Как здорово, что вы в Лукке были более обстоятельно, чем мы , еще один день , который был у меня « на разрыв», в начале была настроена тоже остаться. Потом начались сомнения и раздрай , когда я еще увижу тосканские виллы??? И не поверишь, дегустация решила все- желание посмотреть виноградники перевесило.🤣

Зы.Теперь моя очередь обнаруживать себя на фото, но тут уж никак не неожиданность, а просто в кадр влезла ))))😂Забрала себе большое спасибо!

Изменено 19 августа19 авг пользователем Вязьмичка

Вот и у нас разрыв был, по Флоренции не догуляли, Лукку бы толком не увидели. Вместо вилл мы устроили дегустацию в Лукке и включили в маршрут палаццо Пфаннер и ботанический сад в качестве компромисса.

Я на виноградники не рвалась, насмотрелась в Испании когда-то. Была мысль доехать до Флоренции все-таки, но поезда очень уж неудобно шли.

Да, поездка замечательная,да и самому можно "редактировать" её по своему вкусу)))Не всё конечно, но три ночи возле Флоренции и пять в Риме- это фантастика! Но вот выкладывают туры на 2027 год по Италии, а к сожалению Садов и огородов наших что-то нет пока.(((🙄 А в прошлом году её сразу в мае добавили.Что-то не так? Не договорятся с отелями???Или ещё какие-то проблемы...жаль будет, если три наши группы в разное время это и всё.

35 минут назад, Вязьмичка сказал:

Но вот выкладывают туры на 2027 год по Италии, а к сожалению Садов и огородов наших что-то нет пока.(((🙄

В телеге написали, что разрабатывают новинку с садами и огородами 🙂

Так обещали же ещё выкладывать плюс анонсировали новинки.

Лукка, маршрут обзорной экскурсии.

Чуть-чуть не дошли до стен с двух сторон. Но в целом экскурсия базовая, без затей. Вот куда мы забыли вернуться, так это на виа Филлунго, торговую улицу, на карте она идет от via Buia 36 до пьяцца Анфитеатро (продолжается она и дальше, просто мы свернули). Тут дело даже не в том, что она торговая, это совершенно очаровательная, живая, яркая улица средневекового города без присущих средневековью недостатков. Насчет карманников не в курсе, но бдительность лучше не терять нигде.

6 день, 4 мая 2026 Лукка по дороге к акведуку.

Надеюсь, я успею дописать Лукку до того, как останусь на неделю на даче с печкой, котами и без компьютера. Забыла рассказать про фонтанчик в прошлой серии, допишу и добавлю.

А пока гуляем по Лукке. Очень радостно идти по городу, наслаждаясь своим днем, яркими красками, запахами, звуками и видом таких же бездельников, как мы.

Что-то неуловимо знакомое, как будто курортный город Черного моря. Такой привет из детства.

Пьяцца Наполеоне. Ну вот. Не идеально, но уже можно что-то рассмотреть.

Посидели на лавочке, что-то съели из домашних припасов.

И от пьяцца Наполеоне мы уходим в сторону ворот Святого Петра. По пути заглядывая во все открытые ворота. Это двор герцогского дворца, Palazzo Ducale di Lucca, ныне помещение для государственных учреждений и выставок. Насквозь просматривается бывшая церковь Сан-Романо, где сейчас лекционный зал.

На балконе медальон, на нем написано что-то про чирколо... Герб ордена Кристофора Колумба.

Типичная тосканская отделка, угол выложен рустом, а карниз крыши выступает дальше, чем обычно.

И здесь тоже.

Мы идем по виа Джироламо. Перекресток с корсо Гарибальди.

Ну юг же, ну!

Купол бывшей церкви Сан-Джироламо, которая сейчас используется как театр.

Пока мы подходили, собаки закончили драться.

Сейчас будет молочный коктейль на основе лимонного мороженого.

На доске написано, что владельцы люди порядочные, консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов не используют, транс-жиров и заменителей молока тоже нет, и вообще они горды качеством и свежестью своей продукции. Ну, кстати, было вкусно.

Подошли к городской стене. Это капелла Санта Чечилия, и на крыше у нее трогательная мадонна под неким подобием зонтика.

Ворота Сан-Пьетро, внутренний вид

Все, мы снаружи.

Тут город совсем другой.

 Лукка - один из немногих итальянских городов, где полностью сохранилась городская стена, огораживающая историческую часть. На карте это видно совершенно отчетливо, а скоро мы убедимся в этом сами. По всей длине стены наверху устроен парк или бульвар длиной чуть больше четырех километров. Легкая прогулка с видами на город.

Ворота Сан-Пьетро, вид снаружи.

Ворота Сан‑Пьетро (Porta San Pietro) - одни из главных ворот крепостных стен Лукки.

Ворота построили в 1565–1566 годах по проекту Алессандро Реста, когда Лукка укреплялась как независимая республика. Это уже не средневековая «глухая» фортификация, а продуманная бастионная система эпохи Возрождения: толстые стены, земляные валы, бойницы, но при этом - симметричные арки и классический фронтон, чтобы ворота выглядели достойно и внушали уважение. Центральная арка - для повозок и позже для автомобилей, боковые - пешеходные. Такая трёхпролётная схема была и практичной, и представительной: она подчёркивала статус города и позволяла гибко контролировать поток людей и грузов. Над центральной аркой - герб и надпись libertas («свобода»): это прямая отсылка к республиканскому духу Лукки. По бокам в нишах - каменные львы; раньше эти ниши были частью механизма подъёмного моста, а цепи от него проходили через специальные отверстия .

Ворота находятся на южной стороне, ближе всего к железнодорожному вокзалу, и исторически связывали Лукку с дорогами на Пизу и Флоренцию. Сегодня это один из самых удобных входов в старый город. И на стену здесь удобно подниматься. Кстати.  

Пьяццале Рисорджименто (Возрождение, движение за объединение раздробленной Италии) и конный монумент Ля Патрия Винчитриче.. Сейчас соображу... Победившая Родина.

Еще несколько минут, и перед нами темпьетто (нимфей) Сан-Конкордио. Мы дошли до акведука

В 19.08.2026 в 05:54, CameronQ сказал:

Маршрут экскурсии построен так, что с утра все объекты получаются против солнца. Ну или Лукка так построена, что смотреть ее надо после обеда.

Или вообще после захода солнца. Что однажды и произошло.

3 часа назад, Irin сказал:

Или вообще после захода солнца. Что однажды и произошло.

Класс!

6 день, 4 мая 2026 Лукка, акведук, городская стена и обед под стеной

Обходим нимфей, чтобы полюбоваться геометрией уходящих к горизонту арок. Акведук Ноттолини и правда выглядит как античный памятник, но на деле он моложе почти на два тысячелетия. И в этом как раз его особый шарм: архитектор сознательно "говорил на языке древности", чтобы вписать современную инженерию в культурный код Тосканы.

Лоренцо Ноттолини не просто строил водопровод  -  он создавал образ. Массивные кирпичные арки и особенно цистерны-храмы намеренно отсылают к римским акведукам и культовой архитектуре. Так утилитарная инфраструктура становилась частью «высокой» культуры города.

Система работала исключительно за счёт силы тяжести: вода шла из источников Монте‑ди‑Ворно вниз под уклон, без насосов. Это не только экономично, но и надёжно - такой принцип использовали ещё римляне, и Ноттолини его блестяще адаптировал под задачи XIX века. Фильтры из гравия и камня в цистернах  -  это по сути прообраз современных систем водоподготовки. Для эпохи, когда санитарные нормы только формировались, это было серьёзным шагом вперёд в обеспечении города чистой питьевой водой. Масштабная работа - более 400 арок, протянувшихся примерно на 3 км, плюс подземные каналы и сеть колодцев. При этом каждые 17 арок укрепляли дополнительной опорой

А рядом деревня-деревня, тихо, только кое-где из-за крыш видны колокольни старого города. Некоторые домики слеплены из римских камней и каких-то современных картонок, после Италии меня уже не удивляет дом кума Тыквы.

Лимончики вот растут. Или не лимончики.

Кактусы выполняют функцию дорожного знака.

Красавец, соединение технологий и эстетики, красоты и пользы.

История акведука

В римские времена в Лукке, возможно, существовал подземный акведук, который начинался в районе Мориано и питал некоторые фонтаны внутри стен Лукки. Со временем эти источники были утрачены. На протяжении веков город Лукка использовал колодцы, иногда обеспечивая подачу воды из них с помощью интересных устройств. В эпоху Просвещения получило распространение убеждение, что акведук следует строить по гигиеническим соображениям.

В 1732 году Джузеппе Наталини провел исследование по забору воды из Бадиа-ди-Кантиньяно, но в 1763 году было решено брать ее из гор над Гуамо, Однако работы так и не начались. Только в 1822 году Мария Луиза Бурбонская, герцогиня Луккская, решила построить акведук. Работы начались в 1822 году и продолжались до 1833 года из-за некоторых перерывов. Эта задача была поручена королевскому архитектору Лоренцо Ноттолини.

Сегодня акведук сохранился в архитектурном плане в первозданном виде (за исключением участка, пересекаемого автомагистралью А11), но больше не используется для водоснабжения. В настоящее время его сохранение осуществляется в монументальных целях.

Согласно проекту Лоренцо Ноттолини, вода, взятая из примерно 18 очень чистых источников Серра -Веспайата , Рио-Сан-Кирико и Рио-делла-Валле , поступала в Темпьетто ди Гуамо , круглое здание в неоклассическом дорическом стиле. Отсюда она дополнительно очищалась и становилась прозрачной, проходя через гравий и камни, а также через множество отверстий и барьеров, используемых для дальнейшего осаждения примесей. Источник Серра-Веспайата называется «Алле пароле д'оро» (Золотые слова), потому что фермеры приняли латунные буквы, закрывавшие некоторые надписи на акведуке, за золото. Водопроводы простираются на 3,2 километра по конструкции высотой около 12 метров, поддерживаемой 460 кирпичными и каменными арками, которые в верхней части поддерживают два водоотводных канала. Ноттолини создал два разных водотока в зависимости от их происхождения: родниковая вода направлялась по особому маршруту к многочисленным общественным и частным фонтанам Лукки, а воды Сан-Кирико и Валле питали монументальные фонтаны города. Таким образом, Ноттолини распределял воду по-разному в зависимости от ее качества, отдавая предпочтение самой чистой воде для питьевых целей.

