Нафаня

День 8. Картинки перевала Саберце. Так, в прошлый раз остановилась на коренных мохевцах, которых Саша обозвал интуристами:)) Продолжим с этого же места. Вот они, поближе, лошадки, навьюченные поклажей альпинистов, готовы спуститься вниз. Коневод чаю в кафе забежал попить, лошадиный караван терпеливо ждёт. А фоном им служит суровая туча, не будь которой - им был бы красавец Казбек. Но снова не судьба, что ж поделать?:) Не ливануло с этой тучи, и то уже радостно, спасибо. Несколько капель, правда, сорвалось, но их тут же унесло ледяным порывом ветра, который здесь усилился настолько, что пробирал до костей. Высшая точка перевала на высоте около 3000 м (в прошлый раз высотомер у моих спутниц показал 2950), дальше начинается небольшой спуск, а потом - вновь подъем, уже по склонам Казбека, путь к его вершине. И всё-таки в этот раз видимость мне досталась немного лучше. В прошлый мой поход сюда облачность опустилась так низко, что буквально плескалась на дне ущелья. Сейчас можно было рассмотреть язык Гергетского ледника: Вот он, мощный ледовый пласт на склоне Казека, обрывающийся в ущелье, поближе: И ещё немного суровой красоты. Полчаса, проведённые на перевале, в картинках: Я бы с удовольствием провела здесь побольше времени, и быть может, прогулялась бы дальше (время позволяло), но ветер сдувал. Через полчаса организм настоятельно возжелал не только пойти погреться, но и внезапно - какао! Сколько бы оно тут не стоило! Видать, затраченные на подъём усилия сказались, нужно было пополнить запасы энергии:) И я пошла в стоящее чуть в стороне от креста кафе "360". Помня о расценках "Пяти сезонов" в Джуте и их же употребляемом для общения английском, я достала двадцатку и, подойдя к стойке, попросила "Хот шоколат, плиз!" Услышала в ответ на чистейшем русском, украшенном лишь лёгким акцентом: "Сахара положить?". И улыбнулась. Не потому, что обрадовалась родному языку, а потому, что узнала голос и вспомнила... Вот ведь так бывает: внешность не вспомнила, а голос - моментально. Три года назад, поднявшись сюда с двумя сёстрами из Германии, с которыми я познакомилась где-то на середине пути, мы так же очень не против были бы выпить чего-нибудь горячего. Домик кафе уже стоял, но внутри ещё шёл ремонт - когда мы заглянули в приоткрытую дверь, два парня распиливали что-то из древесных материалов, настилая пол. Ирина всё-таки решила спросить: "Ребят, а вы не работаете ещё, да? Мы бы чаю попили..." Один из парней рассказал, что кафе они собираются открыть только в следующем году, в начале летнего сезона. А потом виновато развёл руками: "Да мы бы вас чаем напоили с удовольствием, и чайник есть, и заварка, и печеньки, но вода закончилась совсем. Ребята с лошадками только вниз пошли (они в самом деле повстречались нам тогда в самом финале подъёма, где тропа бежит среди валунов), бутыли забрали под воду, обещали привезти, но когда это ещё будет... Может, у вас с собой вода есть? Я вам скипячу и чаю заварю, не проблема!" Мы лишь вздохнули: не собираясь идти далеко, воды с собой брали немного, и наши запасы тоже подходили к концу... И сейчас я слышала то же искреннее огорчение в голосе и узнавала его ("Ой, а я Вам сдачу только мелочью дать смогу..." - "Ах, ещё и сдача полагается, тогда давайте я помельче найду"), и вспоминала, и на душе почему-то становилось тепло от тех воспоминаний, и от уютной обстановки кафе, за окнами которого бушевал ледяной ветер, проносились мимо мрачно-серые облака и в суровом молчании застыли величественные горы. Согревшись и допив свой стаканчик какао, я поблагодарила, попрощалась и двинулась в обратный путь, свернув на этот раз на другую тропу, что шла выше, по краю ущелья реки Чхери. Вот на ту самую, по которой спускаются обогнавшие меня путники: Невелик человек в сравнении с этими горами, правда?:) Продолжение следует...

Это точно мой диагноз:)) Спасибо!

