Нафанин сундучок

  О дворце князя Владимира Александровича, в котором нынче располагается Дом учёных, я узнала не так давно и с первого увиденного фото поняла, что мне туда надо. Первый же раз, когда планируя нынешнюю поездку, я заглянула на сайт дворца, оказался счастливым - экскурсии в день моего приезда были, и на них даже оставались свободные места. Я обрадовалась и, не раздумывая, купила билет. Продаются на сайте с переходом на Яндекс.Афишу, стоимость - 800 руб. Это групповая экскурсия в составе сборной группы до 20 человек. Есть ещё варианты индивидуальных экскурсий по договоренности, стоимость, естественно, выше, но и не сказать, что совсем неподъемная: до 5 человек - 8000 руб. Но индивидуальная экскурсия, кроме минимального количества попутчиков, даёт еще одно преимущество - доступ в те помещения, которые на групповой экскурсии не показывают: княжескую библиотеку, бильярдную, кабинет князя. Но мне уже и на обычную обзорную экскурсию попасть было за радость. Правила посещения довольно строгие: никаких объемных вещей с собой, фото только на смартфон без вспышки (к моему великому сожалению), не присаживаться, не прислоняться, ничего руками не трогать, даже лестничные перила нежелательно, за чем строго следила наша строгая сопровождающая. Но зато... На сайте время экскурсии заявлено 1 час 15 минут (индивидуальной - 1 час 40 минут). Но нам дали совершенно потрясающего экскурсовода - очень увлеченную женщину, которая водила нас по залам около двух часов, постоянно что-то рассказывая, даже когда ей начали напоминать, что время вышло, что скоро начнется какое-то вечернее мероприятие (дворец иногда сдают в аренду), что пора туристов из дворца выпроваживать. Даже уже стоя на лестнице и у входной двери она продолжала говорить, отвечая на вопросы и совсем не стремилась от нас избавится. В общем, это была чудесная экскурсия.
   Сам дворец тоже потрясает воображение. Он уникален, во-первых, потому, что создавший его русский архитектор А.И.Резанов смело намешал в нём множество стилей, сделав это столь умело, что дворец не кажется вычурным, гротескным, слишком помпезным и безвкусным. Напротив, он выглядит красиво, уютно, изящно, гармонично. Во-вторых, Владимирскому дворцу повезло - он не был уничтожен в ходе революции, не пострадал и во время Великой Отечественной войны. В отличии от соседнего здания Эрмитажа, здание Владимирского дворца не получило ни одного прямого попадания при обстреле, что можно считать едва ли не чудом. Уже в 1920-ые годы решением новой советской власти здание дворца отдали под потребности ученых, с тех пор и до наших дней в нём располагается Дом ученых - место для научной работы, проведения конференций и учёных встреч. Новые обитатели замка относились к истории, чьей бы она не была - княжеской или большевистской - бережно, потому Владимирский дворец сохранил значительную часть своих интерьеров, благодаря чему сегодня мы имеем возможность почувствовать себя у великих князей в гостях, словно на машине времени перенесясь в обстановку конца 19-го века. Честное слово, атмосфера такая, что в джинсах и кедах начинаешь ощущать себя неуютно, внезапно хочется срочно обзавестись платьем со шлейфом, который тихо будет шуршать по мрамору парадной лестницы, пока ты будешь подниматься по ступенькам...
   Однако, вернёмся к реальности и вспомним немного о владельцах дворца. Он был построен к 1874-ому году - дате бракосочетания великого князя Владимира Александровича Романова и герцогини Мекленбург-Шверинской, ставшей в России великой княгиней Марией Павловной. Князь Владимир был третьим сыном Александра II, родным и любимым младшим братом Александра III, дядей последнего российского императора Николая II. Фигура в российской истории неоднозначная: с одной стороны, его называют виновником Кровавого воскресенья, потому что именно он, занимая пост Главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, отдал приказ о расстреле мирной демонстрации рабочих в 1905 году, тем самым положив начало цепи событий, приведших в итоге к свержению монархии в России. С другой стороны, он был известным меценатом и покровителем искусств, до самой своей смерти занимал должность президента Академии художеств, и сделал немало для развития и продвижения искусства. Он основал бесплатные курсы живописи для представителей недворянских кругов, утвердил положение о передвижных выставках, выплачивал из собственных средств стипендии наиболее способным студентам академиии, спонсируя их заграничные образовательные вояжи, а также пенсии художникам, которые в силу возраста уже не могли творить. Он был страстным коллекционером и любителем живописи, стены его дворца украшали картины Сурикова, Айвазовского, Репина. Надо сказать, что супруга полностью разделяла его увлечения, после смерти Владимира Александровича даже сменила его на посту президента Академии художеств. Она к тому же была гостеприимной хозяйкой, поэтому в стенах Владимирского дворца часто собиралось изысканное светское общество - здесь желанными гостями были Шаляпин, Рахманинов, Репин, часто проводились танцевальные и музыкальные вечера, а порой и пышные костюмированные балы.
   Однако, дальше о хозяевах будем вспоминать по ходу прогулки по княжеским залам. Дворец выстроили четырехэтажный, на первом этаже располагались комнаты Владимира Александровича, на втором - Марии Павловны, на третьем - детские комнаты, на четвертом - домовая церковь. Экскурсия проходит в основном по второму этажу. Поднимаемся быстро по парадной лестнице (её рассмотрим позже) и оказываемся в Малиновой гостинной. Стиль ренессанс (Резанов хотел повторить интерьер одного из залов венецианского дворца Дожей), картины на стенах,

кессонный ореховый потолок и люстра из муранского стекла:



вазы, статуэтки, зеркала, чудесный камин - детали в этой комнате можно рассматривать долго, что мы и делаем, заодно слушая начальную информацию о Владимирском дворце, его создателях и обладателях. К слову, коллекция керамических ваз, хранившаяся во дворце, была одной из лучших в Петербурге, и по сей день здесь можно увидеть часть её:



   Брак Владимира Александровича и Марии Павловны был редким в императорских семьях браком по любви. Они жили долго и счастливо до самой смерти князя в 1909 году, вырастив троих сыновей Кирилла, Бориса и Андрея и дочь Елену. Но этого брака могло бы и не быть. Путь к счастью был дорогой через тернии к звёздам.



Владимир и Мария Александрина Элизабета Элеонора, дочь Фридриха Франца II великого герцога Мекленбург-Шверина были родственниками, но не настолько близкими, чтобы это стало препятствием к браку. Бабушкой юной принцессы Марии была Елена Павловна, дочь Павла I, девочка росла на её рассказах о пышности, роскоши и утонченности российского императорского двора. Стоит ли говорить о том, как она мечтала его увидеть? Но родители решили иначе. Когда Марии было 17 лет, состоялась её помолвка с не слишком молодым, не слишком богатым герцогом - кузеном её мачехи (как тут не вспомнить сказки о мачехах, которые стараются избавится от нелюбимых падчериц как можно быстрее?). Но браком сия помолвка не закончилась - уже через несколько месяцев она была расторгнута. Что стало тому причиной, точно неизвестно: то ли решительная и дерзкая девушка сама стала инициатором, не побоявшись скандала, то ли за женихом тянулась слишком скандальная репутация ловеласа с массой беспорядочных любовных связей, что отец не решился за такого отдать дочку (чай не мачеха, он то единственную дочку любил и баловал, и расставаться с ней вовсе не спешил).



   А ещё через год в Берлине Мария познакомилась с Владимиром, приехавшим вместе с отцом на военные манёвры. Ей было 18, ему 24. Она красивая, избалованная, привыкшая добиваться своего, но при этом искренне верующая лютеранка. Он - блестящий офицер, молод, красив и к тому же любимый брат будущего императора, а значит, станет влиятельным человеком при дворе. Чем не жених? С его стороны любви с первого раза не случилось, а вот Марии Владимир понравился сразу. Настолько, что она пошла к отцу и сказала, что выйдет замуж только за русского князя. Это, конечно, только предположение:)) Но так или иначе, отец Марии и Александр II вскоре договорились о помолвке.
    Не сказать, что Владимир обрадовался перспективе поменять вольную холостую жизнь на семейную, но с отцом не поспоришь. Александр II, строго нахмурив брови, сказал, что пора остепениться и жениться. Владимир вынужденно согласился, присмотрелся к невесте внимательнее и...влюбился без памяти. Но тут внезапно возникло новое препятствие к браку - Мария категорически отказалась менять веру на православную. Влюбленный Владимир, сам искренне верующий, с пониманием отнесся к желанию Марии сохранить лютеранство, но отец-император яростно воспротивился, ибо таких случаев в императорской семье не бывало, чтобы супруги были разной веры. И всё-таки Владимир смог настоять на своём, 16 августа 1874 года свадьба состоялась вот здесь, в построенном для молодых дворце. К слову, Мария Павловна сохранила лютеранство до последнего года совместной жизни с Владимиром Александровичем. Лишь незадолго до его смерти она, наконец, приняла православие.



А мы между тем перешли в Золотую гостиную. Изначально обивка стен была голубой, и название эта комната носила соответствующее. Если Малиновая гостиная служила местом сбора всей семьи и ближайшего окружения, в ней часто выступали певцы и музыканты, проходили литературные вечера, то Золотая гостиная была более камерной, по большей части для семейного круга.



Одним из главных украшений Золотой гостиной считается мейсеновская фарфоровая ваза, подаренная на свадьбу отцом невесты Фридрихом Францем II:



Рама зеркала над камином, где стоит эта ваза, равно как и потолок и карниз, выполнены по рисункам скульптора А.Лапина. Пианино из грушевого дерева в углу - подлинное, то самое, что помнит руки Марии Павловны, порхающие по клавишам:





Ещё одно фарфоровое чудо - китайская ваза с барсами,



Невероятно красивые потолки в каждой комнате: и барельефы, и росписи. Мистика старых зеркал: бело-золотые узоры в отражении приобретают синеватые оттенки. Сделала ради эксперимента несколько фото в разных зеркалах и с разных ракурсов - эффект тот же:



Скульптурный портрет младшего сына Владимира Александровича и Марии Павловны Андрея:



Потолок кабинета Марии Павловны украшает живописный плафон с сюжетом аллегории утра (автор - Тони Февр), это подарок императрицы Марии Александровны, супруги Александра II:



   Выбор сюжета для плафона, к слову, был не случайным - Мария Павловна отличалась огромной работоспособностью и активностью. Для неё проснуться рано поутру и заняться делами было обычным явлением. И если вы думаете, что все они были связаны с организацией званых вечеров да балов, это совсем не так. Мария Павловна прославилась как крупный благотворитель и меценат, её ежегодные рождественские базары собирали огромные средства, благодаря одной хитрости: она приглашала на них людей богатых, но обычно не имеющих доступа в высшие круги общества. За краткую возможность почувствовать себя почти равным среди особ, приближенных к императору, они готовы были выкладывать огромные деньги, чем и пользовалась великая княгиня. Как уже писала, после смерти мужа она возглавила Академию художеств, к тому же, примерно в то же время приняв православие, она стала покровительницей берлинского православного Свято-Князь-Владимирского братства. Так что дел у Марии Павловны было немало. В кабинете она разбирала бумаги, принимала посетителей с докладами, писала письма.



Гарнитур грушевого дерева был изготовлен специально для кабинета Марии Павловны:



Портрет хозяйки на стене:



Двери из кабинета ведут в Будуар, выполненный в мавританском стиле. Место отдыха и путешествия в другой мир. Здесь чувствуешь себя так, словно попала в восточную сказку:







Картина на стене - это дочь Марии Павловны и Владимира Александровича, Елена Владимировна Романова в костюме турчанки. Она, кстати, фактически повторила судьбу матери: первая навязанная её помолвка не завершилась браком, зато через несколько лет она вышла замуж за греческого принца Николая, которого полюбила едва ли не с первого взгляда:



Сюда часто забегали навестить мать взрослые уже сыновья, специально для них Мария Павловна даже велела установить в будуаре кальян:







Кажется, что узорчатой решеткой  окна раскинулся цветущий сад, по которому гуляют павлины... но там Нева и Петропавловская крепость:)



Бывшая спальня Марии Павловны (ныне - Зеленая гостиная).



Вот тут, в алькове некогда стояла кровать Марии Павловны:





Одно из самых интересных украшений комнаты - камин и роспись над дверями в технике объёмной росписи (гризайль):



Уменьшенные копии античных статуй:





Рядом со спальней  небольшая комната - гардеробная. Её интерьеры и мебель, к сожалению, не сохранились, а жаль:( Мы прошли сквозь неё, почти не задерживаясь, слегка только разве - рассмотреть узорчатую ленту-фриз под потолком,



да камин:



Следующее помещение, что мы идём осматривать, - Помпейская гостиная, ставшая впоследствии зимним садом. Вот такая удивтельная трансформация. Мария Павловна, помня об огромных оранжереях в замке Шверина, где прошло её детство, мечтала о таком же райском уголке в холодном дождливом Петербурге. Но проект Резанова предусматривал только небольшую террасу, украшенную зеленью, примыкающую к Помпейской гостиной. Великой княгине этого казалось мало, но места под большой зимний сад просто не было. С этим она вынуждена была согласиться, но мечта всё равно осталась... на то она и мечта. Прошло много лет. И вот однажды печаль поселилась в стенах дворца, когда его хозяин покинул те стены навсегда. Чтобы избавиться от печали утраты, что давила на сердце и смотрела на неё буквально из каждого угла, Мария Павловна решилась на некоторую переделку интерьеров дворца. Тогда, например, синяя гостиная стала золотой. Но самая значительная перемена ожидала вот это помещение - от первоначального декора Помпейской гостиной остался только скромный уголок, а всё остальное пространство, объединенное с террасой, стало зимним садом. Наконец, мечта Марии Павловны стала реальностью.
   Но даже небольшой фрагмент Помпейской гостиной можно рассматривать и рассматривать - это удивительные деревянные рельефы из тонированной карельской березы:



















Ну, и Зимний сад, который и сегодня радует сотрудников и посетителей Дома ученых зеленью круглый год. Помимо зелени сад украшает скульптура Дон Кихота, а также фонтан и умывальник, выписанные Марией Павловной из Италии:







Ну, и вот она, парадная лестница, по которой мы поднимались на второй этаж, теперь рассмотрим её получше. А порассматривать есть что. Очень красивая мраморная лестница, изготовленная по чертежам А.И.Резанова итальянскими скульпторами Е.Руджиа и С.Мадерни. Перила её украшают переплетения монограммы Владимира Александровича с растительным орнаментом и грифоны со щитами — элементы фамильного герба Романовых. Свой нынешний облик лестница приобрела не сразу, её несколько раз перестраивали, добавляли элементы отделки и украшения. Над ней поработали разные архитекторы, скульпторы и художники. Так, например, мраморные фигуры тритона, амура и дельфина создал скульптор М.Чижов, живопись на плафоне  - кисти Василия Петровича Верещагина (в центре - "Гений искусств на берегах Невы", напрямую указывает на роль Владимира Александровича в развитии и поддержке русского искусства).



Бронзовые светильники на лестнице - это подарок Александра III брату на рождество 1882 года. В императорской семье считалось традицией дарить "полезные" рождественские подарки, чаще всего предметы, украшающие интерьер. Александр поручил выбрать подарок для брата Марии Павловне, и она заказала бронзовые светильники (канделябр и пару бра) для перестраиваемой в это время М. Месмахером лестницы в Париже, в мастерской Ганьо. Кстати, о подарках. В 1885-ом году именно Владимир Александрович впервые заказал для брата-императора Александра в подарок на Пасху яйцо Фаберже, положив тем самым начало коллекции:





Удивительно расписанные зеркала, украшающие лестницу, созданы по проекту итальянского художника Т.Келацци. Растения словно живые:







На лестничной площадке - мраморная "Нимфа" Т.Вагнера. Это тоже подарок, на этот раз от императрицы Марии Федоровны, супруга Александра III:



Наш экскурсовод показывает статую в действии. Секрет в том, что скрытый механизм позволяет легко её повернуть. Императрица сопроводила подарок шуткой, что пока в семье лад, статуя будет стоять лицом, если вдруг случатся скандалы да размолвки, она расстроится и повернётся к супругам всем задом, и будет так, пока не помирятся:))



Через лестницу, спустившись на один пролёт и снова поднявшись с другой стороны, мы перешли во флигель, где расположился Белый (Танцевальный) зал:



Богатая отделка, множество деталей, но белый цвет с легким добавлением позолоты делает зал легким, воздушным, парящим:











За Танцевальным залом - Большая столовая или Дубовый зал:



Оформление зала выполнено в русском стиле, он напоминает теремок, украшенный резьбой, печью с изразцами и картинами В.П.Верещагина на темы русских былин и сказаний. Это в некотором смысле зал-обманка. Хоть он и назван Дубовым, и кажется, что отделка его - дерево, на самом деле это совсем не так.



Рельефы стен и потолка - это тонированный в цвет дерева гипс, а люстры - медь:



Печь, впрочем, самая настоящая - с изразцами:



А еще из окна Дубового зала виден внутренний дворцовый дворик:



Рядом с дверью, ведущую в Дубовый зал, можно увидеть вход в княжескую библиотеку, в которую, к сожалению, в рамках групповой обзорной экскурсии не водят. Библиотека и сегодня продолжает выполнять свои функции, сюда могут прийти научные работники по читательским абонементам:



Если присмотреться, вот там за стеклом видны полки с рядами книг:



Мы же переходим на другое ответвление лестницы, чтобы спуститься на первый этаж. Там располагаются комнаты Владимира Александровича, большую часть которых можно посмотреть только в рамках индивидуальной экскурсии. В ходе групповой обычно показывают столовую, где обычно Великий князь обедал-ужинал с наиболее близкими к нему офицерами. Но нам не повезло - мы и в неё не попали в связи с подготовкой к вечернему мероприятию. Тут, к слову, стало заметно, насколько поперек души нашему экскурсоводу все эти праздничные мероприятия, когда дворец сдают в аренду... хоть и говорила она, словно оправдываясь, что не всем и каждому, а людям с именем и репутацией, таким, например, как Юрий Башмет. Понятно, что это к тому же дополнительный источник финансирования для дворца, нуждающегося местами в реставрации. Но видно, что опасения за сохранность интерьеров скребут кошками на душе...



В общем, мы посмотрели на изгибы лестницы, образующие словно театральные ложи, на её декор и вернулись на второй этаж, чтобы заглянуть ещё в одно помещение.











Готическая Малая столовая, нынче Малый лекционный зал, уникален тем, что в его оформлении использован подлинные церковные интерьеры. Мария Павловна, известная любовью к путешествиям, однажды, будучи в Бельгии, увидела церковь, над которой нависла угроза сноса. Это была симпатичная католическая церковь в стиле готики. Спасти церковь от разрушения княгиня была не в силах, а вот элементы внутренней отделки выкупила и отдала архитекторам, чтобы нашли им место в интерьерах дворца:









   На том наша экскурсия закончилась, поблагодарив нашего чудесного гида, мы ещё немного задержались на лестнице у входа, задавая вопросы - о планах на реставрацию, о сохранности интерьеров третьего и четвертого этажей (к сожалению, ни детские комнаты, ни домовая церковь не сохранились), и на том расстались. И я, пожалуй, закончу. Только ещё пара слов о судьбе хозяев. Мария Павловна в период бурных революционных событий уехала сначала в Кисловодск, а потом вместе со средним сыном Борисом - во Францию. Кирилл и Андрей (вместе с Матильдой Ксешинской, на которой он официально женился вскоре после эмиграции) впоследствии тоже вполне благополучно перебрались за границу, избежав арестов и расстрелов - судьбы большей части императорской семьи. Дочь же Елена к тому времени уже была греческой царевной, уехав на родину супруга. Правда, радоваться благополучию семьи Марии Павловне пришлось недолго - она умерла через несколько месяцев после переезда во Францию в возрасте 66 лет.

   Когда я вышла с замечательной экскурсии по Владимирскому дворцу, время то ли приближалось к шести вечера, то ли слегка перевалило за эту отметку. Следующее мероприятие, на которое я купила билет, должно было состояться в восемь. То был концерт в Анненкирхе, на которую я давно хотела посмотреть, а тут прям удачно в расписании "Времена года" Вивальди оказались. Конечно же, я не могла устоять. За оставшееся время можно было бы, вероятно, поднапрячься и куда-то ещё успеть сбегать... но я ж не бегун на короткие дистанции, в конце-то концов. Я решила неторопливо двигаться в направлении к кирхе, по дороге остановившись где-нибудь перекусить. Потому я снова вышла к Фонтанке в районе Летнего сада и Михайловского замка, и направилась к ул.Пестеля, узнаваемой по видимым издалека куполам Пантелеймоновской церкви.

И вот передо мной одна из старейших церквей Петербурга:



Собственно, краткая история создания церкви изложена на мемориальной доске:



   Здесь, в устье реки Фонтанки, в петровские времена располагалась Партикулярная верфь, на которой ремонтировались суда для российского военного флота. 27 июля 1914 года в морском сражении у Гангута - маленького полуострова в Балтийском море, была одержана победа над шведами. Дабы отметить вклад рабочих верфи в победу (а был он хоть и косвенным, но всё же, если задуматься, весьма немалым), Петр I повелел построить для них часовню прямо рядом с верфью. Её посвятили святому Пантелеймону, так как день победы русских моряков был днём его почитания.