Ноттолини встраивал контрфорсы через каждые семнадцать арок, как в декоративных, так и в конструктивных целях. В течение ХХ века шесть арок были снесены, что прервало линию акведука, чтобы обеспечить проезд автомагистрали А11 между пунктами взимания платы за проезд в Лукке и Капаннори. Первоначально предполагалось, что акведук будет доставлять воду непосредственно внутрь стен Лукки, но Ноттолини изменил первоначальный проект, убрав 46 последних арок, ведущих к бастиону Сан-Коломбано , чтобы не нарушать архитектурную целостность самих стен. Акведук заканчивается в Темпьетто ди Сан Конкордио, который на самом деле является цистерной, построенной между 1823 и 1825 годами : это круглое здание в неоклассическом дорическом стиле, где вода собиралась в двойной мраморный бассейн. Отсюда вода по мощным металлическим трубам направлялась в город Лукка, где питала сложную систему фонтанов, проходящих под Балуардо Сан Коломбано. В частности, Ноттолини спроектировал сложную подвижную систему для цистерны, чтобы защитить железные трубы от поломки из-за теплового расширения.

В эпоху фашизма, с 1928 по 1932 год, была построена автомагистраль А11 между Флоренцией и Пизой. Одна из арок была демонтирована, а проход канализированной воды был восстановлен путем строительства совершенно новой арки, отличающейся от остальных. В то время автомагистраль состояла из одной полосы шириной около восьми метров, поэтому демонтажа одной опоры было достаточно, чтобы проложить дорогу А11. В 1944 году, во время отступления, немецкие войска взорвали акведук, чтобы заблокировать автомагистраль и замедлить продвижение союзных войск. Впоследствии, в 1962 году, шоссе было расширено до двух полос, и поэтому было решено полностью прервать ранее измененный участок. Были снесены еще пять опор (всего шесть, включая ту, которая была разрушена в период фашизма). В настоящее время акведук Ноттолини, хотя и сохранился в значительной степени в целости с архитектурной точки зрения (за исключением повреждений, вызванных прокладкой автомагистрали), больше не выполняет функцию водоснабжения города Лукка. Фонтаны внутри стен Лукки , когда-то питавшиеся от этой инфраструктуры, теперь получают воду из современной подземной водопроводной сети, проложенной по маршруту, проложенному Лоренцо Ноттолини, начиная от древних источников Монти Пизани.

Неподалеку от темпьетто наталкиваемся на картинку.

Виа Франчиджена, Франциска или Ромеа - это дорога из Кентербери в Рим (а затем продолжались в сторону Апулии, где находились порты отправления в Святую Землю, место назначения для паломников и крестоносцев), по которой в Средние века шли паломники. Название происходит от Francigenus («франкского происхождения») и связано с отчётом архиепископа Сигерика Кентерберийского, который в 990 году подробно описал свой путь через Альпы и Тоскану.

Для Лукки этот маршрут был не просто дорогой, а настоящей артерией жизни: по нему шли не только богомольцы, но и купцы, гонцы, ремесленники. Город богател на постоях, лавках и мастерских, а заодно впитывал чужие языки, моды и новости.

Перекрёсток направлений. Лукка стояла на стыке дорог к Риму, Пизе и Флоренции, и Виа Франчиджена делала её естественным «узлом» для тех, кто шёл дальше на юг или сворачивал к морю.

Духовный центр. В городе было множество церквей и реликвий, и паломники специально задерживались, чтобы поклониться святыням. Например, в соборе Сан‑Мартино хранится знаменитый «Святой Лик» (Volto Santo) -  одна из главных реликвий Лукки.

Безопасность и комфорт. Городские власти следили за порядком на подступах, строили постоялые дворы и даже регулировали цены на хлеб и вино для путешественников - редкая забота по меркам Средневековья.

Если задаться целью, можно убедить себя и других, что все в Лукке связано.

Например, на экскурсии нам рассказали легенду о Лючиде Манси, я потом к ней вернусь, когда дойду до ботанического сада, где находится тот самый пруд дьявола.

Если пруд в Ботаническом саду - это «точка вечного мифа», то Виа Франчиджена - это сама ось времени: по ней поколения людей шли через Лукку, и каждый оставлял свой след. Даже история Лючиды звучит как городская вариация на тему "дороги и выбора": она хотела остановить время, а дорога, наоборот, требует движения.

Связь с крепостными стенами и воротами (вроде Сан‑Пьетро). Стены и ворота не только защищали город, но и контролировали поток людей с дороги: здесь проверяли пропуска, собирали пошлины, помогали заблудившимся. Это был «паспортный контроль» Средневековья.

С акведуком Ноттолини. И там, и тут  -  умение Лукки превращать утилитарное в красивое: акведук «нёс» воду, Виа Франчиджена «несла» людей, а город делал оба потока частью своей эстетики.

В окрестностях Лукки сохранились участки старой дороги: их можно пройти пешком или проехать на велосипеде по тихим сельским дорогам и оливковым рощам.

Городские ворота и улицы когда‑то были частью маршрута паломников.

В некоторых церквях до сих пор показывают «гостевые книги» и предметы, связанные с паломниками: посохи, печати, дорожные молитвенники.

 

Кстати, акведук является частью пешеходного маршрута "Виа дельи Акведотти", соединяющего Пизу и Лукку, пересекающего гору Пизано и частично следуя маршрутам акведука Ноттолини и акведука Медичи в Пизе. Длина маршрута примерно 23 километра и пройти его следует за два дня.

Да легко. Чего там два дня делать, можно и за день пройти. 

А мы возвращаемся в старый город через железнодорожный вокзал Лукки.

Посмотрели расписание на Флоренцию, воспользовались туалетом. Он вообще-то платный, но сборщик податей куда-то ушел.

Добираться до Фло было неудобно, с пересадками, так что мы и спорить не стали.

Немного побродили по новой Лукке и вошли обратно через те же ворота Сан-Пьетро.

Львы-кукушки

Толщина городской стены

Вот и город, но мы туда не идем, а поднимаемся на стену

Это стена.

В Париже бы здесь играли в петанк...

О, постирушки :). И та самая Мадонна под крышечкой

Лукка - город львов.

Кое-где городские улицы взбираются на стену.

А бульвар все тянется и тянется.

Иногда подходим к краю, чтоб убедиться, что мы все еще на стене.

Ну вот, четверть города обошли. Мы сейчас примерно над теми воротами, через которые входили утром с группой.

Тут какой-то выставочный зал или музей, вроде.

Каштаны цветут. В основном, розовые.

Приближаемся к месту обеда. Вон те арки в стене, это оно и есть. Кажется.

Едва мы сели, траттория начала заполняться со скоростью цунами.

Брендированный пакетик с хлебом. Зачем с хлебницами заморачиваться, не доели, прямо так и унесли.

Но мы доели.

У мужа телячий эскалоп в лимонном соусе, а у меня цыпленок миланезе. Вообще я собиралась в каждом городе есть специалитеты, но в Милане шницель не подвезли. Так что догоняю.

А вот это точно специалитет, кантуччи и вин санто. Вино десертное, крайне крепкое и очень сладкое, пить это нельзя, только отпивать. Ну или сухарики размачивать. Аааа, как же мне опять этого всего захотелось, особенно, напитков.

Не знаю, видно ли, но там два вида выпечки, канонические кантуччи и местный хлеб буччеллато. В составе пшеничная мука, сахар, яйца, сливочное масло, а также обязательное добавление изюма и семян аниса, которые придают ему узнаваемый пряный аромат. Его традиционно едят макая в сладкое вино или на завтрак.

Так вот. Я не выношу анис.

Расслабленные и умиротворенные жаждем красивого и проходим еще четверть города с намерением культурно погулять в саду палаццо Пфаннер.

Я уже всех запрограммировала на поиск тосканского стиля в архитектуре?

Какое классное название. В честь моего краша уву.

И немного листовок на политическую тематику. Но я-то сперва котика увидела, у меня на них гиперфиксация.

Изменено 20 августа20 авг пользователем CameronQ

6 день, 4 мая 2026 Лукка, палаццо Пфаннер. Сад

В "Огородах" мы или где? Непременно нужно какие-нибудь сады посетить. И начали мы с барочного сада.

Палаццо Пфаннер было построено во второй половине 17-го века и принадлежало семейству Морикони, членам купеческой знати Лукки. После банкротства семейства, дворец был продан другим знатным купцам, Контрони, которые занимались торговлей шелком. Контрони расширили здание, пристроив к нему монументальную лестницу, предположительно, по проекту местного архитектора Доменико Мартинелли. В начале 18-го века они же поручили Филиппо Юварра заняться устройством сада за дворцом, а для росписи сводов дворца и лестницы были приглашены местные художники. Именно в этом здании Контрони принимали датского принца Фредерика во время его большого путешествия по Италии.

Примерно в середине 19-го века владельцами старинного дворца стало семейство Пфаннер  -  именно Феликс Пфаннер, австрийский пивовар, приобрел дворец после основания первой в Лукке и одной из первых в Италии пивоварен, которая была закрыта в 1929 году.