Вчера в рамках театрального нашего "Оренбургского арбузника" сходила на спектакль Андрея Князькова "Письма только для своих" (Санкт-Петербург). Это моно-спектакль, в основе которого произведения голландского писателя Тоона Теллегена. Произведение уютное, доброе, напоминающее об одной из главных ценностей, которую теряет современный суматошный мир - душевном тепле общения, внимания друг к другу, взаимопонимания, разделенных на двоих радостях и печалях. В нём звери пишут письма, но на самом деле это, конечно же, не о зверях, а о нас с вами. После спектакля отправилась читать:) Пару фрагментов приведу, может, тоже кому-то захочется:) Андрей Князьков читает его, кстати, чудесно - в лицах, показывая характеры, вызывая самые разные эмоции от веселья до светлой грусти. *** "Звери! У кого из вас сегодня день рождения? Если ни у кого, то кто хотел бы отпраздновать его заранее? Если таких тоже нет, то кто из вас хочет отпраздновать что-нибудь другое и позвать меня на торт с пирогом? Если все равно никто, то кто хочет просто так испечь торт (с медом, взбитыми сливками, сладким желе и сахарной глазурью) и спросить меня, не зайду ли я в гости, чтобы его съесть? Если опять никто, то что же мне делать? Вы знаете, что такое пропадать? Вот это сейчас со мной случится. Помогите мне. Медведь" В тот вечер у всех был день рождения, некоторые праздновали его заранее, или праздновали что-нибудь другое, или просто пекли торт. Медведь носился от дома к дому, пока окончательно не выбился из сил. Тогда он улегся под ивой и тихонько заснул в лучах заходящего солнца. *** Еще до захода солнца она получила маленькое письмо. Многоножка сразу же засветилась и увидела, что письмо было синего цвета, а пахло оно медом и смолой. Она прочитала: Крстхлрбртрд! Зхфвтр «» брлблр! Бнммммнммнм & Сердце у нее застучало. Она долго раздумывала, а потом поняла, что это письмо от ночной бабочки, которая написала, что завтра вечером, сразу после захода солнца, придет встретиться с ней на нижнюю ветку бузины. И что она принесет с собой черный мед, если, конечно, многоножка тоже что-нибудь принесет. И они поговорят о темноте и о том, как находить в ней дорогу, а еще о том, что и через темноту иногда пробивается свет. «Вот что там написано», — пришла к выводу многоножка и засияла изо всех сил. А потом взошло солнце, и она решила поспать. Ведь уже вечером ей предстояло встретиться с бабочкой! Она залезла поглубже в кустарник, послушала, как стучит ее сердце, и заснула.

Это как раз самые что ни на есть местные, мохевцы:))

Пройденное: Ещё немного, ещё чуть-чуть: Ещё цветочки, прячутся от ледяных ветров за камнем: Финальные метры подъёма: А церковь-то отсюда уже почти не рассмотреть - песчинкой кажется: Финальный участок пути с высоты уже пройденного: И горные склоны, среди которых извивается тропа: Степанцминда внизу: Эта гора напротив... И вот впереди, в нескольких метрах уже крест на перевале: И кафе, которое три года назад я застала строящимся: Добралась! Три года спустя я снова здесь:) Продолжение следует...

День 8. Финальный участок подъёма. Не, не думайте, что с появлением огромных валунов и каменных россыпей исчезли рододендроны, не тут-то было:) На высотах 2500-2900 самое настоящее рододендроновое царство, они здесь повсюду! Поэтому их фото ещё не закончились. Как не фотографировать, особенно когда эта единственная причина для остановки, которой маскируешь истинную - ноги просто отказываются ползти дальше в горку?:)) На финальном участке пути остаётся пройти чуть больше километра, набрав при этом 150-200м. Это немало, правда. Особенно, когда ноги уже начинают заплетаться после пройденных уже километров и подъёмов. Поэтому мне не стыдно вовсе сознаться, что под предлогом сделать фото я часто останавливаюсь просто передохнуть:) Да и красота же вокруг, оглянуться, обернуться, посмотреть хочется:) Попались в очередной раз навстречу спускающиеся с Казбега восходители и просто те, кто, выйдя с утра пораньше, сбегал уже к перевалу или даже к леднику: И за мной следом ещё гуляющие по горам поднимаются. Летом здесь многолюдно, хотя, конечно, с Цминда Самебой не сравнить: Облачно-солнечная полосатость: над перевалом тучи, которые укладывают густую тень и на мой участок тропы, а дальше на горных склонах вон солнце: Тропа: Очередная фото-отдыхательная пауза:)

У Сурикова была молодая красивая жена, к сожалению, рано ушелшая из жизни, оставив ему двух маленьких дочерей . Он очень тяжело переживал потерю, приехал домой, в родной Красноярск, забросил живопись, не брался за кисти несколько месяцев. Родные уже думали, что вместе с супругой умер и Суриков-художник. И вот однажды брат натолкнул его на мысль написать полотно о их любимой в детстве забаве - боях за снежную крепость, традиционных на Масленицу. Для Сурикова эта яркая, жизнерадостная картина стала лекарством, освобождением от омута тоски, в который он погрузился, переживая смерть любимой женщины, порогом, перешагнув через который, он вновь обрёл интерес к жизни и творчеству. К слову, своих дочерей он воспитал сам, не отдавая, как часто бывало в те времена, на попечение бабушек/тётушек, вникал во все мельчайшие подробности их жизни. Вплоть до того, например, что ткани и фасоны для пальто выбирал. И очень ревновала потом к самой мысли об их замужестве. Однако, когда Ольга, поставив отца перед фактом, таки вышла замуж, в зяте Петре Кончаловском он неожиданно обрёл лучшего друга, несмотря на разницу в возрасте. Это родоначальники ветви режиссёров советской-постсоветской эпохи Кончаловских-Михалковых