   Ровно через шесть лет, в 1720-ом году этот же день ознаменовался ещё одной крупной победой российского флота - при острове Гренгам. И тогда указом Петра часовню велено было превратить в церковь, которая бы стала не только домом Бога, но и памятником, олицетворяющим славу военного флота Российской империи. Уже через два года церковь была построена. Но была она мазанной, весьма скромной по размерам и на памятник мало походила. Во всяком случае, по мнению Анны Иоанновны, которая велела перестроить церковь в камне. Так, в 1735-39гг воздвиглась на месте старой мазанной церковки каменная красавица в традиционном для того времени стиле петровского барокко. Впоследствии она достраивалась и перестраивалась, приобретая новые декоративные элементы, украшающие фасад, дополнительные приделы, но общая стилистика сохранилась до наших дней.
   Рядом с Пантелеймоновской церковью есть ещё один памятник славе русского оружия и воинской доблести. Он установлен в память о битве из другой эпохи, но - таковы превратности истории - состоявшейся на том же месте. Это мемориал защитникам полуострова Ханко (июнь-декабрь 1941 года). Один из первых ленинградских памятников событиям и героям Великой Отечественной войны установлен прямо на стене жилого дома по адресу Пестеля, 11. Чтобы провести параллель между сражением петровской эпохи и одной из страниц Великой Отечественной, мемориал выполнен в том же стиле петровского барокко, что и стоящая рядом Пантелеймоновская церковь. Потому что полуостров Гангут, где одержал блестящую победу над шведами петровский флот, - это и есть тот самый Ханко, что стойко обороняли от финнов на протяжении 164-ёх дней храбрые солдаты, матросы и офицеры Советской армии и флота.



   На полуострове Ханко в 1941-ом располагалась советская военно-морская база. Вместе с находящимся на противоположном берегу Таллином она должна была образовать ворота, надежно запирающие Финский залив и путь к Ленинграду от неприятельского флота, а также защитить сухопутные подступы к городу. Но Таллин пал в августе 1941-го. А Ханко устоял, его гарнизон продолжал обороняться под постоянным огнем противника, всё глубже зарываясь в землю: за несколько недель были построены сотни хорошо укрепленных укрытий, дзотов, складов, закрытых артиллерийских позиций. Защитники Ханко успешно отражали тщетные попытки финнов захватить полуостров. Через несколько недель бесплодных попыток к защитникам Ханко обратился сам барон Маннергейм, главнокомандующий финской армии, предлагая сдаться. На что находящиеся в рядах защитников полуострова поэт Михаил Дудин и график Борис Пророков выпустили листовку с ответом Маннергейму. Она предназначалась исключительно для поддержания духа гарнизона Ханко, но так случилось, что попала в Ленинград, к корреспонденту "Комсомольской правды" Ростиславу Июльскому, который опубликовал в ноябре 1941-го очерк о защитниках Ханко, и их ответ Маннергейму стал известен на всю страну:
(фото из интернета)



   В конце ноября 1941-го года, когда наступающая зима ещё более усложнила и без того нестабильную связь с Ленинградом, командованием Балтийского флота было принято решение об эвакуации гарнизона с полуострова Ханко. Относительно благополучно перебравшись на материк, защитники Ханко присоединились к частям, обороняющим Ленинград. Их так и называли нередко - "гангутцами".
   Есть у Иосифа Бродского такие строки о том мемориале:

***

А я иду дальше. Ну, как иду? Буквально через два шага, обойдя Пантелеймоновскую церковь, я снова затормозила. Потому что край моего левого глаза зацепил взглядом интересный фасад здания. Я свернула в сторону, в переулок, чтобы подробнее рассмотреть его и ахнула от восторга:



Величественное строение с множеством архитектурных элементов в отделке, которые можно рассматривать часами. Я и принялась рассматривать... и лишь минут через десять до меня внезапно дошло, что стою я перед зданием, куда очень хочу однажды попасть, а вот сейчас оказалась возле него совершенно случайно. Передо мной возвышалась Академия Штиглица - одно из интереснейших в архитектурном плане зданий Петербурга.



   Если точнее, я замерла в восхищении перед зданием Музея декоративно-прикладного искусства при Академии Штиглица, возведенном специально для создания музейного пространства, корпус учебного заведения находится чуть дальше по Соляному переулку. Оно было построено в 1879-18881 годах для незадолго до этого образованного Училища технического рисования. Это было первое учебное заведение в Петербурге, готовящее специалистов-художников для промышленности, а также преподавателей рисования и черчения. Училище было основано и находилось на попечении барона Александра Людвиговича Штиглица - крупного промышленника, банкира и мецената. Для содержания училища барон Штиглиц выделил баснословную по тем временам сумму в качестве неприкосновенного капитала - миллион рублей, на проценты с этого капитала учебное заведение могло свободно и безбедно существовать и развиваться. Но и этого благодетелю показалось мало - через несколько лет он передал училищу еще около 6 миллионов рублей. Стоит ли удивляться, что училище могло позволить себе всё самое лучшее - здание, интерьеры, талантливых преподавателей, постоянно пополняемые коллекции, отлично оборудованные мастерские, филиалы в виде художественных и чертежных классов в разных городах России, .
   В Училище технического рисования, в отличие от Академии художеств, принимались представители всех классов и сословий, обучаться могли и женщины. Преподавание велось, сочетая в себе два направления: художественные и технические дисциплины. Учащиеся проходили практику на Императорском фарфоровом заводе, в театральных мастерских Императорских театров, в ювелирной мастерской Фаберже и т.д.
   Первым директором училища стал известный в Петербурге архитектор Максимилиан Егорович Месмахер. Я вскользь упоминала о нём, когда писала о Владимирском дворце - он руководил одной из его перестроек. И именно по его инициативе и проекту было построено здание Музея, перед которым я остановилась. Его строительство началось в 1885-ом году, когда стало понятно, что коллекции предметов декоративно-прикладного искусства, активно пополняемые попечителями и руководством училища, постоянно растут и уже не умещаются в тех восьми залах основного учебного корпуса, которые были им отведены. Эти коллекции содержали огромное количество керамики, стекла, фарфора, тканей, гобеленов, включая ценнейшие экспонаты времен Античности и Средневековья. Собиралась коллекция не просто так - она предназначалась в первую очередь для того, чтобы учащиеся могли изучать историю художественного и декоративно-прикладного искусства на примерах, воочию постигая их красоту и искусность старых мастеров. Коллекции требовалось достойное обрамление. Планируя строительство музейного здания, Месмахер предусмотрел каждую мелочь, основываясь на опыте крупнейших европейских музеев, коих он посетил немало: естественное освещение за счет больших окон и прозрачного стеклянного купола, оформление выставочных залов - каждый в соответствии с одной из эпох, направлений в искусстве и архитектуре. В строительстве и оформлении здания принимали активное участие не только преподаватели училища, но и ученики, на практике изучая технологию выполнения мозаики, росписи, создания барельефов, которые использовались в оформлении залов музея.
   Внешний фасад здания заставляет вспомнить архитектуру итальянского Возрождения, напоминая флорентийские и венецианские палаццио.



Над арочными окнами второго этажа



расположился фриз, на котором портреты в медальонах и имена выдающихся художников, скульпторов, архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства: Рафаэль, Дюрер, Роббиа, Пинтурикьо и др.



А на самом верху, внутри треугольного фронтона расположился масштабный горельеф с изображением аллегорий искусств: живописи, архитектуры, скульптуры, прикладного искусства. В центре - мощная, крепкая фигура человека в рабочем фартуке. Это труженик-художник, мастер, у которого, говорят, черты лица самого Максимилиана Месмахера. На треугольной вершине фронтона - аллегорическая фигура Славы. Горельеф выполнил (как и портреты, и мозаичные надписи на фризе) скульптор А.Г.Бауман, преподававший в училище.
   По бокам на фасаде на уровне второго этажа две ниши, также украшенные аллегорическими фигурами: женская фигура со скульптурой и книгой олицетворяет искусства или их покровительницу Афину Палладу,



мужчина с молотом, присевший на край наковальни - олицетворение ремесел или покровителя ремесленников Гефеста. Автором этих скульптур стал профессор М.А.Чижов:



Помимо масштабных архитектурных элементов, множество мелких деталей: цветочные орнаменты, портреты, фигурки и головы животных:











Перед зданием - два фонаря-канделябра, украшенные внизу фигурками пусси, олицетворяющими различные виды ремесла (среди студентов бытует мнение, что они приносят удачу на экзаменах:) 😞







   Строительство и отделка здания музея продолжались долгих 10 лет, лишь в 1896-ом году состоялось торжественное открытие, на котором присутствовали члены императорской семьи и видные деятели искусств. На момент открытия коллекция декоративно-прикладного искусства достигла поистине огромных размеров и составляла около 12 тысяч предметов. Посетителям были представлены фламандские и французские гобелены, прекрасные образцы керамики, фарфора, бронзы, ювелирного искусства. Открытие музея стало значительным событием в культурной жизни Петербурга, дав возможность широкой публике приобщиться к разным жанрам декоративно-прикладного искусства. Ученикам же училища Штиглица музей открыл массу новых возможностей для изучения истории искусства и обучения различным, порой уже почти совсем забытым ремёслам.
   После революции судьба детища барона Штиглица сложилась весьма печально: училище было закрыто, музей же в 1924-ом году перешёл в ведение Эрмитажа. И только после Великой Отечественной войны, когда стране понадобились реставраторы, в этих стенах вновь было создано учебное заведение - Ленинградское художественно-промышленное училище, которому в 1953-ем году присвоили имя Веры Мухиной. Студенты же своё родное училище ласково прозвали "Мухой". И лишь в 2006 году училище, ставшее в наши дни Академией, вернуло себе имя первого своего создателя и попечителя барона Штиглица.
   Музейный же корпус серьёзно пострадал в годы блокады, в результате нескольких прямых попаданий снарядов и авиабомб получил существенные повреждения. Некоторые его интерьеры были утрачены, чему немало поспособствовала и проведенная впоследствии не слишком качественная реставрация. Лишь в 1979-ом году здание взяли под охрану как уникальный памятник архитектуры, с тех пор работы по его восстановлению стали более планомерными, бережными и тщательными. Сегодня здесь снова работает музей декоративно-прикладного искусства при Академии, фонды которого содержат более 35 тысяч экспонатов.
   Однако, мне пора дальше, иначе я рискую вообще не дойти до места назначения:)) Потому двигаюсь, стараясь не особо отвлекаться на разглядывание фасадов домов. Но как их можно не разглядывать, когда они такие красивые и интересные?:))
   Вот огромная арка дома Ратькова-Рожнова притягивает взгляд и уводит его вглубь обширного, парадно оформленного эркерами двора. Этот двор стал своего рода революцией в архитектуре Петербурга. Ведь всем и нам и сейчас привычен контраст между богатыми фасадами домов и мрачным сумраком внутренних дворов-колодцев. А здесь - что фасад прекрасен, что внутренний двор ничуть не менее торжественен:





На фасаде атланты поддерживают балконы:



Гораздо скромнее масштабами и уровнем помпезности, но от того не менее прекрасен фасад дома купца Комова:



Прекрасны граффити на стенах:



Прекрасны сдвоенные арочные окна в стиле итальянского Возрождения на фасаде доходного дома князя А.Мурузи:



А вдали уже показался Преображенский собор:



Но я снова зацепилась взглядом за элемент фасада, заставивший меня свернуть в сторону от намеченного пути. Разве можно пройти мимо таких симпатичных дракончиков?:))



Потому я ненадолго свернула на Лиговский, чтобы немного полюбоваться на чудесный фасад доходного дома Тупикова, напоминающий то ли теремок, то ли готический замок с элементами восточного декора:



Любоваться решила продолжить из окна расположившегося напротив кафе, чтобы совместить приятное с полезным и заодно быстро перекусить пельмешками:)







Пельмешки и приближающееся время начала концерта придали скорости: быстро дошла до Преображенского собора и почти даже не задержалась возле него. Это еще один памятник воинской славы и веха в истории Российской империи. На этом месте некогда располагалась съезжая изба (штаб) Преображенского полка, который помог взойти на престол Елизавете Петровне. Именно в этой избе дочь Петра обратилась к офицерам и гренадерам с речью, прося поддержать её притязания на трон. А через две недели Елизавета Петровна, уже императрица, повелела заложить на месте той избы Свято-Преображенский храм в память и благодарность преображенцам за помощь. Начал строить храм Михаил Земцов, закончил Трезини. После пожара 1825 года восстанавливал и перестраивал его Стасов. Таким образом, это один из старейших храмов Петербурга, над которым потрудилась целая плеяда великих зодчих. К слову, Преображенский собор - один из немногих, который не закрывался ни в годы блокады, ни во времена борьбы с религией.



Ограда собора появилась после победы в русско-турецкой войне 1828-29гг, её соорудили из вражеских пушек, добытых при взятии крепостей Измаила, Варны и др. Пушки повернуты дулом жерлом вниз и скованны цепями в знак того, что они больше никогда не будут стрелять и никому не причинят зла, а сверху над ними - имперский двуглавый орел как символ победы, превосходства Российской империи над Османской:





И вот я, наконец, добираюсь до цели своего пути - Анненкирхе, жалея, что когда закончится концерт, уже стемнеет, и погулять, рассматривая фасады зданий теперь уже на Кирочной, будет затруднительно. Какой же всё-таки красивый район... поселился в мечтах: однажды вернуться и рассмотреть подробнее и тщательнее. А передо мной между тем снова одна из старейших церквей Петербурга - на этот раз из числа лютеранских. Кирха святой Анны была построена пленными шведами и немцами, служившими неподалеку на Литейном дворе, ещё во времена Петра I. Правда, была она деревянной и простояла недолго. Каменная кирха была заложена чуть в стороне (на нынешнем месте) в 1735-ом году на деньги, пожертвованные Анной Иоанновной. Кирха продолжала работать вплоть до 1935-го года, когда была закрыта и перестроена под кинотеатр.



В настоящий момент кирха действующая, но она серьезно пострадала от пожара в 2002 году. Однако, это не помешало превратить её в своеобразное арт-пространство. В её стенах проводятся выставки, концерты (в основном классическая музыка, иногда джаз). На один из таких концертов я и пришла. Играли в первом отделении "Времена года" Вивальди, во втором - небольшие произведения и отрывки из произведений Моцарта, Баха и других классиков.



Концерт сопровождали проекции на стену рисунков на воде. Красивые картины, подобранные в тематику звучащих музыкальных произведений.









Целенаправленно купила билет на балкон, рассудив, что сверху видно всё... не ошиблась:)



По дороге на второй этаж посмотрела на инсталляции временной выставки "Сотворение мира" и интерьеры:













Что сказать? Место, конечно, с удивительной атмосферой. С одной стороны, хочется пожелать этой кирхе реставрации и восстановления, но... при этом понимаешь, что вместе с копотью от пожара и облупившейся штукатуркой уйдёт и львиная доля её очарования и какой-то своеобразности, необычности и даже...своего рода уюта что ли? В общем, странное рождает смешение чувств. А мой первый день в Питере на том и закончился. Завтра будет новый, красивый:)

   Итак, посетив, кажется, все достопримечательности Нижнего парка и мысленно поставив галочки "Я здесь была", я решила отправиться на поиски более дальних интересных мест. Начать решила с Красных грибов, для чего знакомым уже путём дошла до Долины роз - снова мимо Красных камней, на которых гордо восседает орел, через туевую аллею:

Не заходя в Долину роз, свернула чуть правее, мимо заброшенного бассейна по асфальтированной дороге предстояло протопать что-то около двух километров. Когда я уже начала было скучать, наконец, показалась автобаза парка, а прямо за ней - тропинка, уходящая от асфальта левее, к красного цвета останцам, в самом деле напоминающими по форме грибы со шляпками, ну, или осьминога-головастика:)

Следы дождя:

Тропинка маняще увлекала дальше в лес, к скалам, но я по ней пойти не рискнула:

   Дальше я собиралась попытаться дойти до Малого седла. Мапс показал мне прямой маршрут до туристической тропы, ведущей к горе, но заглянув за поворот дороги, я увидела всё тот же асфальт. Ну, не люблю я ходить по асфальту, не легла у меня душа к этому пути. И я решила вернуться к развилке дорог у Долины роз, где накануне я видела указатель на Малое седло. Потом поняла, что можно было идти и по маршруту мапса, не таким уж протяженным был тот асфальт, в определённый момент пересекаясь с терренкуром 2Б доп. Но да ладно, решила кругами - так кругами:) 

   Указатель от Долины роз уводил в сторону, через мостик в чудесную туевую рощу. Она относительно молодая, в отличие от той, что обозначена на картах, зелёная и воздух в ней просто волшебный:)

Дальше туи сменились соснами, наполняющими воздух не менее приятным ароматом. Я вышла на дополнительный терренкур 2Б, нужно было пройти по нему немного, а потом свернуть на туристическую тропу к Малому седлу. 

Но именно тут что-то пошло не так:)) Вместо тропы, я пошла дальше по терренкуру. Засмотревшись на птиц, которые скакали прямо передо мной на дорожке и перелетали с дерева на дерево, я забыла свериться с картой и шаг за шагом продвигалась вперёд по неверному пути. Синицы сменялись сойками, те - дятлами, я уходила всё дальше и дальше:

А между тем поворот на туристическую тропу оставался по другую сторону вот этого холма:

В общем, я протопала ещё около километра, когда начала понимать, что иду не туда. Озарение пришло как раз в районе старой туевой рощи. Удивительное место, таинственное, мистическое:

Постояв на её краю, я всё же решилась продолжить путь, но всё больше понимала, что нужно возвращаться. Пройдя пару сотен метров до лавочки, я присела передохнуть, попить воды и изучить карту. Я интуитивно понимала и помнила, где проскочила нужный поворот. Идти обратно было далековато - пару километров точно. Но мапс.ме показывал, что есть и другая тропа, начинающаяся гораздо ближе, за этой самой туевой рощей. Нужно было вернуться к ней, пройти через неё и подниматься по тропинке в гору. Я решила попробовать. Честно говоря, идти через рощу было не по себе, до тяжести на душе и бегающих мурашек. Это густое переплетение кажущихся мёртвыми ветвей, создающих густой шатёр над головой, вызывало клаустрофобию:)

Тропа, что начиналась дальше, мало напоминала привычные парковые терренкуры. У меня мелькнула было мысль вернуться и всё же дойти до официальной туристической тропы, но, вероятно, любопытство и нежелание идти снова через эту рощу толкнуло вперёд. Так начались приключения. Продолжение следует...

... в одной записи, в виде ссылок, собранные в общий список-оглавление. (отредактировано с учетом осенней поездки 2023 г)

Не-не, снова до Грузии я пока не добралась, просто затрудняюсь порой что-то найти в собственных записях:)) Потому - попытка упорядочения и систематизации. А может, кому еще пригодится:) Не воспринимать как путеводитель, ибо в записях больше эмоциональной составляющей, чем практической информации:)

Тбилиси:

1. Национальная художественная галерея

2. Этнографический музей

3. Ботанический сад

4. Монумент "История Грузии"

Город с высоты: от крепости Нарикала, с колеса обозрения в пасмурную погоду и с Авлабари

Пешком по городу:

1. Храм Метехи и Цминда Самеба

2. Крепость Нарикала

3. Улица Бараташвили и башня театра Резо Габриадзе

4. Район Абанотубани (серные бани) и водопад

5. Старые кварталы, парадная Сейлановых и дом-калейдоскоп

6. Сололаки, Сурб-Ншан, Бетлеми, храм Святого Георгия в Клдисубани. Площадь Ладо Гудиашвили после реставрации (2023)

7. Сурб Геворг, Манташевские ряды, Тамада, Сиони, Анчисхати

8. Проспект Руставели: начало, (до церкви Кашвети), продолжение (парк 9 апреля) (до театра Палиашвили и бронзовые тбилисцы Л.Буджиашвили) 

9. Мтацминда:

- гора святого Давида, могила Грибоедова,

-  Пантеон и вид от него на вечерний Тбилиси

- парк аттракционов на вершине горы

10. Пешая тропа от Нарикалы до Мтацминды, немного Пантеона и памятник Шота Руставели

11. Немного проспекта Чавчавадзе и парка Ваке

12. Проспект Агмашенебели. 

Бонус: мистически-туманный город:))

Мцхета:

1. Джвари и ещё раз Джвари (2023)

2. Светицховели

3. Самтавро

4. Шио-Мгвимский монастырь

5. Военно-Грузинская дорога: раз и два и три и крепость Аннанури подробнее

Окрестности Казбеги 

1. Тропа к церкви Гергети: раз и два. 

2. К перевалу Саберце - рассказ начинается отсюда. 

3. К церкви святого Илии - здесь. 

4. Немного Казбеги. 

5. Короткая прогулка вдоль Терека

6. Джута. 

7. Гвелетские водопады. 

