Нафаня

День 10. Каким он должен был бы быть... Итак, пару слов о планах, которые не сбылись. Изначально главным и занимающим центральное место в маршруте этого дня был подъём на Хвамли. Если даже это название Вам не знакомо, но Вы бывали в окрестностях Кутаиси, хотя бы проезжая мимо него по автобану, Вы всё-таки сейчас, с первого взгляда на фото, сразу поймёте, о чем идёт речь. Хвамли - это горный массив, чётко выделяющийся светлыми, скальными склонами на фоне заросших лесом имеретинских и рачинских гор. Вот он (фото моё, сделанное в другой день с обзорной площадки, о которой рассказ будет в своё время. Где-то на крайней и высшей точке массива есть небольшая церковь святого Георгия, туда и ведёт туристическая тропа. Можно подняться пешком от села Твиши (манящее название для любителей белого вина:) ), общая протяженность маршрута тогда составит около 14 км. Но сейчас максимально близко можно подъехать на машине, что мы и собирались сделать. Тогда до церкви останется идти чуть больше километра, и ещё примерно полтора дальше по тропе, чтобы полюбоваться видами. Но в ту погода, что подбросила нам в этот день Рача, даже на машине до парковки ехать было невозможно - угол подъема в финальной части довольно крут, в дождь скользко. Да и пешком идти дальше небезопасно и радости под дождём немного. Смысл теряется еще и потому, что все прекрасные виды на заснеженные горы Кавказа, открывающиеся в солнечную погоду с двухкилометровой высоты (высшая точка Хвамли - 2002), скрылись бы за пеленой дождя. Поэтому эта часть маршрута после нескольких дней дождей отпадала сразу и бесповоротно. Не пустила с первого раза к себе Хвамли, так и осталась далёкой незнакомкой, овеянной легендами и покровами тайны. Это на её вершине, говорят, был прикован Амирани/Прометей, подаривший людям огонь и жажду знаний. А ещё этот известняковый массив весь изъеден пещерами, и по легенде в одной из них, спасая от монгольского нашествия, спрятали некогда царскую казну. Верные слуги, знавшие место тайника, погибли, унеся секрет с собой в могилу. И по сей день, говорят, искатели сокровищ приходят сюда в надежде найти золото имеретинских царей. Пока таких счастливчиков, кажется, не было, зато удивительными находками порадовал массив Хвамли учёных - в середине 20-го века сюда приезжали научные экспедиции для изучения найденных здесь следов динозавров и остатков древних городищ. В общем, загадочен сей горный массив и для меня пока неприступен... Помимо Хвамли, подъем на который должен был занять по расчетам часа три, глобальных планов не было - один короткий заезд к водопаду со смотровой площадкой и одну крепость. Но это были скорее бонусы, дополнения, ехать только ради них - на дорогу больше времени потратить. Поэтому нужно было найти какую-то приемлемую Хвамли замену, доступную после дождя. По дороге из Местии мы с Джими обсуждали возможные варианты, вроде бы пришли к некоторому заново разработанному маршруту, но... мы ж были оптимистами и не могли предположить, что дождь будет лить, как из ведра, всю ночь, не стихая ни на секунду. Более того, к десяти утра - оговоренному времени выезда - он стих, но так и не прекратился совсем. И не собирался прекращаться как минимум до обеда. Вот и что было делать? Отказаться от поездки совсем - было неудобно перед моим водителем, всё-таки лишила его возможности спланировать что-то другое. Джими бы меня понял и простил, я это знала, возможно, даже обрадовался бы, что не нужно никуда ехать в дождь. Но и самой сидеть дома весь день и тоскливо вздыхать о потерянном времени под шум дождя не хотелось. Я махнула рукой и решила - будь что будет. - Так и что делать будем? - А поехали в Амбролаури за вином. Часа два мы туда добираться будем точно же? А к 12-ти прогноз говорит, что дождь почти совсем закончится. - Ну, ты и оптимистка! А если не закончится? - У меня дождевик есть! Но если уж совсем ничего не получится, так хотя бы с вином уеду!:))) И то верно, сама погода шепчет, куда ехать:)) Мы и поехали. Всё, с предисловием закончила, а что получилось из дальнейшего многократно перекроенного маршрута, расскажу в следующий раз. Продолжение следует...

