Нафанин сундучок

   Утро заключительного дня моего пребывания в МинВодах выдалось снова пасмурным и туманным. Ночью я несколько раз просыпалась и выглядывала в окно, каждый раз созерцая одну и ту же картину: тускло пробивающийся сквозь плотную туманную завесу золотистый свет фонарей. Утром туман слегка отступил, но не настолько, чтобы выпустить из своих объятий солнце. На исходе ночи к тому же существенно похолодало, и город слегка присыпало снегом. Везёт мне на снег в тёплых и солнечных КавМинВодах:)

   Вылет у меня был поздно ночью, поэтому дабы не размышлять, куда податься до отъезда в аэропорт, я оплатила полные сутки проживания в гостинице, предупредив хозяйку, что уеду ночью. Потому необходимости с раннего утра утрамбовывать чемодан у меня не было, как и иных срочных дел, и я, провалявшись на кровати, пока не заболели бока, и дочитав книжку, решила отправиться на прогулку. Конечно, в парк:)

   Накануне я несколько раз выходила на отдельные участки дополнительного терренкура 2Б, и теперь решила из любопытства пройти его от начала до конца. Этот маршрут не изобилует достопримечательностями, а также сложными рельефами, но зато даёт возможность почувствовать себя наедине с природой, ибо идёт большей частью через лес по почти пологой тропе с небольшими уклонами, однако, для его прохождения нужно всё же рассчитывать свои силы, ибо протяженность его 10,4 км (да и то - заявленная, по факту в финале он переходит в основной маршрут 2Б, по которому до Нарзанной галереи нужно пройти ещё пару километров). 

   Перед выходом из дома я очередной раз выглянула в окно, увидела, что снег на газонах начал подтаивать, да и изначально его было совсем немного, такой красивой зимней сказки, как в Пятигорске, вроде бы не предвиделось, новых интересных достопримечательностей, кажется, тоже, и... я решила обойтись без фотоаппарата. Потом, конечно, пожалела, ибо выше в горах лежал и пушистый снежок, и красивый туман, но возвращаться так и не стала. Потому финальные мои фото из Кисловодска - телефонные, прошу понять и простить 🙂

   В Нарзанную галерею попить водички на дорогу я опоздала - она закрылась на перерыв. Пришлось топать, не измучив себя нарзаном:) Знакомыми местами через Нижний парк,

Заглянула на Царскую площадку, которую до того обходила стороной, с её Храмом любви и высоченными елями:

Решила подняться, наконец, на Сосновую гору, если не по 400 ступеням, так хоть по дорожке, серпантином вьющейся по склону горы. Шла, дыша слегка морозным воздухом, слушала щебетание птиц, и вдруг впереди, в паре метров от меня, промелькнул рыжий хвост. Я резко затормозила, дабы не пугать пушистика, и решила достать из рюкзака валявшиеся там в качестве перекуса орешки. Подумала, что оставлю на камне ограждения, и уйду дальше, чтобы белка могла спокойно погрызть. Достала из рюкзака пакет с орешками, принялась выбирать сырые, вспомнив, что животных и птиц жареными кормить нельзя. Пока копалась и выбирала, внезапно почувствовала на себе внимательный взгляд. Подняв голову, я увидела прямо перед собой это воплощение нетерпеливого ожидания:)) Ту, которую я боялась напугать, подойдя поближе:)) Первый орех она, недолго думая, утащила у меня прямо с руки, остальные я положила рядом:

Потом прилетела ещё более нестеснительная сойка, которая согнав белку, принялась хрумкать орехи, как хомяк, закладывая за щёки. Однако, на счастье белки следом за мной пришли ещё мужчина с женщиной с орехами, которые она предусмотрительно забрав у мужчины с руки, ускакала грызть на тонкую качающуюся ветку, на которую сойка со своим весом приземлиться не смогла, свалилась и вынуждена была улететь:))

   Посмотрев серию "Из жизни животных", я отправилась дальше, к Чайному домику и смотровой площадке возле него. 

Здесь снегу было побольше, чем в Нижнем парке, он приятно хрустел под ногами и пока не собирался таять:

А виды со смотровой утонули в тумане:

Прогулявшись немного вдоль заснеженного леса, я спустилась с Сосновой горы:

Не раз уже пройденным маршрутом пошла к Долине роз, мимо молодой туевой аллеи, высаженной в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны, Серых камней:

Долина роз загадочно утопала в тумане:

Не углубляясь в долину, я прошла через неё, и следуя указателям, двинулась дальше. 

И вроде бы не было в этой прогулке ничего сверхъестественного, но такой красивый заснеженный лес вокруг, тишина, пение птиц, чистый воздух, прохладное прикосновение тумана... такой восхитительной была эта прогулка, что не хотелось, чтобы она заканчивалась:)

Где-то здесь, на последнем километре терренкура встретила джигита на прекрасном вороном коне, сфотографировать не успела, скрылся за деревьями:)

Терренкур идёт по кругу, заканчивается примерно там же, где и начинался - в районе туевой аллеи, сливаясь с основным 2Б. Хорош удивительно, за исключением примерно восьмого километра, где он зачем-то идёт вдоль довольно оживлённой автомобильной дороги. К чему там выхлопные газы глотать, которые после чистейшего паркового воздуха, в нос бросаются нещадно?:)

Прошла маршрут я часа за 2,5-3, к Нарзанной галерее возвращалась через полюбившиеся Красные камни, на которых в тот день сложилось удивительное сочетание красок - красной почвы, зелени хвои и белизны снега:

 Нарзану снова попить не удалось, опять упёрлась в закрытые на перерыв двери. Потому пошла в столовую пообедать и дождаться открытия галереи. А потом вновь отправилась гулять. Продолжение следует...

   Мы ехали обратно, и чем ниже спускались, приближаясь к границе Кабардино-Балкарии, тем хуже становилась погода. Если в горах бродили лишь облака, периодически выпуская наружу солнечные лучи, то на равнине небо сплошь затянули тучи, моросил нудный, мелкий, осенний дождь. Я смотрела на дождливую дымку за окном и размышляла о том, куда бы слинять от такой погоды завтра:)) За обедом мы поинтересовались у Александра, едет ли он куда-то на следующий день, но получили отрицательный ответ. Я лениво листала прогнозы погоды в окрестных городах, понимая, что вряд ли чем они будут отличаться от Пятигорска - слишком небольшие расстояния. Если ехать, то надо выбираться гораздо дальше. Остановка стала для меня неожиданной. Да и не только для меня. А ещё более неожиданным - вопрос нашего гида: "Купаться-то будете?". Про термальные источники, что значились в программе дня, все благополучно успели забыть:)) Я, честно говоря, засомневалась по их поводу ещё накануне вечером, когда Александр, прислав список того, что желательно надеть/обуть/взять с собой, купальные принадлежности обошёл молчанием. Но купальник с полотенцем всё же положила в рюкзак, только сланцы забыла:)) Но искупаться, конечно, хотелось. В нашей мини-группе начались разброд и шатание обсуждения сложившейся ситуации. Пара девушек вовсе про купальники на стадии сборов не вспомнили, да и под дождём в открытый бассейн лезть не горели желанием, мнение второй пары - мамы с дочкой - я поначалу не услышала и решила, что из всех испытываю потребность нырнуть в бассейн я одна. Стало сомнительно, ибо "семеро одного не ждут" же... Но в итоге нас, желающих, оказалось всё же трое - и все бассейны комплекса в нашем распоряжении, выбирай любой:)) Мы выбрали самый тёплый - от которого поднимались густые клубы пара:) 

   Раздевалки - в здании гостиницы под балконами, стоимость - 300 руб. с человека, время в принципе не ограниченно, но больше 15 минут же сидеть в горячей термальной воде не рекомендуется, а после перерыва заходить ещё раз - ну, понятно, нас бы столько спокойно не ждали:)) Да и погода всё же не для длительных посиделок - в бассейне-то хорошо, тепло, а в ухо и шею, оставшиеся над водой, ветер дует не слабо. Вспомнилось посещение источников в Армении, где бассейны стенами всё же загорожены, хоть и небо над головой. И здесь хотелось бы какую-нибудь стену или забор повыше от ветра для полного счастья. А так ощущения, безусловно, фантастические - когда сверху капает прохладный дождь, а снизу подогревает горячая природная водичка с глубины в 4 км. Погревшись минут 20, мы переоделись и добежали до ожидавшей машины, чтобы ехать дальше.  Ах, да, территориально - это посёлок Аушигер, но мы заезжали не к большим термальным бассейнам, а в частный гостиничный комплекс (кажется, "У Марины" называется).  

   Проехав ещё немного, мы снова остановились на короткую остановку-прогулку. У замка Шато-Эркен. Замок в Кабардино-Балкарии видеть странно? На самом деле, не очень:) Нынче всевозможные рестораны, гостиницы, туристические комплексы, построенные в виде замков и крепостей, встречаются на дорогах Северного Кавказа довольно часто. Но этот, пожалуй, - немного другая история. О сбывшейся мечте.

   Его построил Тембулат Эркенов в 2010-ом году. На рубеже СССР и новой России он был министром сельского хозяйства в республике и в 1990-ые стал одним из первых предпринимателей, получивших лицензию на производство вина. Понятно, что при такой биографии имя его на просторах интернета не склоняет только ленивый. Я даже читать все эти завалы многообразной информации не стала, и уж тем более не собираюсь её пересказывать. Я лишь коротко - о мечте и об истории замка. Здесь, рядом с замком, располагается завод, работавший ещё с советских времён, перестроенный и переоборудованный Эркеновым. В числе прочих изменений он начал изготовление вина именно из виноградного сырья, засадив территорию вокруг завода виноградниками с отборными сортами винограда. Он мечтал стать членом международной ассоциации виноделов, и о том, чтобы на этикетках бутылок, в которые разливается вино с его завода, в лучших традициях европейского виноделия, красовалось бы изображение замка. И он осуществил свою мечту - построил замок, который украсил бутылки вина "Шато-Эркен". Работы на самом деле были масштабными: на месте чистого поля создали два пруда, наполняемые водой из протекающей мимо реки Урвань, и нынче замок стоит на воде, живописно отражаясь в её зеркальной глади. Он никогда не был жилым, да и строился не для того. Скорее, как декорация, для приёма гостей после экскурсии по заводу, для винных дегустаций. К слову, вино, говорят, было очень даже неплохим. Вот только - было...   

   Тембулат Эркенов умер в 2017-ом году, и есть ощущение, что мечта его умерла вместе с ним. Нет, замок стоит, его сдают под свадебные и прочие торжества, а вот вина больше нет. Говорят, что в прошлом году в магазинах Нальчика распродали последние бутылки урожая 2014 года. И вот уже несколько лет завод, перешедший по наследству к сыну, не имеет лицензии на производство и продажу вина. По каким уж причинам, кто знает. Но похоже на то, что двигателем всего этого винно-замкового великолепия был именно его создатель, с уходом которого и бизнес не особо ладится, и из замка словно исчезло живое дыхание, душа. 

   Но тем не менее, место красивое, с уточками и парой лебедей на пруду, с плакучими ивами по берегам, с черными пантерами, охраняющими мост-вход в замок. Да, новодел, но выглядит симпатично, побродить по территории приятно:

   На том программа нашего путешествия закончилась, оставалось только добраться до Пятигорска. Мы ехали сквозь дождевую завесу, а прогноз в Терсколе на завтра показывал солнце. И этот факт определил дальнейшие планы:)) Прощаясь с Александром у дверей гостиницы, я спросила наудачу: "А среди Ваших знакомых/коллег завтра на Эльбрус никто не едет?" Он обещал узнать. Я, бросив вещи в номере, отправилась в магазин, и в этот момент мне написала та самая девушка, у которой я бронировала экскурсии: "Вы завтра на Эльбрус хотите?" В общем, пока я дошла до ближайшего "Магнита", мне нашли место в машине, я внесла предоплату, а пока, решив ещё немного прогуляться, поднялась к Китайской беседке от Цветника, мне пришло сообщение о времени выезда и контактах водителя. Оперативные ребята:)

    А в Пятигорске шёл дождь, переходящий в снег. На горах лежал туман. Всё это подсказывало, что утром, вероятно, я увижу совсем иной, чем накануне, Пятигорск. Я подозревала, что это будет красивая картина, и даже на некоторое время засомневалась, а стоило ли уезжать. Однако, было поздно отступать. Продолжение следует...

   Итак, посетив, кажется, все достопримечательности Нижнего парка и мысленно поставив галочки "Я здесь была", я решила отправиться на поиски более дальних интересных мест. Начать решила с Красных грибов, для чего знакомым уже путём дошла до Долины роз - снова мимо Красных камней, на которых гордо восседает орел, через туевую аллею:

Не заходя в Долину роз, свернула чуть правее, мимо заброшенного бассейна по асфальтированной дороге предстояло протопать что-то около двух километров. Когда я уже начала было скучать, наконец, показалась автобаза парка, а прямо за ней - тропинка, уходящая от асфальта левее, к красного цвета останцам, в самом деле напоминающими по форме грибы со шляпками, ну, или осьминога-головастика:)

Следы дождя:

Тропинка маняще увлекала дальше в лес, к скалам, но я по ней пойти не рискнула:

   Дальше я собиралась попытаться дойти до Малого седла. Мапс показал мне прямой маршрут до туристической тропы, ведущей к горе, но заглянув за поворот дороги, я увидела всё тот же асфальт. Ну, не люблю я ходить по асфальту, не легла у меня душа к этому пути. И я решила вернуться к развилке дорог у Долины роз, где накануне я видела указатель на Малое седло. Потом поняла, что можно было идти и по маршруту мапса, не таким уж протяженным был тот асфальт, в определённый момент пересекаясь с терренкуром 2Б доп. Но да ладно, решила кругами - так кругами:) 

   Указатель от Долины роз уводил в сторону, через мостик в чудесную туевую рощу. Она относительно молодая, в отличие от той, что обозначена на картах, зелёная и воздух в ней просто волшебный:)

Дальше туи сменились соснами, наполняющими воздух не менее приятным ароматом. Я вышла на дополнительный терренкур 2Б, нужно было пройти по нему немного, а потом свернуть на туристическую тропу к Малому седлу. 

Но именно тут что-то пошло не так:)) Вместо тропы, я пошла дальше по терренкуру. Засмотревшись на птиц, которые скакали прямо передо мной на дорожке и перелетали с дерева на дерево, я забыла свериться с картой и шаг за шагом продвигалась вперёд по неверному пути. Синицы сменялись сойками, те - дятлами, я уходила всё дальше и дальше:

А между тем поворот на туристическую тропу оставался по другую сторону вот этого холма:

В общем, я протопала ещё около километра, когда начала понимать, что иду не туда. Озарение пришло как раз в районе старой туевой рощи. Удивительное место, таинственное, мистическое:

Постояв на её краю, я всё же решилась продолжить путь, но всё больше понимала, что нужно возвращаться. Пройдя пару сотен метров до лавочки, я присела передохнуть, попить воды и изучить карту. Я интуитивно понимала и помнила, где проскочила нужный поворот. Идти обратно было далековато - пару километров точно. Но мапс.ме показывал, что есть и другая тропа, начинающаяся гораздо ближе, за этой самой туевой рощей. Нужно было вернуться к ней, пройти через неё и подниматься по тропинке в гору. Я решила попробовать. Честно говоря, идти через рощу было не по себе, до тяжести на душе и бегающих мурашек. Это густое переплетение кажущихся мёртвыми ветвей, создающих густой шатёр над головой, вызывало клаустрофобию:)

Тропа, что начиналась дальше, мало напоминала привычные парковые терренкуры. У меня мелькнула было мысль вернуться и всё же дойти до официальной туристической тропы, но, вероятно, любопытство и нежелание идти снова через эту рощу толкнуло вперёд. Так начались приключения. Продолжение следует...

   Следующий раз мы останавливаемся у села Гизель, у памятника жертвам схода ледника Колка. Страшная трагедия, природная катастрофа, унёсшая в сентябре 2002 года более 120 человеческих жизней. Тогда огромный, в миллионы тонн веса, ледник вдруг сорвался со своего ложа и с огромной скоростью (до 200 км/час) устремился вниз, сметая всё на своём пути. Ледовую массу тогда остановила естественная преграда - узкий проход Кармадонских ворот, ведущих из долины в теснину. Но они не стали препятствием для толкаемого ледником потока камней и песка. Он двигался медленнее, заполняя Геналдонскую теснину, и всё-таки скорость его была велика, достигая 90-100 км в час. Селевой поток нёс камни весом несколько тонн, и сила его была такова, что он стёсывал мощные скалы, образующие ущелья, как ножом по маслу. Он заполнил дорожные тоннели, подгрёб под себя многочисленные базы отдыха, что располагались на берегах рек Геналдон и Гизельдон и остановился как раз на том месте, где стоит сегодня памятник жертвам того печального события:

Отсюда до первых домов посёлка Гизель с населением около 8000 человек - меньше километра. Если бы каменно-песочный поток продвинулся дальше и дошёл до села, количество погибших было бы значительно больше. К счастью, сошедший ледник не задел и ни одного из старых сёл на своём пути - все они расположены на возвышенностях над долиной. Знали в давние времена, где нельзя строить. Вот, например, от памятника Верхняя Саниба видна, и наша машина заодно:

 По официальным данным погибшими и пропавшими без вести в результате схода ледника Колка считаются 125 человек, среди которых - съемочная группа Сергея Бодрова, участвующие в съемках артисты конного театра "Нарты", люди, отдыхающие на многочисленных базах отдыха в Кармадонской долине или ехавшие по дороге через неё. Памятник погибшим, к которому от дороги ведут многочисленные ступени, - высеченная из белого камня фигура юноши, вмёрзшего в лёд:

Едем дальше вдоль реки Гизельдон, там, где в неё впадает Геналдон, сворачиваем и продолжаем движение уже вдоль Геналдона. Эта река и промыла миллионы лет назад проход в горах, образовав Кармадонское ущелье, потому его ещё иногда называют Геналдонским. Ближе к дороге подступают скалы, словно сжимают её в крепких своих руках великаны-нарты. До того, как здесь прошёл ледник, ущелье было ещё уже, да и самой дороги, по которой мы едем, не было. Её заменяла система тоннелей, пробитых в горах. Сейчас они почти полностью засыпаны камнями и песком. Восстанавливать не стали, через несколько лет после трагедии, когда ледник окончательно растаял, просто проложили дорогу вдоль  реки, выровняв нанесённые селем каменные массы:

Место очень красивое, но печать трагической памяти и случившемся лежит на нём, подавляя и отзываясь в сердце щемящей болью.

   О причинах, которые привели к сходу ледника Колка, и о том, можно ли было его предсказать, спорят до сих пор. Учёные сходятся во мнении, что сплелось несколько факторов, образовав единую причину, приведшую к катастрофе. Ледник Колка и до того двигался, когда достигал критической массы, медленно проползая по долине несколько километров. Происходило это примерно раз в 30 лет. То оставшееся свободным пространство, с которого он ушёл, постепенно снова заполнялось льдом, и когда расти леднику было уже некуда, он снова устремлялся в путь, спускаясь ниже в долину. Но это было медленное, ползущее движение, а в 2002-ом он буквально пролетел 20 километров за 7-10 минут. Что же стало причиной столь стремительного схода ледника?

   Считается, что толчком послужил огромный отколовшийся кусок льда, упавший с горы Джимара, на северном склоне которой начинается ледник Колка. При этом рядом расположен Казбек - спящий вулкан, в недрах которого до сих пор дремлет огонь. Вулканические процессы привели к тому, что ложе Колки нагрелось, незначительно, но достаточно для того, чтобы ледник начал подтаивать снизу. Образовавшаяся подо льдом вода уменьшила сцепление с поверхностью ложа, и когда ледник получил механический сильный толчок, он не удержался и заскользил вниз. Вода же и воздушная подушка, образовавшаяся под ледником, придала ему и ту огромную скорость, с которой он пронёсся по долине, сметая всё на своём пути. 

   В октябре 2002-го года ледник Колка перестал существовать. Когда после схода учёные добрались до его ложа, они увидели его совершенно пустым. На сегодняшний день, говорят, он восстановил большую часть своего объёма и постепенно приближается к той самой критической массе, которая заставит его сдвинуться с места. Когда это случиться - через 5 лет или через год, предсказать по-прежнему непросто. Мысль о непредсказуемой мощи этой природной стихии усиливает ощущение тревожности, которое давит на тебя среди высоких стен Кармадонского ущелья.

