Часть вторая. Южная Италия.

 

 

                             Каждый город — музей под открытым небом,

                             в каждом соборе —фрески, картины и статуи работы великих мастеров,   

                             каждое блюдо местной кухни — настоящее произведение искусства,

                             у каждого дня в году — собственный святой-покровитель, каждое название 

                             и  едва ли не каждое слово звучит как музыка… Все это — Италия…

                                                                                                                     (Генри В. Мортон)

                                                                                      

В регион Южная Италия входит пять  областей Италии. Это — Абруццо, Кампания, Апулия, Базиликата и Калабрия.

Первой на нашем пути стала Калабрия. Она находится на самом носке итальянского сапожка и омывается двумя морями, Тирренским и Ионическим.  По словам Генри В.Мортона "Калабрия - самая романтичная и самая неизученная из девятнадцати областей Италии".

Сначала едем вдоль побережья Тирренского моря. Снова красивые пейзажи за окном. А в Италии других и не бывает. Ухоженные поля с виноградниками и оливковыми рощами, холмы и горы, заросшие лесами. И синее море!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постепенно, к нашему огорчению, небо затягивается черными тучами. А ведь по дороге в Матеру Ольга запланировала остановку на купание. Боимся, как бы дождь не нарушил наши планы. Но, к нашей радости тучи рассеиваются и долгожданное купание в водах Ионического моря состоялось.

 

 

 

 

 

 

 

Мы останавливаемся в местечке Розето Капо Спулико – небольшом курортном городке в провинции Козенца в Калабрии, расположенном на побережье Ионического моря. Эти места именуются побережьем Акеев, названными так в честь присутствия на этой территории  древнегреческих поселений – акеев.

Розето - по-итальянски значит "кустарник роз", свое название эта местность получила еще в греко-римское эпоху.  Раньше здесь выращивались розы, лепестками которых набивали матрасы знатных особ.

Розето Капо Спулико с кристально - чистым морем изумрудного цвета и изумительными подводными пейзажами сегодня считается жемчужиной Калабрии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главной достопримечательностью Розето является замок Каструм Петрае Розети, построенный в 13 столетии.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пока мы наслаждались купанием Ольга, Дарек и Анджей приготовили нам угощение.

 

 

 

 

 

За Сицилию, за Италию, за новый этап нашего путешествия!
 

 

Присоединяюсь! УРААААААА!!!!!!

И я бы от такой компании не отказалась бы! 

Матера – каменный город.

 

Матера - одно из самых удивительных, необычных и старых поселений Италии. Город расположен в области Базиликата и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своим древним домам-пещерам, вырубленным в скалах.

В настоящее время Матера состоит из двух частей: современного верхнего города и исторического нижнего – Сасси, что значит "камни".

 

Наша экскурсия по городу началась на площади Витторио Венето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С панорамной площадки рядом с церковью Mater Domini открывается захватывающий вид на квартал "Сасси-Барисано".

 

 

 

 

 

Вдалеке видна колокольня Кафедрального собора. Сам собор закрыт лесами на реставрацию.

 

 

 

 

 

 

В центре площади находится вход в один из пещерных храмов Сасси ди Матеры..

 

 

 

Спускаемся вниз.

 

 

 

В Матере более 130 церквей и часовен, в которых сохранились следы византийских фресок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О том, что люди поселились в районе Матеры примерно 12 тысяч лет назад,  свидетельствуют многочисленные древние пещеры, вырытые на туфовых склонах одного из холмов. Позднее люди из пещер  освоили и другой берег реки Гравина.  Так возникло поселение под названием Сасси ди Матера, представляющее собой районы “Сассо Кавеозо“ (пещерный камень) и “Сассо Барисано“ (Барийский камень), разделенные районом Чивита с Кафедральным собором на холме.

 

Сначала мы спускаемся на улочки Сассо Барисано и как будто попадаем в другую эпоху.

Улочки Сасси притягивают и завораживают.  И повсюду ступени всевозможных форм, размеров и высот. Мне так и хочется подняться по этим  лестницам, заглянуть во все дворики. Но гид ведет нас проторенной туристами дорогой, и я стараюсь не отставать. Не хватало еще заблудиться в этих каменных лабиринтах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сасси - это огромный музей под открытым небом, создававшийся тысячелетиями.

