Елена Аксенова

ВЕНЕЦИЯ. РАЙОН САН-ПОЛО. Маленькая площадь с церковью San Giacomo di Rialto, у моста Риальто кажется почти незаметной, по сравнению с величием многочисленных палаццо благородных семейств на Гранд-канале и значимостью других административных зданий в округе. Без торговли Венеция вряд ли смогла бы выжить и развиться до города-государства. Отношение к городскому рынку было самое серьезное - за ним надзирали не только начальники из судебных контор по соседству, но и силы небесные. Первая церковь была построена на этом месте в 421 году, камни ее до сих пор лежат в основании, потому и считается San Giacomo di Rialto самой старой церковью Венеции, вне зависимости от упоминаний в старинных хрониках о годе её освящения. Сложно сейчас представить, что до постройки чудесных палаццо, да и много позднее, основная торговля шла именно на берегах канала, не взирая на обустроенную территорию рынка. Так было удобно всем, а торговцы островного рынка всегда жили своими устоями и по своим законам. Рядом была церковь, затерянная в торговых рядах, в ней были особые алтари и своим святым они клялись не обсчитывать, а когда случалось, замаливали грехи. Сан-Джакометто, как зовут ее в народе, очень отличается от других церквей Венеции отсутствием пышности в оформлении и ощущением домовой церкви, "для своих". Особенность фасада - это огромные часы с одной стрелкой (1410 г.) и готический портик, под которым сидели средневековые менялы и банкиры, в ожидании иностранной валюты или клиентов, желающих взять кредит. В то время все банковские операции проводились на открытом воздухе, под пристальным вниманием властей. Понятие "обмен" родилось именно здесь, как и первый государственный банк, открывшийся в XV веке. Напротив входа в церковь установлен постамент, откуда оглашались законы. Его держит скульптура XVI века, известная под именем "Горбун" (Gobbo di Rialto). Горбун был метафорой, человеком согнувшимся под гнетом законов Серениссимы. К кому-то они были жестокими, и гонец зачитывал документы, в которых объявлялись важнейшие решения венецианского государства и смертные приговоры, а для тех, кто совершил не тяжкое преступление и был признан виновным, после суда приговаривали к порке. Эти мучения для них начались между колоннами Марко и Тодаро на площади Сан-Марко, а затем, порка розгами продолжалась на виду у беснующейся толпы на всем пути до Кампо-Сан-Джакометто, где наказание завершилось поцелуем в статую Горбуна. Вид Горбуна приносил облегчение. Это был конец жестокого, но эффективного наказания, после которого желающих повторить содеянное уже не было. Есть в архиве этого дня посещение церкви Христа Спасителя, Сан-Сальваторе, но Марина настолько красиво и выразительно о ней рассказала в своем отчете, что добавить мне нечего. https://forum.tourtrans.ru/topic/30485-пришли-увидели-полюбили-3ak-тур-в-италию/?do=findComment&comment=915055 Отправляемся от Гранд-канала на вапоретто к Арсеналу.

Люда! Так Венеция такая и есть, и это не только твои впечатления от фото и мои личные ощущения. Моментами в поездках не хватает времени, чтобы увидеть города с другой стороны, но ведь возможность повторить всегда остается, теоретически.😉 Виртуально "гуляла" я по Венеции очень долго, примерно полгода, с момента получения визы. Когда нашла почти все, что может представлять туристический интерес, докопавшись до всех возможных секретных мест города и лагуны, поняла только одно - если я сейчас напишу подробный план с трафиком на время пребывания, как это было раньше, найду все видовые башни и площадки, зайду во все рекомендуемые путеводителями церкви, то вмиг улетучится все очарование. Планирование - это не для Венеции. Поэтому, и осталось в этом путешествии только то, что Вы видите - туристическая жизнь с чистого листа, слегка подкорректированная прогнозами погоды и логическим мышлением Светы. И это знакомство с городом каналов и мостов полностью оправдало мои ожидания.

