его осилила.  

   Южный пик не только самый высокий пик в горах Хуашань, но и высочайший среди пяти священных гор. В древнем Китае его называли "Главой гор Хуашань". Южный пик состоит из двух частей - пика Сунгуй, что означает "Сосна" и пика Лоянь - "Садящегося гуся". Название Сунгуй возникло из-за живописно растущих здесь сосен, некоторым из которых 360 - 600 лет, о чём говорят таблички. 

  Эти странные сосны смотрятся просто фантастически!  

 

  Каких только сосен здесь нет! Темно-зеленые листочки-иголочки, плоские верхушки, кривые ветки и крепкие стволы - всё это результат борьбы за выживание среди тумана и сильных ветров.

  

 

   Название же Лоянь объясняется величиной пика, поскольку даже гуси не смогли бы перелететь его и должны были бы сесть на нём, чтобы отдохнуть, поэтому взобраться на вершину южного пика считалось огромным достижением и было предметом гордости. Мы же помним, что в те времена никаких фуникулёров не было? Монахи и паломники упорно лезли от основания горы, карабкаясь по ступеням и цепляясь пальцами за выступы. Гора Хуашань была настолько труднодоступна, что даже император не мог заставить своих подданных, живущих на ней, платить дань. Старая китайская поговорка гласит - "Император не располагает властью на горе Хуашань, которая слишком вы­сока и опасна". 

  

 

  Потусив на Южном пике, мы бодро начали восхождение на Восточный. Восхождение... слово, конечно, очень красивое. Типа, ты такая деловая величественно восходишь и восходишь вверх по горе. Ничего подобного. Весь путь к вершине - это бесконечные подъёмы и спуски.

  

    То, что они бесконечные, мы поняли после часа скакания то вверх, то вниз, когда ноги автоматически переставлялись, а карма светлела и очищалась с каждой ступенькой. Танина карма очистилась настолько, что она разрешила себя обнародовать.

  

  Тем временем лестницы становились всё круче и круче. Башку свернуть, особенно в сырую погоду, там проще, чем два пальца об асфальт. По неофициальным данным, около 100 человек в год погибает на горе Хуашань.

  

 

  Лестницы то виляли зигзагами, то спускались в очень узкие ущелья.

  

 

   Их было так много! Точного количества ступеней, вырезанных на поверхности горы, не знает никто. Вероятно, потому, что каждый, кто когда-либо пытался вести счёт, сбивался с него из-за страха упасть. 

  

 

  Мы тоже не считали, зато вдоволь насмотрелись на китайцев, которые шли на гору целыми семьями, волоча за собой стариков и детей. Восхождение на горы в Китае вообще очень популярное занятие. Это у них что-то типа семейной прогулки: "А не сходить ли нам на Хуашань?!"

   

 

   Вообще это показательно для нации. Русские едут на природу съесть шашлычок и попить водочки, китайцы лезут отдать дань уважения священной горе - разница есть.  

  

 

    Склонность китайцев к созерцанию, размышлениям, осознанию себя, как части Великого Космоса отразилась в религиозных течениях. Даосизм здесь не исключение. В его основу заложены идеи жизни, просветления, долголетия и бессмертия. Неудивительно, что горы, устремленные пиками в небо, вызывают у китайцев благоговение, заставляя преклоняться перед величием природы. 

  

 

  Людей было действительно много. Наверное, оживленному движению способствовал и на редкость ясный день.

 

 

   Я читала, что частые гости здесь непроглядные туманы и ветра, прикладывающие восхожденцев о скалы. А у нас - солнце, воздух и невероятные виды! 

  

  Лишь лёгкая дымка смягчала панораму лежащих ниже гор и долин, придавая этому удивительному месту ещё больше очарования и загадочности. Дыхание спирало от красоты и...  нагрузки.  

 

   Когда я, привалившись к скале, считала звёздочки в глазах и пыталась хоть немного отдышаться, нас обгоняли стайки китайских пенсионеров, вызывая противоречивые чувства восхищения и зависти. Может и я к пенсии достигну такой прекрасной спортивной формы - ещё вагон времени. 

