Нафаня

Я побродила немного вокруг, рассматривая красоту каменных узоров, и пытаясь найти точку, откуда можно увидеть весь комплекс монастырских зданий. Это сложно, лес кругом, деревья закрывают, прячут под своей кроной: Ох, какая же здесь стояла невыразимая тишина! Если бы не доносившиеся порой с противоположного берега голоса да лёгкий шорох опадающих листьев, мне, наверное, могло бы показаться, что я перестала слышать звуки. Даже шум реки из-под высокого и обрывистого в этом месте берега почти не доносился, словно и вода примолкла из уважения и почтения к ведущейся здесь некогда монастырской жизни. Завороженная этой тишиной, я чуть было не забыла про мост:) Однако, спохватившись, прошла по-над берегом по тропинке ещё пару сотен метров, чтобы увидеть его, словно перенесённый каким-то шутником-великаном из другой части Грузии. Однопролётный арочный мост, ровно такой же, какие мне доводилось видеть в Аджарии. Его и называют по аналогии с мостом у Махунцети «мостом царицы Тамар». В Западной Грузии был бы одним из нескольких, в Восточной – единственный и уникальный. Как важен порой контекст… или оказаться в нужном месте:) Мост в цифрах - длина 12,5м, ширина - 2,2м, высота - 7,6м. Перейдя по нему на другой берег, можно подняться по склону к часовне, я не пошла. Торопилась вернуться. Хотя вроде бы тучи разошлись, не пролившись дождём, но вторая половина дня в первую не обратилась же:) Ну, не люблю заставлять себя ждать слишком долго. Осенние краски Тедзамского ущелья: Прошла я примерно треть пути обратно, как вдруг… навстречу попался Отар. - А ты куда торопишься? - А ты что здесь делаешь?! - Да мне скучно стало, прогуляться решил. - А что тогда сразу со мной не пошёл?.. – вопрос риторический. Некоторое время спустя я, достав телефон из кармана, увидела его сообщение в ватсапе, на которое, естественно, не ответила, не заметила. Вспомнила мужиков, играющих в нарды, потом невольно того прошлогоднего в Квемо-Млете, что рассказывал Богдану про волков, убеждая не отпускать меня гулять одну до Ломиси, представила, что в этот раз игроки в нарды, вероятно, принялись рассказывать Отару про местных обитателей леса… в общем, подозреваю, после этих рассказов меня срочно понадобилось разыскивать и спасать:)) Но я ж, конечно, рада была его компании. Не знаю, почему мы не вернулись тогда к монастырю. Наверное, всё-таки полумрак леса натолкнул на мысль, что слишком поздно. «Пришли мне потом с фотоаппарата фотки» - попросил Отар. Я пообещала. Мы возвращались к машине, но уже, конечно, не в том темпе, в котором я шла одна. Гуляли по лесу, несколько раз спустились к реке, отыскали основание ещё одного старого арочного моста (его время не пощадило). Этот лес, такой сказочно-загадочно-красивый, напоенный влажной свежестью от реки, овеянный дыханием осени, наполненный умиротворяющей тишиной, разбавляемой порой мелодичными трелями птиц, успокаивал, настраивал на позитивные мысли, заряжал энергией так, что хотелось порой скакать по его тропинкам вприпрыжку:) Было как-то даже жаль, когда деревья расступились и показался впереди мостик через реку, означающий финал пути. Где-то там, на последних десятках метров лесной тропы я вдруг услышала фразу, отозвавшуюся в душе и вызвавшую улыбку: «Попроси, пожалуйста, эту птицу помолчать, так хочется послушать тишину!» Таким я, наверное, и запомню этот лес, скрывающий в своих дебрях древний монастырь Ркони, - местом, где хочется слушать тишину. Когда дошли до машины, с почти совсем безоблачного неба ласково смотрело на мир вечернее, собравшееся уходить за горизонт солнце. Пока Отар разговаривал с пожилым пастухом, я грелась в его ласковых лучах, наслаждаясь теплом, впитывая его впрок… скоро домой, где солнца и тепла не дождаться в следующие пять месяцев. Попрощавшись, дедушка направился было по дороге, мы сели в машину, посмотрели ему вслед и переглянулись: - Подвезём же? - Конечно. Добрую половину дороги соскучившийся по общению дедушка развлекал нас разговорами. Ну, точнее, Отара, потому что я-то, не понимая смысла сказанного, лишь слушала плавную музыку грузинской речи, ловила эмоции и интонации, смотрела в окно на позолоченные предзакатным светом горы и улыбалась. Высадили мы нашего случайного попутчика где-то не доезжая Чачубети. - А куда он в чисто поле-то? – спохватилась я, когда дедушка попрощался и вышел из машины. - А у него стадо где-то здесь, и какое-то летнее жильё для ночлега, чтобы в деревню каждый вечер не возвращаться. Мы, продолжая путь, поднимались всё выше, покидая Тедзамское ущелье. Мне показалось, что обратная дорога заняла меньше времени: то ли потому что была уж знакома, то ли просто за разговорами быстрее прошла. И вот мы уже почти на самом верху, там, где… - Ты помнишь то место, где мы хотели остановиться? - Да. Еще немного дальше проехать нужно. Вон, смотри! Мы съезжаем с дороги и останавливаемся на том самой естественной смотровой с прекрасным видом на окрестности, что приметили по пути в Ркони. Но финальная точка в рассказе об этом дне пусть останется на следующий раз. Продолжение следует…