   Когда сошёл ледник Колка, съемочная группа Бодрова, закончив съемочный день, возвращалась во Владикавказ. Точного их местонахождения, конечно же, не знал никто. Как и всех остальных, оказавшихся на этой дороге через Кармадон. Стремительное нашествие массы в миллионы тонн практически не оставляло шансов на спасение, единственный более-менее реальный шанс на спасение виделся в том, чтобы укрыться в тоннелях. Потому, когда началась поисково-спасательная операция, прежде всего попытались пробиться в тоннель. Под толщей принесённых селем горных пород найти вход в него было сложно, потому поисковики начали бурить скважины, лишь двадцатая, наконец, привела в тоннель. Он оказался частично заполнен селевым потоком и водой, никого из пропавших в нём не было. После этого поисковая операция была окончательно прекращена. Продолжалась она около полутора лет, по большей части добровольцами-энтузиастами из числа местных жителей, которые до последнего надеялись найти хоть какие-то следы погибших родственников. Сейчас у входа в один из тоннелей возник ещё один неофициальный мемориал памяти с именами и фотографиями жертв Колки:

   Поиски вели не в этом тоннеле, вероятно, к этому просто было проще всего подойти. 

А вокруг горы, тишина, тихо падает снег и бежит, частично скрывшись подо льдом река Геналдон. 

Мы едем дальше, через те самые Кармадонские ворота, которые сдержали лёд:

Поднимаемся вверх по серпантину, путь наш лежит через полузаброшенные улицы Кармадона, вид на которые создаёт какие-то постапокалиптические картины. Здесь, в горной долине с чистейшим целебным воздухом началось было активное строительство баз отдыха и пансионатов, но после схода ледника всё заморозилось. Сейчас же, кажется, есть официальный запрет на строительство в зоне возможного схода ледника, но когда это кого останавливало? Поэтому в долине вроде бы есть и относительно недавние постройки, но и их в итоге заморозили - то ли запрет-таки подействовал, то ли слухи о возможном повторении...

Там, за гребнем в хорошую погоду должны были бы быть видны ледник Колка и горные вершины Кавказа, но нам досталась облачность, снег и... монохромные пейзажи, которые, пожалуй, будут в следующий раз. Продолжение следует...

 А дальше начались приключения, без коих я добраться до конечной точки маршрута я не могу. Конечно, я направилась к Большому седлу, но просто пройти по наиболее очевидной тропе - это же не мой метод. Надо ж предварительно поплутать и побродить кругами:)) Я спустилась с Малого седла вниз:

Бросила взгляд назад, на гору, где только что была:

Осмотрелась по сторонам:

Собственно, что идти мне вот в ту сторону, к горам, было понятно:

Да и тропа была видна - вот же вдоль леса по ней люди идут:

Но я для начала свернула правее той горки, у основания которой стояла, что на фото выше с деревьями на склоне. Ну, просто там ребята что-то фотографировали, мне стало интересно:)) Попала в очередную серию зимней сказки:)

Этот поворот оказался интересным по двум причинам: во-первых, отсюда открывался красивый вид на Малое седло:

Во-вторых, склон горы с этой стороны представлял собой интересный скальный выход чего-то белого, вероятно известняка:

Ну, и лошадки сзади остались живописные на фоне неба:)

И нет, чтобы сфотографировать да вернуться, я продолжала идти дальше, оглядываясь назад. Мне всё казалось, что с отдалением вид на Малое седло становится всё интереснее, и я отходила всё дальше. Да и возвращаться обратно уже стало лень, думалось, что куда-то же эта не тропа даже, а автомобильная колея приведёт... хотелось верить, что на Большое седло:

Наконец, моя дорога углубилась в лес:

Я прошла по ней ещё немного и поняла, что вряд ли выведет она меня в нужном направлении. По моим подсчётам мне надо было уже поворачивать налево, а дорога уходила направо и вниз, и я не была уверена в том, что она, обойдя гору, повернёт в нужном направлении. Решила не рисковать и возвращаться. Но топать обратно было далековато и лень. Я вспомнила, что там, где автомобильная колея нырнула в лес, я заметила едва заметную тропинку, зигзагом карабкающуюся наверх, на горку, и решила попробовать подняться по ней. Временами тропинка терялась, приходилось лезть по колено в снегу, но в целом была вполне проходимой:

Я вышла на тропу, бегущую среди деревьев по верху горки:

Отсюда открылся совсем шикарный вид на Малое седло, не зря шла:)

Горы, которые меня манили, были видны, левее:

Но тропа к ним шла ниже, я видела идущих по ней людей, ещё когда стояла у Малого седла. Вот примерно оттуда, где стоят машины:

Я была почти уверена в том, что и по этой верхней тропе я в конце концов выйду к повороту налево, к Большому седлу, но... я не знаю, что на меня нашло, я вдруг повернула назад, решив спуститься и пойти по нижней тропе. Навстречу мне попалась семья из бабушки, мамы и внука, спросили, дойдут ли здесь до Большого седла, я честно ответила, что не дошла по ней до конца, решила попробовать по низу. Они поворачивать назад не стали, да и то верно, преодолели довольно крутой подъем. Решили идти куда придут, не так уж принципиально то Большое седло, просто ведь гулять вышли. В итоге я их встретила на вершине Большого седла - дошли, подтвердив моё первоначальное предположение:) Я же спустилась вниз.

И тут на меня и вовсе нашло затмение... вместо того, чтобы выйти на широкую, хорошо утоптанную тропу под склоном горы, с которой я только что спустилась, я вдруг увидела едва приметную тропинку, срезающую значительную часть пути и поднимающуюся сразу на гору с триангулятором - Шульгач (1350м). Точнее даже она убегала куда-то между горой Шульгач и Большим седлом. Тропинка была в стиле мапс.ме - "одна корова прошла":)) Здесь прошли, пожалуй, пара человек да собака (иногда были видны следы лап). При этом порой проваливаясь в снег на склоне по колено. Когда я поняла сомнительность этой тропы, повернуть обратно не дала уже злость на саму себя: выбрала такой путь, так топай уже по нему, надоело бродить туда-сюда. Поэтому я упорно шла по этой чудо-тропинке в полном, естественно, одиночестве. На моё счастье, никаких непреодолимо-крутых подъемов в финале не обнаружилось, уже хорошо:) Идеально белые и безлюдные пейзажи вокруг порой кружили голову, казалось, что каким-то своим неверным шагом я попала куда-то в иное измерение... пока из-за очередного поворота тропы не открывался вид на Кисловодск:)

Счастью моему не было предела, когда, наконец, моя чудо-тропа вывела меня к нормальной, неширокой, но утоптанной гораздо большим количеством ног тропе:)

А тут за очередным поворотом и Большое седло показалось. Оставалось только подняться:

Продолжение следует...

   Как правило, все поездки к водопаду Кук-Караук сочетаются с посещением шиханов из-за близости объектов и вечного туристического желания посмотреть побольше, раз уж выбрался из дома. В прошлый раз, три года назад мы выбрали менее популярный и посещаемый Юрактау, сердце-гору. Но надо же и на самый туристический шихан посмотреть. Потому в этот раз был Торатау.

  

   Торатау - объект, оборудованный для посещения туристами: с маркированной тропой, сувенирным магазином и туалетом, с домиками-юртами, где можно остановиться, с парковкой. Соответственно, сюда едут в первую очередь, когда речь заходит о шиханах. После огромного потока машин на Кук-Караук, мы с некоторым страхом ожидали, что и у Торатау не найдем места для парковки. Но всё оказалось не так, народу было совсем немного. Видимо, вода и возможность пикника на берегу реки привлекала в погожий солнечный день больше, чем подвиги восхождения на гору. Ну, и отлично:)
   Первое, что привлекло внимание, - конечно, сам шихан, сероватыми, местами почти белыми известняковыми склонами выделявшийся на фоне небесной лазури. Причудливые рельефы и каменные насыпи... на какое-то мгновение показалось, что перед нами древний, седой великан, лицо которого время избороздило морщинами. В душе поселился невольный трепет и что-такое, мистическое...
   Но я не успела задуматься о том, что видела в этой одиноко стоящей горе моя фантазия, потому что взгляд перескочил на яркие купола парящих с её вершины парапланов... эх, мечта!





   Потом взгляд снова вернулся к шихану, но на этот раз вид его вызвал мысли вполне приземленные, никакой мистики и фантазии:)
- Слушайте, что-то мне страшно на неё смотреть.
 - Почему?
 - Подъём-то крутоват будет. Меня посещает трусливая мысль остаться внизу, и я не знаю, трусливая ли она или разумная...:)) Макс, сколько у неё высота-то?
 - Да мало, метров 300.
   Мне почему-то сразу вспомнилась осенняя история с горой Атис. 1100... что в сравнении с ними 300? Без паники:)))
   Между тем незаметно за разговорами мы подошли к небольшому бетонному возвыщению с указателем, говорящим, что здесь вскоре будет установлен памятный знак. Чему он будет посвящен, разобраться не успели, потому что внимание резко переключилось на глазастый рыжий столбик, стоящий прямо перед нами.
- Он живой вообще? Или это статуэтка?
 - Лапой пошевелил... настоящий!
 - Тише, давайте тихонько подойдем, сфотографировать хочется.
 - Он тут работает, не иначе. Туристов встречает и позирует))



   И только дома на фото я увидела, что рядом из травы выглядывает вторая чуть менее любопытная рыжая морда:))
   Долго суслик внимания, конечно, не выдержал, важно удалился. А мы увидели за местом будущего памятного знака начало тропы, ведущей вверх.



   Сначала подъем был довольно крутым, но недолгим. Метров через 50 мы увидели указатель на следующий участок тропы, резко повернувшей вправо, и полого идущей по склону шихана куда-то в обход его. Табличка гласила, что до вершины идти почти полтора километра. У нас на глазах некоторые отчаянные сразу полезли в гору, но мы послушно решили следовать указателю безопасного направления, а не ломать себе шею на камнях крутого склона. Шли мы так, шли, любовались по дороге остатками снега, редкими деревьями, чудом укоренившимися на камнях да яркими куполами парапланов.







И что-то начали нас терзать смутные сомнения. Тропа была пологой, шла в обход горы, ни на метр не поднимаясь вверх. Указатели становились видны всё реже, дорожка - всё больше заросшей кустами.
- Слушайте, это какая-то очень странная безопасная тропа. По ходу, безопасность её заключается в том, чтобы вообще не лезть в гору, следуя известной поговорке. И заметьте, редкий турист, бывавший здесь, обладает таким терпением, чтобы дойти до её конца. Потому что чем дальше, тем она больше заросла, потерявшись в кустах.
- Или мы просто уже идём не по той тропе, нужно было где-то начать подниматься наверх. Может, попробуем? Вон ребята наши, что вперед ушли, уже наверх поднимаются, тоже терпения не хватило до следующего указателя...



   Однако, мы прошли ещё немного... и ещё...
- Может, это местная шутка такая? Заставить обойти всю гору вокруг, а потом всё равно лезть наверх по крутизне. Рельеф-то не меняется, склоны более пологими не становятся. Рано или поздно всё равно придется туда лезть. Может, пойдем уже?



В итоге, мы тоже не дошли до безопасного, по мнению авторов этой тропы, подъема. Нашли место, где более-менее удобно было подниматься, и вроде бы просматривалась нахоженная тропка и полезли в горку.



   В общем, подниматься было нелегко - угол уклона крут, и сыпучка из мелких камушков под ногами. Но мы поднялись, попутно обнаружив, что до маркированного подъема нам оставалось совсем чуть-чуть. Впрочем, он тоже не был лёгким. Так же крут, но чуть более удобен за счет того, что тропа там была земляная, сыпучие камешки расчистили, убрали с тропы. По ней мы потом спустились обратно.
   Оглянешься перевести дух, отдышаться, а вокруг - простоооор... Уникальность шиханов ведь в том, что они словно волшебным образом выросли из земли среди голой степи.



   Хотя на самом деле не из земли, а со дна древнейшего океана. Ведь шиханы - это груды окаменевших кораллов, моллюсков, водорослей, спрессованные за миллионы лет в камень-известняк.





   У подножия Торатау изгибается, течёт река Белая-Агидель. И есть легенда о том, что Агидель - это девушка, убегавшая от преследования ненавистного ей мужчины, добивающегося её любви. Долго бежала она по этим степям, и всё же выбилась из сил, догнал её преследователь. Взмолилась она о помощи, и боги превратили её в реку. А влюбленный в неё преследователь умер от горя и тоски. Сердце его превратилось в камень и раскололось на части. Да так и осталось возле любимой. Вьётся голубой лентой Агидель между шиханами - осколками каменного сердца. Два других шихана - Куштау и Юрактау - отсюда отлично видны. И у подножья Торатау Тугар-Салгар - небольшое, но глубокое карстовое озеро:



Чем выше поднимаемся, тем ближе к солнцу и теплу, тем больше первоцветов появляются на склоне гор. Вершина и вовсе покрыта жёлтым ковром:)







И снова и снова взмывают в небо парапланы:



Я было решила подойти и спросить, сколько стоит полетать, и, быть может, вытащить уже эту занозу из своего сердца, исполнив мечту, но ещё не дойдя, услышала разговор парапланериста с интересующимся. В тот день коммерческих полётов не было, инструктора обучали студентов, желающих летать. Вот что делает всепоглощающая страсть... каждый раз подниматься в эту довольно крутую горку с тяжеленным снаряжением за плечами ради нескольких минут полёта. Но как же это красиво всё-таки!:)







Мы же попили немного чайку, полюбовались на окрестности, повдыхали легких цветочный аромат, и отправились вниз:



   Спустившись сразу вниз, к самому подножью шихана, я обнаружила на этой нижней тропе целый ряд информационных стендов, рассказывающих о флоре и фауне, геологии и истории шихана Торатау и геопарка в целом. Шихан с давних пор был местом отправления культовых обрядов. Не зря в одном из вариантов перевода его называют горой-святилищем. Во второй половине 20-го века в ходе археологических раскопок на вершине были обнаружены следы пребывания здесь сарматских племен. Учёные не сомневаются, что и на склонах горы найдется немало остатков древних святилищ:



   Когда-то гора была священным местом и для башкирского народа юрматов. Здесь совершались языческие обряды, отмечались праздники. В такие дни к подножию горы съезжались люди из окрестных поселений, готовили национальные блюда, пели и танцевали. Отсюда же храбрые воины отправлялись в походы. В более поздние времена на вершине Торатау стоял священный камень, у которого собирались представители башкирских родов на совет.
  Во времена Золотой орды, согласно башкирскому преданию, на вершине горы находилась ставка самопровозглашенного хана Турахана, потомка Чингисхана, который поссорившись с сибирским ханом Кучумом,  откочевал со своей ордой в числе 8000 кибиток к реке Уфе, а потом на несколько месяцев обосновался на Торатау. Говорят, развалины туруханской крепости можно было увидеть вплоть до 17-го века.
   А сейчас здесь цветут первоцветы:)



Есть и не слишком радостная страница в недавней истории взаимоотношения человека с этой горой. В 1950-ые у его подножья располагался исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГА, заключенные добывали и обжигали здесь известь в ужасающих условиях.



Меж тем тропа вела меня всё ближе к стоянке и автобусу, день клонился к вечеру. Гора снова обрела какие-то мистические очертания, в моём воображении превратившись в мудрую нахохлившуюся птицу с длинным клювом. Словно услышав мои мысли, над головой пролетела пара крупных воронов:



В завершении чудесного дня я немного пожалела только об одном - что не было возможности дождаться на вершине шихана заката. Это было бы восхитительное зрелище, я верю:) В какой-то момент, спускаясь с этой горы, я поймала эту мысль и следом - воспоминание о сказочном закате на другой вершине - вулкана Вайоц-Сар. Так, помимо того, что день этот был красив и замечателен сам по себе, он еще и вызвал тёплые воспоминания. Спасибо тебе за то, шихан Торатау!:)

   Когда я вышла с замечательной экскурсии по Владимирскому дворцу, время то ли приближалось к шести вечера, то ли слегка перевалило за эту отметку. Следующее мероприятие, на которое я купила билет, должно было состояться в восемь. То был концерт в Анненкирхе, на которую я давно хотела посмотреть, а тут прям удачно в расписании "Времена года" Вивальди оказались. Конечно же, я не могла устоять. За оставшееся время можно было бы, вероятно, поднапрячься и куда-то ещё успеть сбегать... но я ж не бегун на короткие дистанции, в конце-то концов. Я решила неторопливо двигаться в направлении к кирхе, по дороге остановившись где-нибудь перекусить. Потому я снова вышла к Фонтанке в районе Летнего сада и Михайловского замка, и направилась к ул.Пестеля, узнаваемой по видимым издалека куполам Пантелеймоновской церкви.

И вот передо мной одна из старейших церквей Петербурга:



Собственно, краткая история создания церкви изложена на мемориальной доске:



   Здесь, в устье реки Фонтанки, в петровские времена располагалась Партикулярная верфь, на которой ремонтировались суда для российского военного флота. 27 июля 1914 года в морском сражении у Гангута - маленького полуострова в Балтийском море, была одержана победа над шведами. Дабы отметить вклад рабочих верфи в победу (а был он хоть и косвенным, но всё же, если задуматься, весьма немалым), Петр I повелел построить для них часовню прямо рядом с верфью. Её посвятили святому Пантелеймону, так как день победы русских моряков был днём его почитания.



   Ровно через шесть лет, в 1720-ом году этот же день ознаменовался ещё одной крупной победой российского флота - при острове Гренгам. И тогда указом Петра часовню велено было превратить в церковь, которая бы стала не только домом Бога, но и памятником, олицетворяющим славу военного флота Российской империи. Уже через два года церковь была построена. Но была она мазанной, весьма скромной по размерам и на памятник мало походила. Во всяком случае, по мнению Анны Иоанновны, которая велела перестроить церковь в камне. Так, в 1735-39гг воздвиглась на месте старой мазанной церковки каменная красавица в традиционном для того времени стиле петровского барокко. Впоследствии она достраивалась и перестраивалась, приобретая новые декоративные элементы, украшающие фасад, дополнительные приделы, но общая стилистика сохранилась до наших дней.
   Рядом с Пантелеймоновской церковью есть ещё один памятник славе русского оружия и воинской доблести. Он установлен в память о битве из другой эпохи, но - таковы превратности истории - состоявшейся на том же месте. Это мемориал защитникам полуострова Ханко (июнь-декабрь 1941 года). Один из первых ленинградских памятников событиям и героям Великой Отечественной войны установлен прямо на стене жилого дома по адресу Пестеля, 11. Чтобы провести параллель между сражением петровской эпохи и одной из страниц Великой Отечественной, мемориал выполнен в том же стиле петровского барокко, что и стоящая рядом Пантелеймоновская церковь. Потому что полуостров Гангут, где одержал блестящую победу над шведами петровский флот, - это и есть тот самый Ханко, что стойко обороняли от финнов на протяжении 164-ёх дней храбрые солдаты, матросы и офицеры Советской армии и флота.