 

 

   Мимо нас по лестницам то и дело проходили носильщики, доставляющие на пики всё, что нужно для жизни. Их труд не может не вызывать уважение. Когда встречаешь на горной тропинке щуплого китайца, несущего на своем хребту импровизированное коромысло, увешанное огромными канистрами с водой или корзинами с едой, да ещё и напевающего себе под нос, становится не жалко отдать пятнадцать юаней за "небесный" пирожок, тогда как "земной" стоит пять.

  

 

    Временами подъём становился совсем вертикальным - маленькие вырубленные в скалах ступеньки в обрамлении заботливо прибитых цепей поднимались высоко вверх, и никаких пролётов, где можно перевести дух. 

  

 

  Я в очередной раз поразилась выносливости древних китайцев, ведь в те далёкие времена никаких цепей не было и в помине, их уже потом приделали специально для туристов.

  

 

    "Я спросил тебя - зачем идете в горы вы?" В смысле, за каким чёртом я попёрлась на эту вертикальную лестницу? Мы карабкались вверх, повисая над обрывом и подтягивая свои тушки, цепляясь за цепи. На середине подъёма моё богатое воображение нарисовало кошмарную картину: я, оступившись на одной из ступенек, лечу в пропасть, попутно сшибая со скалы ползущих позади китайцев, которые с перекошенными ужасом лицами летят вниз, и всерьёз стала обдумывать план побега с этой жуткой лестницы. Вариантов вырисовывалось два - либо, пятясь, спускаться, мешая при этом ползущим, либо всё-таки подниматься вверх, вариант - спрыгнуть я оставила на крайний случай. Один только выбор между этими чудесными возможностями убивал меня морально, потому что физически я была уже. "Надо всё-таки начать бегать по утрам", - сказала я себе стотысячный раз и, взяв себя в руки, поползла дальше, пока с чувством гордости не вылезла на прямую поверхность. Нет, всё таки экстрим это приятно, особенно когда хорошо кончается. 

  

 

   Конечно, Хуашань запомнилась не только лестницами. Она очень живописна сама по себе и впечатляет захватывающими видами, открывающимися со всех её склонов, и от этих видов можно захлебнуться в восторге.

 

  

  Наконец тропинка привела нас к Восточному пику высотой 2096 метров, где на краю обрыва  возвышалась стела, украшенная иероглифами, намекая на то, что мы пришли.  

 

 

   Восточный пик называется пиком Восхода солнца, так как, взойдя на эту вершину, можно любоваться удивительной красоты восходами. Некоторые туристы ночуют на горе, чтобы насладиться этой картиной. На пиках есть несколько отелей, гармонично вписанных в горный ландшафт, с аскетическими номерами. Цены за место достигают десяти тысяч на наши деньги за ночь. Дорого, поэтому зачастую молодёжь приходит сюда со своими палатками. 

  

 

   Кое-где тропа проходит, пристроившись опорами к бездне, с чисто символическими ограждениями в виде цепей.

  

 

  Одно неосторожное движение, и ты с криком: "Какая же здесь красотааааа",- наслаждаешься видами уже в полёте. 

  

 

   Самих цепей практически не видно из за огромного количества замочков, которые романтичные китайцы нацепляли, куда только могли, и, отчаянно трепыхающихся на ветру красных шёлковых ленточек, которые, дойдя до вершины, следует привязать туда же, сказать: "Крэкс-пэкс-фэкс",- и ждать исполнения желания. 

  

   Вокруг, куда не кинь взор, простирались горные хребты и пики, обрывы и пропасти. Вечнозелёные деревья на фоне белых склонов украшали этот ансамбль, придавая Хуашани невыразимое очарование.

 

   А вид на беседку Сячитин просто ошеломил. Этот пейзаж, подобный традиционной китайской картине-свитку, нарисованной тушью, западают в душу, убивает на месте и меняет жизнь. Смотреть на это можно долго, сидя на ступенях под ногами орущих людей, и плакать от счастья. 