За фасадами вроде бы обыкновенных домов скрываются пещеры, которые были заселены еще во времена палеолита. Даже не верится, что еще совсем недавно в начале 20 века в этих пещерных жилищах жили люди. Большие семьи ютились вместе с домашним скотом, в домах не было электричества, водопровода и канализации. И лишь после выхода в свет книги Карло Леви "Христос остановился в Эболи", где описываются ужасающие условия жизни людей в этих пещерах, на Сасси обратило внимание правительство. В середине 20 века жители Сасси принудительно были переселены в новую часть города.

В настоящее время некоторые дома-пещеры отреставрированы и превращены в уютные жилища, рестораны, роскошные пещерные отели и музеи, где сохранена или реконструирована первоначальная обстановка, позволяющая  погрузиться в атмосферу быта старого Сасси.

 

 

 

 

Группа идет осматривать одно из таких жилищ, а я заглядываю в мастерскую напротив, где представлена Сасси ди Матера в миниатюре и изделия из туфа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь святого Августина.

 

 

 

 

 

Какая солнечная Матера-все стены интересных светло-тёплых цветов. Сразу где-то глубоко в недрах памяти зашевелились названия оттенков-охра, горчичный, шафрановый, янтарный...))) Интереснее же  старинные города представлять с горчичными или янтарными стенами, нежели с просто бежевыми)))

Такой цвет Матере придает вулканический туф, который послужил строительным материалом для фасадов. Оказывается. в природе можно встретить чёрный, коричневый, бурый, красный, кремовый, оранжевый, жёлтый, фиолетовый, синевато-белый, белёсо-зелёный цвета данного камня....

И заходящее солнце сделало  свое дело, окрасив город в такие нежные цвета.

 

Пещеры на склонах ущелья Гравина.

"На обоих склонах долины видны были пустующие дома-пещеры. Один берег реки называется Сассо-Кавеосо, другой — Сассо-Барисано... До сих пор я не видел ничего подобного. В отличие от большинства городов, стыдящихся своих трущоб, Матера, уверенная в своей уникальной живописности, устроила смотровые площадки, с которых можно хорошенько разглядеть пещеры." (Генри В.Мортон)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сасси на склонах Гравины располагаются непосредственно один над другим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На самом обрыве стоит церковь святых Петра и Павла в пещере (Сан-Пьетро Кавеозо), построенная  в 13 веке.

 

 

Над ней внутри скалы находятся сразу две церкви - Санта-Мария-де-Идрис(церковь Богоматери Одигитрии) и Сан-Джованни, соединенные проходом и образующие единый комплекс.

Рядом с лестницей, ведущей в церковь Богоматери Одигитрии, находится храм святой Луции на Мальве (Chiesa Santa Lucia alle Malve). Здесь находилась первая бенедиктинская лавра с отдельными монашескими кельями, вырубленными в каменной глыбе.

Жаль только, что мы ни в одну из скальных церквей не зашли.

 

 

 

 

Поднимаемся на холм Чивита к Кафедральному собору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедральный собор Матеры, носящий имя Санта Мария делла Бруна, был построен в апулийско-романском стиле в 13-м веке в самой высокой точке Матеры, на месте старинной церкви Святого Евстахия, покровителя города. Сам собор в кадр не попал, так как фасад собора закрыт лесами.

Со смотровой площадки возле Кафедрального собора можно увидеть кварталы Сасси Баризано, где мы недавно были.

Таким увидел город Генри В. Мортон :"…Дома, построенные над пещерами — под разнообразными углами, всех размеров, периодов и стилей. Они поднимаются кверху террасами; дорог нет, есть только узкие проходы и ступени, ведущие наверх или вниз. Плана застройки тоже нет. Дома напоминают скорее термитники, нежели человеческое жилье".

 

 

 

 

 

 

 

Монастырский комплекс святого Августина.

 

 

Улицы Сасси ди Матера – настоящие киношные декорации. Поэтому на этих улочках часто снимают фильмы. "Страсти Христовы" Мела Гибсона, "Евангелие от Матфея" Пьетро Пазолини и "Царь Давид" Ричарда Гира, "Омен" и многие другие.  В этом году здесь проходили съемки фильма "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова, премьера которого ожидается в следующем году.