   На полуострове Ханко в 1941-ом располагалась советская военно-морская база. Вместе с находящимся на противоположном берегу Таллином она должна была образовать ворота, надежно запирающие Финский залив и путь к Ленинграду от неприятельского флота, а также защитить сухопутные подступы к городу. Но Таллин пал в августе 1941-го. А Ханко устоял, его гарнизон продолжал обороняться под постоянным огнем противника, всё глубже зарываясь в землю: за несколько недель были построены сотни хорошо укрепленных укрытий, дзотов, складов, закрытых артиллерийских позиций. Защитники Ханко успешно отражали тщетные попытки финнов захватить полуостров. Через несколько недель бесплодных попыток к защитникам Ханко обратился сам барон Маннергейм, главнокомандующий финской армии, предлагая сдаться. На что находящиеся в рядах защитников полуострова поэт Михаил Дудин и график Борис Пророков выпустили листовку с ответом Маннергейму. Она предназначалась исключительно для поддержания духа гарнизона Ханко, но так случилось, что попала в Ленинград, к корреспонденту "Комсомольской правды" Ростиславу Июльскому, который опубликовал в ноябре 1941-го очерк о защитниках Ханко, и их ответ Маннергейму стал известен на всю страну:
(фото из интернета)



   В конце ноября 1941-го года, когда наступающая зима ещё более усложнила и без того нестабильную связь с Ленинградом, командованием Балтийского флота было принято решение об эвакуации гарнизона с полуострова Ханко. Относительно благополучно перебравшись на материк, защитники Ханко присоединились к частям, обороняющим Ленинград. Их так и называли нередко - "гангутцами".
   Есть у Иосифа Бродского такие строки о том мемориале:

***

А я иду дальше. Ну, как иду? Буквально через два шага, обойдя Пантелеймоновскую церковь, я снова затормозила. Потому что край моего левого глаза зацепил взглядом интересный фасад здания. Я свернула в сторону, в переулок, чтобы подробнее рассмотреть его и ахнула от восторга:



Величественное строение с множеством архитектурных элементов в отделке, которые можно рассматривать часами. Я и принялась рассматривать... и лишь минут через десять до меня внезапно дошло, что стою я перед зданием, куда очень хочу однажды попасть, а вот сейчас оказалась возле него совершенно случайно. Передо мной возвышалась Академия Штиглица - одно из интереснейших в архитектурном плане зданий Петербурга.



   Если точнее, я замерла в восхищении перед зданием Музея декоративно-прикладного искусства при Академии Штиглица, возведенном специально для создания музейного пространства, корпус учебного заведения находится чуть дальше по Соляному переулку. Оно было построено в 1879-18881 годах для незадолго до этого образованного Училища технического рисования. Это было первое учебное заведение в Петербурге, готовящее специалистов-художников для промышленности, а также преподавателей рисования и черчения. Училище было основано и находилось на попечении барона Александра Людвиговича Штиглица - крупного промышленника, банкира и мецената. Для содержания училища барон Штиглиц выделил баснословную по тем временам сумму в качестве неприкосновенного капитала - миллион рублей, на проценты с этого капитала учебное заведение могло свободно и безбедно существовать и развиваться. Но и этого благодетелю показалось мало - через несколько лет он передал училищу еще около 6 миллионов рублей. Стоит ли удивляться, что училище могло позволить себе всё самое лучшее - здание, интерьеры, талантливых преподавателей, постоянно пополняемые коллекции, отлично оборудованные мастерские, филиалы в виде художественных и чертежных классов в разных городах России, .
   В Училище технического рисования, в отличие от Академии художеств, принимались представители всех классов и сословий, обучаться могли и женщины. Преподавание велось, сочетая в себе два направления: художественные и технические дисциплины. Учащиеся проходили практику на Императорском фарфоровом заводе, в театральных мастерских Императорских театров, в ювелирной мастерской Фаберже и т.д.
   Первым директором училища стал известный в Петербурге архитектор Максимилиан Егорович Месмахер. Я вскользь упоминала о нём, когда писала о Владимирском дворце - он руководил одной из его перестроек. И именно по его инициативе и проекту было построено здание Музея, перед которым я остановилась. Его строительство началось в 1885-ом году, когда стало понятно, что коллекции предметов декоративно-прикладного искусства, активно пополняемые попечителями и руководством училища, постоянно растут и уже не умещаются в тех восьми залах основного учебного корпуса, которые были им отведены. Эти коллекции содержали огромное количество керамики, стекла, фарфора, тканей, гобеленов, включая ценнейшие экспонаты времен Античности и Средневековья. Собиралась коллекция не просто так - она предназначалась в первую очередь для того, чтобы учащиеся могли изучать историю художественного и декоративно-прикладного искусства на примерах, воочию постигая их красоту и искусность старых мастеров. Коллекции требовалось достойное обрамление. Планируя строительство музейного здания, Месмахер предусмотрел каждую мелочь, основываясь на опыте крупнейших европейских музеев, коих он посетил немало: естественное освещение за счет больших окон и прозрачного стеклянного купола, оформление выставочных залов - каждый в соответствии с одной из эпох, направлений в искусстве и архитектуре. В строительстве и оформлении здания принимали активное участие не только преподаватели училища, но и ученики, на практике изучая технологию выполнения мозаики, росписи, создания барельефов, которые использовались в оформлении залов музея.
   Внешний фасад здания заставляет вспомнить архитектуру итальянского Возрождения, напоминая флорентийские и венецианские палаццио.



Над арочными окнами второго этажа



расположился фриз, на котором портреты в медальонах и имена выдающихся художников, скульпторов, архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства: Рафаэль, Дюрер, Роббиа, Пинтурикьо и др.



А на самом верху, внутри треугольного фронтона расположился масштабный горельеф с изображением аллегорий искусств: живописи, архитектуры, скульптуры, прикладного искусства. В центре - мощная, крепкая фигура человека в рабочем фартуке. Это труженик-художник, мастер, у которого, говорят, черты лица самого Максимилиана Месмахера. На треугольной вершине фронтона - аллегорическая фигура Славы. Горельеф выполнил (как и портреты, и мозаичные надписи на фризе) скульптор А.Г.Бауман, преподававший в училище.
   По бокам на фасаде на уровне второго этажа две ниши, также украшенные аллегорическими фигурами: женская фигура со скульптурой и книгой олицетворяет искусства или их покровительницу Афину Палладу,



мужчина с молотом, присевший на край наковальни - олицетворение ремесел или покровителя ремесленников Гефеста. Автором этих скульптур стал профессор М.А.Чижов:



Помимо масштабных архитектурных элементов, множество мелких деталей: цветочные орнаменты, портреты, фигурки и головы животных:











Перед зданием - два фонаря-канделябра, украшенные внизу фигурками пусси, олицетворяющими различные виды ремесла (среди студентов бытует мнение, что они приносят удачу на экзаменах:) 😞







   Строительство и отделка здания музея продолжались долгих 10 лет, лишь в 1896-ом году состоялось торжественное открытие, на котором присутствовали члены императорской семьи и видные деятели искусств. На момент открытия коллекция декоративно-прикладного искусства достигла поистине огромных размеров и составляла около 12 тысяч предметов. Посетителям были представлены фламандские и французские гобелены, прекрасные образцы керамики, фарфора, бронзы, ювелирного искусства. Открытие музея стало значительным событием в культурной жизни Петербурга, дав возможность широкой публике приобщиться к разным жанрам декоративно-прикладного искусства. Ученикам же училища Штиглица музей открыл массу новых возможностей для изучения истории искусства и обучения различным, порой уже почти совсем забытым ремёслам.
   После революции судьба детища барона Штиглица сложилась весьма печально: училище было закрыто, музей же в 1924-ом году перешёл в ведение Эрмитажа. И только после Великой Отечественной войны, когда стране понадобились реставраторы, в этих стенах вновь было создано учебное заведение - Ленинградское художественно-промышленное училище, которому в 1953-ем году присвоили имя Веры Мухиной. Студенты же своё родное училище ласково прозвали "Мухой". И лишь в 2006 году училище, ставшее в наши дни Академией, вернуло себе имя первого своего создателя и попечителя барона Штиглица.
   Музейный же корпус серьёзно пострадал в годы блокады, в результате нескольких прямых попаданий снарядов и авиабомб получил существенные повреждения. Некоторые его интерьеры были утрачены, чему немало поспособствовала и проведенная впоследствии не слишком качественная реставрация. Лишь в 1979-ом году здание взяли под охрану как уникальный памятник архитектуры, с тех пор работы по его восстановлению стали более планомерными, бережными и тщательными. Сегодня здесь снова работает музей декоративно-прикладного искусства при Академии, фонды которого содержат более 35 тысяч экспонатов.
   Однако, мне пора дальше, иначе я рискую вообще не дойти до места назначения:)) Потому двигаюсь, стараясь не особо отвлекаться на разглядывание фасадов домов. Но как их можно не разглядывать, когда они такие красивые и интересные?:))
   Вот огромная арка дома Ратькова-Рожнова притягивает взгляд и уводит его вглубь обширного, парадно оформленного эркерами двора. Этот двор стал своего рода революцией в архитектуре Петербурга. Ведь всем и нам и сейчас привычен контраст между богатыми фасадами домов и мрачным сумраком внутренних дворов-колодцев. А здесь - что фасад прекрасен, что внутренний двор ничуть не менее торжественен:





На фасаде атланты поддерживают балконы:



Гораздо скромнее масштабами и уровнем помпезности, но от того не менее прекрасен фасад дома купца Комова:



Прекрасны граффити на стенах:



Прекрасны сдвоенные арочные окна в стиле итальянского Возрождения на фасаде доходного дома князя А.Мурузи:



А вдали уже показался Преображенский собор:



Но я снова зацепилась взглядом за элемент фасада, заставивший меня свернуть в сторону от намеченного пути. Разве можно пройти мимо таких симпатичных дракончиков?:))



Потому я ненадолго свернула на Лиговский, чтобы немного полюбоваться на чудесный фасад доходного дома Тупикова, напоминающий то ли теремок, то ли готический замок с элементами восточного декора:



Любоваться решила продолжить из окна расположившегося напротив кафе, чтобы совместить приятное с полезным и заодно быстро перекусить пельмешками:)







Пельмешки и приближающееся время начала концерта придали скорости: быстро дошла до Преображенского собора и почти даже не задержалась возле него. Это еще один памятник воинской славы и веха в истории Российской империи. На этом месте некогда располагалась съезжая изба (штаб) Преображенского полка, который помог взойти на престол Елизавете Петровне. Именно в этой избе дочь Петра обратилась к офицерам и гренадерам с речью, прося поддержать её притязания на трон. А через две недели Елизавета Петровна, уже императрица, повелела заложить на месте той избы Свято-Преображенский храм в память и благодарность преображенцам за помощь. Начал строить храм Михаил Земцов, закончил Трезини. После пожара 1825 года восстанавливал и перестраивал его Стасов. Таким образом, это один из старейших храмов Петербурга, над которым потрудилась целая плеяда великих зодчих. К слову, Преображенский собор - один из немногих, который не закрывался ни в годы блокады, ни во времена борьбы с религией.



Ограда собора появилась после победы в русско-турецкой войне 1828-29гг, её соорудили из вражеских пушек, добытых при взятии крепостей Измаила, Варны и др. Пушки повернуты дулом жерлом вниз и скованны цепями в знак того, что они больше никогда не будут стрелять и никому не причинят зла, а сверху над ними - имперский двуглавый орел как символ победы, превосходства Российской империи над Османской:





И вот я, наконец, добираюсь до цели своего пути - Анненкирхе, жалея, что когда закончится концерт, уже стемнеет, и погулять, рассматривая фасады зданий теперь уже на Кирочной, будет затруднительно. Какой же всё-таки красивый район... поселился в мечтах: однажды вернуться и рассмотреть подробнее и тщательнее. А передо мной между тем снова одна из старейших церквей Петербурга - на этот раз из числа лютеранских. Кирха святой Анны была построена пленными шведами и немцами, служившими неподалеку на Литейном дворе, ещё во времена Петра I. Правда, была она деревянной и простояла недолго. Каменная кирха была заложена чуть в стороне (на нынешнем месте) в 1735-ом году на деньги, пожертвованные Анной Иоанновной. Кирха продолжала работать вплоть до 1935-го года, когда была закрыта и перестроена под кинотеатр.



В настоящий момент кирха действующая, но она серьезно пострадала от пожара в 2002 году. Однако, это не помешало превратить её в своеобразное арт-пространство. В её стенах проводятся выставки, концерты (в основном классическая музыка, иногда джаз). На один из таких концертов я и пришла. Играли в первом отделении "Времена года" Вивальди, во втором - небольшие произведения и отрывки из произведений Моцарта, Баха и других классиков.



Концерт сопровождали проекции на стену рисунков на воде. Красивые картины, подобранные в тематику звучащих музыкальных произведений.









Целенаправленно купила билет на балкон, рассудив, что сверху видно всё... не ошиблась:)



По дороге на второй этаж посмотрела на инсталляции временной выставки "Сотворение мира" и интерьеры:













Что сказать? Место, конечно, с удивительной атмосферой. С одной стороны, хочется пожелать этой кирхе реставрации и восстановления, но... при этом понимаешь, что вместе с копотью от пожара и облупившейся штукатуркой уйдёт и львиная доля её очарования и какой-то своеобразности, необычности и даже...своего рода уюта что ли? В общем, странное рождает смешение чувств. А мой первый день в Питере на том и закончился. Завтра будет новый, красивый:)

   Я хотела написать подробную информативную запись о репинских "Пенатах", но поняла, что, во-первых, в ней будет слишком много лирических отступлений, и количества водно-небесных фоток превысит количество фото из усадьбы, а во-вторых, это будет не слишком честно, если я начну рассказывать, как ехала посмотреть исключительно на дом-музей великого русского живописца. Потому рассказ о "Пенатах" будет позже, а сегодня будет просто море... и переменчивое небо Балтики:)

   Однако, по порядку.
   Я очень люблю Питер. В любую погоду и любое время года. Люблю бродить по его улицам без особой цели, отыскивая всё новые и новые детали на фасадах его прекрасных домов. Люблю Эрмитаж, Русский музей, Исакиевский собор и Петропавловку. Люблю дворцы и театры... и невзрачные на вид, слегка обшарпанные дворы на Васильевском, куда выходят окна гостиничных номеров, в которых я останавливаюсь. Люблю мосты, каналы, величественные воды Невы. Люблю парки и скверы - от пышного и величавого Летнего сада до маленького Измайловского, где сидит на спинке скамейки питерский ангел с книжкой, спрятавшись под зонтом. Всё это я люблю и не устаю им восхищаться. Но есть и ещё одна особенная любовь, которая всегда тянет меня в Питер. Каждый раз, приезжая в этот город всего на пару дней, один из них я чаще всего провожу вне его. Моя душа стремиться в пригороды, туда, где тихо шуршит волнами о камни Финский залив. Потому что моя любовь, мой идеальный вариант моря - это холодная, порой весьма суровая Балтика.



   Я не буду повторяться, рассказывая снова, как возникла та любовь ещё до того, как я увидела это море впервые. Вот только вспомнилось вдруг на днях, как я впервые приехала в Питер. Это был организованный тур от местного туроператора, т.е. примерно 2/3 дня мы ездили по экскурсиям, а потом уже и темнело, ибо были первые числа января. К тому же стояли редкостные для сырого Петербурга морозы. Но нас это не останавливало: вечерами, встретившись с другом-петербуржцем, мы гуляли по украшенным к новогодним праздникам улицам и площадям. Однако, до залива добраться не получалось. Но очень хотелось, и видимо, не только мне. Потому что в один из дней, мы упросили нашего гида завернуть на берег Васильевского острова. Нас высадили где-то в районе Морского вокзала, туда, где виден самый краешек Финского залива, его восточной части - Невской губы. Время клонилось к закату. Было пасмурно и почти темно, залив был давно скован прочным льдом, услышать или угадать море под которым можно было, лишь обладая весьма богатым воображением. К тому же ледяной, пронизывающий до костей ветер на берегу просто сбивал с ног, лишая возможности сделать хоть какое-нибудь фото. Но это был балтийский ветер, немного пахнущий морем. И всем своим существом, каждой клеточкой мы, несколько сумасшедших, жаждущих этой встречи (большая часть группы отказалась покидать теплый салон автобуса), ощущали, что кусочек Балтики здесь, рядом с нами, и это было так волнительно, что сердце трепетало, готовое выпрыгнуть из груди. Та встреча закончилась минут через десять, как бы мы не пытались её продлить.
   Потом в моей жизни были самостоятельная двухнедельная поездка в Питер, где я вопреки чётко составленному плану, однажды вдруг оказалась на берегу Финского залива в Петергофе, который совершенно не собиралась посещать. И был Калининград, где я половину из запланированного в городе не успела посмотреть, потому что три из пяти дней внезапно были посвящены поездкам к морю. Тогда я смирилась. И теперь, собираясь в Питер, я заранее задумываюсь над тем, что интересного можно посмотреть в тех местах, где культурно-познавательная программа органично сочетается с шумом волн Финского залива. Так мой список посещенных вблизи Питера мест постепенно пополняется - к Петергофу и Ораниенбауму прибавился Кронштадт, Выборг, и вот теперь - Репино.



   На самом деле в этот раз у меня даже и познавательных планов никаких особо не было. Просто хотелось к морю. Прямо как по заказу интернет подкинул мне фото с Солнечного, те самые до невозможности инстаграмные, благодаря которым пляж Солнечного прозвали местными Мальдивами - синее море, белый песок, яркие закаты. Оценив расстояние и транспортную доступность, я была готова поехать просто для того, чтобы побродить босиком по песочку и подышать воздухом, смешавшим в себе аромат хвои и моря, но погода решила иначе. Стоявшая до моего приезда жара внезапно сменилась классической осенью с температурой воздуха, едва доходящей до +10, и дождями. Я не расстроилась. Дома накануне поездки неделю стояла какая-то совершенно невыносимая, удушливая жара, которая, казалось, вот-вот должна завершиться грозой... но ни грозы, ни дождя, ни даже ветерка изо дня в день. Потому прохладе я только обрадовалась, но планы пришлось менять. Я открыла карту и просто повела пальцем по берегу, ища что-нибудь интересное в том же направлении. Искала недолго - взгляд обнаружил интересное буквально в нескольких километрах или одной остановке автобуса. Там, в лесах на берегу залива скрывалась усадьба русского живописца И.Е.Репина "Пенаты". Идеальный вариант для непогоды. Я люблю дома-музеи, в них часто царит удивительная атмосфера, память о хозяевах, о прошлой далекой жизни, к которой есть возможность прикоснуться, почувствовать её. Ну, и к заливу в промежутках между дождём можно сбегать, не может же он лить вечно:) Бежать-то совсем недалеко: буквально несколько метров от дороги по тропинке под соснами:



Всего-то подняться чуть в горку,





вот уже и песок поскрипывает под ногами вперемешку с иголками и шишками:



потом спуститься, и вот он - берег морской:





   А если уж совсем с погодой повезёт (ведь известно же, что питерским прогнозам верить нельзя!), можно будет прогуляться пешком и до Солнечного, решила я и купила билет в "Пенаты". Приобрести билеты на месте в выходной день практически невозможно: комнаты в музее очень небольшие, поэтому посещение происходит по сеансам, начинающимся раз в полчаса по 5-7 человек. Несколько раз в день проводят экскурсии, но время их было для меня неудобным, поэтому я выбрала самостоятельный осмотр. Но в общем, и он оказался не совсем самостоятельным, в каждой комнате включают аудиогид с подробным рассказом, что-то дополняют или поясняют смотрители музея. Получается весьма познавательно и интересно. Общее время осмотра - примерно час, плюс немного времени дали на осмотр временной выставки. Дальше при желании можно гулять по территории усадьбы без ограничений до закрытия. Всё удовольствие - за 350 рублей. Однако, до "Пенатов" надо ещё было добраться.