Достигнув промежуточной цели, останавливаюсь немного отдохнуть и снова полюбоваться открывающейся панорамой: А дальше всё меньше становится вокруг травяных бархатных склонов, всё больше каменных россыпей. Суровый рельеф на высоте 2700+. Но цветов, кажется, становится только больше:) Здесь вдруг из-за плотной облачности выглянуло солнце, что было очень кстати для организма (ледяной ветер к тому времени порядком выстудил, вызывая озноб), но не очень - для фотографий:) И вот он, финальный участок подъёма. Сложный, красивый, усыпанный валунами, словно великаны ими тут в снежки играли. И цветами:) Пожалуй, надо перевести дух, набраться сил:) Продолжение следует...

Потому дальше будет много фото рододендронов и немного гор:) Рододендроны, надо сказать, существенно помогали при подъёме - отвлекали от его тягот:) И вот уже седловинка, к которой иду, совсем близко: Лошадки спускают вниз снаряжение альпинистов-восходителей на Казбек, те идут следом налегке: Не рододендроны для разнообразия:)

День 8. К рододендронам! Итак, впереди замаячила цель, придавшая ускорение:)) Хотелось бежать, лететь к этим белоснежным облакам, парящим над темной листвой, к этой воздушной эфемерной красоте. Но я сдержала себя. Решила, что не нужно снова скакать по оврагам и склонам, аки горная коза (вспомним Хевсуретию), можно же просто чинно-благородно прогуляться вперёд по тропе, ибо впереди маячил тот миг, когда заросли рододендронов подступят прямо к ней. Высота приближалась к трём тысячам над уровнем моря, скачки могут выйти боком же:) Поэтому пока я шла, посматривая на эту белую цветочную россыпь издалека и казались мне оттуда цветы рассыпавшимися по склонам бусинками-жемчужинками: Я постепенно поднималась в гору, порой останавливаясь, чтобы немного отдохнуть и перевести дух, хотя старалась делать это как можно реже - лучше медленно, но равномерно, чем то и дело останавливаясь, сбивать найденный комфортный темп и ритм. Да и со стороны Казбека потянуло суровым холодным ветром, сгустились тёмные, пахнущие дождём облака... как бы совсем погода не испортилась. Мне нужно было подняться вот к той седловине, что у правого края фото. Это был не завершение подъёма, я знала, дальше был ещё небольшой участок пути среди каменной россыпи, но там уже будет греть мысль, что до финальной цели рукой подать. Вокруг, весело и звонко распевая, носились мелкие птахи, словно подбадривая и поднимая настроение:) Иногда, останавливаясь, бросаю взгляд назад, на уже пройденное. Храм кажется совсем игрушечным, как и домики Казбеги внизу: Там, над Степанцминдой и Гергети, почти безоблачно, лишь лёгкие облака бегут по небу, отбрасывая причудливые тени на склоны гор. Это только седой великан Казбек в суровые тучи укутался. И снова вперёд:) В ожидании встречи с рододендронами примечаю по дороге их цветущих братьев:) Как же они всё-таки восхитительны, эти забравшиеся в горы полевые цветы: крошечные, хрупкие, но такие изящные: А вот, наконец, и долгожданная встреча - рододендроны приблизились к самой тропе. Поначалу я, чуть не повизгивая от восторга, зависла возле них минут на двадцать, хотелось сфотографировать каждый цветок, ибо следующий казался красивее предыдущего:) А потом, двинувшись дальше, поняла, что почти весь оставшийся путь они меня будут сопровождать, и если фотографировать каждый цветок, можно вернуться в свой гэст лишь через неделю, несколько поуспокоилась и перестала хвататься за фотоаппарат на каждом шагу. Но (понять и простить) фото рододендронов у меня всё-таки скопилось, пожалуй, больше, чем озёр Абуделаури и водопада Ниносхеви вместе взятых, и выбирать лучшие из них сложно:))

А "Взятие снежного городка" что ж не подписали?:) Одна из самых известных картин Сурикова и в то же время одна из самых нетипичных для него. Его привлекали сильные, многогранные личности, трагические судьбы, исторические драмы - Разин, боярыня Морозова, стрельцы-бунтовщики, Пугачёв (собирал он про лже-Петра материал, но так и не написал). А тут вдруг масленичная забава, потешный бой, веселье... Знаете историю создания этой картины?