Валерий, с днём рождения! Пусть все туристические мечты сбываются, а им на смену приходят всё новые и новые, пусть все поезда приходят без задержек, пусть на туристических дорогах Вам встречаются интересные и приятные попутчики, погода всегда будет солнечной, а небо над головой - мирным. Удачи, здоровья и всего самого наилучшего!

Находившись кругами по тропинкам, дохожу, наконец, до главной достопримечательности сада - самой маленькой грузинской часовни. расположенной прямо в стволе дерева: Гигантов, через крону которых не проходят солнечные лучи, здесь немало: Когда в тени сада становится совсем сумрачно и начинают загораться фонарики, я решаю уходить. Да и небо всё больше хмурится, угрожая дождём. К тому времени, когда я дохожу до Цепного моста, первые редкие капли начинают раскрашивать узором в горошек асфальт. Такой дождь пока не пугает, поэтому я иду, не торопясь, заглядывая по дороге в магазины за водой/лимонадом/йогуртом на завтрак. Вечером мы снова садимся пить чай и вести разговоры с Мари. Внезапно какой-то звук вклинивается в беседу, тревожит, не даёт покоя. Я прислушиваюсь. В приоткрытую дверь слышен не шум... гул дождя! Льёт снова так, словно выливает копившиеся как минимум год запасы воды. Я вздыхаю... Ну, а что ещё остаётся, когда шансы на то, что завтрашняя поездка состоится хотя бы в изменённом формате, тают... точнее, смываются потоками ливня. Но... я традиционно подумаю об этом завтра:)) Продолжение следует...

Ещё немного цветуще-зелёного. Эх, как же сейчас не хватает этой яркости красок за окном!.. Руки просто сами тянутся к фотографиям:) Пушистики:)

День 9. Кутаиси, Ботанический сад. Привычно-традиционным маршрутом я дошла до площади с Колхидским фонтаном, чтобы поесть хинкали в "Эль Пасо". Когда вышла, было примерно начало пятого. Хотелось погулять, подышать свежим воздухом, но не так, чтобы голова с непривычки (после сванской тишины) опухла от многоголосья и шума проезжающих машин. Призадумавшись на мгновенье (сначала пришла было мысль вновь подняться к Баграти), я вспомнила, где можно найти всё искомое - воздух, прогулку и относительную тишину. И отправилась в сторону Ботанического сада. Ибо сад Кутаиси - это как раз скорее не место для познания и изучения чего-то нового, а чудесная прогулочная зона. Плата за вход символическая - 5 лари, поэтому там чаще, чем туристов, можно встретить гуляющих и сидящих на лавочках местных жителей. Путь к ботаническому саду лежит через очередной мост через Риони, с которого видна плотина местной ГЭС. И за этим мостом словно позади остаётся шумный город. Здесь сидят на берегу Риони устроившиеся на пикник или рыбалку мальчишки, в лесочке, примыкающем к территории сада, тихо позванивая колокольчиками, пасутся коровы, раздаётся звонкий лай собак да кудахтанье кур со стороны частных домов на другой стороне улицы. Будто в деревню из города перенёсся каким-то скоростным транспортом:) Торопясь сбежать на прогулку, пока не начался дождь, я поленилась разбирать рюкзак и оставила его в комнате гэста вместе с фотоаппаратом. Казалось, что погода всё равно не вызывает желание фотографировать, серая пасмурность и дожди уже фотогеничными не казались:)) Потом пожалела, конечно. Потому дальше будут только телефонные не слишком фото. К слову, попался у моста тот чудный сорняк, что заполонил все мало-мальски не занятые под посевы площади вокруг Кутаиси: Ботанический сад в Кутаиси работает допоздна, до 21-00, кажется. Но в темноте бродить по его дорожкам в мои планы не входило. Поэтому на прогулку мне оставалось до наступления темноты часа полтора. Вполне достаточно - сад небольшой, но место приятное. Я бывала здесь в феврале, и даже тогда сумела найти что-то зелёное и цветущее, что уж говорить про октябрь, когда в Кутаиси почти лето?:) Правда, под густые кроны вековых деревьев уже прокрались сумерки. Воздух был наполнен тонкими ароматами поздноцветущих и дождевой свежестью, хоть ложкой черпай. Гуляющие были, но немного. Идеально!:)

