5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.5

Ну а теперь к зверикам. Мои любимые Львы Медичи. Идем ко входу Лоджии дей Ланци.

История этих знаменитых скульптур началась с одного античного льва из мрамора - его создали в Древнем Риме где‑то в I–II веке. Когда в эпоху Возрождения статую нашли неподалёку от римских стен, она была сильно повреждена. Есть версия, что изначально это был фрагмент горельефа, возможно, изображение Немейского льва. Скульптор Джованни ди Скерано Фанчелли привёл находку в порядок и, скорее всего, именно он впервые поместил под лапу льва каменный шар.

Чтобы получилась пара, по заказу великого герцога Тосканы Фердинанда I Медичи мастер Фламинио Вакка изготовил второго льва. Задумка была простой: сделать зеркальное повторение первой фигуры, только с разворотом головы в противоположную сторону. Но поскольку скульптура делалась вручную, второй лев вышел не точной копией, а похожим, но со своими особенностями.

Сначала эту пару разместили у лестницы на садовом фасаде Виллы Медичи в Риме. Позже, в 1780 году, львов перевезли во Флоренцию, а спустя ещё семь лет поставили в Лоджии Ланци на Площади Синьории — там их можно увидеть и сегодня. А на прежнем месте, перед виллой, теперь стоят копии: их в XVIII веке выполнил скульптор Огюстен Пажу.

Символика композиции довольно выразительна: лев — это мощь и власть, а шар под лапой — знак господства над миром, упорядоченности вселенной. Из‑за такой силы образа сама поза льва с шаром превратилась в узнаваемый художественный шаблон: многие архитекторы и декораторы выбирали именно этот мотив для торжественных ансамблей.

Античный лев выглядит более суровым и архаичным. У него могут быть следы старых повреждений (например, отбитый нос, который позже не очень удачно восстановили). Вакка, работая в духе Возрождения, стремился к большей изяществу и реализму: у его льва более проработанная, "живая" мускулатура, выразительная грива, тщательная полировка мрамора.

У античного льва (первого, древнеримского) шар под правой передней лапой. Но вообще можно не запоминать, Вакка своего льва подписал. Вон, между дальними лапами: OPUS FLAMINII VACCAE ROMANI

Персей.

Античный лев.

Вот он какой.

Со временем образ «Львов Медичи» стал очень популярным. Их воспринимали как образец классического стиля, поэтому реплики и копии начали активно использовать для оформления парадных мест: ими украшали дворцовые лестницы, въезды, набережные и порталы. Мраморные и гипсовые версии этих львов появились во множестве городов, в том числе и в России.

Ну ладно, хватит мучить животных. Идем дальше. Оппа, а тут тоже кто-то.

Между этими кадрами случился шопинг. Буквально, я побежал в H&M, спас шорты, я побежал на Меркато Нуово, спас сумочку. Благо, магазин и рынок напротив друг друга.

Здесь моей сумки нет я потом покажу. Здесь только Свиненок, Порчеллино, то есть, простите, фонтан "Вепрь" работы Пьетро Такка. Копия. И можно рассмотреть лужу с гадами, в которой он сидит. Листики, жабы какие-то , ящерицы, улитки.

Неспешно бредем в ресторан.

В ожидании заказа рассматриваем интерьер. Снаружи ресторан кажется меньше, чем внутри.

Пара рядом доедает флорентийский бифштекс. Меня от заказа такого же удержала не слишком горячая любовь к мясу с кровью, размер порции и... в общем, с кровью не люблю, а у флорентийского бифштекса существует две степени прожарки, с кровью и с кровью, al sangue (мясо красное, сочное, «с кровью») и molto al sangue (в центре почти сырое, с большим количеством крови). Если пережарить, мясо потеряет сочность.

Ключевой момент - порода. Традиционно используют мясо бычков кьянина (chianina). Таких коров выращивают в долине Валь-ди-Кьяна (Тоскана). Мясо получается нежирным, с высоким содержанием белка и железа. Иногда в других регионах Италии (например, в Марке и Эмилии-Романье) допускают мясо породы мареммана, но для классического флорентийского бифштекса строго придерживаются кьянины.

Ещё одна особенность: кусок берут из передней филейной части туши молодых бычков - так называемую «треугольную рамку», которая тянется вдоль филейной части и грудинки. Из туши одного животного получается не более шести порций.

Важный этап подготовки: свежему мясу дают «созреть». Его выдерживают в холодном помещении примерно 3–4 недели. Это делает мясо нежным и сочным после жарки. Перед самой жаркой мясо прогревают до комнатной температуры.

Мясо не маринуют и не добавляют специй. Исключение - соль, чёрный перец и немного оливкового масла, но их обычно добавляют уже при подаче. Флорентийцы считают, что в кьянине достаточно собственной соли.

Для жарки используют крупные угли из определённых пород: дуба, каменного дуба или оливкового дерева. Угли должны быть очень горячими, но без открытого пламени.

Кусок мяса располагают близко к огню. Когда образуется корочка (она «запечатывает» сок внутри), стейк приподнимают чуть повыше и обжаривают по 3–5 минут с каждой стороны. Переворачивают обычно только один раз. Порция получается внушительной — от 450 граммов до 1,5 кг. Традиционно бифштекс едят без гарнира, подавая с хлебом и запивая красным вином.

Им даже столик для костей подставили.

Медичи такие продвинутые.

Наш заказ, peposo dell`Impruneta и стейк в соусе из зеленого перца. Если кратко, то оба мясо с перцем, но одно тушеное, а второе жареное.

Сейчас буду петь оду этой пепозе. Рецептов много, хотя все они примерно одинаковые, городская легенда одна. Правда или нет, не знаю, но считается, что рецепт восходит ко времени сооружения купола Дуомо.

Пепозо дель Импрунета - одно из старейших флорентийских блюд, которое вы все еще можете найти в меню на протяжении веков. Оно не только невероятно вкусное, но и тесно связано с одним из самых знаковых памятников Флоренции - великолепным куполом Филиппо Брунеллески. Что связывает этот шедевр архитектуры эпохи возрождения с традиционным тосканским блюдом?

История и рецепт

В 1425 году Филиппо Брунеллески руководил строительством купола Дуомо. Проблемы, с которыми он столкнулся, были не только структурными: Брунеллески был сильно раздражен тем, сколько времени рабочие тратили на обед. Чтобы раздобыть дневную еду, им приходилось спускаться по лесам вокруг купола и заходить в таверны, прежде чем подниматься обратно. Решение этой проблемы пришло к Брунеллески во время его посещения печей Импрунеты, городка к югу от Флоренции, известного своим производством терракоты и кирпича. Там работники печи приготовили обед, разложив куски говядины по традиционным глиняным горшочкам, полив их красным вином и посыпав черным перцем. Затем горшочки на несколько часов оставили у входа в печь, пока внутри запекались кирпичи. Брунеллески решил оборудовать две комнаты на строительных лесах рядом с куполом. В этих комнатах рабочие могли обедать, не совершая утомительных переходов. В это я верю слабо, но что печи могли использовать заодно и для приготовления обеда - это запросто. Ну и сама по себе простая сытная еда была тем, что нужно физически работающим людям. Рецепт поэтому называется также Пепозо алла форначина: Перчёное жаркое печников. Просто мясо без ничего, нарезанное на куски, залитое вином и сдобренное чесноком и перцем, оно медленно томилось в горшке возле жерла, где жар был самым лёгким, превращаясь в мягкое рагу, которое можно было положить на ломтики обжаренного хлеба.

Оригинальный рецепт "пепозо" содержит всего три ингредиента: тушеную говядину, черный перец горошком и вино кьянти. Томатный соус обычно не добавляют (хотя некоторые люди нарушают эту норму), потому что в 1425 году во Флоренции не было помидоров, они появились позже, после открытия Америки. Кто-то добавляет зубчик чеснока, кто-то оливковое масло первого отжима, кто-то немного шалфея или розмарина. В идеале подойдет традиционная тосканская терракотовая кастрюля, но если у вас ее нет под рукой, то выбирайте обычную кастрюлю с металлическим дном и крышкой, которая выдержит достаточно длительное приготовление.

Ингредиенты на 4 персоны:

750 г говядины, обязательно жилистой
750 мл Кьянти
6 зубчиков чеснока
Перец в горошинах и молотый - много
Соль

Подготовка: Нарежьте говядину кусочками толщиной 3-4 см и раздавите горошины перца ложкой. Положите мясо в кастрюлю вместе с перцем и щепоткой соли. Залейте все это красным вином. Готовьте не менее трех или даже четырех часов на слабом огне. Мясо должно стать мягким и пропитаться вином, но немного жидкости должно остаться. Горошины перца должны быть такими нежными, что тают во рту. Если после приготовления вина останется недостаточно, добавьте еще. Подавайте пепозо теплым, возможно, с ломтиками свежего тосканского хлеба.

Именно так и подали, обычно я не ем хлеб в ресторанах, но тут он ушел быстрее, чем горшок в печь. Это что-то невероятное.

Попробую объяснить. Как-то в Порт-Авентуре мы катались на Шамбале. И когда съезжали в первый раз… когда первые два вагончика уже перевалили изгиб, то есть, застыли в положении да, а остальные еще нет, еще там, вот эти несколько бесконечных секунд, а потом летишь вниз, широко раскрыв глаза… в это момент через твою грудную клетку хлещет ледяной космос. Вот тут то же самое, только космос не ледяной, а жаркий. Нет ничего общего с обычной остротой перца, он не жжет, а греет изнутри, как будто там зарождается солнце.

Эстетика в простоте, нежное мясо, интенсивный вкус бульона, так что хочется добавить еще кьянти, но холодного и из бокала.

И еще смешное вспомнилось. Читала свой парижский дневник и нашла запись об обеде на Ля Гарп (это рядом с Юшетт). Один ел луковый суп, бёф бургиньон, мороженое, кофе, второй – луковый суп, свинину в соусе из зеленого перца, кофе. Какие мы консерваторы, оказывается.

Пепозо похоже на бургиньон, но вкус гораздо интенсивнее.

Из соображений этики не буду показывать пустые тарелки :). В одной не осталось ничего, а во второй пятьдесят горошин перца и капля соуса.

Вроде бы, это был единственный десерт за весь тур. Вкусный и очень... ммм.. сливочный, почти без савоярди.

А ресторан-то успел опустеть, пока мы стонали над мясом.

Все улицы возле достопримечательностей, в Риме ли, в Милане, во Флоренции, контролируются передвижными бригадами.

Ну, еще кружок. Это не Меркато, это под стенами Сан-Лоренцо бойкая торговля. Впрочем, тут тоже рынок неподалеку.

Это все на одной улице, которую я сперва читала улица Лебедя (cigno), а потом присмотрелась, и оно оказалось улицей Лилии (giglio). Ну да не суть, И так, и так красиво. Просто раз уж тут все про Медичи, то лилия логичнее. А тут все про Медичи. Встаем в очередь. Сегодня условно бесплатный музейный день, и я надеюсь, что нам повезет. Нам повезло.

Очередь движется довольно быстро, но все равно есть время рассмотреть фрески на домах. И то, что ниже, тут тебе и геральдическая лилия на столбике летней веранды ресторана, и шары Медичи на окне.

Изменено 12 августа12 авг пользователем CameronQ

2 часа назад, CameronQ сказал:

И мы оказались в кадре :)). Вот как это бывает?

Как????😂 Жаль, что не встретились - было б интересно...

8 минут назад, Вязьмичка сказал:

Как????😂 Жаль, что не встретились - было б интересно...

Очень жаль.

Для меня в Риме было приятной неожиданность с Лилей из нашей группы- это был тот день, когда часть нашей группу посещала сады Ватикана,остальные разбрелись по своим делам.Я выхожу из Дория Памфили и навстречу Лилия!😂 Часа два назад расстались в автобусе, а встретились как будто век не виделись.Чужой город, чужая страна и наши в городе!)))

53 минуты назад, Вязьмичка сказал:

Как????😂 Жаль, что не встретились - было б интересно...

Вот и я думаю. Как такое возможно? Италия, конечно притягивает, но рассчитать такую встречу без предварительного знакомства, невозможно. Фото-факт все-таки есть?

11 минут назад, Елена Аксенова сказал:

Вот и я думаю. Как такое возможно? Италия, конечно притягивает, но рассчитать такую встречу без предварительного знакомства, невозможно. Фото-факт все-таки есть?

В самом центре кадра. И это последний день зеленых штанов, в магазин я не просто так метнулась :(.

Страница 5 отзыва Марины-Вязьмички... Марин, ничего, что я это скопировала?

Изменено 11 августа11 авг пользователем CameronQ

1 час назад, CameronQ сказал:

Марин, ничего, что я это скопировала?

Конечно! Реально интересно!🤝

Изменено 11 августа11 авг пользователем Вязьмичка

1 час назад, CameronQ сказал:

В самом центре кадра. И это последний день зеленых штанов, в магазин я не просто так метнулась :(.