Батуми и окрестности

Пешком по Батуми: 

1. Храм Пресвятой Богородицы, площадь Европы, Театральная площадь и немного Набережной: колесо обозрения, Али и Нино, Башня Алфавита, Маяк и т.д

2. Набережная, закат у моря и парк 6 мая

3. Канатка, площадь Пьяцца вечером, светомузыкальные фонтаны у здания ЗАГСа, старый Батуми

4. Ещё немного Набережной и светомузыкальные фонтаны озера Ардаган, птичник и японский сад на Бульваре, Новая часть Бульвара (к аэропорту). 

Недалеко от Батуми:

5. Ботанический сад

6. Водопады Махунцети и Мирвети

7. Крепость Гонио

Гори: 

1. Музей Сталина

2. Крепость Горисцихе

Кахетия:

1. Монастырь Бодбе

2. Сигнахи: зима, осень

3. Замок Греми, "Отец солдата"

4. Цинандали зимой. Цинандали осенью.

5. Телави мимоходом и снова мимоходом в 2023:) 

6. Гомборский перевал: зима, осень (там же монастырь Дзвели Шуамта). И ещё раз осень. 

7. Монастырь Икалто

8. Монастырь Алаверди

9. Монастырь Некреси. И ещё раз, на закате. 

10. Музей-винодельня "Нумиси" в Велисцихе. 

Кутаиси и окрестности (Имеретия):

1. Пешком по Кутаиси:

- рельефы и мосты Риони, канатка

- Королевский квартал, городской сад

- улицы и храмы Кутаиси: Ньюпорт, Гапонова, нижний храм св.Георгия, Мцване-Квавила, Благовещенский собор

- Храм Баграти

- Ботанический сад

В окрестностях: 

2. Монастырь Гелати

3. Монастырь Моцамета

4. Мартвильский каньон

5. Каньон Окацэ

6. Водопад Кинчха

7. Пещера Прометея

8. Нокалакеви-Археополис и горячие источники Нокалакеви

9. Монастырь Убиси

Сванетия и Зугдиди (Мегрелия)

1. Общее. Местия.

2. Ледник Чалаади

3. Дорога до Ушгули. Башня любви

4. Ушгули. Чажаши. Нижний замок

5. Ушгули. Ламария, церковь св.Георгия и вид на Шхару:)

6 Ушгули. Жибиани. Этнографический музей

7. Водопады Мазери

8. Музей Местии и дороги Сванетии

9. Зугдиди. Дворец Дадиани

Пещерные города:

1.  Уплисцихе

2. Вардзия

3. Давид-Гареджи 

Крепости:

1. Уджарма. И ещё раз  - после реставрации (2023)

2. Рабати

3. Хертвиси и немного вечернего Боржоми

4. Колагири. 

Храмы и монастыри (других регионов, кроме Кахетии и Имеретии)

1. Болнисский Сион.

2. Монастырь в Ванати (на горе). 

3. Ниноцминда (Сагареджо). 

4. Марткопи. 

5. Самтависи.

6. Кинцвиси.

7. Храм Александра Невского в Абастумани. 

Другие города и интересности:

1. Асурети - город немецкого фахверка. 

2. Дманиси - древний храм, средневековая крепость и археологическая зона.

3. Боржоми осень 2023. Отсюда и дальше. 

4. Дорожные картинки из Самцхе-Джавахети.  Озеро Паравани.

5. Каньон Дашбаши.  

   Как правило, все поездки к водопаду Кук-Караук сочетаются с посещением шиханов из-за близости объектов и вечного туристического желания посмотреть побольше, раз уж выбрался из дома. В прошлый раз, три года назад мы выбрали менее популярный и посещаемый Юрактау, сердце-гору. Но надо же и на самый туристический шихан посмотреть. Потому в этот раз был Торатау.

  

   Торатау - объект, оборудованный для посещения туристами: с маркированной тропой, сувенирным магазином и туалетом, с домиками-юртами, где можно остановиться, с парковкой. Соответственно, сюда едут в первую очередь, когда речь заходит о шиханах. После огромного потока машин на Кук-Караук, мы с некоторым страхом ожидали, что и у Торатау не найдем места для парковки. Но всё оказалось не так, народу было совсем немного. Видимо, вода и возможность пикника на берегу реки привлекала в погожий солнечный день больше, чем подвиги восхождения на гору. Ну, и отлично:)
   Первое, что привлекло внимание, - конечно, сам шихан, сероватыми, местами почти белыми известняковыми склонами выделявшийся на фоне небесной лазури. Причудливые рельефы и каменные насыпи... на какое-то мгновение показалось, что перед нами древний, седой великан, лицо которого время избороздило морщинами. В душе поселился невольный трепет и что-такое, мистическое...
   Но я не успела задуматься о том, что видела в этой одиноко стоящей горе моя фантазия, потому что взгляд перескочил на яркие купола парящих с её вершины парапланов... эх, мечта!





   Потом взгляд снова вернулся к шихану, но на этот раз вид его вызвал мысли вполне приземленные, никакой мистики и фантазии:)
- Слушайте, что-то мне страшно на неё смотреть.
 - Почему?
 - Подъём-то крутоват будет. Меня посещает трусливая мысль остаться внизу, и я не знаю, трусливая ли она или разумная...:)) Макс, сколько у неё высота-то?
 - Да мало, метров 300.
   Мне почему-то сразу вспомнилась осенняя история с горой Атис. 1100... что в сравнении с ними 300? Без паники:)))
   Между тем незаметно за разговорами мы подошли к небольшому бетонному возвыщению с указателем, говорящим, что здесь вскоре будет установлен памятный знак. Чему он будет посвящен, разобраться не успели, потому что внимание резко переключилось на глазастый рыжий столбик, стоящий прямо перед нами.
- Он живой вообще? Или это статуэтка?
 - Лапой пошевелил... настоящий!
 - Тише, давайте тихонько подойдем, сфотографировать хочется.
 - Он тут работает, не иначе. Туристов встречает и позирует))



   И только дома на фото я увидела, что рядом из травы выглядывает вторая чуть менее любопытная рыжая морда:))
   Долго суслик внимания, конечно, не выдержал, важно удалился. А мы увидели за местом будущего памятного знака начало тропы, ведущей вверх.



   Сначала подъем был довольно крутым, но недолгим. Метров через 50 мы увидели указатель на следующий участок тропы, резко повернувшей вправо, и полого идущей по склону шихана куда-то в обход его. Табличка гласила, что до вершины идти почти полтора километра. У нас на глазах некоторые отчаянные сразу полезли в гору, но мы послушно решили следовать указателю безопасного направления, а не ломать себе шею на камнях крутого склона. Шли мы так, шли, любовались по дороге остатками снега, редкими деревьями, чудом укоренившимися на камнях да яркими куполами парапланов.







И что-то начали нас терзать смутные сомнения. Тропа была пологой, шла в обход горы, ни на метр не поднимаясь вверх. Указатели становились видны всё реже, дорожка - всё больше заросшей кустами.
- Слушайте, это какая-то очень странная безопасная тропа. По ходу, безопасность её заключается в том, чтобы вообще не лезть в гору, следуя известной поговорке. И заметьте, редкий турист, бывавший здесь, обладает таким терпением, чтобы дойти до её конца. Потому что чем дальше, тем она больше заросла, потерявшись в кустах.
- Или мы просто уже идём не по той тропе, нужно было где-то начать подниматься наверх. Может, попробуем? Вон ребята наши, что вперед ушли, уже наверх поднимаются, тоже терпения не хватило до следующего указателя...



   Однако, мы прошли ещё немного... и ещё...
- Может, это местная шутка такая? Заставить обойти всю гору вокруг, а потом всё равно лезть наверх по крутизне. Рельеф-то не меняется, склоны более пологими не становятся. Рано или поздно всё равно придется туда лезть. Может, пойдем уже?



В итоге, мы тоже не дошли до безопасного, по мнению авторов этой тропы, подъема. Нашли место, где более-менее удобно было подниматься, и вроде бы просматривалась нахоженная тропка и полезли в горку.



   В общем, подниматься было нелегко - угол уклона крут, и сыпучка из мелких камушков под ногами. Но мы поднялись, попутно обнаружив, что до маркированного подъема нам оставалось совсем чуть-чуть. Впрочем, он тоже не был лёгким. Так же крут, но чуть более удобен за счет того, что тропа там была земляная, сыпучие камешки расчистили, убрали с тропы. По ней мы потом спустились обратно.
   Оглянешься перевести дух, отдышаться, а вокруг - простоооор... Уникальность шиханов ведь в том, что они словно волшебным образом выросли из земли среди голой степи.



   Хотя на самом деле не из земли, а со дна древнейшего океана. Ведь шиханы - это груды окаменевших кораллов, моллюсков, водорослей, спрессованные за миллионы лет в камень-известняк.





   У подножия Торатау изгибается, течёт река Белая-Агидель. И есть легенда о том, что Агидель - это девушка, убегавшая от преследования ненавистного ей мужчины, добивающегося её любви. Долго бежала она по этим степям, и всё же выбилась из сил, догнал её преследователь. Взмолилась она о помощи, и боги превратили её в реку. А влюбленный в неё преследователь умер от горя и тоски. Сердце его превратилось в камень и раскололось на части. Да так и осталось возле любимой. Вьётся голубой лентой Агидель между шиханами - осколками каменного сердца. Два других шихана - Куштау и Юрактау - отсюда отлично видны. И у подножья Торатау Тугар-Салгар - небольшое, но глубокое карстовое озеро:



Чем выше поднимаемся, тем ближе к солнцу и теплу, тем больше первоцветов появляются на склоне гор. Вершина и вовсе покрыта жёлтым ковром:)







И снова и снова взмывают в небо парапланы:



Я было решила подойти и спросить, сколько стоит полетать, и, быть может, вытащить уже эту занозу из своего сердца, исполнив мечту, но ещё не дойдя, услышала разговор парапланериста с интересующимся. В тот день коммерческих полётов не было, инструктора обучали студентов, желающих летать. Вот что делает всепоглощающая страсть... каждый раз подниматься в эту довольно крутую горку с тяжеленным снаряжением за плечами ради нескольких минут полёта. Но как же это красиво всё-таки!:)







Мы же попили немного чайку, полюбовались на окрестности, повдыхали легких цветочный аромат, и отправились вниз:



   Спустившись сразу вниз, к самому подножью шихана, я обнаружила на этой нижней тропе целый ряд информационных стендов, рассказывающих о флоре и фауне, геологии и истории шихана Торатау и геопарка в целом. Шихан с давних пор был местом отправления культовых обрядов. Не зря в одном из вариантов перевода его называют горой-святилищем. Во второй половине 20-го века в ходе археологических раскопок на вершине были обнаружены следы пребывания здесь сарматских племен. Учёные не сомневаются, что и на склонах горы найдется немало остатков древних святилищ:



   Когда-то гора была священным местом и для башкирского народа юрматов. Здесь совершались языческие обряды, отмечались праздники. В такие дни к подножию горы съезжались люди из окрестных поселений, готовили национальные блюда, пели и танцевали. Отсюда же храбрые воины отправлялись в походы. В более поздние времена на вершине Торатау стоял священный камень, у которого собирались представители башкирских родов на совет.
  Во времена Золотой орды, согласно башкирскому преданию, на вершине горы находилась ставка самопровозглашенного хана Турахана, потомка Чингисхана, который поссорившись с сибирским ханом Кучумом,  откочевал со своей ордой в числе 8000 кибиток к реке Уфе, а потом на несколько месяцев обосновался на Торатау. Говорят, развалины туруханской крепости можно было увидеть вплоть до 17-го века.
   А сейчас здесь цветут первоцветы:)



Есть и не слишком радостная страница в недавней истории взаимоотношения человека с этой горой. В 1950-ые у его подножья располагался исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГА, заключенные добывали и обжигали здесь известь в ужасающих условиях.



Меж тем тропа вела меня всё ближе к стоянке и автобусу, день клонился к вечеру. Гора снова обрела какие-то мистические очертания, в моём воображении превратившись в мудрую нахохлившуюся птицу с длинным клювом. Словно услышав мои мысли, над головой пролетела пара крупных воронов:



В завершении чудесного дня я немного пожалела только об одном - что не было возможности дождаться на вершине шихана заката. Это было бы восхитительное зрелище, я верю:) В какой-то момент, спускаясь с этой горы, я поймала эту мысль и следом - воспоминание о сказочном закате на другой вершине - вулкана Вайоц-Сар. Так, помимо того, что день этот был красив и замечателен сам по себе, он еще и вызвал тёплые воспоминания. Спасибо тебе за то, шихан Торатау!:)

Третий раз на Кук-Караук. Что я там не видела? Просто весна, засиделась дома, хочется воздуха, солнца, природы и шума воды...

   Потому будильник на 3.20. (Мааакс, блиииин!.. - В следующем году, наверное, вовсе в три выезжать будем!). Попытки подремать в теплом автобусе. За окном силуэты башкирских горок на фоне светлеющего неба. Мелькающая вереница берёзок перед рыжим рассветным небом. Кофе на заправке - не столько необходимость, сколько дань традиции, ритуал. Кофе со вкусом приключений:)
   Когда совсем рассвело, ехать осталось недолго. Едем по грунтовке, едем, едем... и едем. Массаж для пятой точки надоедает, хочется крикнуть - остановите, пойдёмте уже пешком! Но доезжаем до самого водопада. Ура, никого... почти. Лишь пара пьёт кофе с видом на Кук-Караук. Завидев нас, собираются уезжать. Пока спускаемся вниз по берегу по камням (лестница два года в стадии завершения, да всё никак не завершится), подъезжает ещё пара-тройка машин. Началось... но мы успели!
   Водопад полноводен и весел, хотя, кажется, уже менее полноводен, чем застали прошлой весной. Но всё равно бурлит, кипятится, бурчит, хохочет...





















Пока ещё заметно прохладно, брызги воды, оседая, замерзают на замёрзших ночью поверхностях, образуя причудливые ледяные узоры и сосульки:















Но уже заглядывает в гости к водопаду солнце, согревая его своими лучами, растапливая лёд. Впереди маячат дневные +25. Пока же солнечные лучи серебрят обледеневшие камни, радугами отражаются в брызгах воды:









Наверх, подышать сосновым ароматом:



полюбоваться окрестными пейзажами, ещё украшенными пластами снега на склонах гор,







Поздороваться со львом:)





Внизу уже шумно и многолюдно, а здесь - тишина, словно иной мир:





Лишь пение птиц и пробуждающаяся природа вокруг:

Послушать немного тишину, подставить лицо солнцу. Спуститься вниз и пойти на поиск автобуса, благополучно уехавшего подальше, чтобы не попасть в пробку у водопада. Потому что через час после нашего приезда там уже действительно пробка... По дороге то и дело нырять в кусты в поисках первоцветов. Солнце не пригрело ещё, не развернули лепестки ему навстречу, но всё равно красивые ведь:











Попив чайку, отправляемся в путь - в подъем на гору Хауазе, что в паре километров от водопада. Надо же добавить новизны в поездки:)  Тропа вьётся через лес, постепенно поднимаясь в гору. Вокруг снова тишина, разбавляемая трелями птиц. Да шмель порой пролетит, проворчав что-то на ухо.



Первоцветы - целыми полянами, невозможно не останавливаться:











   Тропа вьётся всё дальше и выше и вдруг начинает спускаться. Недоумение: неужели пришли? Но ведь должна быть панорама, вид на шиханы, а тут лес вокруг. а впереди и вовсе горный склон, стеной уходящий в небо... горный склон? Ааа, подъём-то только начинается, придётся попыхтеть:))
    Лес становится ниже, зелени меньше, снега больше.



   В какой-то момент, остановившись передохнуть, оглядываемся назад и ахаем от открывшийся панорамы. Вдали, у горизонта, в туманной дымке и в самом деле видны сразу все три шихана - гора-стог, гора-сердце и гора-удав, проглотивший слона:)



А какие просторы перед ними... немного не хватает красок, которые скоро раскрасят шумящий внизу лес, но всё равно впечатляет. Название горы "Хауазе" в переводе с башкирского означает "На небе". Глядя на открывающиеся панорамы, понимаешь, почему:)



Добираемся до вершины. 586 метров высоты, набор от подножия 450. С другой стороны - вид на ущелье, через которое бежит река, создавшее водопад Кук-Караук.













Вереница из машин внизу впечатляет, но первым делом взгляд цепляется за сон-траву. Первую увиденную мной сон-траву этой весны:































На обед находим тихое место на берегу реки в нескольких десятков метров от Калим-Ускана. Солнце пляшет зайчиками на поверхности реки, небо невероятной синевы, аромат копчёной скумбрии...и домой:) Чудесный выдался день:

   Я хотела написать подробную информативную запись о репинских "Пенатах", но поняла, что, во-первых, в ней будет слишком много лирических отступлений, и количества водно-небесных фоток превысит количество фото из усадьбы, а во-вторых, это будет не слишком честно, если я начну рассказывать, как ехала посмотреть исключительно на дом-музей великого русского живописца. Потому рассказ о "Пенатах" будет позже, а сегодня будет просто море... и переменчивое небо Балтики:)

   Однако, по порядку.
   Я очень люблю Питер. В любую погоду и любое время года. Люблю бродить по его улицам без особой цели, отыскивая всё новые и новые детали на фасадах его прекрасных домов. Люблю Эрмитаж, Русский музей, Исакиевский собор и Петропавловку. Люблю дворцы и театры... и невзрачные на вид, слегка обшарпанные дворы на Васильевском, куда выходят окна гостиничных номеров, в которых я останавливаюсь. Люблю мосты, каналы, величественные воды Невы. Люблю парки и скверы - от пышного и величавого Летнего сада до маленького Измайловского, где сидит на спинке скамейки питерский ангел с книжкой, спрятавшись под зонтом. Всё это я люблю и не устаю им восхищаться. Но есть и ещё одна особенная любовь, которая всегда тянет меня в Питер. Каждый раз, приезжая в этот город всего на пару дней, один из них я чаще всего провожу вне его. Моя душа стремиться в пригороды, туда, где тихо шуршит волнами о камни Финский залив. Потому что моя любовь, мой идеальный вариант моря - это холодная, порой весьма суровая Балтика.



   Я не буду повторяться, рассказывая снова, как возникла та любовь ещё до того, как я увидела это море впервые. Вот только вспомнилось вдруг на днях, как я впервые приехала в Питер. Это был организованный тур от местного туроператора, т.е. примерно 2/3 дня мы ездили по экскурсиям, а потом уже и темнело, ибо были первые числа января. К тому же стояли редкостные для сырого Петербурга морозы. Но нас это не останавливало: вечерами, встретившись с другом-петербуржцем, мы гуляли по украшенным к новогодним праздникам улицам и площадям. Однако, до залива добраться не получалось. Но очень хотелось, и видимо, не только мне. Потому что в один из дней, мы упросили нашего гида завернуть на берег Васильевского острова. Нас высадили где-то в районе Морского вокзала, туда, где виден самый краешек Финского залива, его восточной части - Невской губы. Время клонилось к закату. Было пасмурно и почти темно, залив был давно скован прочным льдом, услышать или угадать море под которым можно было, лишь обладая весьма богатым воображением. К тому же ледяной, пронизывающий до костей ветер на берегу просто сбивал с ног, лишая возможности сделать хоть какое-нибудь фото. Но это был балтийский ветер, немного пахнущий морем. И всем своим существом, каждой клеточкой мы, несколько сумасшедших, жаждущих этой встречи (большая часть группы отказалась покидать теплый салон автобуса), ощущали, что кусочек Балтики здесь, рядом с нами, и это было так волнительно, что сердце трепетало, готовое выпрыгнуть из груди. Та встреча закончилась минут через десять, как бы мы не пытались её продлить.
   Потом в моей жизни были самостоятельная двухнедельная поездка в Питер, где я вопреки чётко составленному плану, однажды вдруг оказалась на берегу Финского залива в Петергофе, который совершенно не собиралась посещать. И был Калининград, где я половину из запланированного в городе не успела посмотреть, потому что три из пяти дней внезапно были посвящены поездкам к морю. Тогда я смирилась. И теперь, собираясь в Питер, я заранее задумываюсь над тем, что интересного можно посмотреть в тех местах, где культурно-познавательная программа органично сочетается с шумом волн Финского залива. Так мой список посещенных вблизи Питера мест постепенно пополняется - к Петергофу и Ораниенбауму прибавился Кронштадт, Выборг, и вот теперь - Репино.