Просто попалось на глаза, красиво написано:) Море, я думаю, по описанию все узнают без комментариев:) "…Море, когда его видишь в первый раз, всегда поражает. Но особенно созвучно оно романтическому воображению ранней юности. Счастлив тот, кто увидел море четырнадцати-шестнадцати лет! Счастлив, потому что безграничность просторов, мощный бег волн, неукротимая свобода этой величайшей из стихий дают юному уму и сердцу столько пищи для долгих раздумий о мире, о жизни и о том, кто же ты, одинокая человеческая фигурка, стоящая на берегу!.. Оглянись назад — песчаные дюны теснятся гурьбою, будто замерли только что, в тот миг, когда ты решил обернуться, а едва опять станешь к ним спиною, снова побегут, побегут куда-то, как бегут в неизвестность темно-зеленые морские воды… Там, за дюнами, строгие тонкие сосны золотятся корой, ветви, увитые туманной хвоей, хотят уйти в облака, которые тоже бегут, гонимые ветром, на край морского горизонта. От этого беспрестанного движения всего, что вокруг, от воздуха, напоенного слабым запахом йода, немного кружится голова, и потому приходится хоть на мгновение опустить взгляд к ногам… о, да это янтарный камень! Неужто и вправду кусочек полупрозрачного желтого янтаря — вовсе не камень, не минерал, а затвердевшая смола доисторических растений? В это так трудно поверить… Какие они были, первые на земле деревья и цветы? Не было еще человека, но жизнь уже цвела на планете, та далекая, неведомая жизнь, тепло которой застыло в этом маленьком камушке, лежащем на полудетской ладони." (Феликс Розинер. "Гимн солнцу"). А книга, наверное, требует пояснения. Феликс Розинер - писатель и музыковед, у него есть ряд работ о Григе, Прокофьеве и других музыкантах. "Гимн солнцу" - книга, посвящённая литовскому композитору и художнику Чюрленису. Извилисты пути наши к чему-либо, и сколько ж новых знаний дают путешествия и общение с единомышленниками! Я никогда не слышала это имя, пока однажды ТатьянаМ не упомянула его в моей (удивительно, но...) грузинской теме. Я тогда посмотрела в интернете репродукции картин, пролистав по диагонали, и оставила подробности на потом. "Потом" вдруг объявилось спустя пару лет в виде книжки на полке букинистического магазина. Вспомнила имя, купила, читаю. Интересно. Удивительный был человек, воплощавший в живописи музыку и легенды.

Не поверите, не прошло и года, как я-таки дочитала шесть томов "Великого Моурави!":) не то, что бы я делала это совсем по слогам, просто с телефонного приложения читала, параллельно с другими бумажными книгами, коих за это время было ещё штук тридцать:)

Может, по регионам, конечно. Но у меня до сегодняшнего дня и вечерами всё нормально работало и грузилось, и сообщения публиковались, и фото-видео в любом виде загружались (хоть файлом на форум, хоть ссылкой с альбома ВК в текст). Причём делаю я это всё на ноуте, раздавая на него мобильный интернет с телефона. Поэтому делаю вывод, что сегодняшние проблемы - это именно проблемы форума, а не интернета. Тем более, что ошибка с загрузкой фото в выходные появляется не первый уже раз.

Я так понимаю, сегодня с публикацией совсем беда? Нажимаю на кнопку "отправить" сообщение просто исчезает в никуда. Зато потом, вероятно, их появится пачка по количеству пробных нажатий?:)) P.s. имею ввиду большое сообщение в теме отзыва, а не пара строк, написанных здесь.

