Нафаня

Грибочки-то как раз симпатичные, почти натуральные, а вот нечисть точно какая-то галюциногенная))

День 13. К ущелью Трусо. Меж тем пришло время нам временно оставить Военно-Грузинскую дорогу, а заодно и асфальт. Мы сворачиваем на грунтовку, ведущую в Коби: Промелькнули мимо здания завода по разливу минералки, храмы, станция канатной дороги Коби-Гудаури: Мы едем дальше, вдоль Терека, а по сторонам от дороги молчаливыми стражами стоят прекрасные в осенней гамме горы: Проехали мы около пяти километров, но успели в полной мере оценить открывающиеся перспективы - дороги здесь как таковой не было, направление. Потому доехав до моста через Терек, мы остановились, чтобы морально собраться с силами на дальнейший путь:)) На самом деле - засомневались слегка. Вроде бы дорога была одна - через мост и дальше, но мало ли. Пока Отар звонил другу, который в этих краях бывал, я бродила кругами и фотографировала окрестности без риска подбить глаз видеоискателем, когда тряхнёт на кочке:)) Удивительная вершина - чей-то коготь:) На противоположном берегу Терека расположились два небольших села - Земо и Квемо Окрокана. Дорога мимо них и была началом пути в ущелье Трусо - нашей сегодняшней цели. Самый узнаваемый ориентир - старая башня у дороги: Здесь возможны два варианта - либо оставить на поляне у моста машину и топать пешком, либо ехать, испытывая постоянный массаж пятой точки и поясницы, ежеминутно подпрыгивая на колдобинах, матерясь и рискуя проломить головой крышу:)) И всё-таки первую часть пути лучше бы проехать, потому что если идти пешком, то это несколько километров по узкой, прижимающейся к обрыву с одной стороны и горам с другой грунтовой дороге, которую придётся делить со снующими туда-сюда машинами. Примерно так: Свернуть с неё и пройти где-то стороной просто невозможно. Поэтому прогулка получается так себе - глотать пыль из-под колёс, а то и уворачиваться от ошмётков грязи, если накануне прошёл дождь. Водители обычно доезжают до озера, дальше можно легко идти пешком, там пешеходная тропа с автомобильной уже почти не встречаются. К слову, о стоимости таких поездок. Я пару лет подряд собиралась ехать в Трусо из Казбеги, но всё как-то не складывалось - то погода, то времени не хватало. Поэтому я даже не успела поинтересоваться ценой вопроса у местных водителей. Но знакомые озвучивали удивительно разные цифры. Разброс цен составлял от 250 до 450 лари. Сориентировавшись на местности, я поняла, что цена зависит от того, до какой точки водитель довозит - до моста, до озера или до конца маршрута - крепости Закагори. Протяжённость доступного маршрута по ущелью Трусо - около 10 километров (если считать от моста у Земо Окроканы), само ущелье на том не заканчивается, оно тянется дальше, но уже в Северной Осетии. Грузинская часть маршрута упирается в погран.заставу, дальше которой пути нет. При этом никакого оформления пропусков, проверки документов и прочего нет, хотя паспорт, вероятно, лучше всё же иметь при себе на всякий случай. Где-то в середине маршрута есть небольшой гостевой дом и кафе при нём, в остальном - полное отсутствие цивилизации. Хотя вроде бы есть ещё кафе у начала тропы к озеру, но в наш приезд никаких признаков того, что оно работает, не было. То ли не сезон уже, то ли вообще давно закрылось. С общей информацией, пожалуй, всё. Дальше будут картинки:) Продолжение следует...

День 13. По Военно-Грузинской дороге... часть 2. Едем дальше, вдоль Белой Арагви. Вроде бы разгоняет солнышко облака, появляются даже куски голубого неба. Но по склонам гор всё равно скользят клочья тумана: Знакомые скалы оживили в памяти прошлогоднюю прогулку - подъехали к Квемо-Млете. Мост - часть той самой объездной дороги, что обещали открыть в конце 2024-го года, но что-то идёт не так:) Дальше начался Млетский подъём, ведущий прямо в облака. Чем ближе к Гудаури, тем больше становилось их, плывущих прямо мимо окон машины: Облачность скрадывала яркие краски осени, но красные пятна не украсть!:) Домики Гудаури скрылись в облаках: Как и тоннель на подъездах к Арке Дружбы: Но солнечные лучи иногда как-то всё равно умудрялись пробиваться сквозь них, бросая яркие светлые пятна на рыжие плюшевые горы. Хороша всё-таки Военно-Грузинская дорога в любую погоду: Арка Дружбы промелькнула, загадочно выглядывая из-под облачной вуали: Барашки запятнали склоны: Проехали Крестовый перевал, спустились чуть ниже, облака сразу поднялись выше и снова стали разбегаться в разные стороны, показывая синеву неба и горы, слегка припорошенные снегом:

Красно-желтый в этом году, говорят, рекомендуемые тренд:) я тоже честно убрала до следующего года сине-зеленые шарики , но всяческие привезенные откуда-то игрушки и прикупленные на нынешней ярмарке рукодельные всё-таки не смогла не повесить:) и у меня тоже ёлка в колпаке:)

Частично посмотрела, но уже слушала эту его лекцию раньше. Три предыдущие недели он, кстати, про декабристов рассказывал:) Фильм, кстати, неплохой, во всяком случае операторская работа заслуживает внимания, красиво снят. Тот же Мединский про него сказал что-то вроде того: взгляд на исторические события местами своеобразный, но вывод об итогах восстания в целом верен. Не буду утверждать, но мне кажется, раньше 10-го. Хотя в последнее время из разговоров с друзьями я поняла, что училась по какой-то весьма своеобразной программе по литературе, читая многое из того, про что другие в школе не слышали:))

У меня, кстати, со школьних лет самые сильные эмоции (сочувствие, уважение, восхищение и пр.) вызывали именно жёны декабристов (спасибо таланту Некрасова, вероятно). И погибший на Сенатской площади генерал Милорадович.

Смотрите, что нашла. Издательский дом Мещерякова, рождественская серия. Книжки небольшого формата, но очень красиво оформленные. Купила на подарок через Озон, пришли в полиэтиленовой упаковке и сверху в картонной коробочке. Открыла посмотреть/почитать. У меня Лесков и Чехов, подборки рождественских рассказов, вообще их 5 или 6 в серии. Прям коллекцию захотелось:)