Барочный сад палаццо это отдельный шедевр. Он устроен по принципу "театра природы": семь прямоугольных секторов, аллеи, статуи богов и аллегорий (в том числе Времена года), восьмиугольный фонтан в центре. Сад развивается в строгой планировке, расположенной между дворцом и апсидой Сан-Фредияно. Симметричные гравийные дорожки и подстриженные живые изгороди ведут к центральному фонтану, а каменные фигуры классических богов и Времен года стоят среди терракотовых горшков с лимонами, которые на зиму помещают в лимонарий. Вода подаётся самотёком из скрытых цистерн - инженерное решение XVII–XVIII веков, которое поддерживает наполненность бассейнов и жизнеспособность растительности в жаркие летние дни.

Я в ботанике не сильно разбираюсь. Но опознать бамбук, лавр, тис, сосны там еще были, магнолии, множество разных сортов роз я в состоянии.

 

Колокольня Сан-Фредиано

На заднем плане виден верх городской стены. В принципе, сад оттуда неплохо просматривается и бесплатно. Но вот погулять среди этого великолепия, конечно. не выйдет

Апсида Сан-Фредиано.

Это кто-то с Олимпа или Время года?

Лимонная оранжерея с львами и василиском (эмблема Контрони) - один из самых узнаваемых уголков сада.

Дама, кажется, пытается успеть застрелиться раньше, чем ее приговорит дубинкой обитатель соседней ниши.

Надеюсь, зимой здесь не так печально.

Что-то уже завязалось? В первые дни мая? Везет же людям.

Бамбуковая роща. Наверняка они себе здесь удочки выращивали.

А теперь все из сада.

6 день, 4 мая 2026 Лукка, палаццо Пфаннер.

А теперь поднимемся во дворец.

Сегодня дворец частично открыт для туристов, потому что поддержание и восстановление здания и сада требует немалых средств, что сразу напомнило мне практику испанских парадоров.

Большая двухпролетная лестница ведёт из двора к лоджии. Принято приписывать позднебарочный дизайн лестницы Доминико Мартинелли, лукканскому архитектору. Эту атрибуцию подтверждают чёткие каменные балясины и строгая геометрия.

В каждом материале - «пьетра серена» для конструкции, известковая штукатурка для стен, терракота для крыши и горшков, а также тщательно размещённые скульптуры  - явна исходная амбиция XVII века.

Своды лестниц расписаны местными художниками.

В зале приёмов - фрески Пьетро Паоло Скорсини (ок. 1720) в технике квадратуры: они создают эффект «прорыва» пространства.

В Палаццо устроена выставка хирургических инструментов и старинных медицинских трактатов, собранных Пьетро Пфаннером. Самый выдающийся представитель семьи, доктор Пьетро Пфаннер (1864–1935), хирург и филантроп, был мэром Лукки с 1920 по 1922 год. Неожиданный, но очень оживляющий штрих к истории семьи.

 Пьетро Пфаннер (1864, Лукка – 1935, Лукка) - итальянский врач и политик. Сын Феликса Пфаннера (1818-1892), австрийца баварского происхождения, и Изабеллы дель Греко, он изучал медицину в Университете Флоренции и отличился как врач-хирург. В 1910 году он получил награду Министерства внутренних дел за помощь населению Мессины после землетрясения 1908 года и эпидемии холеры; в то время как за медицинскую службу, оказанную во время Первой мировой войны, он был награжден серебряной медалью. Он был главным хирургом больницы Лукки с 1918 года. Его амбулатория в его собственной резиденции в Палаццо Пфаннер была одной из самых посещаемых в городе: среди многих людей, которые обращались туда, из всех слоев общества, был также композитор Джакомо Пуччини, личным врачом которого был Пфаннер.

Он был избран мэром Лукки 17 ноября 1920 года, оставаясь на этом посту до апреля 1922 года. Примерно в это же время он взял на себя обязательство оборудовать город эффективной канализационной сетью и начал работы над новым акведуком. Он также занимался историческими и филологическими исследованиями. В 1931 году был удостоен звания кавалера ордена Короны Италии, а папа Пий XI наградил его командорским крестом ордена Святого Григория Великого. В 1935 году, в память о нем, муниципалитет переименовал улицу, ведущую к гражданскому госпиталю, в его честь.

И раз уж тут мелькнуло слово акведук, упомяну заодно об еще одном Пфаннере.  

Инженер Луиджи Пфаннер руководил восстановлением исторического акведука Ноттолини после разрушений Второй мировой войны. Он восстановил сооружение по оригинальным чертежам, после чего в 1953 году акведук торжественно открыли заново. 

Очень интересная семья. Но вернемся к коллекции.

Хирургические инструменты, стеклянные шприцы и аптекарские сосуды составляют компактную экспозицию, связывающую дворец с современной гражданской историей.

Пьетро Пфаннер (1929-2016), нейропсихиатр, основатель IRCCS Stella Maris.

IRCCS Fondazione Stella Maris - это единственный в Италии специализированный научно-исследовательский институт, который занимается детской и подростковой неврологией и психиатрией. Главный офис находится в Каламброне (провинция Пиза, Тоскана, Италия). Филиалы расположены в Сан-Миньято и Монтальто-ди-Фаулья. Профиль: Диагностика, лечение и реабилитация детей и подростков с расстройствами нервной системы и психики. Статус: Официальный институт здравоохранения (IRCCS), признанный Министерством здравоохранения Италии.

Направления работы.

Медицинская помощь: Высококвалифицированный уход и терапия при сложных неврологических и психических патологиях.

Наука: Исследования в области нейронаук, нейроразвития и мозговой пластичности.

Инновации: Разработка передовых медицинских устройств и методик реабилитации в сотрудничестве с технологическими компаниями

Алессандро Пфаннер (1896-1961), невролог и психиатр.

Интересные книжки они тут читали. Объяснение разницы мужского и женского гермафродитизма.

У нас на даче такие же салфетки были! Прабабушка вышивала.

И ложка тоже.

Кухня. Обычно такие помещения несут вайбы Икеи, нечто очень искусственное. Но не здесь.

Книга учета. Приход - расход.

Вышли еще немного посидеть в саду.

Обнаружился кот.

Фасад сохраняет сдержанный лукканский стиль: оштукатуренный кирпич, карнизы из «пьетра серена» и высокие окна, освещающие пьяно нобиле («благородный этаж»,  главный парадный этаж в дворцовой архитектуре эпохи Возрождения и барокко).

А теперь еще в один сад на другом краю старого города.

6 день, 4 мая 2026 все еще Лукка

"В деревне умер мельник, похоронив отца, наследство поделили три брата-молодца. Себе взял старший мельницу, ослу был средний рад. А кот достался младшему, кота взял младший брат"

Зашли в супермаркет за сладкой газировкой, сколько можно лишать лукканцев их законной бесплатной воды? Не шутка, были такие протесты в сторону туристов. Не массовые, к счастью.

Ну, газировка добро дешевое, а если бы нам выпить захотелось?

За углом меркато как раз супермеркато и был.

Мы приближаемся к башне Гуиниджи, и у нас пять минут на решение, подниматься или нет. А у меня что-то колено захрустело, голеностоп завихлял, а завтра опять прогулочный день. Страшновато.

Не полезли.

Был дан знак, что не стоит.

 Было так много всего, что я совершенно не запомнила, что мы проходили мимо этой церкви. Правда, церквей в Лукке столько, что все их обойти за день просто нереально, особенно, когда есть и другие планы. Но к некоторым я бы с удовольствием вернулась. В каждой какие-то явные или скрытые жемчужины, фрески, витражи, скульптуры. Так и здесь, в Chiesa di Santa Maria Forisportam, XII век.

Внутри установлены солнечные часы, сделанные по принципу камера-обскура. Через отверстие в стене в полдень луч солнца указывает на определенное место на полу церкви.

Ну вот. Пересекли город поперек и не заметили.

6 день, 4 мая 2026 Лукка. Ботанический сад

Ботанический сад в Лукке (Orto Botanico Comunale di Lucca).

Сад основали в 1820 году по распоряжению Марии Луизы, герцогини Лукки. Изначально это был сад при Королевском университете Лукки - задумывался он не только как декоративный, но и как учебный и научный: здесь можно было изучать ботанику. В 1920 году сад перешёл в собственность города и стал открыт для всех. А в 2007 году его признали одним из лучших исторических парков Тосканы.
Территория условно делится на две части:
Открытая зона: дендрарий, пруд, разные посадки. Здесь можно увидеть старые деревья (некоторым больше двухсот лет!), ливанский кедр (самый старый посадили ещё в 1822 году  -  он стал символом сада), камелии, азалии, рододендроны, папоротники, кактусы, пальмы, кипарисы.
Закрытая зона: оранжереи (старая и новая), Ботанический музей Чезаре Биччи (там хранятся гербарий и архивы), Ботаническая школа и лаборатории.
Есть декоративные элементы: ворота с колоннами и львами работы Лоренцо Ноттолини, сфинкс, большая терракотовая тыква у восьмиугольного бассейна с водными растениями.

Мы начинаем с ботанической школы, или как нам более привычно называть, с Аптекарского огорода.

На заднем плане теплицы с африканскими и американскими суккулентами)

1814 год. 8 февраля по просьбе медицинского факультета принцесса Элиза Баччоки дает разрешение на создание ботанического сада и выделяет средства для его содержания. Распад империи Наполеона останавливает все планы, 14 марта Элиза бежит из Лукки. Однако ботанические интересы принцессы, возведенной в суверенное правление Луккой в 1805 году ее братом Наполеоном Бонапартом, проявлялись другими способами: в украшении виллы Марлии и в попытках внедрить новые виды земледелия на территориях Лукки и Пьомбино.

Вот всегда так, прихожу куда-нибудь и не понимаю, нравится мне или нет. А потом не хватает времени обойти еще раз.

Проект был возобновлен в 1819 году, когда герцогиня Мария Луиза Бурбонская, бывшая королева Этрурии, становится регентом от имени ее сына Карла Людовика. В этом же году Паоло Вольпи, только что назначенный профессором ботаники в Королевском лицее, снова обращается с просьбой и получает необходимый участок земли.