 

 

 

 

Возвращаемся в более современную, если сравнивать с древним "Сасси", часть Матеры.

 

Палаццо Санторо, уже 16 век.

 

 

 

 

 

"Парадные" ворота Дворца. :smile:

 

Палаццо Седиле.

По обеим сторонам арки в нишах расположены статуи, символизирующие "справедливость, мужество, благоразумие и умеренность".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заглянула внутрь арки. Остатки старых фресок.

 

 

 

Церковь Страданий(Очищения) - chiesa del Purgatorio с округлым фасадом. Интересно, что портал церкви и двери украшены символами смерти - черепами. Но здесь я уже расслабилась, не сфотографировала. :smile:

 

 

 

Красивая церковь святого Франциска в барочном стиле.

 

 

 

 

 

Здесь я "откололась" от группы, заглянула в магазин, который нам показала гид Виктория и очень удачно "зависла" там до самого отъезда из города, и не я одна. :smile:

Жалею только о том, что не увидела "Сасси" в ночных огнях.
 

 

В 2019 году культурной столицей Европы будет Матера!

8 октября.

Сегодняшний  и следующий день мы проводим в регионе Апулия, на пятке итальянского сапога.

 

"Золотое барокко Лечче".

 

При строительстве зданий Лечче  был использован тип камня, называемый "пьетра леччезе".  Главная особенность этого вида известняка в том, что со временем он меняет свой цвет с белого, на золотистый, поэтому в лучах заходящего солнца Лечче превращается в золотой город.

 

Экскурсия по городу начинается от Триумфальной арки, или, Порта Наполи. Именно отсюда когда-то начиналась дорога в историческую столицу Юга - Неаполь. Триумфальная арка была возведена в 1548 году в честь Карла V.

 

 

Я сразу отделяюсь от группы и отправляюсь гулять самостоятельно.

 

Рядом с Воротами находится церковь Санта Мария-делла Порта или Сент-Луисе (Santa Maria della Porta ) с очень скромным для Лечче фасадом. Церковь построена в 1548 году губернатором маркизом Ферранте Loffredo и перестроена в 1885 году по проекту архитектора Иосифа Maiola.

 

 

 

Внутри церкви поражают своими яркими красками витражи.

 

 

 

 

 

 

Фотографий достопримечательностей Лечче у меня мало. Образ Лечче  для меня – это детали. Детали неповторимой архитектуры апулийского барокко, богатых интерьеров храмов и притягивающих взгляд витрин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из традиций, связанных с Лечче, которая идет еще с 17 века – это  изготовление папье-маше. Папье-маше было искусством бедняков, в котором использовали старую бумагу, солому, ветошь и с помощью клея и гипса создавали шедевры. Искусство создания отдельных фигурок и целых бытовых сцен из папье-маше развито в Лечче и в наши дни. На улицах города можно встретить мастерские по их изготовлению, цена зависит от качества работы и ее размеров.

Заглянула и я в одну из таких мастерских.

 

 

Есть даже магнитики из папье-маше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь Дуомо – закрытая с трех сторон площадь в стиле барокко. Попасть на нее можно только с одной стороны. Было время, когда ее запирали на замок.

Площадь окружает барочный архитектурный ансамбль, в который входят Кафедральный собор (Дуомо) с колокольней, Дворец Епископа (Palazzo del Vescovo) и Дворец Духовной семинарии.

 

 

 

 

Кафедральный собор Мария Сантиссима Ассунта (Duomo di Maria Santissima Assunta) был возведен в 1144 г. Позже собор неоднократно перестраивался и реставрировался, получив свой современный вид в 1659 году.

 

 

 

 

 

 

 

В соборе, не считая главного алтаря, 12 малых алтарей. Алтари украшены образами кисти Джузеппе да Бриндизи, Оронцо Тизо и других апулийских мастеров. Алтари, в основном, датируются второй половиной 17 века. Главный алтарь восходит к 1757 году и украшен образом Богоматери, написанным Оронцо Тизо (1757). Деревянные хоры и епископская кафедра также восходят к 18 веку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соборе сохранилась крипта, оставшаяся ещё от храма 12 века.