День 13. По Военно-Грузинской дороге... Итак, настал день моего прощания с Тбилиси. Отпуск вошёл в финальную стадию - началась дорога к дому. Если вы еще помните начало этой темы и эпопею с покупкой авиабилетов, то знаете, что на момент начала отпуска я была счастливым обладателем двух билетов на разные рейсы до дома - транзитный Тбилиси-Екат-Оренбург с длительной пересадкой в Екатеринбурге и прямой до дома из Мин.вод. За пару часов до выезда из дома я после долгих мучительных колебаний оформила-таки возврат на билет через Екат. Очень уж долгий по времени там был путь и время на пересадку такое, что с толком не используешь, можно было только поспать в гостинице у аэропорта. Таким образом, мне снова нужно было добраться до аэропорта Мин.вод через Верхний Ларс. А значит, путь мой лежал в Казбеги. Ехать мимо и не остановиться - преступление. Поэтому я снова забронировала на три ночи комнату в знакомом гостевом доме, и следующие дни мне предстояло провести с видом на Казбек, ну, если он пожелает показаться, конечно:) Из Тбилиси мы выезжали ранним-ранним утром. До Казбеги путь недолог, но у нас были планы по пути, непредсказуемые по времени. Та самая моя мечта, на исполнение которой я-таки уговорила Отара во время поездки в Хевсуретию. Хотя на ранний выезд, думается, нас толкнула призрачная надежда проехать по Военно-Грузинской дороге до того, как она заполнится бесконечными вереницами фур. Ранним утром всё-таки чаще всего спят даже дальнобойщики. Отар торопился успеть до пробок, поэтому болезненно воспринимал каждое моё традиционное "Ой, смотри!.." К тому же, проезжая по этой дороге порой несколько раз за неделю, он откровенно устал от её достопримечательностей. В итоге мы едва не поругались, чуть только выехав из Тбилиси:)) - А давай когда ты захочешь где-то остановиться, ты скажешь об этом прямо, на намёки я обращать внимания не буду, ладно? - сказал Отар, тормозя у Трёхсот арагвинцев. И тут же добавил - Только, пожалуйста, не Ананури и Арка Дружбы, остальное я как-то переживу. Я не горела желанием остановиться здесь, просто задала вопрос, вспомнив своё недавнее открытие: - А ты знал, что этот монумент памяти арагвинцев - часовня? В самом деле, проезжая десятки раз мимо этого монумента, я даже не догадывалась, что внутри него - пространство, используемое как часовня, на небольшом поставце ставят свечи в память о героях Крцанисской битвы. Получив незапланированную остановку, пошла посмотреть:) Крцанисская битва 1795-го года - это последнее крупное сражение в истории Грузии. Тогда несколько сентябрьских дней отряды под непосредственным руководством Ираклия II старались сдержать в разы превосходящую по численности армию Каджарского Ирана, рвущуюся в Тбилиси. Исход битвы стал трагедией для столицы Картли - кызылбаши вошли в город, разорили и подожгли его, без жалости убивая и вооруженных защитников и безоружных горожан. В числе тысяч жертв был и великий ашуг Саят-Нова, погибший на ступенях армянского храма Сурб-Геворг. К тому времени уже был подписан Георгиевский трактат (собственно, это и спровоцировало нападение персов, требовавших от грузинского царя его расторжения), и Ираклий II направил к российскому императору просьбу прислать в помощь войска, но на огромных просторах Российской Империи путь ходатайств, посланий и прочих документов был слишком долог и извилист, и решения принимались слишком неторопливо. Через пару месяцев русские войска таки пришли в разорённый Тбилиси, чтобы двинуться на иные, захваченные Каджарами города Закавказья. Началась русско-персидская война. Были отбиты у персов Гянджа, Дербент, взят Баку. Ираклий II участвовал в этих победоносных походах, но сожжённого столичного города он сам себе так простить и не смог. В 1798-ом он умер в с своём дворце в Телави, за три года, прошедшие после Крцанисской битвы ни разу не приехав в Тбилиси. А кто же такие арагвинцы, чьи