   На самом деле в этот раз у меня даже и познавательных планов никаких особо не было. Просто хотелось к морю. Прямо как по заказу интернет подкинул мне фото с Солнечного, те самые до невозможности инстаграмные, благодаря которым пляж Солнечного прозвали местными Мальдивами - синее море, белый песок, яркие закаты. Оценив расстояние и транспортную доступность, я была готова поехать просто для того, чтобы побродить босиком по песочку и подышать воздухом, смешавшим в себе аромат хвои и моря, но погода решила иначе. Стоявшая до моего приезда жара внезапно сменилась классической осенью с температурой воздуха, едва доходящей до +10, и дождями. Я не расстроилась. Дома накануне поездки неделю стояла какая-то совершенно невыносимая, удушливая жара, которая, казалось, вот-вот должна завершиться грозой... но ни грозы, ни дождя, ни даже ветерка изо дня в день. Потому прохладе я только обрадовалась, но планы пришлось менять. Я открыла карту и просто повела пальцем по берегу, ища что-нибудь интересное в том же направлении. Искала недолго - взгляд обнаружил интересное буквально в нескольких километрах или одной остановке автобуса. Там, в лесах на берегу залива скрывалась усадьба русского живописца И.Е.Репина "Пенаты". Идеальный вариант для непогоды. Я люблю дома-музеи, в них часто царит удивительная атмосфера, память о хозяевах, о прошлой далекой жизни, к которой есть возможность прикоснуться, почувствовать её. Ну, и к заливу в промежутках между дождём можно сбегать, не может же он лить вечно:) Бежать-то совсем недалеко: буквально несколько метров от дороги по тропинке под соснами:



Всего-то подняться чуть в горку,





вот уже и песок поскрипывает под ногами вперемешку с иголками и шишками:



потом спуститься, и вот он - берег морской:





   А если уж совсем с погодой повезёт (ведь известно же, что питерским прогнозам верить нельзя!), можно будет прогуляться пешком и до Солнечного, решила я и купила билет в "Пенаты". Приобрести билеты на месте в выходной день практически невозможно: комнаты в музее очень небольшие, поэтому посещение происходит по сеансам, начинающимся раз в полчаса по 5-7 человек. Несколько раз в день проводят экскурсии, но время их было для меня неудобным, поэтому я выбрала самостоятельный осмотр. Но в общем, и он оказался не совсем самостоятельным, в каждой комнате включают аудиогид с подробным рассказом, что-то дополняют или поясняют смотрители музея. Получается весьма познавательно и интересно. Общее время осмотра - примерно час, плюс немного времени дали на осмотр временной выставки. Дальше при желании можно гулять по территории усадьбы без ограничений до закрытия. Всё удовольствие - за 350 рублей. Однако, до "Пенатов" надо ещё было добраться.

   Сначала я собиралась прокатиться на электричке. Но станция располагается в самом поселке Репино, а усадьба находится чуть в стороне, между Репино и Солнечным. Изучение Яндекс.карт показало, что в отличие от железнодорожной, автобусная остановка прямо напротив входа. Да и с расписанием электричек что-то у меня не складывалось. В общем, автобус был во всех отношениях удобнее. Оставалось его найти:))

  Самый удобный вариант, как мне показалось, это 211 маршрут от ст.м."Чёрная речка". Главное, не усесться в него же с буквой "Э", дабы не пролететь те "Пенаты" со свистом и не топать пешком примерно от того же места, где и железнодорожная станция. Я-то это легко могу:)) Утро было почти даже солнечным. Пока доехала до "Черной речки", тучи сгустились, а потом снова разошлись. Выйдя из метро, я, медленно шагая в неизвестном направлении (лишь бы не стоять на месте), уткнулась в телефон в попытке сопоставить карту с местностью и определить, где же тут остановка моего автобуса. Подняв глаза, чтобы отыскать какие-то ориентиры, я внезапно увидела автобус прямо перед собой. Тот самый, с табличкой "211". Я обрадованно подбежала к дверям... закрытым. Услышала за спиной голос: "Вообще у него остановку сейчас отсюда за угол перенесли. Но люди вон сидят, может, и откроет". Переход от радости к озадаченности ("Где тот угол?!") и отчаянию, видимо, отчетливо прочитался в моих глазах. Потому что водитель открыл переднюю дверь и проворчал: "Ну, нет же у меня сейчас здесь остановки, запомните уже". "Да я вообще не местная, первый раз еду! Спасибо! А Вы же в сторону Зеленогорска?" Водитель обреченно махнул рукой "Заходи уже" и... открыл дверь ещё пару раз: сначала женщине, которой кто-то посоветовал с пересадкой добираться на этом маршруте до Кронштадта, потом двум парням в военной форме и с огромными сумками, которых какой-то знакомый советчик усадил не на тот автобус, и теперь они, отчаянно опаздывая, искали способ быстро добраться до места назначения. Все эти истории я услышала, сидя на переднем сиденье, потому что напротив меня сидела очень вежливая и добрая женщина, которая обстоятельно и терпеливо помогала советами и ответами на тысячу наших вопросов об оплате, маршрутах и пересадках, потому что автобус к тому времени уже тронулся, и водителя отвлекать от дороги стало невозможно. Мне в какой-то момент показалось, что из местных петербуржцев она в этом автобусе одна едет, а остальные - растерявшиеся приезжие, свалившиеся на её голову:)) Впрочем, уже на следующей остановке в обсуждения маршрутов активно включились и другие пассажиры. Бурные обсуждения продолжались вплоть до Ольгино, которое было в итоге признано лучшим местом для пересадок и для ребят, и для едущей в Кронштадт женщины. Дальше, за пределы Питера, выехала из приезжих, кажется, только я одна.
   И потянулись за окном живописные хвойные леса с огромными пушистыми деревьями, и домики, словно сказочные теремки украшенные резными наличниками, башенками, балкончиками - волшебные пейзажи Ленинградской области, на мелькание которых за окном можно смотреть бесконечно.
   Ехать предстояло примерно часа полтора. За это время пару раз выглянуло солнце, сгустились тучи и, наконец, начал моросить дождь, рисуя водные узоры на стекле. После того, как проехали поворот на Кронштадт, дорога, хоть и продолжала гордо называться Приморским шоссе, заметно сузилась. Эффект ещё усиливался от того, что с обоих сторон на неё надвинулся высоченный лес, среди которого порой проглядывали редкие домики затерявшихся среди деревьев поселков. Было ощущение, что внезапно наш автобус перенесся странным образом во времени и пространстве, оказавшись далеко-далеко от шумного большого города, а меж тем от Питера отъехали всего километров на 20. И даже остановки закончились. Точнее, они были, но голос из репродуктора всё чаще предупреждал: "Внимание! Остановка по требованию!" Пришлось открывать на телефоне схему маршрута, дабы заблаговременно подойти к передней двери и успеть обратиться к водителю с требованием:))
   Когда я вышла у усадьбы, до начала моего сеанса посещения оставалось чуть меньше полутора часов. Убедившись в том, что вход в "Пенаты" действительно прямо напротив остановки, только дорогу перейти, я решила потратить свободное время на прогулку. Ну, это, конечно, красиво сказано - прогулка, на самом деле я чуть не бегом рванула к заливу:)))
   Было холодно, ветрено и местами дождливо, честно говоря, я ожидала увидеть пустынный берег, но любители прогулок на свежем воздухе всё же были. Кто-то шёл от поселка, кто-то, как и я, приехав раньше времени и проигнорировав любезное приглашение музейных сотрудников спрятаться от дождя на веранде, отправился гулять к заливу, кто-то приехал специально из Питера на пикник и даже фотосессию. Но в общем народу было немного. Легко можно было найти уединенный кусочек пляжа, где глядя вдаль, туда, где синевато-серая водная гладь сливается в линию с густым массивом облаков, вдруг начинаешь ощущать, что ты здесь наедине со стихией - величественной, вызывающей трепет. И тишина вокруг. Только монотонный шелест волн о песок, шорох ветра в кронах деревьев за спиной да крики птиц. И постепенно даже мысли свои слышать перестаешь, словно смывает их - суетные, пугливые, бестолковые - набежавшей волной, унося за горизонт. И на смену им приходит спокойствие, безмятежность, умиротворение и уравновешенность. И это ли не счастье?



А над головой небо рисует волшебные картины, постоянно меняющиеся: тучи то кучкуются, образуя причудливые фигуры и силуэты, то сгущаются и темнеют, бросая на землю сумерки и недвусмысленную угрозу дождя, то вдруг расходятся, открывая взгляду клочки голубого неба и выпуская на свободу солнечные лучи, которые серебристыми дорожками тут же ложатся на водную гладь. И смотреть на это можно бесконечно, как и слушать голоса ветра и моря. Потому дальше просто фото - на память о полуторачасовой прогулке, пролетевшей как один миг...













Кстати, с берега видно, что Питер-то на самом деле совсем недалеко. Но мозг порой в это верить отказывается:))

























А песок какой... мелкий, светлый - загляденье!:)



А ёлки!



Однако, внезапно я обнаружила, что мой час приближается и побежала в музей. Пока я ходила по "Пенатам", небо почти совсем очистилось от туч, солнечные зайчики забегали по тропинкам репинского парка, и я было обрадовалась, что смогу ещё сходить на прогулку к заливу, но рано:)) Непредсказуемая петербургская погода снова проявила характер: ещё даже солнце не скрылось за тучами, как застучали по глади усадебного пруда крупные капли, и через пару минут ливанул дождь. Я спряталась от него под козырьком остановки и загрустила и порадовалась одновременно - тому, что успела всё же прогуляться до визита в музей. Я честно собиралась уезжать, но автобус мои сборы проигнорировал и не спешил приезжать. И я загадала: если дождь закончится раньше, чем приедет автобус, я таки пойду ещё подышу свежим воздухом... совсем чуть-чуть. Дождь закончился минут через 15. Или я убедила себя в том, что капает уже не с неба, а с намокших деревьев. Снова заголубели клочки неба между тучами. И я снова отправилась навстречу ветру с залива знакомой уже тропинкой:)



   Моё чуть-чуть едва не закончилось в Солнечном... но внезапно небо показало такую недвусмысленную тучу, что на остановку пришлось возвращаться быстрым шагом. Ливануло снова на последних метрах пути. Но в этот раз мне, похоже, действительно, пора было возвращаться - автобус подошёл к остановке почти одновременно со мной. Поливало всю дорогу до Питера. А город предстал умытым и поблескивающим в лучах выглянувшего солнца. Правда, ненадолго:))
   А о "Пенатах" я торжественно обещаю рассказать уже в следующей записи - подробно и без лирическо-водно-небесных отступлений:) А пока ещё немного прекрасного и такого непостоянного неба Балтики:)

   Следующая наша остановка – заброшенный аул Кюнлюм, наверное, единственное моё разочарование этого дня. Мне очень хотелось задержаться здесь подольше, подняться к башне, побродить среди остатков старых стен, но, к сожалению, часть нашей маленькой группы интересовали лишь красивые фото для соц.сетей, на необходимость карабкаться куда-то в горку они смотрели скептически, и, ориентируясь на них, Александр дал нам совсем немного времени. Мы уехали оттуда очень быстро – я успела только перейти по мосту через реку да подняться чуть вверх по тропе, пока коллеги по путешествию стояли в очереди к главной туристической достопримечательности. Даже информацию на стендах об истории этого места я сфотографировала, чтобы прочитать позже, потому истинные масштабы трагедии, потрясшей аул, мне открылись только дома. Хотя Александр рассказывал по дороге историю депортации балкарцев, но тогда связи её именно с Кюнлюмом я в своей голове не уложила. Однако, по порядку.

   Старый аул виден еще с дороги, при подъезде к нему. Точнее то, что от него осталось – остатки каменных стен, обозначающих нахождение разрушенных саклей, да одна хорошо сохранившаяся башня расположились за Череком, на склоне горы, под сенью еще более высоких скал.

Когда-то это было довольно большое по местным меркам селение, лежащее на пересечении торговых путей. В конце 19-го века здесь была построена Соборная мечеть, одна из крупнейших в горной Балкарии. Сегодня на берегу реки воссоздана её точная копия. За мостом, с минаретом, напоминающим башню.

   Говорят, что Кюнлюму досталось ещё в Гражданскую войну – не повезло попасть меж двух огней. Но настоящая трагедия разыгралась здесь в ходе Великой Отечественной. Причем беда пришла не от внешнего врага, а от внутренней политики собственного советского государства. Больше тысячи мужчин из Кюнлюма и соседних аулов ушли на фронт в 1941-ом, 2/3 из их числа не вернулись с войны. Но были и такие, что оказывали поддержку немцам, когда те пришли на Кавказ. Это были балкарцы, которые были обижены на советскую власть, за раскулачивание, лишённые привычных с дедовских времен овечьих отар и табунов лошадей. В НКВД разбираться не стали, где патриоты, а где изменники, под видом борьбы с бандформированиями в 1942-ом провели жёсткие зачистки – карательный отряд уничтожил всех, кто попался под руку, не успев скрыться в горах: женщин, детей, включая семьи тех, кто воевал на фронте, вернувшихся с войны после тяжёлого ранения… всех под одну гребёнку. Три аула, включая и Кюнлюм, были сожжены, погибли около 1500 их жителей.

   А в 1944-ом году и вовсе было принято решение о депортации балкарцев (вместе с карачаевцами и чеченцами) в Среднеазиатские республики, в Казахстан. И даже имя опального народа исчезло из названия региона, из Кабардино-Балкарской АССР превратившейся просто в Кабардинскую. Депортировали в считанные часы – 8 марта 1944 г., окружив аулы вооружёнными отрядами, собрали жителей, погрузили в грузовики и отправили на железнодорожную станцию Нальчика, не позволив практически ничего взять с собой. Балкарцы умирали от голода и холода по дороге, и позже в непривычном климате казахских степей. Даже возвращающимся с фронтов войны, среди которых были и раненные, и инвалиды, и отмеченные наградами, в том числе и званиями героев СССР, не позволено было остаться в родных краях. Не успев ступить на балкарскую землю, они должны были отправляться в место ссылки своих семей. Опустевшие аулы были частично заселены представителями других народов, но Кюнлюм, не оправившийся ещё от пожара 1942-го, так и остался безлюдным.

   После смерти Сталина балкарцы были реабилитированы, обвинения против них были признаны ошибочными и сняты, в 1957-ом им было позволено вернуться на родину. Казахстан, к слову, предлагал им остаться, наделив балкарскую общину статусом и правами «горской автономии», но балкарцы предпочли вернуться в родные края. Однако, восстанавливать разрушенные аулы по каким-то причинам не стали, отстраивались заново, поселившись компактно и образовав большое село – нынешнюю Верхнюю Балкарию.

Так и остался Кюнлюм памятником свершившейся здесь трагедии целого народа. Аул сохранился лучше других и потому сегодня охраняется как памятник. Видны улицы и жилые кварталы, на некоторых руинах домов представители некогда проживавших здесь родов укрепили памятные таблички, одну саклю даже полностью восстановили, сохранились остатки стен одной башни и почти неповреждённой – другая. Эта башня принадлежит Абаевым – древнейшему княжескому роду, восходящему к родоначальнику всех балкарцев Басиату. Она выполняла наблюдательные и оборонительные функции, под защиту её стен собирались жители села в случае нападения.

   Есть воссозданная сакля и на другом берегу реки, где расположился возле моста туристический комплекс – несколько кафе, туалет и информационные стенды.

На них, кроме старых фото и истории депортации, есть сведения и  о трех наиболее выдающихся представителях рода Абаевых. Султанбек Абаев – известный скрипач. Приехав поступать в петербургскую консерваторию, он даже не знал нот, научившись играть на скрипке самостоятельно, но при этом легко мог повторить любую мелодию, сыгранную преподавателем-экзаменатором.  Ханифа Абаева, выйдя замуж за азербайджанского просветителя, свою жизнь также посвятила преподавательской и просветительской деятельности. У себя дома она открыла первую в Баку частную школу для женщин-мусульманок. Мисост Абаев – публицист и этнограф, также способствовал открытию школ в аулах Балкарии, написал целый ряд статей по вопросам просвещения и образования, а также собрал обширную коллекцию предметов быта, одежды, домашней утвари балкарцев, впоследствии переданную им в Кавказский музей (в Тбилиси).

   На территории аула есть даже небольшой водопад, я обнаружила его, «побродив» по имеющемуся у Кюнлюма виртуальному музею. Эх, как жалко, что не удалось побродить по реальным улицам. Но да ладно, будет повод вернуться.

   К слову, о возвращении... Перед входом на мост, через который нужно перейти, чтобы попасть в заброшенный аул, стоит памятный камень с табличкой. Это не памятник погибшим, не мемориал. На табличке - строки известного балкарского поэта К.Мечиева, в которых скорее - любовь и надежда:

Багдад посетил я, увидел Стамбул,

Я в Мекке от тягот пути отдохнул, 

Но мне показалось, что вновь я родился, 

Когда возвратился в мой бедный аул.

   Вот и балкарцы вернулись сюда, в родные края, чтобы возродиться самим и чтобы, как птица Феникс, возродилась из пепла и руин Балкария.

    А место очень красивое – вокруг встают горы, шумит внизу речка, шелестит сухой травой ветер, молчаливыми стражами застыли остатки каменных стен, сложенных без капли раствора, и тишина… и только барашки пасутся на старых развалинах. А ещё наконец-то вынырнувшее из тумана солнце щедро заливает теплом склон, на котором застыли вечным памятником развалины аула Кюнлюм. И начинаешь понимать, почему он носит название солнечного («кюнлюм» в переводе – «солнечная сторона», потому, что в нём первом из расположенных в этих местах селений появлялось утром солнце.)

   Утро заключительного дня моего пребывания в МинВодах выдалось снова пасмурным и туманным. Ночью я несколько раз просыпалась и выглядывала в окно, каждый раз созерцая одну и ту же картину: тускло пробивающийся сквозь плотную туманную завесу золотистый свет фонарей. Утром туман слегка отступил, но не настолько, чтобы выпустить из своих объятий солнце. На исходе ночи к тому же существенно похолодало, и город слегка присыпало снегом. Везёт мне на снег в тёплых и солнечных КавМинВодах:)

   Вылет у меня был поздно ночью, поэтому дабы не размышлять, куда податься до отъезда в аэропорт, я оплатила полные сутки проживания в гостинице, предупредив хозяйку, что уеду ночью. Потому необходимости с раннего утра утрамбовывать чемодан у меня не было, как и иных срочных дел, и я, провалявшись на кровати, пока не заболели бока, и дочитав книжку, решила отправиться на прогулку. Конечно, в парк:)

   Накануне я несколько раз выходила на отдельные участки дополнительного терренкура 2Б, и теперь решила из любопытства пройти его от начала до конца. Этот маршрут не изобилует достопримечательностями, а также сложными рельефами, но зато даёт возможность почувствовать себя наедине с природой, ибо идёт большей частью через лес по почти пологой тропе с небольшими уклонами, однако, для его прохождения нужно всё же рассчитывать свои силы, ибо протяженность его 10,4 км (да и то - заявленная, по факту в финале он переходит в основной маршрут 2Б, по которому до Нарзанной галереи нужно пройти ещё пару километров). 

   Перед выходом из дома я очередной раз выглянула в окно, увидела, что снег на газонах начал подтаивать, да и изначально его было совсем немного, такой красивой зимней сказки, как в Пятигорске, вроде бы не предвиделось, новых интересных достопримечательностей, кажется, тоже, и... я решила обойтись без фотоаппарата. Потом, конечно, пожалела, ибо выше в горах лежал и пушистый снежок, и красивый туман, но возвращаться так и не стала. Потому финальные мои фото из Кисловодска - телефонные, прошу понять и простить 🙂

   В Нарзанную галерею попить водички на дорогу я опоздала - она закрылась на перерыв. Пришлось топать, не измучив себя нарзаном:) Знакомыми местами через Нижний парк,

Заглянула на Царскую площадку, которую до того обходила стороной, с её Храмом любви и высоченными елями:

Решила подняться, наконец, на Сосновую гору, если не по 400 ступеням, так хоть по дорожке, серпантином вьющейся по склону горы. Шла, дыша слегка морозным воздухом, слушала щебетание птиц, и вдруг впереди, в паре метров от меня, промелькнул рыжий хвост. Я резко затормозила, дабы не пугать пушистика, и решила достать из рюкзака валявшиеся там в качестве перекуса орешки. Подумала, что оставлю на камне ограждения, и уйду дальше, чтобы белка могла спокойно погрызть. Достала из рюкзака пакет с орешками, принялась выбирать сырые, вспомнив, что животных и птиц жареными кормить нельзя. Пока копалась и выбирала, внезапно почувствовала на себе внимательный взгляд. Подняв голову, я увидела прямо перед собой это воплощение нетерпеливого ожидания:)) Ту, которую я боялась напугать, подойдя поближе:)) Первый орех она, недолго думая, утащила у меня прямо с руки, остальные я положила рядом:

Потом прилетела ещё более нестеснительная сойка, которая согнав белку, принялась хрумкать орехи, как хомяк, закладывая за щёки. Однако, на счастье белки следом за мной пришли ещё мужчина с женщиной с орехами, которые она предусмотрительно забрав у мужчины с руки, ускакала грызть на тонкую качающуюся ветку, на которую сойка со своим весом приземлиться не смогла, свалилась и вынуждена была улететь:))

   Посмотрев серию "Из жизни животных", я отправилась дальше, к Чайному домику и смотровой площадке возле него. 

Здесь снегу было побольше, чем в Нижнем парке, он приятно хрустел под ногами и пока не собирался таять:

А виды со смотровой утонули в тумане:

Прогулявшись немного вдоль заснеженного леса, я спустилась с Сосновой горы:

Не раз уже пройденным маршрутом пошла к Долине роз, мимо молодой туевой аллеи, высаженной в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны, Серых камней:

Долина роз загадочно утопала в тумане:

Не углубляясь в долину, я прошла через неё, и следуя указателям, двинулась дальше. 