День 8. К перевалу Саберце. А тропинка бежит вперёд, поворачивая за склон, и порой уже храм над Гергети скрывается из виду за поворотами: Вниз всегда немного обидно идти, когда знаешь, что потом предстоит подниматься:) Вот впереди уже виден постепенно начинающийся подъём: И церковь кажется уже глубоко внизу и совсем крошечной: Уже и снег на верхушках гор - высота прибывает: Вот по этому крутому склону идёт верхняя тропа, по которой я собираюсь спускаться: Моя же тропа пока щадит - поднимается вверх лёгким уклоном, правда, камни под ноги порой подкидывает: Как же мне всё-таки нравится эта гора! Не устаю восхищаться:) Но вот и тут началось:) Тропа поползла по склону вверх, сбивая дыхание и вызывая ностальгию. Вспомнилось вдруг... где-то здесь я догнала чудесную молодую пару, от наблюдения за которой стало тепло на душе:) Тут уже горы и цветочки останавливаешься фотографировать, ища повод перевести дух:)) Вот и охотничек в кадр попал:) И снова обманчиво-знакомая картина: впереди путь, который не кажется ни длинным, ни сложным. Просто потому, что ни фотоаппарат, ни глаза не воспринимают верно масштаб. В сравнении с окружающими горами-великанами тропа кажется короткой, камни на ней - крошечной галькой, угол подъёма - незначительным. Но ноги-то помнят... потому присаживаюсь немного отдохнуть, пока не началось:)) А надо мной - почти заставка Виндовс. И силуэты людей наверху для масштаба... песчинки мы в сравнении с этими горами: Как не любоваться этими плюшевыми склонами?:) И как пройти мимо цветочков, они ж по мере набора высоты меняются!:)) Я хорошо помню эти склоны, в мою первую здешнюю осеннюю прогулку покрытые темно-зелеными островками почти вечно-зелёных зарослей. И вглядываюсь теперь в них издалека, стараясь рассмотреть... Шаг за шагом приближаюсь, ещё шаг и... да, и здесь рододендроны цветут!:) Продолжение следует...

День 8. Ещё немного цветочных картинок. Итак, поднявшись с цветочной поляны на склоне, я вышла на тропу, ведущую к перевалу. Поначалу тропа идёт чуть даже вниз и потом по прямой, поэтому никаких развлечений в виде пыхтения на подъёмах, крамольных мыслей "а не пойти ли мне обратно?", подсчета шагов, уговоров "вот до того камня и отдохнешь"... скучно, короче:)) Остаётся развлекаться, оглядываясь назад и в сотый раз фотографирую прекрасные горы напротив и Цминда Самебу на их фоне: Ну, и цветочки, конечно, которые никак не желают перестать притягивать взгляд. Поэтому, если вам кажется, что фото цветочков должны бы уже закончиться - это только кажется:)) Напомню - я предупреждала!:) Эти розовые пушистики украли моё сердце!

С днем рождения, Сергей! Пусть на всё задуманное хватает здоровья, сил, финансов и благосклонности Вселенной, и пусть никогда не пропадает желание мечтать!

Так и просидела я там с полчаса, завороженно рассматривая этот цветочный ковёр, периодически переводя взгляд на Цминда Самебу и пасущихся на склоне неподалёку лошадок - для разнообразия:) Потому дальше будет пачка цветных картинок:) Однако, не весь же день цветочки нюхать, пора идти дальше. Чтобы не ходить кругами, я поднялась прямо по склону к тропе, ведущей к перевалу. Решила идти тем же путём, что и в первый раз несколько лет назад - туда по нижней, обратно по верхней, что идёт по краю ущелья реки Чхери. Продолжение следует...