фигуры выстроились рядами на монументе? Грузины оборонялись на Таборских высотах - это горы, где стоит высоко над Тбилиси ныне монастырь Табори. Пару дней они успешно отражали атаки персов (по итогам сражения из 35 тысяч воинов Иран потерял более 15 тысяч, при том, что противостояло им всего около пяти тысяч грузин), но потом, вероятно, часть иранских отрядов попыталась зайти с тыла, со стороны ущелья, где нынче располагается Ботанический сад. Это и предопределило ход дальнейшего сражения - грузины были разбиты. Ираклий II, несмотря на весьма преклонный возраст (ему было на тот момент 75 лет), сам отчаянно бился в первых рядах, воодушевляя своим примером воинов. В пылу сражения он не заметил, как его с немногочисленным отрядом со всех сторон окружили персы. Он едва не попал в плен, лишь с великим трудом к нему сумел пробиться внук, царевич Иоанн, и чуть не силой увёз царственного деда, выводя из окружения. Немногие уцелевшие грузинские воины вынуждены были отойти за стены Тбилиси и крепости Нарикала. Прикрывали отход царя и остатков его войска горцы, выходцы из долины Арагви: пшавы, мохевцы, хевсуры. Небольшой отряд из трёхсот воинов встал на пути многотысячных отрядов, чтобы погибнуть, но выиграть время, чтобы другие могли уйти. В той битве было немало места геройству, немало подвигов, но именно арагвинцы стали её знаменем, символом отчаянного самопожертвования и мужества. Их возвели в ранг святых мучеников, воспели в поэмах, увековечили в памятниках и монументах. Один из них - вот эта самая часовня на Военно-Грузинской дороге, над которой реют гордо знамёна над головами арагвинцев: А вот и стихотворные строки - из "Рассказа старика" Важа Пшавела: "...Только увидели вражьи Орды, — рванулись к ним грудью, В гуще врагов очутились, Окружены отовсюду. Ржанью коней, свисту сабель Вторили крови потоки, Гордые наши знамена Реяли в небе высоко. Шитый на шелковой ткани, Крест красовался над нами, Гордо на крест тот взирая, Бились грузины с врагами. Каждый по двадцать неверных Сбил богатырской рукою… Но, побежденные силой. Тщетно боролись герои! Родины верные дети Кровью врага захлебнулись, Стала земля им постелью, Сном беспробудным уснули. Свет негасимый им светит, Плачет луна в небе синем, Подвигов их очевидец, Стонет окрестность и ныне. Все арагвинцы погибли..." Заглянула внутрь: Отыскала рядом крест святой Нино: И едем дальше. Через горы, утопающие в тумане и облаках: Я честно старалась не бесить Отара своими неожиданными "Ой!", которые он воспринимал как намёк на остановку, но этот день реально стал для меня днём открытий на Военно-Грузинской дороге:)) Мой взгляд постоянно упирался во что-то, чего я в упор не замечала раньше. - А что в Пасанаури минералка есть?! Там знак стоял у дороги? Да не надо меня везти к тем источникам, я просто раньше его не замечала никогда:)) - Ты сейчас серьёзно? Сколько раз ты проезжала этой дорогой? - Ну, я не знаю, где были мои глаза... наверное, на горах:)) Ну, красота ж вокруг, до дорожных знаков что ли?:) - Ещё скажи, что вот тот памятник у дороги ты тоже раньше не видела никогда! - Ааааа... - я чуть не свернула шею, оглядываясь назад, на промелькнувший памятник, который и сейчас не заметила. - ...кто это? - Сам бы, может, не заметил, но меня однажды турист просил к нему подвезти:)) Проехав пару десятков метров, мы остановились. - ?! - Хотела минералки, вот иди пей. - Да не хотела я её вовсе! - Всё равно иди пей, пока кофе варится:)) Но я ж, конечно, вернулась сначала назад, к оставшемуся позади памятнику, в надежде отыскать табличку с именем. Но напрасно. Хотя скульптурный портрет казался смутно знакомым. Уже вечером в Казбеги отыскала на карте, оказалось, что это Сулхан Саба Орбелиани, с притчами которого я познакомилась буквально несколько месяцев назад. Рассказывала о нём здесь: Попив кофе и минералки, едем дальше. Продолжение следует...

