Лидеры

Из Турина с любовью)

Локации в Кисловодске до которых можно прогуляться пешочком Гора Кольцо Хозяин гор Березовское ущелье Еще сделали новую пешеходную зону на проспекте Ленина с разнообразной городской скульптурой. В Кисловодске довольно много модерна, как отреставрированного так и заброшенного

День 4. В Кутаиси. Мцхета, Светицховели. В чем же долг мастера, как не в том, чтобы претворить мечты народа в вечность? Что должен делать мастер в этом мире, как не бороться с туманом быстротечности? (Константин Гамсахурдия "Десница великого мастера") Ута Арсакидзе в этом преуспел. Стоит возведённый им храм, больше десяти столетий стоит, выдерживая борьбу с силами природы и не умеющими ценить чужой труд варварами. Бог даст, и ещё простоит... сколько нужно, чтобы возраст его стал называться вечностью? Храм Двенадцати апостолов, хранящий за своими стенами множество святынь, загадок, мифов, тайн и одну вложенную в него душу Мастера. Я давно хотела сюда вернуться. Что-то незавершённое осталось, тянуло за душу. Я не помнила своих ощущений от присутствия в этом храме. От Самтавро вот помню до сих пор - мощную, пронизывающую насквозь, выворачивающую душу наизнанку энергетику крошечной церкви святой Нино и в противовес ей - холодную помпезность большого собора. От Джвари - помнила, да и бывала в нём и после первого визита не однажды. А Светицховели не успела прочувствовать, понять, что он мне внушает, что подсказывает. Цицино, ставшая давно уже сама легендой, гением этого места - чудесный гид, её интересно слушать, с ней найдешь и запомнишь мельчайшие детали, на которые сама бы никогда не обратила внимания, но стремительно шагая за ней по храму, прислушаться к нему и к себе в нём не хватало времени. А после экскурсии - каша из фактов в голове требовала, чтобы её упорядочили и разложили по полкам, и я тогда довольно быстро сбежала из храма на воздух. Потому мне хотелось вернуться. Чтобы побродить среди древних стен и прислушаться, впитать в себя атмосферу... без беготни в поисках чего-то примечательного, без изучений и исследований, без фото... но нет, без фото я ж не могу:)) Поэтому история создания храма и всё примечательное остались там, в первой моей грузинской теме, здесь повторяться не буду. Однажды я прочитала эссе Андрея Битова "Не видно Джвари", оно запало в душу, разбудило воображение, и мне вдруг страстно захотелось увидеть Светицховели именно таким. Как говорится, бойтесь своих желаний... погода в то утро подарила мне почти те же самые условия, что описывал Битов: "…Я шел по траве вокруг храма Светицховели. Было так тихо, что даже звон в ушах, какой бывает при полной тишине, и тот глох в этом ватном безмолвии. Шаги мои глохли в траве. Ни звука, ни ветерка, ни шагов, ни шума крови. Птица не пролетела. Все было удивительно ровным: свет, воздух, трава, тишина. Мир был без тени. Такая была погода — в небе не было ни облаков, ни туч, ни солнца — и было светло. Не было неба. ...Мягкость освещения была необыкновенная. Непонятно, как получалось впечатление объема при полном отсутствии теней — храм был даже особенно объемным: казалось, я видел его все время целиком, что взгляд изгибался и обнимал его... Белое, бело-серое и зеленоватое — три переходивших друг в друга равно неинтенсивных оттенка — содержали себя друг в друге. И стены храма, отделанные ровными, но не равными плитами, больше белыми, чем серыми, как то же небо, там и сям симметрично расцвечивались плитами зеленоватыми, как трава на дворе. Казалось, можно было сморгнуть эту еле тлевшую раз-ницу цвета, и тогда: где небо, где храм, где земли в этом взвешенном, бесплотном, небольшом мире?.." И вот же странно - народу было невероятное количество. Совсем не так, как в тот, первый мой январский визит 2018-го. Казалось бы, откуда тут взяться тишине, безмолвию, одиночеству? А ведь была тишина. Непостижимое свойство тумана, облачности, дымки - скрадывать звуки. Пробегали быстро, стараясь уложиться в отведённое время, которого всегда катастрофически мало, групповые туристы, медленнее бродили самостоятельные путешественники, рассредоточивались по храмовому двору, сидели на лавочках, осматривались, фотографировали поздние осенние цветы, прислушивались к чему-то... и как-то не мешали друг другу ни рассматривать детали, ни слушать тишину. Я обошла храм по кругу, восхищаясь стройностью форм и красотой рельефов, присматриваясь к малейшим завиткам узоров на фасаде, ни разу ни на кого не наткнулась, не разу никому не влезла в кадр, ни разу не испытала раздражения, которое часто сопровождает блуждание в толпе. И вспомнилось ещё из прочитанного: "И один лишь Светицховели гордо возвышался над туманом. Туман не мог затушевать его изумительной стройности, и в те минуты, когда здания и деревья, люди и животные, цветы и листья теряли красоту и радость, храм этот казался еще более величественным." (Константин Гамсахурдия. Десница великого мастера) Но то было после, сначала я заглянула под своды храма. Пожалуй, единственное, что я помнила с прошлого раза - это свет внутри. Светицховели, в отличие от других грузинских храмов, буквально наполнен светом, льющимся даже вот в такую не-солнечную погоду сквозь окна, распахнутые двери, из-за алтаря и из-под купола. Он мягко отражается от светлых плит, которыми облицован храм изнутри, и от этого его визуально становится больше. И благодаря этому всепроникающему свету огромный храм не давит, напротив, кажется лёгким, воздушным и эта лёгкость передаётся и тебе, когда вступаешь под его своды. На душе становится легко, светло и свободно, хочется жить и радоваться жизни. И вот это ощущения лёгкости и радости бытия закрыло путь к сердцу и мозгу для других эмоций. Я бродила по храму, вспоминая рассказы Цицино, присматриваясь, пытаясь прочитать слова на могильных плитах, отыскивая немноголюдные уголки, в которых можно услышать тишину и отголоски давних времён, бродила в ожидании, что свалится вот, вдруг, сейчас, наконец, благоговение перед древними камнями, перед гением зодчего, что придавит осознание того, сколько всего видели и слышали эти стены... всё то, что так часто ложится грузом на сознание в старых храмах, крепостях, монастырях. Но Светицховели не давил мудростью пережитого, не заставлял трепетать от дыхания времени. Так и вынесла я из него лишь воспоминания о безмятежной, светлой радости на душе, от которой хотелось как в детстве, вприпрыжку по двору... да простит меня Ута Арсакидзе, если не такого влияния на людские души он хотел добиться своим творением:) Слонялась я по храму из стороны в сторону, пока не наткнулась на батюшку. Грузинские батюшки, по большей части, - это какая-то отдельная Вселенная, душевная, улыбчивая и несущая свет. От их присутствия мне часто становится тепло и уютно, как в детстве в гостях у бабушки. Я ж, конечно, понимаю, что вручить листочек и отправить писать имена для молитвы за здравие и за упокой - это гарантированный способ ловко извлечь из гостя пожертвование для храма. Но несмотря на свой реализм, я по-детски верю, что деньги всё же здесь не главное, и что молитвы, возносимые под своды древних, как само православие, церквей способны уберечь... во что-то человек всё-таки должен верить. В каждый свой приезд в Тбилиси я оставляю записки в Анчисхати, почему-то именно она оказалась созвучнее всего чувствительным струнам моей души. В этот раз до неё дойти не смогла, но и Светицховели отозвался... Не знала или забыла, что часовня внутри храма - это точная копия часовни Гроба Господня в Иерусалиме, построена в 14-ом веке в знак того, что здесь хранится вещь, принадлежавшая Христу. Вышла, когда захотелось глотка свежего воздуха. Всё-таки даже обширное пространство Светицховели - это всё-таки замкнутое пространство, в котором собирается огромное количество народу и зажигается немалое количество свечей. Пошла гулять вокруг храма. Крепостные стены времен Ираклия II - почти вечность в сравнении с мимолётностью цветущего вдоль них и порхающих беззаботно над цветами припозднившихся бабочек. Тонкий аромат роз, яркая зелень травы, россыпь древних камней, замысловатая каменная резьба на фасадах, которую можно рассматривать бесконечно... чудесно! Чего ещё мне не хватило в прошлый раз, так это побродить по улицам Мцхеты. Ближайшие к Светицховели кварталы выглядели очаровательно, но тогда я ещё боялась напрягать водителя чрезмерным ожиданием и понятия не имела, сколько времени займут дальнейшие запланированные на день достопримечательности. Потому лишь прошлась немного по сувенирному ряду и уехала с сожалением и желанием на улочки эти вернуться. Не сказать, что и в этот раз я располагала гигантским запасом свободного времени, но не прогуляться хоть немного было бы преступлением. Продолжение следует...