И вроде бы не было в этой прогулке ничего сверхъестественного, но такой красивый заснеженный лес вокруг, тишина, пение птиц, чистый воздух, прохладное прикосновение тумана... такой восхитительной была эта прогулка, что не хотелось, чтобы она заканчивалась:)

Где-то здесь, на последнем километре терренкура встретила джигита на прекрасном вороном коне, сфотографировать не успела, скрылся за деревьями:)

Терренкур идёт по кругу, заканчивается примерно там же, где и начинался - в районе туевой аллеи, сливаясь с основным 2Б. Хорош удивительно, за исключением примерно восьмого километра, где он зачем-то идёт вдоль довольно оживлённой автомобильной дороги. К чему там выхлопные газы глотать, которые после чистейшего паркового воздуха, в нос бросаются нещадно?:)

Прошла маршрут я часа за 2,5-3, к Нарзанной галерее возвращалась через полюбившиеся Красные камни, на которых в тот день сложилось удивительное сочетание красок - красной почвы, зелени хвои и белизны снега:

 Нарзану снова попить не удалось, опять упёрлась в закрытые на перерыв двери. Потому пошла в столовую пообедать и дождаться открытия галереи. А потом вновь отправилась гулять. Продолжение следует...

Итак, я возвращалась от Малого седла. К слову, туристическая тропа оказалась довольно многолюдной, навстречу (чем ближе к её началу) всё чаще попадались гуляющие. С неё открывались красивые панорамы Кисловодска и окрестных горных хребтов, шагать вниз было в удовольствие:

И от седла облако сбежало, так и не пролившись дождём:

Преодолев очередной крутой спуск (который можно было бы обойти:)) ) и оглянувшись назад, я поняла, что окрестными видами я любовалась с горы Человек, названной так из-за скального выступа, напоминающего фигуру сидящего над обрывом человека:

Передохнув, наконец, на лавочке смотровой площадки, расположенной поблизости, я заодно изучила карту.

Ну да, коленки трястись перестали, времени до наступления темноты ещё немного было, дождь, попугав, так и не пошёл... не в гостинице же сидеть:)) И я отправилась на поиски Хозяина гор,

спрятавшегося на внутренней поверхности одного из гротов (и нет, пришла я сюда вовсе не напрямую, а через 2Б дополнительный терренкур, спустившись и снова поднявшись):

Автограф пещерных людей 19-го века:)

Можно было бы пройти ещё к гротам, а затем выйти на 3-ий терренкур, вернувшись к Нарзанной галерее через него, но для этого снова нужно было преодолеть небольшой подъём, а ноги в гору идти уже отказывались, и я выбрала снова спуститься вниз и пойти по почти лишённой подъемов тропе терренкура 2Б доп. Не знаю, сократило ли путь это решение, но зато оно подарило мне возможность увидеть вот такую милоту - деревню паркликов, спрятавшуюся в корнях большой сосны, которую я не заметила по пути к Хозяину гор, а на обратном буквально упёрлась в неё носом:))

Протопав ещё пару-тройку километров до Долины роз, я было подумала малодушно об электрокаре, но побоялась, что если в него сяду, то потом ноги просто откажутся вставать:)) И отправилась пешком дальше, к живительному источнику нарзана - галерее:)

Традиционно прошла через Серые и Красные камни:

понаблюдала за дроздами:

Заглянула по дороге к Каскадной лестнице (надо же ещё одну галочку поставить в списке достопримечательностей парка):

Наконец, я доползла до Нарзанной галереи, когда над парком уже сгущались сумерки. Заглянула попить водички, пока галерея не закрылась. Пока бродила с кружкой, изучила множество видов собранных здесь хвойных... нет, мне не помогло, они для меня всё равно все остались ёлками:))

Потом совершила подвиг, преодолев ещё пару десятков метров до столовой (ноги реально приходилось переставлять усилием воли), поужинала, выпила кофе, сваренный на песке. То ли кофе был волшебный, то ли нарзан, но выйдя из столовой, домой я почему-то идти не захотела. Решила, что нужно немного утрясти ужин и на сон грядущий вдохнуть порцию свежего воздуха, и... отправилась догуливать, как истинный курортник, по набережной и первому прогулочному терренкуру. К тому времени окончательно стемнело, воздух стал холодным, напоенным влагой, шум реки заглушал музыку из кафе, а беседка над Стеклянной струей красиво отражалась в Зеркальном пруду. В общем, хорошая выдалась прогулка, успокоительная:)

Добравшись до дивана, заглянула в телефон в поисках шагомера - показал 37717 шагов (около 29 км).  Неплохо прогулялась:)) Продолжение следует... 

   Мы ехали обратно, и чем ниже спускались, приближаясь к границе Кабардино-Балкарии, тем хуже становилась погода. Если в горах бродили лишь облака, периодически выпуская наружу солнечные лучи, то на равнине небо сплошь затянули тучи, моросил нудный, мелкий, осенний дождь. Я смотрела на дождливую дымку за окном и размышляла о том, куда бы слинять от такой погоды завтра:)) За обедом мы поинтересовались у Александра, едет ли он куда-то на следующий день, но получили отрицательный ответ. Я лениво листала прогнозы погоды в окрестных городах, понимая, что вряд ли чем они будут отличаться от Пятигорска - слишком небольшие расстояния. Если ехать, то надо выбираться гораздо дальше. Остановка стала для меня неожиданной. Да и не только для меня. А ещё более неожиданным - вопрос нашего гида: "Купаться-то будете?". Про термальные источники, что значились в программе дня, все благополучно успели забыть:)) Я, честно говоря, засомневалась по их поводу ещё накануне вечером, когда Александр, прислав список того, что желательно надеть/обуть/взять с собой, купальные принадлежности обошёл молчанием. Но купальник с полотенцем всё же положила в рюкзак, только сланцы забыла:)) Но искупаться, конечно, хотелось. В нашей мини-группе начались разброд и шатание обсуждения сложившейся ситуации. Пара девушек вовсе про купальники на стадии сборов не вспомнили, да и под дождём в открытый бассейн лезть не горели желанием, мнение второй пары - мамы с дочкой - я поначалу не услышала и решила, что из всех испытываю потребность нырнуть в бассейн я одна. Стало сомнительно, ибо "семеро одного не ждут" же... Но в итоге нас, желающих, оказалось всё же трое - и все бассейны комплекса в нашем распоряжении, выбирай любой:)) Мы выбрали самый тёплый - от которого поднимались густые клубы пара:) 

   Раздевалки - в здании гостиницы под балконами, стоимость - 300 руб. с человека, время в принципе не ограниченно, но больше 15 минут же сидеть в горячей термальной воде не рекомендуется, а после перерыва заходить ещё раз - ну, понятно, нас бы столько спокойно не ждали:)) Да и погода всё же не для длительных посиделок - в бассейне-то хорошо, тепло, а в ухо и шею, оставшиеся над водой, ветер дует не слабо. Вспомнилось посещение источников в Армении, где бассейны стенами всё же загорожены, хоть и небо над головой. И здесь хотелось бы какую-нибудь стену или забор повыше от ветра для полного счастья. А так ощущения, безусловно, фантастические - когда сверху капает прохладный дождь, а снизу подогревает горячая природная водичка с глубины в 4 км. Погревшись минут 20, мы переоделись и добежали до ожидавшей машины, чтобы ехать дальше.  Ах, да, территориально - это посёлок Аушигер, но мы заезжали не к большим термальным бассейнам, а в частный гостиничный комплекс (кажется, "У Марины" называется).  

   Проехав ещё немного, мы снова остановились на короткую остановку-прогулку. У замка Шато-Эркен. Замок в Кабардино-Балкарии видеть странно? На самом деле, не очень:) Нынче всевозможные рестораны, гостиницы, туристические комплексы, построенные в виде замков и крепостей, встречаются на дорогах Северного Кавказа довольно часто. Но этот, пожалуй, - немного другая история. О сбывшейся мечте.

   Его построил Тембулат Эркенов в 2010-ом году. На рубеже СССР и новой России он был министром сельского хозяйства в республике и в 1990-ые стал одним из первых предпринимателей, получивших лицензию на производство вина. Понятно, что при такой биографии имя его на просторах интернета не склоняет только ленивый. Я даже читать все эти завалы многообразной информации не стала, и уж тем более не собираюсь её пересказывать. Я лишь коротко - о мечте и об истории замка. Здесь, рядом с замком, располагается завод, работавший ещё с советских времён, перестроенный и переоборудованный Эркеновым. В числе прочих изменений он начал изготовление вина именно из виноградного сырья, засадив территорию вокруг завода виноградниками с отборными сортами винограда. Он мечтал стать членом международной ассоциации виноделов, и о том, чтобы на этикетках бутылок, в которые разливается вино с его завода, в лучших традициях европейского виноделия, красовалось бы изображение замка. И он осуществил свою мечту - построил замок, который украсил бутылки вина "Шато-Эркен". Работы на самом деле были масштабными: на месте чистого поля создали два пруда, наполняемые водой из протекающей мимо реки Урвань, и нынче замок стоит на воде, живописно отражаясь в её зеркальной глади. Он никогда не был жилым, да и строился не для того. Скорее, как декорация, для приёма гостей после экскурсии по заводу, для винных дегустаций. К слову, вино, говорят, было очень даже неплохим. Вот только - было...   

   Тембулат Эркенов умер в 2017-ом году, и есть ощущение, что мечта его умерла вместе с ним. Нет, замок стоит, его сдают под свадебные и прочие торжества, а вот вина больше нет. Говорят, что в прошлом году в магазинах Нальчика распродали последние бутылки урожая 2014 года. И вот уже несколько лет завод, перешедший по наследству к сыну, не имеет лицензии на производство и продажу вина. По каким уж причинам, кто знает. Но похоже на то, что двигателем всего этого винно-замкового великолепия был именно его создатель, с уходом которого и бизнес не особо ладится, и из замка словно исчезло живое дыхание, душа. 

   Но тем не менее, место красивое, с уточками и парой лебедей на пруду, с плакучими ивами по берегам, с черными пантерами, охраняющими мост-вход в замок. Да, новодел, но выглядит симпатично, побродить по территории приятно:

   На том программа нашего путешествия закончилась, оставалось только добраться до Пятигорска. Мы ехали сквозь дождевую завесу, а прогноз в Терсколе на завтра показывал солнце. И этот факт определил дальнейшие планы:)) Прощаясь с Александром у дверей гостиницы, я спросила наудачу: "А среди Ваших знакомых/коллег завтра на Эльбрус никто не едет?" Он обещал узнать. Я, бросив вещи в номере, отправилась в магазин, и в этот момент мне написала та самая девушка, у которой я бронировала экскурсии: "Вы завтра на Эльбрус хотите?" В общем, пока я дошла до ближайшего "Магнита", мне нашли место в машине, я внесла предоплату, а пока, решив ещё немного прогуляться, поднялась к Китайской беседке от Цветника, мне пришло сообщение о времени выезда и контактах водителя. Оперативные ребята:)

    А в Пятигорске шёл дождь, переходящий в снег. На горах лежал туман. Всё это подсказывало, что утром, вероятно, я увижу совсем иной, чем накануне, Пятигорск. Я подозревала, что это будет красивая картина, и даже на некоторое время засомневалась, а стоило ли уезжать. Однако, было поздно отступать. Продолжение следует...

   Мечты должны сбываться... Впрочем, об этом я уже писала в теме, посвященной подаренной себе любимой на день рождения поездке в Питер. Эта тема благополучно ушла в архив (к слову, так и не дописанная), и уж никак не предполагая, что у неё будет продолжение. Но вот так случилось, что через несколько лет тот подарок удалось повторить. Потому и дежавю по-питерски. Ещё пара дней в любимом городе, полученные в подарок от самой себя:)

***

    Вечером своего дня рождения я топала домой, вдыхая терпкий аромат базилика и кинзы от подаренного юмористами-коллегами травяного букета и изнывая от жары, предвкушая, как завтра, наконец, вдохну прохладного (да какой там прохладного? Прогноз обещал очень холодный и сырой:)) ) балтийского воздуха. Мои мысли уже неслись вперед самолета в любимый Питер, витали в облаках над Невой. Но письмо от Туртранса вернуло с небес на землю. Вместо того, чтобы поискать в интернете, чем заняться в Питере, я до поздней ночи судорожно искала адекватные по цене варианты перелета в Узбекистан. В моей душе бушевали страсти и паника, а за окном – гроза с дождём, радостная, долгожданная, освежающая после нескольких дней тяжёлой, удушающей жары. А ведь хороший знак:) Оторвавшись от монитора, внезапно поняла, что до звонка будильника осталось часа четыре, махнула рукой и решила подумать об Узбекистане завтра… точнее, после Питера. Спать...

   Наш аэропорт, три летних месяца не работавший из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, похоже, ещё не вошёл в прежний ритм, медленно набирая обороты. Очереди образовались везде – на регистрации, на контроле, на посадке и даже в автобусе, везущем к самолёту, нас забыли минут на 10. В ожидании выхода на посадку любовалась розовым небом, на фоне которого темнели силуэты самолетов. По площадке перед зданием аэропорта ветер гонял сухие шары перекати-поля. Родной степной уютный аэропорт, где ещё увидишь такое?

   При всех очередях и неторопливости каким-то загадочным образом вылетели мы вовремя. Самолёт мягко и почти незаметно оторвался от обновленной ВПП. В иллюминатор заглянул огромный розовый шар солнца, отражаясь бликами на крыле.

Полубессонная ночь сказалась – попив аэрофлотовского кофе, я легла досыпать. Проснулась при звуках голоса бортпроводника, оповестившего о том, что начинаем снижение. Помня прогноз погоды, я ожидала увидеть сплошную облачность, скрывшую землю, но под крылом самолета плыли только отдельные лоскуты облаков, а между ними виднелась зелень лесов, среди которых вились туманные ленты рек и поблескивали зеркала озер. Красиво.

   Как-то незаметно и неожиданно оказалось, что мы уже приземлились. Над Пулково голубело почти безоблачное небо, чуть в стороне бродили огромные кудрявые тучи.

В общем, глядя на прогнозы накануне, я надеялась хотя бы на то, что дождь не будет лить сильно и бесконечно. Но в душе ж вопреки всему жила надежда… Друг мой, Питер, мы ведь с тобой так давно не виделись? Ты ведь мне рад? Подари же, пожалуйста, немного солнышка.

(забегая вперед... Питер, кажется, был мне рад. Во всяком случае, в этот день ни дождя, ни даже особых туч так и не случилось)

   Несколько раз накануне поездки, когда на меня находило озарение, я пыталась спланировать свой маршрут буквально по минутам. Всё-таки всего пара дней, а посмотреть много чего ещё хочется. В эти минуты озарения я даже купила несколько билетов, пыталась заполнить и промежутки между этими спланированными, но… вдохновение пропадало, я откладывала на потом, а потом и вовсе до приезда на место. Потому большая часть планов так и осталась планами:))) Но на утро билет у меня был: в период того самого озарения я выяснила, что Эрмитаж предлагает дополнительные сеансы посещения для временной выставки «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» в то время, когда основные экспозиции музея еще или уже закрыты. Я выбрала сеанс в 9-45, позволяющий побродить по залам Манежа Малого Эрмитажа чуть больше часа – до 11, времени открытия всего музея. Потому, проделав привычный путь: аэропорт - 39-автобус – метро до Невского, я, не торопясь и наслаждаясь солнечным, хотя и холодным утром, догуляла до Миллионной, откуда предлагалось зайти на выставку.

   Пришла первая, но сразу же вслед за мной начал собираться народ и вскоре образовалась довольно приличная очередь. Ровно за 5 минут до начала сеанса впустили в фойе музея, точно в назначенное время – на экспозицию. Фотоаппарат я оставила в гардеробе, в общем, не собираясь фотографировать, потому немного фото с телефона для общего представления. В подробностях же, считаю, живопись надо смотреть в музеях или на качественных профессиональных фото, сделанных для каталогов.

   Выставка, собравшая картины из Эрмитажа, ГМИ им. Пушкина и Третьяковки, позволяет познакомиться с коллекцией Сергея Ивановича Щукина, включающей произведения импрессионистов, Гогена, Матисса, Пикассо. Уникальность её в том, что развеска картин воспроизводит подлинную шпалерную развеску (такой тип расположения картин, когда они висят близко друг к другу, занимая буквально каждый кусочек свободного пространства), которую могли бы увидеть посетители щукинского дома на московской Знаменке в начале 20-го века. Те картины, которые невозможно было привезти и разместить на выставке, заменены их черно-белыми фото в натуральную величину. Понятно, что в залах Манежа не воспроизведены точно интерьеры, цветовая гамма, последовательность комнат щукинского особняка, но всё равно эффект погружения в историю и атмосферу довольно силён. Немало фотографий дома снаружи и изнутри, на которые и ориентировались организаторы выставки. Есть и небольшой фильм про семью Щукиных с фото из семейных архивов.

   Прямо у входа посетителей встречает портрет самого Сергея Ивановича Щукина кисти К.К.Крона. Рядом представлены планы дома Щукина и нынешней выставки.

   А дальше идут непосредственно «комнаты» щукинского особняка. В Музыкальном салоне размещены картины импрессионистов: Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсаро, Сислей:

напротив, в Розовой гостиной картины Матисса – буйство красок. Развеской картин в Розовой гостиной, к слову, занимался сам Анри Матисс по приглашению С.Щукина.

   Главная ценность большой столовой – так называемый иконостас Гогена: яркие краски южной природы надвигаются, заставляя забыть о том, что за окном осенний Петербург.

Здесь же и пара картин Ван Гога, как же эта пара заклятых друзей друг без друга?:)

   С двух сторон солнечные экзотические пейзажи и смуглые лица на картинах Гогена оттенены синим: на одной стене висит гобелен с библейским сюжетом «Поклонение волхвов»,

на другой – триптих  опять же Матисса с упором на синие оттенки, в центре которого - «Разговор».

   Кабинет Сезанна помимо работ художника, чьим именем назван, содержит работы и других его современников – Ренуара, Дерена, Руссо, Ван Гога. В доме Щукина этот кабинет выполнял и функцию библиотеки. Там на столиках были разложены журналы и книги об искусстве, которые посетители могли полистать и почитать. Правда, в один не прекрасный момент Сергей Иванович обнаружил, что из изданий стали пропадать страницы с картинками, и вынужден был всю литературу с глаз посетителей убрать.

  Зал Пикассо в доме Щукина занимал небольшое темное помещение и, как правило, оказывал на посетителей гнетущее, тяжелое воздействие. Сергей Иванович долго сомневался в необходимости приобретения этих произведений, часто сам не понимал их, но всё же чувствовал, что за ними – будущее, что это рождение нового искусства. Картины художника развешаны были хаотично, без разделения на различные периоды в творчестве, потому рядом с классическим портретом можно увидеть произведение в стиле кубизма.

Чтобы объяснить истоки этого нового искусства, представлявшего собой по сути возврат к древнему примитивизму, Щукин приобрел и разместил в этом же помещении несколько африканских статуэток.