Страница 5 отзыва Марины-Вязьмички... Марин, ничего, что я это скопировала?

Марина!!! Я все правильно поняла, что поездка была самостоятельная, и в кадр Вы попали случайно? Или все-таки это был тур, в котором Вы оказались незнакомы между собой?

Так или иначе, все равно такие совпадения во времени и пространстве незнакомых и близких, по духу и увлечениям, удивительны и невероятны.

Пусть эта встреча состоится в реальности. Я очень на это надеюсь. Италия, Франция, Испания? Разве это так важно?

Наведенная камера, неожиданный взгляд вполоборота и ... МАРИНАААА!!! Какая встреча!!!😍

1 час назад, Елена Аксенова сказал:

Марина!!! Я все правильно поняла, что поездка была самостоятельная, и в кадр Вы попали случайно? Или все-таки это был тур, в котором Вы оказались незнакомы между собой?

Лена, позволь отвечу. Мы же были вместе в этом туре, оторвались от группы , пошли в самостоятельное плавание- Марина с мужем описывает их день, я в это время болталась в садах Бардини, еще где то была . Мы встретились в одной точке - на площади Синьории , мы были там в Одно время!!! Мы не видели друг друга, представь! И они попали СЛУЧАЙНО ко мне в кадр!🤣Причем выяснилось все недавно))) Я написала отзыв, Марина пишет свой и нашла себя на моем фото))) что за прелесть! А там мы разошлись как в море корабли .😂

20 минут назад, Вязьмичка сказал:

Лена, позволь отвечу. Мы же были вместе в этом туре, оторвались от группы , пошли в самостоятельное плавание- Марина с мужем описывает их день, я в это время болталась в садах Бардини, еще где то была . Мы встретились в одной точке - на площади Синьории , мы были там в Одно время!!! Мы не видели друг друга, представь! И они попали СЛУЧАЙНО ко мне в кадр!🤣Причем выяснилось все недавно))) Я написала отзыв, Марина пишет свой и нашла себя на моем фото))) что за прелесть! А там мы разошлись как в море корабли .😂

Это просто аномальная жара, Маришка, которая не дает возможности последовательно следить за датами происходящего. 🤣 И естественно, сопоставлять их. Жду продолжения. И прошу прощения у автора, что помешала рассказу🥰.

3 часа назад, Вязьмичка сказал:

Лена, позволь отвечу. Мы же были вместе в этом туре, оторвались от группы , пошли в самостоятельное плавание- Марина с мужем описывает их день, я в это время болталась в садах Бардини, еще где то была . Мы встретились в одной точке - на площади Синьории , мы были там в Одно время!!! Мы не видели друг друга, представь! И они попали СЛУЧАЙНО ко мне в кадр!🤣Причем выяснилось все недавно))) Я написала отзыв, Марина пишет свой и нашла себя на моем фото))) что за прелесть! А там мы разошлись как в море корабли .😂

Нашла я давно, читая отзыв. Но была на долгой премодерации и не комментировала.

2 часа назад, Елена Аксенова сказал:

Это просто аномальная жара, Маришка, которая не дает возможности последовательно следить за датами происходящего. 🤣 И естественно, сопоставлять их. Жду продолжения. И прошу прощения у автора, что помешала рассказу🥰.

Автор очень рад комментариям :).

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.6. Капелла Медичи (1)

Даже не знаю, как я умещу все, что хочу, в одно сообщение. Там одних гербов шестнадцать штук. И это же Медичи... Начинается все еще на улице, как подготовка к той Флоренции, где жил великий род. С виду довольно неприметное здание, совершенно не дающее представление ни о высоте, ни о внутреннем размере.

Капелла Медичи - это знаменитый музейный комплекс, представляющий собой грандиозный фамильный мавзолей династии Медичи. Она расположена при базилике Сан-Лоренцо и хранит останки около пятидесяти членов семьи. Весь комплекс разделен на несколько залов.

Новая сакристия (Новая ризница)

Этот зал был спроектирован Микеланджело Буонарроти. Здесь находятся великолепные гробницы с его знаменитыми скульптурными аллегориями («День», «Ночь», «Утро» и «Вечер»). В Новой ризнице похоронены четыре человека:

Лоренцо I Великолепный — самый известный правитель Флоренции, покровитель искусств. Его надгробие украшено статуей Мадонны с Младенцем. Джулиано Медичи — брат Лоренцо Великолепного, погибший во время заговора Пацци. Похоронен в одной могиле с братом. Лоренцо II Медичи (герцог Урбинский) - внук Лоренцо Великолепного. Его гробницу украшают скульптуры «Утро» и «Вечер». Джулиано II Медичи (герцог Немурский) - младший сын Лоренцо Великолепного. Его гробницу украшают скульптуры «День» и «Ночь».

Капелла принцев (Капелла князей)

Это огромный, богато украшенный редким мрамором и полудрагоценными камнями восьмиугольный мавзолей. В стенах установлены саркофаги шести великих герцогов Тосканы:

Козимо I - первый великий герцог Тосканский. Франческо I - второй великий герцог. Фердинандо I - третий великий герцог. Козимо II - четвертый великий герцог. Фердинандо II - пятый великий герцог. Козимо III - шестой великий герцог.  

Крипта (Нижний склеп)

В подземном помещении под Капеллой принцев покоятся жены великих герцогов, их дети и менее известные родственники. Также здесь похоронена Анна Мария Луиза Медичи - последняя представительница прямой линии рода, которая завещала все богатства семьи Флоренции

Мы входим и оказываемся как раз в нижнем зале, перед статуей Анны Марии Луизы Медичи, неподалеку от того места, где под плитами пола находятся ее останки. Эта скульптура работы мастера Альфонсо Бонинсеньи (созданная на основе оригинальной модели середины XX века) изображает последнюю представительницу великой династии по мужской и женской линиям (1667-1743). На деревянном постаменте вырезано её имя на латыни: Anna Maria Luisa de' Medici.

Именно благодаря этой женщине современная Флоренция является одним из главных культурных центров мира. Её отец, Козимо III, и брат, Джан Гастоне (последний великий герцог Тосканский), не оставили наследников. Семья стремительно вырождалась. Отец Анны Марии Луизы пытался изменить законы Флоренции, чтобы после его смерти дочь могла официально возглавить государство (вот здесь Великолепному бы аукнулись его законы, но он уже умер. Я до этого еще дойду). Однако другие европейские державы выступили против, и права на Тоскану были переданы лотарингской ветви династии Габсбургов.

После смерти брата в 1737 году Анна Мария Луиза осталась единственной владелицей колоссального семейного богатства: дворцов, библиотек, драгоценностей и величайшего в мире собрания искусства (включая работы Боттичелли, Микеланджело, Да Винчи, Рафаэля и Тициана). Новые правители города из Австрии планировали вывезти эти сокровища в Вену. Чтобы не допустить этого, Анна Мария Луиза совершила гениальный юридический и политический шаг. Она подписала исторический документ - «Семейный пакт» (Patto di Famiglia):

Она завещала абсолютно все богатства династии Медичи новому государству и новой династии. Главное условие пакта: Ни одна вещь из галерей, дворцов и коллекций Медичи никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть вывезена за пределы Флоренции. Цель: Искусство должно оставаться в городе, чтобы служить «украшению государства, на благо общества и для привлечения любопытства иностранцев». Анна Мария Луиза Медичи скончалась 18 февраля 1743 года в возрасте 75 лет. С её смертью трехвековая история великого рода оборвалась. В 2012 году ученые провели эксгумацию её останков, чтобы подтвердить причину смерти и изучить ДНК последней представительницы этой великой династии.

А мы проходим дальше, в Капеллу Принцев. И замолкаем. На нас обрушивается величие.

В истории Капеллы Медичи имя Фердинандо связано сразу с тремя ключевыми фигурами династии. Двое из них похоронены там как великие герцоги, а один сыграл решающую роль в создании самого грандиозного зала этого комплекса - Капеллы принцев.

 1. Фердинандо I Медичи (1549–1609) - создатель Капеллы принцев

Фердинандо I был третьим великим герцогом Тосканским. Хотя идею постройки гигантского фамильного мавзолея высказывал еще его отец (Козимо I), именно Фердинандо I в 1604 году начал реальное строительство Капеллы принцев. Чтобы украсить этот восьмиугольный зал редчайшими породами мрамора, порфира, лазурита и коралла, Фердинандо основал знаменитую придворную ювелирную мануфактуру - Opificio delle Pietre Dure (Мастерскую полудрагоценных камней). Техника флорентийской мозаики, которой облицован зал, развилась именно благодаря его заказам.

В Капелле принцев у стены установлен его гигантский порфировый саркофаг (кенотаф). Над ним в нише возвышается монументальная позолоченная бронзовая статуя Фердинандо I, выполненная скульптором Пьетро Такка. Сам прах герцога покоится этажом ниже, в подземной крипте.

 2. Фердинандо II Медичи (1610–1670) - пятый великий герцог. Внук Фердинандо I, правивший Тосканой более 40 лет во время затяжного экономического кризиса в Италии. Он вошел в историю как покровитель науки - именно Фердинандо II защищал Галилео Галилея от инквизиции и финансировал создание первой в Европе академии наук (Accademia del Cimento).

Он также похоронен в Капелле принцев. Его именной саркофаг расположен на одной из восьми граней мавзолея. Над надгробием установлена ниша для его статуи, хотя, в отличие от деда, его скульптурное воплощение в бронзе так и не было завершено.

 3. Фердинандо Медичи, Великий принц Тосканский (1663–1713)

Сын Козимо III и старший брат Анны Марии Луизы. Он носил титул «Великого принца», так как был главным наследником престола, но умер раньше своего отца и не успел стать великим герцогом. Он был выдающимся музыкантом, меценатом (именно при его поддержке Бартоломео Кристофори изобрел фортепиано) и страстным коллекционером живописи.

Поскольку он не обладал герцогским статусом, его имя отсутствует среди шести главных саркофагов Капеллы принцев. Он похоронен в Крипте (Нижнем склепе) под мавзолеем, вместе с другими некоронованными членами семьи.

 

Важно отметить, что основатель династии Козимо Медичи Старший похоронен отдельно — в подземном склепе прямо под центральным алтарем самой базилики Сан-Лоренцо, а Джованни ди Биччи (отец Козимо Старшего) - в Старой сакристии, построенной Филиппо Брунеллески.

Вот для масштаба.

Выражение «La Fabbrica della Cappella dei Principi» (буквально - «Фабрика Капеллы принцев») - это историческое итальянское понятие, которое означает одновременно масштабный строительный проект по возведению мавзолея Медичи и специализированную государственную мануфактуру, созданную специально для этой грандиозной стройки. Термином «Fabbrica» (в значении «строительное ведомство» или «вечное производство») в Италии называли масштабные, растянувшиеся на века архитектурные проекты (например, Fabbrica di San Pietro в Ватикане). 

Главные особенности этого исторического феномена:

1. Рождение «Фабрики» и ее цель

Хотя концепцию усыпальницы заложил Козимо I, официальный старт проекту дал великий герцог Фердинандо I в 1604–1605 годах. Идея была амбициозной: полностью покрыть изнутри колоссальный 60-метровый восьмиугольный зал мозаикой из драгоценных и полудрагоценных камней. Материалы должны были быть «вечными» и не поддающимися разрушению времени (яшма, лазурит, порфир, кораллы, перламутр).

 2. Создание Opificio delle Pietre Dure

Для обслуживания этой гигантской стройки Фердинандо I основал и реорганизовал придворные мастерские, которые превратились в знаменитый Opificio delle Pietre Dure (Мастерскую полудрагоценных камней). Лучшие мастера со всей Италии и Европы годами трудились в рамках этой «фабрики». Они довели до абсолютного совершенства технику commesso fiorentino (флорентийской мозаики), вырезая тончайшие пластины камней так идеально, что швы между ними были незаметны, а каменные картины казались живописью.

 3. Стройка длиною в три века

«Фабрика» Капеллы принцев стала одним из самых долгих и дорогих долгостроев в истории Флоренции: в XVII и XVIII веках на нее тратились баснословные суммы из казны Медичи.

Из-за невероятной сложности работы (изготовление одного небольшого мозаичного панно для герба города могло занимать годы), когда династия Медичи угасла в 1743 году, зал все еще не был завершен. Работы продолжались при наследовавших престол Габсбургах-Лотарингских. Облицовка стен затянулась вплоть до XIX века, а роспись огромного купола художником Пьетро Бенвенути была закончена только к 1837 году. Полностью некоторые элементы отделки доделывали уже в начале XX века. 

Наследие «Фабрики» сегодня

Сегодня историческая «Фабрика» больше не строит капеллу, но сам Opificio delle Pietre Dure превратился в один из самых престижных институтов реставрации в мире. Те самые мастерские, что собирали мозаики для принцев Медичи, сегодня спасают шедевры Микеланджело, Донателло и Леонардо да Винчи по всему земному шару.