Боко-Которская бухта: Пераст-Котор Существует старинное прекрасное поверье о возникновении самой Черногории. Очень давно, когда на Земле не было еще ничего, когда планета была абсолютно чиста, решил Творец сделать здесь все так, как пожелает его душа. Так Господь отправился в длительное путешествие, взяв с собой котомку, в которую он сложил горы, реки, водопады, густые леса, пустыни, озера и моря. Куда бы ни ступал Господь, в какой бы стране не оказывался, везде он оставлял подарки по своему вкусу. Некоторым странам давал высокие стены из гор, некоторым изобилие цветущих садов, а некоторым огромное, богатое различной рыбой. Когда же Господь оказался в Черногории, совершенно случайно котомка его порвалась, и все оставшиеся в ней дары и богатства достались этому скромному уголку Балкан. Так и появились в Черногории величественные высокие горы, живописные озера, звонкие реки, дремучие чащи и густые леса и согретое солнцем море с золотистым песком и теплыми камешками. Природа Которского залива отличается впечатляющим сочетанием горного ландшафта и субтропической растительности, из-за чего его часто сравнивают с фьордом. Залив врезается в сушу более чем на 28 километров, окруженный крутыми утесами высотой до 1000 метров. Но это не фьорд, а уникальный затопленный каньон, состоящий из нескольких меньших ливов, соединённых узкими протоками. Которский залив образовался в результате затопления древнего речного каньона (реки Бокель). Бока-Которский залив Черногории получил свое название от венецианцев. В оригинале его название — Bocca di Cattaro. Слово «Bocca» здесь обозначает «рот», а «Cattaro» — главный город залива Котор. Бухта как бы захватывает часть водных просторов, заглатывает их и служит воротами Котора. Давным-давно на месте бухты было озеро, в которое впадали сотни ручьев. Озеро было полноводным и отдавало часть воды морю. Потом (около 100 тысяч лет назад) случилось землетрясение. Это привело к тому, что озеро соединилось с морем и превратилось в роскошную бухту. Глубина залива достигает 40 метров, а ширина в самом узком месте — 300 метров. Поэтому даже самые крупные корабли и лайнеры без проблем проплывают тут. Бухта делится на четыре части по названиям местных городов, и заливы получили также свои названия : Херцег-Новский; Рисанский; Тиватский; Которский. У нас будет прогулка на кораблике (для тех кто захотел заплатить 40 евро) по Которскому заливу. Но прежде чем мы доберемся до места первого города- Пераста, откуда и стартуем на кораблике - читай лодочке, нам снова нужно преодолеть ту самую переправу, что мы преодолевали по дороге в Будву в темноте. Но сегодня мы увидим всю ту красоту, что занавес ночи скрыл от наших глаз. И вы увидите, потому что я наснимала много-много кадров во время этой переправы. Немного дорожных видов Промчались мимо аэропорта Тиват

27.10.2025 день 2. По дороге в питомник слонов в Пиннавеле изучаем местную флору.

Питомник слонов в Пиннавеле был основан в 1975 году. Это большой приют для слонов предназначен для обеспечения ухода и защиты многих слонят, живущих в джунглях без своих матерей. Это также место размножения слонов и самое большое в мире стало слонов в неволе. Слоников пригнали на купание. Хотя купаться они не очень-то и хотят ! IMG_3924.mov

Это драконовре дерево 🌳

Дают и самозанятым, и безработным, и пенсионерам. Главное правильно собрать пакет документов. Все требования к документам можно посмотреть на официальном сайте визового центра.

День 4. В Кутаиси. Через два творения Зураба Церетели... "Равноапостольная Нина, просветительница Грузии" Итак, мы едем к ещё одному монументальному творению Зураба Церетели – скульптурной композиции, посвящённой святой Нино, просветительнице Грузии. Она возвышается на холме, над дорогой, ведущей в Мцхету. Место выбрано не случайно - считается, что где-то по этим местам проходила святая Нино, когда бежала от преследования Диоклетиана и Трдата к древней столице Иберии. Я проезжала мимо этого монумента много раз (обычно на пути в Тбилиси), иногда скользила по нему взглядом, но подъехать и посмотреть никогда желания не возникало – с забитой битком трассы это было бы сделать и не особо возможно. А тут вдруг готрип в соц.сетях сообщил новость – по просьбе туристов добавили в планировщик монумент святой Нино, и я решила: а почему бы и нет? Всё равно же по дороге. Надо сказать, что Церетели свою Нино повторял не раз, потому впервые я увидела её вовсе не в Тбилиси, в Москве, а на Петровке, во дворе музея современного искусства. Собственно, благодаря этой огромной, видимой издалека фигуре я и узнала о музее. Эта же скульптура в уменьшенном виде стоит и в Дидубийском пантеоне над могилой жены Церетели, а значит, теперь и его самого. Создание монумента началось примерно в то же время, что и «Хроники Грузии» - в 1988-ом, на закате Советского Союза. Потом был его развал, и грузинские междоусобицы, поиски своего пути… в общем, открытие состоялось лишь в 1994-ом и пришлось очень ко времени, став напоминанием об объединяющей силе, что всегда хранила единство грузинского народа и вела за собой, - силе веры. Сейчас монумент выглядит несколько подзаброшенным, но фигура святой Нино по-прежнему величественно стоит, раскинув руки, устремив взгляд к небесам, словно защищая город и страну силой своей молитвы. Впечатляет, до мурашек. Общая высота композиции – около 45 метров, фигура самой Нино – около 19, она стоит на постаменте, мне показалось, что напоминает он крест, но встречала мнение исследователей, что это рукоятка меча, как отсылка к грузинской летописи «Картлис Мокцева» («Обращение Грузии»), где говорится, что святая Нино просила сопровождавшего ее царя, чтобы тот «простер меч» на непокорных горцев и обратил их в христианство (на горцев, как мы видели на примере Хевсуретии, впрочем, не действовали ни воззвания святой Нино, ни убеждающие походы Тамары, ни прочие аргументы, так и остались они на всю жизнь наполовину язычниками). В одной руке Нино держит традиционный крест, свитый из виноградной лозы, он то ли был когда-то, то ли должен был быть позолоченным, но в настоящее время ничем не отличается от основного массива бронзы. За спиной крестительницы Грузии вьётся бетонная лента, образуя очертания традиционного грузинского храма с высокой центральной частью, увенчанной куполом, и низкими боковыми пристройками. На этой стилизации храма – колокола и фигуры ангелов. Благовест в данном случае – символ. Как разносится по округе звон колоколов, так распространялась святой Нино вера православная всё дальше по земле Иберии. Рядом с монументом притягивает взгляд необычное здание – советский конструктивизм и монументальная скульптура в действии:) Оно было построено для археологического музея в 1988-ом году по проекту архитекторов Шота Кавлашвили и Шота Гванцеладзе. Место было выбрано не случайно, поблизости находится археологический памятник - Трельский могильник, находки из которого и выставлялись в этом музее в числе прочих экспонатов. Но открыт он был недолго, буквально пару лет. Затем экспозиции перенесли в другие здания, а это использовалось как фондохранилище. Долгое время здание не использовалось, сейчас вроде бы реставрация идёт. Уникальным это здание делает то, что, как говорят, за основу конструкции взяты некогда существовавшие здесь подземные цистерны-водохранилища. Над входом – барельеф Тенгиза Кикалишвили, изображающий человека, лежащего в позе, характерной для древних колхидских захоронений. А внизу, над проспектом имени его, возвышается конный памятник Давиду Агмашенебели, величайшему правителю, с которого начался золотой век в истории Грузии. Победоносной поступью вступает он в стольный град, отвоеванный им и турков-сельджуков. Кругом история, куда ни глянь, всюду шелест песочных часов, отмеряющих время… Едем дальше, продолжение следует.

