Нафаня

День 10. К столбам Саирме. До Амбролаури мы ехали знакомой по прошлогодней поездке дорогой. Шёл дождь, заливая лобовое стекло, все виды скрывались под плотной облачностью, поэтому я даже ни разу не достала фотоаппарат. К чему? У меня есть фото с этой дороги в чуть лучшую погоду. Мы даже не остановились ни разу, хотя вот, пожалуй, у Шаори я бы притормозила ненадолго. По берегам водохранилища красиво стоял начинающий желтеть лес, верхушками высоченных деревьев уходя в вату тумана и облаков. Но мост мы проскочили быстро, я за разговорами не успела сказать о своём желании, да и увидела потом дежурившую полицейскую машину - значит, на мосту не остановишься, топать пешком под дождём не очень-то и хотелось:)) Надо сказать, что дорога до Амбролаури вообще прошла у меня как-то незаметно за разговорами - если не с Джими, то с Настей, моей коллегой, которой я на расстоянии пыталась помочь разобраться с админкой сайта. Поэтому Шаори возникло перед глазами как-то даже неожиданно, я думала, до него ещё ехать и ехать. Тот самый полицейский у моста заставил нас остановиться и открыть багажник. - Знаешь, что он проверяет? Виноград. Чтобы не вывозили массово без разрешения местный и не ввозили из других регионов. Контроль за чистотой продукта... - Каждую машину останавливает? - Да, и выезжать будем, еще раз остановят. Машин, к слову, было немало. Несмотря на продолжающий идти дождь, на дороге было весьма оживлённо. Вскоре мы поняли причину - в Раче, на родине легендарной "Хванчкары" на днях начался Ртвели - сбор урожая. Проехав ещё немного, мы увидели целые вереницы разнокалиберных машин, припаркованных на обочине у небольшого на вид винодельческого хозяйства - ждали своей очереди, чтобы сдать виноград. Позднее, на выезде из Рачи нас в самом деле остановили снова. Деликатный полицейский принялся вежливо и подробно объяснять причину остановки, но Джими уже открыл багажник, сказав, что всё знает и понимает. - А самое интересное дальше... вот смотри, сейчас мы въехали в Лечхуми, проезжаем микрозону, где выращивают виноград на самое дорогое грузинское вино - усахелаури. Ты где-то видишь здесь полицию или прочих проверяющих? Почему они так защищают именно хванчкару?:)) Наконец, большая бутылка на въезде возвестила о том, что мы добрались до Амбролаури. Единственной целью была покупка вина, поэтому проехали сразу к заводу. Я зашла в холл, где в прошлый раз за стойкой сидели девушки, любезно налившие мне вина, но в этот раз за стойкой было пусто. Я походила кругами, прошлась по прилегающему коридору - напрасно. Голоса слышались из-за двери с надписью "лаборатория", но не ломиться же туда в самом деле. Я терпеливо ждала минут 15, однако, так и не дождалась ни одной живой души. Вот что значит дождь и не сезон:) Вернулась в машину, решив ещё немного подождать и попробовать заглянуть снова. Джими попытался найти в интернете телефон и позвонить, но ему ответили, что на экскурсию нужно записываться заранее. - Да что-то не то... мне и не надо на экскурсию, в прошлый раз мне просто налили бутылку и отпустили восвояси. - Ладно, пошли попробуем зайти ещё раз. За стойкой снова никого не было, но Джими не стал, как я, деликатно и молча ходить кругами, просто зашёл в коридор и что-то крикнул. Девушки тут же появились, налили вина в единственный имеющийся размер тары - 2ухлитровую бутыль, и мы с чувством выполненного долга сели в машину, чтобы ехать дальше. Время приближалось к обеду, дождь не заканчивался... - К Саирме? Уверена? Я кивнула. Зря что ли выбрались из Кутаиси, не только ж за вином сгонять, в самом деле. В принципе, можно было бы проехать дальше, у меня и по дороге, уходящей за Амбролаури, было много чего не осмотренного - Они, Геби и т.