Глядя на фото разгулялся аппетит😋, поэтому решила немного рассказать про ужин. Столько разных блюд и сразу никогда не готовила в поездках, но Италия - страна больших гастрономических возможностей, меня вдохновила на подвиг и я справилась с задачей, не хуже, чем это было бы дома. Как результат, так и полученный опыт весьма понравился, значит от голода с нашим мизерным бюджетом мы никогда не помрем, это точно, куда бы нас не занесло в Италии.🤣 Переходим к меню, в котором значилась - спаржа в гуанчале, гребешки под пармезаном и венецианские креветки-богомолы (каноче). Что значит "готовились к бюджетному существованию"? Это значит запасли себе немного из дома фруктов, крекера и колбаски, не бродили в поисках ресторана и устроили его у себя на террасе. Почему бы и нет, когда для этого есть кухня, магазины и рынки? Порционно - это жизнь по европейски, когда берешь, что съешь и приготовишь сегодня, а завтра идешь за новыми и свежими продуктами. Понимаю, что эта реальность выглядит не по-нашему, но мне она нравится и я привыкла не делать запасов на годы вперед. Купили спаржу в Риме, гуанчале, пармезан и морепродукты - в Венеции. Праздник души состоялся и для его создания потребовалось всего 40 минут.😉 И совсем немножечко евро. В отличии от ресторанных предложений по 26 за одну порцию и без обслуживания. За эти деньги можно улететь на другой конец европейской цивилизации. Креветка каноче, как и все ракообразные, оказалась самой быстрой в приготовлении. Ставила сразу две кастрюльки - на спаржу и креветки. Вода закипела и заброс продуктов произошел одновременно. Ситечко со спаржей парило на весу в кастрюле, а каноче в кипятке распрямили свои усики и лапки. Почти аль денте, это не только про пасту, но и про спаржу. Её нельзя переварить, мгновенно превращается в кашу и лучше всего охладить во льду, но где ж его взять? Только под холодную воду и очень быстро, а затем стекать и сохнуть, чтобы ни грамма воды не осталось. Теперь о других продуктах, требующих внимание при подготовке. Если готовили когда-либо морского гребешка в раковинах, то наверное знаете, что почистить его снаружи и тщательно промыть изнутри обязательно. Что ел гребешок, пока плыл к рыбакам - никто не знает. Весьма прожорлив и ест в привычной среде все, что подплывет случайно к раковине. Поэтому, его достаточно редко предлагают в сыром виде либо карпаччо. Гуанчале, или щековина для спаржи. Мы уже его пробовали в карбонаре в Риме. Аналогов в наших магазинах нет. Это не только способ приготовления, традиционные специи, но и способ нарезки слайсером, меньше миллиметра. С гуанчале немного не угадала, когда вытопился жир, жареная шкварочка оказалась соленой. Но нарезка сыграла свою роль, и для обжарки жира оказалось достаточно, столько, сколько и было надо. Первыми приплыли на стол каноче - с небольшим количеством лимонного сока и специями, в отсутствии лаврового листа, за ними - спаржа в гуанчале, немного обжаренная на сковородке и соблазняющая румяной корочкой. Света строгала пармезан, и мечтала, когда это кулинарное безобразие закончится. В духовке оставались гребешки, и я бдела их особо тщательно, чтобы ни сыр, ни масло не закипели, лишь слегка подрумянились. Вот все и готово. Пармезана много не бывает, и двести грамм оказалось в самую точку - и на спаржу, и на гребешка. Открытием формы, а не вкуса стал виноград. Его мы купили как возвращались домой, в районной лавке. Оказывается, есть и такой. Не поехала бы в Италию, в жизни бы не узнала. Это сорт "Аватар".🙂 Не знаю, как описать вкус каноче, но это не знакомые раки с креветками. Мясо более воздушное и нежное по вкусу и очень сочное. Гребешок восхитительный и очень насыщенный ароматом моря, а спаржа.. Это не артишок, до которого надо доходить, выбирая сорта. С ней всегда все просто и ясно.😉

ВЕНЕЦИЯ. РЫНОК РИАЛЬТО. Пять минут пешком - и мы у моста Риальто. Старинный рынок, куда мы направляемся, находится на левом берегу Гранд-канала, совсем близко от Риальто. Район этот примечателен не только мостом через канал - здесь начиналась история Венеции, образовалось первое поселение, сделавшее этот район старейшим и самым важным в городе. Именно в Рио-Альто в 810 г. н.э. была перенесена резиденция правительства города, а постепенно и вся административная и, следовательно, коммерческая часть. Рынок на берегу канала существует с 1097 года. В прошлом на нем можно было купить не только всевозможную еду, но и восточные специи и изысканные ткани. С кампо Сан Джованни ди Риальто сворачиваем к Fondamenta de le Prigioni и погружаемся в овощные и фруктовые прилавки Эрбария, полные сезонных красок и ароматов. Товара очень много, а покупателей почти нет, в будни сюда редко заглядывают венецианцы, в основном туристы и продавцы с надеждой смотрят на каждого прохожего, спешащего на рыбный рынок или по гастрономическим магазинчикам, где торгуют мясными и сырными деликатесами. Полупустыми кажутся и торговые площади рыбного рынка, хотя рабочий день в самом разгаре. Рыбных продуктов и морских деликатесов гораздо меньше, чем это было раньше. Торговцы говорят, что рынок постепенно "умирает" - все потенциальные покупатели ушли в супермаркеты. Но надежда на лучшее будущее каждое утро поднимает самых стойких из них. Работа начинается часа в четыре утра, когда они отправляются на оптовый рынок Тронкетто за свежим уловом. Увы, но рыбаки на Риальто больше не торгуют. Бизнес четко поделен - одни ловят, другие продают. Рынок работает с полвосьмого утра до часу дня (воскресенье-понедельник - выходной) и, как правило, почти весь утренний улов всегда разбирается покупателями либо готовится на ближайших кухнях ресторанов. Посмотрели на цены в маленькой остерии на фрутти ди маре - они были не выше, чем в других ресторанах в Венеции. С выбором определились задолго до поездки - купили на ужин морского гребешка и креветок-каноче, поэтому большую часть времени на рынке рассматривали морских обитателей.😍 Цены мне не показались высокими по сравнению с магазинными. Они - за свежесть/качество и тот непомерный труд, с которым добывается рыба и морепродукты. Похожа на анчоуса🤔 Каракатица Креветка-богомол - каноче. Морской гребешок Адриатики Венецианский деликатес молодой краб молече, которого готовят во фритюре. Рыба-меч А здесь - пастообразные рыбные паштеты и сардины для венецианских бутербродов-чикетти. *Loggia della Pescheriа - здание рыбного рынка - историческая достопримечательность, если будет возможность и время осмотрите его снаружи.😉

"Голод в Италии" оказался другим. Есть не хотелось, потому, что взгрустнулось вдруг о прошлом. Когда было все на расстоянии вытянутой руки, но манили другие дали. Не было организованного тура и сейчас мне очень не достает этого базиса, основы для осмотра, чем бы ты его не замещал. Вроде бы и личное, но у меня за время путешествий есть с чем сравнивать.😉 Смотреть Италию, уже во второй раз, я начинаю с нуля.

Мариш! Для меня теперь это просто красивая картинка прилавка, я уехала из Италии и выпала из реальности. Кому и для чего теперь рассказывать, что один сорт - для алла романа, а другой - для жарки во фритюре по еврейски? Эта тема изначально была создана не для ностальгии по гастрономическим турам с мастер-классами и шефами. Для эмоций и впечатлений. У меня их осталось еще немало. А ресторанный ценник создан скорее всего для тех, кто приехал на несколько часов в Венецию. Чтобы не померли с голоду. Пять дней с таким прайсом в Венеции не проживешь. Поэтому, и готовились серьезно. Хотя, наверное, главное пересечение с твоим отчетом будет. 🙂 Почему-то совсем не хотелось есть. Изголодались по другому. Вот как это понимать, скажи?!!!!

ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЛАБИРИНТЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Магазины? Витрины? Нет, не они были главными. Прямая и короткая дорога от книжного магазина к кампо Санта-Мария Формоза уже давно проложена. Вроде, и не заблудились, но как оказались на площади, я вспоминаю теперь с большим трудом. Как и интерьеры самой уютной церкви в Венеции.🤣 А фасад почему-то запомнился очень хорошо, как и кампанилла. Вечером мы снова вернемся в Кастелло, на эту площадь и к этим каналам на аперитив. Сначала показалось, что случайно, но пышная дама не желала с нами расставаться в этот день, напоминая о себе своими формами в венецианских сумерках.😉 Что еще запомнилось в тот момент? Лики Венеции - на фасадах и живые. и еще один фасад мимолетно. Узнать бы что за церковь? Но в этот день все осматривалось почти что бегом. Далее по пути в район Сан Марко - множество витрин и прилавков, весьма соблазнительных, но если бы остановились, даже на минуту, то реально лишились бы ужина. Кое-что в запасе уже было, но мы шагали за венецианскими морепродуктами, на рыбный рынок у Риальто и туда никак нельзя было опоздать😉.

Понимаю, что наше отношение к увиденному может быть двоякое, но уверена, что это не про философию. Попытка дать "третью жизнь" книге, которую списали в утиль после наводнения.🤔 Не более.

ВЕНЕЦИЯ. Libreria Acqua Alta. Почти внезапно - это точно про Венецию и открытия в ней. Сколько ни готовься - любая достопримечательность окажется, в результате, настоящим взрывом мозга. Между районами нет никаких границ и было незаметно как закончился Каннареджо и начался другой район. Я стояла на Ponte Cavagnis и гадала - что же там может быть за скрытая локация с гондолой у неприметного дома? О том, куда мы собирались я помнила, но дальше всё произошло так неожиданно... Сначала этот канал с мостом и улица, по которой можно спокойно пройти дальше, если не знать что в глубине соседней есть потайной дворик, где находится одно из тайных венецианских сокровищ - книжный магазин Libreria Acqua Alta, вероятно, самый оригинальный из тех, что вы видели когда-либо ранее в своей жизни. Направление подсказывает не только указатель, но и образовавшееся свободное место в пространстве. Похоже, что все посетители магазина здесь не в первый раз и сразу же залипают у полочек, разглядывая новинки и перебирая книжные раритеты. Книг вокруг невероятное количество и они размещены не только в шкафах, но и в ванных, гондолах, каноэ и деревянных лодках. Интересный дизайнерский ход для привлечения покупателей или жизненная необходимость? Попробую вернуться на двадцать лет назад и немного рассказать историю создания магазина. Это крайне необходимо, по моему субъективному мнению, потому что Венеция держится на плаву не только умело заколоченным в грунт деревянным балкам - скорее благодаря жителям, которые ее поддерживают в таком состоянии почти 800 лет. Пока они будут жить там - и Венеция будет существовать. Примерно так же подумал и Луиджи Фриццо, владелец магазина, когда вернулся из Виченцы в родную Венецию. Долгое время он путешествовал по миру и в 2002 году решил вернуться в родные края. Открыл небольшой книжный магазинчик на Каннареджо у церкви Мираколи и занялся его обустройством. Через пару лет потребовалось расширение и магазин переехал в район Кастелло, где и находится в настоящее время. Известность пришла неожиданно - когда, он и сам уже не помнит. Книг стало в сотни раз больше, как и покупателей. Да и название возникло само собой - высокая вода никуда не девалась. Приходила и уходила с отливом. Решение проблемы сохранности книг с появлением гондол и ванн не произошло. Они лишь добавили изюминку интерьеру, а в остальном - все осталось как прежде. Вода приходила всегда внезапно, и топила все, как бы к ней ни готовился. В 2019-м году наводнение было настолько катастрофическим, что потребовалась помощь волонтеров. Чтобы привести магазин в порядок и вывезти все намокшее имущество самостоятельно потребовалось бы четыре месяца, а с помощниками управились за несколько дней. Непотопляемыми были только коты и кошки, их любимица Луиджи, Тайгер, регулярно воспроизводила на свет и все они, в последствии, вырастали на книжных полках и в гондолах магазина. Книжный бизнес Луиджи доверил сыну Лино, который стал гендиректором и теперь управляется со всеми сложностями самого популярного магазина в мире. Создание книжной лестницы из старых энциклопедий, не годившихся для продажи, стало тоже внезапной идеей Луиджи, а теперь смотрите - сколько по ней уже прошагало посетителей? Куда он их направляет - на фото-стоп? Да нет же!!! Глянуть на дворец и канал! Не ходила, тяжко было карабкаться. А вот пожарный выход на канал и гондолу мы со Светой не пропустили. Отстояли небольшую очередь и запечатлели себя в гондоле. Держать баланс оказалось непросто, даже в пришвартованной лодке, но успела шагнуть и не свалиться в рио. Идем смотреть следующую локацию для съемки и ...теряемся. Выходов из книжного лабиринта и магазина несколько, не только в канал - на все случаи жизни!!!! Жаль, что кот попался только один на входе и тот исчез, после еды на кассе. Помурчали бы, вместе, почитали в магазине.😍 Адрес: Libreria Acqua Alta, Calle Longa Santa Maria Formosa 5176 – Castello, 30122 Венеция Часы работы: ежедневно с 9 до 20 часов.