Горох!

Сад был основан в 1820 году, когда 23 мая Мария Луиза Бурбонская предоставила луговые земли Пьяджа-Романа для использования ботанической школой, а 13 июня участок был передан Королевскому лицею. работы начались в 1821 году. Паоло Вольпи, профессор ботаники Королевского лицея в Лукке был первым директором сада.

Растения, используемые в медицине.

Летом 1822 года была построена окружающая стена, и герцогиня разрешила вырубить растения и кустарники, которые "вдвойне встречались на королевской вилле Марлиа и в других общественных питомниках города". Семена и растения так же привозили из других ботанических садов. Работы были завершены в 1823 году и сад был готов к полевым лекциям профессора Паоло Вольпи.

Теплицы.

Учреждение должно было быть самодостаточным, поэтому уже в 1825 году значительная часть земли была выделена под питомник для размножения видов, чтобы удовлетворить растущий спрос на экзотические растения. Первая отапливаемая теплица была открыта в 1826 году.

С 1834 года руководство было поручено Бепнедетто Пуччинелли, автору исследований флоры и грибов этого региона, который по случаю Пятого объединения итальянских ученых в сентябре 1843 года составил каталог, содержащий более 2000 видов.

После присоединения герцогства Лукка к Тоскане в 1847 году и смерти Пуччинелли в 1850 году руководство перешло к Аттилио Тасси, который активизировал контакты с международными ботаническими учреждениями.

После объединения Италии и окончательного закрытия и преобразования бывшего Луккского университета в классическую гимназию, сад был передан в ведение Чезаре Бикки, а его финансовое содержание покрывалось муниципалитетом Лукки, который окончательно приобрел его в собственность в 1903 году. Именно Бикки ответственен за нынешний облик сада, ботаническая школа была перенесена в северную часть, дендрарий и озеро расширены, а так же создана большая часть гербария.

Ботанический музей Чезаре Бикки, драгоценное наследие прошлого.

1906 год. Умирает Чезаре Бикки. Эпоха "великих режиссеров" подходит к концу, и сад начинает терять свою индивидуальность.

В 1953 году нашествие термитов повредило многие тома библиотеки. В 1956 году Виктории Гарибальде Мелиносси из Рима поручено провести пересмотр фондов библиотеки и расширить ее коллекции.

Информационный стенд с легендой о Лючиде Манси: сверху  - стилизованная иллюстрация (ночь, огненная карета, пруд, городские стены и индустриальные силуэты), ниже — двуязычный текст (итальянский и английский).

Ниже  - полный перевод итальянского текста («La leggenda di Lucida Mansi») на русский, с сохранением логики и акцентов оригинала.

Легенда о Лючиде Манси

Лючида Манси родилась в Лукке 7 марта 1606 года в одной из самых богатых и влиятельных семей Луккской земли  - Саминиати. Совсем юной она вышла замуж за Винченцо Диверси, но рано овдовела и вновь вышла замуж - за пожилого и богатого Гаспаре ди Николао Манси.

Полностью посвятив себя роскоши и светской жизни, она была обожаема, окружена поклонниками и чрезвычайно гордилась своей внешностью. По преданию, она даже прятала зеркало в молитвеннике.

Время беззаботно текло в череде балов и романов, пока однажды утром, как обычно любуясь собой в зеркале, она не заметила лёгкую морщинку, тронувшую её прекрасное лицо. Лючида пришла в отчаяние и проливала горькие слёзы, пока перед ней не предстал прекрасный юноша  -  а это был не кто иной, как Дьявол.

Он пообещал ей ещё тридцать лет юности; по истечении этого срока он вернётся, чтобы получить плату за эту милость  -  её душу. Лючида, не колеблясь, согласилась. Отпущенные годы миновали, а на её лице не появилось ни единого признака старения.

Но однажды летним днём, когда истёк тридцатый год, Дьявол вновь явился. Лючида впала в отчаяние и умоляла его пощадить её душу, но злодей затащил её в свою пылающую карету. Проехав полный круг вдоль городских стен  -  чтобы жители Лукки могли слышать её душераздирающие крики, — он вместе с экипажем погрузился в этот пруд, чудесную жемчужину нынешнего Ботанического сада.

(есть еще вариант, что когда срок подошел к концу, Лючида взбежала на Часовую башню, чтобы удержать язык колокола и остановить течение времени. Но тут к башне явилась объятая адским пламенем карета и увезла Лючиду в преисподнюю).

Легенда гласит, что, погрузившись в воды пруда, можно увидеть на дне лицо прекрасной Лючиды Манси, спящей вечным сном. Кроме того, есть те, кто до сих пор верит: незадолго до полуночи каждого 31 октября, в абсолютной тишине, поднимается сильный ветер, раздаётся стук конских копыт, и можно мельком увидеть огненную карету, мчащуюся в безудержной гонке к аду и исчезающую в водах пруда.

На самом деле Лючида умерла от чумы 12 февраля 1649 года, и её останки были помещены в церковь капуцинов неподалёку от нынешнего Ботанического сада; позднее эта церковь была снесена.

 

Вот и пруд. Сразу под городской стеной. Вот только появился он в саду в 1860 году. В исторических документах его иногда называют «Лагетто» (итал. laghetto - «озеро», «прудик»). Ну ладно. Наверняка какой-то прудик был здесь и раньше.

В дендрарии более двухсот видов деревьев и кустарников.

Сад расположен внутри угла старинной городской стены Лукки, что создаёт особый микроклимат: крепостной вал защищает от ветра, и здесь успешно растут теплолюбивые растения. Со временем планировка некоторых зон менялась: например, дендрарий утратил часть первоначального геометрического рисунка партеров, хотя холм (Montagnola) сохранил свою спиралевидную структуру.

Особого внимания заслуживает водоём вовсе не из-за легенды о красавице. Там растут нимфеи, а на небольшом островке - таксодиум. Это дерево интересно тем, что приспособилось жить в насыщенной водой почве: его дыхательные корни выходят на поверхность и получают кислород прямо из воздуха. Через водоём проложены деревянные мостки -  можно подойти близко и рассмотреть растение.

В 2020 году саду исполняется 200 лет.

Это что же такое?

Вечнозеленая секвойя, гигант Лукки

Стрелиция.

Рододендроны, целая аллея вдоль стены

А это какая-то реликтовая магнолия.

Недавно создали участок папоротников: это холм, оформленный камнями, с двумя спиральными дорожками, ведущими на вершину.

Монтаньола, веченозеленые деревья и кустарники, местная флора.

Ну вот и все, десять минут на скамейке и в обратный путь.

Изменено 21 августа21 авг пользователем CameronQ

6 день, 4 мая 2026 Лукка. Окончание

Канал Condotto Pubblico (построен в 1376 году), а в разговорной речи - fosso («фоссо»). Это не просто водоём, а кусочек живой истории Лукки. Когда-то этот канал выполнял роль оборонительного рва перед средневековыми стенами города. Ворота Сан-Джервазио как раз были частью той системы защиты. Чтобы попасть в город, нужно было пересечь ров  - для этого использовали подъёмный мост. Со временем средневековые стены частично заменили более поздними (ренессансными), но сам ров сохранили. Сейчас вода течёт вдоль улицы Via del Fosso - она буквально проложена по бывшему рву. 

У канала было и практическое, хозяйственное назначение. В XIII–XIV веках Лукка славилась производством шёлка. Вода из канала была нужна ткачам: например, для промывки нитей или в процессах, где требовалась постоянная подача свежей воды.  Позже часть системы интегрировали в более масштабный проект - акведук Ноттолини. И кое-где канал до сих пор участвует в водоснабжении.  

Длина канала – 13 км. Вода поступает из реки реки Серкьо (район Понте-а-Мориано).

 

Ворота Сан-Джервазио (1255 г.) Напротив ворот еще один питьевой фонтанчик. Мы до него дошли и присоединились к набирающим воду.

Вот, что нужно сделать в Лукке, если доведется. Пройти еще раз вдоль стен, но спускаться к каждым воротам. Контраст между ренессансными Сан-Пьетро и вот этими суровыми романскими Сан Джервазио или деи Борги (XIIвек)  будет очень наглядным. Так же внесем в список башни Гуиниджи и Часовую.

Гуиниджи были строителями с фантазией, они украсили свою башню живыми деревьями. На верхней площадке башни вмурованы ящики с землей, в которых растут семь каменных дубов. Ну и вид на город оттуда должен быть замечательным.

Зашли выпить кофе в старую дрогерию (это что-то между аптекой с готовыми формами и сельпо).

Мило и уютно. Пьем у стойки или, скорее, у прилавка.

Это одно из тех мест в Лукке, где легко почувствовать связь времён: ты идёшь по улице, а под ногами тихо течёт вода - напоминание о том, как город жил столетия назад. Сочетание старинной застройки, канала и самих ворот Сан-Джервазио создаёт очень атмосферный маршрут.

Переулками выходим в центр города.

В последний момент замечаем памятник под стенами собора.

Франческо Бурламаччи (Francesco Burlamacchi, 1498–1548/1549), гонфалоньер (глава высшей магистратуры) Республики Лукка. Задумал масштабный план объединения тосканских и романьонских республик для освобождения региона от гегемонии семейства Медичи и испанского влияния, но был предан, арестован и казнен.

Прощаемся с красавцем Сан-Микеле.

Эх...

Ужин с флорентийским сэндвичем и лукканскими помидорами.

Много сыра, много мяса и луковый мармелад.

И спаааать...

Изменено 21 августа21 авг пользователем CameronQ

37 минут назад, CameronQ сказал:

Гуиниджи были строителями с фантазией, они украсили свою башню живыми деревьями. На верхней площадке башни вмурованы ящики с землей, в которых растут семь каменных дубов. Ну и вид на город оттуда должен быть замечательным.