Не просто так кто-то придумал, кто рано встаёт, тому бог подаёт. Эта поговорка существует с древних времен, когда все люди имели непосредственное отношение к природе, земледелию и животноводству. Вся работа делалась, в основном, до полудня, и поэтому, проснувшись не вовремя, можно было пропустить важные дела, и соответственно, «остаться с пустым ведром» . В наше время эта поговорка не менее актуальна. И хотя слово «рано» понятие для каждого относительное, для меня проснуться рано – это в 6 часов утра. Но я заметила интересную особенность. Проснувшись рано, я всегда успеваю сделать много дел, в общем, день получается очень длинный и продуктивный. И это очень актуально было в Баку, рано встали, рано выходили из дома и тем самым многие достопримечательности удалось посмотреть без суеты и спешки и без кучи народа. Вот и по бульвару мы практически ходили в гордом одиночестве, чего не скажешь про вечер. В один из дней мы сюда и вечером пришли. И не трудно догадаться почему, ну, конечно, чтобы посмотреть свето-представление Пламенных башен, а это можно увидеть только вечером. И забегая вперёд напишу, оно того стоило. Я даже не скажу сколько значимых достопримечательностей концентрируется вокруг Приморского бульвара и Нагорного парка, соединённых линией фуникулёра. Но однозначно - это место для приятных прогулок среди фонтанов и аттракционов, мрамора и экзотических растений — вплоть до баобабов. Тут же расположена романтичная Бакинская Венеция, для которой специально привезли гондолы из Италии. И тут же находятся буквы, которые можно увидеть в других городах и странах. И Баку не стал исключением. Около букв нафотографировались вдоволь. И с одного бока и с другого, и сзади и впереди. Могли себе позволить такую роскошь, никому не мешали, так как никого не было. Знаете, как легко отличить бакинца от любого другого жителя планеты Земля? По написанию слова "бульвар" — жители Баку его всегда пишут с большой буквы. Причем, в отличие от классического "Приморский бульвар", не озабочиваются прилагательным. Для бакинцев существует только один Бульвар, все остальные — "бульвары". В этом есть большой смысл, потому что Бульвар и Баку неотделимы друг от друга. Я бы назвала его главным городским объектом 20 века — гордостью и любовью советских бакинцев, который и в 21-м веке продолжает расти и развиваться. Бакинский бульвар - это знаменитая набережная и одна из главных достопримечательностей Баку, столицы Азербайджана. Протянувшись на многие километры вдоль живописного побережья Каспийского моря, он по праву считается одним из самых красивых и ухоженных приморских парков не только в стране, но и во всем регионе. Это излюбленное место для неспешных прогулок и отдыха как для жителей города, так и его гостей. Бакинский бульвар - это знаменитая набережная и одна из главных достопримечательностей Баку. Хотя мне кажется, я уже раз пять об этом писала. Но меня настолько впечатлил Бакинский бульвар, что я могу об этом писать постоянно.

Баку — крупнейший город на берегу Каспийского моря, с населением более двух миллионов человек. Порт был основан в 11 веке и издревле привлекал своим местоположением — здесь пересекались древние торговые пути из Европы в Центральную Азию. За последние несколько десятилетий Баку расцвёл, главный источник финансирования города — добыча нефти. Сейчас, глядя на масштабное строительство, многие сравнивают столицу Азербайджана с Дубаем. Потому туризм процветает, причём не только летом. И Как я уже писала, Баку впечатляет большим количеством зелени и парков, где можно расслабиться и побыть наедине с природой. И даже здесь, около Бакинского бульвара, можно это сделать, конечно, если прийти сюда пораньше. И даже отсюда были видны Пламенные башни. Очень часто одну башню было не видно. Как я тогда сказала:" Она, наверное, девочка, вот и стесняется. Вот так, почти на набережной увидели торговый центр. Чуть позже мы ещё один пройдём. И вот мы наконец-то вышли на Бакинский бульвар, который протянулся на 16 км вдоль побережья Каспийского моря. В 2007 году набережная была реконструирована, на ней появились фонтаны, зоны отдыха, уличные аттракционы и кафе. В поездке я снимала много видео, коротенькие и чуть подлиннее, какие-то видео были, как я их называю, разговорного жанра. И Бакинский бульвар не стал исключением, как было здесь не снять видео, наконец-то, на 4-й наш день пребывания в Баку мы сюда пришли 20250726_084150.mp4 И нельзя не согласиться с тем, что нет лучшего способа почувствовать спокойную приморскую атмосферу Баку, чем пройтись по бульвару - одному из лучших прогулочных маршрутов столицы.

После посещения Баку, и несмотря на то, что я далеко не местный житель, но так и хочется сказать, добро пожаловать в Азербайджан, добро пожаловать в Баку, в город который гармонично сочетает в себе историю и современность. Здесь каждый турист откроет для себя беспрерывно меняющийся калейдоскоп жизни и энергии, именно здесь вы может посетить колоритные базары, где в воздухе витают яркие ароматы специй и свежих продуктов, а также, именно здесь такое разнообразие достопримечательностей, по сути пройдясь только по одной бакинской набережной можно познакомиться не с одной из них. Это и колесо обозрения, и Малая Венеция, и музей ковра, площадь Государственного Флага и другие. Ну что, идём знакомиться? И прежде, чем продолжу, немного о погоде в 4-й наш день пребывания в Азербайджане. 20250726_074908.mp4 Баку — «восточный Париж» на берегу Каспийского моря, древний город и современный мегаполис. Тут сплетаются в лабиринты старинные улочки, радуют взгляд элегантные модерновые здания с затейливыми балкончиками, хранят многовековые тайны могучие каменные башни — и сверкают стеклом башни небоскрёбов. Баку колоритен, как шедевр из Музея ковров, и уютен, как чайный дворик в глубине Старого города. Баку красив весь, и в этом мы смогли убедиться, когда рано утром просто шли по нему в направлении набережной, мы жили совсем недалеко, всего минут 20-25 пешего шага. Знаете, даже утренний дождь не испортил впечатления от этого потрясающего города. Да, было пасмурно, как-то серо всё и уныло, но посмотрите какие дома, как-будто игрушечные. Вот молодцы одним словом, что в центре и в ближайших от центра районах, нет ни одной высотки, нет ни каких небоскрёбов, что даже новые дома, если и строят в центре города, то в таком же стиле. Ну, а мы тем временем почти уже дошли, и увы, перед нами возникло препятствие, это дорога, и ни какая-нибудь маленькая, а прям дорожище. Вот как её перейти? Когда мы ещё шли, я наивно полагала, что тут что-нибудь да есть, светофор, какой-нибудь переход, ну хоть что-нибудь должно же быть. Но увы. И мы поступили проще. Ну должны же мы были почувствовать себя настоящими бакинцами. 20250726_083614.mp4

Экипаж китайских миссий "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21" впервые приготовил барбекю на орбитальной станции "Тяньгун" с помощью новой духовки, предназначенной для изготовления блюд в космосе, сообщает газета Global Times. IMG_3526.MP4

ДЕНЬ 8 У нас очередная выездная экскурсия. Причём на целый день и с долгими многокилометровыми переездами. Ещё дома было решено, что мы, вне всякого сомнения, в Айт – Бен –Хадду и Уарзазат едем. Километраж указан в программе немаленький – 380 км туда/ обратно. Нам к длинным дорогам не привыкать: я только в школу езжу по грунтовке за 25 км, а в районную больницу на приём доктору или на какое- нибудь совещание методическое 128 км вперёд и в это же день обратно. Выезд на экскурсию назначен на 8 утра. Дорога идёт в горах. Пейзажи интересные. Через некоторое время делаем первую остановку. Здесь красивый пейзаж и даже цветы. Ещё довольно большой сувенирный магазин. Можно выпить кофе и даже сделать вот такой симпатичный снимок. Потом едем дальше.

Вроде дают. Посмотрите у ТТВ в требованиях к документам на визу. Там, по-моему, были указаны требования для самозанятых.

Продукцию из предыдущего сообщения я не купила, а решила себя познакомить с другим ассортиментом магазина - вареньем из грецких орехов. Хоть путешествие в Армению было очень и очень, но вот стороной обходил до сих пор этот продукт. И мне понравилось. Оригинальный вкус , интересная структура. Была бы ещё цена хорошая. Пожалуй надо купить на девичьи посиделки.