3 АПРЕЛЯ. ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЛАБИРИНТЫ. Планы на сегодняшний день определены, поэтому сразу после завтрака мы отправляемся гулять по Венеции. Венецианских видов, каналов и палаццо будет очень много, а комментарии к ним прозвучат только в самых интересных и значимых точках на нашем маршруте. Дабы не мешать созерцать любителям Италии город на воде и знакомится с его новыми красивыми местами.😉 Не обессудьте. Рассказывать о Венеции и просто и сложно одновременно. Классические достопримечательности туристы находят по стрелочкам-указателям рядом с домовыми табличками-низиолетти. Это важно для ориентирования между районами-сестиери. Зная направление, запоминая какие-то близлежащие дома, мосты и магазины, можно вернуться домой без навигатора засветло. А в темноте навигатор выполняет двойную функцию и служит фонариком. Света на улицах, площадях и набережных Венеции крайне мало. Не уверена, что его берегут, наверное, в нем нет необходимости и жители дорогу домой находят с закрытыми глазами.😆 Через пару дней я начинаю узнавать площадь в родном квартале, мостик Видманн и наш дом, книжный магазин и ресторан. Отчетливо вспоминается сейчас фасад чудесной церкви-шкатулки Мираколи, мимо которой мы будем часто ходить и площадь церкви Санта-Мария Формоза. Там мы побывали, как минимум три раза в этот день. Мы с Вами гуляем по району Канареджо и направляемся в одно очень интересное местечко секретной Венеции.

Таня! Как раз-таки это вполне объяснимо. Артишок необычен, его нет в нашей кухне, как блюда, и на прилавках, как товара. Потому и возникает необъяснимое желание попробовать🤣 А здесь уже работает другое отношение к блюдам на кухне, Мариш. Всем известно, что турки ничего особенного и аутентичного в кулинарии не изобрели, разве что возвели в ранг искусства за века приготовление десертов и сладостей. Адаптирование блюд стран-соседей привело к тому, что из каждой кухни они взяли лучшее "съедобное". Из артишока - сладкое и сочное донышко, как основу красивой подачи овощных блюд. Рыба в Турции особенно популярна в прибрежных городах, а в центральных регионах отдают предпочтение совершенно другим традиционным блюдам. И для них эти вкусы открываются постепенно. Помнишь, я в нашей кулинарной теме рассказывала про братьев Гезен из Анкары, которые в своем ресторане готовят 90% блюд из рыбы и морепродуктов? Необычность продуктовых сочетаний, разнообразие рецептов и дает движение этому проекту. Был бы он классическим в турецком понимании, то вряд ли бы выжил среди других в Анкаре.😉

КЬОДЖА-ПЕЛЛЕСТРИНА-ЛИДО-БУРАНО. Отчаянно было решаться на такой длительный водный переезд во второй половине дня, но мы это сделали. Полтора часа до Лидо и почти час пути до Бурано. День был погожим и его возможности мы решили использовать по полной программе. Впечатления от этой прогулки по лагуне с юга на север навсегда останутся в памяти. Мало что можно было запечатлеть на фото, хотя было огромное желание. По началу, было обидно смотреть на окружающий мир из-за стекла, сильно забрызганного водяными каплями, а чуть позже попривыкла и научилась безмятежно созерцать происходящее, как это делают местные, а не пристраиваться с фотоаппаратом в открытую форточку на полном ходу вапоретто по лагуне.🙂 Помню, что обещала показать дамбу на Пеллестрине, хотя сомневаюсь, что кому-то это будет интересно. На этом фото - единственный рыбацкий домик, с квадратной сетью, пригодной для ловли рыбы. Похожие домики есть на косе Соттомарины, которые стали ее визитной карточкой и разлетелись по интернету, как "открыточное дополнение" к пляжному отдыху. А загадочная Пеллестрина вряд ли когда привлечет к себе внимание массового туриста. Этакий кусочек вселенского счастья для интраверта. Берешь в прокат велосипед и едешь по дамбе, пока она не закончится перед очередным проливом. Смотрела за этой семьей, пока вапоретто не стукнулся о ближайший причал. Caroman. Запомнила название, немного поискала и поняла, что второй такой же безлюдный райский островок в Венецианской лагуне вряд ли найдется. Там, где заканчивается дамба начинается природный заповедник Ca'Roman. Вдоль узкой косы Пеллестрины с волнорезами купаться запрещено, а в Каромане есть пляж среди песчаных дюн. Чем не место для романтического свидания с морем?😍 За несколько дней в Венеции и на лагуне я почувствовала - сколько всего интересного останется "за кадром" нашего короткого отпуска, но ничего изменить в этой жизни было уже нельзя. Никогда не успеть угнаться за быстротечным временем. Приятные мгновения произошедшего по-особому ценишь, когда возвращаешься домой и снова начинаешь строить планы на будущее. Меня, как и раньше, радуют не только открытия нового, но и возвращение к уже знакомым местам. И волнения от таких следующих встреч с любимыми городами и странами бывает никак не меньше. Взгляните на чарующий подводный мир морского заповедника Кьоджи Tegnùe. Разве он не достоин стать мечтой на будущее?😉 Где-то там на Пеллестрине, осталась система MOSE, на которую уповают все островитяне, как спасение от приливов. Удивляться и восхищаться явлением высокой воды могут только наивные туристы. Ведь никто из них прогнозов по "аква альта" не читает перед поездкой. А венецианцам в это время остается только спасать кровно заработанное имущество от потопа и жизни, как когда-то произошло на Пеллестрине, которая пережила на своем веку немало трагедий. И начинать все сначала. Мы на причале в Лидо, с которого очень хорошо видно Венецию. Вернусь к рассказу о ней завтра.🙂

Про кальмаров - абсолютно согласна. Тоже ем в любом виде. А вот артишоки - это продукт с нюансами.🤣 Приготовленные "алла романа" может и не отличаются от кабачков. Очень точное сравнение. И по сути, отражающее вкус консервированного артишока в масле на российском прилавке. А вот жареные во фритюре цветки - и правда, на очень большого любителя, коим российский турист не является. Привезла, пожарила дома до оригинального золотистого цвета. Ела три дня, хотя мечталось, что будут на один вечер. Больше я, Мариш, чертополох не ем.😆 И других на него не ориентирую. Господи прости, как его вообще культивировали, что он стал съедобным? И поднялся до гастрономического чуда Трастевере?