Да, виды оттуда красивые 🙂

16 минут назад, pol_sveta сказал:

Да, виды оттуда красивые 🙂

Даааа, мы уже триста раз пожалели, что не полезли. Ну и срослись бы ноги обратно когда-нибудь, делов-то.

Ну, все, что хочешь, очень редко получается посмотреть. Даже если увидишь все, что запланировал, потом обнаружишь кучу неувиденного и мимопройденного 🙂

28 минут назад, pol_sveta сказал:

Даже если увидишь все, что запланировал, потом обнаружишь кучу неувиденного и мимопройденного 🙂

Это точно!

Я ездила в Лукку в самостоятельной поездке в Италию, когда неделю жила во Флоренции. Тогда я поехала сначала в Пизу на полдня, а оттуда в Лукку. Поднялась на башню, погуляла по стене - а в остальном была просто прогулка по городу без всякой экскурсии, так что многое для меня осталось непознанным и неузнанным 🙂

7 часов назад, pol_sveta сказал:

Ну, все, что хочешь, очень редко получается посмотреть. Даже если увидишь все, что запланировал, потом обнаружишь кучу неувиденного и мимопройденного 🙂

А если без плана, так потом еще и локти сгрызешь, если мимо прошел. Ну вот же оно, рядом было, само в руки шло. Но тут моя позиция твёрда, кофе на площади приравнивается к посещенной церкви, будь она хоть самой-самой. На площади... или в дрогерии... или да хоть на скамейке с бутылкой воды я в потоке, я в моменте, я это я, здесь, сейчас. Вижу , слышу, обоняю, встраиваю себя в город как неотъемлемый кусочек мозаики.

Хотя с кофе лучше.

7 день, 5 мая 2026 . Три города на трех холмах.

Сегодня мы покидаем Тоскану и знакомимся с двумя городами и одним парком. Орвьето - Чивита ди Баньореджо и Священный лес у подножия Бомарцо. Разные грани итальянской истории и ландшафта: от монументальной архитектуры до хрупкости природы и игры человеческого воображения. Какой из этапов кажется самым интригующим?

Три холма – три города. Орвието, Чивита-ди-Баньореджо и Бомарцо стоят на возвышенностях, но у каждого свой характер.

 Мы начнем с созерцания величественного, тщательно выстроенного Орвьето, перейдем к драматичному, «балансирующему на краю» Чивита, и закончим день хаотичным, иррациональным Бомарцо.

 Хорошо бы добавить локальных вкусов, но время.. время… Но можно успеть попробовать местное белое вино в Орвьето.

 Орвието. Поднимемся на фуникулере в Верхний город, обзорной экскурсией пройдем от Кафедрального собора Santa Maria Assunta, Собор Успения Пресвятой Девы Марии. Его фасад  -  настоящий шедевр: нижняя часть украшена масштабными барельефами с библейскими сюжетами, а в часовне Сан-Брицио ждут потрясающие фрески Луки Синьорелли. Настоящее погружение в эпоху Возрождения и изучение текста  через искусство. Добавим в маршрут Palazzo Del Capitano Del Popolo, резиденцию Капитана народа, защитника интересов городского населения – состоятельных горожан, купцов, ремесленников, городских объединений.  Еще добавим узкие средневековые улочки, двенадцатигранную башню церкви Сант Андреа, площадь Республики, Торре дель Моро, спустимся к церкви Сан Джовенале и полюбуемся умбрийской долиной внизу.

Чивита-ди-Баньореджо - драма и хрупкость. Этот город часто называют «умирающим»: из-за эрозии туфовой скалы часть домов со временем сползла в пропасть. По длинному пешеходному мосту пройдем над долиной Валле-дей-Каланки, как по тонкой нити, соединяющей город с внешним миром. Подойдем к тупичку на улице, где нет забора, а только небо и уходящая вниз пропасть, и нет ничего иного в мире, и время остановилось

Бомарцо (Сакро-Боско, «Парк монстров»)  - сюрприз и игра. Здесь фокус смещается в сторону воображения и мистики. Парк, созданный Вичино Орсини в XVI веке, -  это не упорядоченный сад, а пространство загадок. Скульптуры (Голова Протея, слон, пожирающий человека, трёхголовый монстр) и необычные архитектурные объекты высечены прямо в туфовых глыбах. Многие видят в этом парке аллюзии на алхимию и мистические учения. Здесь ключ  - сюрприз, загадка и выход за рамки привычного. В отличие от упорядоченных садов Ренессанса, этот парк намеренно хаотичен: скульптуры, статуи мифологических существ, наклонные постройки и другие элементы не связаны единой перспективой. Принц Вичино Орсини создал его как личный, очень личный лабиринт символов  -  в память об умершей жене. 

До свидания, Тоскана.

7 день, 5 мая 2026 . Орвьето Ч.1

Что-то тут даже чая нет, про кофе вообще не упоминаю. Кстааати... день полностью без кофе, какой ужасный ужас.

Мы позавтракали и поехали складывать мозаику, в которой Умбрия и умбра нашли свое место, и королева Этрурии, и этруски наконец-то уложились в моей голове в цельную картину.

Да, сперва был автобус и фуникулер, а потом еще автобус, а потом мы вышли и там был Дуомо.

Сегодня мы решили быть послушными и ходить с группой. Хотя бы с утра. Просто дождь, просто настроение.

Бегло рассмотрели фасад с работами Орканья, ди Пуччи, Моки, Неббиа, Маццанти.. мы еще вернемся к нему перед отъездом.

Керамика тут везде, но яркое такое солнышко в начале экскурсии было очень кстати.

Как всегда в незнакомом городе я иду и прислушиваюсь к ощущениям, нравится мне или нет.

Город расположился на плоской вершине туфового останца вулканического происхождения. Интересно, что кратер древнего вулкана сейчас соответствует озеру Больсена. У Орвьето глубокие исторические корни: ещё в VII веке до н. э. здесь жили этруски. Позже город захватили римляне (в III веке до н. э.), а в Средние века он несколько столетий находился под папским контролем. В 1860 году Орвьето вошёл в состав объединённой Италии. Кстати, город состоит в движении «Медленный город» (Cittàslow) - это про размеренный ритм жизни и сохранение традиций.

И решаю, что да, даже очень.

Впереди виднеется Торре дель Моро, Башня Мавра.

Перед нами перекресток, в котором сходятся границы исторических кварталов.

В Орвьето их четыре - Serancia, Olmo, Santa Maria della Stella и Corsica. Сформировались они не одновременно, и восходит деление примерно к XV-XVI векам.

Corsica занимает примерно северо-восточную часть города, в районе Piazza del Popolo

На которой как раз и стоит Дворец народного капитана. Palazzo del Capitano del Popolo - монументальный средневековый дворец, здание построено конце XIII - начале XIV века на основе более ранней постройки. Его фасад из местного туфа украшают большие арочные окна, зубцы и широкая наружная лестница, ведущая в Зал четырёхсот - Sala dei Quattrocento. Современный облик во многом связан с реставрацией конца XIX века. Сегодня здание используется как конгресс-центр и пространство для культурных мероприятий.

Изначально это район назывался Santa Pace. Цвет квартала сегодня - желто-красный. В Орвието четырe исторических квартала имеют свои цвета, которые используются во время городских праздников, исторических шествий и соревнований. Это своего рода гербовая цветовая идентификация.

Все, как мы любим. Перенесенные оконные проемы.

Olmo - примерно северо-западная часть, вокруг района San Giovenale, мы медленно идем в том направлении. Первоначально это был Quartiere di San Giovenale, но к пятнадцатому веку он поменял название. Olmo по-итальянски - вяз, вероятно, название связано с каким-то конкретным деревом. Или нет. Цвет - бело-зеленый.

Serancia находится примерно на юго-западе, это наиболее старое из нынешних названий. Цвет - бело-красный.

Santa Maria della Stella - примерно юго-восточная часть города. Изначально эта территория входила в большой средневековый Quartiere di Postierla. Сегодня обычно говорят просто Stella. Цвет - желто-синий.

А мы уже почти на piazza della Repubblica, и перед нами что-то вроде loggia dei Mercanti, хотя сама одноименная улица уходит вниз позади здания мэрии.

Туда, где виднеется кирпичная башня.

Церковь Сант-Андреа и Торре Додекагонале, двенадцатигранная башня. Как раз на этом месте мне стало близко и понятно созвучие умбры и Умбрии, хотя общего у них немного. Умбра - пигмент, коричневая природная краска, Итальянское ombra означает тень. Умбрия - регион Италии. Есть еще умбры - древний италийский народ, живший на территории современной Умбрии. Однако есть теория, что название пигмента связано именно с Умбрией, поскольку такие природные коричневые земли добывались именно здесь.

Однако, а где же этруски? Мы же знаем, что должны быть этруски, это их город.

Умбры и этруски - два разных древних народа Центральной Италии, живущие очень близко и постоянно взаимодействующие. Умбры жили в основном к востоку от Апеннин, на территории современной Умбрии и частично Марке. Этруски занимали территорию современной Тосканы, а так же части Умбрии и Лацио. Их цивилизация была очень развитой: города, храмы, сложная религия, искусство, металлургия. Орвьето - один из важных этрусских центров, древний город назывался Вольсинии и был одним из главных городов этрусского мира. То есть, получается: умбры - народ, давший название Умбрии, этруски - цивилизация, которой принадлежал древний Орвьето. Потому история города очень интересна, сегодня это Умбрия, но его древнее прошлое преимущественно этрусское.

Мы стоим на развилке, вниз уходит улица della Cava (Пещерная), ведущая к этрусским колодцам, самый знаменитый из которых Pozzo della Cava. Вообще, Орвьето - город, стоящий на куске тильзитера или маасдама. Туфовое основание изрыто сетью пещер, цистерн, колодцев, тоннелей и прочих помещений, вырубленных в мягком туфе. Это не одна большая система тайных ходов, а тысячи отдельных подземных помещений, иногда соединенных между собою. Зачем их создавали? Во первых, вырубались цистерны для сбора воды. В некоторых пещерах находились древние маслобойни. Кроме помещений для разнообразных хозяйственных нужд, в нишах размещались голубятни.