 

 В XVII веке, во время расцвета «Фабрики Капеллы принцев», мастера обрабатывали твердейшие полудрагоценные камни (яшму, агат, халцедон, порфир) вручную. На создание одного герба уходили годы работы, а технология требовала невероятного терпения и хирургической точности.

Весь процесс создания флорентийской мозаики (commesso fiorentino) состоял из нескольких ключевых этапов:

1. Эскиз и подбор камня

Сначала художник создавал цветной эскиз картины в полную величину. Затем этот эскиз разрезали на отдельные детали-шаблоны из бумаги. Мастер-мозаист часами подбирал нужный камень. Искали не просто цвет, а естественные прожилки, пятна и переходы оттенков, которые могли бы имитировать складки одежды, шерсть животных или лепестки цветов.

2. Главный инструмент: Смычковая пила (Arco di filo)

Поскольку полудрагоценные камни имеют колоссальную твердость, стальные ножи их не брали. Для распила камня на тонкие пластины (толщиной всего 2–3 мм) использовали гениальное и простое устройство — смычковую пилу. Она представляла собой гибкую ветку дерева (обычно каштана или вишни), согнутую в дугу, между концами которой натягивали обычную железную или медную проволоку. Сама по себе проволока не могла резать камень. Секрет заключался в абразиве. Мастер постоянно подсыпал в место распила специальный порошок — влажный наждак, измельченный корунд или алмазную пыль, смешанную с водой. Проволока двигалась вперед-назад, увлекая за собой острые песчинки абразива, которые медленно, миллиметр за миллиметром, перетирали и «пропиливали» твердый камень.

3. Подгонка краев (Скос под углом)

Чтобы швы между деталями мозаики были абсолютно незаметны, мастера использовали уникальный прием: края каждой вырезанной детали подпиливали не прямо, а под углом (со скосом внутрь). Благодаря этому при сборке на лицевой стороне пластины прилегали друг к другу вплотную без малейшего зазора, а с обратной стороны оставался V-образный желобок для скрепляющего раствора.

4. Сборка и склейка

Детали выкладывали на деревянную или мраморную основу лицевой стороной вниз. С обратной стороны заливали специальный клей на основе мастики, пчелиного воска и канифоли. После застывания клея всю мозаику переворачивали.

5. Финальная полировка

На последнем этапе поверхность долго шлифовали каменными брусками все более мелкой зернистости, а в конце натирали кожей и специальными пастами до зеркального блеска. Полировка полностью проявляла скрытую глубину, сочность и истинный цвет полудрагоценных камней.

 

Ненадолго зашли в боковые помещения с атрибутами культа

И вернулись в Капеллу принцев рассматривать гербы.

Гербы тосканских городов — это один из самых ярких и технически совершенных элементов Капеллы принцев. Они расположены в самом низу, в цокольной части стен по всему периметру восьмиугольного зала. Всего в капелле представлено 16 гербов главных городов Великого герцогства Тосканского, которые были подвластны или верны роду Медичи. Каждый герб - это не просто украшение, а визуальный символ территориальных владений Медичи. Собрав их в своей усыпальнице, великие герцоги создали каменную карту своего государства. Это подчеркивало их абсолютную власть над всей Тосканой: от крупных завоеванных центров до небольших стратегических коммун.

Гербы признаны абсолютным триумфом техники commesso fiorentino (флорентийской мозаики). Из-за того, что природные камни подбирались по естественным оттенкам, прожилкам и текстуре, мозаики выглядят как объемные реалистичные картины

Мастера использовали драгоценные и редкие твердые породы: темно-синий афганский лазурит, огненно-красный коралл, нежнейший перламутр, зеленую яшму, халцедоны, персидскую бирюзу и редкие виды мрамора. Камни вырезались и подгонялись друг к другу с точностью до десятых долей миллиметра, из-за чего стыки между пластинами практически неразличимы, а геральдические животные и символы выглядят «живыми».

 Какие именно города представлены?

Среди 16 гербов тосканских земель ключевое место занимают главные исторические соперники и союзники Флоренции:

Флоренция - знаменитая красная лилия на белом поле (изготовлена с использованием редкого красного коралла и перламутра). Сиена - черно-белый щит (символ города). Пиза - белый крест на ярко-красном фоне. Ливорно - стратегический морской порт Медичи, чей герб украшен крепостной башней. Пистойя, Ареццо, Вольтерра, Кортона, Гроссето и другие города Тосканы, составлявшие ядро герцогства.

 

Немного ошарашенные, переходим в Новую Сакристию. Подобное чувство у меня было в Неаполе, в капелле Сан-Северо.

Изменено 12 августа12 авг пользователем CameronQ

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.6. Капелла Медичи (2) + одна небезызвестная аптека

Знала ли я, куда иду и что увижу? Полное абсолютное совершенное нет. Это был тот случай, когда я доверилась судьбе, Микеланджело не разочарует. Только вот какой номер, там же не только Микеланджело творил. Мы находимся в коридоре перед входом в Новую сакристию.

 Перед нами мраморная скульптура «Военный трофей» (Trofeo militare), созданная в период между 1524 и 1534 годами итальянским скульптором эпохи маньеризма Сильвио Козини (учеником Микеланджело).

 Скульптура представляет собой так называемый античный трофей - декоративную гору из доспехов, щитов и оружия поверженного врага. Подобные элементы маньеризма были популярны в эпоху Возрождения и создавались для прославления военной мощи и доблести рода Медичи. Всего в проходе к ризнице установлены два таких монумента, изначально спроектированных самим Микеланджело Буонарроти.

«Существо» в воротнике: Из-за необычной манеры исполнения Козини, который славился пристрастием к причудливым и гротескным сюжетам, деталь в вороте нагрудника неизбежно привлекает внимание. Но нет, это не чужой, не пришелец и не червяк. Это затылочная часть шлема или поддоспешник (подголовник), выполненный в виде стилизованной маски или антропоморфной детали доспеха. А вот что сидит в нагруднике, я не знаю. Из-за эрозии мрамора, сколов и несколько специфической формы распознать идею скульптора довольно сложно.

 

Это второй парный элемент, изначально предназначавшийся для масштабного оформления гробниц герцогов Медичи по задумке Микеланджело. Спасибо, что нет.

Скульптура так же, как и предыдущая, представляет собой декоративную пирамиду из доспехов, щитов и шлемов, символизирующую поверженное войско врага и триумф правителей. Из-за осады Флоренции и окончательного отъезда Микеланджело в Рим, проект остался незавершенным, а скульптуры так и не заняли свои изначально отведенные места в капелле. Еще раз спасибо.

Гротескные элементы: Сильвио Козини славился среди современников своим «капризным», причудливым и bizzarro (эксцентричным) стилем, который предвосхитил развитие маньеризма. Здесь, как и на первом трофее, в воротнике каменного нагрудника вырезана необычная деталь доспеха (подголовник или стилизованная маска подшлемника). И снова это не червяк и не черепашка, а просто пустой доспех, выполненный в сложной декоративной манере Ренессанса. Хотя у меня родилась конспирологическая теория. Черепашка, говорите? Были такие ниндзя с именами Донателло, Микеланджело...

Все, все, забыли.

Билет в Капеллу стоит 11 евро,, но в честь первого воскресенья месяца вход был бесплатный. Но знаете что. Сейчас, зная все это, я бы заплатила, чтобы увидеть (не забыть, не забыть рассказать, как я через канадскую подругу покупала онлайн-билет в Капеллу Сансеверо).

Купол Новой сакристии, спроектированный Микеланджело в 1520–1530-х годах.

Микеланджело вдохновлялся знаменитым древнеримским Пантеоном. Внутренняя поверхность купола покрыта уходящими вверх декоративными углублениями - кессонами. Всего здесь 5 рядов кессонов, которые постепенно уменьшаются к центру, создавая иллюзию, что купол гораздо выше и монументальнее, чем он есть на самом деле. В самом центре купола находится круглое отверстие, увенчанное внешней мраморной башенкой. Через него льется ровный естественный свет. Иллюзия «парения»: На фотографии хорошо видно, как нижнее основание купола опирается на четыре треугольных свода. Белая штукатурка стен контрастирует с элементами из темного камня (pietra serena, где-то я этот камень уже упоминала), создавая ощущение строгости и легкости конструкции одновременно. 

Сагрестия (Сакристия) Нуова, абсолютный шедевр архитектуры и скульптуры Микеланджело Буонарроти (1519-1534), была построена по заказу двух пап Медичи, Льва X и Климента VII, для размещения гробниц Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано, а также их наследников Лоренцо, герцога Урбино, и Джулиано, герцога из Немура. По замыслу автора, это не просто усыпальница, а сложнейший философский и теологический трактат, застывший в мраморе. Главная тема всего ансамбля - триумф вечной жизни над неумолимым бегом времени.

 Четыре аллегории времени. На крышках двух саркофагов лежат четыре знаменитые человеческие фигуры, которые символизируют разрушительное земное время, ведущее человека к смерти. Своими тяжелыми телами статуи буквально давят на крышки гробов, соскальзывая с них. Микеланджело показал, что земная жизнь это тяжелое бремя, которое разрушает человека. Над саркофагами в нишах сидят сами умершие герцоги. Микеланджело сознательно отказался от портретного сходства, заявив: «Через тысячу лет никто не вспомнит, какими они были». Он создал идеализированные образы двух типов человеческой души: Действие и Созерцание

"Утро" и "Вечер" (на гробнице Лоренцо, герцога Урбинского).

Эта пара символизирует переходные, меланхоличные состояния человеческой души, усталость от земного бытия.

"Утро" (Aurora) - молодая женщина, застывшая в моменте мучительного пробуждения. Ее лицо выражает глубокую скорбь: она словно просыпается навстречу новому дню, который принесет лишь очередные земные страдания и боль.

"Вечер" (Tramonto) - зрелый, уставший мужчина, погружающийся в тяжелый сон. Его фигура расслаблена, мышцы обмякли, а взгляд устремлен вниз. Это аллегория угасания жизненных сил и приближения старости.

Лоренцо (герцог Урбинский) - воплощение созерцательной жизни (Vita Contemplativa). Он погружен в глубокую меланхолию, его голова опирается на руку, лицо скрыто тенью от шлема (в искусстве эту статую называют "Мыслителем").

 

Джулиано (герцог Немурский) - воплощение активной жизни (Vita Activa). Он изображен как римский полководец, полный сил, его торс напряжен, в руке командирский жезл. Он устремлен вперед.

Гробница Джулиано Немурского "День" и "Ночь"

Эта пара аллегорий олицетворяет резкий контраст между светом и тьмой, бодрствованием и сном.

"Ночь" (Notte) изваяна в образе спящей женщины. Ее тело изогнуто в сложном, неестественном ракурсе. Рядом с ней Микеланджело высек символы темноты и сновидений: сову, маску (образ иллюзий) и пучок мака (снотворное). Эта статуя считается самой совершенной и законченной во всем ансамбле.

"День" (Giorno) - мощный, мускулистый мужчина, чей торс застыл в резком развороте. Самая загадочная деталь - его лицо. Микеланджело намеренно оставил его незавершенным (в своем знаменитом стиле нон-финито, "незавершенный"). Лицо и часть плеча намеренно оставлены в виде грубого, едва проступающего из камня торса, что символизирует борьбу духа с тяжелой земной материей, что день приносит тревогу, а будущее туманно.

 

Джулиано Медичи погиб в возрасте 25 лет.

Он был убит 26 апреля 1478 года в ходе заговора Пацци. Нападение произошло во время праздничной пасхальной мессы в главном флорентийском соборе Санта-Мария-дель-Фьоре. Заговорщики выбрали момент святого причастия, когда братья Медичи были максимально погружены в себя. На Джулиано напали прямо у алтаря собора. Главными убийцами Джулиано стали Франческо Пацци и Бернардо Бандини Барончелли. Первым удар нанес Бандини Барончелли, пробив Джулиано голову. После этого Франческо Пацци с такой яростью набросился на упавшего юношу, что в слепом исступлении сильно ранил ножом собственную ногу. Всего на теле позже насчитали 19 ножевых ранений. Джулиано умер на месте от острой потери крови прямо на мраморном полу собора. В отличие от своего брата Лоренцо, который успел среагировать, получил лишь легкое ранение и заперся в ризнице, у Джулиано не было шансов спастись. В тот день он даже не надел под одежду привычную защитную кольчугу, так как из-за травмы ноги она причиняла ему сильную боль при ходьбе.  Его гибель погрузила Флоренцию в траур и послужила причиной жестокой мести со стороны Лоренцо.

Джулиано Медичи похоронен во Флоренции, в Новой сакристии (Новой ризнице) Капеллы Медичи при базилике Сан-Лоренцо. Его прах покоится в одной общей гробнице с его братом, Лоренцо Великолепным.