День 12. Монастырь Ркони. Затерянный в лесу. Итак, автомобильная грунтовая дорога привела к мосту через Тедзами, за которым начинается пешая тропа. У моста – небольшая пасека, пара десятков ульев на тележке, навес, под которым, вероятно, расположились хозяин пчёлок и пастух бродивших рядом бурёнок. Они коротали время за чаем и игрой в нарды, не обращая на нас внимания. Я читала (да и карта показывала), что пешком идти предстоит ещё пару километров, для меня – минут двадцать. - Я тебя тут подожду? Я кивнула. Я и не ждала, что Отар – не любитель пеших походов, соберётся вдруг со мной. Помахав ему с мостика, я отправилась в путь. Тропа маркированная, да и в принципе визуально понятна, заблудиться невозможно. Сначала бежала по открытым полянкам вдоль реки, открывая взгляду чуть в стороне треугольные вершины золотистых от расцвеченных красками осени гор, потом нырнула в лес, под густую сень деревьев. Путь не сложен, почти по прямой, лишь пара небольших подъёмов да местами камни и корни под ногами. В целом же – лёгкая прогулка. Шла я быстро. К тому времени, когда мы подъехали к мосту, небо как-то недвусмысленно затянуло суровыми на вид, свинцово-серыми тучами. Под густыми кронами деревьев было совсем сумрачно, и угроза дождя казалась еще более реальной. Выбираться из этого ущелья под дождём – то ещё удовольствие. Поэтому я торопилась. Да и дело незаметно придвинулось к вечеру, а у нас ещё автосервис на повестке дня. Ну, и сознаюсь честно, глухомань вокруг была такая, что невольно вспоминалось, что места подобные не зря зовут «медвежьими углами», мозг против собственного желания придумывал страшилки, лихорадочно вспоминал, в каком месяце впадают в спячку местные косолапые, и пытался опознать звериные фигуры в каждом отдалённом кусте или камне. А потому вдруг явилось чудо, не могу подобрать иное слово. Сквозь поредевшую в этом месте листву вдруг, вырвавшись из плена туч, пробились солнечные лучи. Они ложились косыми прядями на землю, заставляя загореться золотом кроны деревьев и опавшую, шуршащую под ногами листву, солнечными зайчиками скакали по обнаружившимся под ногами лужам, сплетали в насыщенном влагой воздухе лёгкую вуаль свето-туманной дымки. Картинка нарисовалась столь красивая, что я невольно сбавила шаг, а потом и вовсе замерла на месте, чтобы насмотреться вдоволь, полюбоваться и попытаться сохранить на память в фото. Однако, надо идти дальше. Ещё немного, и вот уже замаячила среди деревьев колокольня, а откуда-то выше по течению, с другого берега реки послышались голоса, потянуло дымком – кто-то расположился на пикник неподалеку. И я сразу же посмеялась над собственными страхами:) И вот передо мной загадочно притаившийся в лесах монастырь. Первое, что попадается на глаза – колокольня. Она кажется очень старой, но на самом деле это самая «молодая» постройка монастыря Ркони, 17-18 века. Пройдя через арочные проходы её нижнего яруса, оказываюсь перед самой старой частью – построенной в форме базилики церкви Рождества Богородицы 7-го века. Притвор к ней был пристроен спустя пять-шесть столетий, об этом недвусмысленно рассказывает богатая каменной резьбой отделка фасада (сразу вспоминаются стены Эртацминды того же периода постройки). Но и та самая, истинная древность видна – на сложенной из грубого необработанного камня стене храма укреплена информационная табличка. Сильно в познании она не помогает, к сожалению, информации о Ркони очень и очень немного, его история так же прячется в тумане времени, как он сам – в лесных зарослях глубокого ущелья Тедзами. Отдельно стоящая небольшая церковь рядом с головой барана под крышей – храм Иоанна Крестителя, тоже 13-го века. Судя по всему, в этот период монастырь переживал период расцвета и активно перестраивался и разрастался. Вероятно, связано это было с тем, что через ущелье пролегли торговые пути из соседней Джавахети дальше в Армению и на Ближний Восток. Не зря же был и мост через реку построен, ибо он тоже относится к 12-13 векам. Сейчас монастырь формально не действующий и необитаем, но вот цветочки растут же, кто-то приходит, ухаживает. Да и хозяйственные пристройки выглядят вполне себе используемыми. Двери в оба храма оказались закрыты, заглянуть не удалось. Читала, что внутри сохранились некоторые незначительные фрагменты старых фресок, да ещё из интересного – каменная резьба в притворе есть даже внутри, на потолке, что обычно грузинским храмам не свойственно.