д. Но накануне мы вроде бы уже определились с маршрутом, который не угрожал нам застрять где-нибудь в грязи даже в дождь, потому - будем придерживаться его. Значит, к столбам Саирме. Столбы Саирме - это скальный массив длинной около трёх километров, представляющий собой несколько природные колонн, столбов, за тысячелетия "выросших" среди огромного каньона, словно он ощетинился, показал звериный оскал. Выглядят они удивительно, нечто похожее на них представляет собой более известный столп Кацхи. На самом деле к этому природному памятнику есть два маршрута. Первый, к которому мы и приехали, - это ведущая от парковки через лес выложенная плиткой тропа, местами с весьма крутыми подъемами в горку, но протяженность её не велика, что-то около 500-700 метров. Заканчивается она огороженной площадкой, которая буквально упирается в каменных великанов. Отсюда видно несколько устремлённых в небо колонн, ощущаются их масштабы и мощь, величие отвесных скальных стен каньона, но, к сожалению, не видно панорамы и перспективы. Для этого нужно идти по другому маршруту, который меня и манил. Это где-то от дороги начинающаяся, уходящая в лес тропа длиной около трех километров. Почти на всем протяжении она идёт через густые лесные заросли, и лишь в финале выводит на край каньона, обеспечивая вау-эффект:) Вид на столбы оттуда примерно такой (фото из интернета): Информации об этой тропе на просторах сети очень мало, мне попались пара рассказов от побывавших на ней год-два назад. Писали, что за состоянием тропы тогда особо не следили, местами она преграждалась густыми зарослями ежевики и поваленными деревьями, так что даже не знаю, проходима ли она сейчас. Джими о ней ничего не знал, в тех рассказах я находила точные координаты начала тропы, можно было бы попробовать отыскать их на карте, а затем и на местности. Возможно, я бы попыталась, но... когда несколько дней подряд с небес на землю извергаются тонны воды, представляете, что в том лесу с тропами происходит, да? Поэтому из двух вариантов пришлось выбирать единственный в тот день доступный:) Мы остановились на парковке, я вышла посмотреть на погоду и вернулась в машину, чтобы сменить обычную слегка непромокаемую куртку на совершенно непромокаемую куртку от комплекта дождевика. Дождь всё ещё лил, не собираясь заканчиваться. Я даже задумалась, не натянуть ли и штаны-дождевик, но стало лень, решила, что в машине от печки и мои спортивные потом высохнут быстро. Забегая вперёд, печка была очень кстати, за короткую прогулку (ходила я, быть может, минут сорок), штаны, которым слабый дождь вообще не страшен, в этот раз промокли насквозь. Зато было безветренно и довольно тепло. И удивительно, но я оказалась даже не одна на этом не слишком популярном маршруте - навстречу мне где-то на середине пути попалась целая группа человек в пятнадцать. Когда мы разошлись, стало тихо настолько, что слышно было, как стучат капли дождя по листве и камням. И рядом лишь ползли, загадочно скрывая вершины окрестных гор, облака тумана. Наиболее общий, панорамный вид на столбы открывается почти от самого начала тропы, потом она постепенно обходит их: С одной стороны тропы - суровые отвесные скалы, с другой густой лес: из которого выглядывают столбы: Самый крутой участок тропы, на котором в дождь людям в кроссовках было не очень весело спускаться. Я в ботинках прошла нормально:) Застывшая в камне волна: Вид с финальной точки открывается примерно такой: Панорамы, как и говорила, нет, зато удивительные зубчатые рельефы совсем близко перед глазами, тоже неплохо: Ограждение перед этими гигантами не сказать, что капитальное, обойти можно и попытаться подойти ещё немного поближе, даже тропы, утоптанные желающими, виднеются. Но не в дождь же. И дело тут совсем не в грязи. Пробыла я на той площадке минут пятнадцать, за которые пару раз услышала грохот, на третий обернулась вовремя, чтобы увидеть, как медленно поворачиваясь в воздухе, летит вот с этой отвесной каньонной стенки небольшое дерево и большой камень, за которое оно, видимо, цеплялась корнями. Дождь смывает всё, что не слишком надёжно лежит, провоцируя оползни и камнепады. До тропы вряд ли что долетит, а вот под скалы соваться в такую погоду - не лучшая идея. Поэтому повосхищавшись немного величием окрестных гор, я отправилась обратно, к парковке Продолжение следует...