День 8. Утро в Казбеги. Вот уже несколько лет домой я возвращаюсь прямым самолётом из Минеральных вод, а значит - через сухопутную границу в Дарьяльском ущелье. Мне везёт - не так страшен оказывается Верхний Ларс в дни моего присутствия там. А вот дорога... От Тбилиси до Мин.вод - целый день в пути. Да 3,5 часа в кресле самолёта следом. Это для меня перебор. Потому я стараюсь ехать, делая паузу на пути. В Казбеги, конечно. Стараюсь задержаться хотя бы на пару дней в гостевом доме на Руставели, который стал почти уже родным. Вот и в этот раз, несмотря на непривычно короткий отпуск, выкроила-таки пару полных дней на Степанцминду. Никаких новых или глобальных планов у меня не было - хотелось просто подышать горным воздухом и полюбоваться на Казбек. В первый день традиционно собиралась забраться повыше и поближе к седому великану, во второй - не менее традиционно сгонять в Джуту. Однако, по некотором размышлении и от Джуты отказалась - две попытки из этого отпуска посмотреть на Чаухи увенчались не то, что неуспехом, а форс-мажором:)) Решила не нарываться в третий раз:) Потому оба дня я провела в прогулках по окрестностям. Так что ничего нового не покажу, ровно те же картинки, что и с прошлых трёх поездок, разве что в немного иной окраске. Да ещё галерею из миллиона полевых цветочков. Поэтому нелюбителей цветочков и затянутых повествований об одной дороге, превращённых в сериал - понять, простить и не смотреть. Я предупредила!:)) Летом и в Казбеги солнце встаёт рано, потому просыпаться ради вида Казбека на восходе пришлось где-то между пятью и шестью утра. Лень шептала: "Ну, что ты там не видела-то? Спи!..", но как же можно быть рядом и не выйти поздороваться?:) Тем более, что я догадывалась - шансов насмотреться на этого красавца будет в этот раз не так уж много. Летнее жаркое марево - это не осенний стылый воздух, да и дождей в этом году в Грузии более, чем достаточно. Вероятность, что не ливанёт, так хоть облаками затянет, весьма велика. Потому, преодолевая лень, я вышла на веранду, нажав по дороге на кнопку чайника - надо ж сон разогнать каким-нибудь бодрящим напитком. И вот перед глазами картина величественная и прекрасная. Ну, как можно привыкнуть к этому и перестать восхищаться?:) Вышла я как раз вовремя, совсем скоро белоснежная вершина приобрела тёплый персиковый оттенок - то игриво заскользили по ней брызнувшие из-за гор напротив рыжие солнечные лучи: А внизу в тени горных склонов ещё мирно спит, тихо вздыхая лишь порой глухим ворчанием собак да отдалённым пением ранних певчих птах село Гергети: Насмотревшись вдоволь и напившись чаю, иду досыпать. Хотя, честно говоря, прохладный утренний воздух взбодрил, появилась даже мысль одеться и выйти из дома. Но я к ней не прислушалась, быть может, и зря... Пока проснулась второй раз, пока позавтракала, попутно переписываясь с друзьями... вышла из дома в итоге не слишком рано - что-то около девяти - половины десятого. Куда идти - сомнений не было, потому, не раздумывая, я направилась сразу на окраину Гергети, откуда начиналась пешеходная тропа к Цминда Самеба и выше. И прямо в её начале я оценила прелесть осени:)) Летом в Казбеги, безусловно, очень красиво, зелено (да ещё под ногами расстилается бесконечный цветочный ковёр), комфортно по погоде, но... боже, как же многолюдно! Если в октябре, поднимаясь по этой тропе, я встречаю человек десять, идущих в обе стороны, то в июле здесь даже в десять утра постоянное движение, образующее пробки:)) Я вспомнила своё утреннее намерение выйти пораньше и поняла, что, пожалуй, та мысль была верной. А Казбек между тем начал натягивать на себя облака. Как и ожидалось:) Цветочные букеты растут даже на камнях посреди тропы, утоптанной тысячами ног, что уж говорить о склонах? И какое же здесь разнообразие! Я столько оттенков, форм, видов никогда в своей жизни в одном месте не встречала! Я традиционно топаю прямо по тропе, не сворачивая к церкви. Если в прошлые годы я шла с мыслью просто идти - куда дойду, туда и ладно, лишь бы по горам погулять, то в этот раз я целенаправленно шла к перевалу Саберце. Была уверена, что дойду - почти всю неделю до того провела вовсе не на равнинах, организм на высоте 2000+ чувствовал себя прекрасно, день летом не короток - даже учитывая зависания на каждом встречном цветочке, времени должно хватить, может, даже и чуть дальше получится прогуляться, в сторону лагеря альпинистов, на ледник посмотреть издали. Однако, это уже так, мысли мимоходом, а вот до перевала дойти - конкретно обозначенная цель. Самеба осталась позади, становясь всё меньше: Казбек впереди загородился большим пушистым облаком (вот кто ни свет ни заря уже обидеть успел?:) ): А я, ловя удивлённые взгляды идущих по тропе, поднимающейся зигзагом вверх, вдруг свернула на другую, напротив, идущую вниз. В самом её начале стояла табличка, предупреждающая о том, что впереди тупик, прохода нет, там монастырская территория. Но забираться по ней слишком далеко и беспокоить монахов я не собиралась. Просто издалека увидев, не смогла пройти мимо этого:) Цветочный рай открылся моим глазам:) Весь склон здесь был усыпан цветами, пары сантиметров свободного пространства не найти. Розовый и белый клевер, сиреневые колокольчики, .крошечные голубые незабудки, солнечно-жёлтые лютики и ещё с десяток тех, чьих и названий я даже не знаю. Хотелось просто присесть среди этой цветочной поляны и смотреть, пытаясь запомнить на потом, сохранить в памяти, чтобы доставать, когда придёт долгая и однотонная зима.