Мне вот тоже по фото показалось, что очень даже симпатично всё украшено. Особенно ёлочки живые в огоньках понравились. А что одно и то же из года в год, так вся эта светомузыка стоит недёшево и служит долго, поэтому будет устанавливаться, пока в негодность не придёт. У нас то же самое, объективно красиво, но одинаково с прошлыми годами, поэтому я особо и не фотографирую.

Нас ночью присыпало, город, конечно, встал в пробках, но чистят. Только засыпает быстрее, чем чистят:))

День 12. К монастырю Ркони. Дорожное. А дальше начинался путь в неизведанное. Что впереди, мы не знали. Финальная моя цель, монастырь Ркони, прятался где-то в глуши лесов Тедзамского ущелья. Упрятан он был настолько качественно, что - вдумайтесь в факты – из всех многочисленных нашествий, коих по Картли за тысячи лет истории прокатилось великое множество, отыскать этот загадочный монастырь смог только Тамерлан. Остальные либо найти не смогли, либо глубоко в ущелье соваться просто побоялись, ибо это медвежий угол, который при желании легко смог бы оборонять небольшой отряд знающих местность воинов, выстояв против целой армии. Ркони – не сказать, что место в современной Грузии совсем неизвестное. Нет, сюда приезжают периодически (хотя не сказать, что очень часто) и школьные группы, и от местных организаторов туры выходного дня, и грузинские семьи на пикник/прогулку. Хотя больше известен, пожалуй, не монастырь (и то, сколько их в Грузии, древних монастырей, кого удивишь?), а арочный мост через реку. Таких мостов немало сохранилось в Аджарии, но для Восточной Грузии это явление уникальное, Рконский – единственный в своём роде, потому и привлекателен, как что-то невиданное, удивительное, редкостное. Впервые я узнала о нём лет шесть назад. Тогда мы с Отаром ехали из Батуми в Тбилиси и остановились, чтобы купить кофе в придорожном комплексе возле Гори. Там и увидели большие фото основных достопримечательностей региона, среди которых внезапно обнаружился этот мост. Помню, мы тогда удивились, зачем в достопримечательностях Картли вдруг аджарские мосты, подошли ближе, почитали описание и удивились ещё больше. Это уже потом, через несколько лет в поисках чего-то интересного я наткнулась на фото монастыря Ркони и узнала, что мост расположен рядом с ним. На тех фото древний монастырь, загадочно прячущийся в тени густого леса, меня очаровал, но честно говоря, я даже в мечтах к нему не собиралась, понимала, что скорее всего никогда туда не попаду. Причина проста – информации в интернете о нём крайне мало, особенно свежей, и сводится она к тому, что дороги туда фактически нет. За Эртацминдой асфальт заканчивается, переходя в грунтовку, а то и вовсе в бездорожье. И каково состояние этой грунтовки – Бог весть. По факту, на личном опыте теперь могу сказать, что грунтовка в более-менее приличном, проходимом для внедорожника состоянии, но в сухую погоду. В грязь есть риск не выбраться – подъёмы/спуски местами весьма крутые. Но всё это я знаю теперь. Еще пару месяцев назад об этой дороге я не знала вообще ничего. Поэтому Ркони не стоял даже в отдалённых мечтах и планах. Нет, можно было при сильном желании, конечно, найти водителя/гида с внедорожником, но тут приемлемы лишь два варианта – либо нужен человек, знающий куда ехать, либо – с некоторой долей авантюризма и жаждой приключений в организме:) У меня даже была пара таких знакомых среди грузинских водителей, но не на том транспорте, что подходит для Ркони, они тогда ездили:) Озадачивать же безумной идеей ехать в неизведанные дебри совсем незнакомого человека я не считала хорошей идеей, ибо неизвестно, какие те дорожные приключения у него вызовут эмоции, а я всегда за то, чтобы поездка приносила радость обоим – и водителю, и туристу. Наверное, для всего должно настать своё время. Пришло оно и для встречи с Ркони. Про монастырь я вспомнила внезапно за