   Сначала я собиралась прокатиться на электричке. Но станция располагается в самом поселке Репино, а усадьба находится чуть в стороне, между Репино и Солнечным. Изучение Яндекс.карт показало, что в отличие от железнодорожной, автобусная остановка прямо напротив входа. Да и с расписанием электричек что-то у меня не складывалось. В общем, автобус был во всех отношениях удобнее. Оставалось его найти:))

  Самый удобный вариант, как мне показалось, это 211 маршрут от ст.м."Чёрная речка". Главное, не усесться в него же с буквой "Э", дабы не пролететь те "Пенаты" со свистом и не топать пешком примерно от того же места, где и железнодорожная станция. Я-то это легко могу:)) Утро было почти даже солнечным. Пока доехала до "Черной речки", тучи сгустились, а потом снова разошлись. Выйдя из метро, я, медленно шагая в неизвестном направлении (лишь бы не стоять на месте), уткнулась в телефон в попытке сопоставить карту с местностью и определить, где же тут остановка моего автобуса. Подняв глаза, чтобы отыскать какие-то ориентиры, я внезапно увидела автобус прямо перед собой. Тот самый, с табличкой "211". Я обрадованно подбежала к дверям... закрытым. Услышала за спиной голос: "Вообще у него остановку сейчас отсюда за угол перенесли. Но люди вон сидят, может, и откроет". Переход от радости к озадаченности ("Где тот угол?!") и отчаянию, видимо, отчетливо прочитался в моих глазах. Потому что водитель открыл переднюю дверь и проворчал: "Ну, нет же у меня сейчас здесь остановки, запомните уже". "Да я вообще не местная, первый раз еду! Спасибо! А Вы же в сторону Зеленогорска?" Водитель обреченно махнул рукой "Заходи уже" и... открыл дверь ещё пару раз: сначала женщине, которой кто-то посоветовал с пересадкой добираться на этом маршруте до Кронштадта, потом двум парням в военной форме и с огромными сумками, которых какой-то знакомый советчик усадил не на тот автобус, и теперь они, отчаянно опаздывая, искали способ быстро добраться до места назначения. Все эти истории я услышала, сидя на переднем сиденье, потому что напротив меня сидела очень вежливая и добрая женщина, которая обстоятельно и терпеливо помогала советами и ответами на тысячу наших вопросов об оплате, маршрутах и пересадках, потому что автобус к тому времени уже тронулся, и водителя отвлекать от дороги стало невозможно. Мне в какой-то момент показалось, что из местных петербуржцев она в этом автобусе одна едет, а остальные - растерявшиеся приезжие, свалившиеся на её голову:)) Впрочем, уже на следующей остановке в обсуждения маршрутов активно включились и другие пассажиры. Бурные обсуждения продолжались вплоть до Ольгино, которое было в итоге признано лучшим местом для пересадок и для ребят, и для едущей в Кронштадт женщины. Дальше, за пределы Питера, выехала из приезжих, кажется, только я одна.
   И потянулись за окном живописные хвойные леса с огромными пушистыми деревьями, и домики, словно сказочные теремки украшенные резными наличниками, башенками, балкончиками - волшебные пейзажи Ленинградской области, на мелькание которых за окном можно смотреть бесконечно.
   Ехать предстояло примерно часа полтора. За это время пару раз выглянуло солнце, сгустились тучи и, наконец, начал моросить дождь, рисуя водные узоры на стекле. После того, как проехали поворот на Кронштадт, дорога, хоть и продолжала гордо называться Приморским шоссе, заметно сузилась. Эффект ещё усиливался от того, что с обоих сторон на неё надвинулся высоченный лес, среди которого порой проглядывали редкие домики затерявшихся среди деревьев поселков. Было ощущение, что внезапно наш автобус перенесся странным образом во времени и пространстве, оказавшись далеко-далеко от шумного большого города, а меж тем от Питера отъехали всего километров на 20. И даже остановки закончились. Точнее, они были, но голос из репродуктора всё чаще предупреждал: "Внимание! Остановка по требованию!" Пришлось открывать на телефоне схему маршрута, дабы заблаговременно подойти к передней двери и успеть обратиться к водителю с требованием:))
   Когда я вышла у усадьбы, до начала моего сеанса посещения оставалось чуть меньше полутора часов. Убедившись в том, что вход в "Пенаты" действительно прямо напротив остановки, только дорогу перейти, я решила потратить свободное время на прогулку. Ну, это, конечно, красиво сказано - прогулка, на самом деле я чуть не бегом рванула к заливу:)))
   Было холодно, ветрено и местами дождливо, честно говоря, я ожидала увидеть пустынный берег, но любители прогулок на свежем воздухе всё же были. Кто-то шёл от поселка, кто-то, как и я, приехав раньше времени и проигнорировав любезное приглашение музейных сотрудников спрятаться от дождя на веранде, отправился гулять к заливу, кто-то приехал специально из Питера на пикник и даже фотосессию. Но в общем народу было немного. Легко можно было найти уединенный кусочек пляжа, где глядя вдаль, туда, где синевато-серая водная гладь сливается в линию с густым массивом облаков, вдруг начинаешь ощущать, что ты здесь наедине со стихией - величественной, вызывающей трепет. И тишина вокруг. Только монотонный шелест волн о песок, шорох ветра в кронах деревьев за спиной да крики птиц. И постепенно даже мысли свои слышать перестаешь, словно смывает их - суетные, пугливые, бестолковые - набежавшей волной, унося за горизонт. И на смену им приходит спокойствие, безмятежность, умиротворение и уравновешенность. И это ли не счастье?



А над головой небо рисует волшебные картины, постоянно меняющиеся: тучи то кучкуются, образуя причудливые фигуры и силуэты, то сгущаются и темнеют, бросая на землю сумерки и недвусмысленную угрозу дождя, то вдруг расходятся, открывая взгляду клочки голубого неба и выпуская на свободу солнечные лучи, которые серебристыми дорожками тут же ложатся на водную гладь. И смотреть на это можно бесконечно, как и слушать голоса ветра и моря. Потому дальше просто фото - на память о полуторачасовой прогулке, пролетевшей как один миг...













Кстати, с берега видно, что Питер-то на самом деле совсем недалеко. Но мозг порой в это верить отказывается:))

























А песок какой... мелкий, светлый - загляденье!:)



А ёлки!



Однако, внезапно я обнаружила, что мой час приближается и побежала в музей. Пока я ходила по "Пенатам", небо почти совсем очистилось от туч, солнечные зайчики забегали по тропинкам репинского парка, и я было обрадовалась, что смогу ещё сходить на прогулку к заливу, но рано:)) Непредсказуемая петербургская погода снова проявила характер: ещё даже солнце не скрылось за тучами, как застучали по глади усадебного пруда крупные капли, и через пару минут ливанул дождь. Я спряталась от него под козырьком остановки и загрустила и порадовалась одновременно - тому, что успела всё же прогуляться до визита в музей. Я честно собиралась уезжать, но автобус мои сборы проигнорировал и не спешил приезжать. И я загадала: если дождь закончится раньше, чем приедет автобус, я таки пойду ещё подышу свежим воздухом... совсем чуть-чуть. Дождь закончился минут через 15. Или я убедила себя в том, что капает уже не с неба, а с намокших деревьев. Снова заголубели клочки неба между тучами. И я снова отправилась навстречу ветру с залива знакомой уже тропинкой:)



   Моё чуть-чуть едва не закончилось в Солнечном... но внезапно небо показало такую недвусмысленную тучу, что на остановку пришлось возвращаться быстрым шагом. Ливануло снова на последних метрах пути. Но в этот раз мне, похоже, действительно, пора было возвращаться - автобус подошёл к остановке почти одновременно со мной. Поливало всю дорогу до Питера. А город предстал умытым и поблескивающим в лучах выглянувшего солнца. Правда, ненадолго:))
   А о "Пенатах" я торжественно обещаю рассказать уже в следующей записи - подробно и без лирическо-водно-небесных отступлений:) А пока ещё немного прекрасного и такого непостоянного неба Балтики:)

Третий раз на Кук-Караук. Что я там не видела? Просто весна, засиделась дома, хочется воздуха, солнца, природы и шума воды...

   Потому будильник на 3.20. (Мааакс, блиииин!.. - В следующем году, наверное, вовсе в три выезжать будем!). Попытки подремать в теплом автобусе. За окном силуэты башкирских горок на фоне светлеющего неба. Мелькающая вереница берёзок перед рыжим рассветным небом. Кофе на заправке - не столько необходимость, сколько дань традиции, ритуал. Кофе со вкусом приключений:)
   Когда совсем рассвело, ехать осталось недолго. Едем по грунтовке, едем, едем... и едем. Массаж для пятой точки надоедает, хочется крикнуть - остановите, пойдёмте уже пешком! Но доезжаем до самого водопада. Ура, никого... почти. Лишь пара пьёт кофе с видом на Кук-Караук. Завидев нас, собираются уезжать. Пока спускаемся вниз по берегу по камням (лестница два года в стадии завершения, да всё никак не завершится), подъезжает ещё пара-тройка машин. Началось... но мы успели!
   Водопад полноводен и весел, хотя, кажется, уже менее полноводен, чем застали прошлой весной. Но всё равно бурлит, кипятится, бурчит, хохочет...





















Пока ещё заметно прохладно, брызги воды, оседая, замерзают на замёрзших ночью поверхностях, образуя причудливые ледяные узоры и сосульки:















Но уже заглядывает в гости к водопаду солнце, согревая его своими лучами, растапливая лёд. Впереди маячат дневные +25. Пока же солнечные лучи серебрят обледеневшие камни, радугами отражаются в брызгах воды:









Наверх, подышать сосновым ароматом:



полюбоваться окрестными пейзажами, ещё украшенными пластами снега на склонах гор,







Поздороваться со львом:)





Внизу уже шумно и многолюдно, а здесь - тишина, словно иной мир:





Лишь пение птиц и пробуждающаяся природа вокруг:

Послушать немного тишину, подставить лицо солнцу. Спуститься вниз и пойти на поиск автобуса, благополучно уехавшего подальше, чтобы не попасть в пробку у водопада. Потому что через час после нашего приезда там уже действительно пробка... По дороге то и дело нырять в кусты в поисках первоцветов. Солнце не пригрело ещё, не развернули лепестки ему навстречу, но всё равно красивые ведь:











Попив чайку, отправляемся в путь - в подъем на гору Хауазе, что в паре километров от водопада. Надо же добавить новизны в поездки:)  Тропа вьётся через лес, постепенно поднимаясь в гору. Вокруг снова тишина, разбавляемая трелями птиц. Да шмель порой пролетит, проворчав что-то на ухо.



Первоцветы - целыми полянами, невозможно не останавливаться:











   Тропа вьётся всё дальше и выше и вдруг начинает спускаться. Недоумение: неужели пришли? Но ведь должна быть панорама, вид на шиханы, а тут лес вокруг. а впереди и вовсе горный склон, стеной уходящий в небо... горный склон? Ааа, подъём-то только начинается, придётся попыхтеть:))
    Лес становится ниже, зелени меньше, снега больше.



   В какой-то момент, остановившись передохнуть, оглядываемся назад и ахаем от открывшийся панорамы. Вдали, у горизонта, в туманной дымке и в самом деле видны сразу все три шихана - гора-стог, гора-сердце и гора-удав, проглотивший слона:)



А какие просторы перед ними... немного не хватает красок, которые скоро раскрасят шумящий внизу лес, но всё равно впечатляет. Название горы "Хауазе" в переводе с башкирского означает "На небе". Глядя на открывающиеся панорамы, понимаешь, почему:)



Добираемся до вершины. 586 метров высоты, набор от подножия 450. С другой стороны - вид на ущелье, через которое бежит река, создавшее водопад Кук-Караук.













Вереница из машин внизу впечатляет, но первым делом взгляд цепляется за сон-траву. Первую увиденную мной сон-траву этой весны:































На обед находим тихое место на берегу реки в нескольких десятков метров от Калим-Ускана. Солнце пляшет зайчиками на поверхности реки, небо невероятной синевы, аромат копчёной скумбрии...и домой:) Чудесный выдался день:

   Мечты должны сбываться... Впрочем, об этом я уже писала в теме, посвященной подаренной себе любимой на день рождения поездке в Питер. Эта тема благополучно ушла в архив (к слову, так и не дописанная), и уж никак не предполагая, что у неё будет продолжение. Но вот так случилось, что через несколько лет тот подарок удалось повторить. Потому и дежавю по-питерски. Ещё пара дней в любимом городе, полученные в подарок от самой себя:)

***

    Вечером своего дня рождения я топала домой, вдыхая терпкий аромат базилика и кинзы от подаренного юмористами-коллегами травяного букета и изнывая от жары, предвкушая, как завтра, наконец, вдохну прохладного (да какой там прохладного? Прогноз обещал очень холодный и сырой:)) ) балтийского воздуха. Мои мысли уже неслись вперед самолета в любимый Питер, витали в облаках над Невой. Но письмо от Туртранса вернуло с небес на землю. Вместо того, чтобы поискать в интернете, чем заняться в Питере, я до поздней ночи судорожно искала адекватные по цене варианты перелета в Узбекистан. В моей душе бушевали страсти и паника, а за окном – гроза с дождём, радостная, долгожданная, освежающая после нескольких дней тяжёлой, удушающей жары. А ведь хороший знак:) Оторвавшись от монитора, внезапно поняла, что до звонка будильника осталось часа четыре, махнула рукой и решила подумать об Узбекистане завтра… точнее, после Питера. Спать...

   Наш аэропорт, три летних месяца не работавший из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, похоже, ещё не вошёл в прежний ритм, медленно набирая обороты. Очереди образовались везде – на регистрации, на контроле, на посадке и даже в автобусе, везущем к самолёту, нас забыли минут на 10. В ожидании выхода на посадку любовалась розовым небом, на фоне которого темнели силуэты самолетов. По площадке перед зданием аэропорта ветер гонял сухие шары перекати-поля. Родной степной уютный аэропорт, где ещё увидишь такое?

   При всех очередях и неторопливости каким-то загадочным образом вылетели мы вовремя. Самолёт мягко и почти незаметно оторвался от обновленной ВПП. В иллюминатор заглянул огромный розовый шар солнца, отражаясь бликами на крыле.

Полубессонная ночь сказалась – попив аэрофлотовского кофе, я легла досыпать. Проснулась при звуках голоса бортпроводника, оповестившего о том, что начинаем снижение. Помня прогноз погоды, я ожидала увидеть сплошную облачность, скрывшую землю, но под крылом самолета плыли только отдельные лоскуты облаков, а между ними виднелась зелень лесов, среди которых вились туманные ленты рек и поблескивали зеркала озер. Красиво.

   Как-то незаметно и неожиданно оказалось, что мы уже приземлились. Над Пулково голубело почти безоблачное небо, чуть в стороне бродили огромные кудрявые тучи.

В общем, глядя на прогнозы накануне, я надеялась хотя бы на то, что дождь не будет лить сильно и бесконечно. Но в душе ж вопреки всему жила надежда… Друг мой, Питер, мы ведь с тобой так давно не виделись? Ты ведь мне рад? Подари же, пожалуйста, немного солнышка.

(забегая вперед... Питер, кажется, был мне рад. Во всяком случае, в этот день ни дождя, ни даже особых туч так и не случилось)

   Несколько раз накануне поездки, когда на меня находило озарение, я пыталась спланировать свой маршрут буквально по минутам. Всё-таки всего пара дней, а посмотреть много чего ещё хочется. В эти минуты озарения я даже купила несколько билетов, пыталась заполнить и промежутки между этими спланированными, но… вдохновение пропадало, я откладывала на потом, а потом и вовсе до приезда на место. Потому большая часть планов так и осталась планами:))) Но на утро билет у меня был: в период того самого озарения я выяснила, что Эрмитаж предлагает дополнительные сеансы посещения для временной выставки «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» в то время, когда основные экспозиции музея еще или уже закрыты. Я выбрала сеанс в 9-45, позволяющий побродить по залам Манежа Малого Эрмитажа чуть больше часа – до 11, времени открытия всего музея. Потому, проделав привычный путь: аэропорт - 39-автобус – метро до Невского, я, не торопясь и наслаждаясь солнечным, хотя и холодным утром, догуляла до Миллионной, откуда предлагалось зайти на выставку.

   Пришла первая, но сразу же вслед за мной начал собираться народ и вскоре образовалась довольно приличная очередь. Ровно за 5 минут до начала сеанса впустили в фойе музея, точно в назначенное время – на экспозицию. Фотоаппарат я оставила в гардеробе, в общем, не собираясь фотографировать, потому немного фото с телефона для общего представления. В подробностях же, считаю, живопись надо смотреть в музеях или на качественных профессиональных фото, сделанных для каталогов.

   Выставка, собравшая картины из Эрмитажа, ГМИ им. Пушкина и Третьяковки, позволяет познакомиться с коллекцией Сергея Ивановича Щукина, включающей произведения импрессионистов, Гогена, Матисса, Пикассо. Уникальность её в том, что развеска картин воспроизводит подлинную шпалерную развеску (такой тип расположения картин, когда они висят близко друг к другу, занимая буквально каждый кусочек свободного пространства), которую могли бы увидеть посетители щукинского дома на московской Знаменке в начале 20-го века. Те картины, которые невозможно было привезти и разместить на выставке, заменены их черно-белыми фото в натуральную величину. Понятно, что в залах Манежа не воспроизведены точно интерьеры, цветовая гамма, последовательность комнат щукинского особняка, но всё равно эффект погружения в историю и атмосферу довольно силён. Немало фотографий дома снаружи и изнутри, на которые и ориентировались организаторы выставки. Есть и небольшой фильм про семью Щукиных с фото из семейных архивов.

   Прямо у входа посетителей встречает портрет самого Сергея Ивановича Щукина кисти К.К.Крона. Рядом представлены планы дома Щукина и нынешней выставки.

   А дальше идут непосредственно «комнаты» щукинского особняка. В Музыкальном салоне размещены картины импрессионистов: Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсаро, Сислей:

напротив, в Розовой гостиной картины Матисса – буйство красок. Развеской картин в Розовой гостиной, к слову, занимался сам Анри Матисс по приглашению С.Щукина.

   Главная ценность большой столовой – так называемый иконостас Гогена: яркие краски южной природы надвигаются, заставляя забыть о том, что за окном осенний Петербург.

Здесь же и пара картин Ван Гога, как же эта пара заклятых друзей друг без друга?:)

   С двух сторон солнечные экзотические пейзажи и смуглые лица на картинах Гогена оттенены синим: на одной стене висит гобелен с библейским сюжетом «Поклонение волхвов»,

на другой – триптих  опять же Матисса с упором на синие оттенки, в центре которого - «Разговор».

   Кабинет Сезанна помимо работ художника, чьим именем назван, содержит работы и других его современников – Ренуара, Дерена, Руссо, Ван Гога. В доме Щукина этот кабинет выполнял и функцию библиотеки. Там на столиках были разложены журналы и книги об искусстве, которые посетители могли полистать и почитать. Правда, в один не прекрасный момент Сергей Иванович обнаружил, что из изданий стали пропадать страницы с картинками, и вынужден был всю литературу с глаз посетителей убрать.

  Зал Пикассо в доме Щукина занимал небольшое темное помещение и, как правило, оказывал на посетителей гнетущее, тяжелое воздействие. Сергей Иванович долго сомневался в необходимости приобретения этих произведений, часто сам не понимал их, но всё же чувствовал, что за ними – будущее, что это рождение нового искусства. Картины художника развешаны были хаотично, без разделения на различные периоды в творчестве, потому рядом с классическим портретом можно увидеть произведение в стиле кубизма.

Чтобы объяснить истоки этого нового искусства, представлявшего собой по сути возврат к древнему примитивизму, Щукин приобрел и разместил в этом же помещении несколько африканских статуэток.

   Центральное место на выставке занимают два больших полотна Матисса «Танец» и «Музыка». Они видны практически с любой точки выставочного зала, а щукинском доме «Танец» украшал пространство над лестницей. Это полотно было написано по заказу Сергея Ивановича, но было настолько неординарным и шокирующим для своего времени, что он поначалу даже отказался выкупать его. Но уже через сутки, находясь на полдороги до Москвы, он отправил художнику письмо-согласие на покупку. Увидела "Танец" впервые. Можно относится к творчеству Матисса по-разному, но безусловно, энергетика этого полотна впечатляет. В этой же части выставки развешано ещё несколько картин А.Матисса, в том числе "Красная комната" и написанный по заказу Щукина семейный портрет (но не заказчика, а самого художника):

   Выйдя из Эрмитажа, я задумалась, перебирая в памяти все планируемые варианты дальнейших похождений. Их было много, задумалась надолго... потому продолжение следует:))

Итак, я возвращалась от Малого седла. К слову, туристическая тропа оказалась довольно многолюдной, навстречу (чем ближе к её началу) всё чаще попадались гуляющие. С неё открывались красивые панорамы Кисловодска и окрестных горных хребтов, шагать вниз было в удовольствие:

И от седла облако сбежало, так и не пролившись дождём:

Преодолев очередной крутой спуск (который можно было бы обойти:)) ) и оглянувшись назад, я поняла, что окрестными видами я любовалась с горы Человек, названной так из-за скального выступа, напоминающего фигуру сидящего над обрывом человека:

Передохнув, наконец, на лавочке смотровой площадки, расположенной поблизости, я заодно изучила карту.

