Лидеры

День 4. В Кутаиси. Через два творения Зураба Церетели... Добраться до Кутаиси мне надо было по одной простой причине - через день оттуда летел самолётик в Местию, на который мы купили билет. Над решением вопроса, как это сделать, я в лучших традициях Скарлетт решила подумать потом, и дооткладывалась до самого приезда в Грузию. Ну, просто анализ показал, что ни автобуса, который ходил бы из центра в центр, ни аналогичного поезда в природе не существует. Единственный автобус уходит откуда-то с окраины Тбилиси и приезжает на окраину же Кутаиси, поезда вовсе ходят до станции Риони, от которой до города километров 25, либо до аэропорта. Есть и многочисленные автобусы до аэропорта с расписанием, которое подстраивается под вылеты "Визайра". Отар сказал, что в город они скорее всего заезжают, позвонил в справочную одной компании, потом второй, но ответ был один: только в аэропорт, даже на окраине Кутаиси остановок нет. "Ну, тогда едешь на любой вокзал и находишь маршрутку. Либо микроавтобусы, либо минивэны по наполняемости ходят. Мы обычно так и ездим". Я почесала репу и оставила этот вариант на крайний случай. Появилась было мысль ехать утром 8-го октября сразу в аэропорт, но единственный вариант омнибуса, на котором я успевала на свой самолет, уходил в 5.30 утра. Это во сколько ж надо вставать? Или совсем спать не ложиться? Надо ж так себя не любить, чтобы в отпуске в такую рань ради автобуса вставать...не, я себя всё-таки немножко люблю:)) К тому же у меня был забронирован гэст с 7-го на 8-ое, отменять в последний момент не хотелось, и я решила ехать 7-го на автобусе до аэропорта, а оттуда на такси. Но тут что-то снова пошло не так... расписание на 7-ое у омнибуса оказалось совсем неадекватное - либо рано утром, либо на ночь глядя. Мне такое снова не понравилось:)) Поэтому махнула рукой и решила ехать по привычке, трансфером. У меня, конечно, на случай трансфера в запасе лежал вариант маршрута с заездом в ранее не виденные дебри, но проблема была в том, что ни одного свободного на нужную мне дату знакомого водителя, который гарантированно стойко и терпеливо выдержал бы подобные зигзаги, не было. А нагружать так вот сразу, без подготовки незнакомого стало страшно... ну, вдруг у него сердце слабое, нервная система не выдержит, и придушит он меня где-нибудь в этих дебрях, и стану я первой в истории жертвой водителя готрипа:)) Да, у меня богатое воображение!:)) Поэтому, решив не мучить водителя, я набросала простейший маршрут: Тбилиси-Кутаиси через "Хроники Грузии" и Мцхету. Вот уже несколько лет хочу съездить в Мцхету, в которой была лишь в самый первый свой приезд, да всё никак на это времени не хватает. Выбрав едва ли не первого попавшегося на глазах водителя с большим количеством отзывов, забронировала поездку на 9 утра и на том выдохнула, решив проблему. Арчил позвонил накануне вечером, я честно спросила, не стоит ли выехать пораньше, дабы миновать пробки, но водитель мой сказал, что 9 утра его вполне устраивает. Потом я поняла, почему - парень оказался из Кутаиси и до Тбилиси ему еще надо было добраться. Потому утром, не особо торопясь, я проснулась, собрала чемодан и вышла во двор на качели подышать свежим воздухом. Читая книжку, я услышала непонятный шорох, который и в прошлые дни по утрам раздавался под окнами, но я так и не смогла понять, откуда он исходит. Подняла голову, огляделась, не смогла определить источник и на этот раз, пожала плечами и вновь взялась за книжку. И тут прямо мне под ноги с забора скатились кубарем два мелких бандюгана:)) Удивительно воспитанные коты: носились, дрались, катались клубком, путались в пологе качелей, но не издавали при этом ни звука, дабы не тревожить сон хозяев и постояльцев:)) Утро в Тбилиси выдалось пасмурным. Не столько даже тучи бродили, сколько какая-то белёсая дымка завесила весь город, давя на мозги и не способствуя бодрости духа. К тому же собрали кучу традиционных тбилисских пробок. Навигатор в объезд повёл куда-то через узкие улицы частного сектора, с одноэтажными симпатичными домиками, утопающими в глубине фруктовых садов. - Как красиво гранаты растут!.. - Хочешь гранат? Сейчас остановлю, сорву. - Но не лезть же за ним в чужой двор... - Да ты что? Никто здесь слова не скажет. Хочешь - угощайся, - Арчил закинул мне в окно несколько небольших гранатов, один из которых аж лопнул от спелости. Подсластил настроение, которое пыталась испортить погода:)) "Хроники