Пока далеко не ушла, симпатичный местный житель, обнаруженный на парковке у моста на пути к Ркони. Не голодный (пасечника питомец, видать), но очень скучающий по общению:) в телефоне фото сегодня нашла:)

День 12. Финальное. Эта полянка-плато напомнила мне родную степь – шелестящая под ногами трава, терпкий аромат полыни и чабреца и необъятный простор, наполняющий душу восторгом. Там, где мы стояли теперь, дорога вслед за рельефом местности резко уходила вниз, и под нами расстилалась почти равнина, наполненная, словно лукошко грибами, маленькими, казавшимися отсюда игрушечными домиками Эртацминды и соседних сёл – Гарикулы, Ахалкалаки и прочих. Где-то вдали, у самого горизонта, за рекой еле виднелись даже домики Каспи. Но в отличие от степи здесь ровная поверхность долины не сливается с далёкой линией горизонта. Здесь взгляд упирается в горы. Они - полная противоположность тех лесисто-кучерявых, что образовали Тедзамское ущелье и возвышаются у нас за спиной. Впереди же - гладкие, совершенно безлесые горы. Выглядят они так, словно где-то на заре мира земля почему-то расстроилась, нахмурилась, насупилась, да так и остались на ней складки, изрезанные морщинами. Причудливые, извилистые рельефы, которые притягивают взор. При этом они скромны и не делают этого нарочно, не желают быть препятствием на пути полета души, мысли, взгляда. На эти низкорослые горы смотришь мимоходом, восхищаешься и ищешь глазами дальше – то ли что-то более величественное (в хорошую погоду там должен бы быть заснеженный, ослепительный в своём блеске Кавказ), то ли, задумчиво всматриваясь в туманную дымку на горизонте, прислушиваешься к себе и пытаешься найти, прочитать в ней ответы на свои вопросы, потому что это только кажется, что вглядываешься в линию горизонта, на самом деле – в свою душу. Но всё это после, когда схлынет первый восторг от невероятного, необъятного простора, окружающего тебя со всех сторон. Здесь мир кажется столь огромным, что чувствуешь себя крошечной птахой, хочется взмахнуть крыльями и взлететь, подняться ещё выше над землёй, чтобы рассмотреть её получше. Когда стихают эмоции, и исчезает желание скакать кругами, пытаясь сделать сотню фоток, которые всё равно не получатся, не передадут то, что видят твои глаза, наступает умиротворение и потребность слушать тишину. Здесь тишина звучит трелями редких жаворонков и стрекотанием кузнечиков. Да иногда – набежавшим вдруг шёпотом ветра в выжженной солнцем траве. Даже время здесь замедляет шаги, ступает почти неслышно. Только замечается вдруг, что солнце-то почти исчезло за вершинами, прощаясь с горами напротив последними на сегодня солнечными зайчиками. Вечер, почти закат. Вспоминаются строки Визбора: «А функция заката такова – печаля нас, возвысить наши души…» Прислушиваюсь к себе: печали нет, разве что легкая светлая беспричинная грусть. А вот душа действительно рвётся ввысь, просит чего-то, жаждет… не понять, не придумать, чем её успокоить. Тишина вдруг становится невыносимой, хочется говорить и слушать. И глядя на то, как окрашивается в розовые оттенки небо вокруг, мы разговариваем. На этот раз о пустяках болтать не хочется, хочется о чём-то важном – о близких и о том, что на душе. - Знаешь, затащила ты меня, конечно, в сумасшедшие дебри, но это было очень красиво, - слышу и улыбаюсь. Никогда не понять, почему порой неброская, тихая красота цепляет за душу, а яркая картинка оставляет равнодушным, правда? Последствия путешествий по е… дебрям видны на машине – грязь-таки умудрились найти:) Уезжаем мы, когда над Картли начинают клубиться сумерки. Ловлю в зеркале последние отблески заката. Пронзительный финальный аккорд чудесного дня. Собираем все вечерние пробки в Тбилиси. Даже если до того у меня и были планы прогуляться, они испаряются на набережной Куры, по которой мы едем традиционно бесконечно долго. Но это уже неважно. Я верю, что в моей жизни будет ещё немало возможностей побродить по улицам этого теплого, уютного города. В этот раз не сложилось, ну так что ж? Я не жалею:) Завтра рано утром мне предстоит сказать ему в очередной раз «до свидания». Впереди снова ждут прекрасные кавказские горы, а потом и дорога домой. Отпуск близится к завершению. Эта мысль пока не печалит: завтра будет путь к очередной мечте, а потом возвращение в те места, по которым я скучаю. Да, наверное, просто в тот момент грусть в организме, наполненном тихим, безмятежным счастьем, не умещается:)) Вечером я иду из кафе по слабоосвещённым улицам Авлабари, вспоминаю прошедшие дни, ловя себя на мысли, что иной раз даже не верится, что всё это было. Позади у меня прекрасная Сванетия, фантастические рельефы Вашловани, восхитительные осенние краски Хевсуретии, говорливые водопады Рачи, впереди – Военно-Грузинская дорога и Казбеги. Но как вы думаете, какой день я буду вспоминать с особой теплотой, как лучший день этого отпуска?:) П.С. Сообщение от Отара приходит часам к десяти вечера. Пока открываю, умудряюсь начать беспокоиться – что-то случилось? Но… наоборот: в сервисе (про необходимость заехать в который я успела напрочь забыть) ошибку убрали, с машиной всё нормально, к завтрашним приключениям готова:) Продолжение следует…