"Мы видим вновь перед собой маленькие городки, уснувшие на косе взморья, с коричневыми или белыми домами и черными сетями, простертыми вдоль набережной, где причалены свернувшие свои рыжие паруса вместительные лодки - маленькие первоначальные Венеции, пахнущие рыбой, овощами, смолой и солью, без прославленных дворцов и церквей, без картинных галерей и достопримечательностей, без иностранцев и творимой ими суеты сует. Кьоджа, вторая столица венецианской лагуны, первенствует среди этих поселений рыбаков и мореходов. Почти все сообщение былой Венеции с югом Италии и с заморскими владениями Республики шло некогда через Кьоджу. В восемнадцатом веке город кишел всеми теми, кто избегал иметь дело с венецианской полицией, но стремился быть поближе к Венеции. Сюда стекались контрабандисты, банкроты, шулера, ростовщики, шарлатаны и поставщики запрещенных удовольствий. Казанова не раз оказывался гостем лагунного городка и посетителем его странных притонов". Так охарактеризовал Кьоджу начала ХХ века русский историк и искусствовед П.П. Муратов. Однако, с тех пор многое в жизни города изменилось. Контрабандисты с шулерами нашли себе более "хлебные места", и в настоящее время город абсолютно безопасен для всех его посетителей. В межсезонье здесь тихо и пустынно, а летом улицы города города заполняют многочисленные туристы. Лучшие пляжи Соттомарины ждут любителей отдыха на море, которые с большим удовольствием посещают музеи Кьоджи, а вечером, когда спадает полуденный зной, гуляют по знаменитому пирсу с открыточными видами и наслаждаются романтическим ужином в ресторанах у каналов. Словом, скучать Вам на Кьодже не придется, какой бы ни была цель посещения.😉 Самая колоритная часть города - это не только палаццо и не живописные разноцветные дома. Не пропустите набережную канала Сан-Доменико. Можно сказать, что здесь живет рыбацкая душа города. На соседнем острове Cantieri расположены доки по ремонту рыболовецких траулеров и дорогостоящих яхт со всего мира, оптовые рыбные склады и жилой квартал. Именно сюда подходят корабли со свежим уловом и на следующее утро морепродукты и рыба поступают на прилавки городского рынка и рестораны Кьоджи, развозятся по Венето и другим регионам Италии. Знатоки и гурманы считают, что морепродукты из Кьоджи - лучшие, и всем, кто на материке решается пробовать рыбу говорят, что у нас нет хорошей, за ней надо ехать только в Кьоджу.🙂 Никогда не видела так близко столько рыболовецких судов. Ну и что, что неказисты и побиты морем. Корабли - они живучи, немного позаботишься о них во время ремонта, подлатаешь-подкрасишь - и будут дальше служить верой и правдой. Труженики моря не только рыбаки, но и их лодки, от моторки до траулера. Вне поля зрения остаются открытые портовые ресторанчики на набережной. Все внимание только корабликам. Редко такое увидишь. Это мостик по пути на Соттомарину. И он раздвижной, в отличии от других на городских каналах. Судоходство на Сан-Доменико постоянное, и об этом предупреждает знак безопасности у моста. Оптовая база, на которой завтра утром начнется прием свежей рыбы. Потому-то и чаек маловато, лишь разведчики прилетели Прогулочных катеров, яхт и корабликов у берегов пришвартовано немало, но пока затишье. На фото - пятый остров Кьоджи, Сан-Доменико, где прежде располагался доминиканский монастырь, а в настоящее время находится Церковь Сан Доменико (Chiesa San Domenico), XVIII века. Здесь можно полюбоваться работами Карпаччо (Carpaccio) и Тинторетто (Tintoretto). Главное украшение церкви – деревянное распятие высотой в 4 метра, предположительно северного происхождения. Считается одним из самых интересных из существующих экземпляров Cristus dolorosus. Круг замкнулся и мы оказались снова на мосту Виго, с его полульвами-полукотами. Где и приняли со Светой решение ехать дальше морским путем до Лидо, а затем на Бурано. До новой встречи, очаровательная Кьоджа.😍 А с читателями я не прощаюсь - увидимся в лагуне. Помню, что обещала рассказать по пути про дамбу. "Маленькая Венеция".

КЬОДЖА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Рыбный рынок мы благополучно миновали🤣 - незачем было себя лишний раз расстраивать, но не обошли своим вниманием супермаркет. Сеть РАМ (Corso del Popolo, 1207) мне незнакома и этот магазин немного отличался своим ассортиментом от других, что видели ранее в Риме и Венеции. Например, более разнообразной линейкой представленных сыров и мясных деликатесов, а также аппетитных рулетиков и шашлычков из курицы и стейков для быстрого приготовления на гриле. Равиоли с артишоком. Кажется, обычный вареник с начинкой, но какой красивый и вкусный😋 Кафедральный собор - Cattedrale di Santa Maria Assunta, 1100 год. Построен по проекту Балтасара Лонгена (Baldassarre Longhena). Предполагается, что застройка Кьоджи началась именно вокруг собора. Баптистерий датируется 1700 годом. В соборе содержится значительное количество произведений искусств – от статуй и амвона работы Бартоломео Кавальери (Bartolomeo Cavalieri) до картин кисти Андреа Вичентино (Andrea Vicentino), Франческо Роза (Francesco Rosa), Pietro Malombra (Pietro Malombra) и многих других. В боковой часовенке хранятся реликвии Св. Покровителей Феличе и Фортунато, которым посвящен собор. Готическая часовня святых Петра и Павла. Живописные виды канала Вена, домов и палаццо с Ponte Cuccagna. Идем дальше среди разноцветных домов Кьоджи, не забывая смотреть по сторонам. Продолжение следует.