Грузии". Когда, наконец, пробравшись через пробки, мы подъехали к парковке у монумента "Хроники Грузии", было около десяти утра, и следом за нами один за другим сюда же прибыло три больших автобуса китайских туристов. Вот уж не знала, что "Хроники" стали нынче столь популярной достопримечательностью!.. Не смогла не пожаловаться: - Ну, на "Хрониках"-то откуда три автобуса китайцев?! - А ты что там забыла?! Ты же в Кутаиси сегодня должна ехать? Сама не понимаю, что я там забыла, но что-то вдруг захотелось. Я бывала здесь также в первый свой приезд в Грузию, в 2018-ом, что нового я надеялась здесь найти? Быть может, надеялась, что приобретённый за эти годы багаж знаний об истории, литературе, поэзии поможет мне в чтении этой летописи в бронзе? Если так, то напрасно. Я не знаю, есть ли среди грузин те, кто легко опознает всех персонажей и все фрагменты истории, что изложил в своих "Хрониках" Зураб Церетели? Наверное, есть. И однажды всё-таки мне хотелось бы побывать здесь с человеком знающим, который помог бы расшифровать все лица, все сюжеты, все смыслы и тонкости, содержащиеся в этом гигантском творении рук человеческих. Пока же я снова бродила среди огромных 30-тиметровых колонн, подавленная не только их размерами, но и тем объемом титанического труда, что вложено в этот монумент. Много лет Зураб Церетели изучал историю, литературу, поэзию, музыку, а когда принялся за работу, вёл долгие длительные беседы с профессорами тбилисской Академии наук, с поэтом Ираклием Абашидзе и другими в поисках вдохновения. Потому его монумент - это одновременно учебник истории, лирическая поэма и звучащее, витающее в воздухе грузинское традиционное многоголосье. Попался на глаза отрывок из книги Льва Колодного "Сердце на палитре", где автор приводит рассказ скульптора о том, как возникла идея создания монумента: "— Вернулся из Америки, где две скульптуры поставил. Шеварднадзе тогда позвал меня и говорит по секрету: — Много думал. Остановился на тебе. Сейчас движение идет. Студенты недовольны, хотят свою историю и своих предков знать. А у нас даже царицы Тамар нет. Сам знаешь, царей они нам поставить не дадут, (кивнул он головой в сторону Москвы.) Сделай что-нибудь в обобщенной форме. Вот мудрый человек! Когда начал, три месяца из мастерской не выходил. Потом нашел гору на Тбилисском море с отрезанной вершиной. У нее есть название, по-русски переводится «шея» (гора Кеени или Кениси). И я пришел к идее сделать там акрополь, а в нем показать историю Грузии, царей, полководцев, поэтов. Когда эскизы Шеварднадзе показал, он, честно говоря, задумался. — Кто тебе это разрешит? Правду сказал. Но я не остановился. Расстались. Его переводят в Москву. Я продолжаю работать. Когда Эдуард вернулся в Грузию, я показал ему все — он обалдел. Царей отлил высотой в пять метров. Всего фигур 64. Строил сам. Купил кран, достал движок. С электричеством в Грузии трудности. Когда я исчезаю и никто не знает, где я, лечу туда и исправляю все на месте. Отливал фигуры на закате советской власти далеко от Тбилиси, чтобы никто не мог помешать, обвинить в монархизме. В Минске бородатые грузинские цари представлялись как "персонажи сказок". Со строительной площадки во время смуты похитили несколько фигур, пришлось их заново отливать. Этим храмом отдается сыновний долг Грузии, переживающей тяжкий системный кризис. Из самой цветущей республики Советского Союза разлетелись по всему миру мастера культуры, художники и музыканты, режиссеры и артисты. Они живут как Церетели, вдали от родины." Это из-под пера любимого исторического персонажа Церетели Шота Руставели вышли строки: "Что ты спрятал - то пропало, что ты отдал - то твоё". Зураб Церетели отдал дань уважения Грузии, создав храм её истории под открытым небом, вложив в него силы, средства, талант и 35 лет своей жизни, и пока стоит сей монумент - "Сакартвелос матиане", будет жить в памяти сынов Грузии память о Мастере. Да, творчество Церетели - часто весьма неоднозначное, вызывает множество споров и противоречивых мнений, но "Хроники" - это то, что вызывает уважение, восхищение и чувство благодарности. И всё-таки что-то с 2018-го года изменилось - добавились плиты нижнего яруса с библейскими сценами. В прошлый раз не хватало 6-8, в этот раз всего от силы пары. Говорили, что часть плит с барельефами не одобрил патриарх Илия, потому их снимали на переделку. Теперь, вероятно, вернули на место. Ну, и несколько плит так и остались