Ну да, коленки трястись перестали, времени до наступления темноты ещё немного было, дождь, попугав, так и не пошёл... не в гостинице же сидеть:)) И я отправилась на поиски Хозяина гор,

спрятавшегося на внутренней поверхности одного из гротов (и нет, пришла я сюда вовсе не напрямую, а через 2Б дополнительный терренкур, спустившись и снова поднявшись):

Автограф пещерных людей 19-го века:)

Можно было бы пройти ещё к гротам, а затем выйти на 3-ий терренкур, вернувшись к Нарзанной галерее через него, но для этого снова нужно было преодолеть небольшой подъём, а ноги в гору идти уже отказывались, и я выбрала снова спуститься вниз и пойти по почти лишённой подъемов тропе терренкура 2Б доп. Не знаю, сократило ли путь это решение, но зато оно подарило мне возможность увидеть вот такую милоту - деревню паркликов, спрятавшуюся в корнях большой сосны, которую я не заметила по пути к Хозяину гор, а на обратном буквально упёрлась в неё носом:))

Протопав ещё пару-тройку километров до Долины роз, я было подумала малодушно об электрокаре, но побоялась, что если в него сяду, то потом ноги просто откажутся вставать:)) И отправилась пешком дальше, к живительному источнику нарзана - галерее:)

Традиционно прошла через Серые и Красные камни:

понаблюдала за дроздами:

Заглянула по дороге к Каскадной лестнице (надо же ещё одну галочку поставить в списке достопримечательностей парка):

Наконец, я доползла до Нарзанной галереи, когда над парком уже сгущались сумерки. Заглянула попить водички, пока галерея не закрылась. Пока бродила с кружкой, изучила множество видов собранных здесь хвойных... нет, мне не помогло, они для меня всё равно все остались ёлками:))

Потом совершила подвиг, преодолев ещё пару десятков метров до столовой (ноги реально приходилось переставлять усилием воли), поужинала, выпила кофе, сваренный на песке. То ли кофе был волшебный, то ли нарзан, но выйдя из столовой, домой я почему-то идти не захотела. Решила, что нужно немного утрясти ужин и на сон грядущий вдохнуть порцию свежего воздуха, и... отправилась догуливать, как истинный курортник, по набережной и первому прогулочному терренкуру. К тому времени окончательно стемнело, воздух стал холодным, напоенным влагой, шум реки заглушал музыку из кафе, а беседка над Стеклянной струей красиво отражалась в Зеркальном пруду. В общем, хорошая выдалась прогулка, успокоительная:)

Добравшись до дивана, заглянула в телефон в поисках шагомера - показал 37717 шагов (около 29 км).  Неплохо прогулялась:)) Продолжение следует... 

   Итак, пообедав и попив водички в галерее, я вновь отправилась на прогулку. Никаких подвигов в планах не было, хотелось просто прогуляться, надышавшись перед отъездом свежим воздухом. Просто по дорожкам парка. Выбрала основной терренкур 2Б. Понятно, что почти весь его я проходила уже, ибо пересекается он с другими маршрутами, но вот чтобы прямо по нему никуда не сворачивая - решила пройти теперь. Для начала прошлась по набережной, вспомнив, что накануне в темноте увидев причудливые рельефы дна, хотела к ним вернуться при свете дня:

Потом вновь свернула на Сосновую гору, белок на этот раз не встретила:) Туман стал чуть менее плотным, снег на перилах и дорожках почти растаял, остался лишь иней на деревьях. 

Невозможно равнодушно пройти мимо Красных камней:

Вспомнила, что так и не дошла до нижней станции канатной дороги - Храма воздуха. Мелькнула даже мысль прокатиться, а обратно спускаться пешком, но кабинки канатки неподвижно висели в тумане - то ли зимой она работает только в выходные, то ли по погодным условиям остановили:

А сама площадка у нижней станции и её окрестности - очень красивое место, зависла я там надолго. Вокруг уплывали в туман заросшие лесом склоны гор, деревья покрылись густым инеем - красота и тишина:)

Туя в снегу:

Насмотревшись вволю, отправилась дальше, по дорожкам парка к Красному солнышку. Чем выше поднимался терренкур, тем более пушистым инеем покрывался лес вдоль дорожек, вызывая щенячий восторг:

На Красном солнышке Лермонтов вглядывался в густой туман:

Я посидела немного рядом на лавочке, вдыхая слегка морозный воздух, потом снова прогулялась среди необычных форм камней вершины Красного солнышка:

Когда начала подмерзать, бродя ёжиком в тумане, решила спуститься вниз. Бросив взгляд на Солнышко снизу, я пошла прямо, вместо терренкура продолжив путь по туристической тропе, ведущей к Хозяину гор:

Не то, чтобы я очень хотела снова посмотреть на него, меня привлекал другой указатель - на Гроты. Стало интересно - по всему парку гротов разбросано великое множество, чем же примечательны именно эти, что их в отдельную достопримечательность выделили? Оказалось, что масштабами - то были гроты-великаны:)

Интересный, красивый маршрут, ещё украшенный инеем и туманом. Хотя проходить под огромной толщей нависшей над головой скалы порой было жутковато:

Хозяин Гор, кажется, был не в духе и напустил вокруг себя густого туману, спрятавшись за ним. Потому решила не беспокоить, просто спустившись по тропе вниз и вчерашним маршрутом по терренкуру 2Б-доп выйти к Долине роз и дальше - к Нарзанной галерее:

Пока спускалась, испытывала ощущение полной оторванности от мира, ибо не слышно было ни звука и не видно дальше пяти метров. Потом снизу стали доносится голоса гуляющих, наваждение исчезло:)

Пока дошла до галереи, стемнело. Хлебнула ещё нарзану и отправилась в столовую поужинать. Потом немного еще прогулялась вдоль речки, по Курортному бульвару, заглянув в пару магазинов в поисках конфет из Нальчика и кремов с тамбуканской грязью на сувениры, помахала на прощание на Пятачке Чебурашкам и отправилась собирать чемодан. Шагомер показал личный рекорд - 40926 шагов.

   Такси в аэропорт я вызвала заранее, ещё в обед, оформив в Яндексе предзаказ. У меня было в запасе - 2-2,5 часа, которые я пыталась поспать, но сон не шёл. Потому я просто полежала на кровати с книжкой и интернетом. Попутно поняла, что надо было поставить время выезда немного пораньше (перепутала на полчаса время вылета, когда считала), слегка понервничала, но водитель приехал как раз минут на 20 раньше. Я не стала дожидаться сообщения, вышла с чемоданом заранее на улицу. Над Кисловодском снова плыл туман. Водитель попался местный парень-кавказец, говорящий по-русски с акцентом, но весьма общительный и доброжелательный. Из Кисловодска выбирались долго, преодолевая  ограничения и камеры на 40. Я уже начала подсчитывать, не улетит ли без меня самолёт, но когда ограничения закончились, оставшийся путь до Мин.вод мы просто пролетели:)) Водитель мой в какой-то момент отключил gps (я как-то успела напрячься, пока не поняла причину), слегка нажал на педаль газа, и спидометр показал 160. Я вообще не любитель быстрой езды, но по ночной пустынной трассе с идеальным асфальтом - даже у меня в душе поднимается восторг:) Пару раз парень сбросил скорость с комментарием: "Ой, Вы знаете, асфальт, конечно, хороший положили, но вот в паре мест без косяков не обошлось - неровность есть, поэтому тормозить приходится!" Мне при воспоминании о наших ямах и тающем по весне вместе со снегом асфальте захотелось всплакнуть от умиления при виде этих "косяков":)) 

   Дальше было стандартно - регистрация, начало которой пришлось еще даже подождать, короткое ожидание, три часа полёта - и заледеневший наш, закатанный в гололёд город. Отпуск еще не закончился, в первый раз, наверное, у меня была еще пара дней на посидеть дома, пережидая морозы, которые как раз по моему приезду разгулялись до -30. Но днём на солнце уже пригревало по-весеннему, поэтому я с удовольствием гуляла, разобрала и постирала вещи из чемодана, и немного фото и впечатления.  

   Что сказать, подводя итог? Понравилась ли мне эта неделя, проведенная в КавМинВодах? Да, безусловно - мягкий климат, ласковое солнце, свежий воздух, красивые города и прекрасные горы вокруг, вкусная еда, доброжелательные люди - что еще нужно для приятного отдыха? Стоимость жилья, конечно, не слишком порадовала, но курорты - они такие курорты:)) Вернусь ли? Если оставят нам прямые перелёты, вероятнее всего, вернусь. Кисловодский парк покорил, по нему можно бродить бесконечно:) Ну, и в горы, конечно, хочется. Только на подольше, подальше и пешком. Потому в следующий раз буду более тщательно искать варианты поездки/маршрутов. В горы хочется осенью, но загадывать на конкретные даты, конечно, не буду. Просто потому, что есть другая сторона этих гор, и в тех краях живёт кусочек моей души. Потому - как получится, поживём-увидим:)

   И вот перед нами Даргавс - "Город мёртвых", некрополь 16-19 веков.  Он находится на горе Раминырах и на фоне гор, но "фон" в этот день от нас спрятали снег и облачность. В зимний, пасмурный, к тому же будний день народу здесь, к счастью, было немного, что давало возможность побродить в раздумьях и прислушаться... к глухой тишине или к лёгкой, но неумолимой поступи времени?

   Даргавс на сегодня - музейный объект с платным входом (150 руб.) и суровыми правилами поведения, призванными хранить покой мёртвых (нельзя забираться внутрь склепов, доставать оттуда человеческие останки, фотографировать их и с ними, посещать некрополь в слишком открытой/короткой одежде и пр.). Но есть же всегда категория граждан, считающая, что правила созданы лишь для того, чтобы их нарушать, потому всё чаще ведутся разговоры о том, чтобы закрыть Даргавс и подобные ему комплексы в других регионах Северного Кавказа для туристов. Не знаю, может оно и правильно? Местные же и без того сюда приходят не часто, и уж точно стараются при этом успеть до захода солнца.

      Про этот "Город мёртвых" часто рассказывают легенды, которые нередко рождаются прямо на ходу у гидов с богатой фантазией. Наш Михаил - прагматичный реалист, рассказывал только конкретные исторические факты:) Массовые захоронения начались здесь в 16-ом веке, последние относятся в тридцатым годам века 19-го. Не сказать, что каменные склепы Даргавса - явление уникальное, скорее, наоборот, - подобный тип захоронений весьма характерен для горных аулов. Причина проста - в горной местности земли, пригодной для пастбищ или полей/огородов, ничтожно мало, на вес золота каждый клочок, поэтому и кладбища создавали таким образом, чтобы они были вместительными при малом занимаемом месте. Каменные склепы сооружали многоярусными, они уходили либо частично под землю, либо возвышались над землёй на 2-4 яруса-"этажа":

   Склепы были родовыми - один домик-склеп на одну семью в нескольких поколениях. Поначалу хоронили, просто завернув в ткань и положив на деревянные полки, укрепленные в несколько рядов по периметру стен. Когда место на полках-ярусах заканчивалось, останки просто опускали вниз, на землю, освобождая место. Таким образом, в подобный склеп могли захоронить до ста умерших. Здесь, в Даргавсе, около 300 солнечных дней в году, климат сухой, нагревающийся на солнце камень и вентиляция через отверстия в крыше приводили к тому, что тела быстро мумифицировались, не создавая угрозы распространения инфекций.

Более поздние захоронения (века примерно 17-го) удивительны тем, что, видимо согласно появившимся представлениям о загробной жизни, стали хоронить в деревянных лодках, рядом с одной при исследовании учёные обнаружили даже весло. И лишь самые последние, относящиеся к 19-му веку захоронения, - в традиционных деревянных гробах. Какого-то определённого порядка в расположении склепов нет, строили стихийно, оставляя лишь небольшое пространство для прохода между ними. Как нет и единой ориентации проёмов, через которые заносили в склеп усопшего. Общее правило, пожалуй, лишь одно - не выходят они на северную сторону. И даже единой архитектурной формы нет - те, что уходят на несколько ярусов в землю, как правило, напоминают прямоугольную полуземлянку с плоской крышей. Надземные же постройки выглядят как домик с конусообразной/треугольной крышей, сложенной из плоского камня-сланца, что ступенями-уступами поднимается вверх:

Отверстия в склепах, как правило, закрывали плоским камнем или деревянными ставнями. Частично их восстановили и сейчас, чтобы хранить покой мёртвых от чрезмерного любопытства туристов. 

Пушистый хранитель:)

Есть на территории некрополя и старая сторожевая башня, от которой открываются виды на окрестности... в ясную погоду.

Внизу, под горой, убегает в туман река Гизельдон:

В туманной дали видны домики села Даргавс, ныне немноголюдного, в нём сохранилось несколько средневековых родовых башен. Поселение с давней и богатой историей, археологи обнаружили при раскопках остатки аланского могильника и поселения до десятого века:

Ещё немного побродим по некрополю:

мы спускаемся к ожидающему нас на парковке Мише, чтобы пойти пообедать осетинскими пирогами.  С нами попытался было прокатиться очередной ослик, но места в машине ему не хватило:)

Продолжение следует...

   Итак, мы поднялись наверх, к Языку тролля. Традиционно сделали заказа в кафе и пошли гулять. В отличие от прошлогоднего моего гида-водителя Александра, Станислав, наоборот, очень настаивал на том, что обедать мы будем в кафе Верхней Балкарии, но я сказала, что без хычина не уеду:)) "Вот по хычину разве что возьмите, перекусить, а на обед место оставьте," - сдался Стас.

   Ничего здесь за год не изменилось - хычины у Али всё такие же вкусные (разве что поесть их теперь можно и в тепле, соорудили небольшой крытый домик-кафе, хотя погода стояла столь чудесная - солнечная и безветренная, что мы вдвоём с попутчицей Сашей всё равно присели в летних беседках), горы Скалистого хребта по-прежнему прекрасны и купаются в облаках,

и зимой здесь всё так же безлюдно, к счастью. Вот только в отличие от прошлого года все пейзажи прикрыло снегом, потому всё вокруг казалось новым и незнакомым... ну, почти:) Если интересно сравнить - вот ссылка на бесснежные пейзажи февраля 2024: https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/2265-балкария-из-пятигорска-язык-тролля/ Там же есть и краткая информация о месте, куда мы приехали. А тут пусть будут просто зимние картинки, ибо что рассказать про горы? Их надо просто видеть, желательно, своими глазами:)

Навстречу облакам:)

Единственную мини-группу коллег-туристов встретили да и та уже уезжала:

Руины старого аула:

Облака бродят мимо, то прикрывая горы лёгкой вуалью, то совершенно открывая и небо, и окрестные пейзажи:

Язык тоже спрятался под снегом, едва различим с этой стороны:

Пришла сфотографировать барашков, а их и след простыл:)

Уже из кафе обнаружила их на другой стороне. По скалам перебираются со скоростью бывалого альпиниста:)

Люди и горы:

Горы и облака:)

И вот уже, поев хычинов и попрощавшись с Али, мы снова спускаемся вниз, бросая прощальные взгляды на горы у Безенги:

Покидаем Безенги:

И едем дальше, к Голубому озеру. Ещё немного дорожных видов и озеро - в следующий раз:

Продолжение следует...

Проехали мы совсем немного... за созерцанием восхитительной картины Цей-Лоама за окном показалось, что только загрузились в машину, как пришло время выходить.

Очередная наша остановка - Эгикал, крупнейший башенный комплекс Ингушетии, расположенный на южном отроге местного Олимпа - горы Цей-Лоам. Он стал главным моим разочарованием этого дня. Древний город со стройными, устремленными в небо боевыми башнями, а также с толстенькими и приземистыми жилыми, с остатками жилых домов - он был велик и достаточно сохранен, и так манил к себе, но... увы, мы посмотрели на него только со смотровой площадки у дороги.



После случившихся за несколько дней до того снегопадов подступы к башенному комплексу надёжно защищали сугробы, дорожки среди которых для туристов никто расчищать и не собирался. Говорю ж, не любят здесь показывать свои сокровища посторонним:) В принципе снег был не так глубок, да и кое-где следы отчаянных туристов виднелись (а может, и не туристов, ибо одна семья в этом городе всё же живёт и сейчас (в современном доме, построенном неподалёку, но иногда принимает гостей, говорят, в отреставрированной древней родовой башне), старший сын в которой является инспектором заповедника Эзри и наблюдает за сохранностью расположенных на его территории башен), я бы пройти рискнула, но никому из нашей мини-группы такая идея даже в голову не стучалась, понятное дело, что меня одну бы ждать никто не стал. Потому я, страдая, пошаталась от машины к смотровой, которую оккупировала более многочисленная группа, приехавшая на туристическом автобусе, сделала несколько кадров и понадеялась в душе, что однажды я все-таки сюда вернусь.



Об истории Эгикала сведения небогаты и весьма туманны, чаще рассказываются легенды. Ориентировочно построен он был в эпоху раннего Средневековья, и в 12-17 веках был достаточно крупным и населённым городом на торговых путях, что обеспечивало развитие в нём торговли и ремёсел. Удивительно, но факт - он оставался населённым до 1944-го года, когда местные жители в числе прочих кавказских народов подверглись депортации. Правда, население его к тому времени состояло всего из нескольких семей, но всё же древний город жил.



Из стен этих домов и башен вышло немало известных и влиятельных родов, в том числе Аушевых, чей представитель в сложные 1990-ые возглавил молодую Республику Ингушетия, став её первым президентом. Отсюда же родом и известный ингушский писатель Идрис Базоркин, автор романа "Из тьмы веков" (почитать!), здесь же он нашёл и свой последний приют.



С сожалением бросив прощальный взгляд на непосещенный древний город, я вслед за попутчиками забираюсь в машину, чтобы ехать дальше.



И снова мелькают за окнами башни да полуразрушенные крепостные стены, и восхитительные виды гор по дороге к перевалу Цей-Лоам:







Но дорожно-горные виды, пожалуй, займут место в отдельной записи. Продолжение следует...

Итак, мы ехали дальше. Дорога узкой леной серпантина вилась среди гор, поднимаясь всё выше и выше. И на каждом вираже сменяли друг друга панорама Главного Кавказского хребта и Скалистый хребет и главная вершина Ингушетии - Цей-Лоам.

Сногсшибательные виды гор заставили прилипнуть к окну, к тому же дорога идёт через старые ингушские посёлки, в которых сохранились в немалых количествах и разной степени сохранности башни, тоже притягивающие взгляд:











Цей-Лоам (3171м) - это местный Олимп, по ингушскому поверью на её вершине живёт бог-громовержец Села, и потому она часто скрывается в облаках и притягивает к себе дожди, снега, грозы. При этом в древности среди местных жителей считалось, что если в человека попала молния, значит, он отмечен богом Селой. Погибнуть от удара молнии было весьма счастливой и завидной участью - на месте гибели такого человека строили святилища, поклонялись его могиле, а весь его род на много поколений вперёд обретал славу, почёт и уважение. Легенды - дело прошлых времён (хотя и не столь давних, ибо культ Селы, говорят, существовал вплоть до 19-го века), а вот то, что гора  Цей-Лоам, как магнитом, притягивает к себе облака даже в ясную погоду, мы убедились сами.













И вот впервые взгляд цепляет знакомые очертания вершины, заставляющие сердце биться чаще - Казбек!



В попытке запечатлеть чуть не залепила себе синяк под глаз видеоискателем, но тут оказалось, что мучаюсь я напрасно, ибо мы приехали, пора выходить:) И вот уже оно - счастье: выйти из машины, вдохнуть свежий горный воздух, почувствовать на лице обжигающие каждый по-своему - солнечный лучи и лёгкий морозец, и смотреть, смотреть, смотреть на невозможно прекрасную красоту вокруг, стараясь запомнить, сохранить в памяти надолго...







