грузия Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

[Нафаня]

9 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Как успеть почувствовать  и передать этот сокровенный момент другим?

С "успеть почувствовать" в самостоятельных поездках всё несложно же, я давно махнула рукой на попытки объять необъятное и перестала бегать галопом. С возрастом и опытом путешествий приходит осознание, что лучше увидеть чуть меньше, но получить наслаждение от момента, чем постоянно куда-то бежать и жалеть о том, что всё интересное мелькает калейдоскопом мимо. С "передать" - я стараюсь немножечко донести до читателей (и прежде всего сохранить себе на память!) самое ценное из моих поездок - атмосферу, хотя слов, конечно, не всегда хватает:)

9 часов назад, Елена Аксенова сказал:

У Вас Таня, редкий дар - нести людям свет. 

Спасибо, я тронута!

Изменено 24 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 14. Дорожные картинки. Где-то между Абастумани и Ахалкалаки:)

   Итак, мы едем дальше. До Ахалцихе – по той же дороге, просто возвращаясь обратно. Облегченно вздыхаем, выехав на нормальный асфальт. От Ахалцихе поворачиваем в сторону Ахалкалаки – как если бы ехали в Вардзию. Навстречу второй моей мечте. Собственно, родилась она однажды благодаря Богдану, кому же, как не ему, её исполнять?:) Вот под мелькающие за окном дорожные картинки и расскажу предысторию того, как мне взбрела в голову идея этого маршрута:)

А было дело так. Зимой, в мой первый приезд в Грузию, мы поехали в Вардзию, по стандартному пути – через Гори и  Ахалцихе. Тогда он и рассказал мне историю о том, как однажды девушка заказала трансфер в пещерный город другим путём – через Цалку, Паравани, Ахалкалаки. Просто потому, что слышала, что это очень красивая дорога. Я, к слову, тоже читала про эту дорогу, но не знала, насколько она проходима для легковой машины. Богдан сказал, что тот день он запомнил надолго – во-первых, потому, что девушка совсем не рассчитала силы: её начало укачивать уже на первой трети пути, так что пришлось останавливаться буквально каждые 15 минут. Ей было совсем не до любования пейзажами и фотографирования. А во-вторых, на перевале Паравани в конце апреля они попали в сильный снегопад, сделавший видимость практически нулевой. Потому что дорога-то та в целом хорошая, хоть и извилистая, но очень уж непредсказуемая в плане погодных условий. Вот и нынче утром, приехав за мной, Богдан сказал: «Я вчера в шиномонтажку заехал, резину на всякий случай поменял на зимнюю. На перевале на днях снег уже падал».

Краски осени:

  В тот день, почти пять лет назад я выслушала эту историю просто как занимательную и заставившую улыбнуться, не примеряя к себе. Но информация засела в голове и не захотела оттуда уходить. Через год, ещё без особых планов и намерений, я спросила у Отара, не знает ли он о состоянии той дороги. Полученное в ответ «Я даже и не хочу об этом знать!» разожгло любопытство, которое однажды переросло в навязчивую идею… или мечту:) И вот, собираясь в очередной  раз в Грузию, я вспомнила о ней. Дабы хоть чем-то оправдать этот странный круг до Тбилиси, сказала, что хочу заехать в Дашбаши. Но в каньон, конечно же, можно было съездить и из Тбилиси в другой день. Главной моей целью была сама дорога.

- Ну, Вы же сами говорили, что она красивая, мне стало интересно, - объясняя при встрече мотивы этого решения, сказала я.

- Красивая, - улыбнулся Богдан. – Только я мало видел желающих по ней проехать. Но в Вашем случае я даже не удивлён:)

   И вот мы ехали по этой дороге. Поначалу пейзажи были знакомыми, хоть и затуманенными в памяти прошедшими годами: дорога в Вардзию настолько живописна, что её сложно забыть:) Правда, я помнила эти горы припорошенными снегом, а сейчас они были раскрашены красками осени:

Доехали до отреставрированной крепости Хертвиси - одной из самых старых сохранившихся крепостей Грузии. Когда она возникла, доподлинно неизвестно, но есть сведения, что она сильно пострадала в 13-ом веке от землетрясения, разрушившего Вардзию. А, значит, существовала, как минимум, во времена раннего средневековья. В 16-ом веке она перешла под власть турков, у коих её пытались отбить с интервалом примерно в столетие Георгий Саакадзе, Ираклий II, а затем и генерал Паскевич. Русским войскам это удалось сделать окончательно, с тех пор крепость по сути утратила своё значение:

У Хертвиси от основной трассы в сторону уходит дорога к Вардзии, до которой всего около 15 километров. Но в этот раз мы едем дальше, в направлении Ниноцминды. Начинается незнакомый ещё для меня путь. Продолжение следует... 

Изменено 24 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[LNM]

Татьяна. А Вы в какой-нибудь программе строите карту перемещений? Ну вот как ТТВ рисует маршрут, например.

12 часов назад, Нафаня сказал:

Краски осени:

 

Мама дорогая, как тут супер все смотрится. 

[Нафаня]

2 минуты назад, LNM сказал:

Татьяна. А Вы в какой-нибудь программе строите карту перемещений? Ну вот как ТТВ рисует маршрут, например.

Когда планирую маршрут, прикидываю по яндекс.картам или гугловскому аналогу, чтобы посмотреть примерное время в дороге и метки на что-то интересное, что есть вдоль дороги. Но для истории не сохраняю:)

4 минуты назад, LNM сказал:

Мама дорогая, как тут супер все смотрится. 

Да, там очень яркие именно красные оттенки.

[Нафаня]

Если этот маршрут смотреть, он выглядит примерно так:

Сверху через Гори и Каспи прямой автобан, по которому два часа до Тбилиси. Что называется, почувствуй разницу:))

[Нафаня]

День 14. Дорожные картинки. От Хиртвиси к Паравани.

   Итак, мы свернули на незнакомую для меня трассу. Поначалу вдоль дороги мелькали те же горы, что и до того - покрытые выгоревшей травой, бугристые, порой показывающие скальные зубы, иной раз разбавляемые жёлтыми пятнами растущих вдоль дороги тополей:

А потом пейзажи изменились – вокруг дороги появились гладкие, не покрытые лесом горы. Скорее даже всхолмленное плоскогорье.

Постепенные подъёмы/спуски привели на высоту около 2000 метров. Богдан заметил, что природа здесь не типичная для Грузии, больше напоминающая армянские пейзажи. Да оно и неудивительно – граница с Арменией (и Турцией) совсем рядом. В этой суровой местности с капризным климатом вдоль дороги изредка мелькали лишь небольшие деревеньки. Даже город Ниноцминда, через который продолжался подъем на перевал Паравани, напоминал скорее большой посёлок с частной одноэтажной застройкой. Сёла, к слову, заселены по большей части армянским населением – сюда в начале прошлого века бежали из Турции, спасаясь от геноцида.

Ещё интересный факт, связанный с этой местностью - здесь, в регионе Самцхе-Джавахети, в районе Ниноцминды и озера Паравани есть немало деревень с русским названиями - Гореловка, Тамбовка, Владимирское и др. Откуда они здесь? Все они некогда были основаны духоборами - староверами, не признавшими реформы патриарха Никона и сбежавшие от преследования официальной церкви подальше от насиженных мест.

   От этой местности повеяло родиной – перевал Паравани очень напоминал нашу Сару: плоская, лишённая древесной растительности равнина, местами лишь украшенная холмами, на которой гуляют ветра и куда заглядывает снег среди лета. С той лишь разницей, что наше степное плоскогорье расположено примерно на 1500 метров ниже:) Завораживающий меня пейзаж, где, чудится, небо так низко, что можно дотянуться рукой:

Тени облаков ползут по склонам гор:

   А потом рыжие пейзажи горной степи разбавились синими кляксами озёр. Словно кто-то на небе нёс да расплескал ведро с краской:) Сначала показалось Сагамо – живописное озеро, на берегу которого  кусочек ярко-жёлтого леса создал прекрасное сочетание красок в стиле Ван Гога:) Сфотографировать, к сожалению, не успела.

Мы перепутали было это озеро с нашей целью – Паравани и начали искать, где бы удобнее подъехать к берегу, но навигатор вёл дальше, и мы проехали мимо. Сейчас жалею, надо было остановиться. Хотя… если бы мы останавливались на каждом интересном месте, в Дашбаши в тот день я бы точно не попала:))

Впереди показались слегка заснеженные вершины - кажущаяся невысокость этих гор обманчива, на самом деле высота их переваливает за 3000 метров:

[Нафаня]

День 14. Дорожные картинки. Озеро Паравани.

  Дальше дорога побежала вдоль реки Паравани, притока Куры, вытекающего из одноименного озера. Проехав мимо ещё пары посёлков,

мы въехали в село Пока, знаменитое на всю Грузию продукцией из местного женского монастыря.

Перед нашими взглядами предстала самая что ни на есть классическая деревня – с саманными домиками,  с плитами кизяка у плетней, с низенькими заборчиками, с гуляющей по улицам домашней живностью. Пока – место очень древнее, знаменито оно тем, что было первым грузинским селом на пути святой Нино, бежавшей из Армении от преследований царя Трдата. Здесь во сне ей явился ангел, повелевший идти в Мцхету, а местные пастухи указали путь. Сегодня в Поке есть два монастыря имен святой Нино – мужской и женский. Оба они возникли пару десятилетий назад вокруг старых церквей 11-12 вв. Женский монастырь ведёт активную хозяйственную деятельность, производя собственные сыры, шоколад, мёд, травяные чаи. Эта продукция, хоть и недешёвая, славится на всю Грузию. Нет, заезжать мы не стали:))

   Выехав из села, мы долго-долго ехали вдоль озера Паравани, свернув к берегу почти у самого его противоположного Поке краю.