Я побродила немного вокруг, рассматривая красоту каменных узоров, и пытаясь найти точку, откуда можно увидеть весь комплекс монастырских зданий. Это сложно, лес кругом, деревья закрывают, прячут под своей кроной: Ох, какая же здесь стояла невыразимая тишина! Если бы не доносившиеся порой с противоположного берега голоса да лёгкий шорох опадающих листьев, мне, наверное, могло бы показаться, что я перестала слышать звуки. Даже шум реки из-под высокого и обрывистого в этом месте берега почти не доносился, словно и вода примолкла из уважения и почтения к ведущейся здесь некогда монастырской жизни. Завороженная этой тишиной, я чуть было не забыла про мост:) Однако, спохватившись, прошла по-над берегом по тропинке ещё пару сотен метров, чтобы увидеть его, словно перенесённый каким-то шутником-великаном из другой части Грузии. Однопролётный арочный мост, ровно такой же, какие мне доводилось видеть в Аджарии. Его и называют по аналогии с мостом у Махунцети «мостом царицы Тамар». В Западной Грузии был бы одним из нескольких, в Восточной – единственный и уникальный. Как важен порой контекст… или оказаться в нужном месте:) Мост в цифрах - длина 12,5м, ширина - 2,2м, высота - 7,6м. Перейдя по нему на другой берег, можно подняться по склону к часовне, я не пошла. Торопилась вернуться. Хотя вроде бы тучи разошлись, не пролившись дождём, но вторая половина дня в первую не обратилась же:) Ну, не люблю заставлять себя ждать слишком долго. Осенние краски Тедзамского ущелья: Прошла я примерно треть пути обратно, как вдруг… навстречу попался Отар. - А ты куда торопишься? - А ты что здесь делаешь?! - Да мне скучно стало, прогуляться решил. - А что тогда сразу со мной не пошёл?.. – вопрос риторический. Некоторое время спустя я, достав телефон из кармана, увидела его сообщение в ватсапе, на которое, естественно, не ответила, не заметила. Вспомнила мужиков, играющих в нарды, потом невольно того прошлогоднего в Квемо-Млете, что рассказывал Богдану про волков, убеждая не отпускать меня гулять одну до Ломиси, представила, что в этот раз игроки в нарды, вероятно, принялись рассказывать Отару про местных обитателей леса… в общем, подозреваю, после этих рассказов меня срочно понадобилось разыскивать и спасать:)) Но я ж, конечно, рада была его компании. Не знаю, почему мы не вернулись тогда к монастырю. Наверное, всё-таки полумрак леса натолкнул на мысль, что слишком поздно. «Пришли мне потом с фотоаппарата фотки» - попросил Отар. Я пообещала. Мы возвращались к машине, но уже, конечно, не в том темпе, в котором я шла одна. Гуляли по лесу, несколько раз спустились к реке, отыскали основание ещё одного старого арочного моста (его время не пощадило). Этот лес, такой сказочно-загадочно-красивый, напоенный влажной свежестью от реки, овеянный дыханием осени, наполненный умиротворяющей тишиной, разбавляемой порой мелодичными трелями птиц, успокаивал, настраивал на позитивные мысли, заряжал энергией так, что хотелось порой скакать по его тропинкам вприпрыжку:) Было как-то даже жаль, когда деревья расступились и показался впереди мостик через реку, означающий финал пути. Где-то там, на последних десятках метров лесной тропы я вдруг услышала фразу, отозвавшуюся в душе и вызвавшую улыбку: «Попроси, пожалуйста, эту птицу помолчать, так хочется послушать тишину!» Таким я, наверное, и запомню этот лес, скрывающий в своих дебрях древний монастырь Ркони, - местом, где хочется слушать тишину. Когда дошли до машины, с почти совсем безоблачного неба ласково смотрело на мир вечернее, собравшееся уходить за горизонт солнце. Пока Отар разговаривал с пожилым пастухом, я грелась в его ласковых лучах, наслаждаясь теплом, впитывая его впрок… скоро домой, где солнца и тепла не дождаться в следующие пять месяцев. Попрощавшись, дедушка направился было по дороге, мы сели в машину, посмотрели ему вслед и переглянулись: - Подвезём же? - Конечно. Добрую половину дороги соскучившийся по общению дедушка развлекал нас разговорами. Ну, точнее, Отара, потому что я-то, не понимая смысла сказанного, лишь слушала плавную музыку грузинской речи, ловила эмоции и интонации, смотрела в окно на позолоченные предзакатным светом горы и улыбалась. Высадили мы нашего случайного попутчика где-то не доезжая Чачубети. - А куда он в чисто поле-то? – спохватилась я, когда дедушка попрощался и вышел из машины. - А у него стадо где-то здесь, и какое-то летнее жильё для ночлега, чтобы в деревню каждый вечер не возвращаться. Мы, продолжая путь, поднимались всё выше, покидая Тедзамское ущелье. Мне показалось, что обратная дорога заняла меньше времени: то ли потому что была уж знакома, то ли просто за разговорами быстрее прошла. И вот мы уже почти на самом верху, там, где… - Ты помнишь то место, где мы хотели остановиться? - Да. Еще немного дальше проехать нужно. Вон, смотри! Мы съезжаем с дороги и останавливаемся на том самой естественной смотровой с прекрасным видом на окрестности, что приметили по пути в Ркони. Но финальная точка в рассказе об этом дне пусть останется на следующий раз. Продолжение следует…