   Центральное место на выставке занимают два больших полотна Матисса «Танец» и «Музыка». Они видны практически с любой точки выставочного зала, а щукинском доме «Танец» украшал пространство над лестницей. Это полотно было написано по заказу Сергея Ивановича, но было настолько неординарным и шокирующим для своего времени, что он поначалу даже отказался выкупать его. Но уже через сутки, находясь на полдороги до Москвы, он отправил художнику письмо-согласие на покупку. Увидела "Танец" впервые. Можно относится к творчеству Матисса по-разному, но безусловно, энергетика этого полотна впечатляет. В этой же части выставки развешано ещё несколько картин А.Матисса, в том числе "Красная комната" и написанный по заказу Щукина семейный портрет (но не заказчика, а самого художника):

   Выйдя из Эрмитажа, я задумалась, перебирая в памяти все планируемые варианты дальнейших похождений. Их было много, задумалась надолго... потому продолжение следует:))

    На следующий (второй в моей поездке) день погодное счастье в Пятигорске закончилось. Резко похолодало, поднялся ветер, пошел дождь, который к вечеру перешёл в снег. И я сбежала:) Изначально я планировала провести четыре дня в Пятигорске и три в Кисловодске, причём выезжать из них особо никуда не планировала. Я ж ехала нарзан пить и гулять. В Кисловодске парк за неделю не обойти, точно есть, чем заняться. Из Пятигорска думала проехать на маршрутке/электричке в Железноводск и, быть может, Ессентуки. Но нельзя же ограничиться городами, когда рядом прекрасная природа Кавказа?:) Я полезла на трипстер и забронировала всего одну экскурсию - на Домбай. Почему-то именно туда мне вдруг захотелось. Но когда прогноз погоды показал, что в Пятигорске будет весьма некомфортно гулять (равно как и в соседнем Железноводске), я ради интереса расширила географию в гисметео, полистав соседние регионы, и внезапно поняла, что в горах везде погоду обещают гораздо лучше. Потому я срочно взялась искать какую-нибудь выездную экскурсию. Мне в принципе было практически всё равно, куда ехать - нигде не была, ничего не видела. К тому ж я отдавала себе отчёт, что в зимнее время, в рабочие дни вряд ли прям очень просто будет найти группу куда угодно. А индивидуальные экскурсии-трансферы ооочень недешевы (хотя и такой вариант я рассматривала, но лишь в определенные места). Изначально я обратилась в местную турфирму, но мне как-то неопределенно ответили, что экскурсию набирают, а состоится ли точно, будет известно в обед предыдущего дня. Я примерно знаю, что означает такой ответ - скорее всего не наберут. Меня предложили записать в список и связаться со мной за полдня до выезда, но я отказалась и, честно говоря, вздохнула с облегчением - не лежала у меня душа к путешествию в автобусе на 50 человек. Тогда, не долго думая, я обратилась к девушке, у которой бронировала Домбай на трипстере (мы с ней после оформления заказа общались через вотсап, телефон остался). Спросила, есть ли у неё что-то из того, что точно состоится на этот день, она предложила мне на выбор Балкарию или Эльбрус. Я выбрала Балкарию, внесла предоплату и с лёгким сердцем осталась ждать сообщения от водителя, который вечером накануне дня отъезда должен был сообщить номер машины и время выезда. Первый раз словила некоторую порцию волнения в ожидании - водитель написал ближе к 9 вечера, последующие появлялись на связи пораньше:) 

   Собственно, механизм набора этих экскурсий я поняла в первый же день, да в общем водитель сам рассказал, никакой тайны нет. Есть несколько водителей-гидов на различных авто (в моём случае были внедорожники на 5-7 мест), и есть пара-тройка девочек, которые занимаются рекламой, размещением объявлений в соц.сетях и на том же трипстере, набором групп. Накануне даты выезда девочки объединяют информацию о набранных туристах, и передают водителям, которые уже между собой определяют, кто куда едет. Т.е. если, начитавшись отзывов про того или иного гида-водителя, захочется поехать именно с ним - это только если забронировать индивидуальную поездку. В мини-группах присутствует элемент лотереи. Но в общем, за три поездки мне попалось три разных водителя, но претензий ни к одному не возникло. Хорошие машины, уверенное вождение, доброжелательные в общении, нигде не подгоняли, заставляя бегать галопом. Что касается экскурсионной части - о местах, которые проезжали, о регионе в целом, о кухне, обычаях, истории рассказывали (может, не прям очень подробно, но в целом хватало), хотя пару раз заметила противоречия в рассказах разных людей по одним и тем же фактам, теперь гадаю, кому верить:)) В итоге я не пожалела, для меня формат мини-групп и автомобиля гораздо предпочтительнее большого автобуса, а если что-то не дослушала, дочитаю потом, как я часто и делаю:) 

   Ну, вот с предисловием, пожалуй, закончила, перейду собственно к поездке этого дня. Она получилась лучшей из всех трёх, неторопливой, умиротворяющей, вероятно, потому, что ездили мы в тот день по балкарским достопримечательностям почти в полном одиночестве. Встретили только ещё одну машину с туристами на языке тролля, в остальных же местах, где останавливались, оказывались вшестером - экипажем нашей машины:) Вот он, положительный момент зимы. Я боюсь представить, что там бывает летом (Александр сказал, что в очередях для фото/осмотра кое-где постоять бы пришлось) 🙂

   Из Пятигорска мы выехали в районе восьми утра (меня забрали от гостиницы). В семиместной машине нас оказалось шестеро, поэтому я с комфортом разместилась одна на заднем ряду сидений. Ехали сквозь сплошной туман, в какие-то моменты на трассе под Пятигорском он сгущался так, что в пяти метрах перед машиной дорогу было не видно. Одна из попутчиц робко спросила: "А что? Так весь день сегодня будет?" На что получила в ответ: "Девочки, мы в горы едем! Там погода совершенно непредсказуема, и может меняться по 10 раз в день. Но прогноз вроде показывает получше, чем в Пятигорске, будем надеяться!" Вскоре пересекли границу, въехав в Кабардино-Балкарию. Дальше ехали под рассказы Александра о народах, населяющих регион, об истории военных лет и депортации балкарцев... в общем, время пролетело незаметно. Проехали равнинные территории - место традиционного расселения кабардинцев, начали постепенно подниматься в горы - коренные земли балкарцев. По мере подъёма туман стал немного редеть, но до хорошей видимости было, конечно, ещё далеко.

   Часа через полтора-два доехали до места первой остановки и пошли прогуляться вдоль берега Нижнего голубого озера - Церик-кёль. И первое, что увидели, выйдя из машины - как к нам весело несётся вот эта добродушная махина:)) Реально, собака очень добрая и дружелюбная, но согласитесь, когда на тебя с непонятными намерениями летит галопом алабай, в первый момент можно схватить инфаркт:)) Дальнейшая поездка показала, что собак меньшего размера в Балкарии, кажется, нет:))

Церик-кёль - одно из пяти карстовых озёр, что компактно расположены на территории Кабардино-Балкарии. Их в целом называют голубыми за цвет воды, меняющий оттенки в зависимости от освещения и времени года от ярко голубого до тёмного, с зеленоватым оттенком. Конечно, чтобы увидеть истинно голубой цвет озера, нужно было бы приехать в солнечную погоду. Над нами же по-прежнему плыл туман, скрывая вершины окружающих гор. Потому и вода в озере казалась тёмного цвета:

Что удивительно, туман скрывал горы от наших глаз, но не от озера. Отражения в воде выглядят гораздо чётче и яснее, чем оригинальный пейзаж. Удивительный эффект:)

Если посмотреть на воду у берега, становится понятно, почему озеро прозвали Голубым. 

Сколько составляет глубина этого озера, точно определить так и не удалось - ни водолазы, ни глубоководная техника не смогли достичь его дна. Последняя известная отметка, которой достигли, составила 292 метра. Есть легенда, что для исследования озера сюда приезжал сам Ж.И.Кусто, но это именно легенда - знаменитый исследователь, действительно, бывал в этом регионе, но для изучения других объектов. 

Название "Церик-кёль" означает гнилое или мёртвое озеро, и это название не случайно - вода здесь насыщена сероводородом, потому рыба в нём не водится. Живёт только один вид рачка, который способствует очищению воды в озере. К слову, это свойство только данного озера, в соседних, также носящих общее название голубых, рыба чувствует себя прекрасно.

А уточки вот плавают и здесь:)

Флотилия плывёт:)

Нижнее озеро находится прямо у дороги, другие менее доступны для туриста. Поэтому именно оно посещается чаще всего, со всеми вытекающими последствиями - на берегах развернулась туриндустрия: кафе, гостиницы, целый сувенирный рынок - одно другого краше:) Благо, в наш приезд всё это было закрыто, лишь владельцы пары сувенирных лавочек только-только раскладывались. Летом о тишине и спокойной возможности полюбоваться природой явно можно забыть.

Мы же спокойно, не торопясь, понаблюдали за уточками, посмеялись над собаками, весело скачущими вокруг, и отправились дальше в путь:)

Продолжение следует...

   Ещё одна короткая остановка состоялась в Безенгийском ущелье у небольшого, но весьма живописного и необычного водопада - Тыжынты-Су. Название его в переводе с балкарского означает "вытекающий из скалы", и как бы странно это не звучало, но название соответствует истине. Он, действительно, сочится прямо из скалы, примерно с середины её высоты:

Горская легенда по-своему объясняет происхождение водопада. Считается, что скалы вокруг имеют очертания женщины-горянки, лежащей на спине с лицом, обращённым к небу. Обратил её в гору злой дух, чьи любовные притязания она гордо отвергла. Так и лежит здесь смелая женщина, обращённая в камень, и оплакивает свою судьбу, и превращаются её слёзы в водопад Тыжынты:

Мне этот водопад немного напомнил грузинский в каньоне Дашбаши:

И уже знакомый Мечиев:

А мы едем дальше:

И дорога постепенно поднимается всё выше, становясь непроходимой для легкового автомобиля, превращаясь в каменистую грунтовку с семью загибами на версту, а от видов гор вокруг всё больше захватывает дух. При этом очертания их кажутся знакомыми и не случайно: мы видели их, подъезжая к Верхней Балкарии, только теперь заезжаем с другой стороны:

И вот, изрядно попрыгав по дорожным неровностям, мы, наконец, останавливаемся. Нас ждёт короткая пешая прогулка к Языку тролля и обед. Продолжение следует...

   Что ещё нового обнаружилось на улицах Уфы со времен моего прошлого приезда, так это большое количество ярких муралов и граффити, раскрасивших типовые многоэтажки, - последствия проводимого в 2022-ом году фестиваля стрит-арта. Не сказать, что раньше их не было совсем... были, и весьма впечатляющие, но большая их часть пряталась в спальных районах, потому мне доводилось видеть их только на фото. А тут художникам отдали в качестве холстов несколько домов на центральных улицах. Знаю, к уличной живописи отношение неоднозначное - кто-то восхищается, кто-то возмущается. Мне чаще всего результат нравится, если, конечно, это действительно живопись, а не три буквы на заборе. Над украшением зданий Уфы в 2022-ом потрудились художники из 13 городов России, вот некоторые результаты, попавшиеся мне на глаза. Одна из самых трогательных работ "Трепет" разместилось на торце дома на улице Аксакова (перекресток с Заки Валиди) - хрупкий аленький цветочек, оберегаемый натруженными руками (словно росток будущей мирной жизни в руках ветерана войны - из прочитанного в интернете идея была такова). 

На другой стороне этого же дома - призрачный образ старого города, оставшийся обрывками воспоминаний и снов, зыбкий образ, существующий лишь в памяти, преображенный забвением и дорисованный фантазией:

Нечто абстрактно-красочное - "Позитивное мышление", показывающее момент зарождения творческой мысли, идеи, способной окрасить мир вокруг:

  На этом мурале изображена башкирская легенда об образовании рек. У меня нашлась почему-то только одна часть на фото, на самом деле с другой стороны от застеклённого эркера есть продолжение: у светловолосой девушки (Агидели - Белой реки) есть визави - темноволосая (Караидель - Чёрная река (другое название притока реки Белой - Уфы)).

  Легенда гласит, что  когда-то давно жил на свете великан Урал. И были у него две взрослые дочери. Часто спорили они о том, которой из них быть старшей. Решил тогда Урал выпустить дочерей на волю, посмотреть, как они себя поведут, тогда и решить вопрос о старшинстве. Отодвинул великан гранитные ворота, и понеслись его дочери по свету. А отец силу да упорство их пытает: то скалу гранитную на путь бросит, то болотцем путь перегородит. И видит отец: та, что на юг побежала, стала не только могучей и выносливой, но и сердцем посветлела. А вторая стала строптивой и своенравной — на скалы бросается, почернела вся, и струи ее стали холодными. Пророкотал Урал: «Не годами прожитыми, а делами сделанными приобретается старшинство. Одну из вас за светлую души Агиделью назвали, а другую за нрав суровый нарекли Караиделью. А теперь сливайте воды воедино, и быть Агидели за старшую».

Работа 2023-го года - легкий, светлый женский образ среди табуна: контраст мощи, силы и хрупкости, нежности, но не противоречия, а гармония. Образ - символ того, что внутренний свет и мягкость зачастую становится жизненной силой:

Преобразившаяся хоз.постройка в парке Ленина теперь привлекает внимание: на двух её стенах девушки играют в догонялки (рука одной протягивается за угол, чтобы запятнать подругу):

а на третьей стене - рыжий кот, уронивший рожок с мороженным:)

Ещё одно (давнее, но не увиденное ранее мной) изображение танцующей башкирской девушки попалось на Менделеева, я проезжала его мимо, потому сделала наскоро фото на телефон из автобуса сквозь дождь и провода:

Аленький цветочек у сада Аксакова уже показывала:

Ну, и несколько граффити меньших масштабов. Спортсмены на стене стадиона:

Весьма симпатичный электрошкаф:)

И "Нирвана" :

Захотелось однажды приехать на охоту за муралами:) Ну, а что? Места, где загадывают желания, мы с компанией друзей-единомышленников однажды уже искали по списку, бегая по всему городу, опыт есть:))

   Туман не обманул:) Едва пустились в путь, он начал редеть, рассеиваться, расходиться, и в вскоре распался на отдельные облачные ленты. Фотографировать через тонированное стекло - так себе идея, но живописность окружающего толкнула под руку:))

Остановились ненадолго в Верхней Балкарии, к тому времени горы почти совершенно чёткими контурами обозначились на фоне безоблачно-голубого неба.  Ласково пригревало солнышко, а в Пятигорске шёл дождь:) Причудливой формы камень, а за ним заснеженные вершины:

Черек бежит:

На берегу коровы пасутся:

И последние ленты тумана сползают по склонам гор:

И лавочка утверждает, что счастье - здесь. Да и никто не собирается с ней спорить:)

Рядом ещё нашлись качели, рядом с ними - надпись краской на камне "Качеля платная - 100 руб" и литровая баночка с деньгами:)) Самообслуживание.

Едем дальше, и всё причудливее и выше становятся рельефы окружающих гор:

Вскоре снова останавливаемся - у заброшенного аула. Продолжение следует...

   Итак, настало утро того дня, когда мне предстояло попрощаться с Пятигорском. Накануне вечером, увидев по возвращении с Домбая, покрывшийся пушистым снегом город, я пообещала себе непременно утром перед отъездом отправиться на прогулку. Потому встав пораньше и собрав чемодан, я взяла фотоаппарат и отправилась гулять, начав прогулку ровно с того самого места, что четыре дня назад впервые ступив на городские улицы. Сквер с памятником Льву Толстому, однако, сложно было узнать - тогда он был залит по-летнему ярким и тёплым солнцем, сейчас погрузился в туманную дымку и припорошился снегом:

   Было раннее утро выходного дня (что-то около восьми часов), город был тих, безлюден и невероятно красив:) Нет, и солнечный Пятигорск хорош, но вот в таком заснежено-туманном была какая-то особая мистическая притягательность, завораживающее очарование. Но нему хотелось бродить и бродить, замирая от удивления и восхищения у каждого куста, а иногда и подпрыгивать от восторга... правда, без фанатизма, дабы не растянуться на скользком, покрытом тонкой коркой льда асфальте:)

   Пожалуй, единственным оживлённым местом в этот час был собор, в котором шла служба. Я тоже заглянула ненадолго, прочитав накануне о красоте внутреннего оформления. Храм в самом деле очень красиво расписан. Постояв немного и послушав священника, я снова вышла на улицу и отправилась гулять дальше:

Через забор от храма Пушкинский сквер с бюстом поэта:

Иду в направлении Цветника мимо ресторана "Печорин":

Замёрзший и заснеженный Киса Воробьянинов:)

Только голуби гуляют по дорожкам парка:

Курортница одета не по погоде:)

Меня манил заснеженный парк у Китайской беседки, но, честно говоря, я не думала, что смогу туда попасть - гололёд был ощутимый, а дорожки-то под приличным уклоном вверх. Но опасения оказались напрасными, брусчатка на тех тропах, что ведут на вершину Горячей горы, оказалась нескользкой. 

Но сначала заглянула в Грот, что помнит Лермонтова. Более того, всего за несколько дней до дуэли поэт устроил здесь званый ужин и бал для друзей и прочей отдыхающей публики:

Город скрывается за туманом:

Высокая влажность (вечером шёл мокрый снег), туман, ветер и сильно понизившаяся к утру температура создали в Нагорном парке эту фантастическую зимнюю картину: ветви деревьев, фонарные столбы, ограждения - всё покрылось слоем обледеневшего снега и толстого инея. Нестряхиваемая красота:) От малейшего дуновения ветра она шуршала и позвякивала, обогащая безмолвие тумана звуками и усиливая мистичность и загадочность окружающего пейзажа: 

Царство Снежной королевы:)

Сначала я думала спуститься от Орла вниз, в Цветник, но потом решила прогуляться по дорожкам Нагорного парка до Академической галереи. Однако, продолжение прогулки будет, пожалуй, в следующей записи, а то с выбором небольшого количества фото у меня сегодня проблема:) 

 Я хотела успеть дойти до величественного памятника Салавату Юлаеву до заката - от него ведь открывается прекрасные виды на город, Агидель и просторы за рекой.

Успела, хотя под финал прогулки пришлось слегка прибавить шагу. Шла по улицам и скверам, над которыми плыл тёплый свет фонарей:

И рядом со мной шагали не только прохожие, но даже памятники. Всем хотелось посмотреть на закат:)



Когда впереди показался хвост коня Салавата, подумалось было, что не успела - укатилось солнышко за горизонт:



Но нет, вот же оно, дождалось:)

И, как и всякий раз, сердце начинает биться чаще в восторге от этого вечернего волшебства, а потом, напротив, замирает в щемящей грусти от прощания... и не сразу вдруг приходит осознание, что всё это уже было, и будет снова завтра, через неделю, через год и уже после нас. И, успокоенное надеждой на то, слегка то ли вздохнув, то ли вздрогнув, сердце вновь обретает свой привычный ритм и гармонию. А Салават спокоен и недвижим, сколько раз он уже созерцал картину закатов, давно они стали ему привычны. Или и его бронзовое сердце сжимается от воспоминаний о том, как быстрее ветра нёс его стремительный конь по просторам, что расстилаются сейчас перед ним?





Прошлась вокруг, полюбовалась первыми цветущими:







послушала шум фонтана:



и отправилась в сторону гостиницы, ибо ноги уже настоятельно требовали отдыха. По дороге снова попался Салават Юлаев:



и три вида подсветки на театре им. М.Гафури:






 

   Итак, пообедав и попив водички в галерее, я вновь отправилась на прогулку. Никаких подвигов в планах не было, хотелось просто прогуляться, надышавшись перед отъездом свежим воздухом. Просто по дорожкам парка. Выбрала основной терренкур 2Б. Понятно, что почти весь его я проходила уже, ибо пересекается он с другими маршрутами, но вот чтобы прямо по нему никуда не сворачивая - решила пройти теперь. Для начала прошлась по набережной, вспомнив, что накануне в темноте увидев причудливые рельефы дна, хотела к ним вернуться при свете дня:

Потом вновь свернула на Сосновую гору, белок на этот раз не встретила:) Туман стал чуть менее плотным, снег на перилах и дорожках почти растаял, остался лишь иней на деревьях. 

Невозможно равнодушно пройти мимо Красных камней:

Вспомнила, что так и не дошла до нижней станции канатной дороги - Храма воздуха. Мелькнула даже мысль прокатиться, а обратно спускаться пешком, но кабинки канатки неподвижно висели в тумане - то ли зимой она работает только в выходные, то ли по погодным условиям остановили:

А сама площадка у нижней станции и её окрестности - очень красивое место, зависла я там надолго. Вокруг уплывали в туман заросшие лесом склоны гор, деревья покрылись густым инеем - красота и тишина:)

Туя в снегу:

Насмотревшись вволю, отправилась дальше, по дорожкам парка к Красному солнышку. Чем выше поднимался терренкур, тем более пушистым инеем покрывался лес вдоль дорожек, вызывая щенячий восторг:

На Красном солнышке Лермонтов вглядывался в густой туман:

Я посидела немного рядом на лавочке, вдыхая слегка морозный воздух, потом снова прогулялась среди необычных форм камней вершины Красного солнышка:

Когда начала подмерзать, бродя ёжиком в тумане, решила спуститься вниз. Бросив взгляд на Солнышко снизу, я пошла прямо, вместо терренкура продолжив путь по туристической тропе, ведущей к Хозяину гор:

Не то, чтобы я очень хотела снова посмотреть на него, меня привлекал другой указатель - на Гроты. Стало интересно - по всему парку гротов разбросано великое множество, чем же примечательны именно эти, что их в отдельную достопримечательность выделили? Оказалось, что масштабами - то были гроты-великаны:)

Интересный, красивый маршрут, ещё украшенный инеем и туманом. Хотя проходить под огромной толщей нависшей над головой скалы порой было жутковато:

Хозяин Гор, кажется, был не в духе и напустил вокруг себя густого туману, спрятавшись за ним. Потому решила не беспокоить, просто спустившись по тропе вниз и вчерашним маршрутом по терренкуру 2Б-доп выйти к Долине роз и дальше - к Нарзанной галерее:

Пока спускалась, испытывала ощущение полной оторванности от мира, ибо не слышно было ни звука и не видно дальше пяти метров. Потом снизу стали доносится голоса гуляющих, наваждение исчезло:)

Пока дошла до галереи, стемнело. Хлебнула ещё нарзану и отправилась в столовую поужинать. Потом немного еще прогулялась вдоль речки, по Курортному бульвару, заглянув в пару магазинов в поисках конфет из Нальчика и кремов с тамбуканской грязью на сувениры, помахала на прощание на Пятачке Чебурашкам и отправилась собирать чемодан. Шагомер показал личный рекорд - 40926 шагов.