пару месяцев до нынешнего отпуска, когда зрел в моей голове тот самый маршрут, что получался по следам «Великого Моурави». Просматривая карту на предмет того, что ещё можно посмотреть рядом с Эртацминдой, я наткнулась на Ркони и задумалась… всё равно для одного из пунктов этого маршрута нужен был внедорожник, так почему бы тогда и до этого монастыря не доехать? От Эртацминды-то всего 15 км по карте показывает. И, как это часто со мной бывает, Ркони внезапно стал навязчивой идеей, мечтой. В итоге, когда я отказалась от первоначального маршрута, но искала, с чем бы объединить посещение Мзоврети, почти не задумываясь, я выбрала Ркони. К моему счастью, в этом году внедорожник и человек, который стойко переносит мои самые безумные идеи и помогает претворить их в жизнь, нашли друг друга, открыв мне море новых возможностей в путешествии по Грузии:)) Чем я, конечно, не преминула воспользоваться. Наверное, никогда я не перестану удивляться этому невероятному спокойствию, терпению и пониманию… - Я, честно, не знаю, что там дальше. Но точно не асфальт… - Да наконец-то нормальная дорога! Сколько ж можно по асфальту ездить, надоело! По этой «нормальной» дороге в 15 км мы ехали около часа. В начальной части, почти сразу за Эртацминдой, она сначала устремилась в гору, и в какой-то момент, прежде, чем нырнуть вниз и начать спускаться зигзагами на дно ущелья, вывела на возвышенный и почти плоский участок, и в зеркала заднего вида мы вдруг увидели панораму, от которой захватило дух. Успели только охнуть, как дорога резко увела вниз, скрыв от глаз тот восхитительный пейзаж. - Давай на обратном пути тут остановимся! - Ты тоже об этом подумала, да? Место запоминай. Пока же мы ехали дальше, продвигаясь не только вглубь ущелья, но и в глубину веков тоже. Следующее за Эртацминдой село Чачубети почти заброшено. Постоянно в нём живет несколько семей, в основном же это летние дома, используемые как дачи. А на пригорке на окраине села стоит старая церковь в форме базилики. Она построена в 10-ом веке, притвор пристроен в 17-18вв. Минус 3 века от Эртацминды… Еще на три века раньше построен монастырь, что ждет впереди. Самая старая постройка Ркони относится к 7-му веку. Мне никогда не начать воспринимать такую древность как нечто обыденное. Я живу в городе, основанном в 18-ом веке. Да что там говорить, христианство на Русь (и первые храмы, соответственно) пришли в 10-ом. Через три-четыре века после после того, как в Грузии были построены эти существующие до сих пор церкви, которым по 1500+ лет. Как не испытывать душевный трепет, глядя на это чудо? К слову, именно потому на Руси не встретить храмов в форме базилики, к десятому веку они уже изжили себя, вышли из моды, им на смену пришли первые крестово-купольные храмы. Церковь Богоматери в Чачубети, как и многие подобные древние храмы в грузинских сёлах, действующая. Здесь не проводятся ежедневные службы, но по большим праздникам бывают, да и просто зайти, поставить свечку, попросить о чем-то Бога можно. По дороге к Ркони видели, как прикрыв калитку, выходила оттуда пара мужчин из села. Мы подъехали к храму поближе уже на обратном пути, поэтому фото вечерние, в предзакатном свете. Как и несколько следующих дорожных фото. После Чачубети местность становится совсем глухой – следующее село Ркони совсем заброшено, хотя домики еще видны, но они нежилые. Золотистый осенний лес вокруг, горы и тишина… Наконец, дорога упирается в реку и пешеходный мост. Приехали, дальше только пешком. Продолжение следует…

Лучше к нам послезавтра, интереснее. К утру там дальше -28. 25+ градусов перепады температур за сутки:

После вчерашнего экспериментального сбитня с мандариновыми блинами сегодня пьём кофе с классикой:))

Ёжика моего помните?:) его собратья передают привет:)

Кстати, вкусно. Там джем мандариновый с сильно ощутимой цедрой, мёдом и специями.