В отличие от других членов семьи, у братьев Лоренцо и Джулиано нет пышных индивидуальных саркофагов. Они лежат в простом надгробии у стены, напротив алтаря. На их общей гробнице установлена знаменитая скульптура «Мадонна с Младенцем» (также известная как Мадонна Медичи), созданная великим Микеланджело Буонарроти. По бокам от нее стоят статуи святых покровителей семьи Медичи - Космы и Дамиана.

Микеланджело расположил статуи так, что идеализированные скульптурные портреты их родственников (Лоренцо Урбинского и Джулиано Немурского), сидящие на противоположных стенах, а также аллегории времени повернуты головами в одну точку стены - туда, где похоронены Лоренцо Великолепный и его брат Джулиано, и где стоит "Мадонна с Младенцем". Этим Микеланджело выразил христианскую концепцию спасения: земное время властно над телом, но душа находит бессмертие и избавление от тирании времени через Богоматерь и Сына ее.

Кроме скульптурного ключа, Микеланджело выстроил три яруса сакристии, символизирующие сферы бытия: нижний ярус (из темного камня pietra serena) - земной мир, царство смерти и скорби. Средний ярус - чистые белые стены, мир человеческого разума и духа. Купол (подражание римскому Пантеону) - небесная сфера. Окна под куполом сужаются кверху, создавая иллюзию, что свет льется из иного, божественного мира, заливая гробницы сверху вниз.

 

Заговор Пацци (26 апреля 1478 года) - одна из самых драматичных страниц эпохи Возрождения. Это была попытка свергнуть власть семьи Медичи во Флоренции путем убийства братьев Лоренцо Великолепного и Джулиано Медичи.

Причиной заговора Пацци 26 апреля 1478 года стало стремление знатного и богатого флорентийского рода Пацци (это не их капелла в Санта-Кроче?) при поддержке Папы Сикста IV свергнуть правящую династию Медичи и перераспределить финансовые потоки и политическую власть.

 Семья Медичи фактически управляла Флоренцией, ущемляя амбиции других влиятельных  семей.  Папа Сикст IV враждовал с Лоренцо Медичи из-за контроля над городами и церковными должностями в Тоскане. Папа лишил банк Медичи статуса папского сборщика налогов и передал его роду Пацци. Банкирский дом Пацци стремился стать главным финансовым центром республики.

В марте 1477 года во Флоренции по инициативе Лоренцо Медичи Великолепного был принят специальный закон о наследовании (lex de testamentis), ограничивший имущественные права женщин. Этот закон постановил, что если в завещании прямо не указаны дочери как наследницы, то при отсутствии сыновей имущество уходит не им, а более отдаленным родственникам-мужчинам по мужской линии (агнатам). Закон закрепил приоритет мужской линии наследования, фактически лишив дочерей автоматического права на крупное отцовское наследство при молчании в завещании.

 Историки (включая Макиавелли) долгое время считали этот шаг чисто политическим маневром Лоренцо против его главных врагов - семьи Пацци. Незадолго до этого представитель рода Пацци затеял крупную судебную тяжбу за наследство богатого флорентийца Джованни Борромеи, которое побочно должно было достаться женщинам.

Новые архивные изыскания показывают, что закон также решал реальную правовую коллизию во флорентийских статутах того времени и соответствовал планам самого покойного Борромеи оставить состояние племяннику-мужчине, а не дочери. Тем не менее, закон имел ретроспективную силу и серьезно повлиял на передел крупных финансовых активов во Флоренции накануне кровавого заговора Пацци.

Кроме семьи Пацци, в организации заговора участвовала и церковь.

Папа Римский Сикст IV: открыто враждовал с Медичи. Он хотел лишить их банк статуса главного казначея Ватикана и передать эти функции банку Пацци.

«Папа этот был первым, кто показал, насколько большой властью он обладает и сколько дел… можно скрыть под плащом папского авторитета». Так ещё один великий уроженец Флоренции Никколо Макиавелли писал впоследствии о Папе Римском, известном как Сикст IV. Тот стал папой в 1471 году, когда семья Медичи ещё занималась возвращением своего влияния. Но куда важнее то, что папа принадлежал к семье делла Ровере. И возможности папского престола для решения светских вопросов (в первую очередь, во благо своей семьи) он использовал максимально. На десятом году правления Лоренцо Медичи в родном городе во Флоренции возник заговор ещё одной влиятельной местной семьи - Пацци. В него были вовлечены местные купцы, финансисты и политики. Среди заговорщиков были даже архиепископ и кардинал. Собственно, сам папа стоял за всем заговором, и об этом было известно. Формально заговорщики собирались «вернуть во Флоренцию республику». Но на деле папа планировал вручить власть и богатство Флоренции своему племяннику. Этот план не предполагал существования на земле семейства Медичи.

Франческо Сальвиати: архиепископ Пизы, затаивший обиду на Лоренцо за то, что тот долго не утверждал его в церковной должности.

 В субботу 25 апреля 1478 года братьев Медичи планировалось отравить на банкете на Вилле Медичи во Фьезоле.

Джулиано Медичи не пришел на банкет, ему нездоровилось, и планы заговорщиков поменялись. Кондотьеру на службе Папы Джованни Баттиста да Монтесекко было поручено убить Медичи в церкви на следующий день, но он отказался. Ведь в договоренностях с Папой речь шла об аресте братьев, а на убийство в Святой церкви он не решился.

Воскресенье 26 апреля 1478 года – Собор Санта Мария дель Фиоре

На следующий день в воскресенье 26 апреля в Кафедральном Соборе заговорщики напали на братьев во время торжественной службы, когда жертвы меньше всего ожидали удара. Бернардо Бандини удерживал Джулиано Медичи, а Франческо Пацци стал бить его кинжалом, причем с такой одержимостью, что даже и свою собственную ногу поранил. Джулиано  разбили голову и нанесли 19 ножевых ранений. Он умер на месте прямо на мраморном полу собора.

Одновременно два пресвитера Стефано да Баньоне и Антонио Маффей напали на Лоренцо. Им удалось только ранить его, эффект неожиданности не сработал, Медичи выхватил меч и его обступили друзья и защитники – братья Кавальканти, Анжело Полицано. Самоотверженный директор банка Медичи Франческо Нори (1430 – 26 апреля 1478) загородил его своим телом. Лоренцо был легко ранен в шею. Отразив удары, он успел укрыться в ризнице.

Заговорщики полностью просчитались. Они думали, что народ Флоренции поддержит их и поднимет восстание против «тирании Медичи». Однако горожане искренне любили братьев. Узнав о случившемся, разгневанная толпа устроила самосуд. Франческо Пацци, архиепископа Сальвиати и других лидеров заговора схватили и в тот же день повесили прямо на окнах Палаццо Веккьо (городской ратуши). Главу рода Пацци, старого Якопо, пытали и повесили. Все имущество семьи было конфисковано, имя Пацци стерли из городских документов, а их фамильный герб уничтожили по всему городу. Выживших членов семьи заставили сменить фамилию. Все заговорщики из семьи Пацци были пойманы, высечены публично, подвержены пыткам, повешены и тела их брошены в реку Арно. Другие члены семьи банкиров Пацци высланы из Флоренции с запретом упоминания их имен (и конфискацией), сбиты гербы семьи навечно опозоренных Пацци. Один из братьев Пацци – Джироламо - был мужем старшей сестры Лоренцо Бьянки Медичи. В заговоре он не участвовал, но его братья были вхожи в дом Медичи из-за этого брака. Джироламо Пацци и Бьянка Медичи были высланы из Флоренции, и большинство их детей (16 детей) родилось в изгнании, поэтому знаем мы о них немного.

 3 мая поймали Стефано да Баньоне, толпа линчевала его и отрезала уши, затем он был повешен на площади Синьории вместе с пресвитером Маффей из Вольтерры. Почему пресвитер, не последний в церковной иерархии чин, стал участником заговора? Война Флоренции с его родным городом Вольтеррой закончилась не в пользу Вольтерры. К тому же, как и многие флорентийцы, Маффей считал Лоренцо Медичи ответственным за разграбление Флоренции в 1472 году флорентийскими войсками под командованием Федерико да Монтефельтро.

Джованни Баттиста да Монтесекко укрылся в бенедиктинском монастыре, но был пойман флорентийскими солдатами и подвергнут пыткам. 4 мая ему отрубили голову и выставили над воротами Палаццо Барджелло.

Бернардо Бандини (1420 - 29 декабря 1479) арестован в Константинополе и повешен в позорной одежде турка во Дворце Барджелло во Флоренции 29 декабря 1479 года. Леонардо да Винчи присутствовал на казни и оставил рисунок.

Племянник Папы Сикста IV Джироламо Риарио (муж Катерины Сфорца) – один из участников заговора. Именно он должен был занять главенствующее место во Флоренции после уничтожения Медичи, в свою очередь, тоже был убит в результате заговора семьи соперников Орси, который поддержал Лоренцо Медичи. В 1488 году его обнаженный труп выкинули в окно на главную площадь Форли.

 Лоренцо Великолепный остался единоличным правителем Флоренции. Заговор не ослабил, а напротив, абсолютно укрепил его власть, превратив его в живой символ города. Пережитое горе и политическая изоляция (Папа Римский в ярости от казни архиепископа отлучил Флоренцию от церкви) сделали Лоренцо жестким и прагматичным политиком.

 Через 50 лет Папой Римским стал сын Джулиано Медичи (незаконный, родившийся через месяц после убийства). Он, помня о смерти отца, велел уничтожить изображение Папы Сикста IV на алтарном образе работы Перуджино в Сикстинской капелле.

Un mezzo rivoltante verso un fine rivoltante, что в переводе на русский звучит как собаке собачья смерть.

Мы в состоянии легкого транса, слишком много истории и искусства на две непутевые головы. И теперь пора сделать пару контрольных выстрелов.

Проходим мимо Санта-Марии Новеллы. Слишком быстро, слишком много, нужен воздух и передышка. Что жаль, потому что это удивительная церковь.

Оставим на следующий раз, я уверена, что он будет. Вот, там уже скорые дежурят, наверное, кто-то уже не перенес дозу искусства.

Кстати, в капелле Медичи есть еще одна интересная комната.

Тайная комната Микеланджело

Stanza segreta di Michelangelo - это крошечное подземное помещение под Новой сакристией в Капелле Медичи. Это место, где великий мастер скрывался около двух месяцев в 1530 году, спасая свою жизнь от гнева медичи и смертного приговора. Всю изоляцию художник провел в темноте, рисуя прямо на стенах. Это пространство считается одной из самых захватывающих и загадочных находок в истории мирового искусства.

В 1527 году во Флоренции вспыхнуло народное восстание, республиканцы свергли и временно изгнали Медичи. Микеланджело, несмотря на то что годами получал от Медичи заказы, открыто поддержал республику. Он даже возглавил проектирование оборонительных городских стен и фортификаций для защиты Флоренции от войск Папы Римского (который тоже был из рода Медичи).

В 1530 году осада завершилась, и Медичи вернулись к власти в качестве абсолютных хозяев города. Папа Климент VII объявил Микеланджело предателем и приказал его казнить. Художнику помог приор базилики Сан-Лоренцо, который тайно пустил его в крошечную подземную каморку прямо под строящейся часовней. По иронии судьбы, Микеланджело прятался от гнева Медичи внутри их собственного фамильного мавзолея.

 Комната размером всего 7 на 2 метра оставалась забытой на протяжении почти 450 лет. В 1975 году директор музея Паоло даль Поджетто искал место для нового эвакуационного выхода и наткнулся на люк под гардеробом в Новой ризнице. За ним скрывалась захламленная углем каморка, стены которой были полностью заштукатурены. Когда реставраторы начали аккуратно послойно снимать известь со стен, под ней обнаружились десятки масштабных рисунков углем и мелом.

Оказавшись в полной изоляции, 55-летний мастер покрыл стены эскизами, которые искусствоведы называют «эмоциональной картой его памяти»:

Анатомические наброски рук, ног и напряженных мышц человеческих тел. Воспоминания о старых шедеврах: наброски головы древнеримской статуи Лаокоона, фрагменты позы Давида и фигуры, напоминающие фреску «Сотворение Адама» из Сикстинской капеллы. Планы на будущее: чертежи и наброски ног для статуй тех самых герцогов Медичи, чьи гробницы он строил этажом выше в сакристии.

 Примерно через два месяца Папа Климент VII сменил гнев на милость. Он понимал, что Микеланджело - уникальный гений, и никто другой не сможет закончить семейную усыпальницу. Смертный приговор отменили, художник вышел из подполья и вернулся к официальной работе, сделав вид, будто ничего не произошло.

 Долгое время комната была строго закрыта и доступна только для экспертов и ученых. Однако с конца 2023 года её впервые открыли для публики:

Из-за уязвимости рисунков к изменению влажности в комнату пускают строго группами не более 4 человек одновременно.Сеанс длится ровно 15 минут. В неделю комнату могут посетить всего 100 человек. Требуется специальный отдельный билет (стоимостью 32 €). Из-за ажиотажа бронировать слоты на официальном сайте нужно минимум за 3–4 месяца.