   Такси в аэропорт я вызвала заранее, ещё в обед, оформив в Яндексе предзаказ. У меня было в запасе - 2-2,5 часа, которые я пыталась поспать, но сон не шёл. Потому я просто полежала на кровати с книжкой и интернетом. Попутно поняла, что надо было поставить время выезда немного пораньше (перепутала на полчаса время вылета, когда считала), слегка понервничала, но водитель приехал как раз минут на 20 раньше. Я не стала дожидаться сообщения, вышла с чемоданом заранее на улицу. Над Кисловодском снова плыл туман. Водитель попался местный парень-кавказец, говорящий по-русски с акцентом, но весьма общительный и доброжелательный. Из Кисловодска выбирались долго, преодолевая  ограничения и камеры на 40. Я уже начала подсчитывать, не улетит ли без меня самолёт, но когда ограничения закончились, оставшийся путь до Мин.вод мы просто пролетели:)) Водитель мой в какой-то момент отключил gps (я как-то успела напрячься, пока не поняла причину), слегка нажал на педаль газа, и спидометр показал 160. Я вообще не любитель быстрой езды, но по ночной пустынной трассе с идеальным асфальтом - даже у меня в душе поднимается восторг:) Пару раз парень сбросил скорость с комментарием: "Ой, Вы знаете, асфальт, конечно, хороший положили, но вот в паре мест без косяков не обошлось - неровность есть, поэтому тормозить приходится!" Мне при воспоминании о наших ямах и тающем по весне вместе со снегом асфальте захотелось всплакнуть от умиления при виде этих "косяков":)) 

   Дальше было стандартно - регистрация, начало которой пришлось еще даже подождать, короткое ожидание, три часа полёта - и заледеневший наш, закатанный в гололёд город. Отпуск еще не закончился, в первый раз, наверное, у меня была еще пара дней на посидеть дома, пережидая морозы, которые как раз по моему приезду разгулялись до -30. Но днём на солнце уже пригревало по-весеннему, поэтому я с удовольствием гуляла, разобрала и постирала вещи из чемодана, и немного фото и впечатления.  

   Что сказать, подводя итог? Понравилась ли мне эта неделя, проведенная в КавМинВодах? Да, безусловно - мягкий климат, ласковое солнце, свежий воздух, красивые города и прекрасные горы вокруг, вкусная еда, доброжелательные люди - что еще нужно для приятного отдыха? Стоимость жилья, конечно, не слишком порадовала, но курорты - они такие курорты:)) Вернусь ли? Если оставят нам прямые перелёты, вероятнее всего, вернусь. Кисловодский парк покорил, по нему можно бродить бесконечно:) Ну, и в горы, конечно, хочется. Только на подольше, подальше и пешком. Потому в следующий раз буду более тщательно искать варианты поездки/маршрутов. В горы хочется осенью, но загадывать на конкретные даты, конечно, не буду. Просто потому, что есть другая сторона этих гор, и в тех краях живёт кусочек моей души. Потому - как получится, поживём-увидим:)

    Музей модерна расположился в привлекающем своими необычными изгибами и асимметрией форм здании на улице Фрунзе. Он обратил на себя моё внимание ещё в прошлый приезд, но на экспозицию я тогда не успела посмотреть, а выбирая мероприятия на Ночь музеев, колеблясь между концертом в гостиной этого музея и вечеринкой в стиле времен революции в Художественном, я таки предпочла вторую. Но желание посетить Музей модерна осталось, потому в очередной свой приезд в Самару я направилась к нему, едва дождавшись открытия.
   И вот я уже смотрю на причудливое здание: разной высоты этажи, изящные, текучие изгибы решеток на окнах и формы входной двери, глазурованная плитка, сочетание ярких цветов в отделке фасада, бабочка на ограждении крыши,

и ворота в виде бабочки - красиво, оригинально:



   Музей находится в здании начала 20-го века, построенном купцом Александром Курлиным для своей юной супруги Сандры.
   Александр был богат (его отец Георгий совместно с двумя братьями Александром и Константином, в конце 19-го века переехав в Самару из казачьего Уральска, встали у истоков крупомольного производства. Большая, оборудованная по последнему слову техники паровая мельница не только давала доход, достаточный для обеспечения большой семьи, но и позволяла делиться с нуждающимися - Курлины прослыли благодетелями и меценатами, вложив немало денег в социально-значимые объекты Самары: больницы, приюты, пансионы. Александр Георгиевич Курлин продолжил дело отца - уже в возрасте 22-ух лет он стал купцом первой гильдии, а также вошел в состав совета Общества взаимного кредита и в целый ряд попечительских советов и комитетов.)
   Александр был влюблен. Легкая, воздушная, прекрасная, словно фея красавица Александра, внебрачная дочь купца Журавлёва, очаровала Курлина. Ей было всего 16, когда они обвенчались в Успенской церкви. Через год у Курлиных родилась дочь Лидия, но умерла не дожив до полутора лет. Чтобы утешить молодую жену, отвлечь её от тяжёлых мыслей, боготворивший её Александр решил построить для Сандры дом, да не обычный, а такой, чтобы под стать супруге - изящный, воздушный, сказочный. Для этого он пригласил архитектора Александра Зеленко, известность которого распространялась тогда далеко за пределы Самарской губернии.



   Дом был закончен в 1903-ем году и стал одним из первых в Самаре представителем стиля модерн. Он был не только красив и не похож на другие самарские купеческие усадьбы, он был оснащен самыми прогрессивными и новомодными для того времени приспособлениями: в нём были водопровод, вентиляция, электричество, отопление и даже один из первых в городе телефонов. Говорят, перед домом, не торопясь, прогуливались прохожие, и извозчики придерживали лошадей, давая возможность пассажирам полюбоваться творением Зеленко.



   Красавица Сандра обожала светскую жизнь, любила блистать, была гостеприимной хозяйкой. Она водила дружбу с людьми творческими - артистами, музыкантами. Конечно же, она не смогла оставить без внимания визит в Самару Фёдора Шаляпина - после концерта пригласила его к себе в гости, в этот особняк.
    Но к сожалению, прекрасный дом, в котором Александр и Сандра надеялись прожить долгую и счастливую жизнь, не долго их радовал. Всего через 4 года тяжёлая душевная болезнь подкосила молодого ещё и физически здорового мужчину. Злые языки шептали, что это безудержная ревность к ведущей чересчур яркую и насыщенную светскую жизнь Сандре довела Курлина до сумасшествия. После года, проведенного в больнице, он был признан недееспособным, а все заботы по содержанию дома и даже по управлению бизнесом легли на хрупкие изящные плечи супруги. Ещё через несколько лет Курлина не стало.



    Сандра же дожила до почтенного возраста, но вдали от дома, что с такой любовью построил для неё муж. Сразу после революции она уехала в Москву, где остаток жизни прожила в коммунальной квартире, а особняк на улице Саратовской (нынешней Фрунзе) был национализирован, как и загородный дом Курлиных. Он много раз менял хозяев и назначение: здесь в разные годы располагались инспекция труда, музей, детский сад и даже посольство Швеции в годы Великой Отечественной войны.
    Ничего от обстановки (мебели, предметов интерьера, портьер), некогда принадлежащей Курлиным, здесь сегодня не осталось. Только стены, пол, потолки, бережно отреставрированные в начале уже века 21-го. В 2012 году в доме Курлиных открылся Музей модерна. Сегодня на первом этаже воссозданы несколько комнат с обстановкой - такой, какой она могла бы быть в начале 20-го века у хозяев-приверженцев стиля модерн. Холл, в который попадаешь через парадную дверь, окружают несколько комнат.
    Будуар хозяйки - светлый, воздушный, романтичный, украшенный цветочными орнаментами на стеклах витражей, на стенах:



На потолке рельефное изображение парящей на крыльях нимфы, считается, что мастер изобразил саму Сандру, равно как и на барельефе с женской головкой, украшающем фасад здания:



Над входной дверью - чудесное мозаичное панно, потолок по периметру украшен лепниной с цветочными орнаментами:



Мебель, предметы интерьера рубежа 19-20 веков подобраны так, чтобы показать, как могла бы выглядеть комната молодой женщины, оформленная в стиле модерн: цветочные орнаменты, формы, далекие от классических прямолинейных:













Кабинет хозяина дома более строгий, хотя тоже наполнен светом и воздухом от нескольких больших окон. Благородное дерево, сдержанные тона под стать серьёзному статусу главы семьи. Но снова непрямолинейность, снова витиеватые украшения...всё это не даёт забыть о том, что в стенах этого особняка повсюду царствует модерн:





Фотографии из архивов всей большой семьи Курлиных, но Сандры и Александра не много. И нет фото в интерьерах дома, хотя Александр Курлин страстно увлекался фотографией. При реставрации здания сотрудники музея пытались найти хоть что-то, что помогло бы восстановить интерьеры, но увы. Куда делись архивы Александра и Сандры. То ли уничтожены, когда хозяйка покинула дом, то ли забрала она их с собой... и где они теперь? Долгое время существовала легенда о том, что с приходом большевиков Александра уехала за границу, увезя с собой все семейные записи и фото, там повторно вышла замуж. Но сейчас доподлинно известно, что всё это время она жила в Москве.



Перед смертью Сандра Курлина передала соседке по коммуналке единственную вещь, сохранившуюся от прошлой красивой и беззаботной жизни - хрустальную печать мужа. Соседка привезла её в самарский музей, и на сегодня это единственная вещь в стенах этого дома, действительно принадлежавшая Курлиным. Однако, сотрудники музея не теряют надежды однажды отыскать и архивы с семейными фото:







Строгую монохромность мужского кабинета разбавляет облицованный яркой глазурованной плиткой камин:



Красота в деталях:











Напротив кабинета  - гостиная, где сейчас установлены ряды стульев для зрителей и рояль: здесь проходят концерты. Комната со множеством окон, светлая, создающая легкий, слегка даже праздничный настрой. Невероятно красивые цветочные мотивы оформляют потолок:









Гостиная сообщается со столовой - комнатой меньшего размера и более темной. Рельефная штукатурка на стенах, балки на потолке создают сходство то ли с гротом, то ли со средневековой таверной. Дверь в углу предназначена для прислуги, выносящей блюда с угощениями к столу, и открывается в обе стороны, достаточно чуть толкнуть с какого-нибудь краю.



Сегодня здесь расположились несколько посудных шкафов у стен с образцами посуды 19-го века и обеденный стол:



Потолочные балки завершаются масками мифических существ:



На стене, примыкающей к гостиной, еще один камин, выполненный в том же стиле, что и в кабинете:



Рядом с ним на стене изразец с изображением Берендея - реплика с произведения М.Врубеля:













На второй этаж и в подвальные помещения ведут кованые лестницы. Помимо интерьеров, можно посмотреть временные выставки:



В подвале, например, во время моего визита располагалась выставка "Призраки нового прошлого". Задумка автора состояла в том, чтобы на одном пространстве разместить вещи-призраки, те, что когда-то имели важное значение в жизни человека, но устарев, не используются современным человеком, разве что как музейный экспонат (самовары, ручная машинка для производства монпансье), а также те, что уже сейчас не особо востребованы, по сути мусор, но кто знает, быть может через пару десятков лет и они станут музейным экспонатом, и глядя на них, будущее поколение людей будет пытаться понять, как и чем жили мы. Описание выставки говорит, что автор - художница на открытии наблюдала за посетителями, пытавшимися понять задумку, концепцию, и рисовала их глаза, полные удивления, понимания или сарказма. И теперь эти глаза смотрят со стен музейного пространства.
   А вот дальняя стена изрешечена пулями. Её не стали реставрировать, оставив как память о том, что в 1918-ом в этом здании разместились на некоторое время захватившие Самару белочехи. Вероятно, следы от пуль на стене - доказательство проводимых в подвале дома Курлиных. Не понять только, кто и кого. То ли белочехи захваченных большевиков, то ли наоборот, отбившие обратно город красные расстреляли здесь захваченных в плен белочехов. В любом случае, следы трагедии и человеческой жестокости:



На первом этаже в одной из комнат разместилась интересная выставка "Бремя модерна". Интерьеры советских 60-ых, а на стенах фотографии и рассказы людей, живущих по воле судьбы или по собственному выбору в старых домах рубежа 19-20ых веков. Размышления на тему: "Что есть проживание в таком доме - бремя или счастье? Влияет ли дом на жильца или всё же человек на него больше?" Интересно было почитать, и захотелось пройтись по этим и другим адресам, полюбоваться на наиболее яркие представители самарского модерна. Что-то увидеть удалось, но по большей части, конечно, снова не хватило времени и терпения в невыносимую жару. Однако, нужно в следующий раз... пока эти дома ещё живы.

      Итак, мы останавливаемся, наконец, у группы скал. Нам предстоит догулять до Языка тролля - наверное, не совру, если скажу, что самой долгожданной цели нашей поездки. Этот день вообще выдался богатым на впечатления, подарив много красивых и интересных мест, но всё же изначально больше всего хотелось увидеть именно эту природную достопримечательность. Хотя меня, честно говоря, гораздо больше притягивало другое название - Безенги. Именно в Хуламо-Безенгийском ущелье мы оказались в финале нашего пути. Нет, на том путешествие и впечатления ещё не заканчивались, нам предстояло остановиться ещё в паре мест, но та точка, где мы оказались теперь, была самой отдалённой, от неё мы повернули назад и поехали в направлении Пятигорска. А Безенги - это моя мечта. Она живёт там, где вот это самое ущелье упирается в горы Главного Кавказского хребта. Этот участок Кавказа носит название Безенгийской стены, составленной из километров неприступных отвесных скал, нетающих ледников и нескольких вершин-пятитысячников, одной из которых является самая высокая гора Грузии - Шхара. Вот на всё это великолепие мне и хочется однажды взглянуть поближе, ощутить холодное дыхание вечных снегов, полюбоваться на величественные горы-гиганты... но не в этот раз, хотя бы потому, что для посещения альплагеря и треккинговых маршрутов Безенги нужен заранее оформленный пропуск в погранзону:) Да и не для зимы же этот визит. Но до Стены отсюда буквально рукой подать. Вот и заснеженные вершины высотой 3000+ уже видны и кажутся такими близкими, что можно дотянуться рукой:

Мы находимся на высоте примерно 2600 м., и почти лишённые растительности пейзажи выглядят торжественно-суровыми и величественными. А ещё, едва выйдя из машины, мы погрузились в такую невероятную тишину, которая кажется невозможной, которую страшно потревожить не то, что словом, а даже вздохом. Потому в первый момент невольно задерживаешь дыхание и забываешь дышать. Быть может, так и появляется ощущение, обозначаемое выражением "дух захватывает от окружающей красоты"?:)

Ещё когда мы выезжали из Черекской теснины, Александр позвонил и спросил, работает ли здешнее кафе. Получив утвердительный ответ, он сказал, что тогда пообедаем тут, не будем раньше никуда заезжать, потому что вкуснее хычинов и шашлыка, чем у Али, в Балкарии не найти. Мы заинтригованно пребывали в ожидании всю дорогу, и по приезду, по совету Александра, сначала сделали заказ, а потом пошли гулять, чтобы по возвращению как раз пообедать горячим. Нет, не ждите тут ресторана. Это маленькое летнее кафе на 3-4 деревянных столика под простым деревянным навесом да кухня рядом в крошечном домике. Выбор блюд тоже не велик, все исключительно местные - шашлык из баранины, шурпа, хычины с картофелем/сыром, мясом, зеленью и крапивой, лагман, травяной чай, местный сыр, домашнее вино. Но готовят в самом деле очень вкусно. А панорама какая открывается из-за столиков, такой восторг, что всё втройне вкуснее кажется:)

Я - фанат имеретинского хачапури, в первый же день по приезду в КавМинВоды естественно первым делом взяла попробовать хычины с сыром, и поняла, что здесь я с голоду точно не помру, и мне можно ничего другого не предлагать:)) Поэтому после слов о лучших хычинах Балкарии я, конечно же, не могла не заказать их. Взяла два вида, понимая, что и так перебор, от шашлыка отказалась, но спутницы хвалили. А хычины и в самом деле восхитительные - тончайшие лепёшки и щедрый слой начинки внутри и масла сверху... очень сытные и в то же время очень нежной текстуры. Душевные, в общем. И вино вкусное, увезла с собой в Пятигорск, пожалела, что и домой бутылку не прихватила. Однако, обеденные посиделки впереди, пока мы, определившись с заказом, идём гулять. Ну, кто гуляет, а кто скачет вдоль дорожки с фотоаппаратом и вздохами: "Ой, как красиво!":))

Внизу, на плато меж гор виднеются кошары - временные пристанища для скота и пастухов. Пасутся на прошлогодней высохшей траве барашки:

Тропинка ведёт вокруг скалистых останцев и каменных нагромаждений, огибая их:

А взгляд постоянно устремляется назад, его, как магнитом, притягивает та горная стена:

Хотя виды со всех сторон прекрасны, куда ни глянь:

Когда тропинка поворачивает на 180 градусов, внизу становятся видны руины старого аула Хулам.

   Как и любому достопримечательному месту, и этому придумали легенду:) Она гласит, что на скалах, где мы находимся, жило в давние времена огромное злобное существо. Когда хотелось ему перекусить, он высовывал длинный язык, дотягивающийся до лежащего внизу аула, и хватал кого-нибудь из жителей себе на обед. Но вот однажды, как водится, добро победило зло, и злобный тролль, едва успев вытянуть кончик языка, окаменел. Так и остался здесь, слившись со скалами.

   Впрочем, есть и другой вариант легенды. Говорят, что это и не язык вовсе, а один из клыков великана. Есть и другой, симметричный, но до того добраться гораздо труднее. А вот уже и язык/клык уже показался. И правда, с этого ракурса невелик - самый кончик:)

Да и в целом невелик - небольшая смотровая площадка метра 3 в длину:

Но какие восхитительные от него открываются виды! Пока наш гид фотографировал всех по очереди и по два круга, я не могла оторваться от окружающих пейзажей. Благо, кроме нас, в тот момент не было никого, мы никому не мешали и никуда не торопились. Лишь когда уже возвращались к кафе, навстречу нам попалась ещё пара туристов. Тишина, красота, умиротворение, невероятная сила природы. Летом здесь можно застать удивительную картину сочетания зелени окрестных долин и заснеженных вершин вдали... и очередь из желающих сфотографироваться:))

Вернувшись к кафе, помыли руки, посмеявшись над вопросом Александра: "Все знают, как пользоваться?":)) Видимо, попадаются уже представители поколения, не видевшего деревенского умывальника:)

Поели горячих, обжигающих, только с открытого огня снятых хычинов и шашлыка, от души поблагодарили хозяина, бросили прощальный взгляд на горы, которые навсегда отпечатались в памяти и в сердце, и будут звать обратно:

И отправились в обратный путь, другой дорогой, бегущей вниз, мимо развалин старого аула:

Промелькнули мимо развалины замка на горе, также окруженные кровавыми легендами о жестоком хозяине-кровопийце:

А мы вскоре выехали на асфальт и, прибавив скорости, устремились в сторону дома. Однако, путешествие наше ещё не совсем закончилось. Продолжение следует...

    Летний сад - старейший парк Петербурга, любимое детище Петра I. Царь приказал разбить на берегу Невы сад для себя, который стал бы его местом отдыха и уединения, а порой - ареной для пышных гуляний, приёмов, празднеств для избранных. Но уже во времена его дочери Елизаветы Петровны Летний сад был открыт для свободного посещения и по сей день является одним из любимых мест для прогулок горожан и гостей города. Как же я могла пройти мимо и не заглянуть сюда?:)
   Впервые это случилось зимой, когда деревья стояли голые, дорожки были засыпаны снегом, а статуи укрылись в деревянных коробах от морозов. Я поставила галочку, но ничего, конечно, толком не увидела. Потому, когда Питер случился в качестве подарка себе на день рождения в прошлый раз, Летний сад стоял в моей обязательной программе, наряду с фонтанами Петергофа, разводными мостами и прогулками на катере по Неве - всеми теми впечатлениями, которые можно получить только летом. Тогда, пять лет назад, Летний сад был значительно менее многолюдным, чем в этот мой приезд. Даже не знаю, почему: то ли погода в этот раз больше располагала к прогулкам на свежем воздухе, то ли сложности с заграничными выездами привели гораздо больше туристов в Питер. Так или иначе, в прошлый раз я нагулялась вдоволь и смогла беспрепятственно сфотографировать едва ли не каждый куст и каждую статую. Потому большая часть фото - это те самые, из поездки пятилетней давности, которые я внезапно обнаружила на диске ноута в куче неразобранных:)

Я зашла в сад со стороны Мойки, здесь прямо перед воротами расположился Карпиев пруд, в котором плавают уточки, чайки и пара белых лебедей:



Понаблюдав за пернатыми, обошла пруд и отправилась по аллеям парка. Структура сада не отличается сложными ландшафтами и формами - три почти параллельные аллеи ведут от Мойки к набережной Невы, их пересекают несколько перпендикулярных аллей, протянувшихся от Фонтанки до Лебяжьей канавки. Образованные на пересечении аллей квадраты скрывали за зеленью насаждений сюрпризы в виде фонтанов, павильонов, оранжерей. Во времена Петра сад делился на две части: то, что ближе к Неве, считалась парадной. Там стоял летний домик Петра, а дорожки этой части парка украшали статуи - в основном копии античных скульптур, завезенные из Италии (сейчас они хранятся в Михайловском замке для обеспечения сохранности, а в саду размещены современные копии).