О Самарканде, Тимуре и Биби-Ханум Самарканд - второй по величине город Узбекистана. А в советские времена был древнейшим городом СССР. Его возраст 2750 лет, ровесник Рима, Вавилона, Афин. Его называют - Рим Востока. А во времена Рима назывался Мараканд, и был столицей древней страны Согдианы, которая располагалась между Сыр-Дарьей и Аму-Дарьей, где сейчас находятся Таджикистан и Узбекистан. Мараканд переводится, как каменный, богатый город. А кто устоит перед желанием прибрать к рукам такое добро? И первым, кому это удалось, был персидский царь Кир Великий. А в 329 до н.э. сюда пришел Александр Македонский. Жители встретили его сначала, как освободителя от иранских Ахеменидов (Кир, Ахемениды, Македонский услаждают слух, возвращая мыслями в полюбившийся Иран), но поняв, что он такой же завоеватель, как персы, оказали ему сопротивление. Единственное поражение, которое постигло Македонского, была проигранная битва на подступах к Самарканду. Потом Самарканд еще не единожды завоевывали, но город всегда бился до конца, поэтому его еще называют Город Крови. В XIII веке Самарканд был разрушен Чингисханом, что привело к полному запустению древнейшего городища на его территории - Афрасиаба. В Самарканде мы начинаем знакомиться с Тимуром (что переводится, как железо) или Тамерланом. Тамерлан – Хромой Тимур, Железный Хромец. Личность – неоднозначная, но в любом случае сильная, одиозная, яркая, достойная того, чтобы войти в историю человечества, а для нас, обывателей, достойная того, чтобы хотя бы ознакомиться в интернете с биографией его, а не биографией какой-нибудь сомнительной блогерши с утиными губами. Тимур сделал Самарканд столицей своей могучей средневековой империи, а его внук Улугбек – центром наук. Во все столицы всегда вкладывались деньги, столицы должны поражать богатством, величием, блистать, изумлять. Тимур призывал в город лучших зодчих, ремесленников, ученых, поэтов. Несмотря на это, историческая окраска его личности склоняется в сторону Гения Разрушения, а не Гения Созидания. Но до нас еще осталось то, что может изумить и восхитить, так как строилось на века. Первое знакомство с городом – это соборная, или пятничная мечеть Биби-Ханум 14 века, самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших в мусульманском мире: Тимур, отправляясь в очередной поход, в Индию, повелел построить к его возвращению новую Джума, т.е пятничную мечеть. Контролировать строительство поручил своей старшей и любимой жене Ханум. Она контролировала, но Тимур побеждал быстрее, чем шла стройка: Дальше красивая легенда, настоянная на восточной мудрости: Когда пришла весть о скором возвращении Тимура домой, Ханум была в гневе. Тогда главный зодчий сказал ей: -Я успею в срок, но за это ты, царица, подаришь мне свой поцелуй. Царица негодовала: - Я подарю тебе любую из рабынь по твоему выбору. Почему ты смотришь только на меня? - ну, и кокетка на наш, современный взгляд, а на их, древний, кто его знает... Посмотри на эти крашеные яйца, они разных цветов и нисколько не похожи друг на друга. Но, если их разбить, разве они чем-нибудь отличаются? Таковы и мы, женщины. Но зодчий настаивал: -Я отвечу тебе: вот два одинаковых бокала. Один из них я наполню прозрачной водой, другой - белым вином. И теперь они так же похожи друг на друга. Но если я притронусь к ним губами, то один обожжет меня словно огнем, а другого я и не почувствую. Такова любовь. Биби-Ханум поняла, что не успевает со стройкой к прибытию повелителя и согласилась. В последний момент она попыталась закрыться ладонью. Но поцелуй зодчего был столь страстен, что проник сквозь руку царицы и оставил след на её щеке Тимур въехал в Самарканд, и от его проницательного взора не укрылась не только новая мечеть, но и след поцелуя на лице жены. Биби-Ханум призналась во всём. Разгневанный повелитель приказал ей: -Забирай с собой, что есть ценного, и уходи! Биби-Ханум приказала слугам поднять Тимура и нести за собой: -Ты - самое ценное, что есть у меня! Правитель простил свою жену, но с тех пор приказал женщинам прятать свою красоту от чужих глаз под паранджой.

В Самарканд В 7:20 утра на скоростном поезде, который называется, как и наш ташкентский отель "Афросиаб" (в Самарканде раскроется тайна красивого названия) едем в Самарканд. Вокзал, как и аэропорт, тоже недалеко от отеля: Время в пути 2.5 часа. Поезд комфортный, быстрый, вроде всего 1 остановка была (или две?): фото локомотива из инт-та: Пейзаж за окном довольно унылый, солончаковый. Только немного местами оживляется горами, то отступающими, то подбирающимися к дороге: Пересекли Сыр-Дарью, которая здесь еще достаточно полноводна, но потом не доходит до Арала, а растворяется в пустыне. А еще проехали через Тамерлановы ворота, но сфотографировать не успели. Эти ворота - наиболее узкая часть ущелья реки Санзар недалеко от Самарканда, через которые проходит автомобильная и железная дороги. Существует красивая легенда: " почти 700 лет назад Тамерлан со своей 200 000 армией подошел к ущелью между хребтами Мальгузара и Нуратау. И остановился, поняв, что войску не пройти - слишком узок был переход. И тогда приказал Тамерлан расширить ущелье. Воины, как муравьи, работали день и ночь, разрушая скалистую породу, вывозя камни. Работа спорилась, ущелье расширялось, пока не уткнулись они в огромную глыбу. Ничем не могли воины разрушить огромный камень. Тогда Тамерлан призвал своего колдуна, требуя силой духа разбить камень. Тот посоветовал привезти из аула пастуха, который обладал неимоверными способностями. И пастух, действительно, взглядом разбил этот камень, расчленив его трещиной. Дальше было уже делом техники - проход был расчищен. Так появились ворота между двумя горными хребтами "Тамерлановы ворота". На скале есть две древние таблички, на которых написано: 1425 год. «С помощью Господа Бога, великий султан, покоритель царей и народов, тень Божья на земле, опора постановлений сунны и закона Божеского, государь, вспомоществующий вере, Улугбек–Гурган (да продлит Бог время его царствования и правления) предпринял поход в страну джетов и монголов и от того народа возвратился в эти страны невредимым, в 828 новолунном году». 1571 год. «Да ведают проходящие пустыню и путешествующие по пристанищам на суше и воде, что в 979 году происходило сражение между отрядом вместилища халифата, тени Всевышнего, великого хана Абдулла–хана, сына Искандер–хана, в 30 000 человек боевого народа, и отрядом Дервиш–хана и Баба–хана и прочих сыновей. Сказанного отряда было всего: родичей султанов до 50 000 человек и служащих людей до 400 000 из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дешт–и–кипчака. Отряд счастливого обладателя звезд одержал победу. Победив упомянутых султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от убитых в сражении и в плену в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь. Да будет это известно» - во втором случае речь про того самого Абдулла-хана II из династии Шейбадиндов, который построил в отвоёванном у местных феодалов Ташкенте медресе Кукельдаш близ Чорсу. Была когда-то ещё и третья надпись: «Николай II в 1895 году повелел: «Быть железной дороге!». В 1898 году исполнено.» - только не на скале, а на бронзовой табличке, не пережившей революцию. Ну, и вся остальная доступная поверхность ворот знатно отвандалена надписями типа "Подумаешь, Тамерлан с войском, главное, Киса и Ося были тут тоже". Выходим на вокзале Самарканда: Наш автобус уехал в Самарканд еще с вечера и сейчас нас встречает.

По пунктам:) Кутаиси я очень люблю, не раз писала:) не могу сказать, что больше Тбилиси, на мой взгляд, они вообще из разных категорий, не для сравнения. Билет на самолёт я изначально смотрела только из Кутаиси, потому что это вообще был случайный визит на сайт Ванила Скай, ибо я собиралась ехать по земле из Кутаиси, а тут просто из любопытства заглянула, обнаружила наличие билетов, потом не обнаружила наземного транспорта и... так сложилось:) т.е. изначально цели именно лететь у меня не было вообще. Поэтому не могу сказать, были ли билеты из Тбилиси, но да, вероятнее всего, раскупили их быстрее кутаисских. На обратный путь пару раз заходила посмотреть, не обнаружила ни в один из доступных городов. Но в общем не так уж было и надо:) да и, забегая вперёд, хорошо, что их не было, ибо в тот день, когда я уезжала из Местии (по земле) аэропорт был закрыт по погодным условиям. Если бы купила, пришлось бы понервничать и поискать запасные пути. А так всё сложилось идеально. Сванетия красива с любого ракурса - сверху, снизу, по диагонали...любым путем стоит ехать:) если есть возможность разнообразить путь и вид транспорта - это вообще прекрасно:)