Паравани – самое большое озеро Грузии, площадью около 40 кв.км., расположенное на высоте около 2000 м. Оно неглубокое, 2-3 метра, и непрозрачное – даже у самого берега дно не просматривается, вода мутная.

О возникновении озера есть легенда, которая гласит, что однажды живший в этих краях царь решил найти жениха своей дочери. Для этого пришла ему идея объявить состязание, победитель которого получал дочь и царство в приданное, а побежденным – голову с плеч долой. Девушка была более гуманной, она нашла другое задание для потенциальных женихов, позволившее спровадить молодцов подальше от гнева царя. Она объявила, что выйдет замуж за того, кто принесёт ей негаснущее пламя. Женихи отправились на поиски, но все они оказались безуспешными: ни один так и не вернулся. Несостоявшаяся невеста, отчаявшись ждать, зарыдала и плакала до тех пор, пока из её слёз не получилось озеро. Легенда, к слову, не слишком правдоподобна изначально – озеро-то пресное:)

   Но его появление – действительно загадка. Есть у него и реальная тайна, которую до сих пор не получается исследовать до конца. Как я уже упоминала, вода в озере мутная, и потому даже при небольшой глубине исследовать дно очень сложно. Потому озеро долгое время скрывало на дне неведомое.

   И лишь во второй половине прошлого века была обнаружена удивительная находка – на дне озера находится курган, могильное захоронение, относящееся к 4 веку до н.э. Площадь его огромна - около 900 кв.м. Но самое удивительное, что при дальнейшем исследовании в центре кургана был обнаружен проход, вдоль которого найдено большое количество предметов быта, посуды, керамики примерно 12-го века. Т.е. на месте древнего могильника, вероятно, засыпанного землей, полторы тысячи лет спустя возникло другое поселение, которое затем каким-то образом оказалось на дне озера Паравани. Этакая местная Атлантида. Предполагается, что озеро изначально было гораздо меньших размеров, и лишь в 13-ом веке в силу каких-то геологических процессов или потрясений его площадь увеличилась, затопив курган. Но до окончательного понимания и завершения исследований ещё далеко - озеро Паравани очень медленно раскрывает свои тайны. Примерно восемь месяцев в году здесь бывают холода, не дающие погружаться на дно, в тёплые же месяцы препятствием становится уже упомянутая мутная вода - ни рассмотреть тольком, ни сфотографировать находки под водой невозможно. Для описания и документирования над поверхностью озера устанавливали деревянный помост, на который поднимали находки.

   Эта местность вообще скрывает немало таинственного и загадочного. В горах, что видны за озером, например, есть пара древних крепостей Шаори и Абули, за стенами которых можно найти мегалитические сооружения, похожие на дольмены. Откуда они там, кем созданы и что скрывают - на все эти вопросы нет точных ответов.

Я погуляла немного по берегу озера, глядя, как скачут на солнечные зайчики на поверхности воды, и радуясь возможности размять ноги после длительного сидения в машине:

Озёрные волны:)

Кто-то летит:)

Весной здесь можно увидеть фантастическое сочетание цветущих лугов, молодой зелени травы, синей глади воды и снега, лежащего на склонах гор. А сейчас вот местные жители собирают урожай картошки:)

Да пасут стада:

Мы поехали было дальше, но дорога начала подниматься немного в гору, и я снова попросила остановиться, когда озеро стало видно чуть с высоты. Не могла отказать себе в удовольствии посмотреть на синюю гладь ещё немного:)

А с другой стороны - не менее синее небо:

И причудливо словно надкусанная кем-то разноцветная гора:

Едем дальше:

[Нафаня]

День 14. Дорожные картинки. К Дашбаши.

   Снова убегает к горизонту серая лента дороги:

Мне кажется, что у меня перед глазами ещё стояла синяя гладь Паравани, когда внизу разлилась среди рыжих гор новая синь. На мгновение мне даже подумалось, что просто дорога снова как-то извернулась зигзагом так, что стало вновь видно озеро, на котором мы только что побывали. Но потом дошло, что впереди просто уже показалось Цалкинское водохранилище - одно из крупнейших хранилищ пресной воды в Грузии, на река Храми:

Оно лежит на плато в окружении Траилетских гор, по его берегам разбросано несколько сёл и город Цалка, ранее примечательный тем, что население его почти полностью было греческим. Сюда в 19-ом веке, в период русско-турецких войн переселялись, ища спокойной мирной жизни эрзурумские греки, следующая волна миграции была связана с Первой мировой войной и геноцидом - из Турции, занимая заброшенные грузинские сёла, потянулись сюда не только греки, но и армяне. В советские времена численность греков в Цалке составляла около 30 тысяч, даже в школах в качестве иностранного языка здесь преподавали не английский, а греческий. Большинство греков с развалом СССР покинули Цалку, перебравшись в основном на Кипр, сейчас здесь осталось что-то около 1000 человек. Основная часть населения сейчас - армяне, как и в селе Дашбаши, к которому мы держим путь, проезжая через Цалку. В этом районе немало интересной старины - есть в сёлах и сохранившиеся греческие храмы, и старые грузинские и армянские церкви, и древние могильники начала нашей эры, но всё это практически неизвестно туристу. Влечёт сюда в основном каньон Дашбаши, особенно после строительства перекинутого через него стеклянного моста.

Мы проехали через Цалку и свернули с трассы направо. До Дашбаши - всего пара километров. И вот мы уже на парковке у входа в каньон. Сбывается ещё одна моя мечта:) Продолжение следует...

[Нафаня]

День 14. Каньон Дашбаши.

   Сначала предыстория о том, как появилась эта мечта.
 Дело было летом, кажется, какого-то короновирусного года. Лето у нас на работе и так – пора сезонная, а, значит, суетная и нервомотательная. А тут ещё само по себе время нервное, да дополнительные рабочие сложности накалу обстановки добавили. В общем, хотелось пить вино и смотреть на то, как солнце исчезает за морским горизонтом, а не вот это вот всё:) А тут, как на зло, друг, внезапно уехавший с семьёй на берег турецкий, рассказами о том самом море дразнился. В свете безотпускного прошлого года и неясных перспектив на год нынешний, я, безусловно, ему завидовала, хотя и радовалась, что смог вырваться. Парень тоже без отпуска пахал не первый год, заслужил, что уж там. Мы переписывались/переговаривались через вотсап, пока я пыталась пообедать, он пытался убедить меня в том, что и по нынешним ковидным временам в Турцию уехать несложно, но у меня-то были свои мечты… я не хотела в Турцию, мне снова снилась Грузия. Я повздыхала и попросила: «Ну, ты хоть фоточки чего-нибудь красивого и нервоуспокоительного пришли посмотреть» имея в мыслях море и закаты:)) 
   Я, правда, до сих пор не знаю, как это получилось. Видимо, мои мысли о другом морском береге повернули и руку мою не туда:)) Но свою просьбу я случайно отправила совсем другому человеку. Ровно через пять минут я получила в ответ видео водопадов дашбашинского каньона. И сразу поняла, что мне туда надо:)) Я забыла про море, забросав вопросами о том, что это за чудо, где и как добраться. Чтобы запомнить на тот случай, когда (если) я снова окажусь в Грузии, непременно побывать. С тех пор прошло несколько лет, но мечта не забылась. Как только родились планы поехать в Грузию, Дашбаши сразу всплыл в памяти и стал той точкой, которая непременно должна быть в моём маршруте. Поначалу я собиралась ехать из Тбилиси, придумав, куда заехать ещё по дороге. Но потом… смотрите выше: надо же было как-то оправдать сумасшедший крюк по пути из Боржоми в Тбилиси. 
   Я понимаю, что когда ещё во время поездки я разместила здесь фото чудо-моста-бриллианта, кому-то подумалось, что я еду за этим. Но нет, спешу разочаровать – я даже по нему не прошла, потому фоток бриллианта внутри точно не будет. То видео, которое некогда прислал Отар, было снято ещё когда идея этого моста даже не витала в воздухе. Меня очаровали и целью моей стали именно водопады, сбегающие тонкой изящной паутинкой по отвесной стене каньона. Я ехала к ним и была счастлива от встречи с ними. А мост… ну, что мост? Понятно, что он привлекает туристов и вносит свою лепту в развитие региона, но, откровенно говоря, природное творение, на мой взгляд, он не слишком украсил, вполне можно было бы обойтись и без него. 

***

   Предыстория закончилась, теперь история. 

   К Дашбаши мы приехали в районе четырех дня. Оставив машину на парковке, Богдан пошёл вместе со мной к кассе помочь купить билет. Несколько лет назад здесь была просто натоптанная желающими посмотреть/освежиться тропинка, и никакой больше цивилизации. Вместе с мостом к водопадам проложили цивильную дорожку, у самых водопадов сделали помост, наверху, рядом со входом на мост поставили кафе/сувенирный магазин, недалеко от входа соорудили домики для желающих остаться на ночь.