А мы идем в знаменитую аптеку.

Хм. Альберго мальтийского креста. То есть, это обычная коммерческая гостиница, но звучит красиво. Надеюсь, того парня не крестоносцы раздели и выбросили. 

Связь с Медичи здесь тоже есть: многие младшие сыновья из этой династии (не имевшие прав на престол во Флоренции) становились рыцарями Мальтийского ордена.

Итак, аптека Санта-Мария Новелла

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella во Флоренции - это старейшая непрерывно действующая аптека в мире, основанная монахами-доминиканцами в 1221 году. Сегодня это уникальный гибрид роскошного парфюмерно-косметического бутика, музея эпохи Возрождения и исторического памятника.

Декорации по сравнению с 2024 годом немного упростились, в музейную зону вход строго по одному и ненадолго, и везде торчат аптекарского вида охранники. А, и зеркала кое-где убрали. Но залы с антикварной мебелью и фресками на месте, спешите видеть, а то и это кончится.

Главный торговый зал (Sala Verde): бывший зал для приема высокопоставленных гостей, украшенный портретами всех директоров аптеки с 1612 года.

Ходить нюхать и пробовать все еще можно беспрепятственно. А ритуал покупки возведен в максимум - ты обращаешься к консультанту с вопросом, тебе дают пластиковую карту с нанесенным выбором, ты проходишь в отдел отпуска, отдаешь карту, ее считывают и торжественно упаковывают твою покупку. Расчет там же.

Точно знаю - я там подруге покупала подарок.

Еще выделяют Зал бессмертников (Sala delle Memorie): здесь когда-то хранились дистилляты и концентрированные эссенции, музейную зону с экспозицией старинной аптечной посуды из керамики и стекла, весов, книг с монастырскими рецептами и средневековых приборов для перегонки и чайную комнату (Tisaneria): уютный зал, где можно попробовать традиционные травяные эликсиры, ликеры и шоколад, изготовленные по рецептам монахов. Ничего не пейте в незнакомом месте.

 

Продукция бренда до сих пор производится на основе натуральных масел и трав (многие из которых выращиваются в Тоскане). Главные исторические бестселлеры:

 Acqua della Regina («Вода королевы»): один из первых в мире ароматов на спиртовой основе. Был создан в 1533 году специально для Екатерины Медичи к ее свадьбе с будущим королем Франции. Свежий цитрусовый парфюм выпускается до сих пор.

Розовая вода (Acqua di Rose): производится с 1381 года. В Средние века использовалась как антисептик во время чумы, а сегодня — как культовый тоник для лица.

Пастилки Санта-Мария-Новелла: мятно-травяные леденцы на основе лечебного растения костус (калуфер), рецепт которых монахи создали для улучшения пищеварения и успокоения.

(Erba di Santa Maria (Трава Святой Марии) или Costo ortense (Садовый костус), научное название  Пижма бальзамическая (Tanacetum balsamita)).

 Армянская бумага (Carta D'Armenia): полоски бумаги, пропитанные ладаном и специями, которые поджигают для ароматизации помещений.

 Терракотовые гранаты: глиняные плоды ручной работы, пропитанные фирменным одеколоном, которые мягко парфюмируют дом.

В Москве или онлайн в России духи можно купить в магазине «Космотека». Лично я собираюсь повторить Дискавери кит, набор пробников ведущих ароматов аптеки.

Да, витрина тоже лаконична.

Ничего не пейте в незнакомом месте, особенно, если вы не видите, откуда это наливают. Да еще и по таким ценам.

Бокал вина за десятку, мыслимое ли дело.

Флоренция :).

Изменено 14 августа14 авг пользователем CameronQ

12 часов назад, CameronQ сказал:

Вот, там уже скорые дежурят, наверное, кто-то уже не перенес дозу искусства.

Стендаль: «Когда я вышел из Санта-Кроче, у меня сильно билось сердце, со мной происходило то, что в Берлине называют нервным приступом: жизненные силы во мне иссякли, я едва двигался, боясь упасть». Синдром Стендаля, или флорентийский синдром, — психическая реакция человеческого организма, которая характеризуется частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями, вызванными вследствие стресса от эстетических переживаний. Так что очень может быть.

33 минуты назад, Irin сказал:

Стендаль: «Когда я вышел из Санта-Кроче, у меня сильно билось сердце, со мной происходило то, что в Берлине называют нервным приступом: жизненные силы во мне иссякли, я едва двигался, боясь упасть». Синдром Стендаля, или флорентийский синдром, — психическая реакция человеческого организма, которая характеризуется частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями, вызванными вследствие стресса от эстетических переживаний. Так что очень может быть.

Точно. И если идти от Санта-Кроче к Санта-Мария Новелла, по пути как раз большинство достопримечательностей и увидишь.

Вот что нашла.

Во Флоренции (и не только у Санта-Мария-Новелла, но и возле Дуомо, и в других туристических точках) машины скорой помощи часто паркует Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Это не государственная служба, а старинное братство (основано в 1244 году). У них до сих пор есть свой автопарк: они не только выезжают на вызовы (помогают с транспортировкой больных, оказывают первую помощь), но и дежурят в местах массового скопления людей — там, где высок риск, что кому-то станет плохо. Туристы, уставшие от ходьбы, жары, обилия впечатлений или из-за проблем со здоровьем, иногда нуждаются в помощи, и бригада Misericordia дежурит поблизости на такой случай.

Плюс рядом с Санта-Мария Новелла находится Fratellanza Militare Firenze OdV - Sede Centro, это их машины.

Просмотр улиц · Google Карты

Просмотр улиц · Google Карты

Отправьтесь в виртуальное путешествие.

Изменено 14 августа14 авг пользователем CameronQ

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.7

И завершает наш условный план церковь "Оньисанти" (Ognissanti). Её полное название - Сан-Сальваторе-ин-Оньиссанти ("Церковь во имя Святого Спасителя и всех святых"). Строительство начали в 1251 году: тогда церковь стала частью монастырского комплекса ордена гумилиатов, проповедовавших бедность и труд. В XIV веке пристроили колокольню. В 1571 году гумилиаты покинули монастырь по воле герцога Козимо I - здания передали францисканцам-обсервантам. Они привезли важную святыню - монашескую рясу святого Франциска Ассизского, которая была на нём в 1224 году во время получения стигматов на горе Ла-Верна. Допускаю, что ряс было несколько, потому что в Ассизи наверняка тоже что-то есть. Францисканцы отремонтировали церковь и в 1582 году заново освятили её во имя Святейшего Спасителя и Всех святых. 

Свой барочный облик храм приобрёл позже: в 1637 году архитектор Маттео Ниджети спроектировал фасад из камня пьетра-серена. А в 1872 году фасад полностью перестроили из травертина, добавили герб Флоренции. В 1866 году монастырь упразднили, и у францисканцев осталась только церковь, которая получила статус приходского храма. Сейчас церковью и приходом снова руководят францисканцы (Орден меньших братьев).

Реальные арки и пилястры дополнены росписью в технике trompe‑l’œil («обманка»), которая имитирует объёмные карнизы и ниши - приём, популярный в позднем флорентийском барокко.

В 1770 году Джузеппе Ромеи расписал потолок храма, создав цикл фресок «Небесная слава святого Франциска»

Винченцо Дандини «Immacolata Concezione»  (Непорочное зачатие), 1671

Довольно большая церковь кажется теплой и уютной. И чем-то похожа на парадный зал.

Алтарная картина «Экстаз святой Маргариты Кортонской» кисти Пьетро Маркезини

В центре святая Маргарита Кортонская (1247–1297), кающаяся грешница, прославившаяся видениями и экстатическими состояниями. На картине запечатлён момент её мистического откровения: она в экстазе, глаза закрыты, поза выражает полное предание воле Божией.

Внизу - символы покаяния: череп на книге (memento mori), крест, верёвка (намёк на францисканский пояс и аскезу), а также маленькая собака - узнаваемый атрибут Маргариты Кортонской: по преданию, пёс сопровождал её в скитаниях и стал символом верности и покаянного пути, отсылка к истории о том, что ее собака нашла тело убитого любовника. Это событие жизни подтолкнуло ее к монашеской жизни.  Святая Маргарита Кортонская особенно почиталась в Тоскане как покровительница кающихся женщин и заступница в бедах: её культ был связан с темами покаяния, милосердия и видения.

Полихромная деревянная скульптура "Мертвый Христос", типичная для тосканской традиции XV-XVI веков. Смотрите, как проступают вены на кистях, это признак тосканской школы с ее правдивостью деталей.

Сюжет «Мёртвый Христос» (или Christus dolens, «страдающий Христос») в скульптуре и живописи Италии развивался по двум основным линиям:

«Положение во гроб» - сцена из Страстного цикла, где тело Христа укладывают в гробницу; в ней часто присутствуют Богоматерь, Иоанн, Никодим, Иосиф Аримафейский.

«Оплакивание» / Pietà - более лирическая, медитативная композиция, где скорбь сосредоточена на одном или двух персонажах; в скульптуре нередко делается упор на тактильность: складки ткани, прикосновение к ранам, опущенные веки.

Здесь медитативный вариант: нет других фигур, только Христос и скромное ложе. Такие образы предназначались для частной молитвы и созерцания, их размещали в боковых капеллах и монастырских молельнях.

На стене за скульптурой -  фрагмент фрески с условной архитектурой: колонны, прямоугольные проёмы, ступени. Это типичный приём XV–XVI веков,плоскость стены «продлевается» в глубину, создавая ощущение ниши или погребальной камеры.

Лицо и веки. Опущенные веки и расслабленные черты передают не агонию, а покой после страдания - богословски важный нюанс.

 

Капелла Гуччи Дини

Джотто "Распятие" около 1315-1320

Не могу не вспомнить:

"Кисть Чимабуэ славилась одна,
А ныне Джотто чествуют без лести,
И живопись того затемнена".

Credette Cimabue ne la pittura
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,
sì che la fama di colui è scura.

Данте :) «Божественная комедия»

Заморочимся переводом.

Это единственная работа Джотто из тех, что он выполнил для церкви Оньисанти, большой переносной (который можно было нести в руках) крест‑распятие, упомянутый Л. Гиберти и Вазари.

Крест вызывает мучительное переживание верующего, который приближается к святыне со всей своей человеческой природой (обратите внимание на исполненные страдания лица Марии и Иоанна), и спокойное принятие Христом наших страданий.

Дистанция между опорой (крестом) и фигурой (Христом), достигнутая за счёт контраста золота и ляпис‑лазури с бледным, словно лишившимся жизни, телесным тоном Христа, побуждает к близости с кающимся.

Молитва

«О Всевышний и славный Боже, просвети тьму сердца моего. Даруй мне истинную веру, твёрдую надежду, совершенную любовь и глубокое смирение. Даруй мне, Господи, разум и рассудительность, чтобы исполнять Твою истинную и святую волю. Аминь» (Молитва святого Франциска).

Неподалеку размещена фреска «Распятие» (ок 1330-40) Таддео Гадди, ученика и ближайшего последователя Джотто.

Христос на кресте - в центре композиции, его поза и черты лица передают не столько физическую муку, сколько внутреннее страдание и жертвенность. Богоматерь и апостол Иоанн  - по сторонам от креста: их жесты и выражения лиц полны сдержанной скорби, но без экзальтации; это «тихая» скорбь, близкая к джоттовской традиции. Ангелы - в верхней части, они собирают капли крови Христа, подчёркивая идею искупления. Череп у подножия креста - традиционный символ Голгофы, связывающий жертву Христа с первородным грехом.

Таддео Гадди развивает линию, начатую Джотто: он сохраняет монументальность и духовную сосредоточенность, но добавляет повествовательной детализации и психологической глубины, экспериментирует с типами и эмоциями, создавая своего рода галерею характеров.

 

Обходим церковь, возвращаясь к уже увиденному. Мы еще не знаем, на что именно мы смотрим, но уже под впечатлением.

И вот тут я в своем грехе невежества просто впадаю в ступор. Во Флоренции Ботичелли, конечно, везде, но тут, кажется, все заканчивается.

Капелла Веспуччи

Капелла Веспуччи — одна из самых интересных частей церкви Оньисанти.

Эта капелла была семейной для знатного рода Веспуччи - церковь вообще считалась их приходской. Среди представителей семьи - Америго Веспуччи и Симонетта Веспуччи, прославленная красавица эпохи Возрождения, которая стала музой для многих художников, в том числе для Боттичелли. Эта история  - один из самых красивых сюжетов эпохи Возрождения! Тут и муза, и рыцарский культ, и то, как всё это отразилось в искусстве.