Марин! Я вот тоже готовилась, и расписала день с посещениями по пунктам, но в реальности все вышло по-другому, ты об этом писала выше. Гораздо интереснее, чем могло было быть. Что касается виллы Боргезе, то ее посещение мы не планировали - просто решили немного посмотреть парк и после выйти к японскому саду. На обратном пути вернулись на виллу и прошлись по центральной аллее, потому что это был самый ближний путь к станции метро. Шли-шли, а парк все не кончался🤣 Размеры Боргезе грандиозные, это только на карте он кажется компактной зоной отдыха. Жители и гости обычно закладывают на такие прогулки целый день, с посещениями, фото-стопом на холме Пинчо и видами на Народную Площадь.

С возвращением, Марина и Ирина! Очень рада, что путешествие состоялось, и вы благополучно вернулись домой. Даже первые строки отчета говорят о том, что нас ждет очередная феерия впечатлений. И значит, в ближайшее время нам скучать не придется и ИТАЛИЯ будет в режиме нон-стоп. Тем более, что постов будет в два!!! раза больше. Спасибо!🥰 Видео заманчивое. Там в конце не только Колизей. Призывный гул, что давит на уши в салоне, теперь отзывается в сердце по другому. Надо снова срочно за визой и лететь-лететь.😍

Для начала давайте посмотрим на Кьоджу с высоты. Это необходимо, чтобы представлять себе размеры городка и понять, что заблудиться там негде. Хоть ее и называют "маленькой Венецией", однако исторически сложилось так, что венецианских лабиринтов здесь не наблюдается, все улицы расположены под прямым углом по отношению к каналам и центральной Корсо дель Пополо, каналов три, а островов из которых состоит Кьоджа - пять. Четыре хорошо заметны с высоты, а пятый, небольшой по размерам, занимает церковь на берегу. Я обозначу ее название, когда подойдем поближе. Что еще хотелось бы добавить перед нашим осмотром очаровательной Кьоджи?😉 Вряд ли когда она станет доступной для наших туристов в туре. Наверное, потому, что расположена достаточно далеко от Венеции и более подходит для тех, кто приехал не в первый раз, внимательно исследует все острова Венецианской лагуны и планирует здесь остановится на несколько дней на отдых. Случайных туристов на Кьодже практически не бывает, лишь иногда, наши люди под Рождество выбираются на море в Италии и делятся своими потрясающими эмоциями😍 https://forum.tourtrans.ru/topic/27515-итальянское-рождественское/?do=findComment&comment=902951 Вторая деталь, что делает город отличным от Венеции - это автотранспорт, разрушающий все очарование. Машины ездят постоянно, вдоль и поперек, на центральной корсо, набережных вдоль каналов и узеньких улочках, где втискиваются и проезжают с большим трудом, но все равно едут вперед, даже когда прохожим деваться некуда. Парковку бы им, на въезде, как в Венеции и жизнь туристов наладилась. Третья деталь - это возраст города, который старше Венеции на целых 500!!! лет И в связи с этим, первенство по старшинству перед Венецией, которая неоднократно пыталась подчинить себе непокорных кьоджотти, вечно живших по своим правилам и до сих пор сохранивших свою независимость и непохожесть. Венеция зарабатывает на туризме, а Кьоджа - на рыбе и свободна в своих нравах испокон веков. Хочет - принимает, кому по душе неприхотливость и запахи рыбных траулеров по соседству, а если нет - то, катера ходят и в лагуне островов для пеших прогулок, купания и размещения достаточно. Да, вот еще нюанс - на каком языке общаться))) По-английски говорят и понимают только отельеры и владельцы арендуемого жилья, остальные жители и продавцы магазинов привычны к итальянскому. Остановимся на минуточку у этого красивого моста, что находится неподалеку от причала. Он мне немного напоминает венецианский Риальто, но это только на мгновение - не столь монументален. Мост Виго был построен в 1685 году, а в 1762-м его украсили мрамором, привезенным из Истрии. В народе этот мост называют "балкон Кьоджи" и он никогда не пустует. Жители и туристы любуются мариной и видами на канал Вена. На этом мосту я почему-то не заметила и не запечатлела скульптуры "котов из Кьоджи" - Gatto di Chioggia, любимцев горожан, очевидно потому, что ни на котов, ни на львов они никак не походили. Одну такую скульптуру на мосту немного видно, а вот крылатый лев с колонны так и остался не увиденным. Войны между венецианцами и кьоджотти из-за этих символов были нешуточные и всей правды мы теперь никогда не узнаем, однако есть городская легенда. "Как-то раз некий наглющий венецианский кот так достал обычно невозмутимых крылатых львов, что погнались они за разбойником. Когда кот понял, что не убежать ему от преследователей, то забрался на высокую колонну. К этому моменту львы так устали, что, несмотря на крылья, так и не смогли взлететь наверх, чтобы, наконец, поймать нахального кота. А может, просто не царское это дело- за котами на колонны взлетать- сам сползет! Уселись они у постамента, ожидая когда кот спустится, и ждали так долго, что потеряли свои крылья и окаменели. А каменный же кот так и остался на верхушке колонны" (фото-интернет). Почти безлюдная центральная улица, закрытые на сиесту рестораны и открытые, в большом количестве!! сувенирные лавки и магазины, где особо смотреть не на что. Основные достопримечательности расположены компактно в исторической части Кьоджи вдоль главной улицы и искать их не надо. Рядом с каждой из церквей находятся щиты с информацией и кратким описанием объекта осмотра. Заглянули в Церковь св. Андрея (Chiesa di Sant'Andrea). Самая значительная достопримечательность церкви – это полотно, изображающее распятие, которое сначала приписывали кисти Пальма иль Веккьо (Palma il Vecchio), а позднее кисти Джованни Буонконсильo (Giovanni Buonconsiglio). Баптистерий церкви выполнен Сансовино (Sansovino). Фасада церкви у меня нет, как и башни со старинными часами и часовым механизмом 12 века, одним из самых старых в мире. Возможно, у Светы найдутся эти фото? На другой стороне улицы бывший когда-то весьма импозантным старинный палаццо. Нырнули в проулок между церквями - а там - канал, и совсем близко. Решили досмотреть Корсо дель Пополо до самого конца, но почему-то обратно к каналу Вена не вернулись. Хотя, стоило бы. С точки зрения видов он считается весьма привлекательным, да и транспорту там ездить было негде))) Набережная под портиками достаточно узкая и пригодна только для пешеходов. Возвращаемся обратно к центральной улице. Городская Ратуша. Да и скульптуры под флагштоком здесь более выразительные, не в пример коту. Труженники-титаны-рыболовы в Кьодже.