Ну, и естественно, зайти посмотреть на всё это удовольствие стоит теперь денег, и, надо сказать, не самых скромных - входной билет в каньон и на стеклянный мост - 50 лари. Если моста для получения нужной порции адреналина не хватит, есть ещё доп.аттракцион - велосипед, на котором нужно проехать по канату (150 лари) и, кажется, зиплайн. Рядом с кассой в качестве ещё одного развлечения стоят ребята с квадриками, но ни стоимостью, ни маршрутом не интересовалась. Пока я рассчитывалась за билет, девушка в кассе что-то сказала Богдану, а он перевел для меня: "В каньон нужно сначала идти, потому что спуститься можно только до 17-00, дальше на вход закрывают. А на мост до 19-00". Я, не сразу осознав, что до пяти нужно только успеть зайти, а не выйти, рванула чуть ли не бегом, поблагодарив на ходу:))

   Зайдя внутрь, я сначала несколько растерялась: я же понимала, что мне нужно спуститься вниз, но единственным входом куда-либо, кроме моста и кафе, была лестница, ведущая вверх. Мой мозг взорвался:)) Отошла чуть в сторону, посмотрела, куда ведёт эта лестница, поняла, что сначала тропа типа той, что я видела в каньоне Окаце, идёт по верху каньона, и лишь потом спускается вниз. Значит, верной дорогой собралась. Иду.  

Туда я эту тропу проскочила очень быстро, потому что во-первых, торопилась, подгоняемая временем, а во-вторых, путь туда - это почти всё время спуск. Раз есть спуск, значит, обратно будет и подъём. А там уже быстро не получится:)) Потому появляется возможность рассмотреть окрестности. Вот тогда я и поняла, что эта тропа - очередной кошмар моей жизни:)) Ибо визуально кажется, что тропа идёт над верхним краем каньона (над землей и скалами), на самом деле периодически она повисает над пропастью в 200+ метров высотой (это ещё +60 метров минимум к тропе каньона Окаце, для сравнения). Под ноги и в сторону каньона лучше было не смотреть, но пару раз я-таки это сделала, и остаток дороги дался мне весьма непросто. 

   Металлическая тропа заканчивается лестницей, которая приводит уже к тропе обычной пешеходной, серпантином спускающейся на дно каньона:

Тропу выложили самой обычной тротуарной плиткой, что для меня - решение весьма сомнительное. Внизу по дну бежит река Храми, которая, как и всякая горная река, весьма быстро и непредсказуемо становится выше уровнем. Поэтому после первого же весеннего или дождевого подъема воды часть этой дорожки посмывало, и когда её вернут обратно, вопрос, видимо, риторический:

Поэтому часть этой тропы сейчас - просто глина, часть - взбугрившаяся плитка. К тому же при первых же каплях дождя она, вероятно, станет скользкой настолько, что подняться из этого каньона можно будет только дождавшись, когда всё просохнет:)) Мне кажется, сюда явно напрашивался какой-то более вписывающийся в природу и менее подверженный природным воздействиям (или хотя бы легче восстанавливаемый) материал, а не городская плитка, которую у нас на пешеходной улице-то через год меняют. К слову, подрядчик (израильская фирма), выполнявший строительства моста, занимался и этой тропой, поэтому, спотыкаясь на ней в нижней части каньона, у меня, честно говоря, возникли сомнения в надёжности и верхнего стеклянного монстра:))

Даже абстрагируясь от дефектов покрытия, прежде, чем спускаться вниз, советую оценить свои силы. Потому что, как ни крути, а 200 метров высоты сами себя не наберут, а лифта в каньоне нет:) Т.е. если вниз спуститься можно буквально минут за 15, то обратно надо готовиться к долгой дороге в гору - сначала по тропе, потом по ступеням. Особых сложностей нет, но попыхтеть придётся. Хотя при мне спускались/поднимались семьи с маленькими детьми, но там, по-моему, папы герои, потому что это им нести дитё вниз/вверх на руках:) Пару раз мне навстречу, правда, попадалась дейлика, но не знаю, предоставляется ли эта услуга для маломобильных посетителей или можно за доп.плату воспользоваться любому желающему. 

Так, с предысториями и практической информацией вроде закончила, завтра буду картинки водопадов показывать, а то что-то время не рассчитала, поздновато уже:) Продолжение следует...

Изменено 27 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 14. Картинки из каньона Дашбаши:)

  Итак, я спустилась по тропе, обгоняя идущих впереди.

У торопливости был свой плюс – у водопадов я оказалась почти в одиночестве минут на 15, пока не догнала меня шумная компания подростков. Надо сказать, что народу в субботний день там было немало, и визуально местных жителей даже больше, чем иностранцев-туристов. И спускающихся к водопадам было гораздо больше, чем прогуливающихся по мосту. Видать, не я одна с высотой не дружу:))

   В целом, место удивительное и красивое. Начать с того, что каньон возникает перед глазами неожиданно. Вроде бы почти ровная степь, лишь слегка дальше обрамлённая горами, и вдруг – провал каньона, по дну которого шумит горная речка Храми.

Ещё более удивительно, что это не речка так постаралась, промыв ущелье глубиной больше 200 метров, скорее, она проложила себе дорогу по уже имеющемуся каньону. Ибо он по происхождению – вулканический. Какие природные катаклизмы бушевали здесь тысячи лет назад, представить сейчас уже сложно.

Можем лишь окинуть взглядом то, что видим. Каньон растянулся примерно на 8 километров, село Дашбаши стоит у самого его края. Местами он обрывается вниз обрывистыми скалами, местами – спускается более полого. На этих пологих склонах задержалась и накопилась за века земля, и теперь они густо заросли лиственными лесами, окрашенными в мой визит красками осени.

   Внизу у реки свежо и прохладно, даже если наверху летняя жара. Воздух такой, что дышится легко и невозможно надышаться. Так что сама по себе прогулка приятная, и становится даже жаль, что короткая.

[Нафаня]

Ну, и в финале – главная красота, водопады. Здесь не увидеть какого-то большого, шумного, полноводного водопада. Если вы ждёте нечто подобное аджарским Махунцети-Мирвети, то будете разочарованы. В Дашбаши другое. Здесь потоки воды, разделенные на множество мелких струек, стекают по отвесной каменной стене каньона, неся свои воды в дар Храми. Огибая выступы и неровности скалы, они образуют причудливые переплетения водных струй, словно лёгкой вуалью или тонкой паутинкой покрывая стену ущелья. В них нет мощи природной стихии, зато есть утонченная, изящная красота, перед которой замираешь от восторга, не в силах оторвать взгляд.

Целая стена , покрытая водяной вуалью.

Сколь я не пыталась рассмотреть сверху потом, откуда берётся вода, так и не поняла – словно бьёт прямо из середины скалы.

Но зрелище это прекрасное и завораживающее, хочется смотреть и смотреть, совсем не испытывая желания уходить.

Изменено 27 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Времени у тех водопадов я провела довольно много, а когда пошла потихоньку вверх по тропе, над каньоном вдруг поплыл колокольный звон. И это тоже было красиво и сродни чуду. Прямо над каньоном, на краю стоит небольшая церковь святого Георгия (11-12вв), её колокола и разносились эхом по ущелью, отражаясь от каменных стен.

   Поначалу я шла, постоянно глядя вниз, в тот край каньона, где - теперь я знала - прячутся водопады. Не отпускали. Но когда тропа по земле перешла в лестницу и подвесную металлическую тропу, я убрала фотоаппарат, телефон, схватилась за поручни и постаралась забыть о том, что рядом пропасть в 200 метров:))

   Не буду рассказывать, как однажды, случайно посмотрев вниз, я словила приступ паники, и дальше всю дорогу уговаривала себя смотреть только вперёд. Это сложно, когда страх притягивает, как магнитом:)) Когда дошла, наконец, до начала тропы, коленочки слегка тряслись, потому присела на лавочке перевести дух. Посмотрела на мост. Ну… я честно попыталась на него зайти, но пережитые только что впечатления от тропы этому желанию явно не способствовали:))

Потому я совершила максимально возможное для меня в тот момент – прошла примерно половину пути до бриллианта, чтобы посмотреть на другую сторону каньона и на реку, бегущую внизу. Мне хватило, особенно когда мостик зашатался под ногами идущих по нему:)) Не изжила я ещё свой страх высоты окончательно, что поделать? Тренировать и тренировать:) Быть может, когда-нибудь в другой раз…

   Мы уехали от Дашбаши, когда солнце заметно склонилось к горизонту.

Дорога почти сразу начала серпантином спускаться вниз,

и вскоре солнце окончательно скрылась за горами, что вставили вдоль дороги. Это была очень красивая дорога – за изгибами её и расступившимся лесом чуть ниже и в стороне открывалась панорама цепочками уходящих к горизонту гор, плавающих в вечерней дымке и розовых отсветах заката. Восхитительная картина, но совершенно не фотогеничная. Потому что когда на протяжении километра дорога поворачивает на 160 градусов три раза, сложно нажимать на кнопочку фотоаппарата:))

- А девушку примерно здесь начало укачивать? – спросила я.

- Нет, гораздо раньше, мы чуть только от Тбилиси отъехать успели. А что, тоже укачивает? – вдруг насторожился мой водитель.

- Да нет, - засмеялась я. – Просто смотрю, виляет дорога впечатляюще:))

- А, да она теперь почти до самого Тбилиси такая будет. Километров 60.

   Так мы и ехали зигзагами, от которых порой организм начинало покачивать так, что создавалось ощущение, будто плывешь по тёмным волнам надвигающейся ночи.

Пока ещё что-то было видно, я вертела головой по сторонам, любуясь красотами, а Богдан рассказывал про то интересное поблизости, что мы проезжали. Промелькнул, к слову, поворот на каньоны Биртвиси. Я читала про них и однажды хочу туда попасть, но почему-то совершенно не думала о том, где они находятся. Теперь увидела визуально.