День 4. В Кутаиси. Через два творения Зураба Церетели... Добраться до Кутаиси мне надо было по одной простой причине - через день оттуда летел самолётик в Местию, на который мы купили билет. Над решением вопроса, как это сделать, я в лучших традициях Скарлетт решила подумать потом, и дооткладывалась до самого приезда в Грузию. Ну, просто анализ показал, что ни автобуса, который ходил бы из центра в центр, ни аналогичного поезда в природе не существует. Единственный автобус уходит откуда-то с окраины Тбилиси и приезжает на окраину же Кутаиси, поезда вовсе ходят до станции Риони, от которой до города километров 25, либо до аэропорта. Есть и многочисленные автобусы до аэропорта с расписанием, которое подстраивается под вылеты "Визайра". Отар сказал, что в город они скорее всего заезжают, позвонил в справочную одной компании, потом второй, но ответ был один: только в аэропорт, даже на окраине Кутаиси остановок нет. "Ну, тогда едешь на любой вокзал и находишь маршрутку. Либо микроавтобусы, либо минивэны по наполняемости ходят. Мы обычно так и ездим". Я почесала репу и оставила этот вариант на крайний случай. Появилась было мысль ехать утром 8-го октября сразу в аэропорт, но единственный вариант омнибуса, на котором я успевала на свой самолет, уходил в 5.30 утра. Это во сколько ж надо вставать? Или совсем спать не ложиться? Надо ж так себя не любить, чтобы в отпуске в такую рань ради автобуса вставать...не, я себя всё-таки немножко люблю:)) К тому же у меня был забронирован гэст с 7-го на 8-ое, отменять в последний момент не хотелось, и я решила ехать 7-го на автобусе до аэропорта, а оттуда на такси. Но тут что-то снова пошло не так... расписание на 7-ое у омнибуса оказалось совсем неадекватное - либо рано утром, либо на ночь глядя. Мне такое снова не понравилось:)) Поэтому махнула рукой и решила ехать по привычке, трансфером. У меня, конечно, на случай трансфера в запасе лежал вариант маршрута с заездом в ранее не виденные дебри, но проблема была в том, что ни одного свободного на нужную мне дату знакомого водителя, который гарантированно стойко и терпеливо выдержал бы подобные зигзаги, не было. А нагружать так вот сразу, без подготовки незнакомого стало страшно... ну, вдруг у него сердце слабое, нервная система не выдержит, и придушит он меня где-нибудь в этих дебрях, и стану я первой в истории жертвой водителя готрипа:)) Да, у меня богатое воображение!:)) Поэтому, решив не мучить водителя, я набросала простейший маршрут: Тбилиси-Кутаиси через "Хроники Грузии" и Мцхету. Вот уже несколько лет хочу съездить в Мцхету, в которой была лишь в самый первый свой приезд, да всё никак на это времени не хватает. Выбрав едва ли не первого попавшегося на глазах водителя с большим количеством отзывов, забронировала поездку на 9 утра и на том выдохнула, решив проблему. Арчил позвонил накануне вечером, я честно спросила, не стоит ли выехать пораньше, дабы миновать пробки, но водитель мой сказал, что 9 утра его вполне устраивает. Потом я поняла, почему - парень оказался из Кутаиси и до Тбилиси ему еще надо было добраться. Потому утром, не особо торопясь, я проснулась, собрала чемодан и вышла во двор на качели подышать свежим воздухом. Читая книжку, я услышала непонятный шорох, который и в прошлые дни по утрам раздавался под окнами, но я так и не смогла понять, откуда он исходит. Подняла голову, огляделась, не смогла определить источник и на этот раз, пожала плечами и вновь взялась за книжку. И тут прямо мне под ноги с забора скатились кубарем два мелких бандюгана:)) Удивительно воспитанные коты: носились, дрались, катались клубком, путались в пологе качелей, но не издавали при этом ни звука, дабы не тревожить сон хозяев и постояльцев:)) Утро в Тбилиси выдалось пасмурным. Не столько даже тучи бродили, сколько какая-то белёсая дымка завесила весь город, давя на мозги и не способствуя бодрости духа. К тому же собрали кучу традиционных тбилисских пробок. Навигатор в объезд повёл куда-то через узкие улицы частного сектора, с одноэтажными симпатичными домиками, утопающими в глубине фруктовых садов. - Как красиво гранаты растут!.. - Хочешь гранат? Сейчас остановлю, сорву. - Но не лезть же за ним в чужой двор... - Да ты что? Никто здесь слова не скажет. Хочешь - угощайся, - Арчил закинул мне в окно несколько небольших гранатов, один из которых аж лопнул от спелости. Подсластил настроение, которое пыталась испортить погода:)) "Хроники Грузии". Когда, наконец, пробравшись через пробки, мы подъехали к парковке у монумента "Хроники Грузии", было около десяти утра, и следом за нами один за другим сюда же прибыло три больших автобуса китайских туристов. Вот уж не знала, что "Хроники" стали нынче столь популярной достопримечательностью!.. Не смогла не пожаловаться: - Ну, на "Хрониках"-то откуда три автобуса китайцев?! - А ты что там забыла?! Ты же в Кутаиси сегодня должна ехать? Сама не понимаю, что я там забыла, но что-то вдруг захотелось. Я бывала здесь также в первый свой приезд в Грузию, в 2018-ом, что нового я надеялась здесь найти? Быть может, надеялась, что приобретённый за эти годы багаж знаний об истории, литературе, поэзии поможет мне в чтении этой летописи в бронзе? Если так, то напрасно. Я не знаю, есть ли среди грузин те, кто легко опознает всех персонажей и все фрагменты истории, что изложил в своих "Хрониках" Зураб Церетели? Наверное, есть. И однажды всё-таки мне хотелось бы побывать здесь с человеком знающим, который помог бы расшифровать все лица, все сюжеты, все смыслы и тонкости, содержащиеся в этом гигантском творении рук человеческих. Пока же я снова бродила среди огромных 30-тиметровых колонн, подавленная не только их размерами, но и тем объемом титанического труда, что вложено в этот монумент. Много лет Зураб Церетели изучал историю, литературу, поэзию, музыку, а когда принялся за работу, вёл долгие длительные беседы с профессорами тбилисской Академии наук, с поэтом Ираклием Абашидзе и другими в поисках вдохновения. Потому его монумент - это одновременно учебник истории, лирическая поэма и звучащее, витающее в воздухе грузинское традиционное многоголосье. Попался на глаза отрывок из книги Льва Колодного "Сердце на палитре", где автор приводит рассказ скульптора о том, как возникла идея создания монумента: "— Вернулся из Америки, где две скульптуры поставил. Шеварднадзе тогда позвал меня и говорит по секрету: — Много думал. Остановился на тебе. Сейчас движение идет. Студенты недовольны, хотят свою историю и своих предков знать. А у нас даже царицы Тамар нет. Сам знаешь, царей они нам поставить не дадут, (кивнул он головой в сторону Москвы.) Сделай что-нибудь в обобщенной форме. Вот мудрый человек! Когда начал, три месяца из мастерской не выходил. Потом нашел гору на Тбилисском море с отрезанной вершиной. У нее есть название, по-русски переводится «шея» (гора Кеени или Кениси). И я пришел к идее сделать там акрополь, а в нем показать историю Грузии, царей, полководцев, поэтов. Когда эскизы Шеварднадзе показал, он, честно говоря, задумался. — Кто тебе это разрешит? Правду сказал. Но я не остановился. Расстались. Его переводят в Москву. Я продолжаю работать. Когда Эдуард вернулся в Грузию, я показал ему все — он обалдел. Царей отлил высотой в пять метров. Всего фигур 64. Строил сам. Купил кран, достал движок. С электричеством в Грузии трудности. Когда я исчезаю и никто не знает, где я, лечу туда и исправляю все на месте. Отливал фигуры на закате советской власти далеко от Тбилиси, чтобы никто не мог помешать, обвинить в монархизме. В Минске бородатые грузинские цари представлялись как "персонажи сказок". Со строительной площадки во время смуты похитили несколько фигур, пришлось их заново отливать. Этим храмом отдается сыновний долг Грузии, переживающей тяжкий системный кризис. Из самой цветущей республики Советского Союза разлетелись по всему миру мастера культуры, художники и музыканты, режиссеры и артисты. Они живут как Церетели, вдали от родины." Это из-под пера любимого исторического персонажа Церетели Шота Руставели вышли строки: "Что ты спрятал - то пропало, что ты отдал - то твоё". Зураб Церетели отдал дань уважения Грузии, создав храм её истории под открытым небом, вложив в него силы, средства, талант и 35 лет своей жизни, и пока стоит сей монумент - "Сакартвелос матиане", будет жить в памяти сынов Грузии память о Мастере. Да, творчество Церетели - часто весьма неоднозначное, вызывает множество споров и противоречивых мнений, но "Хроники" - это то, что вызывает уважение, восхищение и чувство благодарности. И всё-таки что-то с 2018-го года изменилось - добавились плиты нижнего яруса с библейскими сценами. В прошлый раз не хватало 6-8, в этот раз всего от силы пары. Говорили, что часть плит с барельефами не одобрил патриарх Илия, потому их снимали на переделку. Теперь, вероятно, вернули на место. Ну, и несколько плит так и остались незавершёнными. Последние пару лет Зураб Церетели часто высказывал желание вернуться к работе и завершить монумент, но в апреле этого года его не стало - так и не успел. Что-то изменилось и в моём восприятии: после нескольких прочитанных за эти годы книг и прослушанных лекций я хоть немного стала опознавать изображения сцен из жизни Иисуса, раньше и это было для меня тёмным лесом. Ну, вот хотя бы узнала "Благовещение": "Снятие с креста": "Рождество": "Тайная вечеря": "Сошествие в ад" (?) "Вход в Иерусалим": И насколько же удивительно было их создание, реализация этой идеи о библейском нижнем ярусе - стоит только вспомнить, что шел 1985-ый год. Религия - вне закона. А тут и барельефы с библейскими сценами, и само расположение колонн - в форме креста, и история крещения Грузии - перед глазами, ибо есть среди 64-ёх фигур и святая Нино; и царь Мириан III; и Пётр Иберийский, построивший недалеко от Вифлиема монастырь с мозаичными панелями, на которых - древнейшие из сохранившихся грузинские письмена; и святые мученики Давид и Константин, что приняли смерть от рук арабов, но не отреклись от веры (это им посвящен храм Моцамета близ Кутаиси); и мученицы за веру - Шушаник, чья могила в тбилисском Метехи - место паломничества верующих по сей день, и Кетеван, мать кахетинского царя Теймураза I, что жила заложницей у персидского шаха и сгинула в неволе вместе с двумя внуками; и тринадцать ассирийских отцов, что в 6-ом веке пришли в Грузию распространять христианство и основали ряд существующих и по сей день древнейших монастырей. Процесс опознания лиц на колоннах для меня за прошедшие годы, к сожалению, легче не стал. Но ассирийских отцов и святую Нино с крестом из виноградной лозы не узнать, конечно, невозможно:) И великие грузинские цари, оставившие наиболее яркий след в истории страны, собрались здесь: первый Парнаваз, создатель грузинского алфавита, Вахтанг Горгосал, основатель Тбилиси, Баграт III, Давид Агмашенебели, Георгий V Блистательный, сумевший восстановить и вновь объединить страну после монгольского нашествия, Вахтанг VI, писатель и законодатель, лучший в истории интерпретатор поэзии Шота Руставели, ну и Тамар-мепе, как без неё? Нашлось на монументе место и учёным мужам - например, учёному и мыслителю, автору медицинского трактата Зазе Панаскертели-Цицишвили а также поэтам и писателям - от незабвенного и великого Шота до литераторов 19-20 веков: Акакия Церетели, Ильи Чавчавадзе, Константина Гамсахурдия, Галактиона Табидзе и др. Скажу честно, я долго и безуспешно пыталась расшифровать загадку "Хроник Грузии". Но какую-либо схему расположения скульптур и барельефов мне пока найти так и не удалось, хотя я не теряю надежды. Даже на то, чтобы найти хотя бы частичный, примерный перечень исторических персонажей, мне понадобилось немало времени. Но некоторые лица вдруг узнавались сами собой, освещённые вспышкой озарения. Например, я до сих пор не уверена даже в том, правильно ли опознала Шоту Руставели, но почти на 100% убеждена, что вот эта скульптура - не попадавшийся мне ни в одном описании Ута (Константин) Арсакидзе, великий зодчий, создавший Светицховели: Или с воспетым им крылатым Мерани над головой - юный поэт-романтик Николаз Бараташвили: С верхним же ярусом, на котором сцены повседневной народной жизни, легенды и исторические сюжеты, совсем сложно, по той ещё причине, что снизу его рассматривать весьма неудобно:) Устав от попыток расшифровки "Летописи", пошла полюбоваться на Тбилисское море, но погода нынешнего утра украла даже его красивый бирюзовый цвет :) Городские кварталы и вовсе тонули в тумане: И пусть весь мир подождет...:)) В общем, поеду-ка я дальше, дабы не мешать спать четверолапым и не путаться под ногами у двуногих, коих у монумента становится всё больше. Всё равно мне однажды захочется сюда вернуться, да и рассказ получается сумбурным, хотя... упорядоченно рассказывать в этот раз и цели не было, было ведь это всё уже. В этот раз история посещения всего, что уместилось в сегодняшний день, - это история эмоций, вертящихся в голове мыслей и впечатлений. Так что за точными фактами, содержательными фото и структурированным повествованием - это не сюда, прошу понять и пропустить... или пройти по ссылкам на первую тему:) Прежде, чем окончательно выехать из Тбилиси, мы завернём буквально на 15 минут ещё к одному произведению Зураба Церетели. Но о том расскажу уже в следующий раз. Продолжение следует...