Потому, поднявшись чуть выше первого водопада и обнаружив утоптанную в смотровую площадку траву (не я одна тут такая умно-ленивая хожу, ага:)) ), я зависла так примерно на полчаса, рассматривая в объектив верхний водопад и окружающий пейзажи:) Ну, красавец, не поспоришь:) Тропа здесь, к слову, ведёт не только к водопаду. Можно подняться выше этого скалистого гребня, к перевалу на высоте 3200, с которого хороши видны ледники Гергети и Орцвери, а потом выйти на тропу, по которой идут на Казбек, и спуститься по ней к церкви Цминда Самеба в Гергети. В общем, той самой знакомой мне тропой, по которой я в очередной раз пойду гулять уже завтра. Быть может, однажды я вернусь сюда, чтобы попытаться подняться немного выше. Не буду загадывать, но и говорить, что больше никогда - тоже:) Пока же, увидев, что ребята уходят по тропе вниз, я спустилась в первому водопаду, чтобы охладиться (читай - промокнуть с ног до головы) в легкой прозрачном покрывале, сотканном из его брызг и солнечного света:) От этого веселящего душу озорного, говорливого водопада не хотелось уходить. Особенно, когда вспоминался предстоящий крутой спуск, которые я, как известно, не люблю больше крутых подъёмов. А ещё навевала грусть перспектива расставания. Заканчивался путь в Казбеги, означая финал промелькнувших как сказочный сон прекрасных "шести безумных дней". Сколько не тяни время... Внизу, в награду за изнурительный спуск, меня ждал кофе. Финальная чашка кофе этого отпуска осела лёгкой горчинкой на языке. В тот момент мы, правда, думали ещё встретиться, через день, но не сложилось. Потом были последние шесть километров пути до Казбеги. Отар попытался свернуть ещё у Паншети, к бассейну с минералкой, но я остановила: хватит, дело к вечеру, дома ждут. И вот финал - знакомый дом на Руставели с невесть откуда взявшимся цветущим маком у калитки, тепло на душе - от встречи, сжимающая сердце грусть - от расставания и от того, что отпуск заканчивается. И благодарность и пронзительное ощущение счастья за то, что эти дни случились со мной и были прекрасны. Расстаёмся до новой, надеюсь, скорой встречи. У меня впереди ещё два дня в Казбеги и долгий путь домой. Продолжение следует...

День 7. Аршинские водопады. Итак, свернув с дороги, мы оказались в небольшой деревеньке на пару улиц и с мостом через Терек. Арша - моя вожделенная, но всё никак не осуществляемая хотелка. От Казбеги до Арши - километров 6 по берегу Терека. Я собиралась догулять сюда ещё в первый свой осенний приезд, когда прожила в Степанцминде 4.5 дня. Но тогда планы спутали дожди. А потом всё не хватало времени или становилось банально лень. Арша стала для нас с Отаром предметом вечных шуток, она часто всплывала в разговорах, но на самом деле я никогда не просила его заехать туда всерьёз, всегда мимоходом, к слову, в шутку, он в ответ, смеясь, посылал меня лесом с этой идеей. Разговоры периодически возобновлялись, но я всё-таки честно собиралась туда или пешком, или на местном казбегском такси на крайний случай. А тут вдруг... Этот поворот с дороги стал для меня ожидаемой неожиданностью. Скажу, что совсем не ожидала - совру, всё-таки накануне разговаривали же о заезде сюда, но я тогда не особо, честно говоря, восприняла всерьёз. До последнего была уверена, что снова это обещание обернётся шуткой. И с Трусо вернулась, не доехав до конца, в самом деле не в расчёте на Аршу. Тут не вру и не лукавлю. Потому всё-таки этот поворот стал для меня сюрпризом, хоть и не совсем неожиданным:) Чуть более ожидаемым, чем Зедазени несколько дней назад. Однако, Арша:) Это старинное село региона Хэви с развалинами крепости 17-го века на горе над ним. Их вид живо напомнил мне прочитанного в прошлом году "Великого Моурави". По сведениям некоторых историков, здесь в заточении содержался после победы Георгия Саакадзе над персами в Марткопской битве сочувствующий им Андукапар Амилахвари. Тогда это была неприступная крепость, окруженная суровыми горами и непроходимыми глубокими ущельями, никакой мало-мальски приличной дороги не было рядом, лишь узкие горные тропы, по которым конь не всегда пройти мог. Но хотела я сюда попасть, конечно, по иной причине - манили меня водопады. Их видно прямо с Военно-Грузинской дороги, они полноводные и красивые, идти до них от деревни совсем чуть-чуть. Идеальный маршрут - на первый взгляд. А ещё мне всегда вот этот причудливый скальный выступ над деревней нравился:) Словно крепость великана на вершине горы:) Проехав на край деревни, мы оставили машину у небольшого мостика через речку, на которой и расположены водопады. Идти даже визуально недалеко, поэтому я даже рюкзак брать не собиралась. Да зачем? Фот в руках, без воды полчаса-час переживу. Отар и вовсе пошёл в кедах, на ходу изучая маршрут, проложенный мапс.ми. - Ай, да тут идти-то... до первого показывает 450 метров с подъёмом на 200, ерунда же! - Сколько? - я резко затормозила. - 200 метров набора на 400-ах дистанции? Ну-ка подожди... Я вернулась к машине и достала из рюкзака палки. - Ты серьёзно? - Серьёзно. Мне очень не нравятся такие цифры. Поначалу идти было легко и весело, тропа шла, потихоньку поднимаясь вверх: Но это счастье длилось недолго - вскоре подъём стал гораздо более крутым. Причём тропа сама по себе была не особо комфортной - то скользкие даже в сухую погоду вросшие в землю камни под ногами, то россыпь мелких (столь ненавидимая мной сыпучка), то просто заросли травы выше колена, среди которых утоптанная тропа почти терялась, а то и исчезала вовсе. В общем это был редкостный для меня случай, когда путь до чего-то интересного не понравился мне вот совсем никак. Мучение, а не дорога. Хотя окружающие пейзажи безусловно не могли не восхищать, становясь наградой. Отар передумал идти после первых 50 метров набора высоты. Я не настаивала, наоборот. Лагодехи был слишком недавно, с больным коленом да ещё и без нормальной обуви на таком подъёме ему точно было делать нечего. Пообещав показать фото/видео в ответ на третий раз заданный вопрос: "А ты точно не обидишься, если я не пойду?", отправила его обратно к машине, сама потопала дальше, отгоняя от себя мысль: "А может и мне не так уж нужны эти водопады?" Шла, периодически бросая взгляды назад - на село и горы в стороне Сно/Джуты или фотографируя цветочки, чтобы немного перевести дух, Нижний водопад показался неожиданно - вроде бы ничего не предвещало, деревья, растущие вдоль речки, загородили обзор: А потом вдруг... Водопад, который видно за добрый километр, вблизи конечно же оказался весёлым, шумным, полноводным. Не мог не порадовать красотой и прохладой от разбрасываемых на несколько метров вокруг водяных брызг. У его подножия расположилась пришедшая раньше меня компания, поэтому я решила пока пройти выше по тропе, чтобы оценить дальнейший перспективы: Примерно на половине высоты водопада показался в поле зрения и второй, верхний. Он срывался вниз с высокой и отвесной каменной стены. Зрелище было впечатляющее, но путь к нему меня совсем не вдохновил - сначала круто ползти в горку, потом не менее круто спуститься по склону к реке, перебраться по камням на другой берег и снова ползти в горку к подножию водопада. И... что там увидеть? Некоторый опыт фотографии подсказывал, что только струи воды, но не общую картинку целиком. Всё-таки большое видится на расстоянии. Не, я не оправдание сейчас придумываю, я сразу честно сознаюсь, что перспектива свернуть себе шею на этих подъёмах/спусках, по моему скромному мнению, не была оправдана:)) Понаблюдав за спускающимися по склону к реке молодыми людьми, я окончательно утвердилась в мысли - не пойду.