   А что делать, когда за окнами всё интересное окончательно спряталось в темноте? Только и остаётся, что вести неспешные разговоры:) Вспомнилось счастливое деревенское детство. Бабушка и дедушка Богдана жили в этих краях, в селе, что в стороне Дашбаши, потому, наверное, и всплыли в памяти те воспоминания. Я слушала, улыбалась и думала о том, что детство нашего поколения, не обремененное гаджетами и интернетом, было похожим независимо от того, в каком краю огромной страны (или даже мира) проживали наши бабушки. Одни и те же детские заботы и хулиганства, свежеиспеченные вкусно пахнущие бабушкины пироги/блины, вечные попытки (безуспешные) улизнуть от домашней работы и прополки грядок на речку или гулять до утра, постоянные до хрипоты споры между дедом и бабушкой о методах воспитания, ибо дед балует, а бабушка пытается проявлять строгость… Так тепло на душе от этих воспоминаний, и немного грустно о том, что всего этого не вернуть, и нет больше уже на свете наших дедушек и бабушек. Этими чудесными воспоминаниями и закончился прекрасный длинный день. Мы тепло попрощались в Тбилиси с надеждой увидеться снова… Богдан сказал: в следующем году:) Я не загадываю, как получится:)  

[Вязьмичка]

Татьяна! Что сказать?!  Красиво???  - Офигенно!!! Красивые фото, слог, очень хорошо передано настроение,читаю и  как будто вместе с тобой иду по шатающемуся мосту, твоими глазами увидели красоту водопадов, рыжих бархатных гор, знкомимся с подругами, путешествующими по Грузии, мокли под дождём, клянусь слышала как он капал! Мёрзли, болели и переживали вместе с тобой.Извини, я наверное сумбурно написала-просто именно этот рассказ от тебя - это не отчёт, это повесть! Узбекситан читала, да классно, интересно, позновательно, а тут... даже не знаю с чем сравнить! 

P.S/  И да, как всегда спёрла штук сто фотографий:)).Вах, какие!!!

Изменено 27 ноября, 2023 пользователем Вязьмичка

[Нафаня]

8 часов назад, Вязьмичка сказал:

Узбекситан читала, да классно, интересно, позновательно, а тут...

Ой, спасибо, Марина, за  такую чудесную оценку моей писанины:) Грузия - источник моего вдохновения:)

Ну, и разница в способах путешествия все-таки сказывается. Групповые туры для меня всегда эмоционально спокойнее, наверное, хотя и познавательнее и насыщеннее в плане информации. Там же нет особых проблем и забот: тебя везут, показывают, рассказывают, всё продумано и предусмотрено, ты ничего не можешь изменить, остаётся только ехать, выходить на остановках, смотреть, пытаться запомнить что-то из рассказа гида, и так по кругу каждый день. Ты почти наверняка знаешь, что ждёт впереди.

А тут... утром встал - дождь льёт,  да блииин...  запасных вариантов не было, никто дождя осенью не ждал же.  Гугл, ау! Срочно! Чем заняться? О, гугл говорит, что в той стороне дождя не будет, нужно туда бежать/ ехать!

Да ну нафиг? Серьёзно что ли у музея бывает выходной? И именно когда я приехала? Да ладно... но не зря же ехала, пойдём осматривать окрестности...

Что? Билетов просто так не купить? Блииин..  а есть альтернативный транспорт, не менять же направление...

Что? Экскурсионный объект начинает работать позже, чем я проснулась и припёрлась? Ждать? Ну, ладно, посмотрим, чем заняться...о, винное мороженное продают  попробуем пока...

Едем смотреть вот это... о, указатель интересный, не, не едем, сюда хочется заглянуть же!

Ой, так вкусно кофе пахнет, давайте попьём.  Куда-то не успеем тогда? да и ладно...

Утро, планы... лень... никуда не пойду, буду на море смотреть. 

С моей подготовкой уровня суперпрофи - это всегда взрыв эмоций и неожиданностей:)) Елена из Мурманска вот говорит, что самостоятельная поездка - это работа, а у меня это отдельный вид  развлечения. Последняя моя тщательно организованная поездка, когда всё продумано и расписано по минутам, была с подружкой. Вот когда я еду с кем-то, тогда да, ответственность за отдых другого превращает планирование в труд.

[Нафаня]

День 15. Прогулки по Тбилиси. Площадь Марджанишвили и Сад Роз.

   Этот день мне предстояло провести в Тбилиси. Погода стояла отличная - тепло, солнечно и на удивление почти безветренно. В такую погоду бы поехать в Кахетию... Но за неделю до того я видела пробку на выезд из города в сторону Кахетии в субботний день, представила, что все эти выезжающие будут возвращаться от кахетинских родственников воскресным вечером, и сразу отказалась от мысли выезжать из города в воскресенье, купив на вечер билет в театр. Потому что теперь смотреть на прогнозы - что будет завтра, то и будет уже:) А сегодня гуляем по Тбилиси.

   Утро началось со звуков дудука. Я улыбнулась, вспомнив, что я немного в Армении. Ибо накануне я приехала и заселилась в тот же самый гостевой дом в Авлабари, в котором ночевала между Батуми и Боржоми. Меня узнали. Пока я разговаривала с Богданом у машины, прощаясь, вышедший из соседнего магазина хозяин радостно схватил мой чемодан и закричал: "Эмма! К нам наша гостья снова приехала. Засели её в хороший номер! Вы куда хотите? В трехэтажное, может, здание?" Я сказала, что мне всё равно, везде хорошо, можно туда же, где ночевала. "Эмма! Девушка хочет в третий номер! Давай скорей ключ!":))) Так я и оказалась в знакомой уже комнате. И вот теперь где-то рядом или напротив, кажется, кто-то разучивал мелодию, она повторялась снова и снова. Я лежала и слушала, а когда дудук затих, до моих окон донёсся колокольный звон - то ли с Цминда Самеба, то ли с армянского храма. Мелодично-приятное начало дня:)

   Я пила чай и думала о том, чем занять день. Не знаю, откуда взялась эта мысль - про Агмашенебели, но внезапно она поселилась в голове. Быть может, потому, что где-то в глубине душе моей я чувствую перед этим красивым тбилисским проспектом свою вину. Однажды, ещё в свой первый приезд я прогулялась по нему в поиске интересного музея, который так и не нашла, но тогда все обстоятельства были против него - я злилась от того, что не могу найти нужное; было холодно и пасмурно, а я накануне сильно простыла и чувствовала себя неважно... в общем, не прониклась я им как-то совершенно, и никогда не собиралась туда возвращаться. Вот даже на совершенно нетуристический проспект Чавчавадзе, который я застала в стадии ремонта, я хочу вернуться, а на Агмашенебели - не планировала. Но не так давно, как вы помните, про этот район и проспект рассказывали Светланы и Елена, и что-то засело занозой в сердце. Стало обидно за проспект - ну, ведь красивое же место, отреставрировали его старательно, что я так на него взъелась?:) И вот, проснувшись утром в Тбилиси, я внезапно решила по нему прогуляться. Времени на то, чтобы изучить интернет на предмет "что посмотреть" и "где искать что-либо интересное", уже не было, поэтому я просто дошла до площади Авлабари, спустилась в метро и вышла на станции "Марджанишвили". В общем, отсутствие подготовки сказалось. Сейчас, пытаясь что-то узнать об истории зданий на проспекте, я постоянно наталкиваюсь на то, что пропустила, не зная, куда смотреть. Там множество красивых и часто отреставрированных парадных, немало интересных зданий с историей на соседних улицах или во двориках, о которых я тогда, конечно, и не подозревала, а потому проходила мимо, даже не пытаясь попасть. В общем, в очередной раз я понимаю, что в Тбилиси надо приезжать на несколько дней и методично исследовать каждый его район, потому что все они скрывают истинные сокровища.  

   Пока же я вышла на площадь Марджанишвили, что расположилась на перекрестке одноименной улицы и проспекта Давида Агмашенебели. Надо сказать, что этот район Тбилиси по историческим меркам довольно молод. Ещё в 18-ом веке здесь шумел Кукийский лес. И лишь с 1817-го года территория начала активно заселяться немецкими колонистами, два поселения возникли здесь в одно время с теми, что были основаны в Болниси и Асурети. В середине 19-го века они стали частью Тифлиса, и на их территории по инициативе тогдашнего наместника на Кавказе Михаила Воронцова был проложен большой проспект и перпендикулярные ему улицы поменьше, уходящие к набережной Куры. Всего план перепланировки района предусматривал появление 32 улиц, вдоль которых были высажены деревья, проложены тротуары. Центральный проспект, как впоследствии и весь район, назвали Михайловским. Нет, не в честь Воронцова, а в честь Михаила Романова, сына Николая I. Проспект застраивался красивыми зданиями доходных и собственных жилых домов обеспеченных горожан, по нему любили прогуливаться дамы и господа в экипажах, на нём можно было встретить одну из первых трамваев-конок в городе. А вот на этом самом месте, где сейчас площадь Марджанишвили, устремлялась ввысь стройными готическими линиями шпиля и фасадов лютеранская кирха Петра и Павла. И площадь, и нынешняя улица Марджанишвили носили потому название Кирочных. (Фото из интернета):

   Когда началась советская история проспекта, он был переименован в Плехановский, а кирха успешно простояла вплоть до 1940-ого года и только тогда была разрушена. Жаль, красивое было здание. Вместо него на площади возник ансамбль монументальных строений сталинской архитектуры. Здание на фото ниже имеет симметричного близнеца на противоположной стороне и чем-то немного напоминает дома-ворота у железнодорожного вокзала в Минске. Этот ансамбль, кажется, даже получил Сталинскую премию в 1950-ом году. А площадь и проходящая через неё улица получили имя выдающегося театрального деятеля Котэ Марджанишвили. К слову, в доме-близнеце проживал ещё один гений, связанный с театром, - в нём находится музей-квартира прекрасного балетного танцора Вахтанга Чабукиани:

   А вот имя Давида Агмашенебели, великого царя-собирателя земель Грузии, проспект получил уже в 1990-ые. А в 2010-ых была проведена реставрация. Поначалу было много критики тех работ: говорили, что из фасадов сделали показушную конфетку, а внутри - пшик, всё также разваливается, пустует, доживает последние дни. Но вот прошло время, работы на проспекте кое-где продолжаются ещё и до сих пор, но в целом они завершены и снаружи, и во многом внутри, и дома обрели хозяев и жизнь - они наполнены отелями, магазинами, ресторанами и кофейнями, театрами и арт-пространствами, а где-то и просто остаются жилыми. Проспект не выглядит картиночно-показушным, но при этом очень красив. И да, я продолжаю говорить, что это самый негрузинский проспект Тбилиси, ибо в нём больше от имперского Петербурга, но это не делает его неинтересным. На нём множество вызывающих восхищение деталей, которые можно рассматривать часами, его фасады скрывают множество историй, которые хотелось бы услышать. Но всё это я осознала далеко не сразу.