Симонетта (урождённая Каттанео, 1453) вышла замуж за Марко Веспуччи в 1468 году. Её ослепительная красота произвела фурор при флорентийском дворе. Именно она стала главной музой Сандро Боттичелли. Важный нюанс: ни одного бесспорного прижизненного портрета Симонетты не сохранилось. Те изображения, которые связывают с её именем (в том числе работы Боттичелли), скорее всего, созданы посмертно - художник писал их по памяти, и в них есть сильная идеализация.

Джулиано был младшим братом Лоренцо Великолепного. В январе 1475 года во Флоренции прошёл рыцарский турнир. Джулиано стал одним из победителей и провозгласил Симонетту «королевой турнира» и своей «дамой сердца». В честь этого на штандарте (знамени) оруженосца, ехавшего перед Джулиано, художник (возможно, сам Боттичелли или мастер из его мастерской) изобразил Симонетту в образе Афины Паллады: в белом платье, со щитом, копьём и головой Медузы Горгоны в руках. Рядом красовался девиз La Sans Pareille («Не имеющая себе равных»). Это было яркое публичное заявление о чувствах.  При этом историки до сих пор спорят: была ли между Симонеттой и Джулиано интимная связь или речь шла о возвышенном, платоническом поклонении — о куртуазной любви, когда рыцарь посвящает даме свои подвиги и стихи. Поэт Анджело Полициано, приближённый ко двору, воспевал Симонетту и поддерживал образ «Прекрасной дамы».  Симонетта заболела и умерла  26 апреля 1476 года. А ровно через два года, 26 апреля 1478-го, Джулиано Медичи был убит во время заговора Пацци в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре.

Как это связано с Боттичелли? Художник глубоко проникся образом Симонетты. Он неоднократно возвращался к её типу в своих работах, создавая идеализированные, почти небесные образы. Есть версия, что Боттичелли и сам был влюблён в Симонетту - хотя, по некоторым свидетельствам, он, возможно, даже не был с ней лично знаком. В итоге художник попросил похоронить его в той же семейной капелле Веспуччи в церкви Оньисанти - «в ногах» у своей музы. 

В этой истории будто сплетаются сразу несколько линий эпохи: рыцарский культ Прекрасной дамы, политика, искусство и почти мистическая синхронность дат.

Хотя легенда о любви художника к Симонетте очень устойчива, документальных подтверждений романа нет. То, что Боттичелли завещал похоронить себя в капелле Веспуччи «у ног» Симонетты,  - факт. А вот степень его личных чувств - это уже интерпретация, которая сложилась позже. Но именно поэтому образ Симонетты в его работах такой долговечный: он возвращался к нему даже спустя годы после её смерти.

«Весна» действительно написана примерно через восемь лет после смерти Симонетты (ок. 1482). И да, искусствоведы видят в центральной женской фигуре (Венере) и в одной из трёх Граций черты Симонетты. Это не буквальный портрет, а именно тип: идеализированный, почти вне времени. То же самое с «Рождением Венеры»: образ Симонетты тут работает как эталон флорентийской красоты 1470‑х.

Знамя для турнира Джулиано. Его часто приписывают Боттичелли, но тут тоже нет стопроцентной уверенности: документально автор не зафиксирован, это традиция, которая закрепилась в литературе. Само знамя не сохранилось - о нём знаем по описаниям и по стихам Полициано.

Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи (Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi)

Доменико Гирландайо (1448-1494), алтарь капеллы Веспуччи. "Оплакивание Христа". Кто-то крайне недалекий не сфотографировал верхнюю часть фрески, на которой изображены члены семьи Веспуччи, по утверждению Вазари. Америго и Симонетта. Америго слева от Богоматери, а Симонетта блондинка с непокрытыми волосами.

Богоматерь милосердная, защищающая семейство Веспуччи (ок 1472)... Если окажетесь в Оньисанти, обратите внимание, пожалуйста

 

Как всегда, очень трудно уходить.

Изменено 15 августа15 авг пользователем CameronQ

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Спин-офф

И перед тем как оставить уже в покое Медичи и Боттичелли, посмотрим на одну картину. "Поклонение волхвов" (ок.1475г.)

Хотя нет, этого мало. Посмотрим на связь Ботичелли с заговором Пацци и с семейством Медичи

Связь великого художника Сандро Боттичелли с заговором Пацци была тесной и трагичной. Он являлся придворным живописцем семьи Медичи и близким другом погибшего Джулиано. В его творчестве этот заговор оставил глубокий след, проявившись в совершенно разных жанрах - от позорных фресок до проникновенных посмертных портретов.  Заговор Пацци сильно повлиял на Боттичелли: вскоре после этих событий он уехал в Рим расписывать Сикстинскую капеллу (что стало частью дипломатического примирения Медичи с Папой Римским).

Итак, творчество. Позорные фрески (Pittura infamante) - памятник мести.

Сразу после подавления мятежа, 25 июля 1478 года, правительство Флоренции (Синьория) наняло Боттичелли для выполнения особого государственного заказа. Ему поручили нарисовать портреты повешенных и бежавших заговорщиков на стене Палаццо Веккьо (над Таможенными воротами). Это была традиционная для Италии «позорная живопись». Боттичелли, лиричный художник нежных линий,с пугающей реалистичностью изобразил в полный рост мертвые тела лидеров заговора (включая Франческо Пацци и архиепископа Сальвиати), висящие в петлях. Под каждой фигурой были начертаны язвительные стихи, сочиненные самим Лоренцо Великолепным.  Картины нагоняли ужас на горожан и служили наглядным уроком для врагов Медичи. Однако до наших дней они не дошли. В 1494 году, когда Медичи были временно изгнаны из Флоренции, фрески были уничтожены. (Интересный факт: одного из заговорщиков, Бернардо Бандини, поймали позже остальных. Боттичелли был занят, поэтому его повешенное тело на фреске дорисовывал уже молодой Леонардо да Винчи, чей эскиз в блокноте сохранился до сих пор).

 Посмертные портреты Джулиано Медичи

 Гибель 25-летнего красавца Джулиано потрясла Флоренцию. Лоренцо Великолепный заказал Боттичелли серию портретов брата, чтобы увековечить его память. Художник создал три похожие версии (сейчас они хранятся в Вашингтоне, Берлине и Бергамо).  Боттичелли сознательно использовал символы ухода из жизни. Взгляд Джулиано опущен, веки полуприкрыты (будто в посмертной маске), а на переднем плане берлинской версии картины изображена сухая ветка оливы с сидящей на ней горлицей - традиционный символ скорби и оборванной жизни.

 И наконец, скрытые смыслы в картине «Поклонение волхвов»

 Знаменитая картина Боттичелли «Поклонение волхвов» (Галерея Уффици) была написана еще до заговора, примерно в 1475 году, и на ней изображена вся верхушка семьи Медичи. Однако после 1478 года её восприятие кардинально изменилось. Исследователи отмечают, что на полотне живые и полные сил Лоренцо и Джулиано стоят в окружении флорентийской знати. После трагедии эта картина превратилась для выжившего Лоренцо в своеобразный семейный мемориал, напоминающий о «золотом веке» их союза с братом до того, как в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре пролилась кровь.

«Поклонение волхвов»  - одна из самых известных работ Боттичелли на этот сюжет: известно, что ему было заказано не менее семи версий «Поклонения волхвов»

 На картине под видом библейских персонажей изображена вся ключевая верхушка семьи Медичи, их ближайшее окружение, заказчик полотна и сам художник. Как считается, в образе волхвов Боттичелли вывел трёх членов семейства Медичи: Козимо Старого и его сыновей - Пьеро ди Козимо Медичи и Джованни ди Козимо Медичи. Все трое ко времени написания картины были уже мертвы, а Флоренцией управлял внук Козимо - Лоренцо, также изображённый на картине вместе со своим братом Джулиано. Таким образом, на картине изображены три поколения рода Медичи. Вот кто именно на ней изображен:

 Три волхва (Старшие Медичи)

 Боттичелли придал библейским мудрецам лица уже умерших на тот момент основателей рода:  

Козимо Медичи Старший - первый волхв (самый старый). Он коленопреклонен перед Девой Марией и руками касается ног Младенца Иисуса.

Пьеро I Подагрик - второй волхв (сын Козимо и отец Лоренцо Великолепного). Он изображен в центре в ярко-красном плаще, преклонив колени спиной к зрителю.

 Джованни Медичи - третий волхв (брат Пьеро). Стоит рядом с братом и тоже преклоняет колени.

 Молодое поколение Медичи (Братья)

 Два  брата, которые правили городом в момент написания картины, стоят по краям композиции:

Лоренцо I Великолепный  -  изображен слева, у самого края картины. Он стоит, опираясь на меч. Рядом с Лоренцо, обнимая его, стоит Анджело Полициано. Третьим в этой группе изображен  Джованни Пика дела Мирандола, который смотрит на первых двух с непонятным выражением лица.

 Джулиано Медичи - изображен в противоположной (правой) группе. Рядом с ним изображен, по всей видимости, Джованни Агриропуло (более известный как Иоанн Аргиропул (ок. 1415, Константинополь - 26 июня 1487, Рим) - выдающийся византийский учёный, философ-гуманист и знаток греческой литературы. Он сыграл ключевую роль в возрождении интереса к античной философии и трудам Аристотеля в Италии эпохи Возрождения. Родился в Константинополе, после падения Византии переехал в Италию, где долгое время работал во Флоренции по приглашению правителя города Козимо Медичи. Преподавал греческий язык и философию в Флорентийском университете. Перевёл на латинский язык множество сочинений Аристотеля, сделав их доступными для западноевропейских мыслителей.  Покровителем ученого был род Медичи, Козимо подарил ему дом во Флоренции, а позже Аргиропул обучал членов семьи Медичи. Среди его известных учеников были Лоренцо Великолепный, гуманист Анджело Полициано и философ Джованни Пико делла Мирандола.

Картина написана по заказу состоятельного флорентийца Гаспаре ди Дзанобе дель Ламы, члена гильдии искусств и ремесел города Флоренции и придворного Медичи, для его погребальной часовни в базилике Санта-Мария-Новелла, «между двух дверей главного фасада церкви, по левую руку, если войти через средние двери». Он изображен в правой группе. Это пожилой седой мужчина в голубом одеянии, который смотрит прямо на зрителя и указывает на себя рукой.

Сандро Боттичелли - стоит на самом правом краю картины. Это молодой человек в длинном желто-коричневом плаще, который отвернулся от сцены и с вызовом смотрит прямо на нас. Это наиболее достоверный из автопортретов художника.

 Существуют споры по поводу точного отождествления изображенных. По мнению Вазари  «Фигура же этого царя представляет собой точный портрет Козимо Старшего деи Медичи, самый живой и самый схожий из всех дошедших до наших дней. Второй - это Джулиано деи Медичи, отец папы Климента VII, и видно, как он сосредоточенно, с благоговейной душой преклоняется перед младенцем и подносит ему свои дары. И как со своей стороны третий - Джованни, сын Козимо, -преклонив колено, обращается к нему с благодарственной молитвой и исповедует в нём истинного мессию». Другая интерпретация, которая сегодня считается более надежной, взята из монографии Генриха Ульмана о Боттичелли 1983 года, в которой он предположил, что центральным волхвом на самом деле является Пьеро Медичи. Ульманн также предполагает, что темноволосый мужчина, стоящий за самым молодым волхвом - это Джулиано Медичи и что молодой человек с мечом слева - Лоренцо Великолепный.

Включение портретов Медичи в картину Боттичелли показывает, насколько влиятельной была семья в итальянском обществе. Медичи обычно изображались волхвами, поскольку они были членами флорентийского братства - Общества волхвов.

Политический подтекст картины «Поклонение волхвов» был колоссальным. В XV веке во Флоренции религиозный сюжет часто служил ширмой для мощной политической пропаганды. Заказчик картины, банкир Гаспаре дель Лама, и сам Сандро Боттичелли заложили в это полотно четыре главных политических  посыла:

1. Легитимизация «неофициальной» власти Медичи

Династия Медичи официально не являлась монархами. Они были обычными гражданами, банкирами, которые управляли Флоренцией тайно, через подкуп и влияние в Синьорѝи. Поставив покойных и живых лидеров Медичи на место библейских царей (волхвов), Боттичелли транслировал идею: власть Медичи священна, законна и благословлена самим Богом.

2. Создание культа «Святого Козимо»

Козимо Медичи Старший (первый волхв, целующий ноги Христа) изображен как самый благочестивый правитель. В те годы Медичи активно выстраивали вокруг покойного Козимо культ «Отца Отечества» (Pater Patriae). Картина наглядно показывала горожанам: величие Флоренции держится на святости и мудрости основателя этой династии.