.

ЛИДО-ПЕЛЛЕСТРИНА. Чтобы попасть на Кьоджу существует три основных маршрута - вапоретто Алилагуна из аэропорта Марко Поло, автобусный - через материк, с отправлением от терминала Пьяццале Рома в Венеции и через Лидо. В курортный сезон (с середины мая по октябрь) добавляется еще один - прямой из Венеции в Кьоджу. Мы выбрали Лидо и не пожалели о своем выборе. Автобус Linea 11 следует на юг, проезжая по пути отели и виллы, небольшие пляжи и зоны отдыха, которые расположены со стороны Адриатического моря, а жилой сектор расположен справа - у берегов Венецианской лагуны. В таком расположении есть особый смысл. Острова - естественная преграда между морем и лагуной, предохраняющая ее от бушующего штормового моря и высокой воды приливов. Естественно, последние сто пятьдесят лет ведутся активные работы по укреплению береговой зоны и строительству дамб, волнорезов для предотвращения наводнений и глобальных катастроф с подтоплением Венеции. Первыми высокую воду принимают на себя острова и это очень сложно понять тем, кто не проживает на лагуне. Поселения вдоль внутреннего берега лагуны возникли давно, и у островитян появился шанс во время реальной угрозы затопления спастись и благополучно перебраться на материк при помощи лодок и катеров. Искусственную дамбу мураццо на Пеллестрине я покажу, когда будем возвращаться обратно. Часть пути прошла на вапоретто и с этого ракурса ее увидеть было проще, чем из окна автобуса. Расстояние кажется небольшим, но с учетом двух паромных переправ время в пути до Кьоджи в одну сторону составит не менее полутора часов. Первая из паромных переправ находится в Альберони, времени ожидания нет и автобус без остановки въезжает на паром, который перевезет на другой остров, Пеллестрину. Виды многочисленных малых островков лагуны завораживают, как когда-то балтийские шхеры.😍 Дальнейший путь по Пеллестрине проходит вдоль дамбы с небольшими проходами к песчаным пляжам Адриатики. Автобусный маршрут заканчивается на остановке Pellestrina Cimitero. Здесь и правда все рядом))) причал, кладбище, парковка, пляж и площадка с аттракционами, но вот ни "тесно", ни страшно от такого соседства не становится. Есть даже бар, в котором нам нальют аперолю. Вапоретто немного задерживается и времени немного размять ноги у нас есть. Чтобы не запутаться, маршрут вапоретто тоже - №11. Обратите внимание - как все четко построено в системе посадки и высадки пассажиров. Водная остановка всегда обеспечена залом для ожидания и скамеечками. Пока одни выходят - другие готовятся к посадке по очереди. Никакой давки и ажиотажа. Уедут все, кто успел к моменту выгрузки пассажиров. Автобусное и катерное расписание взаимосвязаны между собой, и обычно автобуса ждать не приходится, а вот вапоретто бывает, запаздывает. 15 минут и - мы уже в Кьодже. Паромный терминал находится в самом центре, как и на Лидо, и совсем рядом катерные прогулки вдоль островов. На катер пока не тянет и мы идем гулять пешком. Продолжение следует.

2 апреля. МОРЕ. СОЛНЦЕ. Кьоджа. Нереальные закаты и божественные рассветы. Когда просыпаешься под колокольный звон и видишь перед собой бесконечные черепичные крыши, хочется уподобится той чайке с моста Риальто, посмотреть пристально вдаль и приземлится где-нибудь повыше, для обзора. Но выше для нас в этот раз быть уже не может. Свою порцию "крышного" счастья мы уже получили. Поутру, глядя на погоду и ближайшую альтану на крыше, купающуюся в лучах утреннего солнца, в голове мелькнула шальная мысль - уподобится средневековой красавице и кардинально сменить имидж и цвет волос до венецианского блонда.😆 Время позволяет, магазины скоро откроются. Вскоре появились на кухне хозяйки и стали накрывать гостям завтрак, а Света в последний раз задала мне вопрос: "Ну что, куда мы сегодня?"😉 Куда-куда - конечно, в Кьоджу. Морем, и только морем. Все в этой поездке было похоже на мозаику, меняющуюся с началом нового дня. Едим поплотнее, с запасом на целый день😋 и едем. Едем незамедлительно!!! на встречу новым открытиям и эмоциям. Киоск с продавцами разовых билетиков уже открылся, но для нас он бесполезен - для активации оплаченных ранее карт по кодам нужен терминал. Транспортный час пик уже прошел, и для получения наших карт требуется не более пяти минут. Я начинаю подозревать, что Света-итальянка, в прошлой, настоящей и будущей жизни. Я постигаю азы, а она - живет и дышит этой жизнью, словно не преодолела тысячу километров. Вроде и прост ящик, но только когда его глючит, важно понять - что и где пошло не так. Она его победила!!! Выдал карты по очереди и дальше - быстрая посадка. До острова Лидо не больше 10 минут. Он только кажется далеким и призрачным, из Венеции. Наша остановка на Лидо была совсем короткой, не более получаса. Что-то увидели и не отсняли, в попытке успеть найти невозможное, но запомнилась атмосфера курорта - безмятежная и отдыхательная, которой не было в Венеции. Когда вокруг тебя лагуна и море, то ощущения и впечатления внутри уже совсем другие. Времени на осмотр было крайне мало, автобус из Лидо до второй паромной переправы ходил не очень часто и очень важно было не опоздать на него с посадкой. Межсезонье - это не про Лидо и не про его жителей. Хорошо, что пришли вовремя и успели занять свободные места в автобусе. Остальные пассажиры стояли в нем до Маламокко и Пеллестрины, да и по пути желающих уехать было немало.