А наши "Русские блины" перешли на новогоднее меню:)) какао, сбитень и блины с мандаринами:)

Чуть витрин ТЦ по дороге в кино:

Ирина, с днем рождения! Здоровья, благополучия, мира и добра Вам и Вашим близким! Пусть мечты сбываются, а жизнь каждый день подкидывает поводы для радости и счастливой улыбки!

День 12. Эртацминда. Итак, мы едем дальше. Если точнее, то возвращаемся в сторону Тбилиси, только не по автобану, а по бегущим параллельно ему небольшим проселочным дорогам. Дорога слегка забирает вверх, взбираясь на отроги Триалетских гор, так, что в какой-то момент с неё нам становятся видны, как на ладони, современный город Гори и древний пещерный Уплисцихе. Как тут не остановиться?:) Местность, по которой мы едем, - регион Шида-Картли, удивительный и с некоторых пор для меня очень интересный. Я долгое время объезжала его стороной, как всякий турист, стремящийся в первую очередь к ярким, всемирно известным природным и архитектурным достопримечательностям Грузии. А потом, когда пришёл интерес к истории, когда было немало прочитано и просмотрено, вдруг пришло понимание уникальности этого региона. Ибо это начало начал, колыбель, древние, исконно грузинские земли. Это отсюда пошло название страны - Сакартвело, земля картвелов, народа, проживающего в Картли. Здесь каждый камень дышит историей, древней, как сама земля. Здесь не найти чего-то броского, яркого, впечатляющего с первого взгляда. Картли – это заросшие лесом невысокие Триалетские горы, изрезанные узкими труднодоступными ущельями, в глубине которых прячутся древние базилики времен начала христианства в Грузии. Это возвышающиеся над низкими сельскими домиками устремлённые в небо купола храмов золотого века грузинской архитектуры (11-13вв). Это руины башен и крепостей, что десятками разбросаны по склонам и вершинам гор, некогда они запирали входы в ущелья, охраняя от врагов, и под их защиту прятались жители окрестных деревень во время набегов арабов, монголов, турков. Сейчас же они позабыты и позаброшены, но чудится, что среди их полуразвалившихся стен слышен чей-то голос, нашёптывающий легенды и рассказы давно минувших дней… Сейчас меня манит, завораживает эта неброская красота, хочется подойти, прикоснуться к древним камням, ощутить их тепло, попробовать услышать то, что они могут рассказать. А потом дома, холодными зимними вечерами пытаться выудить из просторов глобальной сети, собирая по крупицам, информацию о тех местах, где побывала случайно или целенаправленно, и читать, читать, погружаясь в историю, забывая о реальности. В Шида- и Квемо-Картли, откровенно говоря, можно, ничего не планируя заранее, заглянуть в любую попавшуюся по дороге деревню и обнаружить что-то исторически-интересное. Это мечта:) Просто ехать и ехать, осматривая по пути всё, на что упадёт взгляд. Но сегодня путь наш лежит всё-таки по чётко составленному плану, и Эртацминда – кусочек из другого планируемого, но не сбывшегося маршрута, просто лежит на дороге к финальной точке. Так почему бы и не заехать? Быть может, кто-то не только смотрит фото, но и читает мои утомительно-многостраничные тексты о планах/подготовке/реализации?:) Тогда, мои многоуважаемые терпеливые читатели, вы, вероятно, помните, что был у меня маршрут буквально по следам романа Антоновской «Великий Моурави», хотя некоторые его точки появились на моей карте желаемого к посещению задолго до начала чтения. Так вот Эртацминда вообще-то была оттуда. Но нам в любом случае нужно было проехать через село, а храм стоит прямо у дороги. Поэтому – останавливаемся. Триалетские горы тянутся через добрую половину Грузии – примерно от Боржоми до окрестностей Тбилиси. Это около 150 км в длину и более 30 в ширину. Если двигаться по прямой, путь бы выглядел так: подняться на гору, спуститься в ущелье, вновь подняться на гору, снова спуститься… и так до бесконечности. Триалетский горный хребет изрезан ущельями – Атенское, Дзамское, Алагетское, Верийское и др. Эртацминда стоит на горном склоне у входа в Тедзамское ущелье, образованное водами одноимённой реки. Сейчас это довольно большое и живое село со школой, магазинами и прочими признаками того, что оно не собирается пока быть покинутым жителями, как это произошло с рядом посёлков и деревень поменьше в округе. Храм, в который я решила заглянуть, стоит прямо у дороги, идущей через село, и виден с любой его точки – не заблудиться. Ещё и сегодня он окружен крепостной стеной, в годы же своего расцвета она была мощная, двойная, снабжённая семью сторожевыми башнями. Настоящая крепость, за