3. Личная выгода и лесть заказчика

Сам заказчик, Гаспаре дель Лама, имел сомнительную репутацию. Он занимался ростовщичеством, менял деньги и сколотил состояние на налогах, из-за чего многие во Флоренции его презирали. Оплатив эту картину для капеллы в церкви Санта-Мария-Новелла, он публично демонстрировал свою абсолютную преданность Лоренцо и Джулиано Медичи. По сути, картина была дорогой политической взяткой и актом лести. На полотне Гаспаре (человек в голубом) буквально «вводит» зрителя в круг правящей элиты, показывая: «Смотрите, я вхож в дом великих правителей».

4. Разрушенные античные руины на фоне

На заднем плане картины Святое Семейство расположено на обломках массивного античного здания. В эпоху Ренессанса это была классическая аллегория: руины символизируют упадок языческого античного мира, на обломках которого рождается новое христианство. В политическом контексте Флоренции это читалось так: старая, погрязшая в междоусобицах республика уходит в прошлое, а под мудрым руководством Медичи начинается новый «Золотой век» христианского гуманизма.

 Выбор Сандро Боттичелли изобразить себя смотрящим прямо на зрителя был не просто случайной деталью, а смелым художественным манифестом для искусства XV века.

В этом взгляде заложено несколько важных смыслов:

1. Демонстрация нового статуса художника

В Средние века художники считались простыми ремесленниками, чей социальный статус был не выше, чем у каменщика или плотника. Их имена редко упоминали, а автопортреты были редкостью. Боттичелли, развернувшись лицом к зрителю на картине, написанной для влиятельных Медичи, заявляет: «Я - не просто исполнитель. Я -  творец, мыслитель и полноправный участник этого великого круга».

2. Гордость за свое мастерство

Боттичелли изобразил себя в роскошном, объемном плаще золотисто-охристого цвета. Он стоит уверенно, выпрямившись во весь рост, слегка откинув голову назад. Его взгляд лишен смирения, в нем читается вызов и гордость за проделанную работу. Художник словно говорит зрителю: «Оцените шедевр, который я создал» 

3. Роль свидетеля истории

В те времена художники часто использовали прием «взгляда на зрителя» как инструмент композиции (позже этот прием описал теоретик искусства Леон Баттиста Альберти). Фигура, смотрящая из глубины картины на нас, выполняет роль проводника. Боттичелли как бы ловит взгляд человека, подошедшего к алтарю, устанавливает с ним визуальный контакт и вовлекает его внутрь библейского и политического сюжета.

4. Ну и наконец, позиционирование себя в политической и интеллектуальной элите, неподалеку от Медичи и их ближайших соратников.

А нам что. А нам восхищаться историей и гением. Гениями.

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.8

Выходим на площадь перед собором. Пустой город? Здесь - да. Все палаццо - Строцци, Ручелаи, все "топ-10 Флоренции" - левее.

Ну и нам левее, но не потому, а просто заканчивается наш флорентийский день.

А вот вам и филиал старой аптеки. Скучное. Просто зал и все.

Площадь Святой Троицы и одиннадцатиметровая колонна Правосудия из римских терм Каракаллы, подарок папы Пия IV Козимо I Медичи. Везли целый год, потому что эта зараза весит пятьдесят тонн.

Базилика Святой Троицы, там есть Гирландайо.

Зашли за минералочкой на площадь Синьории

Прошли через пьяццале галереи Уффици, чтобы посмотреть на Понте Веккьо. Ну, даже не стала фотографировать, толпа... Просто даже двадцати сантиметров между людьми не было, стояли как в метро в час пик. И двигались тоже всей массой, неважно, надо тебе туда или нет.

Краш :). Обожаю его.

И Джотто ди Бондоне

По пути зашли за панино в Lo Schiacciavino. А сейчас смотрю на их расписание, по воскресеньям не работают. Может, потому что август?

Опять не стала фотографировать, решив, что ничего нового. Ну как так-то. Все новое. Только меню старое и еще вывеска на стене. A chi non piace i vino i dio neghi l`acqua (что в переводе означает, если вино не любишь, то и воды бог не даст).

Сэндвичная находится прямо за углом от площади Санта Кроче, а площадь как раз на пути к автобусу.

Ярмарка все еще здесь. Но мы не просто сытые, мы переполнены городом.

Знаменитые флорентийские знаки

Снова памятник. Привет, Данте, пока, Данте.

Какая роспись :)

Карту Флоренции можно читать как увлекательную книгу, отмечая, сколько страниц осталось еще нетронутыми. Церковь Святой Троицы, Орсанмикеле, пьяцца Салтерелли с арочками и переходами, Сан-Лоренцо, Санта -Мария Маджоре с головой Берты... Иль Меркато Чентрале, ботанический сад, палаццо Медичи Риккарди... Да любой квартал хранит сокровища.

Ожидаем автобус, сил нет уже ни на что, кроме того, чтобы бездумно смотреть в небо. Все полно Флоренцией.

Изменено 21 августа21 авг пользователем CameronQ

50 минут назад, CameronQ сказал:

Зашли за минералочкой на площадь Синьории

И я снова набрала "на дорожку"))).

И мы снова наверное были там в одно время.😂Девчонок этих я тоже сняла.

Два года назад, в нашей теме знакомств, Алексей написал расхожую шутку- Рим город вечный, но не бесконечный! Где-то да встретимся. А у нас фраза- да что там той Флоренции!🤣

Вас Флоренция провожала красивыми ариями, а меня колокольным звоном. И я надеюсь, нет- я уверена, что и вы и я ещё с ней встретимся! Спасибо за необыкновенный флорентийский день!🙏❤️🌹

2 минуты назад, Вязьмичка сказал:

И я снова набрала "на дорожку"))).

И мы снова наверное были там в одно время.😂Девчонок этих я тоже сняла.

Два года назад, в нашей теме знакомств, Алексей написал расхожую шутку- Рим город вечный, но не бесконечный! Где-то да встретимся. А у нас фраза- да что там той Флоренции!🤣

Вас Флоренция провожала красивыми ариями, а меня колокольным звоном. И я надеюсь, нет- я уверена, что и вы и я ещё с ней встретимся! Спасибо за необыкновенный флорентийский день!🙏❤️🌹

Может, и еще где пересечения были :). Конечно, если в ряд все ценности выстроить, то будет отсюда и до луны, а если так, как есть, в спираль свернутая, то и да что там той Флоренции-то :). Именно.

Встретимся.

Легко, с настроением, а главное - с Любовью к Италии! Интересен каждый день , каждый маленький пустяк этого путешествия! Спасибо.

15 часов назад, Tatyana_Karpova сказал:

Легко, с настроением, а главное - с Любовью к Италии! Интересен каждый день , каждый маленький пустяк этого путешествия! Спасибо.

Спасибо. Мне нравится, что мой отзыв читают ❤️

5 день, 3 мая 2026 Прато

От Флоренции до Прато порядка двадцати пяти километров, но пока доехали, начало темнеть. И понимая, что сегодня последний шанс хоть немного познакомиться с историческим центром, мы побрели в город.

Прато находится возле реки Бизенцио, примерно посередине между Флоренцией и Пистойей, лежащими в той же долине.  С одной стороны город соседствует с южным подножием горы Монте-делла-Ретаия (Monte della Retaia) из системы Апеннин и с севера примыкает к горному массиву Кальвано. История Прато берет свое начало в 10-м веке, когда объединились деревни Борго аль Корнио и Каструм Прати. Правящим семейством были Альберти. Начиная с 12-го века, Прато стал превращаться в крупный текстильный центр, население которого за два столетия достигло 15 тысяч человек. Тогда же вокруг города были возведены каменные стены, которые были призваны защитить жителей от попыток Флоренции завоевать все вокруг. Тем не менее, от судьбы не уйдешь, и в середине XIV-го века по приказу неаполитанской королевы Джованны I город  был продан флорентийцам. С этого события начался упадок Прато. Следующим ударом по экономике города было разорение Прато в первые годы XVI века наемниками Джованни Медичи.

Джованна Первая это та, про которую в Википедии пишут такое? «Взойдя на трон, пятнадцатилетняя королева быстро попала под влияние своих тёток, окунувшись в атмосферу придворных интриг, забав и сомнительных удовольствий. По словам хрониста-современника Доменико из Гравины, «двор этой королевы напоминал скорее публичный дом на посмешище всем». Довольно быстро забавы приняли кровавый характер. В 1345 году Джованна и Екатерина де Куртене отравили при помощи клизмы Агнесу де Перигор, вдову Жана, герцога Дураццо, а затем очередь дошла и до первого мужа королевы, Андрея Венгерского». Даже не знаешь, что хуже, Джованна или флорентийцы. Оба хуже.

Дураццо.. знакомая фамилия. В карнавальном туре была такая вилла.

Возрождение Прато началось в годы промышленной революции, когда городские текстильные предприятия переживали бум, а население города росло быстрыми темпами. Главные отрасли производства - текстиль и керамика. Сейчас Прато по второй по величине город Тосканы, в пocледние десятилетия город стaл одним из цeнтров иммиграции, здecь сосредоточена caмaя большая китайская диаспора пocле Милана.

А тут славно.

Люди сидят, ужинают. Очень тихо, а по сравнению с Флоренцией, еще и пусто. И как-то по-домашнему, что ли.

"Еду к бабушке с дедушкой"

Отель был расположен минутах в пятнадцати от исторического центра со средней пешей скоростью.  О, Швабский замок, привет из Апулийского тура. Императорский замок (Castello dell'Imperatore) - уникальный архитектурный памятник швабской династии Гогенштауфенов - построен в 1237 -1248 годах сицилийским архитектором Риккардо да Лентини по приказу императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена, герцога Швабского. Точнее, вроде бы перестроен из замка семейства Альберти. Итальянцы любят перестраивать.

Это единственный образец швабской военной архитектуры в Центральной и Северной Италии. Большинство других подобных замков Фридриха II находятся на юге страны (в Апулии и Сицилии). Замок служил резиденцией наместника императора в Тоскане. Приедь мы засветло, можно было бы подняться на стены и посмотреть на город. Вход свободный, но до 16-00.

Немного видно двухцветный входной портал и хорошо видно зубцы, ласточкины хвосты. Видимо, мы сильно устали, потому что даже мысли не возникло войти.

Замок построен был, естественно, не для красоты, а как цитадель для войны за господство над землями Тосканы (папа-император, гвельфы-гибеллины, ласточкины хвосты однозначно указывают на хозяина), которая происходила между императором и папством в первой половине XIII-го века.

Видна обратная сторона церкви Сан-Франческо.

С 1241 года замок имел обустроенную резиденцию, и по 1248 год пост наместника, в том числе, занимали внебрачные сыновья Фридриха II-го - Фридрих Антиохийский и Энцо Сардинский.

На протяжении последующих веков, сохраняя основную структуру, замковые постройки разрушались и перестраивались, к его стенам - внутри, снаружи и сверху - пристраивались различные жилые и нежилые строения. В последние пару веков замковые помещения успели вместить в себе и приют для ветеранов войны, и стать тюрьмой для заключённых. В начале XX-го века замок был куплен муниципалитетом города, после чего началась его постепенная реставрации. В 1930-х годах начался снос большей части всех внешних пристроек и надстроек, башням и стенам замка вернули исторический вид и зубчатые окончания в виде ласточкина хвоста.

 

Piazza Santa Maria delle Carceri. В центре - церковь Санта-Мария-делле-Карчери  (церковь Богоматери у тюрьмы),

Церковь эта имеет свою легенду, по которой ее история началась с изображения Богоматери с младенцем на стене тюрьмы, а потом, как всегда, один мальчик увидел, как фреска оживает, что вызвало поклонение верующих. В итоге Лоренцо Медичи поручает строительство хорошо нам известному Джулиано да Сангалло, который избирает для проекта греческий крест в основании и венчающий строение купол. Строительство продолжалось с 1486 по 1495 год.

 

С той же площади можно видеть церковь Сан-Франческо с изящной колокольней по проекту Антонио Бенини (1799-1801).

 Напротив замка военный мемориал в честь погибших местных воинов. Автор Антонио Мариани, 1934 г.

 

Вот если бы у нас было хотя бы пол-дня в Прато. В этой церкви есть внутренний терракотовый фриз авторства Андреа делла Роббиа, витражи Доменико Гирландайо и наверняка еще много всего. 

А мы пошли искать внешнюю кафедру Дуомо.

Да что ты будешь делать, везде эта сетка. Во Флоренции они заколлабились с рестораном Софии Лорен и все испортили.

Соборная площадь с её главной достопримечательностью - Кафедральным собором Сан-Стефано.

Это самая старая церковь города, существовавшая с VI-го века. Церковь неоднократно перестраивалась, совершенствовалась и украшалась на протяжении веков. Здесь находятся работы Филиппо Липпи, посвящённые жизни Иоанна Крестителя и святого Стефана.

И самая примечательная часть собора - угловая внешняя кафедра (1428-1438). Авторство принадлежит тосканскому архитектору Микелоццо и скульптору Донателло и по имени этого скульптора и названа кафедра. Её предназначение - демонстрация народу такой реликвии, хранящейся в соборе, как пояс Богоматери, который, якобы, попал в руки апостола Фомы после её вознесения.