Но мы идем по верхней улице.

По пути заходим во дворик.. не помню, что нам о нем говорили, а на карте это называется Zona Medievale. Средневековая зона?

Да, посмотреть на зелень иногда просто необходимо.

Домики не просто пристроены друг к другу, а как будто вросли стенами в соседа.

Дождь, кстати, до сих пор не закончился.

Умбрийский пейзаж

Церковь Сан Джовенале почти на самом краю скалы. Она построена в 1004 году на месте более раннего христианского сооружения. Посвящена Святому Ювеналию, епископу Нарбонны, которого почитали в этой части Италии.

В церковь мы не заходили, но знаю, что внутри сохранились фрески XIII-XV веков.

Найди кота

Немного погуляли по Olmo.

В Италии любят керамику :).

Город на скале.

За туфовыми стенами совсем другой мир.

"Тебе чего?"

Я поняла. Никакая это не умбра, хотя и умбра тоже. Город в дождь совершенно акварельный.

Изменено 1 сентября1 сент пользователем CameronQ

7 день, 5 мая 2026 . Орвьето Ч.2

Орвьето очень выразительный город с хорошо сохранившимися средневековыми улицами и отсутствием суеты мегаполисов. Застывший во времени, он еще и сохраняет нетронутым свое этрусское наследство. Конечно, раскопки в Орвието... никак не могу определиться, как мне комфортнее, Орвието или Орвьето.. как пишется или как произносится...В общем, раскопки проводятся, но они сильно ограничены из-за во-первых, геологической нестабильности. Масштабные раскопки могут нарушить устойчивость плато из мягкого вулканического туфа и привести к обрушению современных зданий. Кроме того, следует учесть, что средневековый и современный город стоит прямо на античных слоях. Для полноценных изысканий потребовалось бы сносить исторические памятники. Большинство известных зон (например, некрополь Крочифиссо-дель-Туфо* и храм Вольтумны) уже являются охраняемыми археологическими парками. Ну и кроме того, многие этрусские подземелья находятся в частном владении и используются как погреба, что затрудняет системную научную работу :). Тем не менее, точечные исследования в «подземном городе» продолжаются до сих пор.

*Крочифиссо-дель-Туфо (Crocifisso del Tufo) - это знаменитый этрусский некрополь, расположенный у подножия скалы, на которой стоит Орвието, в его северо-западной части. Могу судить только по фотографиям, но это прямо город-город. "Улицы" пересекаются под прямым углом, захоронения VI-III вв. до н. э. построены из блоков туфа в форме небольших прямоугольных зданий. На многих гробницах сохранились имена владельцев на этрусском языке, который до сих пор не полностью расшифрован, и это тоже само по себе ценное знание. Название происходит от распятия (итал. crocifisso), вырезанного в скале в расположенной неподалеку средневековой часовне.

Наша экскурсия закончилась неподалеку от Сан-Джовенале, и дальше можно было пойти погулять или пойти поесть, или пойти поесть и погулять.

Все не в фокусе, все плывет, но как же мне это нравится.

Возвращаемся в центр по виа делла Кава, имея в планах кафе самообслуживания, которое показала Лена Зайцева. Лена же? Не кто-то другой?

Конечно, хорошо бы поесть не в столь туристическом месте, но кто знает, как местные рестораторы трактуют слова "медленный город", нам еще дальше ехать вообще-то, у нас график. Написала про читтаслоу и вспомнила, что не сфотографировала его символ, улитку с городом на панцире. Ну что за напасть.

Вот, кстати, название квартала и гербовые цвета.

Кот в цветах квартала, если принять рыжий за красный. Этакий маскот.

Выходим к двенадцатигранной башне. Интересно, а есть какая-то связь между Торре Додекагонале и этрусскими двенадцатью городами? Спросим-ка ИИшечку. Аххха! Я знал, знал, чуял!

Связь между Торре Додекагонале (двенадцатигранной башней церкви Сант-Андреа) и Союзом двенадцати городов (Додекаполисом) носит символический и мемориальный характер:

1. Символизм числа 12: Башня имеет 12 граней, что считается прямой отсылкой к 12 городам-государствам этрусской конфедерации. Это дань уважения великому прошлому региона.

2. Роль Орвието: Считается, что Орвието - это древний город Вольсинии, который был религиозным центром союза. Здесь находилось святилище Фанум Вольтумне, где ежегодно собирались представители всех 12 городов.

3. Архитектурная преемственность: Хотя сама башня относится к средневековью (XII век), она была построена на месте древних строений. Ее уникальная форма подчеркивала особый статус города как наследника столицы этрусского союза.

Союз двенадцати городов, или Этрусская додекаполия

это объединение крупнейших городов-государств Этрурии. Это не было единым государством: города сохраняли самостоятельность, но собирались для религиозных церемоний и обсуждения общих дел. Античные авторы не оставили единого бесспорного перечня, поэтому в некоторых реконструкциях встречаются также Популония и другие города.
Общим религиозным центром союза считалось святилище Фанум Вольтумны. Его наиболее вероятное местонахождение - археологический комплекс Кампо-делла-Фьера у подножия Орвьето.
Древний Орвьето обычно связывают с этрусским городом Вельзна, по-латински Вольсинии. После его разрушения римлянами в 264 году до н. э. жителей переселили ближе к озеру Больсена, где возникли новые Вольсинии. Поэтому Орвьето мог быть одним из важнейших центров всей этрусской додекаполии.

Ниже - все двенадцать городов.

1. Вейи
Этрусское название: вероятно, Veis
Латинское: Veii
Сегодня: археологическая зона возле Изола-Фарнезе, севернее Рима
Вейи были одним из самых богатых городов южной Этрурии и главным соперником раннего Рима. Город контролировал дороги, переправы через Тибр и соляные промыслы. В 396 году до н. э. Вейи были захвачены римлянами. Сохранились остатки храмов, городских укреплений, некрополей и подземных водоотводных каналов. Особенно известен храмовый комплекс Портоначчо, откуда происходит статуя Аполлона из Вей.
2. Цере
Этрусское название: Cisra
Латинское: Caere
Сегодня: Черветери
Цере был крупным торговым центром, связанным с греческими и финикийскими городами Средиземноморья. Он располагал собственным портом — Пирги. У Цере были особые отношения с Римом, сочетавшие соперничество, торговлю и союзничество. Главный памятник - некрополь Бандитачча с огромными курганами и гробницами, устроенными как жилые дома. В Пирги обнаружены знаменитые золотые пластины с надписями на этрусском и финикийском языках.
3. Тарквинии
Этрусское название: Tarchna
Латинское: Tarquinii
Сегодня: Тарквиния
Тарквинии считались одним из древнейших и наиболее влиятельных центров Этрурии. С городом традиция связывает происхождение римской царской династии Тарквиниев.
Особенно известен некрополь Монтероцци. В его подземных гробницах сохранились яркие фрески с пирами, танцами, спортивными состязаниями и мифологическими сценами. Многие находки представлены в Национальном археологическом музее Тарквинии.
4. Вульчи
Этрусское название: вероятно, Velch
Латинское: Vulci
Сегодня: археологическая зона возле Монтальто-ди-Кастро
Вульчи был богатым торговым и ремесленным центром, особенно известным производством бронзовых изделий и расписной керамики. Через город проходили торговые пути к побережью Тирренского моря. Сохранились городские стены, дороги, мост и многочисленные гробницы. Самая известная - гробница Франсуа, украшенная фресками с мифологическими и историческими сюжетами.
5. Вольсинии
Этрусское название: Velzna
Латинское: Volsinii
Сегодня: древний город обычно связывают с Орвьето, новый римский - с Больсеной
Вельзна была важнейшим религиозным центром Этрурии. Поблизости, вероятно, находилось общеэтрусское святилище Фанум Вольтумны, где представители городов собирались на церемонии и собрания. В 264 году до н. э. римляне захватили город и переселили его жителей к озеру Больсена. В Орвьето сохранились этрусские некрополи, храмовые остатки, колодцы и подземные сооружения. Возможное место Фанума Вольтумны исследуется в комплексе Кампо-делла-Фьера.
6. Клузий
Этрусское название: Clevsin, также встречается древнее название Camars
Латинское: Clusium
Сегодня: Кьюзи
Клузий был одним из могущественных городов внутренней Этрурии. С ним связан царь Ларс Порсена, который, согласно римской традиции, выступил против ранней Римской республики. Под Кьюзи находится сеть подземных ходов и цистерн, известная как «лабиринт Порсены». В окрестностях обнаружены многочисленные гробницы, расписные саркофаги, погребальные урны и надписи.
7. Перузия
Этрусское название: Perusna
Латинское: Perusia
Сегодня: Перуджа
Перузия занимала стратегическое положение на возвышенности и контролировала дороги между долиной Тибра и внутренней Этрурией. После подчинения Риму город сохранил значительное региональное влияние. До наших дней дошли участки этрусской стены, монументальные Этрусские ворота, колодец и гробницы. Особенно известен подземный семейный склеп Ипогей Волумниев.
8. Кортона
Этрусское название: Curtun
Латинское: Cortona
Сегодня: Кортона
Кортона располагалась на высокой горе и контролировала долину Валь-ди-Кьяна. Город был окружён массивными стенами из крупных каменных блоков.
В окрестностях находятся курганные гробницы, включая так называемые мелони Камучии и Содо. В Кортоне также была найдена Tabula Cortonensis - бронзовая табличка с одной из самых длинных сохранившихся этрусских надписей.
9. Арреций
Этрусское название: Aritim
Латинское: Arretium
Сегодня: Ареццо
Арреций был крупным ремесленным и металлургическим центром. Здесь создавались бронзовые статуи, оружие и предметы роскоши. В римское время город прославился производством краснолаковой керамики.
Самая знаменитая находка — бронзовая Химера из Ареццо, один из шедевров этрусского искусства. Она была обнаружена в XVI веке и сейчас хранится во Флоренции.
10. Волатерры
Этрусское название: Velathri (Вельатри)
Латинское: Volaterrae
Сегодня: Вольтерра
Волатерры стояли на хорошо защищённом плато и контролировали западную часть внутренней Этрурии. Город богател благодаря торговле металлами, сельскому хозяйству и обработке алебастра. Сохранились этрусские стены, монументальные ворота Порта-алл’Арко, некрополи и погребальные урны. Многие урны вырезаны из местного алебастра и представлены в музее Гварначчи.
11. Ветулония
Этрусское название: Vetluna
Латинское: Vetulonia
Сегодня: Ветулония, часть коммуны Кастильоне-делла-Пеская
Ветулония была богатым центром северной Этрурии, связанным с добычей и обработкой металлов. Город поддерживал торговые контакты с другими регионами Италии и Средиземноморья. В некрополях найдены золотые украшения, оружие, бронзовые изделия и большие курганные гробницы. Среди главных памятников - гробница Диаволино и гробница Пьетрины.
12. Руселлы
Этрусское название: Rusle
Латинское: Rusellae
Сегодня: археологическая зона Розелле возле Гроссето
Руселлы контролировали равнину Мареммы и территории возле древнего озера Приле. Экономика города была связана с земледелием, торговлей и морскими путями.
Сохранились мощные этрусские стены, сложенные из крупных каменных блоков, а также более поздние римские сооружения: форум, амфитеатр, термы и жилые здания.
Вариант с Популонией: во многих современных перечнях вместо Руселл или другого города называется Популония - этрусская Pupluna, латинская Populonia. Это был важнейший порт и центр переработки железной руды с острова Эльба. Его руины находятся возле современного Пьомбино.

