Нафаня

День 2. Самцхе-Джавахети. Виды в окрестностях Сапары. Итак, едем дальше. Точнее, пока возвращаемся обратно, вниз по извилистой дороге спускаемся к Ахалцихе. Виды на окрестные горы теперь с моей стороны, но особо тоже не сфотографируешь - деревья и кусты вдоль дороги, пока дождёшься промежутка, замучаешься ждать: А потом и вовсе встали вдоль дороги высоченные, сторойные сосны: Увлечённая попыткой поймать возможность для фото, я даже не сразу заметила, что мы свернули с дороги. Лишь когда тряхнуло так, что чуть не получила синяк на глаз от видеоискателя, до меня дошло, что едем мы не по бетонке:)) - А мы куда? - Ну, ты же хотела виды, вот... всё для тебя!:)) Когда я просила остановиться на обратном пути, я имела ввиду запримеченную в одном месте широкую обочину, на которой можно было припарковать машину, не рискуя стать препятствием на чьём-то пути. Там как раз и остановились такие же, как мы, любители полюбоваться видами. Но Отар увидел другую природную смотровую - от бетонки в сторону уводила накатанная машинами дорожка. Куда уж она вела, не знаю. То ли в соседнее село, то ли к какому-то одиноко стоящему домику на склоне, что мы приметили, когда проезжали. До конца мы по ней ехать не собирались, конечно. А вот чуть в сторону от дороги и закрывающих виды кустов у обочины - и нашим взглядам открылась чудесная панорама лежащего внизу Ахалцихе и окружающих гор Малого Кавказа: И даже не виды мне сначала в глаза бросились, когда я радостно выкатилась из машины. Само по себе место было чудесным: умопомрачительный аромат чабреца и полыни, розовыми облаками цветы под ногами, оглушительное стрекотание кузнечиков. Здесь даже не по сторонам хотелось смотреть поначалу, просто быть... Прочувствовать момент. Раствориться в нём. Услышать тишину. Что-то было здесь такое... первозданное что ли? Нечто, что было до тебя, будет и после. Якорь. Островок стабильности и неизменности в вихре житейском. Это ощущение умиротворяло, дарило покой. Хотелось насладиться им прежде, чем снова начинать куда-то бежать - привычное состояние современного человека. Наверное, что-то примерно одинаковое постучалось тогда в сердце - мы как-то, не сговариваясь, разбрелись в разные стороны, не мешая друг другу слушать тишину. И пришло вдруг ощущение дежавю - словно было это уже однажды. И вспомнился октябрьский день, такая же естественная смотровая на вершине холма, мир перед тобой, как на ладони, убаюкивающая, звенящая голосами жаворонков и стрекотанием кузнечиков тишина, которой сначала хочется насладиться, а потом разбавить её разговорами. Дорога в Ркони. Самый лучший день моего прошлого отпуска:) Однако, снова я ушла куда-то в лирические отступления. Виды и цветочки же обещала. Вот, их много у меня: Панорама (Ахалцихе внизу): И более детально: Дорога убегает куда-то дальше, но нам в другую сторону: Возращаемся на бетонку, ведущую к Ахалцихе: Продолжение следует...

Ещё на невских берегах:) Сердечное спасибо из сердца кавказских гор (я его,,кажется, нашла:) ) за добрые слова и приглашение заходить:)

Тебе опять, а мне всегда хочется!:))

Возможно, но в общий вид Парижа она, на мой взгляд, не вписывается совсем:) Нечто инородное в целостном архитектурном ансамбле, поэтому мнение парижан я очень даже понимаю:) П.С. Полезла было почитать свою старую тему с Парижем на волнах вашей ностальгии. Не, нет настроя. Не буду сбивать имеющийся, а то пишущийся рассказ не о Париже никогда не напишу:))

Солидарна с парижанами, мне она тоже не нравится:)) из чувства протеста даже подниматься на неё не стала:))