  

 

   Здесь, конечно, не обошлось без легенды. Поговаривают, что десятом веке первый император династии Сунь решил покорить горный массив Хуашань, прельстившись его стратегически важным положением. Даосы воспротивились этому. Один из Бессмертных по имени Чэнь Туань предложил императору сыграть с ним в шахматы. Призом победителю в игре должен был стать Хуашань. Тогда они оба взобрались на вершину этой высокой горы и сели играть. Император проигрывал одну игру за другой. В конце концов Чэнь Туань дошёл до того, что начал угадывать следующие ходы императора. Наконец, император признал своё поражение, и Хуашань остался владением даосов. Тогда же эта беседка и получила свое название - Шахматный павильон. 

 

   Дорога к Центральному пику - это снова лестницы, вырубленные в горных склонах, от почти горизонтальных участков до почти вертикальных.

  

 

   Его высота составляет 2042 метра. Он совсем небольшой, а на его вершине находится даосистский храм Нефритовой Девы. Пик имеет собственную историю, связанную с периодом правления Цинь Мугуна, а это 569 - 621 до нашей эры. По легенде дочь правителя, полюбив юношу за прекрасную игру на флейте, покинула свой дом. Ради любви она отказалась и от титула, и огромного богатства и сбежала с возлюбленным в горы Хуашань. Когда император Цинь Мугун узнал об этом, он приехал в горы Хуашань, чтобы найти свою дочь, но не смог. Потеряв всякую надежду, он приказал построить на вершине Центрального пика храм Юйнюй в память о своей дочери.

  

 

   Вообще-то, Хуашань вся соткана из легенд. Кажется, что они живут в самом воздухе горы, и за следующим поворотом можно встретить циньлиня, увидеть пролетающего над горным храмом дракона или феникса. Только оказавшись наверху, понимаешь, почему её считают священной.  

  

 

   Северный пик отдалён от остального плато и несколько ниже других - 1600 метров. Теперь нам предстоял многоступенчатый спуск. Спуск? Фигня вопрос! И мы радостно пошли по ступенькам, предвкушая приятную прогулку, ведь всё сложное мы уже прошли. Ну..., это я так считала. Вопреки моим ожиданиям, спускаться оказалось не на много легче, чем подниматься. Таня танком пёрла практически без остановок, а я через сорок минут начала сдуваться, через час шла уже на одной силе воли, через полтора - уже просто еле тащилась, останавливаясь после каждого шага и мечтая упасть с этой священной горы. 

  

 

Китайцы же шли с улыбками и постоянно фотографировались. Их настрой поражал на расстоянии!  

  

  

  После каждой небольшой горизонтальной площадки я с грустью пялилась на кучу ступенек, круто ведущих вниз. Эти вырубленные в скале и сделанные из природного камня лестницы извивались, то пропадая за скалами, то показываясь снова, и петляли вокруг деревьев, перепрыгивая через трещины.

  

 

Кое-где на редких площадках валялись люди, вызывая жгучее желание пристроиться рядом. 

   
 

   Ноги меня почти не слушались и завязывались в узлы. Сложно себе представить, каких трудов стоило проделать в скалах эти лестницы, но по чему-то никто не подумал, как тяжело мне будет по ним ходить. И только я это подумала, как, наконец, показался Северный пик или пик Подпирающий Облака. 

  

 

    Я видела цель. Всё, теперь меня уже было не остановить. Второе дыхание, ноги в руки и только вперёд! И значительно проигрывая китайцам на старте, мы постепенно стали вырываться в лидеры. Китайцы же всё чаще отставали или вообще сходили с дистанции, приседая отдыхать прямо на ступеньки. Их лица уже от чего-то не были такими радостными. 

  

 

   Самый знаменитый отрезок этой тропы - Ребро Зеленого Дракона с пропастями по обе стороны. Это крутой горный кряж, протянувшийся на значительное расстояние, и шириной всего лишь 0,6 метров.  

  

 

   Легенда гласит, что Хань Юй - знаменитый писатель эпохи династии Тан, следовал по этой тропе до тех пор, пока не взглянул вниз, в глубокую долину, которая простёрлась у подножия гор. В ужасе от мысли, что он уже никогда не вернётся обратно, Хань Юй разрыдался и, написав свои строчки, бросил записи в пропасть. Позднее эта скала стала известна как место, откуда Хань Юй бросил своё последнее послание. 