Ну и чтоб уже с этрусками закончить, вспомним королеву Этрурии. Естественно, речь не об античности, а о марионеточном проекте Наполеона.

С королевой Этрурии мы встречались в Лукке.

Мария-Луиза Испанская (1782–1824) - испанская инфанта из дома Бурбонов, суверенная герцогиня Лукки (1817–1824), первая и единственная королева Этрурии (1801-1807)

Название Этрурия было сознательной отсылкой к древним этрускам и исторической области Этрурии, а не к тому, что королевская семья вела свой род от этрусков. Это государство занимало главным образом Тоскану.

Почему Наполеон вообще сделал Марию Луизу королевой Этрурии? Потому что ему нужно было контролировать Тоскану, не вызывая немедленного сопротивления, и одновременно договориться с Испанией и Бурбонами. Схема была примерно такая:

1.    Наполеон усиливал свое влияние в Италии. Тосканское государство мешало его системе союзов и торговой блокаде против Британии.

2.    Испания была союзницей Франции. Мария Луиза происходила из испанской ветви Бурбонов.

3.    Наполеон предложил создать для семьи Бурбонов новое государство - Королевство Этрурия – вместо Тосканы. В  1801 году муж Марии  Луизы Луиджи Пармский стал королем Людовиком Первым Этрурским.

В чем выгода: Бурбоны получали корону, но зависели от Франции. Само название создавало впечатление древнего самостоятельного государства, хотя это был наполеоновский политический проект. Эксперимент оказался недолгим, в 1807 году Наполеон упразднил королевство и присоединил его территории к своей системе владений.

Мы дошли до кафе. Выбор небогат и можно было взять порции поменьше или только половину тарелки, но задним умом крепки не только лишь все. Ну что сказать.... Не так, чтоб недорого, не так, чтоб очень вкусно. Но свою роль бензина эта еда выполнила. И как показало время, выполнила на пять с плюсом.

Были еще витрины с десертной выпечкой, но вот не хотелось, хоть убей.

Еще и ценников нет.

Ладно, спасибо этому дому, идем к другому. В двух городах из трех в качестве сувениров предлагались в том числе и ослики. И я понимаю, почему. Этруски, видимо, были очень атлетичными, без фуникулера в эту гору лезть да еще с собой что-то нести.. Нет уж, пусть лучше ослы. Ну или это в честь еще одной достопримечательности Орвието - средневекового колодца Святого Патрика, где воду поднимали с помощью таких вот ушастиков.

Какой худенький дракончик.

Мы снова на пьяцца дель Пополо, и это церковь Святого Рокко (Chiesa di San Rocco). Она построена в XVI веке (около 1528 года) в качестве благодарности святому Роху за избавление города от эпидемии чумы. Внутри сохранились фрески XVI века, изображающие святого Роха и других святых. Авторами росписей считаются художники круга Синибальдо Иби. Церковь, к сожалению, закрыта. Во всяком случае, мне попадалась информация, что она десакрализирована и в лучшем случае используется для проведения временных выставок.

Орвието, выросший на этрусском фундаменте, особенно чутко реагировал на угрозы эпидемий: плотная застройка, узкие улицы и зависимость от колодцев делали город уязвимым. Поэтому культ святых‑защитников здесь был не просто религиозным, а частью городской стратегии выживания. Подземные туннели и колодцы, вырубленные в туфе ещё этрусками, позже стали частью системы укрытий и карантина, а церкви вроде Сан‑Рокко  - духовными центрами помощи и поддержки.

Святые Сан‑Рокко (Святой Рох) и Сан‑Себастьяно (Святой Себастьян)  -  одни из самых узнаваемых покровителей в итальянской религиозной традиции. Их культ особенно расцвёл в эпоху эпидемий: оба считались защитниками от чумы, и в их честь строили церкви, заказывали алтарные образы и устраивали процессии. В Италии немало церквей, посвящённых каждому из них, а иногда и обоим сразу: в небольших городах строили приделы или капеллы, чтобы подчеркнуть двойное заступничество.

Терракотовые и каменные рельефы с их фигурами часто размещали над порталами: это был и художественный акцент, и «оберег» для входа. На примере Chiesa di San Rocco в Орвието видно, как рельеф в люнете работает и как искусство, и как знак защиты. Изображения святых могли быть на звонницах, над воротами и даже на колодцах  -  везде, где город «встречал» внешний мир и нуждался в небесной защите.

 

"Нет у нас вай-фая, поговорите друг с другом". Остерия да мамма Анджела. Перед поездкой я смотрела здесь меню. Очень годное. Но ква.

Дворец народного капитана. Напротив него Дворец графа Браччи, 19 век, но какой-то осел его не сфотографировал и даже не рассмотрел внимательно, увлекшись Средневековьем.

Торре-дель-Моро (Torre del Moro)  - средневековая башня в самом центре Орвьето, у пересечения Corso Cavour и улиц, ведущих к собору.
Высота башни - около 47 метров. На смотровую площадку ведут примерно 250 ступеней; часть пути обычно можно преодолеть на лифте. Сверху открывается круговая панорама города, собора, туфовой скалы и окружающей Умбрии. Башня возникла в XIII веке и первоначально была связана с папскими владениями. Современное название, вероятно, происходит от прозвища владельца соседнего дворца - Раффаэле ди Санте, il Moro. Часы и колокол установили в XIX веке.

Раффаэле ди Санте, прозванный иль Моро (Raffaele di Sante, detto il Moro),  -  житель Орвьето XVI века, владевший соседним с башней дворцом, позднее известным как Палаццо Гуальтерио. Его прозвище закрепилось за дворцом, кварталом и, вероятно, за самой Торре-дель-Моро, ранее называвшейся Башней папы. Подробных достоверных биографических сведений о нём почти не сохранилось. Поэтому связь названия башни с Раффаэле считается наиболее распространённой, но не окончательно доказанной версией.

У входа в Торре-дель-Моро размещена группа из девяти каменных гербовых щитов, относящихся к башне и примыкающему Палаццо-деи-Сетте. Предполагается, что это средневековые знаки городских магистратов и знатных орвиетанских родов, а не единый герб башни. Но надежной атрибуции щитов до сих пор нет. Отдельно на большом колоколе 1313 года представлены герб капитана народа, печать Орвьето и символы 25 городских ремесленных корпораций. ItalyGuides упоминает каменные геральдические гербы над входом, но не сообщает их количество и принадлежность. Официальная страница коммуны Орвьето вообще не описывает фасадные щиты. Она говорит только о гербах средневековых ремесленных корпораций на большом колоколе.

Вот тут Мавра можно увидеть, на соседнем здании.

Зашли в супермаркет за водичкой с лимончиком, а тут вона чо.

Добыча!

А здесь я просто запечатлеваю на память дату...

... время...

... и погоду.

И снова гулять. Чем ближе к Дуомо, тем больше магазинчиков с керамикой.

Купили в подарок мисочку с тосканским.. или умбрийским? пейзажем и пошли уже собор рассматривать. Кстати, название «Тоскана» происходит от латинского Tusci  - так римляне называли этрусков.

 

Но отвлеклись на церковь Сан-Джузеппе

Chiesa di San Giuseppe - небольшая церковь Святого Иосифа, покровителя Орвьето. Она находится в историческом центре, на углу Via Duomo и Piazza Gualterio.
Первый камень заложили в 1653 году, строительство завершили около 1685 года. Авторство проекта приписывают архитектору Томмазо Маттеи. Храм имеет необычный восьмиугольный план, скрытый под крышей купол и позднебарочный интерьер.

Особенно интересны главный алтарный образ «Святое семейство со святыми Анной и Иоакимом», написанный Пьетро Андреа Барбери Пуччарди и установленный в 1730 году и две расписные деревянные певческие галереи.

Боковые алтари с полихромной лепниной;

После масштабной реставрации церковь вновь открыли в марте 2025 года.