Поселок Святой Стефан находится в 10 км от знаменитой Будвы. Дорога к нему идет вдоль побережья, постоянно забираясь все выше и выше, давая возможность любования видами на Будванскую ривьеру. Виды по дороге просто шикарные! В один из дней Юлия сделала для нас на этой дороге остановку, чтобы мы смогли сделать фото этой красоты. Старый город Будвы с высоты более 1300м «Остров-отель» Святой Стефан, соединенный с берегом тонким природным перешейком, является визитной карточкой Черногории. Он изображен на рекламных буклетах, открытках, плакатах. У многих Черногория ассоциируется именно с этим островом. Его можно отнести к архитектурным достопримечательностям одноименного поселка, история которого тесно связана с историей самого и началась она в XV веке, когда Черногорию пытались захватить османы. Обосновавшись в этих местах, жители села Петровичи отчаянно отбивались от атак. Свети-Стефан — это не просто курорт, а историческая крепость XV века, ставшая в середине XX века роскошным отелем после того, как в 1950-х годах последних жителей переселили на материк, чтобы превратить остров в элитный курорт. В 1960 году остров открыли как роскошный отель, который стал местом отдыха для многих знаменитостей. На острове расположена бывшая летняя резиденция короля Югославии, построенная в 1934 году. Внешний облик остался прежним, изменения коснулись лишь внутренней обстановки, в соответствии с современными требованиями. На острове находятся средневековые церкви и храмы Александра Невского, Святого Стефана и Успения Богоматери. Поселок имеет премию Golden Apple, которая выдается лучшим курортам мира. Пляж справа от острова принадлежит отелю Aman Sveti Stefan. Знаменит своим красивым и мелким песком с розоватым оттенком, который омывают бирюзовые воды Адриатики. Чтобы попасть на берег нам предстояло преодолеть бесконечное количество ступенек и даже дорогу. Ирина провела нас к нему через заросли олив Вы только посмотрите какая прозрачная вода! Во многих местах прозрачность воды достигает 40-60 метров! При этом многие туристы отмечают очень необычный и красивый цвет воды — светло-голубой. Это связано с растворёнными в ней солями и минералами, которые, кстати, полезны для здоровья. Мы не стали задерживаться здесь - мы идем на пляж Милочер, дорога к которому идет под пологом могучих сосен. Вот пляж уже показался впереди и отлично видна вилла Милочер, построенная в 30-х годах прошлого века также известная достопримечательность поселка Святой Стефан. В окрестностях этой виллы находится три пляжа и ботанический сад. Все это создавалось для королевской семьи правителя Черногории. А теперь любой житель или турист может отдыхать на этих пляжах и любоваться виллой или гулять в саду. Вот на этом пляже мы и провели чудесные три часа. На берегу вход в море - мелкая круглая галька, а выше уже песочек мелкий, лежать было не жестко. Никаких лежаков и стационарных зонтов нет, туристы приносят с собой зонты, втыкают их в гальку, закручивая, и укрепляя вокруг крупными камешками. Но ветер легко выворачивал некоторые и носил по пляжу. Один такой я поймала и чуть как Мэри Поппинс не улетела на нем в море 😅. Марина и другие наши туристы от души наплавались. Я не умею плавать, просто заходила в море, немного поплюхавшись выбиралась греться на берег, потому что море здесь не достаточно теплое, прогревается на выше 24-25 градусов. Это объясняется высокой прозрачностью воды: чем она чище, тем хуже прогревается. Также это объясняется ежедневным северным морским течением. Кто хотел мог спрятаться от солнца в тени вот этих могучих сосен и олив. Монастырь Прасквица — еще одна жемчужина этих мест. Располагается монастырь прямо в оливковой роще над пляжем Милочер в Паштровичах. В этом монастыре жил русский монах – Егор Строганов. Была у монаха семья и любимая дочь. Но однажды настигла его семью беда – легкомысленный красавец соблазнил дочь монаха. Такой обиды несчастный отец выдержать не смог, а потому вызвал соблазнителя дочери на дуэль и убил его, взамен отдав свою руку. Девушка не смогла простить отцу убийства любимого и сбежала из дома. А сам Егор Строганов постригся в монахи черногорского монастыря и дал обет молчания. Десять лет Егор Строганов служил в монастыре, строил дорогу, которая вела от храма к морю, и молился о судьбе своей дочери и других людей, об искуплении их грехов. Спустя десять лет, сильно постаревшему монаху стало тяжело выполнять работу, и у него появился новый добровольный помощник – послушник, который заботился о нем. Лишь перед самой смертью узнал монах, что послушник его – это раскаявшаяся дочь, вернувшаяся к отцу. После смерти отца девушка осталась в монастыре, а после смерти ее похоронили рядом с отцом. Дорога, которую построил Егор Строганов, и сегодня ведет от моря к монастырю, но не каждый может пройти по ней, настолько она крута! К монастырю мы не поднимались, это не входило в наши планы. Но если у вас возникнет такое желание вы можете попробовать пройти этим крутым путем. Бросив прощальный взгляд с высоты мы покидаем это прекрасное место. Затем мы вернулись в Будву. Вечером прогулялись с Мариной по прибрежной зоне. Было очень тепло и комфортно Все мысли о неприятностях, которые свалились на меня, куда-то отступили, словно их смыло прохладными ласковыми водами Адриатики и на меня наконец снизошло умиротворение и спокойствие...