стенами которой находили защиту во время набегов чужаков не только жители Эртацминды, но и доброго десятка окрестных сёл. Храм Эртацминда – святого Евстафия Плакиды, того самого римского военачальника, что однажды на охоте увидел оленя с иконой меж рогами. Я про него упомянала в сванской части этого повествования, ибо как раз сцена охоты святого Евстафия была изображена на внешней стене церкви в Лагами. Здесь же ему посвящена вся церковь (что, к слову, для Грузии редкость), и говорят, что долгое время сохранялась традиция к праздникам украшать крышу и купол оленьими рогами. Дата постройки храма точно неизвестна, но относится, вероятнее всего, к периоду правления Русудан, дочери Тамар-мепе (к середине 13-го века). Это самый финал золотого века грузинской архитектуры, из близких по возрасту и виденных мной можно назвать Бетанию, куда мы ездили в первый день, сразу из аэропорта. Храм святого Евстафия уникален тем, что он дошёл до наших дней в почти первозданном виде. Разве что через несколько десятков лет после строительства пришлось заменить крышу – не выдержала мощного землетрясения. Но сколько бы волн завоеваний не прокатывалось мимо него, храм стоял незыблемо. Словно какая-то высшая сила его хранила, он ни разу не был разрушен. Здесь проходила орда Тимура, здесь свирепствовали татары – после долгих блужданий в безуспешных поисках царя Луарсаба по Тедзамскому ущелью они сожгли дотла всё село, но странным образом не тронули храм. От шаха Аббаса, повелевшего сжечь несколько храмов в округе, Эртацминду по легенде спас Георгий Саакадзе. Так ли это или нет, но церковь и персов благополучно пережила. И теперь стоит перед нами во всей красе архитектуры 13-го века. Для этого периода характерны стройность пропорций, устремленные в небо купола и обилие декоративных элементов на фасаде. Невероятной красоты каменная резьба, которую можно рассматривать бесконечно – на всех четырёх фасадах храма. Внутри сохранились несколько фрагментов фресок, ориентировочно 14-го века. По всему двору и в самом храме разбросаны могильные плиты с именами князей Тарахан-Моурави. Это род, ведущий начало от рода Саакадзе, таким образом, храм является фамильной усыпальницей. И до сей поры за состоянием этого семейного кладбища следят дальние потомки Великого Моурави, Георгия Саакадзе. Но самая цепляющая за душу плита, перед которой хочется остановиться и помолчать, склонив голову, - вот эта, на стене внутри храма. На ней написано, что здесь нашёл последний приют сын Георгия Саакадзе, Паата, убитый по приказу шаха Аббаса. Вот теперь пришло время рассказать историю Георгия Саакадзе. Подробностями мучить не буду, в общих чертах. Саакадзе – личность в истории Грузии весьма неоднозначная, вызывавшая споры еще при жизни, и продолжаются они по сей день. Историки, литераторы и просто неравнодушные к судьбам Грузии и её сынов не могут прийти к однозначному ответу на вопрос: кем он был – героем или предателем? В советской историографии Саакадзе представлялся героем, боровшимся против феодального сословия за свободу и права простого народа. Но это весьма спорное утверждение. Будучи сам выходцем из небогатого, но древнего княжеского рода, он, несомненно, участвовал в интригах и заговорах, неизменно имеющих место быть у царского престола, но какие цели преследовал и чьи интересы защищал, через прошедшие столетия уже не узнать. Одно несомненно – он был великим полководцем и весьма харизматичным лидером, способным увлечь и вести за собой. Вся его жизнь – это череда взлётов и падений. Пользуясь уважением и благосклонностью грузинских царей, купающийся в лучах славы и народной любви, наделённый титулом «Великий Моурави» за победу над османами, всего через несколько лет, став жертвой дворцовых интриг, он вынужден был бежать из Грузии в Иран, спасая свою жизнь. И снова талант полководца и великие победы приносят ему славу и титул Непобедимого, на этот раз на службе у персидского шаха Аббаса. И вот 1625-ый год. Бурлит в попытках восстать разгромленная и покорённая десять лет назад Аббасом Кахетия. Для усмирения кахетинцев шах отправляет туда многотысячное войско во главе с Карачагай-ханом. Советником и помощником при нём послан Саакадзе. Но Великий Моурави всё-таки сын Грузии. Одно дело - приводить к покорности для шаха чужие народы, другое – воевать против своего. Когда, пройдя Кахетию, персы встали лагерем у Марткопи, Георгий, заранее сговорившись с кахетинцами и своими сторонниками в Картли, убил Карачагая и повернул свой отряд и пришедших на помощь картлийцев