незавершёнными. Последние пару лет Зураб Церетели часто высказывал желание вернуться к работе и завершить монумент, но в апреле этого года его не стало - так и не успел. Что-то изменилось и в моём восприятии: после нескольких прочитанных за эти годы книг и прослушанных лекций я хоть немного стала опознавать изображения сцен из жизни Иисуса, раньше и это было для меня тёмным лесом. Ну, вот хотя бы узнала "Благовещение": "Снятие с креста": "Рождество": "Тайная вечеря": "Сошествие в ад" (?) "Вход в Иерусалим": И насколько же удивительно было их создание, реализация этой идеи о библейском нижнем ярусе - стоит только вспомнить, что шел 1985-ый год. Религия - вне закона. А тут и барельефы с библейскими сценами, и само расположение колонн - в форме креста, и история крещения Грузии - перед глазами, ибо есть среди 64-ёх фигур и святая Нино; и царь Мириан III; и Пётр Иберийский, построивший недалеко от Вифлиема монастырь с мозаичными панелями, на которых - древнейшие из сохранившихся грузинские письмена; и святые мученики Давид и Константин, что приняли смерть от рук арабов, но не отреклись от веры (это им посвящен храм Моцамета близ Кутаиси); и мученицы за веру - Шушаник, чья могила в тбилисском Метехи - место паломничества верующих по сей день, и Кетеван, мать кахетинского царя Теймураза I, что жила заложницей у персидского шаха и сгинула в неволе вместе с двумя внуками; и тринадцать ассирийских отцов, что в 6-ом веке пришли в Грузию распространять христианство и основали ряд существующих и по сей день древнейших монастырей. Процесс опознания лиц на колоннах для меня за прошедшие годы, к сожалению, легче не стал. Но ассирийских отцов и святую Нино с крестом из виноградной лозы не узнать, конечно, невозможно:) И великие грузинские цари, оставившие наиболее яркий след в истории страны, собрались здесь: первый Парнаваз, создатель грузинского алфавита, Вахтанг Горгосал, основатель Тбилиси, Баграт III, Давид Агмашенебели, Георгий V Блистательный, сумевший восстановить и вновь объединить страну после монгольского нашествия, Вахтанг VI, писатель и законодатель, лучший в истории интерпретатор поэзии Шота Руставели, ну и Тамар-мепе, как без неё? Нашлось на монументе место и учёным мужам - например, учёному и мыслителю, автору медицинского трактата Зазе Панаскертели-Цицишвили а также поэтам и писателям - от незабвенного и великого Шота до литераторов 19-20 веков: Акакия Церетели, Ильи Чавчавадзе, Константина Гамсахурдия, Галактиона Табидзе и др. Скажу честно, я долго и безуспешно пыталась расшифровать загадку "Хроник Грузии". Но какую-либо схему расположения скульптур и барельефов мне пока найти так и не удалось, хотя я не теряю надежды. Даже на то, чтобы найти хотя бы частичный, примерный перечень исторических персонажей, мне понадобилось немало времени. Но некоторые лица вдруг узнавались сами собой, освещённые вспышкой озарения. Например, я до сих пор не уверена даже в том, правильно ли опознала Шоту Руставели, но почти на 100% убеждена, что вот эта скульптура - не попадавшийся мне ни в одном описании Ута (Константин) Арсакидзе, великий зодчий, создавший Светицховели: Или с воспетым им крылатым Мерани над головой - юный поэт-романтик Николаз Бараташвили: С верхним же ярусом, на котором сцены повседневной народной жизни, легенды и исторические сюжеты, совсем сложно, по той ещё причине, что снизу его рассматривать весьма неудобно:) Устав от попыток расшифровки "Летописи", пошла полюбоваться на Тбилисское море, но погода нынешнего утра украла даже его красивый бирюзовый цвет :) Городские кварталы и вовсе тонули в тумане: И пусть весь мир подождет...:)) В общем, поеду-ка я дальше, дабы не мешать спать четверолапым и не путаться под ногами у двуногих, коих у монумента становится всё больше. Всё равно мне однажды захочется сюда вернуться, да и рассказ получается сумбурным, хотя... упорядоченно рассказывать в этот раз и цели не было, было ведь это всё уже. В этот раз история посещения всего, что уместилось в сегодняшний день, - это история эмоций, вертящихся в голове мыслей и впечатлений. Так что за точными фактами, содержательными фото и структурированным повествованием - это не сюда, прошу понять и пропустить... или пройти по ссылкам на первую тему:) Прежде, чем окончательно выехать из Тбилиси, мы завернём буквально на 15 минут ещё к одному произведению Зураба Церетели. Но о том расскажу уже в следующий раз. Продолжение следует...