  Я стояла на площади, и в мыслях были разброд и шатание.

   Я пошла было направо от выхода из метро, в ту сторону проспекта, по которому я некогда гуляла, но душа не лежала... ожили вдруг те подзабытые уже первые впечатления. Развернулась и пошла налево, чтобы дойти до пешеходной части... но тоже что-то не вдохновлял меня этот путь. Тогда я решила заглянуть хотя бы в парк, что значился на карте неподалёку, и там, в тени деревьев придумать, что делать дальше. Честно говоря, я собиралась уехать в более привычный Сололаки, карта которого у меня в телефоне была усыпана метками с интересными местами... чтобы продолжать потом мучиться укорами совести и вины перед Агмашенебели? В общем, мне просто очень нужна была эта пауза. И я отправилась в парк. Даже фотоаппарат поначалу не доставала. Но некоторые здания так и просились в кадр:)

   Вот, например, нечто готическое - на самом деле это Михайловская больница, первая городская больница в Тифлисе, построенная в середине 19-го века. О её строительстве ходатайствовало Кавказское медицинское общество (к слову, на тот момент подобных обществ в России было всего три - в Москве, Санкт-Петербурге и Тифлисе), а поддержать ходатайство ездил к императору патриарх грузинской поэзии, генерал Григол Орбелиани. Когда разрешение было получено, началось строительство здания по проекту архитектора Зальцмана. Впрочем, больничный стационар возник раньше, чем стройка завершилась, просто приютил его временно в своём доме князь Сумбатов. Официально же вот в этом здании больница открылась в 1868-ом году, в составе нескольких отделений. Долгое время она оставалась единственной в городе и продолжала работать вплоть до 2000-ых годов. Именно сюда привезли найденного в каморке под лестницей дома у вокзала умирающего Нико Пиросмани. 

Долгое время после перемещения отсюда больницы здание стояло без дела и хозяина, постепенно приходя во всё более плачевное состояние. Но в прошлом году оно было продано. Новостные сайты сообщили, что купил его московский бизнесмен родом из Батуми, который задумал превратить его территорию в музей современного искусства. Идут ли там какие-то работы и на какой срок рассчитаны планы реставрации, сказать не могу. Но надежда у бывшей больницы есть. Ибо несколько реализованных благотворительных проектов на счету этого человека уже есть - это на его средства, например, построена Цминда Самеба на горе в Батуми, он же финансирует восстановление монастыря в Абастумани и работы по консервации фресок Нестерова. Удастся ли вдохнуть новую жизнь в старую больницу, покажет время.

   Через дом от больницы по адресу Агмашенебели, 54 стоит ещё один интересный дом, который странным образом у себя на фото я не обнаружила. В нем с ноября 1851 г. по январь 1852-го жил Л.Н.Толстой, писавший в этих стенах свою первую повесть "Детство".

 

Напротив больницы внимание привлекло огромное здание явно советской застройки - бывший Дом Политпросвещения. Первые два этажа здания - открытые, с окнами и балконами, а всё, что выше, имеет глухую стену, которая стала основой для впечатляющих размеров абстрактной мозаики авторства Зураба Церетели. Сейчас здесь бизнес-центр "Мозаика", ради парковки для которого пожертвовали бывшим некогда перед зданием фонтаном и газонами. А в советские времена в нижних этажах здания размещались два больших зала на 700 и 300 человек, буфет, выставочное пространство, выше располагались учебные аудитории и лекционные залы, библиотека.

 

Пройдя между этим монументальным памятником советской архитектуры и соседней стеной, увитой зеленью,

я обошла "Мозаику" и нашла вход в парк Роз, отправившись гулять по его аллеям:

   Этот небольшой, но уютный парк - ровесник всему Михайловскому району. Его разбили ещё в 1892-ом году по проекту архитектора Бельфельда и назвали тогда "Садом Майера" по имени заказчика. Потом он стал "Садом клуба имени Горького", а теперь вот "Парком Роз", хотя цветов в нём я не особо увидела. Зато есть густая зелень, очень выручающая в жару, свежий воздух, много интересных интерьерно-садовых мелочей. На территории парка есть пара фонтанов, лёгкий ажурный дворец для торжественных мероприятий, фитнес-клуб, гостиница, кафе, и цветочный магазин. Всё это удачно прячется в густой зелени и почти не бросается в глаза, не нарушает природную гармонию.  Приятное место, где жителей района гораздо больше, чем туристов (последние, мне кажется, сюда вообще редко заглядывают):

Рояль в кустах совсем скрылся под зеленью:))

Я бродила по этому парку, оттягивая время, посидела на одной лавочке, на другой... Пока не разозлилась сама на себя:)) Пришла к выводу, что пора, наконец, прислушаться к себе и решить, идти к метро и ехать куда-нибудь в другой район или же идти гулять по Агмашенебели. Но тогда уже гулять нормально, осмотрев сначала одну сторону, потом другую, сделав приличные снимки на фотоаппарат, чтобы не было потом мучительно больно за искажённые телефоном пропорции зданий. Или вовсе не тратить время. В итоге я-таки пошла в сторону метро... чтобы пройти по проспекту в сторону парка Муштаид, а потом развернуться и пройти по другой стороне улицы, чтобы можно было рассмотреть обе стороны, не бегая туда-сюда под носом у машин, и, дойдя до пешеходной части, уйти к Сухому мосту, чтобы посмотреть заодно что-нибудь сувенирное для подруги. Так и сделала. Процесс, надо сказать, меня увлёк, я останавливалась буквально у каждого фасада. Поэтому фото проспекта Агмашенебели у меня скопилось много, а вот информации поменьше, ибо далеко не о каждом прекрасном здании  что-то известно. Но всё это будет в продолжении рассказа, а пока я вышла из парка через другой вход, попутно обнаружив красивые граффити, украсившие неприметный бетонный забор:

На том пока прервусь. Продолжение следует...

[bazillio]

Как забавно - именно в парке роз, в отеле Urban park и поселил нас ТТВ в эту поездку на 3 ночи и одну ночь обратно Ну мне то особо приятно было - самостоятельно в 300 метрах останавливался на Чубинашвили

[Нафаня]

6 часов назад, bazillio сказал:

Как забавно - именно в парке роз, в отеле Urban park и поселил нас ТТВ в эту поездку на 3 ночи и одну ночь обратно

О, ну вас практически в центр заселили даже:) редкость:)

[Нафаня]

День 15. Прогулки по Тбилиси. Детали проспекта Агмашенебели.

   Итак, я возвращаюсь к площади Марджанишвили, прохожу через неё и иду в сторону парка Муштаид. Сначала по нечётной стороне, рассматривая фасады чётной, потом - наоборот. Но иногда путаясь в направлениях:)) Дома проспекта Агмашенебели - это невероятное количество декоративных деталей на фасадах: атланты, маскароны, цветочные орнаменты и причудливые изгибы модерна, ажурные кованные балконы. Они настолько прекрасны, что чудится, будто за стенами каждого из них скрывается романтическая история позапрошлого века. Но, к сожалению, эти дома не спешат раскрывать свои тайны. Известной и достоверной информации о них мне почти не удалось найти. Хотелось бы однажды повстречаться с человеком, который проник во все эти тайны, но у меня есть сомнения, что такой существует. Но будем искать:) Пока же просто любуемся деталями и элементами, которые можно рассматривать часами:

Вазоны на крыше всем своим видом просят посадить в них цветы:)

Окна украшают прелестные женские головки, а вот балкон охраняют грозные львы:

Михайловский проспект иногда называли грузинским Парижем, очень уж он напоминал больше Европу, чем колоритные домики Грузии. Но вот в некоторых местах заметно всё же, что он - именно грузинский:) Деревянные резные балконы прокрались и сюда:)

А на своей нечетной стороне я внезапно упёрлась взглядом в причудливых атлантов. Нарушая порядок прогулки, покажу их сразу, потому что фото здания с противоположной стороны у меня нет, ибо оно на реставрации и почти полностью закрыто строительными лесами и сеткой. Это здание - бывшая гостиница "Ветцель", построенная в 1911 году по проекту того же архитектора Бильфельда, что спроектировал Парк Роз. Это была одна из самых дорогих и фешенебельных гостиниц Тифлиса. Стоимость номера доходила до безумных для той поры восьми рублей за ночь. Но зато гости могли пользоваться всеми последними новинками и технологиями: в  отеле было электричество, отопление в каждом номере, а также невиданная диковина - лифт. Кроме того, при отеле существовала лучшая пивоварня в городе, бильярд, кегельбан. Был даже собственный сад, в котором по вечерам давались концерты.