За несколько последних лет на перевал Цей-Лоам пришла цивилизация. Еще несколько лет назад здесь была естественная природная смотровая, с которой видно как Кавказский хребет и Казбек, так и саму гору Цей-Лоам (она существенно выше, перевал расположен на высоте 2100). Затем появилась простенькая из досок сколоченная беседка, затем летнее кафе под дощатым навесом. Сейчас выстроился уже целый комплекс - стационарное всесезонное кафе с панорамными окнами,



башенки, огороженные перилами смотровые и прочие блага цивилизации. Может, оно и неплохо - хоть за чистотой вокруг есть, кому присматривать, но как-то вся эта цивилизация местами не слишком органично вписывается в окружающий горный ландшафт. Но да ладно. Благодаря наличию кафе, у нас образовалась возможность побыть среди горной этой красоты подольше, ибо Юрий решил, что обедать мы будем здесь, расхвалил местную кухню так, что слюни у большей части группы потекли. Потому мы нашли свободный столик у окна, сделали заказ, и пока ждали, сбегали немного ещё посмотреть на горы, ибо они ж манили:))







Честно сказать, еда не особо впечатлила, зато впечатлили официанты - красивые, статные горцы с огромным чувством собственного достоинства; очень вкусный лимонад:



и очередной экземпляр кавказского пушистого Их Великолепия:)



А потом мы побежали утрясать съеденное на смотровую площадку, поближе к горам:) Пока сидели за обедом в кафе, день перевалил за середину, солнце начало клониться к закату, свет стал мягче, а рельефы гор обозначились чётче. Потому оторваться от этой картины и попыток её запечатлеть стало совсем невозможно:)















По склонам Цей-Лоам тонкими девичьими лентами то и дело вились облака, и картина эта завораживала:









Говорят, Цей-Лоам - вершина весьма капризная, не всем показывается, не всех подпускает близко, и тогда человек ощущает суровый дискомфорт и желание побыстрее оказаться как можно дальше. Наверное, нам повезло - погода была чудесная, горы видны были во всем своем великолепии, а на душе было так светло и хорошо, что совсем не хотелось оттуда уезжать. Но настала пора возвращаться. Мы снова ехали среди гор, спускаясь с перевала:



Потом мимо узнаваемых уже гор Северной Осетии, чьи припорошенные снего-инеем склоны живо напомнили мне возвращение из грузинского отпуска в начале ноября:





И снова вставала вдоль дороги у горизонта изломанная линия Кавказского хребта,



и я смотрела на неё, пока не подернулись облака персиковыми красками заката, сменившиеся звёздным бархатом ранней зимней ночи:



Заканчивался ещё один прекрасный день, наполненный красотой. Будут и другие, но уже не похожие на этот. Продолжение следует...

... в одной записи, в виде ссылок, собранные в общий список-оглавление. (отредактировано с учетом осенней поездки 2023 г)

Не-не, снова до Грузии я пока не добралась, просто затрудняюсь порой что-то найти в собственных записях:)) Потому - попытка упорядочения и систематизации. А может, кому еще пригодится:) Не воспринимать как путеводитель, ибо в записях больше эмоциональной составляющей, чем практической информации:)

Тбилиси:

1. Национальная художественная галерея

2. Этнографический музей

3. Ботанический сад

4. Монумент "История Грузии"

Город с высоты: от крепости Нарикала, с колеса обозрения в пасмурную погоду и с Авлабари

Пешком по городу:

1. Храм Метехи и Цминда Самеба

2. Крепость Нарикала

3. Улица Бараташвили и башня театра Резо Габриадзе

4. Район Абанотубани (серные бани) и водопад

5. Старые кварталы, парадная Сейлановых и дом-калейдоскоп

6. Сололаки, Сурб-Ншан, Бетлеми, храм Святого Георгия в Клдисубани. Площадь Ладо Гудиашвили после реставрации (2023)

7. Сурб Геворг, Манташевские ряды, Тамада, Сиони, Анчисхати

8. Проспект Руставели: начало, (до церкви Кашвети), продолжение (парк 9 апреля) (до театра Палиашвили и бронзовые тбилисцы Л.Буджиашвили) 

9. Мтацминда:

- гора святого Давида, могила Грибоедова,

-  Пантеон и вид от него на вечерний Тбилиси

- парк аттракционов на вершине горы

10. Пешая тропа от Нарикалы до Мтацминды, немного Пантеона и памятник Шота Руставели

11. Немного проспекта Чавчавадзе и парка Ваке

12. Проспект Агмашенебели. 

Бонус: мистически-туманный город:))

Мцхета:

1. Джвари и ещё раз Джвари (2023)

2. Светицховели

3. Самтавро

4. Шио-Мгвимский монастырь

5. Военно-Грузинская дорога: раз и два и три и крепость Аннанури подробнее

Окрестности Казбеги 

1. Тропа к церкви Гергети: раз и два. 

2. К перевалу Саберце - рассказ начинается отсюда. 

3. К церкви святого Илии - здесь. 

4. Немного Казбеги. 

5. Короткая прогулка вдоль Терека

6. Джута. 

7. Гвелетские водопады. 

Батуми и окрестности

Пешком по Батуми: 

1. Храм Пресвятой Богородицы, площадь Европы, Театральная площадь и немного Набережной: колесо обозрения, Али и Нино, Башня Алфавита, Маяк и т.д

2. Набережная, закат у моря и парк 6 мая

3. Канатка, площадь Пьяцца вечером, светомузыкальные фонтаны у здания ЗАГСа, старый Батуми

4. Ещё немного Набережной и светомузыкальные фонтаны озера Ардаган, птичник и японский сад на Бульваре, Новая часть Бульвара (к аэропорту). 

Недалеко от Батуми:

5. Ботанический сад

6. Водопады Махунцети и Мирвети

7. Крепость Гонио

Гори: 

1. Музей Сталина

2. Крепость Горисцихе

Кахетия:

1. Монастырь Бодбе

2. Сигнахи: зима, осень

3. Замок Греми, "Отец солдата"

4. Цинандали зимой. Цинандали осенью.

5. Телави мимоходом и снова мимоходом в 2023:) 

6. Гомборский перевал: зима, осень (там же монастырь Дзвели Шуамта). И ещё раз осень. 

7. Монастырь Икалто

8. Монастырь Алаверди

9. Монастырь Некреси. И ещё раз, на закате. 

10. Музей-винодельня "Нумиси" в Велисцихе. 

Кутаиси и окрестности (Имеретия):

1. Пешком по Кутаиси:

- рельефы и мосты Риони, канатка

- Королевский квартал, городской сад

- улицы и храмы Кутаиси: Ньюпорт, Гапонова, нижний храм св.Георгия, Мцване-Квавила, Благовещенский собор

- Храм Баграти

- Ботанический сад

В окрестностях: 

2. Монастырь Гелати

3. Монастырь Моцамета

4. Мартвильский каньон

5. Каньон Окацэ

6. Водопад Кинчха

7. Пещера Прометея

8. Нокалакеви-Археополис и горячие источники Нокалакеви

9. Монастырь Убиси

Сванетия и Зугдиди (Мегрелия)

1. Общее. Местия.

2. Ледник Чалаади

3. Дорога до Ушгули. Башня любви

4. Ушгули. Чажаши. Нижний замок

5. Ушгули. Ламария, церковь св.Георгия и вид на Шхару:)

6 Ушгули. Жибиани. Этнографический музей

7. Водопады Мазери

8. Музей Местии и дороги Сванетии

9. Зугдиди. Дворец Дадиани

Пещерные города:

1.  Уплисцихе

2. Вардзия

3. Давид-Гареджи 

Крепости:

1. Уджарма. И ещё раз  - после реставрации (2023)

2. Рабати

3. Хертвиси и немного вечернего Боржоми

4. Колагири. 

Храмы и монастыри (других регионов, кроме Кахетии и Имеретии)

1. Болнисский Сион.

2. Монастырь в Ванати (на горе). 

3. Ниноцминда (Сагареджо). 

4. Марткопи. 

5. Самтависи.

6. Кинцвиси.

7. Храм Александра Невского в Абастумани. 

Другие города и интересности:

1. Асурети - город немецкого фахверка. 

2. Дманиси - древний храм, средневековая крепость и археологическая зона.

3. Боржоми осень 2023. Отсюда и дальше. 

4. Дорожные картинки из Самцхе-Джавахети.  Озеро Паравани.

5. Каньон Дашбаши.  

    На следующий (второй в моей поездке) день погодное счастье в Пятигорске закончилось. Резко похолодало, поднялся ветер, пошел дождь, который к вечеру перешёл в снег. И я сбежала:) Изначально я планировала провести четыре дня в Пятигорске и три в Кисловодске, причём выезжать из них особо никуда не планировала. Я ж ехала нарзан пить и гулять. В Кисловодске парк за неделю не обойти, точно есть, чем заняться. Из Пятигорска думала проехать на маршрутке/электричке в Железноводск и, быть может, Ессентуки. Но нельзя же ограничиться городами, когда рядом прекрасная природа Кавказа?:) Я полезла на трипстер и забронировала всего одну экскурсию - на Домбай. Почему-то именно туда мне вдруг захотелось. Но когда прогноз погоды показал, что в Пятигорске будет весьма некомфортно гулять (равно как и в соседнем Железноводске), я ради интереса расширила географию в гисметео, полистав соседние регионы, и внезапно поняла, что в горах везде погоду обещают гораздо лучше. Потому я срочно взялась искать какую-нибудь выездную экскурсию. Мне в принципе было практически всё равно, куда ехать - нигде не была, ничего не видела. К тому ж я отдавала себе отчёт, что в зимнее время, в рабочие дни вряд ли прям очень просто будет найти группу куда угодно. А индивидуальные экскурсии-трансферы ооочень недешевы (хотя и такой вариант я рассматривала, но лишь в определенные места). Изначально я обратилась в местную турфирму, но мне как-то неопределенно ответили, что экскурсию набирают, а состоится ли точно, будет известно в обед предыдущего дня. Я примерно знаю, что означает такой ответ - скорее всего не наберут. Меня предложили записать в список и связаться со мной за полдня до выезда, но я отказалась и, честно говоря, вздохнула с облегчением - не лежала у меня душа к путешествию в автобусе на 50 человек. Тогда, не долго думая, я обратилась к девушке, у которой бронировала Домбай на трипстере (мы с ней после оформления заказа общались через вотсап, телефон остался). Спросила, есть ли у неё что-то из того, что точно состоится на этот день, она предложила мне на выбор Балкарию или Эльбрус. Я выбрала Балкарию, внесла предоплату и с лёгким сердцем осталась ждать сообщения от водителя, который вечером накануне дня отъезда должен был сообщить номер машины и время выезда. Первый раз словила некоторую порцию волнения в ожидании - водитель написал ближе к 9 вечера, последующие появлялись на связи пораньше:) 

   Собственно, механизм набора этих экскурсий я поняла в первый же день, да в общем водитель сам рассказал, никакой тайны нет. Есть несколько водителей-гидов на различных авто (в моём случае были внедорожники на 5-7 мест), и есть пара-тройка девочек, которые занимаются рекламой, размещением объявлений в соц.сетях и на том же трипстере, набором групп. Накануне даты выезда девочки объединяют информацию о набранных туристах, и передают водителям, которые уже между собой определяют, кто куда едет. Т.е. если, начитавшись отзывов про того или иного гида-водителя, захочется поехать именно с ним - это только если забронировать индивидуальную поездку. В мини-группах присутствует элемент лотереи. Но в общем, за три поездки мне попалось три разных водителя, но претензий ни к одному не возникло. Хорошие машины, уверенное вождение, доброжелательные в общении, нигде не подгоняли, заставляя бегать галопом. Что касается экскурсионной части - о местах, которые проезжали, о регионе в целом, о кухне, обычаях, истории рассказывали (может, не прям очень подробно, но в целом хватало), хотя пару раз заметила противоречия в рассказах разных людей по одним и тем же фактам, теперь гадаю, кому верить:)) В итоге я не пожалела, для меня формат мини-групп и автомобиля гораздо предпочтительнее большого автобуса, а если что-то не дослушала, дочитаю потом, как я часто и делаю:) 

   Ну, вот с предисловием, пожалуй, закончила, перейду собственно к поездке этого дня. Она получилась лучшей из всех трёх, неторопливой, умиротворяющей, вероятно, потому, что ездили мы в тот день по балкарским достопримечательностям почти в полном одиночестве. Встретили только ещё одну машину с туристами на языке тролля, в остальных же местах, где останавливались, оказывались вшестером - экипажем нашей машины:) Вот он, положительный момент зимы. Я боюсь представить, что там бывает летом (Александр сказал, что в очередях для фото/осмотра кое-где постоять бы пришлось) 🙂

   Из Пятигорска мы выехали в районе восьми утра (меня забрали от гостиницы). В семиместной машине нас оказалось шестеро, поэтому я с комфортом разместилась одна на заднем ряду сидений. Ехали сквозь сплошной туман, в какие-то моменты на трассе под Пятигорском он сгущался так, что в пяти метрах перед машиной дорогу было не видно. Одна из попутчиц робко спросила: "А что? Так весь день сегодня будет?" На что получила в ответ: "Девочки, мы в горы едем! Там погода совершенно непредсказуема, и может меняться по 10 раз в день. Но прогноз вроде показывает получше, чем в Пятигорске, будем надеяться!" Вскоре пересекли границу, въехав в Кабардино-Балкарию. Дальше ехали под рассказы Александра о народах, населяющих регион, об истории военных лет и депортации балкарцев... в общем, время пролетело незаметно. Проехали равнинные территории - место традиционного расселения кабардинцев, начали постепенно подниматься в горы - коренные земли балкарцев. По мере подъёма туман стал немного редеть, но до хорошей видимости было, конечно, ещё далеко.

   Часа через полтора-два доехали до места первой остановки и пошли прогуляться вдоль берега Нижнего голубого озера - Церик-кёль. И первое, что увидели, выйдя из машины - как к нам весело несётся вот эта добродушная махина:)) Реально, собака очень добрая и дружелюбная, но согласитесь, когда на тебя с непонятными намерениями летит галопом алабай, в первый момент можно схватить инфаркт:)) Дальнейшая поездка показала, что собак меньшего размера в Балкарии, кажется, нет:))

Церик-кёль - одно из пяти карстовых озёр, что компактно расположены на территории Кабардино-Балкарии. Их в целом называют голубыми за цвет воды, меняющий оттенки в зависимости от освещения и времени года от ярко голубого до тёмного, с зеленоватым оттенком. Конечно, чтобы увидеть истинно голубой цвет озера, нужно было бы приехать в солнечную погоду. Над нами же по-прежнему плыл туман, скрывая вершины окружающих гор. Потому и вода в озере казалась тёмного цвета:

Что удивительно, туман скрывал горы от наших глаз, но не от озера. Отражения в воде выглядят гораздо чётче и яснее, чем оригинальный пейзаж. Удивительный эффект:)

Если посмотреть на воду у берега, становится понятно, почему озеро прозвали Голубым. 

Сколько составляет глубина этого озера, точно определить так и не удалось - ни водолазы, ни глубоководная техника не смогли достичь его дна. Последняя известная отметка, которой достигли, составила 292 метра. Есть легенда, что для исследования озера сюда приезжал сам Ж.И.Кусто, но это именно легенда - знаменитый исследователь, действительно, бывал в этом регионе, но для изучения других объектов. 

Название "Церик-кёль" означает гнилое или мёртвое озеро, и это название не случайно - вода здесь насыщена сероводородом, потому рыба в нём не водится. Живёт только один вид рачка, который способствует очищению воды в озере. К слову, это свойство только данного озера, в соседних, также носящих общее название голубых, рыба чувствует себя прекрасно.

А уточки вот плавают и здесь:)

Флотилия плывёт:)

Нижнее озеро находится прямо у дороги, другие менее доступны для туриста. Поэтому именно оно посещается чаще всего, со всеми вытекающими последствиями - на берегах развернулась туриндустрия: кафе, гостиницы, целый сувенирный рынок - одно другого краше:) Благо, в наш приезд всё это было закрыто, лишь владельцы пары сувенирных лавочек только-только раскладывались. Летом о тишине и спокойной возможности полюбоваться природой явно можно забыть.

Мы же спокойно, не торопясь, понаблюдали за уточками, посмеялись над собаками, весело скачущими вокруг, и отправились дальше в путь:)

Продолжение следует...

  О дворце князя Владимира Александровича, в котором нынче располагается Дом учёных, я узнала не так давно и с первого увиденного фото поняла, что мне туда надо. Первый же раз, когда планируя нынешнюю поездку, я заглянула на сайт дворца, оказался счастливым - экскурсии в день моего приезда были, и на них даже оставались свободные места. Я обрадовалась и, не раздумывая, купила билет. Продаются на сайте с переходом на Яндекс.Афишу, стоимость - 800 руб. Это групповая экскурсия в составе сборной группы до 20 человек. Есть ещё варианты индивидуальных экскурсий по договоренности, стоимость, естественно, выше, но и не сказать, что совсем неподъемная: до 5 человек - 8000 руб. Но индивидуальная экскурсия, кроме минимального количества попутчиков, даёт еще одно преимущество - доступ в те помещения, которые на групповой экскурсии не показывают: княжескую библиотеку, бильярдную, кабинет князя. Но мне уже и на обычную обзорную экскурсию попасть было за радость. Правила посещения довольно строгие: никаких объемных вещей с собой, фото только на смартфон без вспышки (к моему великому сожалению), не присаживаться, не прислоняться, ничего руками не трогать, даже лестничные перила нежелательно, за чем строго следила наша строгая сопровождающая. Но зато... На сайте время экскурсии заявлено 1 час 15 минут (индивидуальной - 1 час 40 минут). Но нам дали совершенно потрясающего экскурсовода - очень увлеченную женщину, которая водила нас по залам около двух часов, постоянно что-то рассказывая, даже когда ей начали напоминать, что время вышло, что скоро начнется какое-то вечернее мероприятие (дворец иногда сдают в аренду), что пора туристов из дворца выпроваживать. Даже уже стоя на лестнице и у входной двери она продолжала говорить, отвечая на вопросы и совсем не стремилась от нас избавится. В общем, это была чудесная экскурсия.
   Сам дворец тоже потрясает воображение. Он уникален, во-первых, потому, что создавший его русский архитектор А.И.Резанов смело намешал в нём множество стилей, сделав это столь умело, что дворец не кажется вычурным, гротескным, слишком помпезным и безвкусным. Напротив, он выглядит красиво, уютно, изящно, гармонично. Во-вторых, Владимирскому дворцу повезло - он не был уничтожен в ходе революции, не пострадал и во время Великой Отечественной войны. В отличии от соседнего здания Эрмитажа, здание Владимирского дворца не получило ни одного прямого попадания при обстреле, что можно считать едва ли не чудом. Уже в 1920-ые годы решением новой советской власти здание дворца отдали под потребности ученых, с тех пор и до наших дней в нём располагается Дом ученых - место для научной работы, проведения конференций и учёных встреч. Новые обитатели замка относились к истории, чьей бы она не была - княжеской или большевистской - бережно, потому Владимирский дворец сохранил значительную часть своих интерьеров, благодаря чему сегодня мы имеем возможность почувствовать себя у великих князей в гостях, словно на машине времени перенесясь в обстановку конца 19-го века. Честное слово, атмосфера такая, что в джинсах и кедах начинаешь ощущать себя неуютно, внезапно хочется срочно обзавестись платьем со шлейфом, который тихо будет шуршать по мрамору парадной лестницы, пока ты будешь подниматься по ступенькам...
   Однако, вернёмся к реальности и вспомним немного о владельцах дворца. Он был построен к 1874-ому году - дате бракосочетания великого князя Владимира Александровича Романова и герцогини Мекленбург-Шверинской, ставшей в России великой княгиней Марией Павловной. Князь Владимир был третьим сыном Александра II, родным и любимым младшим братом Александра III, дядей последнего российского императора Николая II. Фигура в российской истории неоднозначная: с одной стороны, его называют виновником Кровавого воскресенья, потому что именно он, занимая пост Главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, отдал приказ о расстреле мирной демонстрации рабочих в 1905 году, тем самым положив начало цепи событий, приведших в итоге к свержению монархии в России. С другой стороны, он был известным меценатом и покровителем искусств, до самой своей смерти занимал должность президента Академии художеств, и сделал немало для развития и продвижения искусства. Он основал бесплатные курсы живописи для представителей недворянских кругов, утвердил положение о передвижных выставках, выплачивал из собственных средств стипендии наиболее способным студентам академиии, спонсируя их заграничные образовательные вояжи, а также пенсии художникам, которые в силу возраста уже не могли творить. Он был страстным коллекционером и любителем живописи, стены его дворца украшали картины Сурикова, Айвазовского, Репина. Надо сказать, что супруга полностью разделяла его увлечения, после смерти Владимира Александровича даже сменила его на посту президента Академии художеств. Она к тому же была гостеприимной хозяйкой, поэтому в стенах Владимирского дворца часто собиралось изысканное светское общество - здесь желанными гостями были Шаляпин, Рахманинов, Репин, часто проводились танцевальные и музыкальные вечера, а порой и пышные костюмированные балы.
   Однако, дальше о хозяевах будем вспоминать по ходу прогулки по княжеским залам. Дворец выстроили четырехэтажный, на первом этаже располагались комнаты Владимира Александровича, на втором - Марии Павловны, на третьем - детские комнаты, на четвертом - домовая церковь. Экскурсия проходит в основном по второму этажу. Поднимаемся быстро по парадной лестнице (её рассмотрим позже) и оказываемся в Малиновой гостинной. Стиль ренессанс (Резанов хотел повторить интерьер одного из залов венецианского дворца Дожей), картины на стенах,

кессонный ореховый потолок и люстра из муранского стекла:



вазы, статуэтки, зеркала, чудесный камин - детали в этой комнате можно рассматривать долго, что мы и делаем, заодно слушая начальную информацию о Владимирском дворце, его создателях и обладателях. К слову, коллекция керамических ваз, хранившаяся во дворце, была одной из лучших в Петербурге, и по сей день здесь можно увидеть часть её:



   Брак Владимира Александровича и Марии Павловны был редким в императорских семьях браком по любви. Они жили долго и счастливо до самой смерти князя в 1909 году, вырастив троих сыновей Кирилла, Бориса и Андрея и дочь Елену. Но этого брака могло бы и не быть. Путь к счастью был дорогой через тернии к звёздам.