Начинается пятый день тура и первый на новом месте. Разберемся с названиями: Чжанцзяцзе – это город в китайской провинции Хунань и одновременно так назван весь регион, по которому мы будем путешествовать четыре дня. Улиньюань – городок, в котором мы жили, – район Чжанцзяцзе, а также часть горной системы Улиньшань. Он включает в себя национальный лесной парк с горами Аватара. По крайнем мере, я для себя так определила. Маша называла Чжанцзяцзе все объекты, которые мы встречали, и немного нас запутала. Отель NATIONAL SCENIC SPOT SUNSHINE RESORT HOTEL расположен в Улиньюане на берегу реки Суоси и с улицы кажется небольшим, но на самом деле занимает большую территорию и состоит из нескольких корпусов и ресторана, соединенных крытой галереей, с зелеными зонами между ними. Удобно, даже в дождь на завтрак можно дойти без зонта. После завтрака у нас было время осмотреться и прогуляться по набережной. Отель очень удачно расположен рядом с мостом через реку, везде чисто и красиво. Посмотрите, какие горы на заднем плане! Набережная живописна, много оригинальных скульптур. Вот эта аркада, например, состоит из силуэтов известных деятелей культуры, уроженцев этих мест. А на валунах, исписанных иероглифами, видимо, цитаты из произведений знаменитых китайцев. Можно спуститься к реке, она неглубокая, но быстрая, с красиво оформленными порогами. На берегу сидела пожилая китаянка и стирала белье вручную, отбивая его об камни. Фотографировать постеснялись. А над рекой летал вертолет, возможно, с туристами из нашей группы. Дело в том, что Маша предложила желающим утреннюю прогулку над горами Аватара, стоило удовольствие около 1500 юаней или 215 долларов за 15 минут полета. Желающие нашлись, а наши с Олей жабы не разрешили такое приключение. Не могу сказать, что жалею об этом, потому что фантастической красотой гор Аватара мы и так насладились сполна.