Впрочем, атланты на фасаде появились немного позже - в 1915-ом году, когда здание подверглось реконструкции и сменило вывеску - стало называться "Ной". Затем, уже в советские времена она ещё несколько раз меняла своё название - сначала звалась "Европой", потом "Рустави", а потом и вовсе закрылось. 

В 1950-60-ые годы здание передали Театру юного зрителя, возглавлял который брат Самуила Маршака Николай, а в актерском составе, правда, совсем недолго значился молодой Булат Окуджава:

К слову, нынче ТЮЗ расположен буквально в нескольких десятках метров от этого здания, ближе к площади Марджанишвили, в доме с башенками:

А я возвращаюсь взглядом на чётную сторону улицы и иду дальше:)

Привлекает внимание нестандартное угловое здание - выделяется и цветом, и формой, и шестиконечными звёздами на окнах. Первая мысль при взгляде на них метнётся в сторону еврейского народа, но в данном случае - ни к еврейской истории, ни к синагоге этот дом никакого отношения не имеет. Подобный орнамент здесь - это признак модного в начале 20-го века псевдомавританского стиля. Этот дом строил для себя архитектор Пауль Штерн. Он приехал в Тифлис по приглашению брата Виктора, который в то время руководил инженерными работами на строительство здания казённого театра на Головинском проспекте (нынешний театр оперы и балета на Руставели). Пауль приехал, чтобы помочь, да так и остался в Грузии. В память о нём в Чугурети остались три прекрасных особняка в мавританском стиле и вот этот собственный дом. Все три дома существуют до сих пор, но я, к сожалению, увидела лишь один из них - особняк Гукасяна, покажу его чуть позже. До двух других - дом Луизы Мадер на Агмашенебели и дворец принца Ольденбургского на улице Каргаретели, овеянный легендами, что прозвали дворцом одной ночи, я просто не дошла. Точнее, не так... дом Луизы Мадер я видела, но ровно возле него я перешла на другую сторону улицы, чтобы идти в обратную сторону, и как-то забыла сфотографировать. Равно, как и повернуть за его угол, чтобы посмотреть на мозаичное изображение Давида Строителя. А до дворца и вовсе не дошла - забыла о нём, а чисто случайно не обнаружила, потому что в этот раз в боковые улицы решила не углубляться. Эх, короче, ходить мне там ещё и ходить:))

Сегодня большая часть здания - это отель, но сохранилось и несколько жилых квартир, и, вы не поверите, судя по найденным в интернете фото, за псевдомавританским фасадом Пауля Штерна скрывается самый что ни на есть грузинский уютный дворик с балконами и лестницами:)

А соседнее здание охраняет причудливый маскарон, больше похожий на вазу с цветами:)

Прекрасные цветочные орнаменты на фасаде следующего дома:

А вот в том жёлтом здании по адресу Агмашенебели, 132, под красными козырьками располагается весьма интересный ресторан "Барбарестан" ("У Барбары"). А Барбара это - не кто иная, как известная в позапрошлом веке грузинская княгиня Барбара Джорджадзе, которая в 1876-ом году выпустила первую в Грузии книгу кулинарных рецептов, при этом большую часть их она придумала сама. Вот по этим авторским рецептам княгини Барбары и готовят нынче блюда в том ресторане. Говорят, можно проверить, попросив у владельцев старую кулинарную книгу и сравнив ингредиенты:)

 

Далее внимание привлекает величественное здание. Наверху сохранилась надпись - Институт путей сообщения, но история его началась, конечно, раньше. Оно было построено в 1915-ом году по проекту архитектора Тер-Микелова для купца Мелик-Дадаяна. Впрочем, семья купца занимала лишь незначительную часть, прежде всего дом строился для сдачи в найм, т.е. как доходный дом:

Так, дабы не совсем утомиться самой и утомить вас бесконечными видами проспекта, дабы все мы не начали зевать, как тот маскарон со здания бывшей тбилисской филармонии, на том пока прервусь, пожалуй:) Продолжение следует...

[Нафаня]

День 15. Прогулки по Тбилиси. Дальше по Агмашенебели.

    Итак, накануне я остановилась у бывшей тбилисской филармонии, ныне концертного зала - большого здания в стиле конструктивизма советских времен. Оно относительно современное, построено в 1950-ые годы. Нынче фасад со стороны проспекта закрыт реставрационным забором, потому фото у меня осталось только сбоку, да и то не здания, а украшающего его панно:

Я снова возвращаюсь взглядом на балконы зданий чётной стороны:

Но самые интересные здания расположены всё-таки на нечётной, поэтому буду показывать преимущественно её уже:) Рядом с филармонией располагался Клуб железнодорожников - здание, не менее впечатляющее. Сейчас в нём Новый театр Васо Абашидзе:

За зданием клуба/театра - вход в сквер им.Д.Кахидзе (грузинского дирижёра и певца):

Помимо того, что это приятное место для того, чтобы передохнуть во время прогулки в тени деревьев:

Сквер интересен ещё тем, что в нём установлен памятник знаменитым танцорам, создателям ансамбля народного танца Илико Сухишвили и Нино Рамишвили:

   Выбор места не случаен - ансамбль нынче базируется всё в том же здании бывшей филармонии по соседству. Он пользуется огромной любовью зрителей, гастролируя по всему миру, уже на протяжении почти восьми десятков лет. Нино и Илико познакомились в театре оперы и балета, где Нино - тогда хорошая классическая балерина - танцевала в балете, а Илико занимался постановкой танца для оперных спектаклей. Однажды они начали работать вместе над одной из постановок, Илико влюбился и сделал предложение. Нино ответила согласием, но официально они так и не поженились никогда. Нино Рамишвили говорила: "Я так ненавижу эти казенные бюро бракосочетания и чужих озлобленных теток, которые произносят фальшивые поздравления. Да и само слово "регистрация" меня бесит". Они жили в гражданском браке, но это не мешало им любить друг друга всю жизнь, более 50 лет. Говорят, что Нино каждое утро начинала с сигареты, и чтобы она не курила натощак Илико каждое утро приносил ей чашку кофе с молоком. Не принёс лишь раз - в день своей смерти. Это ли не любовь, проявляющаяся в мелочах?:)

   Кроме того, они были ещё и верными друзьями и единомышленниками. В 1937-ом году одна из ведущих балерин тбилисского театра написала на Нино донос, якобы та собирается отравить её, подсыпав яд в бутылку с молоком, которую балерина оставляет за кулисами, выходя на сцену. Нино, опасаясь, что доносительница однажды сама это сделает, дабы подстроить попытку отравления, просто уволилась из театра. Карьера хореографа Илико тогда набирала обороты, его ждала слава и блестящее будущее. Но он покинул театр вслед за женой. Они на некоторое время приехали в Москву, где стали танцевать вместе - сначала выступая вместе с джаз-оркестром Леонида Утёсова, потом в ансамбле песни и пляски Красной Армии под руководством Александрова.

   Не будь рядом с Нино Рамишвили Илико, неизвестно, как бы сложилась её жизнь в Москве. Она была дочерью врага народа (отец почти всю жизнь просидел в лагерях), к тому же в начале 20-го века, в короткий период независимости Грузии, её министром был однофамилец Нино, которого никак не могли забыть в партийных кругах. Однажды на приёме в Кремле Нино так и обмерла, услышав из уст Сталина: "Ваша фамилия Рамишвили? А что, разве не все меньшевики ещё за решёткой?". К тому же однажды она отвергла ухаживания всесильного и мстительного Берии... Но тень Илико прикрывала её от бед. Ибо своего земляка (уроженца Гори) Сталин любил и ценил. На том же приёме 1937-го года, где Сухишвили исполнил один из своих номеров, порадовав вождя, Сталин разрешил: "Проси, что хочешь!" Он мог бы попросить машину, квартиру и прочие блага - исполнили бы. Но он неожиданно для всех сказал: "Я хочу фото с Вашей подписью!" Сталин задумчиво похлопал Илико по плечу, а наутро в гостиницу, где они жили, доставили портрет вождя с надписью "Илико Сухишвили от Иосифа Сталина". Это был весьма дальновидный поступок: говорят, висящий на самом видном месте портрет не раз впоследствии спасал от чрезмерного внимания приходящих к ним домой представителей компетентных органов - увидев собственноручно подписанный Сталиным портрет, те быстро удалялись, забыв, зачем пришли.

   А меж тем Нино и Илико мечтали о собственном фольклорном ансамбле. И, наконец, создали его в 1945-ом году. Они вырастили одного сына - Тенгиза, вторым их любимым ребёнком навсегда стал ансамбль, которому они отдавали все силы, таланты и свободное время. Нино - дома мягкая, добрая, заботливая мать и бабушка, на работе была резка, строга, взыскательна. Но, вероятно, это её воля и её харизма вели коллектив к заслуженному успеху. Давно нет на этом свете ни Илико, ни Нино, а ансамбль продолжает жить, храня память о них и традиции, ими заложенные. 