 

 

 

 

В крипте находятся несколько картин неизвестных художников 16-17 веков, отреставрированных совсем недавно.

 

"Madonna del Soccorso"

 

 

 

"Santa Irene"

 

 

"Visitazione"
 

 

 

Эта картина еще не реставрировалась.

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана! Фото как всегда чудесные, архитектура прекрасная! И какая прелесть эти Ваши папье-маше (слово, кстати, французское, означает "жеваная бумага"). Спасибо!

Исторический центр Лечче небольшой, поэтому через пять минут пути по красивым улочкам города, я оказываюсь на площади Сант-Оронцо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь Сант-Оронцо расположена в самом сердце исторического центра Лечче. В центре площади колонна со  статуей святого покровителя города, защитившего город от эпидемии чумы, святого Оронцо. 29-метровая колонна "скроена" из кусков мрамора, оставшегося от разрушенной древнеримской колонны с улицы Виа Аппия в Бриндизи. Здесь же на площади остатки древнеримского Амфитеатра, построенного еще во 20 веке нашей эры и случайно обнаруженные в начале 20 века.

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Санта Мария-делла-Грация была возведена в 16 веке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Близлежащие к площади Сант-Оронцо улочки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Сант-Ирене-деи-Театини ( Chiesa di Sant'Irene dei Teatini), посвящена первой (до святого Оронцо) покровительнице города Святой Ирине, которая оставалась заступницей Лечче до 1656 года.  Барочная церковь построена в 16-17 веках по проекту Франческо Гримальди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После обеда и свободного времени возвращаемся вновь к Porta Napoli

 

 

 

Регин Апулия славится  своей кухней и является одним из центров гастрономического туризма. Сюда едут, чтобы  отведать экологически чистые и очень вкусные блюда - пасты с овощами и морепродуктами, местные сыры буратта, скаморца и мантека, оливковое масло, сладости и, конечно же, попробовать знаменитые апулийские вина.

Так, как апулийская кухня очень разнообразна, то расскажу только о том, что видела или попробовала сама.

 

Таралли –  итальянские «сушки» из теста, замешанного с оливковым маслом, яйцами и содой. Их варят, обсушивают и запекают в духовке или печи. Таралли, бывают, сладкие, глазированные и несладкие с различными добавками. Очень хороший перекус и с вином мне тоже понравились. В объектив моего фотоаппарата попали только сладкие таралли.

 

 

Пирожок рустико (rustico) с моцареллой и томатным соусом, которые обычно подают перед обедом. Попробовать не успела.

 

 

 

 

Так как по городу гуляла в наушниках, то время от времени слышала голос нашего гида. И ее совет попробовать пастичотто, я конечно же пропустить не могла.

 

Пастичотто – овальное песочное пирожное с заварным кремом внутри. Едят на завтрак вместо круассанов и бриошей, обязательно теплым.  Пирожных вам не продадут, если вы скажете, что собираетесь увезти их на другой конец страны или (еще хуже) в Россию, чтобы угостить друзей, – скажут, что истинный вкус пастичотто можно понять, только когда они еще теплые. И я полностью согласна с этими словами. В Лечче я ела их прямо «с пылу, с жару», теплые – очень нежные, вкусные. А вот потом довелось попробовать в Риме остывшие, вкус уже совсем не тот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Лечче у нас был организованный обед и я, конечно же, не могла не воспользоваться этим, чтобы ближе познакомиться с кухней Апулии. Тем более в меню значились ушки- орекьетте. Орекьетте - самая знаменитая паста региона, первые упоминания о ней обнаруживаются во второй половине 16 века. Орекьетте получается из смеси муки твердого сорта пшеницы (семолы) и воды, а также виртуозного владения ножом и пальцами. Каждая уважающая себя апулийская хозяйка должна уметь изготовить их сама. Кроме орекьетте  нам подали еще и кавателли, похожие на длинные ракушки. Пасту мы ели с креветками. Мне, любительнице «макарон» в любом виде, понравилось. Очень сытное блюдо.