Ночной Коломбо и башня Лотос IMG_3887.mov

Сегодня мы прощаемся с нашей группой. Когда мы вышли на завтрак, группа как раз собиралась в холле уезжать в аэропорт. Мы же отправляемся гулять по Буде, т.к. переезжаем сегодня в Пешт. За завтраком увидела такую машину по... нарезке сливочного масла... Оно порционно падает вам на тарелку, свеже-отрезанное, мягкое. Но нужна ли для этого машина?... Когда есть порционные кусочки, для антуража, наверно, нужна. Итак, взбираемся на замковый холм. На лифте, конечно :) Идём мимо королевского дворца. Нестареющая классика. Буквально пару дней назад смотрела фильм Джонни Депа "Моди", и заметила в одной из сцен именно этот ракурс. Фильм снимали в том числе в Будапеште. На набережной как всегда много туристов, Жимешик повеселил конных. Спускаемся садами к набережной Одна из скульптур Михаила Колодко, в Будапеште их много, можно даже составить отдельный маршрут. О, привет! Ещё одна скульптура. Мужчина так долго переснимал один и тот же кадр, что нам надоело ждать. А вот и смотровая на Парламент. Автобус-амфибия идёт по своему маршруту Сворачиваем на улицу Фё Барочная церковь 18 века, которая оказалась закрыта Веста в такси на фоне венгерского парламента И плавно возвращаемся к Будайскому холму Памятник жертве революции 1956 года, который был казнен по достижению совершеннолетия. Один из военачальников, победителей в турецкой войне И поднимаемся к тому самому фуникулеру, на этот раз тут очень много людей. В отличии от вечера. На видео сняла всё удовольствие, выглядит как маршрутка в час-пик :) VID_20250928_131335.mp4 Тут я заметила конкурента своего милого Жимеша, для меня совершенно непонятна массовая истерия по поводу страшненьких куколок. Это моё личное мнение, оно может отличаться от других. Мы возвращаемся к отелю, парковка почти пустая. Здесь нас когда-то забирал автобус в 18 году. Такая жара была, конец августа. В отеле мы встречаем моих землячек - Ирину и Галину, которые улетают сегодня чуть позже, тепло прощаемся с ними, забираем чемоданы. Тут же на нас смотрит журнал со Словакией, а мы уже решили что отправимся в Братиславу, а не в Краков, т.к. в Кракове обещают дождь и температуру всего лишь +6. Кстати, потом прочитала что в Татрах уже 1 октября выпал снег, очень хорошо что мы туда не поехали, т.к. наша одежда не предназначена для таких температур. С нашим отелем (а это всё тот же Ибис за Будайским холмом) расположена станция метро, куда мы и нырнули, и через полчаса оказались у дверей уже другого отеля. Метро в Будапеште кажется игрушечным.

Наш день ещё не окончен. Мы переправляемся на пароме на другой берег озера и едем в Тихань. Мы едем к озеру Балатон. Оно очень знаменито, и я очень часто слышала о нём. Чем знаменито? Озеро-курорт :) Как сказал Олег в годы экономического спада многие венгры потянулись на свои курорты и получилось так, что каждый уважающий себя венгр должен был побывать на этом озере хотя бы раз в жизни. VID_20250927_172644.mp4 Мы прибываем на полуостров Тихань. Он образован в результате вулканической деятельности и когда-то был островом, а сейчас возвышается над озером Балатон на высоту 200 метров. В 11 веке король Андраш I с женой Анастасией Ярославовной (доя Ярослава Мудрого) основали здесь бенедиктинское аббатство. Здесь же похоронили короля, это единственное королевское захоронение дотурецкого периода на данный момент. Вход в костел платный, напротив расположен инфоцентр, в котором очень странно сделаны вытяжки - настолько тянет воздух в помещения с улицы, образуя сквозняк, что тяжелые большие стеклянные двери очень сложно открыть с нашей девочковой силой. С холма открываются красивые виды, а у подножия и по главной улочке расположены бесчисленные магазины, торгующие всякой всячиной, особенно лавандой в любом виде. Тут даже есть лавандовое пиво. Я где-то у нас в магазинах тоже видела такой крафт. Если отойти от туристических мест, то в остальном это просто милая деревушка. Завозим нашу туристку, которая продляет себе отдых в спа-отеле на острове Маргрит (опция этого тура). Когда-то на этом острове я была на национальном ужине с танцами и музыкой, но говорят в ковид очень многие закрылись и спрос на данный момент пропал.