Когда отлипла от видов и, насидевшись на склоне над деревней, отправилась в путь к монастырю, первое, что увидела за поворотом дороги... - Где ты хотела, чтобы я у того монастыря остановился? Туда и не подъехать даже? - удивился Отар, показывая на мужской монастырь, полностью проигнорировав моё "у женского":)) Но я только обрадовалась, ибо (читайте выше) дальше идти (да и ехать тоже) мне уже не хотелось. Но чтобы была понятна суть подхода к выбору места для парковки, сейчас покажу то, что видно было в лобовое стекло. Я оценила сразу, как только подошла:)) Ну, а что? Ждать, так красиво:) Для чего среди толпы народу у трапезной припарковаться и смотреть на полуразрушенные дома очередного села? Когда я предложила дальше не ехать (слишком жарко становится и многолюдно), Отар посмеялся: - Да ты просто в Аршу надеешься успеть попасть!:) На самом деле, про Аршу я как-то и не думала. Помнила сказанное накануне, но не восприняла всерьёз. Столько уже шуток было про эту Аршу... Пока же мы повернули обратно. Притормозили у Кетриси, чтобы бросить прощальный взгляд на на панораму пограничной части долины Трусо: И едем дальше. Немного финальных кадров: Оставляем позади красоты Трусо: и бездорожье: Впрочем, ненадолго. Совсем скоро вновь сворачиваем с шоссе в деревню у дороги: Продолжение следует...