  

 

    Наконец, перед нами Северный пик, образованный из нескольких крупных скал. Он как вытянувшийся аппендикс к основному массиву и с трех сторон окружён отвесными скалами.   

  

 

   Пик является своего рода воротами, ведущими к остальным вершинам. Что? Полезем ли мы туда? А как же! Какая теперь разница. Одной тысячей ступенек больше, одной тысячей ступенек меньше…  

  

 

   На Северном пике Хуашаня всегда много людей. Его популярность в лёгкой доступности, ведь на него тоже можно подняться на фуникулёре. Именно сюда привозят организованные группы. Тут они гуляют, впечатляются и спускаются вниз.

  

  

  Самостоятельные путешественники, кто пободрее и посмелее, отправляются в путь выше и дальше, кто поленивей, тот не идёт никуда, но и здесь красот хватает каждому!  

  

 

    Северный пик тоже овеян легендами. Одна из них гласит, что во времена правления императора Вуди династии Северная Чжоу (557 – 581 гг.) даосский монах Цзяо Даогуан жил здесь, практиковал, хранил аскезу и разговаривал только с волшебной птицей Саньцин, которая рассказывала ему о будущем. Когда император Вуди узнал об этом, он приехал, чтобы расспросить монаха. После чего приказал построить в горах дворец для мудрого отшельника. Но в горах не было подходящих стройматериалов. После безмолвного моления монаха Цзяо Даогуана явилось чудо: всё необходимое хлынуло прямо из скалы.

  

 

   Вообще, Даосы издревле облюбовали эту гору. Они жили здесь среди облаков и строили на пиках свои храмы, стремясь найти тихое место для медитаций, но сегодня ждать этого не приходится. По вырубленным в скалах лестницам каждый день снуют полчища туристов.  

 

 

 

 

 

 

  Но даже они не мешают чувствовать что-то неизменно древнее, что всегда остаётся на этой горе. Оно смотрит на нас иероглифами старинных легенд и изображений, вырубленных на скалах,

  

 

старыми статуями даосских богов, которые ещё можно встретить в монастырях, 

  

 

корявыми ветками многовековых сосен, пустивших корни на скалах и многочисленными лапами упёршихся в небо, 

  

 

изогнутыми крышами даосских храмов, нависающих над ярко-расписанными стенами, 

  

 

белыми склонами скал, отвесными стенами уходящих в глубину ущелий, 

 

 

проходит мимо лёгкой дымкой ускользающих хуашаньских туманов.

  

 

   Мы сидели на вершине камня "Рыба", в сердце далёких китайских гор, которые высились вершинами до самого горизонта. Шесть часов бесконечных ступенек были позади, мы не чувствовали ног, а наши футболки можно было отжимать, но мы были бесконечно счастливы и также бесконечно грустны, ведь это была последняя красивость нашего путешествия. А сколько их ещё осталось в наших хотелках! Это ведь столько дорог мы не проехали, столько ступенек не исходили, столько объектов ЮНЕСКО не видели, оооо, мы ещё не уехали, а уже снова хотели в Китай.

 

   На этом я заканчиваю свой рассказ об очередном китайском путешествии двух блондинок, потому что всё, что я хотела вам рассказать - рассказала, всё, что хотела показать - показала. Дальше был только переезд на скоростном поезде в Пекин и небольшой шоппинг, а утром 2 августа, чмокнув сонную Таню в щёку, я отправилась в длинную дорогу из северной столицы Китая в северную столицу нашей Родины.    

 

  Очень надеюсь, что мне удалось показать, что Китай - это не только страна древней истории, культуры, загадок и философии, но и особенный мир, который расположился на фоне фантастической природы. Здесь найдётся, что посмотреть путешественнику, чему удивиться и открыть для себя новые грани этой загадочной, сравнимой по размерам с целым континентом, страны, в которой доминирует пестрота этнических типов, верований и обычаев, где трудно найти единую общую линию, вместо неё Китай рассказывает тысячи историй и легенд, западает в душу и манит в тысячи путешествий. 