 

 

 

 

Еще Ольга посоветовала нам попробовать местный сыр Буррата. Мы очень долго за ним «гонялись», сыр очень вкусный, поэтому быстро раскупается, к тому же  Буррата в прямом смысле слова является сыром дня, ее едят в тот же день, когда изготовили. Поэтому  до дома этот сыр довезти не получится.  Купили мы его в Альберобелло. Сыр Буррата очень похож на моцареллу, но вкуснее. Такой небольшой мешочек из сыра со сливками внутри.

 

Оливковое масло – это не только гордость региона, но и просто главный продукт – его здесь  называют «зеленым золотом». Каждый клочок земли Апулийского каблучка, более или менее поддающийся облагораживанию, засажен оливковыми деревьями. Их около 50 миллионов, и весь пейзаж кажется нескончаемой оливковой рощей... Масла Апулия производит больше, чем какой-либо другой регион Италии. Поэтому из Апулии обязательно надо привести бутылочку оливкового масла.

 

 

 

 

 

«Земля, томимая жаждой, где солнце делает вино» - так сказал Данте Алигьери об Апулии.  Этот регион является  лидером итальянского виноделия. Вина Апулии были известны еще в древнем Риме, о них упоминали Плиний Старший и  Гораций, воспевая их аромат, вкус и цвет.

Конечно же мы попробовали и апулийское вино. Но ни одно название я не запомнила и не записала и даже не запечатлела на фото. Но я полностью согласна с Горацием, вино очень достойное.

 

На заметку будущим путешественникам, вино  Апулии:

 

• Castel del Monte белое (Провинция Бари): мягкое сухое вино, крепость 12-13 градусов.

• Locorotondo (Провинции Бари и Бриндизи): белое сухое вино с тонким вкусом, крепость - около 11 градусов.

• Martina (Провинции Бари, Бриндизи и Таранто): белое сухое вино с тонким вкусом, крепость - около 11 градусов.

• Ostuni белое (Провинция Бриндизи): сухое вино с сильным вкусом, крепость около 12-13 градусов.

• San Severo белое (Провинция Фодджи): сухое вино с гармоничным вкусом, крепость - примерно 11 градусов.

• Verdea (Провинция Бари): белое сухое вино с золотистым отливом, крепость - 11-12 градусов.

• Castel del Monte красное (Провинция Бари): мягкое сухое и гармоничное вино, крепость - 12-13 градусов.

• Conversano красное (Провинция Бари): сухое вино с мягким и бархатистым вкусом, крепость - 12-13 градусов.

• Primitivo или Primativo (Провинции Бари, Лечче, Таранто): сухое, несколько сладковатое вино, в зависимости от производителя, может обладать сильным алкогольным вкусом. Крепость - 13 - 16 градусов.

• San Severo красное (Провинция Фодджи): сухое гармоничное вино с сильным вкусом. Крепость - 11 - 12 градусов.

• Rosato del Salente (Провинция Лечче): розовое сухое и мягкое вино, крепость - примерно 11 градусов.

• Moscato di Trani (Провинция Бари): прозрачнейший, золотистого цвета мускат с насыщенным вкусом и ароматом. Крепость - 16 - 18 градусов.

• Moscato del Salente (Провинция Лечче): золотистого цвета мускат, с насыщенным вкусом и ароматом. Крепость - 14 - 16 градусов.

• Aleatico Pugliese (Провинции Бари, Бриндизи, Лечче и Таранто): приятное вино темно-рубинового цвета. Чем старше оно становится, тем более выраженным становится оранжевый оттенок, присущий этому вину. Крепость - 16 - 18 градусов.

• Malvasia di Brindisi: приятное легкое вино, крепость - 12 - 14 градусов.

 

 

Света! Последний пост хочется распечатать, вставить в рамочку и написать:

Моя новая мечта !!! 

Альберобелло - в гостях у сказки.

 

Главная  достопримечательность Альберобелло – это уникальные дома трулло. Эти белые каменные цилиндрические домики с конусообразными крышами напоминают скорее какие-то сказочные грибы или шляпки гномов, нежели жилища обычных людей.