Ну, кстати, сочетание сладкого и острого даёт иногда очень даже интересный вкус. Ананас с перцем - это ж практически как дыня с аджикой:)) поэтому я ту девушку вполне могу понять.

Моделью для всадника на красном коне, к слову, послужил ученик Петрова-Водкина Сергей Калмыков. Он тоже стал художником-авангардистом со своим оригинальным стилем живописи, который называли "фантастический экспрессионизм". Он закончил гимназию у нас в Оренбурге, и некоторое время жил здесь, пока не перебрался в Казахстан. Весь экспрессионизм, видимо, достался алмаатинскому музею, в запасниках нашего же хранились долгое время графические эскизы, наброски и написанные маслом пейзажи, вполне реалистичные и симпатичные. В сентябре всё это выставили в отдельном зале открывшегося музея современного искусства М'АРТ. Графиком он был талантливым: А сам музей находится в бережно отреставрированном старином здании на Советской, сохранена и вписана в интерьер старая кирпичная кладка, плитка на полу. Там, помимо живописи, располагаются мастерские художников, коворкинг, гостиницы для приезжих художников, читаются лекции по истории преподавателем университета, проходят первые спектакли вновь созданного Молодежного театра, который свою сцену пока еще ждёт (тоже старинный особняк на Советской ремонтируют для них), Иными словами, это не стандартный музей, а арт-резиденция. И ребята, молодая инициативная команда, постоянно что-то придумывает:) я сама, правда, толком никак его не осмотра, на ночь искусств вот только в зал Калмыкова и забежала перед спектаклем, давно хотела посмотреть, потому, поймав музейного руководителя (который мой давний знакомый по совместительству) на входе, попросила показать, куда идти целенаправленно:)) Но в ближайшее время надеюсь сходить, у них там новая выставка интересная открылась.

День 10. Каким он должен был бы быть... Итак, пару слов о планах, которые не сбылись. Изначально главным и занимающим центральное место в маршруте этого дня был подъём на Хвамли. Если даже это название Вам не знакомо, но Вы бывали в окрестностях Кутаиси, хотя бы проезжая мимо него по автобану, Вы всё-таки сейчас, с первого взгляда на фото, сразу поймёте, о чем идёт речь. Хвамли - это горный массив, чётко выделяющийся светлыми, скальными склонами на фоне заросших лесом имеретинских и рачинских гор. Вот он (фото моё, сделанное в другой день с обзорной площадки, о которой рассказ будет в своё время. Где-то на крайней и высшей точке массива есть небольшая церковь святого Георгия, туда и ведёт туристическая тропа. Можно подняться пешком от села Твиши (манящее название для любителей белого вина:) ), общая протяженность маршрута тогда составит около 14 км. Но сейчас максимально близко можно подъехать на машине, что мы и собирались сделать. Тогда до церкви останется идти чуть больше километра, и ещё примерно полтора дальше по тропе, чтобы полюбоваться видами. Но в ту погода, что подбросила нам в этот день Рача, даже на машине до парковки ехать было невозможно - угол подъема в финальной части довольно крут, в дождь скользко. Да и пешком идти дальше небезопасно и радости под дождём немного. Смысл теряется еще и потому, что все прекрасные виды на заснеженные горы Кавказа, открывающиеся в солнечную погоду с двухкилометровой высоты (высшая точка Хвамли - 2002), скрылись бы за пеленой дождя. Поэтому эта часть маршрута после нескольких дней дождей отпадала сразу и бесповоротно. Не пустила с первого раза к себе Хвамли, так и осталась далёкой незнакомкой, овеянной легендами и покровами тайны. Это на её вершине, говорят, был прикован Амирани/Прометей, подаривший людям огонь и жажду знаний. А ещё этот известняковый массив весь изъеден пещерами, и по легенде в одной из них, спасая от монгольского нашествия, спрятали некогда царскую казну. Верные слуги, знавшие место тайника, погибли, унеся секрет с собой в могилу. И по сей день, говорят, искатели сокровищ приходят сюда в надежде найти золото имеретинских царей. Пока таких счастливчиков, кажется, не было, зато удивительными находками порадовал массив Хвамли учёных - в середине 20-го века сюда приезжали научные экспедиции для изучения найденных здесь следов динозавров и остатков древних городищ. В общем, загадочен сей горный массив и для меня пока неприступен... Помимо Хвамли, подъем на который должен был занять по расчетам часа три, глобальных планов не было - один короткий заезд к водопаду со смотровой площадкой и одну крепость. Но это были скорее бонусы, дополнения, ехать только ради них - на дорогу больше времени потратить. Поэтому нужно было найти какую-то приемлемую Хвамли замену, доступную после дождя. По дороге из Местии мы с Джими обсуждали возможные варианты, вроде бы пришли к некоторому заново разработанному маршруту, но... мы ж были оптимистами и не могли предположить, что дождь будет лить, как из ведра, всю ночь, не стихая ни на секунду. Более того, к десяти утра - оговоренному времени выезда - он стих, но так и не прекратился совсем. И не собирался прекращаться как минимум до обеда. Вот и что было делать? Отказаться от поездки совсем - было неудобно перед моим водителем, всё-таки лишила его возможности спланировать что-то другое. Джими бы меня понял и простил, я это знала, возможно, даже обрадовался бы, что не нужно никуда ехать в дождь. Но и самой сидеть дома весь день и тоскливо вздыхать о потерянном времени под шум дождя не хотелось. Я махнула рукой и решила - будь что будет. - Так и что делать будем? - А поехали в Амбролаури за вином. Часа два мы туда добираться будем точно же? А к 12-ти прогноз говорит, что дождь почти совсем закончится. - Ну, ты и оптимистка! А если не закончится? - У меня дождевик есть! Но если уж совсем ничего не получится, так хотя бы с вином уеду!:))) И то верно, сама погода шепчет, куда ехать:)) Мы и поехали. Всё, с предисловием закончила, а что получилось из дальнейшего многократно перекроенного маршрута, расскажу в следующий раз. Продолжение следует...