против персов. Отряды кахетинцев напали с другой стороны. Не ожидавшие атаки и лишённые военачальника персы, растерявшись, понесли серьёзные потери и вынуждены были погибать, сдаваться в плен или пытаться прорваться за пределы Картли-Кахетии. Удалось это немногим. Отборное многотысячное войско шаха Аббаса было уничтожено почти полностью. Ещё народ ликовал, празднуя блестящую победу в Марткопской битве, и в порыве эйфории предлагая возвести Моурави на картлийский трон, а прибывший из Персии гонец уже привёз Георгию Саакадзе страшный дар – голову сына. Паата, которому не было и восемнадцати, любимец, первенец, наследник, надежда семьи, оставался при дворе шаха Аббаса в качестве заложника и был казнен, когда до иранского трона долетела весть об уничтожении персидских отрядов в Грузии. Говорят, он знал (или по крайней мере догадывался) о планах отца, и чётко осознавал, что его ждёт. Оставаясь в чужом краю, он терпеливо ждал вестей с далёкой родины и… своей неминуемой гибели. Мужественный, бесстрашный юноша, жертвующий собой ради свободы Картли. И пусть прошли с тех пор столетия, но разве ж он не достоин того, чтобы мы, проходя мимо белой мраморной плиты на стене Эртацминды, остановились на минуту и почтили память молчанием? А дальнейшая судьба его отца Георгия Саакадзе снова с бешеной скоростью неслась по волнам мироздания, то взмывая на гребень, то падая вниз, на самое дно. Он предпринял попытку объединить Кахетию и Картли, пригласив занять трон Теймураза I, находящегося в изгнании кахетинского царя. Стал его правой рукой и советником. Но вскоре вновь вызвал недовольство среди картлийских князей – кому приятно возвышение одного, пусть и великого, выскочки, отодвигающего в тень всю в прошлом влиятельную знать? Снова интриги и заговоры, снова из приближённого царя Моурави вдруг становится его врагом. Не прошло и пары лет после Марткопской битвы, как у Базалетского озера состоялась другое сражение, на этот раз особенно страшное в своей междоусобице, ибо на разных сторонах поля боя стояли друг против друга грузины. Противники Саакадзе, объединившиеся под знамёнами царя Теймураза и вчерашнего сторонника, а ныне непримиримого соперника Моурави Зураба Эристави Арагвского, нанесли поражения (самое, пожалуй, сокрушительное и трагическое в истории его битв) Великому Моурави и его сподвижникам. И снова Георгий Саакадзе покинул Картли, бежав сначала в Самцхе, а потом и в Турцию. Там, у Мурада IV, он снова попытался начать жизнь сначала, лелея надежду однажды вернуться в родные земли. Но и здесь его талант военачальника, вызывая восторг одних, разъедал сердца других жгучей завистью. Он снова стал жертвой заговора, только на этот раз не было помощи, удачи, счастливого случая (или чего ещё?), чтобы спасти, освободить из сетей предательства и вести по жизни дальше. Причудливый узор судьбы Великого Моурави оборвался – он погиб вместе со своим вторым сыном Автандилом. Но где-то в не слишком далёком от родной Картли Эрзуруме остался жить его младший сын Иоарам. А кахетинский царь Теймураз не смог усидеть на двух тронах (да и не особо стремился, кажется), и на картлийский престол персидский шах прислал своего ставленника Хосро-мирзу, кахетинского царевича по рождению, долгое время жившего и занимающего даже какую-то должность при дворе Ирана. Под именем царя Ростома он стал править Картли. Надо сказать, царствование его отличалось разумной сдержанностью и справедливостью. Саакадзе к тому же некогда оказал ему помощь в Иране. Потому после гибели Моурави, Ростом отыскал Иоарама, привёз в Картли и вернул ему все бывшие владения отца. Вот от него-то и пошли различные ветви рода Тархан-Моурави (титул стал официальной фамилией). Были среди них и священники, и учёные, и воины… но великих, отметившихся выдающимися достижениями, подобно Георгию Саакадзе, больше не повторилось. Вот и всё, пора заканчивать рассказ об Эртацминде. Нам пора уезжать. Когда уже шла к выходу, задержавшись, чтобы рассмотреть очередное украшение на фасаде, ко мне подошел местный священник. Но то ли мысли в моей голове теснились, не давая вынырнуть из истории в настоящее, то ли в самом деле мне попалось редкостное исключение, но как-то этот батюшка меня к себе не расположил… вступать в разговор не хотелось, поэтому я искренне обрадовалась, когда после пары фраз он вдруг переключил своё внимание на вошедшего во двор мужчину с барашком, напрочь забыв обо мне. Я воспользовалась этим и тихо покинула храм, сбежав к ожидавшему меня у машины Отару. Продолжение следует…