После осмотра Старого города у нас по плану знаменитый Святой Стефан и знакомство с пляжем Милочер и отдых на нем. По пути к автобусу успела снять немного видов на будванскую морину с ее изумрудно-зеленым цветом воды, приводящим меня в полный восторг! Не смогла пройти мимо этой симпатяги

Продолжаем изучать старый город Ирина привела нас к руинам древнего некрополя. Это место считается значимым памятником, подтверждающим присутствие римлян на побережье Черногории. Руины были обнаружены в ходе раскопок и представляют часть комплекса, где римляне совершали водные процедуры. Колокола видно тоже обнаружены во время раскопок. Рядом с раскопками расположены столики кафе. Этот музыкант, возможно, наш соотечественник, услыхав русскую речь, сыграл нам вальс Евгения Доги из кинофильма Мой ласковый и нежный зверь, который очень тронул душу. Со стен крепости открылись потрясающие виды на море пляжи Могрен I и Могрен II, которые для себя облюбовала моя соседка по автобусу Марина. Каждый день она ходила на Могрен II, ей там очень нравилось. А меня заинтересовали эти два юнца, один чистил выловленную только что рыбешку, а второй эмоционально что- то рассказывал или вопрошал... Ирина что-то увлеченно рассказывала, но мое внимание отвлекло море... Она рассказывала нам об еще одном старинном храме - католической церкови Св. Марии, западная и южная ее части примыкают прямо к городским стенам. Она расположена на мысе (Santa Marijainpunta). Судя по той надписи, которая сохранилась, основана церковь была монахами-бенедиктинцами в 840 году, прибывшими в Будву из Испании. С 23 века церковь была во власти монахов-францисканцев. В настоящее время этот храм уже не действует, потому в здании частенько проводят выставки и концерты, на которых можно послушать классическую музыку. Совсем рядом с ней стоит Церковь Святой Троицы Эта церковь является самым новым из будванских сакральных объектов. Представляет собой однонефный храм с красивой колокольней и куполом. В 1797 г. православные жители Будвы (между прочим, только после многих просьб и за счет содействия черногорского владыки Петра I) смогли получить от Австрии разрешение на возведение храма, посвященного именно Святой Троице. Строительные работы были начаты в 1798 году, и были окончены только в 1804 г. Храм построен был по подобию Церкви Успения Богородицы монастыря Подострог. Основное его украшение - иконостас, который был создан в 1833 г. Наумом Зетири – это греческий иконописец с острова Милос. Прямо перед Церковью Св. Троицы, а именно - слева от входа, расположена могила Степана Митрова Любиши (это самый известный писатель этих мест). Этот человек не только был талантливым писателем, но и политическим и общественным деятелем. Так же Степан Митров Любиша был народным депутатом в Австрии в Национальном Собрании, и был первым человеком, который заговорил там на родном черногорском языке. На этом прогулка по старому городу подошла к концу. Но не сегодняшнее знакомство с ривьерой. Продолжение следует...подождать и обязательно посмотреть!

Старый город Пробираясь по узким улочкам старого города мы добрались до главного культурного места города - Площади поэтов. На фото вы можете увидеть каменные глыбы в виде стола и стула - это для поэтов и писателей. Каждое лето здесь проводят фестиваль "Град Театар" и другие культурные мероприятия. На выступление поэтов и прозаиков мы не попали. Зато мы с Еленой (другой, не соседкой), когда гуляли вечером по старому городу, попали на выступление музыкального оркестра. Очень жаль, что не брала с собой фотоаппарат, устала за день от него, а смартфона не было, вы помните же, поэтому не могу ничего вам ни показать ни дать посмотреть. Музыка была очень приятной, зрителей набилось очень много. А нам повезло - мы застали репетицию перед началом концерта. Музыканты - все жители города, у всех одинаковые поло белоснежные с вышитым гербом. Много духовых инструментов - различных труб, флейт, гобоев и пр, а также скрипок и даже виолончель, и конечно ударная установка. Дирижер по очереди заслушивал каждого настраивая звук на микшерном пульте. Наблюдать и слушать было интересно. Но мы ушли и вернулись, когда уже начался концерт и послушали несколько произведений. Публика с восторгом принимала музыкантов. Затем по узким улочкам, дающим спасительную тень от палящего южного солнца, мы добрались до католической церкви Святого Иоанна Крестителя в Будве, колокольня которого видна практически из любой части Будвы и является одним из символов города. Этот древний храм был возведен еще в 7-ом веке, потому остался к нынешнему времени от первоначального строения только один фундамент. Здание, которое можно увидеть сегодня, пережило землетрясение в XVII веке, потому несколько раз перестраивалось заново. Современная церковь была построена на руинах древнего храма и за свою историю она много раз перестраивалась. Его монументальную башню-колокольню возвели еще в далеком 1867 г., несколько позже неподалеку начали строить епископский двор, до 1828 года служила обителью будванского епископа. Строительные работы были окончены в начале 20 века. Алтарь церкви выполнен из мрамора и украшен работами венецианских художников. Кроме ценных икон и важных старинных картин, которые выполнены в стиле барокко, хранится в соборе и богатая библиотека. Особую ценность представляет “Budvanski ljetopis” (в переводе - Будванская летопись), которая была написана Антуном Койовичем (викарием доном). На особенном северном алтаре храма хранят величайшую святыню г. Будвы − икону Богородицы (Budvanska Gospa), которая считается покровительницей города. Помимо этой ценности, в соборе хранят и икона Богородицы, которая была написана на дереве. Как известно, сразу после Второй мировой войны ее сбросили в море с Цитадели, и спустя многие года (местные жители рассказывают, что через 10 лет) икону нашла на другом конце город. Обнаружила икону Бистра Словнич (эта женщина - жительница Будвы). Затем икону отреставрировали и поместили в храм Св. Иоанна. Изначально, как известно, эта икона висела прямо над главными вратами города. Сегодня же это место занимает икона Богородицы, выполненная в технике мозаики. В храме хранится множество религиозных реликвий. Среди них - икона Девы Марии с Иисусом, относящаяся к XIII веку. Это святыня как для католиков, так и для православных жителей. По преданию Будванская Богородица защищает город от бед и несчастий.