Валерий, с днём рождения! Пусть все туристические мечты сбываются, а им на смену приходят всё новые и новые, пусть все поезда приходят без задержек, пусть на туристических дорогах Вам встречаются интересные и приятные попутчики, погода всегда будет солнечной, а небо над головой - мирным. Удачи, здоровья и всего самого наилучшего!

Находившись кругами по тропинкам, дохожу, наконец, до главной достопримечательности сада - самой маленькой грузинской часовни. расположенной прямо в стволе дерева: Гигантов, через крону которых не проходят солнечные лучи, здесь немало: Когда в тени сада становится совсем сумрачно и начинают загораться фонарики, я решаю уходить. Да и небо всё больше хмурится, угрожая дождём. К тому времени, когда я дохожу до Цепного моста, первые редкие капли начинают раскрашивать узором в горошек асфальт. Такой дождь пока не пугает, поэтому я иду, не торопясь, заглядывая по дороге в магазины за водой/лимонадом/йогуртом на завтрак. Вечером мы снова садимся пить чай и вести разговоры с Мари. Внезапно какой-то звук вклинивается в беседу, тревожит, не даёт покоя. Я прислушиваюсь. В приоткрытую дверь слышен не шум... гул дождя! Льёт снова так, словно выливает копившиеся как минимум год запасы воды. Я вздыхаю... Ну, а что ещё остаётся, когда шансы на то, что завтрашняя поездка состоится хотя бы в изменённом формате, тают... точнее, смываются потоками ливня. Но... я традиционно подумаю об этом завтра:)) Продолжение следует...

Ещё немного цветуще-зелёного. Эх, как же сейчас не хватает этой яркости красок за окном!.. Руки просто сами тянутся к фотографиям:) Пушистики:)