Фонтан "Маленький рыбак" второй половины XIX века, который заменил старый фонтан Фердинандо Такка, пришедший в негодность. Сейчас я понимаю, как мы устали. Мы не подошли к фонтану. И вообще, много чего не сделали в Прато.

Из четырех фонтанов Такки уцелели два, и то один, с дельфинами, был восстановлен, потому что материалом служил песчаник. А вот второй, Маленький Вакх, был сделан из бронзы. Но в темноте мы пропустили и фонтан, и палаццо Преторио.

Церковь Сан-Франческо.

После канонизации Франциска Ассизского в 1228 году его последователям в Прато был выделен участок земли под монастырь. Во времена средневековья именно здесь находилась резиденция ордена францисканцев - монашеского ордена, основанного Франциском Ассизским близ Сполето в 1208 году с целью проповеди в народе апостольской бедности, аскетизма, любви к ближнему.

На площади находится "la tipica fontana dei delfini" (типичный фонтан дельфинов) работы Фердинандо Такка, сына Пьетро Такка, придворного скульптора семьи Медичи. Помните фонтаны на площади перед Сантиссима-Аннунциата?

После смерти отца в 1640 году Фердинандо унаследовал его мастерскую и бронзолитейную мастерскую в Борго Пинти, где он отливал из бронзы как большие конные памятники, так и небольшие статуэтки по заказам своих флорентийских покровителей. Когда к 1650 году интерес Медичи к скульптурным работам пошёл на убыль, Фердинандо начал успешную карьеру в качестве сценографа и инженера. По просьбе кардинала Джованни Карло де Медичи он представил проект первого театра во Флоренции: Teatro Della Pergola (по названию улицы: Via della Pergola). Он также проектировал декорации и театральное оборудование. Его опыт работы в театре способствовал успехам придворных спектаклей, и он был назначен главным декоратором религиозных церемоний и семейных торжеств Медичи. В 1656 году Фердинандо Такка назначили инженером всех построек и фортификационных сооружений герцогства Тосканского.

В связи со строительством нового акведука около 1660 года Такка создал в Прато четыре городских фонтана, два из которых сохранились. Один из них - это фонтан с дельфинами, который был построен между 1659-1665 годами. Но фонтан, построенный из песчаника, значительно уступал в прочности мраморным, именно на этом фонтане муниципалитет решил сэкономить. Оригинальная скульптура со временем полностью разрушилась, и в 1930-х годах была установлена копия фонтана, опять же из песчаника. Спустя сто лет фонтан опять выглядит крайне уныло.

Ferdinando Tacca (da), fontana dei delfini, 1658 ca. (ma rifatta negli anni 1930).

Бронзовый же фонтан сохранился, его копия находится на площади Piazza del Comune перед зданием Palazzo Pretorio, оригинал для сохранности помещен в палаццо Преторио. Отлит между 1659 и 1665 годами.  Украшен фигурой юного бога виноделия Вакха среди виноградных гроздей.  Символизирует получение Прато статуса города и епископства в 1653г.

 Piazza San Francesco

В центре площади - стела в честь Джузеппе Гарибальди

 

Сделали круг по центру и пора хоть немного поспать. Идем в отель.

Ни один якорь не уйдет от моего внимания.

Ораторий Святой Анны в Прато (Oratorio di Sant'Anna) - неоготическое религиозное здание и важный молодежный общественный центр, построенный в 1926–1928 годах. Изначальное назначение: мемориал в память о павших солдатах в Первой мировой войне. На фасаде установлены четыре мраморные мемориальные плиты. Сегодня это активный образовательный и социальный центр (Polo Educativo S. Anna), где проводятся спортивные и культурные мероприятия для детей и молодежи.

 

А народ все сидит...

И заяц все еще едет, бабушка, наверное, уже заждалась.

От ужина мы в этот день отказались. Даже не вспомнили, что купили булку с мясом. На автомате в холодильник сунули и забыли. Завтра съедим.

И вот что я скажу. Очень жаль, что мы не побыли в Прато подольше и в рабочее время. Можно было бы посмотреть фрески и витражи в церквях. Дойти до Ратушной (Piazza del Comune) площади, посмотреть на дворец Преторио, памятник Дантини, фонтан "Маленький вакх", который символизировал второе рождение города (получение статуса города и епархии плюс проведение акведука из окрестных источников). С этим фонтаном у города связано такое знаменательное мероприятие как арбузная фиеста, которая проходит в Прато в середине августа. Бассейн и чаша фонтана заполняются многочисленными арбузами, которыми в процессе праздника угощают всех желающих. История этого праздника началась в XIX веке и продолжается до сих пор.

 И между прочим, на углу здания ратуши есть герб Медичи.

Изменено 17 августа17 авг пользователем CameronQ

6 день, 4 мая 2026 Лукка. То, что вошло в обзорную экскурсию

Сегодня у нас Лукка, а у группы еще экскурсия на виллы Реале ди Марлиа и Ториджани и дегустация. Хотим себе спокойный скучный день, даже и планов особых нет, просто неспешно знакомиться с еще одним тосканским городом.

Позавтракали и поехали.

О да, это мне надо. Акведук Ноттолини. Именно в этом месте в нем сделали разрыв для шоссе. Не древнеримский, конечно, XIX век, но от этого он не перестал быть акведуком.

На съезде с автострады Фиренце-Маре в сторону porta Santa Anna стоит Piaggio PD-808, свободнонесущий низкоплан цельнометаллической конструкции.. ну и так далее. Всего было выпущено двадцать пять таких самолетиков, из них два разбились. Конкретно этот, бортовой номер MM62015, использовался для калибровки средств навигации.

Мы проходим через ворота Святой Анны и оказываемся в городе. Когда я иду не сама по себе, обычно фотографирую все подряд, а потом оно оказывается концептуальным :).

По пути встречаем церковь святых Паолино и Донато. Улица настолько узкая, что фасад не входит в кадр.

Только так. В нишах как раз находятся статуи Паолино и Донато, датируемые началом XVIII века. Само же здание после многочисленных перестроек утвердилось в этом виде где-то с шестнадцатого века (начали в девятом). Здесь учился играть на органе маленький Джакомо Пуччини.

Про эти решетки экскурсовод сказала что-то типа "нигде кроме, как в Лукке". Но вот как-то нет.

Пьяцца Читтаделла и памятник Джакомо Пуччини

Развлекаюсь тем, что фотографирую следы перепланировок и переносов оконных проемов.

Чего им не жилось в старых метрах?

И вот через площадь мы идем...

.. и входим наконец...

Андреа делла Роббиа "Мадонна с младенцем"

Сан-Микеле-ин-Форо, вторая из великих церквей Лукки, расположенная на месте античного форума. История берет начало в VIII веке, когда в центре города была возведена церковь посвященная архангелу Михаилу. До 1370 года в ней собирался Старший совет Лукки. В 1070 году по указу папы Александра II была начата реконструкция здания, которая продлилась до XIV века. Именно в это период церковь получила свой фасад. Вершину фасада венчает четырехметровая мраморная статуя архангела Михаила с огромными бронзовыми крыльями, поражающим копьём змея. По бокам стоят два ангела с трубами. Согласно городской легенде, в вечернее время суток с определенной точки на площади можно заметить отблеск, исходящий от статуи архангела Михаила. Как будто бы это блеск камня в кольце, надетом на палец святому благодарным прихожанином. Колокольный звон на кампаниле создают семь бронзовых колоколов, самый старый из которых датируется 1215 годом.

Внутри собор производит странное впечатление. Интерьер не просто скромный, а даже ветхий.

Некоторые алтари очень странные. Например, там была Жанна д`Арк в доспехах, которую вдохновлял патрон данного собора. Я же не ошибаюсь, Ей Святой Михаил явился и поручил миссию?

Вот тут я прилипла к полу и не желала отходить. Работа Филиппино Липпи, "Алтарь Магрини" (около 1483 г.) с изображением святых Иеронима, Себастьяна, Роха и Елены.

Таак, какая нога? Левая.

С посохом и раной Святой Рокко, куда-то девший собаку, со стрелами - святой Себастьян, со львом Святой Иероним, святая Елена с крестом.

Могильные плиты с гербами

На той же площади расположен палаццо Преторио со статуей Маттео Чивитали (скульптор, архитектор и инженер раннего итальянского Возрождения, уроженец Лукки).

 Памятник Марии Луизе де Бурбон работы Лоренцо Бартолини стоит в центре площади Наполеона. Памятник был воздвигнут за год до смерти Марии Луизы в знак благодарности за ее покровительство городскому акведуку.

А это памятник Гарибальди на соседней площади Джильо (Лилия)

Маршрут экскурсии построен так, что с утра все объекты получаются против солнца. Ну или Лукка так построена, что смотреть ее надо после обеда.

Церковь Санти Джованни э Репарата. Примечательна тем, что до седьмого века была главным собором Лукки.

А вон уже и Кафедральный собор просматривается.

Львы заняты разными веселыми делами.

Кафедральный собор Святого Мартина.

Фасад очень похож на собор в Пизе. Только тут арок меньше, а третью и вообще кто-то подрезал.

La cattedrale di San Martino - римско-католический храм, освященный во имя святого Мартина Турского. Заложен в VI веке, нынешний вид приобрел в XI веке. По преданию, основателем был местный епископ Фридиан.

В собор мы не пошли (не по своей воле), ограничились рассматриванием наружной резьбы. А между тем, внутри находится знаменитая скульптура Якопо делла Кверча, надгробный памятник Иларии дель Каретто.

Выглядит точно не как намерение поделиться краем своего плаща.

Так можно и голову отрезать. Но это ладно. Посмотрите, что творят существа в изножии. Два дракона, переплетясь хвостами. показывают друг другу языки. А рядом кто-то обнимается с мишкой. Хотя по всей видимости это объятия борьбы с грехом. Ну да ладно, по лицам не скажешь.

 Рядом с изображением лабиринта нацарапана надпись Hic quem Creticus edit Daedalus est laberinthus de quo nullus vadere quivit qui fuit intus ni Theseus gratis Ariane stamine jutus (тот самый лабиринт, устроенный  Дедалом с Крита, и откуда никому, проникшему внутрь, не выйти, кроме Тесея, благодаря нити Ариадны). Возраст резьбы относится к XII-XIII векам.

 Лукка стояла на паломническом пути, и лабиринт должен был напоминать паломникам о сложном пути верующего к Богу и о трудностях дороги в Рим 

Лукка - город львов

Резьба, конечно, великолепная

Колокольня Санти Джованни э Репарата

Если присмотреться, здесь изображены работы по месяцам года.

Памятник Луиджи Боккерини во дворе консерватории. Лукка - город композиторов (и львов).

Церковь Святой Джулии

Виден верх башни Гуиниджи.

А мы через портал проходим на площадь Амфитеатра

Трудно понять, но она овальная

И закрытая со всех сторон. Очень красиво.

Лукка была богатым городом, раз позволила себе гладиаторский цирк на десять тысяч зрителей. Сейчас арена находится на трехметровой глубине и застроена зданиями.

 

С внешней стороны сохранилась античная кладка верхних ярусов арены.

И наконец перед нами третья великая церковь Лукки. Базилика Сан-Фредиано. Необычен фасад - он украшен мозаикой.

Еще необычнее окно, которое заменило изображение Девы Марии. Так что теперь апостолы поклоняются не Мадонне.

Основой некоторым домам служат средневековые башни.

А это еще одна достопримечательность Лукки, питьевой фонтан. Здесь повсюду источники с минералкой или термальной водой.

Фонтан «Наяда» был установлен в 1842 году на площади Сан-Сальваторе для обеспечения жителей питьевой водой. Автором проекта фонтана стал архитектор Лоренцо Ноттолини (Lorenzo Nottolini, он же был ответственным за проектирование площади Анфитеатро, где мы уже были, и за акведук, куда мы еще пойдем).

Статуя мифологической Наяды, нимфы рек и ручьев, украшающая фонтан – работа скульптора Луиджи Комолли (Luigi Comolli). Комолли изобразил свою Наяду с одной обнаженной грудью, что вызвало немало пересудов в обществе, а фонтан назвали Pupporona. Бассейн фонтана представляет собой ванну, стоящую на львиных лапах и украшенную изображениями львиных голов.
Воду из фонтана мы не пробовали, но и местные жители, и туристы, пьют ее с большой охотой.

Церковь Сан-Сальваторе и наша группа, ожидающая очереди набрать воды.

Нижняя часть церкви относится к XII веку, выше - перестройка в XIX.

И мы снова перед Сан-Микеле. У группы время для легкого обеда перед отправлением на виллы, а мы хотим вернуться на площадь Бонапарта, может, солнце ушло.

Лукка очень приятный и интересный город. И мы отправляемся по ней в свободное плавание.

Изменено 19 августа19 авг пользователем CameronQ