Знакомство с Будванской ривьерой Для большинства, наверное, это направление отдыха давно открыто, я же открываю для себя Балканы впервые. И, если честно, с большим интересом. Поэтому я записалась на все предложенные Юлией выездные экскурсии, тем более, я не умею плавать, а море увидеть и насладиться его свежестью, ароматом, шумом прибоя или легким шелестом в лучах восходящего солнца у меня было полно возможности каждое утро. Бывалые туристы, кому лишняя информация не нужна- пролистывают, интересующиеся - читают, и все - смотрят. Потому что красоты много не бывает. А место это очень красивое, как и вся Черногория с ее потрясающей природой. Едем в старый город Будвы, до которого рукой подать и легко дойти ногами. На дороге небольшая пробка. Из-за ремонта дороги пробки случались постоянно, но не долгие по времени. Служба автоэвакуации забавно звучит на русском: шлеп - и нет автомобиля-нарушителя Город Будва был основан в VI веке до н.э. и имеет долгую и богатую историю, на которую повлияли различные культуры, включая греческую, римскую и венецианскую. Большинство сохранившихся зданий датируются периодом венецианского правления. История основания города Будва, так же, как и его название, имеет основу, уходящую в мифы. За 2500 лет существования Будвы произошло столько всего, что это породило множество тайн и легенд, которые хранятся и пересказываются по сей день. Даже сами жители порой не понимают, где правда, а где вымысел! Вот одна легенда, которую нам поведала Ирина, гид по Будве. На стене Цитадели Старого города располагается главный символ Будвы – две соединенные между собой рыбы. Согласно древней легенде, когда-то, очень давно, в Будве проживали два молодых сердца – красавица Елена и каменотес Марко Митров, которые были влюблены друг в друга. Но влюбленным сердцам не суждено было соединиться, так как богатый отец Елены не хотел выдавать дочь за обычного каменотеса. Тогда влюбленные вдвоем бросились в море с высоких будванских скал. Но произошло настоящее чудо. Как только молодые люди попали в море, они обратились в двух замечательных рыбок, которые с этого момента всегда были рядом друг с другом. Увидев это, один из жителей города произнес: «Ko jedno nek budu dva», что означает «Пусть двое будут как один». Так и появилось название города Будва, согласно древнему преданию. Символ Будвы на фото ниже Другая легенда очень длинная, если коротко, то смысл ее в следующем. Подтверждающаяся и древнегреческими мифами легенда гласит, что город был основан Кадмо, сыном короля Агенона, которого изгнали из Тебы. Кадмо добрался до Адриатического побережья на упряжке волов и основал город Будву. Остается непонятным один вопрос - при чем тут название города? Все довольно просто: в это путешествие Кадмус и Гармония отправились на двух волах. Вол по-гречески означает «bous», это и дало название городу Будва. Знакомство со старым городом у нас началось напротив крепостной стены, опоясывающей старый город, на том самом месте, где при строительстве отеля Авала в центре Будвы был открыт римский, а под ним и греческий некрополи, в которых найдены богатые золотые и серебряные украшения, стеклянная посуда и керамические вазы. Это было одно из величайших археологических открытий в этой части света. Прежде чем войти в старый город Ирина ведет нас к еще одному символу города - Русалочке. Эта статуя, мало чем напоминающая русалку находится на пляже Могрен по другую сторону от Старого города, изображает девушку-гимнастку на камне на фоне Цитадели. Существует легенда, что однажды в море напала акула на двоих купающихся молодых людей. Девушке удалось спастись, а вот парень не выжил. С тех пор девушка каждый день возвращалась на берег, словно ожидая, что возлюбленный все же вернется. Также ходят слухи, что статуя изображает девушку, которая сама выжила после нападения акулы. Все это слухи и не более того. В Адриатическом море давно выловлены все акулы, и больше они там не водятся.

Ирина, устали все, и Юля тоже, поэтому я не стала возвращаться на ресепшн ночью, гиду тоже нужно отдыхать, ведь хоть он и на работе, но тоже же человек. Возможно она и сидела в холле какое-то время после раздачи ключей. Если бы у меня был телефон, я бы тоже могла написать что то Юле... Кроме того, моя соседка готова была жить в данных условиях... Спасибо всем неравнодушным за комментарии и сочувствие. Не жалости я ищу, а справедливости. На этом дебаты считаю закрытыми. И перехожу к приятным событиям на отдыхе в Будве.

День 3. Хевсуретия. Обратно-дорожное. До машины дойти не удалось - обнаружила Отара на лавочке у одного из крепостных домиков. В ожидании меня, вдохновившись красотами Муцо, монтировал видеоролик из отснятого за день. Творческий процесс прерывать нельзя, потому я присела рядом позагорать в ожидании результата. Ну, в самом деле, надо ж пользоваться моментом, домой вернешься, уже ни солнца, ни тепла не дождёшься. Греться на солнышке у стен древней крепости - чудесное занятие, не правда ли? Прерывать не хочется:) Уже видео давно готово и просмотрено, и разговоров переговорено, а подняться с лавочки всё никак собраться не можем. Но не вечно же так сидеть... - Ладно, поехали, - наконец, решительно сказал Отар и поднялся со своего края лавочки. Таня оказалась на земле... лавочка оказалась не закреплённой, эффект качелей. Благо, хоть невысокая была, падать недалеко:)) - Будем считать, что за безумную идею сегодняшней поездки отомстил, - сказала Таня, когда смогла говорить после приступа хохота. И мы едем в обратный путь. И снова убегает вдаль серой лентой дорога, снова весело подпрыгивает на порогах серебристый Аргун, снова сияет в солнечных лучах яркое золото осени: Водопад не узнать. Скала, утром утопавшая в тени, теперь залита солнечным светом, и в капельках воды сияют, переливаются тысячи маленьких солнышек: Пока Отар ищет причину скрипа в багажнике, я ищу радугу в водопаде: Едем дальше: Теперь с моей стороны виден обрывистый берег и ленточку реки: Начинаю понимать вопрос, заданный по пути к Шатили: - А тебе на этой дороге не страшно? - Нет, - отвечаю с предельной искренностью, не подумав соврать. - Наверное, в водителе уверена? - спрашивает в шутку, но я совершенно серьёзно отвечаю: - Абсолютно. - я всегда это говорю и не устану повторять: ему я доверяю и чувствую себя спокойно на любых дорогах, в любое время суток и в любых погодных условиях. Где-то на подъезде к перевалу у моего фотоаппарата сдают нервы, он падает в обморок, отказавшись включаться. Аккумулятор разряжен в ноль. Да и ладно, всё равно уже нет сил фотографировать, а при мысли о том, как буду разбирать эту безумную кучу дорожных фоток и вовсе отключившийся фот вызывает не печаль, а радость:)) Снова ненадолго тормозим на перевале, солнце начинает клониться к закату, свет не такой резкий, горы вокруг выглядят мягкими, словно покрытыми бархатом: А потом ощущение дежавю: снова столик с видом на Чаухи:) Только вершины Чаухи укутались в облака, в турке закипает не кофе, а вода на доширак, и нетерпение и предвкушение сменились лёгкой усталостью и эмоциональной наполненностью, которые я запиваю бокалом хванчкары. И только мир вокруг всё также прекрасен, и ощущение счастья по-прежнему со мной:) Вернувшись в тот день в Тбилиси, я написала, что стала счастливее на одну сбывшуюся мечту. На самом деле ещё чуть-чуть - на ожидание исполнения новой. Потому что среди моих грузинско-туристических хотелок вот уже несколько лет значился ещё один маршрут, который всё никак не удавалось проехать. Примерно за месяц до отпуска я несколько раз задавала Отару вопрос про него, но так и не получила чёткого ответа. И вот где-то среди старых башен крепости Муцо я решила, не надеясь особо на положительный ответ: спрошу в последний раз. И внезапно услышала: "Да конечно, поедем, когда я говорил, что не поеду?" Поэтому сидя здесь, чуть ниже перевала Медвежий крест, я видела не только прекрасную панораму, но и мысленно - чудесные перспективы:) И снова не хотелось отсюда уезжать... Дальше ехали почти без остановок, только у Жинвали, уже укрывающегося покрывалом сумерек, притормозили ненадолго: Стоило выехать на Военно-Грузинскую дорогу, как рука сразу потянулась закрыть окно. Слишком резким был контраст между свежим и чистым горным воздухом Хевсуретии и выхлопными газами забитого до отказа шоссе. Долго пробирались через пробки на въезде в город и в самом Тбилиси. Приехали около восьми. Сходить поужинать и спать... Чудесный, наполненный до отказа красотами и восторгами день остался позади. Ещё один прекрасный день в копилку воспоминаний. Продолжение следует...

Полностью согласна с автором в том, что Алтай покоряет красотой природы, влюбляет в себя и остаётся в сердце навсегда. Мы были в туре Алтай кольцевой с Ермоловой Татьяной. Она прекрасный гид и человек с Большой буквы. Советуем всем побывать на Алтае и полюбить его всей душой!

Всем доброго дня, уважаемые туристы ТТВ. Неделю назад вернулась с замечательного тура по Алтаю и я в восторге !!! Горный Алтай прекрасен в любое время года, очень красивые места, глаз не оторвать, сильная положительная энергетика. Местные жители боготворят свою природу молятся на нее. И это того стоит! Полгода назад , осенью, я впервые попала на Алтай и влюбилась в эту красоту. Захотелось увидеть Алтай весной с зеленью разных оттенков и с ярким цветущим маральником. Моя мечта исполнилась. Спасибо ТТВ за этот тур! Программа тура составлена на данный момент очень хорошо, продуманно, доступна физически для любого возраста. Всем советую поехать в этот тур и посмотреть Алтай своими глазами, ни одно фото не передает красоту и энергетику алтайской природы. И отдельное спасибо и большая благодарность нашему гиду Марии Калябиной. Мария- замечательный человек, доброжелательный и позитивный , большой профессионал и умница. Мария сделала нашу поездку комфортной, безопасной и вкусной. Я очень рада была с ней познакомиться. Благодаря таким гидам ТТВ держит первое место в моей туристической практике уже 20 лет.