День 9. Кутаиси, Ботанический сад. Привычно-традиционным маршрутом я дошла до площади с Колхидским фонтаном, чтобы поесть хинкали в "Эль Пасо". Когда вышла, было примерно начало пятого. Хотелось погулять, подышать свежим воздухом, но не так, чтобы голова с непривычки (после сванской тишины) опухла от многоголосья и шума проезжающих машин. Призадумавшись на мгновенье (сначала пришла было мысль вновь подняться к Баграти), я вспомнила, где можно найти всё искомое - воздух, прогулку и относительную тишину. И отправилась в сторону Ботанического сада. Ибо сад Кутаиси - это как раз скорее не место для познания и изучения чего-то нового, а чудесная прогулочная зона. Плата за вход символическая - 5 лари, поэтому там чаще, чем туристов, можно встретить гуляющих и сидящих на лавочках местных жителей. Путь к ботаническому саду лежит через очередной мост через Риони, с которого видна плотина местной ГЭС. И за этим мостом словно позади остаётся шумный город. Здесь сидят на берегу Риони устроившиеся на пикник или рыбалку мальчишки, в лесочке, примыкающем к территории сада, тихо позванивая колокольчиками, пасутся коровы, раздаётся звонкий лай собак да кудахтанье кур со стороны частных домов на другой стороне улицы. Будто в деревню из города перенёсся каким-то скоростным транспортом:) Торопясь сбежать на прогулку, пока не начался дождь, я поленилась разбирать рюкзак и оставила его в комнате гэста вместе с фотоаппаратом. Казалось, что погода всё равно не вызывает желание фотографировать, серая пасмурность и дожди уже фотогеничными не казались:)) Потом пожалела, конечно. Потому дальше будут только телефонные не слишком фото. К слову, попался у моста тот чудный сорняк, что заполонил все мало-мальски не занятые под посевы площади вокруг Кутаиси: Ботанический сад в Кутаиси работает допоздна, до 21-00, кажется. Но в темноте бродить по его дорожкам в мои планы не входило. Поэтому на прогулку мне оставалось до наступления темноты часа полтора. Вполне достаточно - сад небольшой, но место приятное. Я бывала здесь в феврале, и даже тогда сумела найти что-то зелёное и цветущее, что уж говорить про октябрь, когда в Кутаиси почти лето?:) Правда, под густые кроны вековых деревьев уже прокрались сумерки. Воздух был наполнен тонкими ароматами поздноцветущих и дождевой свежестью, хоть ложкой черпай. Гуляющие были, но немного. Идеально!:)

Просто попалось на глаза, красиво написано:) Море, я думаю, по описанию все узнают без комментариев:) "…Море, когда его видишь в первый раз, всегда поражает. Но особенно созвучно оно романтическому воображению ранней юности. Счастлив тот, кто увидел море четырнадцати-шестнадцати лет! Счастлив, потому что безграничность просторов, мощный бег волн, неукротимая свобода этой величайшей из стихий дают юному уму и сердцу столько пищи для долгих раздумий о мире, о жизни и о том, кто же ты, одинокая человеческая фигурка, стоящая на берегу!.. Оглянись назад — песчаные дюны теснятся гурьбою, будто замерли только что, в тот миг, когда ты решил обернуться, а едва опять станешь к ним спиною, снова побегут, побегут куда-то, как бегут в неизвестность темно-зеленые морские воды… Там, за дюнами, строгие тонкие сосны золотятся корой, ветви, увитые туманной хвоей, хотят уйти в облака, которые тоже бегут, гонимые ветром, на край морского горизонта. От этого беспрестанного движения всего, что вокруг, от воздуха, напоенного слабым запахом йода, немного кружится голова, и потому приходится хоть на мгновение опустить взгляд к ногам… о, да это янтарный камень! Неужто и вправду кусочек полупрозрачного желтого янтаря — вовсе не камень, не минерал, а затвердевшая смола доисторических растений? В это так трудно поверить… Какие они были, первые на земле деревья и цветы? Не было еще человека, но жизнь уже цвела на планете, та далекая, неведомая жизнь, тепло которой застыло в этом маленьком камушке, лежащем на полудетской ладони." (Феликс Розинер. "Гимн солнцу"). А книга, наверное, требует пояснения. Феликс Розинер - писатель и музыковед, у него есть ряд работ о Григе, Прокофьеве и других музыкантах. "Гимн солнцу" - книга, посвящённая литовскому композитору и художнику Чюрленису. Извилисты пути наши к чему-либо, и сколько ж новых знаний дают путешествия и общение с единомышленниками! Я никогда не слышала это имя, пока однажды ТатьянаМ не упомянула его в моей (удивительно, но...) грузинской теме. Я тогда посмотрела в интернете репродукции картин, пролистав по диагонали, и оставила подробности на потом. "Потом" вдруг объявилось спустя пару лет в виде книжки на полке букинистического магазина. Вспомнила имя, купила, читаю. Интересно. Удивительный был человек, воплощавший в живописи музыку и легенды.

Не поверите, не прошло и года, как я-таки дочитала шесть томов "Великого Моурави!":) не то, что бы я делала это совсем по слогам, просто с телефонного приложения читала, параллельно с другими бумажными книгами, коих за это время было ещё штук тридцать:)

Может, по регионам, конечно. Но у меня до сегодняшнего дня и вечерами всё нормально работало и грузилось, и сообщения публиковались, и фото-видео в любом виде загружались (хоть файлом на форум, хоть ссылкой с альбома ВК в текст). Причём делаю я это всё на ноуте, раздавая на него мобильный интернет с телефона. Поэтому делаю вывод, что сегодняшние проблемы - это именно проблемы форума, а не интернета. Тем более, что ошибка с загрузкой фото в выходные появляется не первый уже раз.