Вот бы здесь при солнышке по чашечке кофе...

Уже виден Кафедральный Собор.

И пока шли, я решила, что мне тоже такую мисочку надо, так что сделали еще один круг по лавкам.

Вот он какой.

7 день, 5 мая 2026 . Орвьето Ч.3

И наконец мы подходим к самой знаменитой достопримечательности города.

Символы евангелистов в Кафедральном соборе Орвието  -  один из самых выразительных элементов его фасада и важная часть христианской иконографии. Это четыре бронзовые скульптуры на нижнем карнизе между порталами: ангел, телец (бык), лев и орёл авторства Лоренцо Маитани. Созданные в 1329–1330 годах, они до сих пор задают тон всему облику собора.

Орёл - символ евангелиста Иоанна. Орёл парит высоко и смотрит на солнце  -  так и Евангелие от Иоанна поднимается к самым глубоким богословским высотам, к тайне Троицы и предвечного Слова. Орёл также символизирует духовное вознесение и прозорливость евангелиста. 

Скульптуры стоят на карнизе между тремя главными порталами, буквально «надзирая» над входами. Это не только художественный приём, но и богословское заявление: через эти врата человек входит в пространство Слова Божия, которое и несут четыре евангелиста.

Над порталами и вокруг окна‑розы разворачивается целая «книга в камне»: мозаики, рельефы и статуи рассказывают о спасении, Страшном суде и прославлении Христа. Символы евангелистов здесь - как заглавные буквы этой книги: они задают масштаб и смысл всему повествованию

В центральном люнете - Богородица с Младенцем под бронзовым балдахином в сопровождении бронзовых ангелов, авторства почти наверняка Лоренцо Маитани.

Как это все вырезалось.. Даже не так... как это все придумывалось...

Лев  -  евангелист  Марк. Лев  - знак царственности и силы, он подчёркивает мессианское достоинство Христа и Его власть. У Марка акцент сделан на чудесах и действиях Христа как Царя и Победителя смерти.

Телец (бык)  -  евангелист Лука. Телец отсылает к жертвенности и священническому служению: в Евангелии от Луки много внимания уделено храмовым обрядам и жертвам, а сам Христос предстаёт как совершенная жертва ради спасения людей.

Самая известная деталь фасада - это резные пилоны работы Лоренцо Маитани. Их четыре: на первом изображены сцены из книги Бытия, на третьем - из Евангелия, второй посвящен пророкам, а четвертый - Страшному суду. Пилоны выполнены между 1310 и 1330 годами. Вижу Благовещение, Рождество, поклонение волхвов, бегство в Египет...

А это четвертый пилон, Страшный суд. Внизу грешники в аду, выше праведники и грешники на суде.

Вознесение Богородицы (около 1386 года, Джованни ди Буччо ди Леонарделло)

 

Шедевры создавались веками. Роза и головы вокруг - это Андреа Орканья (1359). Пророки слева и справа от розы - это Франческо Моки (1555-1556). Апостолы над розой - Рафаэлло да Монтелупо (1560).

Ангел (человек)  -  евангелист Матфей. Символизирует человеческую природу Христа и воплощение Бога в образе человека. В иконографии Матфея часто изображают с ангелом как знаком божественного вдохновения и связи небесного с земным.

Рождество Марии (около 1365 года, Джованни ди Буччо ди Леонарделло)

Самый красивый пилон - первый, с первыми главами Книги Бытия. Но его у меня нет. Поэтому себе и всем советую ехать и смотреть. Если были - еще раз, если не были - тем более, надо.

И отвести на рассматривание деталей часа два. Можно и с биноклем.

Перед тем, как ехать дальше, мы идем на смотровую площадку среди руин крепости Альборнос.

Фортецца Альборноз, а так же Альборнос и Альборноц (Fortezza Albornoz)  - это историческая крепость, названная по имени кардинала Эджидио Альборноза, который управлял городом от имени Римской Церкви. Кстати, очень интересная история, тут вам и Медичи, и Бенвенуто Челлини, и Шарль де Бурбон…
Строительство крепости началось в 1364 году. Её возводили как часть мероприятий по восстановлению папской власти в Центральной Италии. Проект разработал военный архитектор Уголино ди Монтемарте. Изначально укрепление представляло собой четырёхугольную стену со рвом и разводными мостами.
Крепость не раз подвергалась разрушениям. В 1389 году её частично разрушили во время внутренних городских конфликтов. В 1395 году сооружение было почти полностью стёрто с лица земли повстанцами. Восстановление началось при папе Николае V, который добавил круговую башню. Окончательно крепость была достроена в 1620-х годах при папах Павле II и Урбане VIII, а позднее отреставрирована по инициативе Александра VII.

После разграбления Рима в 1527 году папа Климент VII  (опять эти Медичи) укрылся в Орвието. Чтобы обеспечить город водой в случае осады, он приказал вырыть артезианскую скважину - колодец Поццо-ди-Сан-Патрицио. Для дополнительной безопасности был вырыт второй колодец, предназначенный исключительно для снабжения крепости.

В 1831 году большая часть здания была разрушена, а в 1888 году внешний ров засыпали землёй, чтобы проложить дорогу для фуникулёра. Камни из стен крепости использовали для строительства канатной дороги.

С парапетов открываются панорамные виды на долину реки Палья и окружающие холмы.

Ландшафты Умбрии.

Выглядит достаточно неприступно даже сейчас. А тогда и фуникулера не было.

От древней крепости сохранились главная круглая башня и часть внешней каменной стены с тремя монументальными воротами. Сегодня территория бывшей крепости превращена в городской парк с общественными садами, где есть детская площадка и дом-музей писателя и журналиста Луиджи Барзини.

Внутри парка также можно увидеть руины древнего этрусского храма, который стоял на этом месте до возведения крепости.

 

Рядом находится городской парк, на противоположном краю которого расположен колодец Святого Патрика.

Pozzo di San Patrizio, колодец Святого Патрика (Патриция) построен в 1527–1537 годах по проекту Антонио да Сангалло Младшего. Инженерное чудо эпохи Возрождения. Его построили между 1527 и 1537 годами по приказу папы Климента VII  - он бежал в Орвието во время осады Рима и нуждался в надёжном источнике воды.

Глубина  - около 53 метров (в некоторых источниках встречается цифра 62 метра, скорее всего, разница связана с различиями в измерениях - до дна или до уровня воды), диаметр - примерно 13 метров. Главная особенность - две независимых винтовые лестницы или, скорее, два спиральных пандуса примерно с 250 пологими ступенями. Они обвивают центральный ствол и никогда не пересекаются. В этом и была главная инженерная задача: организовать бесперебойный поток. Пока одна группа людей (или мулы с осликами и погонщиками) спускалась вниз за водой по одной спирали, другая - поднималась наверх с наполненными сосудами по другой. Так исключались заторы и столкновения.

Внутреннее пространство освещают 70 окон. Название связано с легендой о «Чистилище святого Патрика»  - глубоком проходе в иной мир.

В Орвьето, над главным входом в Фортеццу Альборнос со стороны площади Каэн, находится папский герб Александра VII Киджи. Скрещённые ключи и тиара - знаки папского достоинства; на щите Киджи различимы шестигорье со звездой и дуб. Герб связан с восстановлением крепости в 1658 году, о чём говорит надпись ALEXANDER VII PONT. MAX. На воротах также упоминаются или представлены гербы пап Павла II и Урбана VIII. Это не герб кардинала Альборноса и не городской герб Орвьето. Герб со скрещёнными ключами на воротах Фортеццы Альборнос - символ папской власти и Папской области. Ключи Святого Петра указывают, что крепость принадлежала папству.

Орвьето - древний город в итальянском регионе Умбрия, расположенный на вершине плоской скалы из вулканического туфа...

Ну и осталось только упомянуть знаменитое местное белое вино, Orvieto Classico. Его производят в окрестностях города - на землях вокруг туфовой скалы. В купаже обычно участвуют автохтонные сорта: грекетто, треббьяно, вердельо, мальвазия. Вино получается свежим, сложным, с нотами зелёных яблок, белых цветов и лёгкой кислотностью. .. ну это как с шабли, знаете, если почва под виноградом содержит больше глины и окаменелостей, то вино будет более минеральным и сложным, а если доминирует чистый известняк, то вино будет более легким. Только там почвами служат киммериджский и портландский известняки. Поэтому в шабли минеральность морская, острая, солоноватая.

Виноградники зоны Orvieto (в том числе Orvieto Classico) растут не на чистом известняке, а на смешанной геологической основе: тут сочетаются вулканический туф, известняковые слои и вулканические породы. Вулканический туф  -  главная местная порода: пористая, хорошо дренирует, днём аккумулирует тепло, ночью его отдаёт. Это критично для созревания винограда и для баланса кислотности в белых винах Орвието. Известняк (в виде прослоек и включений) даёт минеральность и структуру винам: карбонатные почвы повышают pH почвы и влияют на усвоение корнями питательных веществ, а в вине это проявляется как «каменистая» свежесть и тонкая кислотность. Вулканические субстраты (продукты древних извержений) добавляют в почву микроэлементы и улучшают дренаж.

В зоне Orvieto Classico почвы особенно неоднородны: туфовые пласты чередуются с известковыми и глинисто‑известковыми прослойками. Такой слоёный субстрат даёт хороший дренаж, чтобы корни не стояли в воде, сохраняет тепло благодаря туфу  -  это важно в Умбрии, где ночи могут быть прохладными даже летом, и формирует минеральность за счёт известняка - её часто отмечают в винах из Грекетто и Треббьяно. Именно на таких смешанных почвах лучше всего раскрываются сорта, из которых делают Orvieto: Грекетто (даёт структуру и тело) и Треббьяно (отвечает за свежесть и кислотность).

Заскучаю по Умбрии, раздобуду бутылочку.

Изменено 2 сентября2 сент пользователем CameronQ