   Отдохнув в парке на лавочке, я иду дальше. Следующее примечательное здание, попавшееся на пути, - это бывший кинотеатр "Аполло", единственный из дореволюционных кинотеатров Тбилиси, дошедшее до наших дней. Он был построен в 1909-ом, но внутренняя отделка завершилась лишь в 1914-ом году. Владелец подошел к оформлению тщательно - сначала пригласил специалистов из Германии, но, видимо, не удовлетворился результатом их работы, потому что затем для оформления верхних этажей приехали чешские скульпторы-отделочники Новак и Соучек. В итоге внутренние помещения вобрали в себя самые разные стили - классику, модерн, ампир - в общем, полная эклектика:)

В годы советской власти кинотеатр продолжал действовать, переименованный в "Октябрь". Затем на некоторое время был заброшен. В 1990-ые ему вернули прежнее название, и, казалось, вдохнули в него вторую жизнь - прошло несколько премьер нового грузинского кино и ретроспективные показы старых, но уже через несколько месяцев тяжёлые времена напрочь лишили кинотеатр финансирования. Больше 30 лет он стоял бесхозный. В рамках общей реставрации проспекта в 2010-ом фасад отремонтировали, но внутри прекрасные интерьеры здания едва ли не рассыпались на куски. Но сейчас вроде бы идёт ремонт. Как и в случае с Михайловской больницей, через год-другой надо посмотреть, что будет дальше...

Зацепив взглядом ещё пару красивых балконов и элементов фасада, 

я подхожу к дому Гукасяна, что скрывается в глубине двора в тени деревьев:

Есть версия, что Пауль Штерн строил этот дом для того, чтобы подарить супруге, но потом что-то пошло не так, и он продал его приехавшему из Баку нефтепромышленнику Аветису Гукасяну. Так или иначе - это ещё одно творение в псевдомавританском стиле от немецкого архитектора, осевшего в Тбилиси. Пожалуй, одно из самых красивых:)

Вход во двор охраняют львы, но это современные скульптуры, установленные во время реставрационных работ 2010 года. Оригинальные были перенесены когда-то ко входу в зоопарк, там показались уместнее:

   Надо сказать, что этот дом, несмотря на всю свою красоту, не принёс счастья семье Гукасян. Ещё при жизни Аветис Гукасян составил весьма странное завещание. Примерно треть денег он оставлял на благотворительность, ибо слыл известным филантропом, а 2/3 жене и единственной дочери Тамаре. Но при этом поставил обязательное условие - Тамара должна была выйти замуж только за армянина, иначе лишалась всего. А если она погибнет до наступления совершеннолетия, то всё имущество и капитал отойдут. армянской церкви. Гукасян хотел, чтобы на эти средства было построено образовательное учреждение для армян. Этим завещанием он словно накликал беду: сам он умер в 1902-ом, когда дочь была совсем крохой, а Тамара вместе с матерью погибли в 1914-ом. Обстоятельства их смерти покрыты мраком тайны. Вроде бы утонули во время шторма на собственном судне, носящем имя Тамар. Вот такая грустная история. 

   Во времена советской власти дом превратился в коммунальное жильё, и по сей день он является жилым, поэтому на мальчика-рыбака можно посмотреть лишь издали, от ворот, а на сохранившееся оформление парадной - если только напросившись к кому-то в гости:) Но сейчас хотя бы можно рассмотреть фасад, до реставрации проспекта двор утопал в зелени, полностью скрывающей дом:

Так, что-то прогулка по проспекту у меня, оказывается, была бесконечной, но у меня ещё есть в запасе пара красивых домов с историей, которые я не могу не показать. Потому продолжение следует:)

Изменено 1 декабря, 2023 пользователем Нафаня

[Елена Аксенова]

Танечка! Спасибо за приятные воспоминания о Тбилиси и знакомых местах. Когда впервые увидели проспект наверное, и не думали, что зацепит так, что вернемся и будем там гулять снова, два года спустя.

Интересных своими фасадами домов, даже для первичной прогулки очень много, а историй, со времени их строительства - почти что на энциклопедию ЖЗЛ. Это ведь всего одна улица, скажем так, "туристическая тропа", устроенная по образу и подобию, условно ограниченная площадью Марджанишвили и авеню царицы Тамар. Направо  - столичный вокзал, налево мост и район Вера, в котором мы пока не побывали, а прямо - парк Муштаид. А сколько всего вокруг, о чем следовало бы узнать? Чувствую, что без помощи гида по городу в следующий раз не обойтись - очень не хочется быть в третий раз "проездом в Тбилиси". Впервые о таком сопровождении мы об этом задумались всерьез год назад, планируя поездку, но учитывая трафик и наше трио с новым членом команды Светиком-Семицветиком, решили просто погулять по центру города на обеих берегах реки без новых открытий и потери времени на транспорт и переезды...

И, конечно, полюбившийся нам своим фасадом дом Гукасяна со львами, обязательно появится в истории следующего путешествия по Грузии. В настоящее время он не пустует и там есть жильцы, которые бывают рады неназойливым туристам. Любое посещение доступно, когда тебя ждут, поэтому попробуем найти другие пути для знакомства с владельцами и краткого осмотра старинного особняка, а меж тем, копилка желаний пополняется новыми адресами на карте Тбилиси.

[m40]

В 22.11.2023 в 22:53, Вязьмичка сказал:

 Татьяна, классное описание этой шайтан- машины! Мы в Венеции в 2019 с ней также спорили - ну не видит эта maps me в упор канал и где мост не говорит, как спецально, чтобы не лазали туристы где не надо! Я ей вода , говорю, а она мне - иди, иди,нормально, тут всего-то не больше метра глубины... Тупит иногда и очень.

Так то хорошее приложение. На Алтае даже в глуши тропинки показывает, я без проводника дошел до озера Куйгук. Но вот месяц назад оно меня один раз сильно подвело, причем в большом 15 миллионном городе - не правильно определило местоположение отеля 4* и завело в мрачные трущобы...В этой поездке мне посоветовали приложение organic maps, как раз от создателе maps me.

[Нафаня]

58 минут назад, m40 сказал:

этой поездке мне посоветовали приложение organic maps, как раз от создателе maps me.

Так одно и то же практически, я не стала шило на мыло менять, и карты заново скачивать? Я и мапсом продолжаю пользоваться успешно. Да, оно неплохое, много горных пешеходных маршрутов хорошо обозначено, но иной раз чудеса такие показывает, что диву даешься:)) Нас тоже как-то в Ереване в старый район Корд завело просто в какой-то частный двор, упорно пытаясь доказать, что здесь есть проход. Хозяева дома дорогу в итоге показали:)  Ну, и периодически теряет оно меня, когда нет подключения к интернету почему-то. 

Заинтриговали городом в 15 млн. жителей:) Китай, Индия, Япония? Впечатлениями делиться будете?:)

Изменено 2 декабря, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

12 часов назад, Елена Аксенова сказал:

попробуем найти другие пути для знакомства с владельцами и краткого осмотра старинного особняка

   Честно говоря, из всех интересных домов проспекта и окрестностей, дом Гукасяна соблазняет меня менее всего. Мне кажется, он снаружи более впечатляющ, чем внутри. В моих хотелках теперь сидит дворец одной ночи, в котором нынче музей, а значит, легко можно посетить; здание обсерватории 19-го века, что прячется во дворе дома 150, которая, к слову, была первым местом работы Иосифа Джугашвили; пара парадных в домах, которые прошла мимо и про которые расскажу ниже; а заодно и чудесная улица с непроизносимым названием Цинамдзгвришвили и клетчатой лестницей, которая вообще является кладезью удивительной старины, правда, неотреставрированной и неприлизанной, всё, как я люблю. Я прошла по ней всего несколько метров и сразу умудрилась наткнуться на парадную с сохранившейся метлахской плиткой удивительной красоты… сколько там ещё интересного! Да и в центр музыки с удовольствием зашла бы что-нибудь послушать, а заодно на интерьеры посмотреть, они там тоже впечатляющие)

[Нафаня]

День 15. Прогулки по Тбилиси. Ещё немного о проспекте Агмашенебели. Дома и истории.

   Продолжим, однако. Немного деталей. Флигели рядом с воротами дома Гукасяна, подпираемые колоннами, отсылающими не иначе, как к древней Греции:)

Соседнее здание:

Буквально за ним то самое здание, что не попало мне на фото - ещё один псевдомавританский дом Пауля Штерна. Напротив как-то я тоже интересности пропустила. Большое белое здание - обладатель адреса Агмашенебели, 150. За ним есть переулок, где обитает ещё несколько зданий с этим же номерами, иногда с литерами и дробями. И вот как раз в конце переулка прячется здание старой магнитно-метеорологической обсерватории 19-го века, в которой некогда, после того, как провалил экзамены в семинарии, работал Иосиф Джугашвили. Ещё одна хотелка на будущее:

Рядом с ним - здание, в котором размещалось Тифлисское пехотное юнкерское училище, основанное великим князем Михаилом Николаевичем Романовым, сыном Николая I.  Раз своего фото нет, вот старое фото из интернета:)

А я иду обратно, на этот раз по чётной стороне, рассматривая нечётную:)

Сад на крыше:

Очень красивое здание, о котором мне не удалось найти никакой информации, к сожалению:

Огромное величественное здание  - дом братьев Форер, семьи успешных виноделов. Они были владельцами одного из самых успешных производств на Кавказе, включающем не только винодельни и винные погреба, но и цеха по производству виноградного спирта и коньяка, пользующегося популярностью не только на Кавказе и в России, но и в странах Западной Европы.