  

 

   Ещё раз спасибо всем, кто заглядывал на странички моего рассказа, за ваши добрые слова и поддержку. Желаю вам новых интересных дорог и ярких впечатлений, которыми захочется поделиться на форуме, ведь ещё средневековый арабский путешественник Ибн Баттута говорил: "Путешествие сначала лишает вас дара речи, а потом превращает в рассказчика."  

[Татьяна из Пензы]

Надежда! Огромнейшее спасибо! Ваш рассказ просто фантастика, а путешествие  нереальная сказка! У меня в голове не укладывается, как это можно  подготовить и осуществить.  Вы такие герои!!!

 Полный восторг от каждого дня вашей поездки, такая концентрация  необыкновенных  красивейших мест, а вы смогли это всё увидеть за один отпуск.  Ни один раз, смотря на Ваши фотографии, я говорила себе: этого не может быть, это просто невероятно. Но вы всё это видели и показали нам.  Ещё несколько лет назад я совсем не хотела   в Китай, а после Ваших двух рассказов очень – очень хочу. Буду счастлива  увидеть  хотя бы  небольшую часть  того, что видели вы. Новых вам  удивительных  встреч и с Поднебесной, и с другими странами. И обязательно новых захватывающих рассказов(  далеко не все профессиональные писатели могут похвастаться таким  языком). Ещё много -много раз спасибо!  Удачи!!!

[Нафаня]

Эх, как-то даже немного грустно стало от того, что волшебная, яркая, запоминающаяся сказка уже закончилась. Так интересно было читать и с нетерпением ждать продолжения. Надежда, спасибо Вам огромное за то, что поделились с нами такой красотой) пусть у Вас еще будет немало замечательных поездок - в Китай ли или в другие интересные места. Новых Вам дорог, интересных встреч, реализованных планов и сбывшихся мечт:) спасибо!:)

[СветLana NN]

Надежда , это было феерично !!! Читала на одном дыхании ваш фантастический рассказ. И даже завидовала белой завистью, что я наверное никогда воочию не увижу. Желаю вам новых путешествий и впечатлений. А нам читать ваши рассказы об увиденном , в вашем невероятном воспроизведении. Огромное вам спасибо за рассказ и фото от которых мурашки по телу.

[Ёlka]

Браво! Невероятные приключения и увлекательный рассказ о них! Я восхищена вашей смелостью, оптимизмом и отличной подготовкой. Желаю вашему тандему дальнейших таких же удивительных путешествий! И не только в Китай!

[Анатольевна]

Надежда, Татьяна, - браво!!!!!! Какие же вы молодцы!!!! У вас очень хороший дуэт. Я каждый день с нетерпением ждала продолжения Вашего отзыва. Настолько ярко написано, что я гуляла вместе с вами и ощущала те же чувства и эмоции. А сколько у вас хватило терпения для подготовки к этой поездке. Я даже представить себе не могу, сколько информации вы перелопатили в интернете. Сколько терпения вам хватило писать все иероглифы. А какой красивый и разнообразный Китай. И все это я узнала и увидела благодаря, Надежда, Вам. Мне так хочется поделиться тем со своими родными и близкими, что я читаю такой замечательный отзыв. А я ничего этого не видела сама. Только читаю. А вы это увидели своими глазами. И вы смогли не только организовать самостоятельно это путешествие, но и рассказать об этом нам. Не удержалась, но в одноклассниках в своих заметках поделилась вашими отзывами. Удачи вам, еще много путешествий, таких, каких хочется именно вам. А мы с нетерпением будем ждать рассказов о ваших приключениях!!!!

[морозко]

Спасибо, Надя,  за замечательный отзыв о наших похождениях в Китае.

Спасибо всем за пожелания новых путешествий, надеюсь, они у нас обязательно состоятся.

Никакие мы не герои и уж  не первооткрыватели конечно. Просто сами себе придумали маршрут, подготовились и поехали. Ведь и мы не так давно тоже, начитавшись чьих то отзывов и насмотревшись фотографий решили, что нам туда надо. Быть может этот рассказ поможет кому-то решиться и поехать в эту удивительную страну.