 

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО трулло, которыми застроен весь исторический центр города (их насчитывается порядка 1400), были внесены «как пример конструкции, для сооружения которой используется техника, ведущая свое начало с доисторических времен». Конечно, теперь здесь есть водопровод и электричество, а известняковые стены укреплены раствором, но в стародавние времена домики строили методом сухой кладки. Это позволяло не только быстро возвести постройку, но и в считанные минуты… снести ее. Дело в том, что в конце XV века эта территория, входившая в состав Неаполитанского королевства, была подарена Фердинандом Арагонским одному из графов рода Аквавива, и строить здесь новые населенные пункты можно было лишь с разрешения короны. Правило это не соблюдалось, но во время проверок крестьянам приходилось сносить свои дома (благодаря специальной конструкции это можно было сделать, вытащив один-единственный камень в центре кладки возле крыши дома) и прятаться в лесу. Поселение было официально зарегистрировано лишь в 1797 году – однако после этого местные жители предпочли строить здесь уже нормальные дома, представляющие собой причудливый коктейль из классицизма и «шляпок» в стиле трулло.

 

С Альберобелло начинается мое возвращение в Южную Италию, которую я впервые посетила три года назад и не теряла надежды вернуться сюда вновь. И что удивительно, я не с меньшим, а даже с бОльшим интересом снова прогулялась по улочкам этого сказочного городка.

 

Экскурсия началась с района Айя Пиккола, я тоже немного прошлась вместе с группой, а потом отправилась гулять самостоятельно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид на район Монти, который более туристический, там сосредоточена основная масса сувенирных магазинчиков.

 

 

 

 

 

 

Это уже район Монти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом районе много сувенирных магазинчиков, в которых кроме сувениров можно купить керамические изделия, расшитые скатерти и полотенца с символикой "трулло", а также сыры, пасту, таралли, оливковое масло, вино. Но цены "кусаются".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во многих лавках для привлечения покупателей есть небольшие панорамные площадки, с которых с небольшой высоты можно взглянуть на город.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень понравилась мне "лавка свистулек", где продают традиционные апулийские свистки из терракоты.  Раньше я почему-то там не была. Или нам ее забыли показать или решили, что дегустация важнее. :scratch:

А сейчас здесь я встретилась с группой. И Ольга даже немного рассказала мне об этих свистульках, индивидуально. :smile: Остальные в это время уже наслаждались видами на панорамной площадке.

 

 

В старину в период ухаживания будущая невеста узнавала своего жениха по звуку свистка, который тот дарил ей в день помолвки, а свисток-петух считался символом плодородия.

 

В лавке можно увидеть несколько тысяч свистков.

 

 

Особенно забавно выглядят те, которые  изображают  политиков и сцены из жизни итальянской семьи.  Они делались для международного конкурса свистулек в Италии и рядом на табличках можно прочесть, когда они занимали призовые места.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас я жалею, что не купила свистульку. Но здесь их столько и все они настолько интересны, что хотелось купить всё. Но всё я, в силу известных причин, купить не могла... И чтобы не мучиться выбором, решила уйти без покупки. Сейчас я бы, наверное, купила свистульку - петушка.

 

Адрес (если вдруг гид решит пройти мимо :smile: ): Via Monte Pertica, 9

Церковь-трулло святого Антония находится на той же улице, что и лавка свистулек, на Via Monte Pertica.

 

 

 

 

 

 

 

 

В одной из лавок, кроме дегустации и панорамной площадки, приглашают посмотреть на Альберобелло в миниатюре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И снова улочки и крыши трулли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недалеко от парковки с левой стороны, если идти в сторону парковки, есть небольшой магазинчик. Там можно купить продукты на ужин: сыр, колбасу, ветчину, хлеб, там же мы купили сыр буррата. Покупать надо из расчета один "мешочек" на человека, так как резать его нежелательно, внутри находится сливочная масса. Там же я купила оливковое масло, 10,5 евро за литровую жестяную банку.


 

9 октября.

 

Эту ночь мы провели в отеле недалеко от города Бари и поэтому рано утром уже были в городе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бари – город святого Николая.

 

В Бари – городе, история которого исчисляется несколькими тысячелетиями, много исторических достопримечательностей, но главная достопримечательность, ради которой сюда едут христиане из разных уголков мира - это Basilica di San Nicola, где хранятся мощи святого Николая, защитника слабых и угнетенных, помощника путешественников и детей. Святой Николай стал прообразом Санта Клауса, который дарит подарки и совершает чудеса.