День 7. Долина Трусо. Финальные шаги. Впереди показались руины старого Кетриси. Подумала было задержаться возле них, но огромная группа, обогнавшая о пути, устроила там фотосессию, облепив буквально каждый камень. Хотелось просто посидеть в тени, отбрасываемой древними стенами и башнями, но увы. Поэтому, не останавливаясь, я потопала дальше. Горы напротив снова притягивают взгляд: Обернулась:) Пройдя немного вперед от развалин старого Кетриси, я оказалась над более новой, почти заброшенной, но всё-таки с несколькими жилыми (летом) домиками селом. Впереди уже виднелся женский монастырь с трапезной, на парковке у которой мы с Отаром и договорились встретиться. Но, если честно, топать дальше мне уже не особо хотелось:) В Кетриси берега реки соединяет мост, проехав через который машины вновь соединяются с пешеходами, и было их в тот день немало, поэтому над дальнейшей тропой висела в воздухе белёсая взвесь, поднятая автомобильными колёсами. Да и к Закагори подниматься уже не слишком хотелось - жара становилась всё более изнурительной, лезть по такой в горку желания было мало. К тому же тот отряд, что виден где-то на фото выше, снова стройным рядом обогнал меня и двинулся в направлении крепости. В толпе там затеряться совсем не хотелось. В прошлом году я вдоволь набродилась там почти в одиночестве, за это время руины, которым не одна сотня лет, вряд ли сильно изменились:)) А на пейзажи можно было полюбоваться и отсюда, горы высотой в 3-4 километра от глаз скрыть не так уж просто:) И я решила присесть прямо здесь, в травке над Кетриси, немного побездельничать и попытаться узнать, где Отар. Вдруг через мост не переехал ещё? Спущусь тогда в деревню, там и встретимся. Отправила ему сообщение в вотсап, но интернет был такой себе... считай, что не было. Ладно, придётся топать до монастыря. Но сначала посидеть в цветочках, вытянув усталые ноги, и позалипать на горы:) Крепость Закагори на горе пониже, осетинское святилище на горе повыше, а за ними заснеженный Кавказ: Попытка рассмотреть через объектив знакомую машину не увенчалась успехом:) Женский монастырь Абано: Руины старого Кетриси: Очередная минеральная речка здесь впадает в Терек мини-водопадом: Снова коровы пришли на водопой:) Мужской монастырь на склоне горе: Интересно, местные коровы молоко дают минеральное?:))

Мои тоже:)

Ещё немного дорожных картинок: цвета и текстуры долины Трусо. Ну и горы, куда без них?:) Какая разница в оттенках вроде бы совсем рядом расположившихся известняков: Продолжение следует...

День 7. Долина Трусо. Пешеходной тропой. И вот иду вдоль Терека, справа бархатно-зелёный склон горы убегает высоко вверх, слева река шумит, цветочные поляны вокруг тропы раскинулись, сероводородом попахивает... красота! Параллельно Тереку здесь немало ручьев, местами пересохших, местами заболоченных. Они образуются из выходящих на поверхность минеральных источников и потому их дно и почва вокруг имеет самые причудливые расцветки. Потому когда вдруг тропа поднимается вверх, я не поддаюсь на её уловку - интересно посмотреть на эти красочные лоскуты внизу, выше подняться всегда успею. А впереди вновь притягивают взгляд заснеженные горы Кавказа: Иногда и назад оглядываюсь: И по сторонам: Облака сегодня прекрасны:) И тихих заводях отражаются: Красиво живут местные стада, с какой стороны ни посмотри:) Чёрный песок попался на берегу: И зелёные плюшевые горы. Снова. Не могу перестать смотреть на них:) А вот и те самые камни-скалы показались впереди, которые я так хотела рассмотреть поближе:

День 7. Долина Трусо. Озеро Абано. Итак, я остановилась у минерального озера Абано - голубой жемчужины долины Трусо. Снова полюбовалась красивым голубым цветом воды, понаблюдала немного, как появляются пузырьки на поверхности, рисуя на её идеальной глади расходящиеся круги.Впрочем, задержалась я ненадолго, в прошлом году мы набродились и налазились по камням здесь вдоволь, когда берега были почти безлюдными. В этот раз я больше зависла традиционно на цветочках - рядом с озером, на берегу речки, из него вытекающей, обнаружилось поляна огромного клевера:) Этот удивительный контраст - синевы озера и яркого оранжево-красного цвета речного дна: Жёлтые цветочки на синем фоне тоже идеально смотрятся:) Виды на другой стороне долины тоже притягивают взгляд, отвлекая от озера: горы прекрасны, барашки-милахи:) Будь там какая-нибудь тень, я бы, может, и присела в этих цветочных полянах надолго, пока не выгнал бы аромат сероводорода:)) Но в тот момент, когда я решила прогуляться пешком, как раз разбежались облака, и солнце стало припекать нещадно. Я в какой-то момент даже позавидовала тем, кто гулял в шортах, но быстро вспомнила свои обгоревшие накануне ноги и даже до колен было закатанные штаны опустила обратно - принимая новую порцию ультрафиолета, кожа горела безжалостно:)) Потому посиделки на берегу озера не состоялись, потопала дальше:) От озера в сторону монастырей пешеходная тропа бежит по берегу, противоположному тому, по которому накатана автомобильная колея. Ещё в прошлый раз я это приметила и оценила преимущество - можно было спокойно гулять, не глотая пыль из под колёс. До озера и за мужским монастырём пешеходный и автомобильный пути идут вместе. Поэтому именно этот участок я и хотела пройти пешком. К тому же с противоположного берега Терека, из окна машины мне виделись какие-то причудливые камни, хотелось рассмотреть поближе. С Отаром мы договорились встретиться возле монастыря. Продолжение следует...

Он:) пришлось идти на поиски в интернет:)) это временная выставка из фондов московского музея: письма, фото, редкие издания. До октября.