Валентина! Спасибо Вам огромное за дополнение к рассказу и фото. Именно про эту экскурсию я и писала. Фрески над кафедрой Галилея рассматривает Оля-вега?🙂 Да, Танечка, на сто процентов уверена, что снова будет Италия. С планами на будущий год определилась. Дело осталось за малым - подать доки на визу.😉 В прошлом году выбор направления занял достаточно долгое время, в том числе и из-за ограничений в полетных программах по СВО, одолевали сомнения, что не потяну физически сутки в маршрутке из Еревана, но деваться было некуда, раз купила. Пережила, и в следующий раз маршрут будет иным.🙂

ПАДУЯ. ОКОНЧАНИЕ. Посещение бесплатного дворика исторического университета Падуи было частью нашей программы, которую мы с удовольствием дополним (в будущем) организованной экскурсией. Есть, что посмотреть внутри аудиторий и на такой осмотр надо обязательно зарезервировать время.😉 На фото -старый и новый дворы и фамильные гербы учащихся и ректоров. В том числе, и на кофе с десертом, в историческом кафе Педрокки. Безусловно, кафе в центре рядом с университетом очень популярно, но при желании, сотрудники обязательно найдут место, если тот самый зеленый зал, для бесплатного присутствия и отдыха, задуманный идейным вдохновителем, занят.🙂 На вокзал возвращались по уже знакомой Corso Garibaldi, остановились полюбоваться фасадом Palazzo Donghi Ponti, декорированного в стиле модерн. Рядом прошуршал падуанский трамвай - траслор, на резиновых шинах, запущенный по городу в 2007 году. Тема бесшумных трамваев настолько меня захватила перед поездкой, что я размечталась вернуться на похожем маршруте из Венеции от Piazzale Romа до ближайшей остановки в Местре😍 Венеция, при ближайшем рассмотрении на местности, уже не казалась такой оторванной от мира. Света спокойно дождалась, пока утихнут страсти и сообщила, что поедем на поезде, мол, нечего выдумывать и искать остановку, когда все просто и доступно - пришел на вокзал, сел и поехал. Пять минут делов.🙂 Пока охотилась за трамваями, упустила самое главное!!!! - возможность найти речные прогулки по Падуе. Оказывается, были и такие. Не только широко рекламируемые и достаточно дорогие однодневные экскурсионные круизы из Венеции и Падуи, с посещением старинных вилл на Ривьере Бренты, но достаточно демократичные по стоимости, двухчасовые поездки, за 16 евро, с посадкой на Porte Contarine (Ворота Контарини). Оплаченной брони у нас не было, и просится на кораблик было бесполезно.😮‍💨 Оставалось только перейти к другой точке съемки и посмотреть на него с другого ракурса. Porte Contarine - историческая достопримечательность, кораблики по этому каналу курсируют не одну сотню лет с пассажирами и грузами. Было время забвения, когда судоходство и прогулки по малым каналам приостановили, и на много лет, но к счастью, водные артерии Падуи удалось почистить от ила и растительности и такие путешествия возобновились. Жизнь в историческом городе, окруженном со всех сторон рекой, продолжается.https://www.turismopadova.it/padova-citta-dacque/ А вот и наш кораблик показался. За несколько минут из тесного рукава тупикового канала он преодолел систему шлюзов, развернулся и попал уже на большую воду, в более просторное русло реки. Прогулка по каналам Падуи началась и мы помахали тем счастливцам, что отправились на борту теплохода в небольшое путешествие. https://www.padovanavigazione.it/it/home.htm

Присоединяюсь к вопросу предыдущего автора. Пожалуйста, поясните всем, кто сейчас сидит в автобусе в ожидании поездки - компетентен ли водитель, как представитель кампании на маршруте, решать возникающие при переходе границы вопросы? А таких вопросов бывает немало - начиная от гражданства, трафиком на границе и сбором большого количества пассажиров после прохождения границы и заканчивая багажом? Вряд ли у него хватит терпения объявлять по 40 раз одно и тоже, собирать и ждать отстающих. Гид-сопровождающий к подобным вопросам относится терпимо, а для водителя такая работа в новинку. И с этим человеком придется потом ездить 14 дней. Поймите правильно - ваш ответ на форуме, как и обычно, "сглаживает" все острые углы реальности. Ездим, развиваем, без форс-мажоров и штатно, десятки групп уехали. И снова сюрприз, чтобы было время успокоится за два месяца - фирменный тур ТТВ повезет местный гид. Как думаете - останутся или сбегут? Штатно - это было в Бресте, когда стояли и ждали автобусы с водителями за несколько часов до прихода поезда. Владикавказ - не Брест, и там несколько иные правила жизни и движения по ней.

Светик! Написала не потому, что решила поностальгировать о прошлом, когда все у нас было.😉 Карта была полезной и удобной. Таковой и остается, особенно там, где нет привычки доверять телефонам. В 2019 году, в Швейцарии, помнится, карт в отеле уже не было, но как-то обошлись тем, что запланировали и отметили для себя в распечатках по городам. А прошлогодняя Турция порадовала, и такой печатный раритет из инфоцентра Трабзона у меня есть, никакая электронная карта и рядом не стояла. Там нет и половины того, что отмечено на реальной карте. По ней теперь можно строить новые планы и надеяться на их осуществление.