У нас новое обл-и градоруководство, похоже, тоже с собой традиции ставить ёлки в ноябре привезли. В жизни у нас никогда в первых числах декабря ёлки не стояли раньше, а тут нате, пожалуйста: Снега, как видите, ни грамма, делиться нечем, разве что живописным могу:) А мне не снега не хватает, а ярких красок. Поэтому сегодня прям на ежегодной местной выставке, как сорока на блестящее, на яркие, сочные цвета и сюжеты бежала:)

Тучи вокруг становились всё мрачнее, перспективы - всё туманнее. Уже перестало вериться в то, что этот дождь когда-то закончится... У Ингурского водохранилища даже останавливаться не стали - опустившиеся почти к самой воде тучи скрывали окружающие горы, к тому же украли присущий водохранилищу в солнечную погоду красивый бирюзовый цвет. Сейчас вода в нём казалась мутно-зеленовато-белёсой. Когда горная часть пути закончилась, и дорога побежала среди поливаемой дождями равнины, принялись обсуждать дальнейшие планы. Нужно же было решить, что делать завтра. Прогноз безжалостно показывал дожди по всей округе - и в Кутаиси, и в окрестностях. Я уже готова была кардинально поменять свои планы, уехав от этих утомивших дождей куда угодно - в Боржоми, Батуми, Абастумани... но прогноз словно срисовали под копирку для всей Западной Грузии. Рррр... но не сидеть же в гэсте среди фамильных экспонатов "Музея" Мари. Хотелось большей активности, чем гонять чаи и вести бесконечные разговоры. - Если хочешь ехать, не вопрос - поедем. Куда сможем проехать, довезу. Но на Хвамли точно не поднимемся, круто, в дождь скользко очень, рискованно. Да и дальше ты пешком под дождём как пойдешь? Я, конечно, понимала, что от части планов придётся отказаться. Вот только какова будет эта часть? Мы перебирали варианты, советовались, обсуждали... К окончательному маршруту так и не пришли, решили смотреть по месту и по погоде. За планированием остаток дороги промелькнул незаметно. Километров за 15 до Кутаиси дождь, наконец, в самом деле закончился. В имеретинской столице было хоть и пасмурно, но всё-таки сухо. Я воспользовалась этим погодным подарком, и, попрощавшись с Джими до завтра и бросив вещи в комнате, отправилась поесть хинкали и хоть немного погулять. Потому ещё немного продолжения этого дня следует...

День 9. Из Местии в Кутаиси. Дорожно-дождливо-водопадное. Попался по дороге симпатично расписанный сванскими башнями домик: и образ Спаса на скале напротив: Ещё в прошлом году после весьма дождливого начала лета этой дороге сильно досталось от оползней и камнепадов. На некоторых участках от неё осталось ровно по половине: Дождь усиливался, и вскоре вместо красивых белоснежно-туманных лент вокруг образовались сплошные тёмные, наполненные до краёв влагой тучи, которые в лучшем случае делали окружающие пейзажи зыбкими, размытыми в акварель, в худшем же - скрывали их полностью. Временами лило так, что дворники, работая безостановочно, всё равно не справлялись с этим бесконечным потоком воды. И с высоченных каменных стен, встающих вдоль дороги, устремлялись бурными потоками вниз набравшие силу за несколько дождливых дней водопады. С прошлой поездки я помнила, что в этой части дороги их было, кажется, два-три. Сейчас же ожили незаметные в сухую погоду, а то и вовсе несуществующие. Вода, скопившаяся наверху, на горных плато, искала выхода, стремилась слиться с бегущей внизу Ингури, и потому водопады попадались буквально на каждом километре. Сначала я ахала от удивления и восторга, пыталась сфотографировать, потом привыкла и только провожала взглядом, а под конец пути, кажется, и вовсе перестала обращать на них внимание:) Но пару раз у особенно симпатичных мы, конечно, притормозили:)