День 12. Монастырь Ркони. Затерянный в лесу. Итак, автомобильная грунтовая дорога привела к мосту через Тедзами, за которым начинается пешая тропа. У моста – небольшая пасека, пара десятков ульев на тележке, навес, под которым, вероятно, расположились хозяин пчёлок и пастух бродивших рядом бурёнок. Они коротали время за чаем и игрой в нарды, не обращая на нас внимания. Я читала (да и карта показывала), что пешком идти предстоит ещё пару километров, для меня – минут двадцать. - Я тебя тут подожду? Я кивнула. Я и не ждала, что Отар – не любитель пеших походов, соберётся вдруг со мной. Помахав ему с мостика, я отправилась в путь. Тропа маркированная, да и в принципе визуально понятна, заблудиться невозможно. Сначала бежала по открытым полянкам вдоль реки, открывая взгляду чуть в стороне треугольные вершины золотистых от расцвеченных красками осени гор, потом нырнула в лес, под густую сень деревьев. Путь не сложен, почти по прямой, лишь пара небольших подъёмов да местами камни и корни под ногами. В целом же – лёгкая прогулка. Шла я быстро. К тому времени, когда мы подъехали к мосту, небо как-то недвусмысленно затянуло суровыми на вид, свинцово-серыми тучами. Под густыми кронами деревьев было совсем сумрачно, и угроза дождя казалась еще более реальной. Выбираться из этого ущелья под дождём – то ещё удовольствие. Поэтому я торопилась. Да и дело незаметно придвинулось к вечеру, а у нас ещё автосервис на повестке дня. Ну, и сознаюсь честно, глухомань вокруг была такая, что невольно вспоминалось, что места подобные не зря зовут «медвежьими углами», мозг против собственного желания придумывал страшилки, лихорадочно вспоминал, в каком месяце впадают в спячку местные косолапые, и пытался опознать звериные фигуры в каждом отдалённом кусте или камне. А потому вдруг явилось чудо, не могу подобрать иное слово. Сквозь поредевшую в этом месте листву вдруг, вырвавшись из плена туч, пробились солнечные лучи. Они ложились косыми прядями на землю, заставляя загореться золотом кроны деревьев и опавшую, шуршащую под ногами листву, солнечными зайчиками скакали по обнаружившимся под ногами лужам, сплетали в насыщенном влагой воздухе лёгкую вуаль свето-туманной дымки. Картинка нарисовалась столь красивая, что я невольно сбавила шаг, а потом и вовсе замерла на месте, чтобы насмотреться вдоволь, полюбоваться и попытаться сохранить на память в фото. Однако, надо идти дальше. Ещё немного, и вот уже замаячила среди деревьев колокольня, а откуда-то выше по течению, с другого берега реки послышались голоса, потянуло дымком – кто-то расположился на пикник неподалеку. И я сразу же посмеялась над собственными страхами:) И вот передо мной загадочно притаившийся в лесах монастырь. Первое, что попадается на глаза – колокольня. Она кажется очень старой, но на самом деле это самая «молодая» постройка монастыря Ркони, 17-18 века. Пройдя через арочные проходы её нижнего яруса, оказываюсь перед самой старой частью – построенной в форме базилики церкви Рождества Богородицы 7-го века. Притвор к ней был пристроен спустя пять-шесть столетий, об этом недвусмысленно рассказывает богатая каменной резьбой отделка фасада (сразу вспоминаются стены Эртацминды того же периода постройки). Но и та самая, истинная древность видна – на сложенной из грубого необработанного камня стене храма укреплена информационная табличка. Сильно в познании она не помогает, к сожалению, информации о Ркони очень и очень немного, его история так же прячется в тумане времени, как он сам – в лесных зарослях глубокого ущелья Тедзами. Отдельно стоящая небольшая церковь рядом с головой барана под крышей – храм Иоанна Крестителя, тоже 13-го века. Судя по всему, в этот период монастырь переживал период расцвета и активно перестраивался и разрастался. Вероятно, связано это было с тем, что через ущелье пролегли торговые пути из соседней Джавахети дальше в Армению и на Ближний Восток. Не зря же был и мост через реку построен, ибо он тоже относится к 12-13 векам. Сейчас монастырь формально не действующий и необитаем, но вот цветочки растут же, кто-то приходит, ухаживает. Да и хозяйственные пристройки выглядят вполне себе используемыми. Двери в оба храма оказались закрыты, заглянуть не удалось. Читала, что внутри сохранились некоторые незначительные фрагменты старых фресок, да ещё из интересного – каменная резьба в притворе есть даже внутри, на потолке, что обычно грузинским храмам не свойственно.