 

Мощи были похищены барийскими купцами из церкви города Мир Ликийских, где хранились после смерти святого Николая, который был епископом этого города. 8 мая 1087 года корабль с мощами прибыл в город Бари. С тех пор  каждый год в мае в городе устраивают праздник, посвященный этому событию. Праздник длится три дня с 7 по 9 мая. А для хранения мощей была построена базилика. Место для строительство храма было выбрано в центре города на территории "катапенальской цитадели" (место, где проводились официальные мероприятия). Земля была подарена церкви герцогом Рожером. В 1089 году базилика была освящена, мощи святого Николая разместили в её крипте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крипта или подземная церковь, находящаяся под поперечным нефом базилики, была построена ранее других частей храма.

 

 

 

В углу крипты  находится колонна, сделанная из красного мрамора, которая носит название чудодейственной.

 

 

 

Здесь хранятся мощи святого. Ради них миллионы людей совершают паломничество в Бари.

Была возможность и у нас, если не приложиться, то хотя бы поклониться святым мощам.

 

 

 

В крипте на мощах святителя Николая служатся:

- католические мессы каждый день с 10.00

- православный молебен с акафистом святителю Николаю по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам в 11.00 и в четверг в 16.00

- православная Божественная литургия каждый четверг (кроме дней Великого Поста) в 10.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храм святого Николая имеет большое значение для Бари, но главным собором города является  Кафедральный собор, носящий имя Сан Сабино Cattedrale San Sabino, построенный в 12-13 веках. Внешне он очень напоминает базилику святого Николая. Кафедральный собор посвящен святому Савину, епископу из Канозы, здесь хранятся его мощи .

Особую ценность представляет изображение Богородицы "Одигитрия", по преданию, написанное евангелистом Лукой, которое хранится в крипте собора. Вместе со Святым Николаем Одигитрия считается покровительницей Бари.

 

 

 

 

 

 

 

Швабский замок  был построен примерно в 1132 норманнским королем Рожером II, а в 1156 был разрушен Вильгельмом Злым. Затем, в 1233 году, при Фридрихе II, городской замок вновь был отстроен. В 16 веке замок стал собственностью Фердинанда Арагонского, затем был дарован герцогской семье Сфорца. В 1557 году замок перешел по наследству королеве польской Боне Сфорца.

В 19 веке замок использовался в качестве тюрьмы и казармы. Сейчас здесь находится исторический музей, в котором помимо постоянной экспозиции проходят выставки и различные культурные события.

Вот такая богатая история у этого замка.

 

 

 

 

 

 

 

Улица Витторио Эммануэле II разделяет старую и новую части города.

 

 

 

Скульптура работы итальянского мастера Марио Чероли называется Конь в чепраке (Cavallo con gualdrappa). Первая мысль, которая пришла мне при виде этой скульптуры, была "конь в пальто". Думаю, что и не только мне. :smile: А что, очень похоже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Бари представляет собой переплетение узких улочек и тупиков. Эти улочки  - свидетели истории. Именно по этим улицам несли горожане Бар-Града мощи святого Николая в мае 1087 года.

Здесь своя жизнь. Сушится белье, ведутся неспешные разговоры, уличные торговцы выложили свой товар в ожидании покупателей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увидев такую картину, я теперь не удивлена почему так чисто на улочках старого Бари. 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая  настоящая барийская женщина должна уметь "крутить ушки". Нет, не кавалерам. :derisive:  Она должна уметь делать пасту орекьетте, которая по форме напоминает ушки. В Бари традиционно хозяйки делают это вручную. Купить ушки можно прямо на улицах  города – хозяйки выставляют кухонные столы с ушками на улицу.

 

 

 

 

 

 

 

Если настоящая барийская женщина должна уметь "крутить ушки", то настоящий барийский мужчина должен уметь "закудрявить осьминога".

 

В Бари существует поговорка: «Нет судьбы печальней, чем судьба барийского осьминога». Поймав, осьминога оглушают, а затем отбивают на камнях и несколько раз прополаскивают в тазах с водой, в результате чего его щупальца становятся «кудрявыми». В народе этот процесс так и называют – «закудрявить осьминога».