Я так понимаю, сегодня с публикацией совсем беда? Нажимаю на кнопку "отправить" сообщение просто исчезает в никуда. Зато потом, вероятно, их появится пачка по количеству пробных нажатий?:)) P.s. имею ввиду большое сообщение в теме отзыва, а не пара строк, написанных здесь.

У нас новое обл-и градоруководство, похоже, тоже с собой традиции ставить ёлки в ноябре привезли. В жизни у нас никогда в первых числах декабря ёлки не стояли раньше, а тут нате, пожалуйста: Снега, как видите, ни грамма, делиться нечем, разве что живописным могу:) А мне не снега не хватает, а ярких красок. Поэтому сегодня прям на ежегодной местной выставке, как сорока на блестящее, на яркие, сочные цвета и сюжеты бежала:)

Тучи вокруг становились всё мрачнее, перспективы - всё туманнее. Уже перестало вериться в то, что этот дождь когда-то закончится... У Ингурского водохранилища даже останавливаться не стали - опустившиеся почти к самой воде тучи скрывали окружающие горы, к тому же украли присущий водохранилищу в солнечную погоду красивый бирюзовый цвет. Сейчас вода в нём казалась мутно-зеленовато-белёсой. Когда горная часть пути закончилась, и дорога побежала среди поливаемой дождями равнины, принялись обсуждать дальнейшие планы. Нужно же было решить, что делать завтра. Прогноз безжалостно показывал дожди по всей округе - и в Кутаиси, и в окрестностях. Я уже готова была кардинально поменять свои планы, уехав от этих утомивших дождей куда угодно - в Боржоми, Батуми, Абастумани... но прогноз словно срисовали под копирку для всей Западной Грузии. Рррр... но не сидеть же в гэсте среди фамильных экспонатов "Музея" Мари. Хотелось большей активности, чем гонять чаи и вести бесконечные разговоры. - Если хочешь ехать, не вопрос - поедем. Куда сможем проехать, довезу. Но на Хвамли точно не поднимемся, круто, в дождь скользко очень, рискованно. Да и дальше ты пешком под дождём как пойдешь? Я, конечно, понимала, что от части планов придётся отказаться. Вот только какова будет эта часть? Мы перебирали варианты, советовались, обсуждали... К окончательному маршруту так и не пришли, решили смотреть по месту и по погоде. За планированием остаток дороги промелькнул незаметно. Километров за 15 до Кутаиси дождь, наконец, в самом деле закончился. В имеретинской столице было хоть и пасмурно, но всё-таки сухо. Я воспользовалась этим погодным подарком, и, попрощавшись с Джими до завтра и бросив вещи в комнате, отправилась поесть хинкали и хоть немного погулять. Потому ещё немного продолжения этого дня следует...

День 9. Из Местии в Кутаиси. Дорожно-дождливо-водопадное. Попался по дороге симпатично расписанный сванскими башнями домик: и образ Спаса на скале напротив: Ещё в прошлом году после весьма дождливого начала лета этой дороге сильно досталось от оползней и камнепадов. На некоторых участках от неё осталось ровно по половине: Дождь усиливался, и вскоре вместо красивых белоснежно-туманных лент вокруг образовались сплошные тёмные, наполненные до краёв влагой тучи, которые в лучшем случае делали окружающие пейзажи зыбкими, размытыми в акварель, в худшем же - скрывали их полностью. Временами лило так, что дворники, работая безостановочно, всё равно не справлялись с этим бесконечным потоком воды. И с высоченных каменных стен, встающих вдоль дороги, устремлялись бурными потоками вниз набравшие силу за несколько дождливых дней водопады. С прошлой поездки я помнила, что в этой части дороги их было, кажется, два-три. Сейчас же ожили незаметные в сухую погоду, а то и вовсе несуществующие. Вода, скопившаяся наверху, на горных плато, искала выхода, стремилась слиться с бегущей внизу Ингури, и потому водопады попадались буквально на каждом километре. Сначала я ахала от удивления и восторга, пыталась сфотографировать, потом привыкла и только провожала взглядом, а под конец пути, кажется, и вовсе перестала обращать на них внимание:) Но пару раз у особенно симпатичных мы, конечно, притормозили:)