[Елена из Мурманска]

А можно чисто практические вопросы: сколько дней вы путешествовали? И сколько всё-таки составил бюджет такой поездки, дома на стадии бронирования отелей, билетов и прочее и в поездке в долларах (вы же их там меняли на местные деньги)?

[Lana34]

Потрясающее путешествие и необыкновенно захватывающий и интересный рассказ о нем.
Надежда, огромнейшая благодарность, что показали такие удивительные красоты Китая. Читая о Ваших с Татьяной приключениях, не переставала восхищаться Вашей смелостью. Не каждый решиться пуститься самостоятельно в такую поездку. Браво! Браво! Браво!

Много Вам не менее интересных путешествий в дальнейшем, а мы с удовольствием будем о них читать. Делитесь своими впечатлениями обязательно. У Вас это здорово получается! Удачи Вам и исполнения всех ваших задумок!

[Надежда Питер]

   Друзья, сердечно всех благодарю за тёплые слова и пожелания. Мы тоже надеемся, что наши совместные путешествия продолжатся и не ограничатся только Китаем, тем более, что есть уже интересные планы. Если всё задуманное получится, то я обязательно продолжу рассказы о приключениях блондинок. 

  Поздравляю всех с праздником Светлого Христова Воскресения!

  

 

[Надежда Питер]

А можно чисто практические вопросы: сколько дней вы путешествовали? И сколько всё-таки составил бюджет такой поездки, дома на стадии бронирования отелей, билетов и прочее и в поездке в долларах (вы же их там меняли на местные деньги)?

  Елена, так как я ехала поездом, а Таня летела самолётом, то количество дней проведённых в Китае у нас разное. Моё путешествие от границы до границы составило 29 дней при сроке визы в 30 дней. Дома мы оплачивали только поезда, отели бронировали без оплаты - платили на месте. Никакие доллары мы с собой не везли, покупали в России сразу юани. Бюджет поездки чисто на Китай со всеми переездами, отелями, питанием, входными билетами, такси и сувенирами составил примерно 12 тысяч юаней при курсе юаня 9 рублей. Как-то так.  

[RailyaS]

Потрясающие оба отзыва, спасибо за удовольствие и возможность виртуально побывать в Китае, не знала, что он ТАКОЙ... Надежда, а у вас на форуме ещё отзывы есть?

[Надежда Питер]

  Надежда, а у вас на форуме ещё отзывы есть?

  Хороших, с моей точки зрения, нет.))  

[Sveta40]

Очень красивый и содержательный отзыв, который дает полное представление о стране. Не так давно мы тут советовали участнику, мол куда ему лучше поехать: в Китай или Европу. На тот момент я совсем не представляла , а что такое Китай и чем он может удивить. Оказывается есть чем. В России много природных красот, но наши не умеют преподать эти красоты. Возможно потому, что китайцы в душе туристы, они так грамотно позаботились о том, чтобы туристам было возможно и комфортно путешествовать. И вот читала я так себе читала и думаю, что да, красиво, но мне в те края ведь не добраться, потому как это самолет, а я самолетами не летаю. Но оказывается и поездом туда можно доехать. Так вот хотелось бы спросить автора какие это поезда и насколько долго туда ехать. Может когда-нибудь и я в Китай доберусь.

[NEVa]

Мы благодарность автору твердим стократно:

Такое путешествие осуществить - невероятно!

Душа от отзыва блондинки замирает многократно.

И то, что можно красоту увидеть - нам отрадно.

 

Туристу нашему гора любая и дорога по плечу!

Спасибо Вам, что зародили в сердце новую мечту!

[Надежда Питер]

 Так вот хотелось бы спросить автора какие это поезда и насколько долго туда ехать. Может когда-нибудь и я в Китай доберусь.

  Вариантов добраться до Китая несколько. Можно доехать от Москвы до Забайкальска, перейти там границу на поезде или автобусе и начать своё путешествие с города Маньчжурия. Можно воспользоваться прямым поездом Москва - Пекин, а можно ехать и через Казахстан в Урумчи и дальше по Шёлковому пути, есть и ещё варианты. Ехать долго в любом случае.)