Иногда казалось, что дорога ведёт прямо в облака:) Несколько раз мы останавливались, чтобы размять ноги и сфотографировать что-нибудь красивое. Вот, например, селения, уютно примостившиеся в горной долине. Между тем тучи опускались всё ниже, сгущались, не предвещая ничего доброго: И где-то через час пути от Местии начал накрапывать дождик, появились первые капли на стекле: А ещё через несколько минут мы въехали в суровую и почти непроглядную завесу дождя. - Давно ж тебя не было... - Ладно, потерпи, в Кутаиси не будет, обещаю! Как бы мне хотелось в это верить!:) А пока дальше будет ещё немного дождливых дорожных картинок. Продолжение следует...

День 9. Из Местии в Кутаиси. Дорожно-облачное. Утром я, не торопясь, собрала чемодан, позавтракала, повалялась на кровати с книжкой в ожидании приезда Джими. Лениво подумала, что неплохо было бы пойти прогуляться, но есди бы за окном что-то, отличное от пары предыдущих дней показывали... а то ведь всё те же сырость, сумрачность и хмурое небо, словно бельё на просушку, развешивающее по вершинам и склонам окрестных гор белые полосы облаков и тумана. Нагулялась уже в такую погоду, не тянуло... Джими приехал часам к одиннадцати. Тепло попрощавшись с Нино, я закинула себя и чемодан в машину, и мы отправились в дальний путь. Никаких заездов и остановок не предполагалось, день предстоял чисто дорожный, часов пять пути до Кутаиси. Бронируя трансфер, я было собралась указать дополнительным пунктом Ингурскую ГЭС, но остановила одна мысль. Всё чаще и чаще перед отъездом мне попадались на глаза сравнения двух разных путей до Кутаиси - стандартной дороги через Зугдиди, которой я ездила в прошлую свою поездку туда и обратно, и через Лентехи и перевал Загаро. При этом в хорошую погоду люди опытные советовали именно второй вариант - по километрам ближе, почти полностью уже проложена бетонка, остался лишь кусок в несколько километров на перевале, и виды сногсшибательные. Поэтому от указания Ингурской ГЭС в маршруте я и решила воздержаться - вдруг, имея выбор, Джими предпочитает ехать через Лентехи? Я бы с радостью на ту дорогу тоже посмотрела. Однако, в ту погоду, что мы имели на сегодняшний день, выбор вообще не стоял - только через Зугдиди. Застрять в грязь на перевале, где ни связи, ни проезжающих машин - так себе развлечение. Да и в целом, мой водитель сказал, что через Лентехи ездит обычно, если нужно туристов с Ушгули забрать, тогда да, временная экономия заметна, а из Местии - разницы особой нет. Запомнила на будущее:) К слову, вечером листая новости и сванский чат в телеграме, я узнала, что в этот день перевал Загаро завалило приличным слоем снега. Как и большую часть перевалов и высокогорных селений Грузии в разных её частях. Хорошо, что не попытались экспериментировать:) Итак, мы ехали знакомой мне по прошлой поездке дорогой на Зугдиди, что серпантинами вьётся между гор Сванетии. Поначалу бетонка была почти сухая, словно и не было тут ночью дождя. И почти совсем пустынна и безлюдна. Лишь тучи над нами и эти бесконечные туманные ленты на склонах гор. Красиво, конечно, но... как-то не отзывалось в душе. Что бы я не видела сейчас перед глазами - не цепляло, и почти не оседало в памяти. Словно защищали своё место в моём сердце и архиве воспоминаний те дорожные картинки, что я увидела, впервые попав сюда. И до сей поры при упоминании дороги в Сванетию всплывает перед мысленным взором тот удивительно солнечный и тёплый октябрьский день, солнечные зайчики, скачущие по бурлящим водам Ингури, первые восторги от невероятных, головокружительных видов сванских гор, "чито гврито" музыкальным фоном и весёлые дорожные разговоры. Наверное, я хочу, чтобы эти воспоминания жили вечно:)

На северном есть и сопутствующие-30:)