Владимир и Мария Александрина Элизабета Элеонора, дочь Фридриха Франца II великого герцога Мекленбург-Шверина были родственниками, но не настолько близкими, чтобы это стало препятствием к браку. Бабушкой юной принцессы Марии была Елена Павловна, дочь Павла I, девочка росла на её рассказах о пышности, роскоши и утонченности российского императорского двора. Стоит ли говорить о том, как она мечтала его увидеть? Но родители решили иначе. Когда Марии было 17 лет, состоялась её помолвка с не слишком молодым, не слишком богатым герцогом - кузеном её мачехи (как тут не вспомнить сказки о мачехах, которые стараются избавится от нелюбимых падчериц как можно быстрее?). Но браком сия помолвка не закончилась - уже через несколько месяцев она была расторгнута. Что стало тому причиной, точно неизвестно: то ли решительная и дерзкая девушка сама стала инициатором, не побоявшись скандала, то ли за женихом тянулась слишком скандальная репутация ловеласа с массой беспорядочных любовных связей, что отец не решился за такого отдать дочку (чай не мачеха, он то единственную дочку любил и баловал, и расставаться с ней вовсе не спешил).



   А ещё через год в Берлине Мария познакомилась с Владимиром, приехавшим вместе с отцом на военные манёвры. Ей было 18, ему 24. Она красивая, избалованная, привыкшая добиваться своего, но при этом искренне верующая лютеранка. Он - блестящий офицер, молод, красив и к тому же любимый брат будущего императора, а значит, станет влиятельным человеком при дворе. Чем не жених? С его стороны любви с первого раза не случилось, а вот Марии Владимир понравился сразу. Настолько, что она пошла к отцу и сказала, что выйдет замуж только за русского князя. Это, конечно, только предположение:)) Но так или иначе, отец Марии и Александр II вскоре договорились о помолвке.
    Не сказать, что Владимир обрадовался перспективе поменять вольную холостую жизнь на семейную, но с отцом не поспоришь. Александр II, строго нахмурив брови, сказал, что пора остепениться и жениться. Владимир вынужденно согласился, присмотрелся к невесте внимательнее и...влюбился без памяти. Но тут внезапно возникло новое препятствие к браку - Мария категорически отказалась менять веру на православную. Влюбленный Владимир, сам искренне верующий, с пониманием отнесся к желанию Марии сохранить лютеранство, но отец-император яростно воспротивился, ибо таких случаев в императорской семье не бывало, чтобы супруги были разной веры. И всё-таки Владимир смог настоять на своём, 16 августа 1874 года свадьба состоялась вот здесь, в построенном для молодых дворце. К слову, Мария Павловна сохранила лютеранство до последнего года совместной жизни с Владимиром Александровичем. Лишь незадолго до его смерти она, наконец, приняла православие.



А мы между тем перешли в Золотую гостиную. Изначально обивка стен была голубой, и название эта комната носила соответствующее. Если Малиновая гостиная служила местом сбора всей семьи и ближайшего окружения, в ней часто выступали певцы и музыканты, проходили литературные вечера, то Золотая гостиная была более камерной, по большей части для семейного круга.



Одним из главных украшений Золотой гостиной считается мейсеновская фарфоровая ваза, подаренная на свадьбу отцом невесты Фридрихом Францем II:



Рама зеркала над камином, где стоит эта ваза, равно как и потолок и карниз, выполнены по рисункам скульптора А.Лапина. Пианино из грушевого дерева в углу - подлинное, то самое, что помнит руки Марии Павловны, порхающие по клавишам:





Ещё одно фарфоровое чудо - китайская ваза с барсами,



Невероятно красивые потолки в каждой комнате: и барельефы, и росписи. Мистика старых зеркал: бело-золотые узоры в отражении приобретают синеватые оттенки. Сделала ради эксперимента несколько фото в разных зеркалах и с разных ракурсов - эффект тот же:



Скульптурный портрет младшего сына Владимира Александровича и Марии Павловны Андрея:



Потолок кабинета Марии Павловны украшает живописный плафон с сюжетом аллегории утра (автор - Тони Февр), это подарок императрицы Марии Александровны, супруги Александра II:



   Выбор сюжета для плафона, к слову, был не случайным - Мария Павловна отличалась огромной работоспособностью и активностью. Для неё проснуться рано поутру и заняться делами было обычным явлением. И если вы думаете, что все они были связаны с организацией званых вечеров да балов, это совсем не так. Мария Павловна прославилась как крупный благотворитель и меценат, её ежегодные рождественские базары собирали огромные средства, благодаря одной хитрости: она приглашала на них людей богатых, но обычно не имеющих доступа в высшие круги общества. За краткую возможность почувствовать себя почти равным среди особ, приближенных к императору, они готовы были выкладывать огромные деньги, чем и пользовалась великая княгиня. Как уже писала, после смерти мужа она возглавила Академию художеств, к тому же, примерно в то же время приняв православие, она стала покровительницей берлинского православного Свято-Князь-Владимирского братства. Так что дел у Марии Павловны было немало. В кабинете она разбирала бумаги, принимала посетителей с докладами, писала письма.



Гарнитур грушевого дерева был изготовлен специально для кабинета Марии Павловны:



Портрет хозяйки на стене:



Двери из кабинета ведут в Будуар, выполненный в мавританском стиле. Место отдыха и путешествия в другой мир. Здесь чувствуешь себя так, словно попала в восточную сказку:







Картина на стене - это дочь Марии Павловны и Владимира Александровича, Елена Владимировна Романова в костюме турчанки. Она, кстати, фактически повторила судьбу матери: первая навязанная её помолвка не завершилась браком, зато через несколько лет она вышла замуж за греческого принца Николая, которого полюбила едва ли не с первого взгляда:



Сюда часто забегали навестить мать взрослые уже сыновья, специально для них Мария Павловна даже велела установить в будуаре кальян:







Кажется, что узорчатой решеткой  окна раскинулся цветущий сад, по которому гуляют павлины... но там Нева и Петропавловская крепость:)



Бывшая спальня Марии Павловны (ныне - Зеленая гостиная).



Вот тут, в алькове некогда стояла кровать Марии Павловны:





Одно из самых интересных украшений комнаты - камин и роспись над дверями в технике объёмной росписи (гризайль):



Уменьшенные копии античных статуй:





Рядом со спальней  небольшая комната - гардеробная. Её интерьеры и мебель, к сожалению, не сохранились, а жаль:( Мы прошли сквозь неё, почти не задерживаясь, слегка только разве - рассмотреть узорчатую ленту-фриз под потолком,



да камин:



Следующее помещение, что мы идём осматривать, - Помпейская гостиная, ставшая впоследствии зимним садом. Вот такая удивтельная трансформация. Мария Павловна, помня об огромных оранжереях в замке Шверина, где прошло её детство, мечтала о таком же райском уголке в холодном дождливом Петербурге. Но проект Резанова предусматривал только небольшую террасу, украшенную зеленью, примыкающую к Помпейской гостиной. Великой княгине этого казалось мало, но места под большой зимний сад просто не было. С этим она вынуждена была согласиться, но мечта всё равно осталась... на то она и мечта. Прошло много лет. И вот однажды печаль поселилась в стенах дворца, когда его хозяин покинул те стены навсегда. Чтобы избавиться от печали утраты, что давила на сердце и смотрела на неё буквально из каждого угла, Мария Павловна решилась на некоторую переделку интерьеров дворца. Тогда, например, синяя гостиная стала золотой. Но самая значительная перемена ожидала вот это помещение - от первоначального декора Помпейской гостиной остался только скромный уголок, а всё остальное пространство, объединенное с террасой, стало зимним садом. Наконец, мечта Марии Павловны стала реальностью.
   Но даже небольшой фрагмент Помпейской гостиной можно рассматривать и рассматривать - это удивительные деревянные рельефы из тонированной карельской березы:



















Ну, и Зимний сад, который и сегодня радует сотрудников и посетителей Дома ученых зеленью круглый год. Помимо зелени сад украшает скульптура Дон Кихота, а также фонтан и умывальник, выписанные Марией Павловной из Италии:







Ну, и вот она, парадная лестница, по которой мы поднимались на второй этаж, теперь рассмотрим её получше. А порассматривать есть что. Очень красивая мраморная лестница, изготовленная по чертежам А.И.Резанова итальянскими скульпторами Е.Руджиа и С.Мадерни. Перила её украшают переплетения монограммы Владимира Александровича с растительным орнаментом и грифоны со щитами — элементы фамильного герба Романовых. Свой нынешний облик лестница приобрела не сразу, её несколько раз перестраивали, добавляли элементы отделки и украшения. Над ней поработали разные архитекторы, скульпторы и художники. Так, например, мраморные фигуры тритона, амура и дельфина создал скульптор М.Чижов, живопись на плафоне  - кисти Василия Петровича Верещагина (в центре - "Гений искусств на берегах Невы", напрямую указывает на роль Владимира Александровича в развитии и поддержке русского искусства).



Бронзовые светильники на лестнице - это подарок Александра III брату на рождество 1882 года. В императорской семье считалось традицией дарить "полезные" рождественские подарки, чаще всего предметы, украшающие интерьер. Александр поручил выбрать подарок для брата Марии Павловне, и она заказала бронзовые светильники (канделябр и пару бра) для перестраиваемой в это время М. Месмахером лестницы в Париже, в мастерской Ганьо. Кстати, о подарках. В 1885-ом году именно Владимир Александрович впервые заказал для брата-императора Александра в подарок на Пасху яйцо Фаберже, положив тем самым начало коллекции:





Удивительно расписанные зеркала, украшающие лестницу, созданы по проекту итальянского художника Т.Келацци. Растения словно живые:







На лестничной площадке - мраморная "Нимфа" Т.Вагнера. Это тоже подарок, на этот раз от императрицы Марии Федоровны, супруга Александра III:



Наш экскурсовод показывает статую в действии. Секрет в том, что скрытый механизм позволяет легко её повернуть. Императрица сопроводила подарок шуткой, что пока в семье лад, статуя будет стоять лицом, если вдруг случатся скандалы да размолвки, она расстроится и повернётся к супругам всем задом, и будет так, пока не помирятся:))



Через лестницу, спустившись на один пролёт и снова поднявшись с другой стороны, мы перешли во флигель, где расположился Белый (Танцевальный) зал:



Богатая отделка, множество деталей, но белый цвет с легким добавлением позолоты делает зал легким, воздушным, парящим:











За Танцевальным залом - Большая столовая или Дубовый зал:



Оформление зала выполнено в русском стиле, он напоминает теремок, украшенный резьбой, печью с изразцами и картинами В.П.Верещагина на темы русских былин и сказаний. Это в некотором смысле зал-обманка. Хоть он и назван Дубовым, и кажется, что отделка его - дерево, на самом деле это совсем не так.



Рельефы стен и потолка - это тонированный в цвет дерева гипс, а люстры - медь:



Печь, впрочем, самая настоящая - с изразцами:



А еще из окна Дубового зала виден внутренний дворцовый дворик:



Рядом с дверью, ведущую в Дубовый зал, можно увидеть вход в княжескую библиотеку, в которую, к сожалению, в рамках групповой обзорной экскурсии не водят. Библиотека и сегодня продолжает выполнять свои функции, сюда могут прийти научные работники по читательским абонементам:



Если присмотреться, вот там за стеклом видны полки с рядами книг:



Мы же переходим на другое ответвление лестницы, чтобы спуститься на первый этаж. Там располагаются комнаты Владимира Александровича, большую часть которых можно посмотреть только в рамках индивидуальной экскурсии. В ходе групповой обычно показывают столовую, где обычно Великий князь обедал-ужинал с наиболее близкими к нему офицерами. Но нам не повезло - мы и в неё не попали в связи с подготовкой к вечернему мероприятию. Тут, к слову, стало заметно, насколько поперек души нашему экскурсоводу все эти праздничные мероприятия, когда дворец сдают в аренду... хоть и говорила она, словно оправдываясь, что не всем и каждому, а людям с именем и репутацией, таким, например, как Юрий Башмет. Понятно, что это к тому же дополнительный источник финансирования для дворца, нуждающегося местами в реставрации. Но видно, что опасения за сохранность интерьеров скребут кошками на душе...



В общем, мы посмотрели на изгибы лестницы, образующие словно театральные ложи, на её декор и вернулись на второй этаж, чтобы заглянуть ещё в одно помещение.











Готическая Малая столовая, нынче Малый лекционный зал, уникален тем, что в его оформлении использован подлинные церковные интерьеры. Мария Павловна, известная любовью к путешествиям, однажды, будучи в Бельгии, увидела церковь, над которой нависла угроза сноса. Это была симпатичная католическая церковь в стиле готики. Спасти церковь от разрушения княгиня была не в силах, а вот элементы внутренней отделки выкупила и отдала архитекторам, чтобы нашли им место в интерьерах дворца:









   На том наша экскурсия закончилась, поблагодарив нашего чудесного гида, мы ещё немного задержались на лестнице у входа, задавая вопросы - о планах на реставрацию, о сохранности интерьеров третьего и четвертого этажей (к сожалению, ни детские комнаты, ни домовая церковь не сохранились), и на том расстались. И я, пожалуй, закончу. Только ещё пара слов о судьбе хозяев. Мария Павловна в период бурных революционных событий уехала сначала в Кисловодск, а потом вместе со средним сыном Борисом - во Францию. Кирилл и Андрей (вместе с Матильдой Ксешинской, на которой он официально женился вскоре после эмиграции) впоследствии тоже вполне благополучно перебрались за границу, избежав арестов и расстрелов - судьбы большей части императорской семьи. Дочь же Елена к тому времени уже была греческой царевной, уехав на родину супруга. Правда, радоваться благополучию семьи Марии Павловне пришлось недолго - она умерла через несколько месяцев после переезда во Францию в возрасте 66 лет.

   Итак, настало утро того дня, когда мне предстояло попрощаться с Пятигорском. Накануне вечером, увидев по возвращении с Домбая, покрывшийся пушистым снегом город, я пообещала себе непременно утром перед отъездом отправиться на прогулку. Потому встав пораньше и собрав чемодан, я взяла фотоаппарат и отправилась гулять, начав прогулку ровно с того самого места, что четыре дня назад впервые ступив на городские улицы. Сквер с памятником Льву Толстому, однако, сложно было узнать - тогда он был залит по-летнему ярким и тёплым солнцем, сейчас погрузился в туманную дымку и припорошился снегом:

   Было раннее утро выходного дня (что-то около восьми часов), город был тих, безлюден и невероятно красив:) Нет, и солнечный Пятигорск хорош, но вот в таком заснежено-туманном была какая-то особая мистическая притягательность, завораживающее очарование. Но нему хотелось бродить и бродить, замирая от удивления и восхищения у каждого куста, а иногда и подпрыгивать от восторга... правда, без фанатизма, дабы не растянуться на скользком, покрытом тонкой коркой льда асфальте:)

   Пожалуй, единственным оживлённым местом в этот час был собор, в котором шла служба. Я тоже заглянула ненадолго, прочитав накануне о красоте внутреннего оформления. Храм в самом деле очень красиво расписан. Постояв немного и послушав священника, я снова вышла на улицу и отправилась гулять дальше:

Через забор от храма Пушкинский сквер с бюстом поэта:

Иду в направлении Цветника мимо ресторана "Печорин":

Замёрзший и заснеженный Киса Воробьянинов:)

Только голуби гуляют по дорожкам парка:

Курортница одета не по погоде:)

Меня манил заснеженный парк у Китайской беседки, но, честно говоря, я не думала, что смогу туда попасть - гололёд был ощутимый, а дорожки-то под приличным уклоном вверх. Но опасения оказались напрасными, брусчатка на тех тропах, что ведут на вершину Горячей горы, оказалась нескользкой. 

Но сначала заглянула в Грот, что помнит Лермонтова. Более того, всего за несколько дней до дуэли поэт устроил здесь званый ужин и бал для друзей и прочей отдыхающей публики:

Город скрывается за туманом:

Высокая влажность (вечером шёл мокрый снег), туман, ветер и сильно понизившаяся к утру температура создали в Нагорном парке эту фантастическую зимнюю картину: ветви деревьев, фонарные столбы, ограждения - всё покрылось слоем обледеневшего снега и толстого инея. Нестряхиваемая красота:) От малейшего дуновения ветра она шуршала и позвякивала, обогащая безмолвие тумана звуками и усиливая мистичность и загадочность окружающего пейзажа: 

Царство Снежной королевы:)

Сначала я думала спуститься от Орла вниз, в Цветник, но потом решила прогуляться по дорожкам Нагорного парка до Академической галереи. Однако, продолжение прогулки будет, пожалуй, в следующей записи, а то с выбором небольшого количества фото у меня сегодня проблема:) 

   Что ещё нового обнаружилось на улицах Уфы со времен моего прошлого приезда, так это большое количество ярких муралов и граффити, раскрасивших типовые многоэтажки, - последствия проводимого в 2022-ом году фестиваля стрит-арта. Не сказать, что раньше их не было совсем... были, и весьма впечатляющие, но большая их часть пряталась в спальных районах, потому мне доводилось видеть их только на фото. А тут художникам отдали в качестве холстов несколько домов на центральных улицах. Знаю, к уличной живописи отношение неоднозначное - кто-то восхищается, кто-то возмущается. Мне чаще всего результат нравится, если, конечно, это действительно живопись, а не три буквы на заборе. Над украшением зданий Уфы в 2022-ом потрудились художники из 13 городов России, вот некоторые результаты, попавшиеся мне на глаза. Одна из самых трогательных работ "Трепет" разместилось на торце дома на улице Аксакова (перекресток с Заки Валиди) - хрупкий аленький цветочек, оберегаемый натруженными руками (словно росток будущей мирной жизни в руках ветерана войны - из прочитанного в интернете идея была такова). 

На другой стороне этого же дома - призрачный образ старого города, оставшийся обрывками воспоминаний и снов, зыбкий образ, существующий лишь в памяти, преображенный забвением и дорисованный фантазией:

Нечто абстрактно-красочное - "Позитивное мышление", показывающее момент зарождения творческой мысли, идеи, способной окрасить мир вокруг:

  На этом мурале изображена башкирская легенда об образовании рек. У меня нашлась почему-то только одна часть на фото, на самом деле с другой стороны от застеклённого эркера есть продолжение: у светловолосой девушки (Агидели - Белой реки) есть визави - темноволосая (Караидель - Чёрная река (другое название притока реки Белой - Уфы)).

  Легенда гласит, что  когда-то давно жил на свете великан Урал. И были у него две взрослые дочери. Часто спорили они о том, которой из них быть старшей. Решил тогда Урал выпустить дочерей на волю, посмотреть, как они себя поведут, тогда и решить вопрос о старшинстве. Отодвинул великан гранитные ворота, и понеслись его дочери по свету. А отец силу да упорство их пытает: то скалу гранитную на путь бросит, то болотцем путь перегородит. И видит отец: та, что на юг побежала, стала не только могучей и выносливой, но и сердцем посветлела. А вторая стала строптивой и своенравной — на скалы бросается, почернела вся, и струи ее стали холодными. Пророкотал Урал: «Не годами прожитыми, а делами сделанными приобретается старшинство. Одну из вас за светлую души Агиделью назвали, а другую за нрав суровый нарекли Караиделью. А теперь сливайте воды воедино, и быть Агидели за старшую».