Вторая часть сада - как раз вот эта, где пруд, выглядела более скромно, без особых украшений. Там находились оранжереи, птичники, питомники для растений. Вот, например, павильон Малой оранжереи:



   В первую очередь я прогулялась по Главной аллее, украшенной множеством статуй, скульптур и группой фонтанов. Статуи Летнего сада - это первая значительная коллекция скульптур в России, собранная под руководством Петра I. Буквально за несколько лет она увеличилась с 30 до 100+ экземпляров. По сюжету скульптуры, украшающие парк, условно можно поделить на три группы - это исторические портреты, аллегории и мифологические персонажи или сцены. Большая их часть - копии или подражания древним оригиналам, созданные европейскими мастерами 18-го века.
   Вот, например, бог света и покровитель искусств Аполлон (Феб). Статуя Аполлона Бельведерского "поселилась" в саду только в 1831-ом году. До того она украшала фасад Михайловского замка:



Один из самых известных богов римской мифологии - Марс, бог войны и плодородия:



На пересечении Главной аллеи и перпендикулярных ей расположены несколько фонтанов. Этот, в виде пирамиды, окружают аллегорические фигуры, изображающие времена года и суток:



Ночь:



Закат:









На третьей площадке - Восьмигранный фонтан в окружении аллегорий истины, милосердия, искренности и правосудия:









Фонтан на второй площадке - Гербовый, получивший название от деревянных фигур двуглавых орлов, некогда украшавших водомёт, окружён аллегориями мореплавания, архитектуры, изобилия, а также бюстами и статуями богинь весны и плодородия (Флоры и Цереры). Такой интересный набор с не очень понятной логикой расположения:)



   А вот Царицын фонтан на первой площадке (получивший своё название в честь Екатерины, супруги Петра, которая часто принимала здесь, у этого фонтана, придворных дам) окружен изображениями реально существовавших исторических персонажей, правда, тоже вперемешку с мифологическими. У фонтана соседствуют Юлий Цезарь и Сатурн, Александр Македонский и Немезида. Но, то ли я к тому времени, когда дошла до того фонтана, устала фотографировать, то ли экскурсионная группа его обступила так, что не подступиться, но его фото у меня почему-то нет:) Поэтому возвращаемся назад, чтобы поискать что-нибудь интересное в стороне от Главной аллеи.
    Так, вправо от четвертой площадки с фонтаном "Пирамида" аллея Росси выводит к Кофейному павильону. Своё название она получила неслучайно - именно Карл Росси построил этот павильон, возведя его на фундаменте Грота, что существовал здесь при Петре I:



Место силы для юных художников:)





От Кофейного домика зеленый тоннель выводит еще к одному фонтану, точнее, к тому, что от него осталось:



Это павильон-музей фонтана "Лакоста". Кирпичная кладка, чугунная труба и механизм водомёта датируется приблизительно 1736-ым годом. В ходе проведения исследовательско-реставрационных работ было принято решение о консервации, и теперь, заглянув в стеклянный павильон, можно увидеть подлинную чашу фонтана времен первых российских императоров:



Слева от Главной аллеи, между второй и третьей площадкой располагался птичий двор с парой павильонов в виде пагод, в которых держали орлов, черных аистов, голубей, а также мелких удивительных животных - например, соболей, дикобразов, лисиц. Перед павильонами также расположен небольшой фонтан:



Справа между первой и второй площадкой - Менажерийный пруд с небольшом островком с беседкой в центре. Пруд был сооружен в 1720-ые годы, но через полвека, в 1777-ом, сильно пострадал от разрушительного наводнения, сильно повредившего большую часть сада. Тогда несколько фонтанов и павильонов пострадали так сильно, что их не стали восстанавливать. Так и Менажерийный пруд был засыпан. Его восстановили по архивным эскизам и фото только в 2010 году:





Напротив пруда, слева от Главной аллеи в перекрестии четырех зеленых коридоров скрывается фонтан "Нереида". На самом деле это фонтан, можно сказать, новый. Исторически на этом месте находился фонтан, увенчанный другой статуей ("Вера"), но она не дожила до наших дней. Поэтому, когда в начале века нынешнего  началась реставрация Летнего сада, на фонтан была установлена другая статуя того же мастера Антонио Коррадини - Нереида, морская нимфа.



И самый известный памятник Летнего сада - это памятник И.А.Крылову, установленный в 1855 году и ставший первым памятником поэту и вообще первым памятником русскому литератору в Петербурге. Автором его стал барон фон Клодт, победивший в конкурсе на лучший проект:



Бронзовый И.А.Крылов сидит, задумчиво глядя в книгу, которую держит в руках, а на постаменте тесно соседствуют друг с другом персонажи его самых известных басен. Петр Карлович Клодт подошёл к делу создания памятника весьма ответственно: всё время, что он работал над горельефами с сюжетами крыловских басен, в его мастерской обитало множество зверей и птиц: коты и собаки, осёл, лиса, журавль и даже крупные хищники  - волк и медведь. Козла каждый день приводила соседка, а самых крупных животных - льва и слона - скульптор лепил в имевшихся в те времена в Петербурге и Царском селе зверинцах.



Изначально памятник не собирались ставить в Летнему саду. В качестве вариантов места установки предлагались некрополь Александрово-Невской лавры, площадки перед Публичной библиотекой, Университетом, Академией искусств. Но на месте, где мы можем видеть памятник сейчас, настоял сам Клодт. Одним из его аргументов было то, что некогда на этом месте был большой зеленый лабиринт, на входе в который стояла статуя баснописца Эзопа, а рядом - скульптуры персонажей его басен. Это было чудесное произведение искусства, которое, к сожалению, было утрачено. Потому Клодт и хотел, чтобы русский последователь Эзопа тоже оказался на этом месте:





У самой Лебяжьей канавки расположился ещё один фонтан - Коронный, получивший своё название от формы, образованной струями:



Фонтан был спроектирован в 1725-ом году архитектором Михаилом Земцовым. Как и другие, фонтан не пережил наводнения 1777-го года и был восстановлен в наши дни. Вокруг фонтана - бюсты древних философов и мыслителей Аристотеля, Сенеки, Диогена и других, рядом установлена также скульптурная композиция "Похищение сабинянок":





В Летний сад детей гулять водили не только во времена Пушкина:)



Чуть дальше Коронного фонтана - "Сатир и Вакханка":



А ещё дальше - "Амур и Психея", возле которых в мой нынешний приезд расположились инсталляции современных художников на временной выставке. Вот грибочки мне приглянулись:)



А вот и Нимфа Летнего сада повстречалась:



Я снова вернулась в ту часть сада, что примыкает к Фонтанке. По дороге к Летнему домику Петра внимание привлекла табличка, гласящая, что в саду сохранились дубы, помнящие первого российского императора:



К Летнему дворцу Петра I подошла ровно в тот момент, когда туда заходила очередная экскурсионная группа. Не успела:)) Да и ладно, нельзя объять необъятное... Вообще экскурсионные сеансы летом - каждый час, группы набирают небольшие, до 15-20 человек. Записала в планы на будущее, ибо посмотреть в этом небольшом дворце есть на что - построенный в 1712 году по проекту Доменико Трезини, он каким-то чудом умудрился сохранить как свой первоначальный внешний вид, так и значительную часть внутренних интерьеров, мебель, а также уникальный прибор, привезенный Петром I из Германии, показывающий силу и направление ветра.







Я же решила в оставшееся до начала экскурсии в Дом ученых сходить заселиться в гостиницу. Покинув уютные аллеи Летнего сада, по которым так приятно гулять всем от мала до велика,



я через Троицкий мост мимо Петропавловской крепости отправилась на Петроградку. Решила добраться до Васильевского пешком, привычным путем, по Кронверкской набережной и далее через Биржевой мост. Но тут неожиданно на мосту путь мне преградил ремонт:)) Пришлось срочно бежать до входа в метро, чтобы доехать до Василеостровской, ибо время-то начало поджимать... у меня мелькнула было мысль вообще уже не ходить на поиски гостиницы, вернуться на Дворцовую набережную, но ещё до того, как обнаружить закрытый Биржевой мост, я, не особо торопясь, заглянула в знаменитую кофейню в гроте Александровского сада, купила кофе с собой и умудрилась пролить его на себя. Потому гостиница была совершенно необходима хотя бы на короткое время ради крана с водой, которой можно было бы слегка отмыть кофе от джинсов и ветровки:)) Благо, располагалась она буквально в паре шагов от метро, на третьем этаже жилого дома, построенного веке в 18-19-ом. Я успела слегка обалдеть от размеров комнаты, лепнины на потолке и старой восстановленной печи в углу,



выкинуть из рюкзака лишние вещи и побежала дальше. Честно говоря, думала опоздаю... но в фойе Дома ученых я влетела ровно за 5 минут до начала экскурсии. Группа уже собралась и даже прослушала инструктаж от экскурсовода, потому, едва успела я бросить вещи в раздевалке, как мы пошли вверх по лестнице... но то уже отдельная история. Продолжение следует...

   Проснуться в 4 утра в выходной – это замечательно, потому что впереди тебя ждет отличный день, насыщенный приключениями. Два года не видела башкирских водопадов, потому на Кук-Караук, который видела лишь однажды, решила ехать, не задумываясь.



  Кофе на заправке со вкусом путешествий,



разошедшиеся к нашему приезду к водопаду тучи,



разбуженные солнечными лучами нежные первоцветы,









бурная от весеннего таяния снегов река,



цветущая верба в Вербное воскресенье, шумный, бурлящий, пенящийся, обдающий брызгами Кук-Караук…чудесный день!





   Мы приехали относительно рано, успев ещё застать немноголюдный водопад. Потом, когда остановились пообедать на полянке у дороги, мимо нас проехало к нему столько машин, что показалось, что мы на обочине оживленной городской улицы в час пик. «Я думаю, сейчас вопрос о том, почему надо было выезжать в пять утра, стал риторическим, да?» - усмехнулся Макс:)) Ну, что ж поделать, всем хочется увидеть просыпающуюся природу и мощь воды, тем более, когда вся эта прелесть не так далеко от городов.
   Мне показалось, что в этом году воды Кук-Караук набрал еще больше, чем пару лет назад при нашей встрече. Повторяться в рассказах об этих местах не буду, потому как место уже знакомое. Да и что можно рассказать о красоте природы? Её нужно видеть:)







Невероятной красоты небо,





остатки снежных сугробов, позволяющих поиграть в снежки,



свежий воздух, особенно наверху, на скалах, где растут сосны.



Мы поднялись туда в поисках льва, которого нам с подругой в прошлый раз показали.



Сквозь прозрачность еще не приобретших листву деревьев видны хорошо видны окрестные горы,



но сами они выглядят несколько зловеще,



поэтому взгляд невольно оббегает их, обращаясь к зелени хвои.







И невероятная тишина вокруг.





Приглушенный расстоянием шум водопада да пение птиц не нарушают её, скорее оттеняют. Я наслаждаюсь тишиной и одиночеством.









Дальше, у Калим-Ускана их точно не дождаться. Там народу уже немало, и продолжают приезжать. У подножья высокой отвесной скалы, с которой некогда по легенде сбросился несчастный влюбленный юноша, клокочет бурный речной поток.



Сложно поверить, что всего через пару-тройку недель он обмелеет настолько, что на другой берег, к пещере Салавата Юлаева можно будет дойти почти посуху. Верба, обычно цветущая не берегу, оказалась буквально посередине реки. А над скалами удивительным калейдоскопом складываются в удивительные картинки пушистые белые облака. Потрясающей красоты небо нам выпало увидеть в этот день.







На обед готовим кашу. Точнее, Макс готовит, а мы гуляем по берегу реки,



мешаемся у костра и развлекаем его разговорами. Я вообще-то не ем гречку, но кто в походных условиях выёживается?)) Да и фирменный максовский рецепт, сдобренный дымком от костра плюс разыгравшийся на свежем воздухе аппетит… не съесть невозможно)
   Перекусив и отдохнув, едем дальше,  к шиханам. Но о том, пожалуй, в следующий раз…


 

   Итак, мы доехали до Карачаевска, а потом до села имени Коста Хетагурова. Когда мы проезжали через эти края утром, принялся моросить дождь, незаметно обращающийся в лужи. К вечеру было пасмурно, но хоть за шиворот не капало, что не могло не радовать. Да и грязи особой не было, к счастью - ибо от села предстояло подниматься по разбитой извилистой грунтовке вверх. Для приехавших на легковых авто и автобусах у села дежурят старые советские вездеходы - буханки местных жителей, предлагающие свои услуги за определённую плату. Размером не поинтересовалась за ненадобностью - для нашего внедорожника такая дорога была вполне проходима, мы подъехали к самым воротам храма. Впрочем, можно и пешком дойти, от окраины села там что-то около трех километров, правда, в горку. 

   Храм древний, 10-11 веков, времен Аланского государства. Сюда и сейчас приходят помолиться и поставить свечи осетины, проживающие внизу, в селе К.Хетагурова. Храм освящён в честь Георгия Победоносца, осетины называют его Суаны Уастырджи:

Никаких загадок в названии нет: Шоана - это живописный горный массив, на одной из скал которого возвышается храм, это же имя носит и река, протекающая внизу, в ущелье. Красивое место, умели раньше выбирать, где храмы строить:) Куда ни глянь, горы вокруг, осенью, когда лес на них желтеет, наверное, и вовсе взгляд не оторвать:

   Сам храм тоже стоит на весьма живописной скале. Это классическая крестово-купольная постройка в византийском стиле. Стены сложены из каменных блоков, лишь арки выложены плинфой. Некогда стены были оштукатурены как снаружи, так и внутри, в тому же внутренняя поверхность стен расписана орнаментальными узорами. Однако, время и непрофессиональная реставрация лишили храм декоративного покрытия. Дело в том, что на долгое время про него позабыли, лишённый какой-либо поддержки, он ветшал и чуть не рушился на глазах. Жители села им.К.Хетагурова неоднократно обращались в самые различные инстанции с просьбой помочь в восстановлении храма, но безрезультатно. Тогда в 2007-ом они взялись отремонтировать храм своими силами. Ну, как сумели... Вместе со слоями поздней штукатурки сбили и ту старинную, что некогда покрывала стены. Но по крайней мере сейчас храму не грозит обрушение, стены укрепили, забетонировали дорожку, ведущую к храму, проложили тропу с перилами к отдельно стоящей колокольне. А что не по правила реставрации - так как смогли. В чём их винить? В том, что не смогли равнодушно смотреть, как разрушается древний, дорогой их сердцу храм? 

В 18-19 веках вокруг храма был монастырь, а ещё раньше весь склон у подножия был застроен домами жителей более ранних поселений. Потому сейчас по пути встречаются остатки самых разных построек различных возрастов:

Спутники мои снова куда-то бежали, поэтому особо поинтересоваться этими руинами времени не было. Я и так вернулась к машине последней. Ну, просто надоело уже носиться галопом. Станислав не торопил, а место удивительное, умиротворяющее. Хотелось задержаться, послушать тишину, прислушаться к себе. Да хотя бы на горы вокруг посмотреть, куда ни глянь - восхитительная красота же:

К храму ведут бетонные ступени с металлическим ограждением, подниматься легко:

Заканчивается подъем естественно-каменными ступеньками:

Обстановка в храме весьма аскетичная - каменные стены, напомнившие мне обстановку старых армянских храмов:

Возле двери на стене есть старые фото храма:

Напротив входной двери на противоположной стене есть ещё одна дверь, которую нужно открыть, чтобы увидеть тропинку, ведущую к колокольне:

Не стоит ждать какой-то башни с десятком колоколов, звонящих на все лады. Это просто беседка над обрывом с единственным колоколом - скромная, под стать самому храму. В колокол можно позвонить, однако, прикреплённая записка просит делать это один раз и не слишком громко. Хотя при всём желании слишком тихо не получается - звук колокола гулко разносится над ущельем внизу, отражаясь от скал, и эхо долго-долго повторяет его, унося всё дальше:

Впрочем, до колокола добирается не каждый турист, тропинка почему-то не всех вдохновляет:)

Снизу, впрочем, она выглядит, кажется, экстремальнее, чем сверху:

Дойти до скального выступа с колокольней стоит даже не ради возможности услышать завораживающее эхо колокольного гула, а потому, что оттуда открываются самые красивые виды на окружающие горы и самый интересный ракурс-взгляд на храм:

   А ещё именно там лучше всего слушать тишину - она там невероятная, полная, совершенная. Даже ветер, кажется, там дует бесшумно - ощущаешь его прикосновение, а звука не слышишь. Очень умиротворяющая тишина, проливающаяся бальзамом на уши, мысли и душу.

   Однако, приходит время уходить. Спускаемся вниз,

бросаем прощальный взгляд на храм

и едем дальше. Без остановок, через ставший за эти дни привычным туман на подъездах к Пятигорску. Мне не хватает намотанных за день километров, потому иду в магазин, а заодно немного прогуляться. Пятигорск тонет в мокром, но пушистом снегу - картина умилительная до невозможности. Обещаю себе утром взять фотоаппарат и пойти прогуляться, пока вся эта красота не растает:)

Обещание выполнила, утро в Пятигорске превзошло все мои ожидания. Но то - завтра:) Продолжение следует...

   Мне казалось, что мы едем в сказку. В ту самую, что про владения Снежной королевы. Впереди белело молочное облако густого тумана, а вокруг на траве, кустах, деревьях, да порой и прямо на земле лежал толстый слой пушистого инея. Фантастическая картина!

- Ох, как же красиво!

- Красиво-то красиво, - слегка расстроено вздохнул Володя. - Но нам же виды нужны!

  Масла в огонь володиного расстройства подлил попавшийся навстречу знакомый водитель:

- А куда Вы едете-то? Озера не видно!

- Ну, вот нормально, да, такое сказать, когда я уже на самый верх почти поднялся?!

   Надо сказать, что ехали мы на минивэне, который всё же не внедорожник, а дорога - хоть и укатанная грунтовка, серпантином поднимающаяся наверх, но всё же с ямами и камнями, которые наш гид старательно объезжал, вспоминая верного внедорожного друга "УАЗ Патриот". Потому со стороны встречного это была в самом деле жестокая шутка:)) Но нам оставался буквально один поворот, чтобы понять, что это была именно шутка:

Да, вершины окружающих гор утопали в тумане, про дальние горы и вовсе говорить было нечего, но само озеро тихой синей гладью лежало подо льдом, и ему было весьма к лицу всё это белоснежно-пушистое обрамление:

Было снова безлюдно, и тишина, ещё усиливаясь туманом, казалась такой глубокой, что в первый момент показалось даже, что просто заложило уши от подъема на высоту. Озеро лежит на уровне 2160 м над уровнем моря. 

   Гижгит (или Былымское) - рукотворное озеро, и причина его создания не слишком радостна: долгое время оно использовалось для технических нужд расположенного неподалёку Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Потому считалось, что в его водах и на берегах содержится вся таблица Менделеева, потому десятилетиями к нему и подходить-то не решались, не то, что подумать искупаться. Однако, ещё в советские годы комбинат закрыли, посчитав нерентабельным, и считается, что за несколько десятков лет озеро постепенно самоочищается. Сейчас в нём растут водоросли, водится форель, которая абы в каких условиях жить не будет. Потому местные жители без особых опасений пасут на берегах Гижгита домашний скот, ловят рыбу, купаются. А представляет ли оно опасность или в самом деле полностью избавилось от влияния последствий работы комбината, известно, наверное, только учёным. Глубина озера достигает 30 метров, оно протянулось в длину примерно на километр. Вокруг - живописные горы, которые скрыл от нас туман:)

Мы гуляли по его берегам минут 30-40, Владимир показал тропинку наверх, на природную смотровую, откуда можно посмотреть на Гижгит сверху. "А вот если бы на Патриоте ехали, я бы вас дальше воон по той дороге вдоль озера провёз", - снова вздохнул наш парень по своему верному другу-внедорожнику:) Та дорога приводит  ещё к паре смотровых площадок, позволяя объехать озеро почти полностью, но проходима только на полном приводе. А в тот день для "Патриота" наша группа была великовата. Ну, может быть, когда-нибудь в следующий раз. Пока же и на этом берегу хватило впечатлений от красоты Гижгита:

Местный проводник:

И вот уже обратный путь, и сквозь туман кое-где проглядывают верхушки гор, но лишь совсем чуть-чуть, самую малость:)

Внизу собирается группа, готовясь отправиться к озеру на лошадях:

Ослики на месте:)

Ещё немного... 

и вновь выезжаем на асфальт, чтобы продолжить путь, оставляя позади горы, за которыми прячется озеро Гижгит:

А вот уже впереди и сам Тырныауз показался. Располагаясь на высоте 1300+м, он считается самым высокогорным городом России (именно городом, понятно, что сёла есть и выше). Его называют городом-призраком, потому что после закрытия комбината, вокруг которого была сосредоточена вся городская жизнь, многие жители покинули его, перебравшись в поисках работы в другие населённые пункты. Тырныауз опустел более, чем наполовину, многие многоэтажные дома стоят полностью пустыми. Но на мой мимолётный взгляд совсем безлюдным его всё же не назвать. К тому же есть планы по возрождению вольфрамо-молибденового комбината, наш гид сказал, что уже ведутся какие-то работы в бывших заводских корпусах, так что, возможно, скоро этот город вновь станет густонаселённым:

Город стоит в Баксанском ущелье, среди высоченных гор, которые от нас тоже скрывались в тумане:)

Едем дальше, продолжение следует...