   А началась эта история успешного семейного бизнеса в далёком 1846-ом году, когда один из тех самых переселенцев-лютеран из Швабии, что, согласно легенде, шли искать спасения к Арарату, а разбрелись в итоге по всему Кавказу и Закавказью, в небольшом поселении Еленендорф (на территории нынешнего Азербайджана) посадил виноградники на маленьком участке земли в одну десятину. Через несколько лет ему удалось увеличить урожайность и изготовить хорошее вино. Примерно в это время к нему в гости заглянул проезжающий мимо француз-путешественник и весьма нахвалил продегустированный напиток. Это вдохновило Христофора Форера. Он взял в аренду ещё несколько земельных участков. Они были заброшены, заросли сорняками, почва была бедная, усыпанная булыжниками… в общем, они были совершенно не пригодны для посадки даже неприхотливой морковки, не то что виноградной лозы. Больше десяти лет понадобилось, чтобы превратить эти невзрачные земли в плодоносящие виноградники. Христофор Форер закупил и посадил здесь более десяти сортов как местного кавказского Ркацители, Саперави и других сортов, так и европейских – Рислинг, Токай, Мускат, Алиготе и др. Он полностью посвятил себя виноделию. Стали помогать и подросшие сыновья - Христофор, Фридрих, Готлиб и Генрих. А в 1892-ом году отец семейства отошел от дел, полностью передав дело четырём братьям. С тех пор винодельческое хозяйство и стало называться хозяйством братьев Форер.

   Это было образцовое, успешное, оборудованное по последнему слову техники производство, достигшее небывалого размаха: 3 винных подвала в 2-3 этажа, куда вмещалось 750 тысяч ведер вина. Они были оборудованы вентиляцией, с этажа на этаж бочки поднимались при помощи лифта, который (как и давилки, прессы и прочие приспособления) приводились в движение электричеством. При винодельческом заводе существовала своя лаборатория, а также своя мастерская, в которой изготавливали бочки из кавказского дуба. Постоянно совершенствовался и расширялся и коньячный завод. В 1905-ом был открыт ректификационный завод, вырабатывавший виноградный спирт. На его территории расположилось два подвала с 14 ёмкостями для хранения спирта, в которые заливалось 2000-4000 ведер.

   У братьев Форер были собственные магазины не только в крупнейших городах Кавказа и Закавказья, но  и в Москве, Санкт-Петербурге. В заводском дворе у них была даже собственная железнодорожная платформа, у которой могли размещаться до двенадцати вагонов на погрузку вина и коньяка на экспорт.

   Согласитесь, эта семья могла позволить себе большой красивый дом на одном из главных проспектов Тифлиса, вот он, передо мной:) Возможно, на нижнем этаже когда-то тоже располагался магазин, а верхние были жилыми, но это лишь моё предположение.

Далее - несколько прекрасных домов с атлантами:

Этот дом, в котором нынче расположена полиция, принадлежал Ивану Яковлевичу Гокиелову и был построен в 1904-ом году. Мне, к сожалению, не удалось найти подробностей об этом человеке, а жаль, там тоже, видимо, есть своя драматичная история побед и поражений. Потому что примерно за 20 лет до строительства этого восхитительного особняка, в 1883 и 1884 годах в газете «Кавказъ» Правлением дворянского земельного банка были опубликованы объявления о продаже имущества, заложенного в банк для получения ссуды на 43,5 года, платежи по которым не были выплачены вовремя. И среди них в городе Кутаиси значились два двухэтажных дома с флигелями на Немецкой улице и земельным участком в 288 кв.саженей, принадлежащие Якову Ивановичу  Гокиелову.  То ли дела у отца владельца тифлисского дома шли не очень, что кутаисские дома ушли с молотка, то ли, напротив, жизнь наладилась так, что ссуду выплатили и смогли даже выстроить  для сына шикарный особняк в столице… кто его знает? А интересно было бы узнать:)

К слову, оцифрованные газеты «Кавказъ» я нашла на сайте парламентской библиотеки Грузии (той самой, к которой относится и Музей книги, мне не открывшийся), интересно было почитать, о чём и как писали в тогдашней прессе. Да и вообще, оказывается, сайт библиотеки – кладезь архивных материалов и старых фото. Будет, чем заняться на досуге:) Вот, например, пара объявлений купцов с Михайловского проспекта и маскарады:)

        

Изменено 2 декабря, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Ещё несколько кадров по дороге к следующему интересному дому:

Красивые цветы на фасаде:

И живое дерево на крыше:)

 

Ещё один вызывающий восторг фасад с атлантами – это дом рыбопромышленника Абазова, построенный в 1904-ом году (Агмашенебели, д.93). Вот это дом, в который я очень хотела бы заглянуть.

Внутри – отреставрированная парадная, которую был приглашен расписывать театральный художник Бено – Бенедикт Телингатер. Это тот самый художник, что несколько лет спустя расписал парадную дома Силуановых сценами-аллегориями разных частей света и континентов. В общем, он практически повторил сделанное раньше здесь, в доме Абазова. Видимо, хозяева торопили Телингатера, потому для росписи второго этажа в помощь себе он пригласил другого художника – Де-Марцо. Но самое удивительное, что в этом доме сохранились и старинная мебель, и предметы интерьера – камины, двери, шкафы-гардеробные. Но я во время прогулки всего этого, конечно, не знала, потому лишь полюбовалась фасадом. Но теперь у меня появилась мечта. Вроде бы в доме сдаются для туристов апартаменты, вот где я бы точно остановилась с огромным удовольствием и интересом.  

Дальше по дороге:

И ещё один уникальный дом, в парадную которого стоило заглянуть, кабы знать. Он находится уже в пешеходной части проспекта Агмашенебели, соответственно, я увидела его уже под конец прогулки, когда эмоции и интерес несколько подустали. Иначе я бы, наверное, использовала пойманный напротив него вай-фай с большей пользой – чтобы узнать информацию о нём и, быть может, это сподвигло бы меня туда заглянуть. Но увы – как и очень многое в этом районе, парадная дома 36 от меня ускользнула, оставшись хотелкой на будущее.

   Этот удивительный с модерновым фасадом дом построил Эраст Чавчанидзе, человек сложной судьбы. Это тоже драматичная история взлётов и падений. Мальчик из небогатой семьи западных грузин, из маленького городка Хони был привезён в Тифлис отцом на заработки. Он усердно и старательно трудился – то в пекарне, то уборщиком улиц, пока не приметил прилежного и смышленого паренька немец из галантерейной лавки да не забрал к себе в ученики. Мальчик быстро схватывал всё налету, за несколько месяцев выучив в совершенстве немецкий язык. Впечатленный его способностями купец оплатил парню обучение в Дрездене. Получив хорошее образование и набравшись европейского опыта, Эраст по возвращению в Тифлис открыл собственное дело – торговлю мануфактурой, разместив лавку в Манташевских рядах.  Дела быстро пошли в гору, и купец смог воплотить в жизнь мечту о большом красивом доме для своей семьи. В 32 года Эраст женился на юной восемнадцатилетней дочери богатого купца Топадзе. Поначалу это был скорее брак по расчету, но потом пришла любовь, росли в семье два прекрасных сына – Михаил и Константин. А потом в дом пришло горе – свирепствовавшая в городе испанка унесли жизни жены Эраста и его новорожденной дочери. Это был тяжёлый удар. Чавчанидзе больше никогда не женился, с головой уйдя в работу. Воспитание мальчиков взяла на себя бабушка по матери, дав им превосходное образование. Они свободно говорили на нескольких языках, играли на музыкальных инструментах, прекрасно разбирались в литературе.

   Даже удачливому купцу сложно вывести огромную сумму денег из оборота, поэтому на постройку дома Эраст Чавчанидзе взял кредит, который продолжал выплачивать вплоть до 1927-го года. И вместе с последним взносом он лишился дома: буквально через три дня его изъяли в пользу молодого советского государства под предлогом, что Чавчанидзе не в состоянии больше его содержать. Ну, вот до того был в состоянии, параллельно кредит выплачивая, а тут вдруг состояние закончилось…  Эрасту выделили одну комнату в доме, где он и дожил до конца дней своих, взирая на то, чем когда-то владел. Сыновья вспоминали, что отец обладал суровым нравом, но при этом был невероятно честным и справедливым. Несложно представить, каково ему было смириться с произошедшим. Наверное, до конца он так и не смирился, переживания раньше времени свели в могилу – он не дожил и до 60 лет.

   А дом стоит. И в нём до сих пор живут потомки Эраста – внучка Тамара (старший сын Эраста Михаил, её отец, всю жизнь прожил в Тбилиси, в отцовской комнате, был очень известным в городе врачом-педиатром) и её дети. Им удалось выкупить ещё несколько комнат, соседних с той, в которой доживал свой век Эраст Чавчанидзе. Фасад и оформленную росписями парадную дома отреставрировали в ходе общих работ по реставрации проспекта Агмашенебели. В том числе вернули и орла на крышу, которого, видимо, как напоминающего символ Российской империи, сослали в советские времена на чердак и благополучно забыли. Реставраторы с удивлением обнаружили его, покрытого слоями вековой пыли, но в целом сохранившегося. Кто создал этот дом, к сожалению, неизвестно, внутренним оформлением, предположительно, занимался флорентийский художник. Семья Эраста Чавчанидзе проживала лишь в части помещений, остальная часть сдавалась – дом был доходным. А внизу располагалась винная лавка – это стало известно благодаря находке реставраторов: под тремя слоями краски на фасаде они обнаружили вывеску «Люксембургский анфант». Слово «анфант» означало «дочернее предприятие, филиал», а название Люксембург получил в ранние годы советской власти Катариненфельд, немецкая колония, нынешний Болниси. Таким образом, в лавке в 1920-ые годы продавали производимое выходцами из Швабии вино.

Дом Эраста Чавчанидзе - это уже пешеходная часть проспекта. Там сейчас большое количество отелей и ресторанов - этакий местный Арбат. Еще несколько кадров оттуда:

Продолжение прогулки по Тбилиси - следует...