Работа 2023-го года - легкий, светлый женский образ среди табуна: контраст мощи, силы и хрупкости, нежности, но не противоречия, а гармония. Образ - символ того, что внутренний свет и мягкость зачастую становится жизненной силой:

Преобразившаяся хоз.постройка в парке Ленина теперь привлекает внимание: на двух её стенах девушки играют в догонялки (рука одной протягивается за угол, чтобы запятнать подругу):

а на третьей стене - рыжий кот, уронивший рожок с мороженным:)

Ещё одно (давнее, но не увиденное ранее мной) изображение танцующей башкирской девушки попалось на Менделеева, я проезжала его мимо, потому сделала наскоро фото на телефон из автобуса сквозь дождь и провода:

Аленький цветочек у сада Аксакова уже показывала:

Ну, и несколько граффити меньших масштабов. Спортсмены на стене стадиона:

Весьма симпатичный электрошкаф:)

И "Нирвана" :

Захотелось однажды приехать на охоту за муралами:) Ну, а что? Места, где загадывают желания, мы с компанией друзей-единомышленников однажды уже искали по списку, бегая по всему городу, опыт есть:))

Я поднималась к вершине Большого седла, оглядываясь по сторонам и пытаясь рассмотреть окружающие пейзажи сквозь слепящий солнечный свет. Посмотреть было на что. Если вам когда-нибудь скажут, что на Большое седло идти смысла нет, ибо виды будут те же, что с Малого - не верьте! Потому что помимо панорамы Кисловодска, которая в самом деле не выглядит примерно также, как и с Малого седла, с Большого открывается ещё и прекрасный обзор ближайших гор-лакколитов, включая Машук с лежащим у её подножья Пятигорском. Ну, и Малое седло, кончено, тоже прекрасно видно. Поэтому головой я вертела на 360 градусов, охая от восторга:)

Пятиглавая Бештау:

Машук опознается по телевышке на вершине:

Малое седло:

Дошла до триангулятора, обозначающего высшую точку Кисловодского парка (1410м), а там неожиданно... царь горы:))

Рельефы:

и масштабы:

Люди даже на соседнем склоне кажутся с вершины крошечными. Невероятные, необъятные ширь и простор вокруг, вызывающие восторг!

Пробыв на вершине с полчаса, двигаюсь в обратный путь - солнце припекает нещадно, но наверху гуляет ощутимый ветер. Не чета тому, что был накануне, поднимал пласты снега, едва не скручивая их в рулончики (следы его разгула видны, жёсткие снежные пластины почти вертикально торчат из сугробов), но всё же холодный и пронизывающий, долго под ним не прогуляешь.

Гора Шульгач и Малое седло за ней:

Простите, но лучшее фото из этих сказочных деревьев я выбрать не могу:))

И вот уже снова передо мной Малое Седло:

От него до цивилизованной части парка с терренкурами решила возвращаться другим путём - той самой тропой, по которой я возвращалась год назад. Она несложная, с иным ракурсом-видом на Малое седло, с периодически встречающимися скальными останцами... в общем, интересная. Немного фото с неё в зимнем варианте - в следующий раз. Продолжение следует...

   Утром я выглянула в окно и обнаружила, что погодное счастье закончилось - было пасмурно и туманно, а асфальт поблескивал, намоченный дождём. Не соврал прогноз погоды. Ну, что ж... гулять зато нежарко будет:) Я изучила почасовой погодный график, показывающий, что очередная порция дождя начнётся только после обеда, и решила не залёживаться на кровати, а топать гулять, пока за шиворот не капает, и народу в парке не слишком много... наверное:) Вспомнив об отложенном вчера, я решила для начала прогуляться по Курортному бульвару и Нижнему парку, пройти таки короткий первый разминочный терренкур, чтобы посмотреть пропущенные накануне рукотворные достопримечательности парка - Стеклянную струю, Дамский каприз и прочее, а уж потом только топать на поиски природных объектов, до которых ещё не дошла.

    Курортный бульвар был почти безлюден. Его спроектировал всё тот же Бернардацци, что оставил заметный след в облике Пятигорска, большая часть зданий, его украшающих, построены в самом начале прошлого века (в 1902-05гг.) В целом отношение к облику этой прогулочной исторической зоны мне понравилось - довольно бережное: отреставрированные здания, ухоженные клумбы, даже зимой красиво оформленные декоративными растениями, фигурки-топиарии, чистота, стойки-вывески в едином стиле.

А вот и историческое здание ванн, построенное в 1903 году по проекту местного жителя, инженера А.Н.Клепинина, носившее тогда название Углекислых ванн нарзана:

Лёгкое, изящное, ажурное, словно кружево, оно напоминает восточный дворец. Говорят, что большую часть средств на строительство ванн выделил бухарский эмир Сеид Абдул Ахад-хан, поставив единственное условие - украсить фасады элементами восточной архитектуры. 

А над эскизами майоликовых панно, предположительно, работал Михаил Врубель:

Памятник Николаю Чудотворцу украсил бульвар совсем недавно - в 2006 году:

Чебурашки - и вовсе самые юные жители бульвара:)

Большую часть зданий бульвара строили, конечно же, как доходные дома и гостиницы. В общем и сейчас мало что изменилось в этом плане - если не гостиница на пути попадается, то ресторан или сувенирный магазин. Ничего удивительного - это ведь центр притяжения приезжающих на отдых. Одно из самых красивых зданий - гостиница Зипалова "Россия", в котором в советские годы располагалась курортная поликлиника. В следующий раз надо попробовать туда заглянуть - оно сохранило и прекрасные элементы внутренней отделки: атланты и кариатиды, витражи и метлахская плитка:

А далее причудливое здание с башенками - это летний корпус той же гостиницы. Сквер же между ними был в 1900-ые окружен невысокой оградой и был садом для отдыха и прогулок постояльцев. Следом - ещё пара бывших отелей: "Центр", принадлежавший супруге купца Кекишева Элеоноре Устиновне, и "Гранд-отель" (позднее санаторий "Нарзан"):

А в сквере, что на месте садика Зипаловых, притаился ныне в тени деревьев бюст Ксении Ге, установленный к 40-ой годовщине революции. Революционерка и следователь ЧК, казненная белогвардейцами, Ге - личность весьма неоднозначная. А вот памятник этот - своего рода индульгенция для его создателя, скульптора Хамзата Крымшамхалова. Он происходил из рода карачаевских князей по отцу и балкарского княжеского рода Абаевых (тех самых, с именем которых мы встречались в поездке по Балкарии из Пятигорска) по матери (его дедом был этнограф Мисост Абаев). Естественно, что 1930-ые годы семья подверглась репрессиям.  Хамзату было всего пять лет, когда отца арестовали и расстреляли. Каким-то чудом он сумел поступить в Тбилисскую художественную академию. Пережил Великую Отечественную войну, где получил серьёзное ранение, депортацию в Среднюю Азию, возвращение, невозможность найти работу из-за неблагонадёжности... После долгих обиваний чиновничьих порогов ему дали пробный заказ на создание к годовщине Октября пары бюстов революционных деятелей, одним из которых был вот этот - Ксении Ге. И лишь после того, как заказ был выполнен и одобрен, скульптору, наконец, было разрешено жить, работать, иметь мастерскую в Нальчике, где он и прожил до самой своей смерти в 1985-ом году. Одной из самых известных работ Хамзата Крымшамхалова является "Горянка", встречающая на въезде в Карачаевск:

Напротив бывшего Гранд-отеля (уже не на Курортном бульваре, а на улице Реброва) расположилось приземистое здание Торговых рядов. Изначально владельцы участка тоже планировали построить на своей земле гостиницу в три этажа, но администрация КавМинВод запретила, сославшись на то, что высотное строительство рядом с источниками вод не соответствует строительным нормам (прямо через дорогу расположена Нарзанная галерея). Тогда было принято решение построить целую систему одноэтажных корпусов, связанных переходами и арками, и предназначенные для торговли. Своё назначение они сохранили и по сей день:

Вот и Нарзанная галерея, построенная в 1853 году по проекту английского архитектора Уптона. Здание пережило пару глобальных реконструкций, но внешний облик при этом не претерпел изменений:

Снова отели - здание бывшей гостиницы С.А.Бештау:

Ещё одна гостиница Зипалова, одна из старейших в Кисловодске (1881 г.), известна тем, что в 1896 году в течение одной августовской недели в её стенах жил А.П.Чехов. Считается, что именно в Кисловодске он подсмотрел сюжет для своей "Дамы с собачкой":

Заглянула в галерею, чтобы попить водички. Думала, что желающих в 9 утра дождливого понедельника будет немного. Глубоко ошиблась:) Подсмотрела по пути сцену знакомства:

И отправилась дальше, на Лермонтовскую площадку. Там, где нынче Курортная галерея со всякой торговой всячиной некогда располагался ресторан, он же курзал, ибо в нём нередко звучала музыка. Его часто посещал Михаил Юрьевич и герой его романа Печорин:

В память об этом и создан архитектурный комплекс "Лермонтовская площадка" - каскадная лестница с гротом внизу, колоннадой сверху и бюстом поэта в середине:

Нынешний вид комплекс-памятник обрел не сразу. Лестница появилась в 19-ом веке, бюст Лермонтова - в середине 20-го, а демон в гроте поселился лишь в 1970-ые:

Напротив - главный вход в парк, Колоннада:

Рядом - традиционный орёл, символ КМВ:

Здесь же поблизости нашлась и старая карта Кисловодского парка, добротная, душевная, не чета нынешним напечатанным стендам:)

И тут же обнаружилось очередное удивительное пернатое. Сколько же в этом парке птиц! Одних дятлов мне попадалось 4-5 видов. Вот такого зелёного увидела впервые:

Понаблюдав за птицей, отправилась дальше по первому терренкуру, мимо календаря и Пушкина, вдоль речки, а потом и через мост на другой её берег, мимо Шахматного домика...

Целью прогулки были Стеклянная струя - рукотворный водопад-павильон и Дамский каприз - симпатичный горбатый мостик:

Мостик носит название "Дамский каприз", поскольку согласно легенде, раньше для того, чтобы пройти от Зеркального пруда до Сосновой горы, нужно было разуться и перейти через речку. Но вот однажды одна дама закапризничала и не пожелала снимать туфельки. Тогда сопровождающий её галантный кавалер перенёс кокетку на руках, а заодно пообещал построить мост, чтобы больше ни одна гуляющая здесь дама не замочила ножек:)

За мостиком начинается подъём на Сосновую гору (400 ступеней), но в этот день я до неё не дошла. Свернула в сторону по реке, завороженная причудливыми рельефами дна, немного напомнившими мне берега Окаце у водопада Кинчха, которые 4 года назад показал мне Автандил, а потом ушла обратно тем же путём, вернувшись к Шахматному домику:

Продолжение следует...

    В общем, из десятка разных дорожек к Малому седлу  мапс.ме выбрал для меня коровью тропу. Почти сразу она завела в глухие кусты, где под ногами хлюпала грязь, вся испещрённая следами копыт. Однако, вскоре тропа стала заметно забирать в гору, что давало надежду на то, что грязь скоро закончится. Вместе с грязью закончились и кусты, тропинка вышла на голый, заросший лишь прошлогодней травой горный склон и полезла довольно круто вверх. При этом она становилась всё уже и малозаметнее и порой грозилась исчезнуть из виду совсем. При виде этой исчезающей тропы мне стало как-то не по себе, но я упорно продолжала лезть в гору, пыхтя и задыхаясь на крутом подъеме.

Остановилась у живописных, причудливых форм скальных останцев, чтобы перевести дух и оглянуться назад.

Виды, конечно, открывались сногсшибательные.

Побродив немного среди каменных джунглей, я отыскала продолжение моей тропинки.

У меня были сомнения, но всё-таки я решила двигаться вперед. Возвращаться через утоптанное коровами болото не слишком хотелось. Подъём, казалось, становился всё круче, и не было ему конца. В какой-то момент я поняла, что назад для меня пути уже нет… Ну, просто мне всегда спускаться тяжелее, чем подниматься, а тут местами уже преодолелись такие участи пути, по которым пришлось карабкаться едва ли не на четвереньках. Спускаться на таком угле уклона – не мой вариант. Оставалось только вперёд.

    Так я и шла, шаг за шагом преодолевая крутизну подъема, теряла и находила вновь малоприметную тропу, притормаживала у очередной группы скальных останцев перевести дух и иногда уже теряя надежду добраться до Малого седла хоть когда-нибудь. При мысли о том, что мне придётся всё же повернуть назад и преодолеть все тяготы спуска по этой тропе, к горлу подкатывал ком. Скажу честно: я не испытывала ни капли страха, бродя среди высоких кавказских гор в грузинском октябрьском отпуске, а вот тут среди невысоких плюшевых гор вблизи от города мне иногда становилось страшно и одиноко.

Тяжелее всего пришлось под конец пути. Я уже видела вершину Малого седла, слышала где-то над собой голоса пришедших по нормальной человеческой тропе, но тут передо мной выросло препятствие, показавшееся непреодолимым.

Я вышла к гротам прямо под вершиной Малого седла.

Погода резко начала портиться: сзади набегали темные дождевые облака, начал моросить дождь, а чуть выше меня Малое седло накрылось плотной пеленой тумана. Становилось страшно: в тумане отыскивать тропы сложнее, под дождём трава на склоне становится скользкой. Понимая, что надо побыстрее подняться и выйти на нормальную человеческую тропу, дабы возвращаться уже по ней, я свернула налево от гротов, но вскоре уперлась в отвесную стену, обошла справа, увидела тропинку, довольно круто поднимающуюся вверх, обрадовалась было… но рано. Вскоре она тоже уперлась в почти отвесный склон. Не так уж был высок участок, который нужно было преодолеть, но без посторонней помощи для меня он был недоступен. Если бы кто сверху руку подал, ещё можно было бы попробовать подтянуться, а так… Вдох-выдох, успокоив подступающую истерику, я присмотрелась и увидела ещё одну натоптанную тропинку, уходящую правее от гротов. Моя последняя надежда. Сделав зигзаг, она и вывела меня на финальный участок склона Малого седла.

Идти на смотровую площадку не было ни сил, ни желания, ни смысла – всё вокруг затянуло туманом, в паре метров человека или дерево не рассмотреть, да к тому же стало холодно. Ноги дрожали, дыхание сбивалось, но даже присесть отдохнуть не пришло в голову.

Мне хотелось побыстрее выбраться из этого тумана.  Однако, уровень моего чутья на пешеходные тропы в тот день был таков, что спустившись с трудом по камням, опираясь на палки, я оглянулась и увидела в полуметре нормальную утоптанную дорожку:))

Мои ноги направились к самой широкой колее из всех возможных, хватит с меня козьих троп. Вероятно, я собиралась свернуть на дорогу, по которой ездят электрокары, но тут вынырнувшие из тумана папа с сыном направились немного левее той дорожки, на которую я собиралась повернуть. И я решила последовать за ними, по крайней мере, если блуждать в тумане в поисках дорог, то не одной. Следом за ними я и попала на туристическую тропу, по которой планировала идти на Малое седло.

Не сказать, что она была совсем лёгкой – были местами тоже и грязь, и крутые подъёмы, но с моей козьей не сравнить, возвращение казалось мне лёгкой прогулкой:)) Туман вскоре отступил, видимо, то было облако, оставшееся на вершине Малого седла, идти стало веселее, вновь показались чудесные виды на Кисловодск и окружающие его горы. В общем, жизнь наладилась:) Но вывод о том, что не всегда стоит верить мапс.ме, я запомнила:))

Продолжение следует...

 В преддверии 9 мая покажу пару новых уфимских памятников, которые раньше мне видеть не приходилось. Да и не могла я их увидеть, ибо появились они уже после моего последнего визита в этот город, который случился несколько лет назад. Первый встречает гостей города, прибывающих на железнодорожный вокзал. Я видела его мельком, когда после неожиданного приземления в Уфе в январе приехала на вокзал, чтобы добраться до дому самым надёжным транспортом в зимнюю непогоду - поездом. Тогда я зацепила его взглядом из окна вокзала, но подойти рассмотреть времени не было.

   В этот раз на тот вокзал я приехала, и времени у меня был целый вагон. Поэтому первым делом я отправилась к памятнику, точнее даже, монументу, посвященному "Землякам, ушедшим на фронт", в основе которого скульптурная группа из девяти фигур - мужчин в солдатской форме, уходящих на войну, и женщин, детей, стариков, их провожающих. Мемориал открыт в 2020 году, в годовщину начала Великой Отечественной войны, и что бы там ни говорили критики о непропорциональности фигур, об исторической недостоверности (пишут, что на фронт в 1941-ом отправлялись не с этой станции, а с "Дёмы"), мне кажется, отличный получился памятник, важный, нужный и трогательный, цепляющий за душу. Автор - скульптор Вадим Кириллов.



На скульптурной композиции люди разных национальностей и в различных национальных костюмах - это подчеркивает, что во-первых, несмотря на статус национальной республики, Башкирия - регион многонациональный; во-вторых, что то была общая для всех война, и только вместе в ней смогли победить:



Второй мемориал, посвящённый защитникам Родины, появился совсем недавно - в 2022-ом году на Советской площади. Масштабы впечатляют -  колоннада, полукругом обрамляющая площадь, протянулась почти на 70 метров в длину. В ней 24 колонны, изготовленные из башкирского гранита. На центральных колоннах закреплены пластины с именами 78 Героев Советского Союза, служивших в 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии.  В центре - генерал Мингали Шаймуратов, её командир, погибший в 1943-ем году. Автор памятника Салават Щербаков (к слову, создатель памятника князю Владимиру в Москве) изобразил генерала в момент атаки, на вздыбленном коне, с шашкой в одной руке и плетью в другой.



Каюсь, близко к нему я не подходила - сначала торопилась в музей, потом немного рассмотрела со стороны, пока слушала концерт студентов Института искусств по соседству, но без фото. Да и сама слишком близко и подробно не рассматривала, а зря. В следующий раз буду внимательнее. Скульптурные композиции - барельефы с двух сторон пьедестала наполнены множеством смыслов. Слева (если стоять лицом к памятнику) - показаны основные вехи жизненного пути Мингали Шаймуратова (служба в Китае в том числе) и боевого пути его дивизии, в лицах бойцов, стоящих у подножия памятника генералу, узнаваемы лица некоторых реальных сослуживцев.



 С другой стороны расположен барельеф "Душа башкирского народа, его история и легенды". Здесь смешались реальные исторические персонажи (как Салават Юлаев) и мифические герои из легенд и сказок (богатырь Урал-Батыр на крылатом коне), между ними затесались сцены из обычной повседневной жизни - юрты, соколиная охота, праздники и посевные будни. Есть и фрагменты ранней биографии Мингали Шаймуратова - мальчик, играющий на баяне, рядом с колесным пароходом, на котором будущий генерал служил в молодости юнгой. Одно из самых заметных мест на барельефе занимает конница времен Отечественной войны 1812-го года. Башкирские конники участвовали и в изгнании Наполеона из России, и в зарубежных походах 1813-14 года, покрыв себя славой и получив за особую меткость прозвище "Северных амуров".
 

   Все эти отсылки к истории и другим героям приводят к тому, что назвать данный мемориал памятником только генералу Шаймуратову или даже 112-ой Башкирской дивизии в целом было бы неправильным. Это памятник всем землякам-защитникам - от времен наполеоновских войн до нашего времени. Хотя генерал, конечно, весьма уважаем и почитаем в Башкирии, его именем названы улицы нескольких городов, установлено несколько памятников, ему посвящен отдельный зал в Национальном музее. В 2020 году ему было присвоено звание Героя России посмертно (если не ошибаюсь, по инициативе Президента Башкортостана). Перед мемориалом разбит фонтан, через который бегают дети, рядом сквер с лавочками и клумбами, где приятно отдохнуть взрослым. А заодно вспомнить и склонить на мгновение головы перед памятью о Героях...