 

За этим процессом "закудрявливания осьминога" мы смогли понаблюдать на набережной города.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие прекрасные фотографии. Хочется хоть немножко прикоснуться к этой жизни.

А осьминога, жалко. Не надо его "кудрявить".

В этот день нам была предложена дополнительная экскурсия в Полиньяно-а-маре. Кто не пожелал ехать в этот городок, остались в Бари.

 

Полиньяно-а-маре – маленькая жемчужина Адриатики.

 

Полиньяно-а-маре – это одно из самых красивых и романтических мест. Каких-то крупных исторически значимых достопримечательностей в городе нет, но зато Полиньяно-а-маре может похвастаться живописными пейзажами, открывающимися с панорамных площадок и чистейшим морем. Пляжи города за экологическую чистоту были удостоены награды Голубой флаг. 

 

А еще этот город известен как родина певца и композитора Доменико Модуньо.

 

В 1958 году Модуньо принял участие в музыкальном фестивале в Сан-Ремо, с песней Nel Blu Dipinto di Blu   «В синем разрисованный синим», (Volare), написанной совместно с Франко Мильяччи. Песня стала победителем фестиваля и совершенно неожиданно завоевала огромную популярность во всём мире, диски с записью песни расходились огромными тиражами, особенно в США. По итогам года Доменико Модуньо стал обладателем двух премий «Грэмми» — за лучшую песню и за самую продаваемую запись года.

 

После того, как мы посмотрели фильм о Доменико  "Воларе -великая история Доменико Модуньо"

(Volare - La grande storia di Domenico Modugno) и послушали его знаменитую песню, я уже не сомневалась, что памятник певцу должен быть именно таким.

 

"...И вдруг закружился, подхваченный

    ветром беспечным,

    Давшим мне силы лететь в синеве бесконечной.

    Лететь о – о...  И петь о – о – о – о..."

 

 

 

Скалы, на которых стоит город, испещрены надводными и подводными пещерами и гротами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пляж в бухте Лама Монакиле. Сюда мы еще вернемся.

 

 

 

 

С Олей совершаем небольшую прогулку. В старую часть города ведет Арка Арка Марчесале (Arco Marchesale) На Арке можно увидеть средневековую фреску,  изображающую Распятие Иисуса Христа, выполненную неизвестным художником.

 

 

Дворец Часов (Palazzo dell'Orologio), над которым в прошлом вместо сегодняшних часов висели солнечные часы.

 

 

Барочная церковь del Purgatorio 17 века, хранящая великолепный орган, холсты и алтари в неаполитанском стиле.

 

 

Главная церковь Полиньяно, освящённая в честь Успения Богородицы (Santa Maria Assunta), на площади, конечно же, Виктора Эммануила II.

 

 

 

 

 

 

Этот стол уже накрыт для нас.

 

 

 

По пути заглядываю в сувенирные лавки и открытые двери магазинов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небольшая церквушка Santo Stefano.




 

Улочки Полиньяно-а-маре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды с одной из панорамных площадок на скалы и новую часть города.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После небольшой экскурсии все разбежались по своим интересам. Кто-то отправился гулять по городу, кто-то купаться, ну а большая часть решила пообедать в ресторанчике, предложенным Олей.  Было вкусно и весело. :smile:

 

 

Белый "мешочек" -это тот самый сыр "буррата", о котором я уже не раз упоминала. А еще были креветки, кусочки осьминога и какое-то овощное суфле (сейчас уже не помню).

 

 

 

 

 

На горячее рыба.

 

 

 

После обеда, те, кто очень хотел, успели искупаться.

Пляж в бухте Лама Монакиле красивый, настоящий открыточный вид, но каменистый. Зато вода чистейшая. Такую изумрудного цвета, кристально-чистую воду я видела только в Хорватии.

 

 

 

За эти фотографии большое спасибо Ирине, сестре ANUTKA, которая запечатлела счастливые моменты наших водных процедур.

 

 

 

 

 

 

Пляжи в этом туре были у нас разные, и песчаные, и галечные, и крупно-каменистые, как здесь, поэтому советую, тем, кто собирается купаться, взять с собой в тур тапочки для купания.