Мне вот тоже по фото показалось, что очень даже симпатично всё украшено. Особенно ёлочки живые в огоньках понравились. А что одно и то же из года в год, так вся эта светомузыка стоит недёшево и служит долго, поэтому будет устанавливаться, пока в негодность не придёт. У нас то же самое, объективно красиво, но одинаково с прошлыми годами, поэтому я особо и не фотографирую.

Нас ночью присыпало, город, конечно, встал в пробках, но чистят. Только засыпает быстрее, чем чистят:))

День 12. К монастырю Ркони. Дорожное. А дальше начинался путь в неизведанное. Что впереди, мы не знали. Финальная моя цель, монастырь Ркони, прятался где-то в глуши лесов Тедзамского ущелья. Упрятан он был настолько качественно, что - вдумайтесь в факты – из всех многочисленных нашествий, коих по Картли за тысячи лет истории прокатилось великое множество, отыскать этот загадочный монастырь смог только Тамерлан. Остальные либо найти не смогли, либо глубоко в ущелье соваться просто побоялись, ибо это медвежий угол, который при желании легко смог бы оборонять небольшой отряд знающих местность воинов, выстояв против целой армии. Ркони – не сказать, что место в современной Грузии совсем неизвестное. Нет, сюда приезжают периодически (хотя не сказать, что очень часто) и школьные группы, и от местных организаторов туры выходного дня, и грузинские семьи на пикник/прогулку. Хотя больше известен, пожалуй, не монастырь (и то, сколько их в Грузии, древних монастырей, кого удивишь?), а арочный мост через реку. Таких мостов немало сохранилось в Аджарии, но для Восточной Грузии это явление уникальное, Рконский – единственный в своём роде, потому и привлекателен, как что-то невиданное, удивительное, редкостное. Впервые я узнала о нём лет шесть назад. Тогда мы с Отаром ехали из Батуми в Тбилиси и остановились, чтобы купить кофе в придорожном комплексе возле Гори. Там и увидели большие фото основных достопримечательностей региона, среди которых внезапно обнаружился этот мост. Помню, мы тогда удивились, зачем в достопримечательностях Картли вдруг аджарские мосты, подошли ближе, почитали описание и удивились ещё больше. Это уже потом, через несколько лет в поисках чего-то интересного я наткнулась на фото монастыря Ркони и узнала, что мост расположен рядом с ним. На тех фото древний монастырь, загадочно прячущийся в тени густого леса, меня очаровал, но честно говоря, я даже в мечтах к нему не собиралась, понимала, что скорее всего никогда туда не попаду. Причина проста – информации в интернете о нём крайне мало, особенно свежей, и сводится она к тому, что дороги туда фактически нет. За Эртацминдой асфальт заканчивается, переходя в грунтовку, а то и вовсе в бездорожье. И каково состояние этой грунтовки – Бог весть. По факту, на личном опыте теперь могу сказать, что грунтовка в более-менее приличном, проходимом для внедорожника состоянии, но в сухую погоду. В грязь есть риск не выбраться – подъёмы/спуски местами весьма крутые. Но всё это я знаю теперь. Еще пару месяцев назад об этой дороге я не знала вообще ничего. Поэтому Ркони не стоял даже в отдалённых мечтах и планах. Нет, можно было при сильном желании, конечно, найти водителя/гида с внедорожником, но тут приемлемы лишь два варианта – либо нужен человек, знающий куда ехать, либо – с некоторой долей авантюризма и жаждой приключений в организме:) У меня даже была пара таких знакомых среди грузинских водителей, но не на том транспорте, что подходит для Ркони, они тогда ездили:) Озадачивать же безумной идеей ехать в неизведанные дебри совсем незнакомого человека я не считала хорошей идеей, ибо неизвестно, какие те дорожные приключения у него вызовут эмоции, а я всегда за то, чтобы поездка приносила радость обоим – и водителю, и туристу. Наверное, для всего должно настать своё время. Пришло оно и для встречи с Ркони. Про монастырь я вспомнила внезапно за пару месяцев до нынешнего отпуска, когда зрел в моей голове тот самый маршрут, что получался по следам «Великого Моурави». Просматривая карту на предмет того, что ещё можно посмотреть рядом с Эртацминдой, я наткнулась на Ркони и задумалась… всё равно для одного из пунктов этого маршрута нужен был внедорожник, так почему бы тогда и до этого монастыря не доехать? От Эртацминды-то всего 15 км по карте показывает. И, как это часто со мной бывает, Ркони внезапно стал навязчивой идеей, мечтой. В итоге, когда я отказалась от первоначального маршрута, но искала, с чем бы объединить посещение Мзоврети, почти не задумываясь, я выбрала Ркони. К моему счастью, в этом году внедорожник и человек, который стойко переносит мои самые безумные идеи и помогает претворить их в жизнь, нашли друг друга, открыв мне море новых возможностей в путешествии по Грузии:)) Чем я, конечно, не преминула воспользоваться. Наверное, никогда я не перестану удивляться этому невероятному спокойствию, терпению и пониманию… - Я, честно, не знаю, что там дальше. Но точно не асфальт… - Да наконец-то нормальная дорога! Сколько ж можно по асфальту ездить, надоело! По этой «нормальной» дороге в 15 км мы ехали около часа. В начальной части, почти сразу за Эртацминдой, она сначала устремилась в гору, и в какой-то момент, прежде, чем нырнуть вниз и начать спускаться зигзагами на дно ущелья, вывела на возвышенный и почти плоский участок, и в зеркала заднего вида мы вдруг увидели панораму, от которой захватило дух. Успели только охнуть, как дорога резко увела вниз, скрыв от глаз тот восхитительный пейзаж. - Давай на обратном пути тут остановимся! - Ты тоже об этом подумала, да? Место запоминай. Пока же мы ехали дальше, продвигаясь не только вглубь ущелья, но и в глубину веков тоже. Следующее за Эртацминдой село Чачубети почти заброшено. Постоянно в нём живет несколько семей, в основном же это летние дома, используемые как дачи. А на пригорке на окраине села стоит старая церковь в форме базилики. Она построена в 10-ом веке, притвор пристроен в 17-18вв. Минус 3 века от Эртацминды… Еще на три века раньше построен монастырь, что ждет впереди. Самая старая постройка Ркони относится к 7-му веку. Мне никогда не начать воспринимать такую древность как нечто обыденное. Я живу в городе, основанном в 18-ом веке. Да что там говорить, христианство на Русь (и первые храмы, соответственно) пришли в 10-ом. Через три-четыре века после после того, как в Грузии были построены эти существующие до сих пор церкви, которым по 1500+ лет. Как не испытывать душевный трепет, глядя на это чудо? К слову, именно потому на Руси не встретить храмов в форме базилики, к десятому веку они уже изжили себя, вышли из моды, им на смену пришли первые крестово-купольные храмы. Церковь Богоматери в Чачубети, как и многие подобные древние храмы в грузинских сёлах, действующая. Здесь не проводятся ежедневные службы, но по большим праздникам бывают, да и просто зайти, поставить свечку, попросить о чем-то Бога можно. По дороге к Ркони видели, как прикрыв калитку, выходила оттуда пара мужчин из села. Мы подъехали к храму поближе уже на обратном пути, поэтому фото вечерние, в предзакатном свете. Как и несколько следующих дорожных фото. После Чачубети местность становится совсем глухой – следующее село Ркони совсем заброшено, хотя домики еще видны, но они нежилые. Золотистый осенний лес вокруг, горы и тишина… Наконец, дорога упирается в реку и пешеходный мост. Приехали, дальше только пешком. Продолжение следует…