А, это у нас отдельная история, долгая, но интересная:) У нас минкульт - это, похоже, редкий пример, когда результаты работы реально видно всем, не надо искать. Старинные усадьбы в центре, которые разваливаются на глазах - это наша боль. Но некоторые всё-таки реставрируют, по крайней мере, на Советской - бульваре нашем центральном. И вот где-то с год назад начали реставрировать усадьбу Тимашевых. Известный дом, где Перовский некогда жил, и в приезд свой за материалами о Пугачеве там останавливался Пушкин. Такое здание угробить было бы совсем жаль, поэтому сначала начали ремонт, а потом стали думать, что с ним делать. В итоге отдали минкульту. Сначала его планировалось передать областному театру кукол (их основное здание напротив), потом просто союзу театральных деятелей, чтобы устроить там общую сцену для экспериментальных совместных постановок разных театров или авторских проектов. Но в итоге четыре месяца назад учредили новый театр - Молодёжный. Ребята молодые, активные, на месте им не сидится в ожидании своей сцены, поэтому пока идёт ремонт, они репетируют (готовят полноценный большой спектакль) в театре кукол, а параллельно создают небольшие спектакли без декораций-света, без особых костюмов-грима-реквизита, и показывают их там, где могут показать. В общем, продуманный подход, я считаю. Зрителей понемногу к себе приучают, да и оценить опять же возможность дают, близко ли тебе то, что они создают. Первые спектакли (детские сказки из сборника Афанасьева, рассказанные для взрослых) шли в музее современного искусства (М'АРТе), который тоже только открылся и экспериментирует не только с выставками, но и с самыми разнообразными жанрами, которые можно причислить к современному искусству. На открытие музея пригласили с перфомансом ребят Молодёжки, с тех пор дружат:) А вчера был спектакль в Краеведческом музее. Александр Матвеевич у нас тоже директор молодой и креативный, за любой кипиш в музее, кроме разрушающего его целостность/репутацию:)) Вчера рассказывал, что однажды пришли ребята из Молодёжки посмотреть экспозицию музея, и родилась мысль спектакля-эксперимента, который назвали "Современная поэзия о любви в стенах краеведческого музея". Взяли стихи современных поэтов, весьма далёкие от классических сонетов, и создали спектакль в интерьерах дворянской усадьбы 19-го века и стилизованных под эпоху костюмах. Временами совершенно безумное действие, но мозг встряхивает, подумать заставляет, мне понравилось. Да и просто ребята подобрались талантливые, их слушать/смотреть - удовольствие.

У нас открытия тоже не было официального, но городок и центральная улица уже все гирляндами светятся - и ёлки, и фигурки. В домики с едой-напитками не заглядывала, но вроде тоже работают уже. А на калачи и самовар я случайно попала. Шла в музей на спектакль (это не оговорка!:)) ), пришла рано, решила дальше по Советской прогуляться, а там народные песни со сцены, рядом хороводы, ручейки и прочие народные забавы, и вот самовар и калачи по старинному русскому рецепту. Оказалось, что это наш Региональный центр развития культуры в собственное здание с концертным залом заселяется, для них весьма радостное и долгожданное событие, вот и отмечают:)