Поселок Святой Стефан находится в 10 км от знаменитой Будвы. Дорога к нему идет вдоль побережья, постоянно забираясь все выше и выше, давая возможность любования видами на Будванскую ривьеру. Виды по дороге просто шикарные! В один из дней Юлия сделала для нас на этой дороге остановку, чтобы мы смогли сделать фото этой красоты. Старый город Будвы с высоты более 1300м «Остров-отель» Святой Стефан, соединенный с берегом тонким природным перешейком, является визитной карточкой Черногории. Он изображен на рекламных буклетах, открытках, плакатах. У многих Черногория ассоциируется именно с этим островом. Его можно отнести к архитектурным достопримечательностям одноименного поселка, история которого тесно связана с историей самого и началась она в XV веке, когда Черногорию пытались захватить османы. Обосновавшись в этих местах, жители села Петровичи отчаянно отбивались от атак. Свети-Стефан — это не просто курорт, а историческая крепость XV века, ставшая в середине XX века роскошным отелем после того, как в 1950-х годах последних жителей переселили на материк, чтобы превратить остров в элитный курорт. В 1960 году остров открыли как роскошный отель, который стал местом отдыха для многих знаменитостей. На острове расположена бывшая летняя резиденция короля Югославии, построенная в 1934 году. Внешний облик остался прежним, изменения коснулись лишь внутренней обстановки, в соответствии с современными требованиями. На острове находятся средневековые церкви и храмы Александра Невского, Святого Стефана и Успения Богоматери. Поселок имеет премию Golden Apple, которая выдается лучшим курортам мира. Пляж справа от острова принадлежит отелю Aman Sveti Stefan. Знаменит своим красивым и мелким песком с розоватым оттенком, который омывают бирюзовые воды Адриатики. Чтобы попасть на берег нам предстояло преодолеть бесконечное количество ступенек и даже дорогу. Ирина провела нас к нему через заросли олив Вы только посмотрите какая прозрачная вода! Во многих местах прозрачность воды достигает 40-60 метров! При этом многие туристы отмечают очень необычный и красивый цвет воды — светло-голубой. Это связано с растворёнными в ней солями и минералами, которые, кстати, полезны для здоровья. Мы не стали задерживаться здесь - мы идем на пляж Милочер, дорога к которому идет под пологом могучих сосен. Вот пляж уже показался впереди и отлично видна вилла Милочер, построенная в 30-х годах прошлого века также известная достопримечательность поселка Святой Стефан. В окрестностях этой виллы находится три пляжа и ботанический сад. Все это создавалось для королевской семьи правителя Черногории. А теперь любой житель или турист может отдыхать на этих пляжах и любоваться виллой или гулять в саду. Вот на этом пляже мы и провели чудесные три часа. На берегу вход в море - мелкая круглая галька, а выше уже песочек мелкий, лежать было не жестко. Никаких лежаков и стационарных зонтов нет, туристы приносят с собой зонты, втыкают их в гальку, закручивая, и укрепляя вокруг крупными камешками. Но ветер легко выворачивал некоторые и носил по пляжу. Один такой я поймала и чуть как Мэри Поппинс не улетела на нем в море 😅. Марина и другие наши туристы от души наплавались. Я не умею плавать, просто заходила в море, немного поплюхавшись выбиралась греться на берег, потому что море здесь не достаточно теплое, прогревается на выше 24-25 градусов. Это объясняется высокой прозрачностью воды: чем она чище, тем хуже прогревается. Также это объясняется ежедневным северным морским течением. Кто хотел мог спрятаться от солнца в тени вот этих могучих сосен и олив. Монастырь Прасквица — еще одна жемчужина этих мест. Располагается монастырь прямо в оливковой роще над пляжем Милочер в Паштровичах. В этом монастыре жил русский монах – Егор Строганов. Была у монаха семья и любимая дочь. Но однажды настигла его семью беда – легкомысленный красавец соблазнил дочь монаха. Такой обиды несчастный отец выдержать не смог, а потому вызвал соблазнителя дочери на дуэль и убил его, взамен отдав свою руку. Девушка не смогла простить отцу убийства любимого и сбежала из дома. А сам Егор Строганов постригся в монахи черногорского монастыря и дал обет молчания. Десять лет Егор Строганов служил в монастыре, строил дорогу, которая вела от храма к морю, и молился о судьбе своей дочери и других людей, об искуплении их грехов. Спустя десять лет, сильно постаревшему монаху стало тяжело выполнять работу, и у него появился новый добровольный помощник – послушник, который заботился о нем. Лишь перед самой смертью узнал монах, что послушник его – это раскаявшаяся дочь, вернувшаяся к отцу. После смерти отца девушка осталась в монастыре, а после смерти ее похоронили рядом с отцом. Дорога, которую построил Егор Строганов, и сегодня ведет от моря к монастырю, но не каждый может пройти по ней, настолько она крута! К монастырю мы не поднимались, это не входило в наши планы. Но если у вас возникнет такое желание вы можете попробовать пройти этим крутым путем. Бросив прощальный взгляд с высоты мы покидаем это прекрасное место. Затем мы вернулись в Будву. Вечером прогулялись с Мариной по прибрежной зоне. Было очень тепло и комфортно Все мысли о неприятностях, которые свалились на меня, куда-то отступили, словно их смыло прохладными ласковыми водами Адриатики и на меня наконец снизошло умиротворение и спокойствие...