День 2. Самцхе-Джавахети. Монастырь Сапара. Когда я сказала, что нам нужно в Ахалцихе, Отар испугался: "Не дай мне в тебе разочароваться! Не говори, что ты собираешься в Рабат!":)) Крепость Рабат - безусловно, главная достопримечательность Ахалцихе, привлекающая туристов. Я, конечно, побывала в ней в первый же свой визит в Грузию, но... это не моё. При всей фотогеничности и красивых видах с Цитадели, это всё же фактически новодел, а я люблю истинную старину. Вот за ней и едем:) Монастырь Сапара (есть иной вариант произношения - Сафара, просто в грузинском третья буква слова представляет собой сложный звук, нечто среднее между нашими п и ф) находится в 10 км от Ахалцихе, среди заросших лесом гор. Я слышала о нём давно, но посетить как-то не складывалось. А тут вдруг отменившийся рейс на Ереван заставил перекроить все планы. Освободился день, который надо было чем-то занять. Не знаю, почему и как, но первой мыслью моей стала идея поехать в эти края, в Самцхе-Джавахетию. Что-то нашептало... Дорога к монастырю вьётся серпантином, поднимаясь наверх. Сейчас это хорошая бетонка, проходимая, вероятно, для любого транспорта. Поэтому в выходные лучше сюда не соваться - полно небольших туристических автобусов. Внутренний туризм в Грузии развивается семимильными шагами. Нам повезло - пятница, но и то, когда уезжали, встретились с приехавшей на 20-тиместном Мерсе Спринтере группой. Дорога - сама по себе отдельная достопримечательность, по мере подъема за окном мелькали виды, от которых захватывало дух. Но были они со стороны Отара, поэтому особо фотографировать я не пыталась, смотрела умильно-страдающим взглядом и выпрашивала обещание, что остановимся на обратном пути:)) Что приехали, осознали неожиданно - как-то вдруг показался из-за лесистых гор купол монастыря: Я представила, как же здесь красиво должно быть осенью! Может, мне снова сюда надо?:)) Задумалась... Пока же, оставив машину на парковке, мы поднялись чуть выше, к воротам монастыря: Территория красивая, ухоженная, розы у ворот, изгородь из туи, тщательно подстриженная. В целом ощущение обволакивающего уюта, от которого не хочется уходить. Площадь монастыря довольно велика, но доступ есть лишь на небольшой участок. Самое моё, пожалуй, большое сожаление - невозможность подняться к башням и остаткам крепостной стены. Туда ведут старые каменные ступени, но буквально на третьей мы увидели лежащий поперёк камень. Можно было бы, наверное, сделать вид, что решила, будто он тут случайно, запрещающих табличек вроде бы было не видно, но я считаю пословицу про монастырь и свой устав очень верной и стараюсь вести себя прилично. Закрыли скорее всего из соображений безопасности - ступени в состоянии разрухи. Быть может, отремонтируют, тогда вернусь:) Сапара - монастырь, основанный в 13-ом веке Бекой Джакелия, хотя церкви здесь были и до того. Самая старая сохранившаяся сейчас датируется 10-ым веком. Это простой маленький храм Успения в форме базилики, с двускатной каменной крышей (на переднем плане). К слову, крыши в Сапаре - явление уникальное. Обычно использовали черепицу, которая довольно быстро разрушалась и заменялась более современными материалами, а здесь мастера заморочились изготовлением каменных плит весом около 30 кг, которые простояли около тысячи лет и ещё, пожалуй, столько же простоят. Если коротко изложить историю основания монастыря, то будет так. Был в Самцхе правитель Саргис Джакелия. Был он тонким дипломатом, умел поддерживать добрые отношения с монголами, потому период его правления был тихим и мирным - край не подвергался нападениям, не облагался чрезмерной данью. Стоит ли говорить о том, что Саргиса любили в народе? Уважение к нему лишь возросло, когда под конец жизни он внезапно принял постриг, став монахом по имени Саба. Правителем стал его сын Бека. Именно он и основал монастырь Сапара, по его распоряжению возвели самый большой храм, освященный в честь святого покровителя отца - Сабы (Саввы). Монастырь просуществовал до 17-го века, когда в Самцхе-Саатабаго пришёл ислам. Тогда он был подзабыт и заброшен, жившие здесь монахи перебрались в Картли, но что удивительно - монастырские храмы почти не пострадали. Уцелели не только стены и каменная резьба на фасадах, но и фрески 14-го века, даже лики святых на них (вопреки всем обычаям мусульманства) не пытались уничтожить или закрыть. Про храмы просто забыли до того, как территория, на которой стоял монастырь, стала частью Российской империи. Тогда монастырь восстановили и заселили русскими монахами. Тогда фрески были закрыты толстым слоем штукатурки (возможно, благодаря этому и уцелели в годы борьбы с религией советской власти). Сейчас Сапара - вновь действующий мужской монастырь, а фрески храма св.Сабы доступны для осмотра, но не для фото. Я честно не нарушаю запретов, просто реально не заметила таблички размером со слона на входе:)) Потому как только, не скрываясь, попыталась сделать кадр, мне что-то сказал молодой послушник в иконной лавке. Отар тихо перевёл: "Не позорь меня, здесь нельзя фотографировать. Табличка ж на входе стоит!":)) Потому фрески, ради которых я и приехала, остались лишь в памяти. Они удивительные - очень хорошо сохранившиеся, блистающие яркими, насыщенными красками. Особенно запомнилась фигура Спасителя под куполом на чудесном то ли темно-розовом, то ли терракотовом фоне. На одной из фресок изображён Бека Джакелия, основатель монастыря. Рассматривая фрески, я провела довольно много времени внутри, а потом ещё долго ходила кругами снаружи. Потому что каменная резьба 13-го века в идеальной сохранности заслуживает внимания, уважения и восхищения! Ни единого же фрагмента, кажущегося инородным, чудесные орнаменты, изящное каменное кружево: А потом я просто бродила без цели, не хотелось уходить. Обволакивала эта атмосфера благодати и умиротворение, разлитое в воздухе. Отар в ожидании меня присел на камне в тени раскидистого дерева и тоже не особо куда хотел торопиться:) Однако, дорога впереди непредсказуемая по времени, нужно ж двигаться дальше. Прощальный взгляд на монастырь, и едем дальше. Продолжение следует...

Литературно-историческая пауза:) Поскольку весь этот день мы проведем в Самцхе-Джавахетии, коротко обозначу, что это за регион. Географически - это юг Грузии, граничащий с Арменией и Турцией, а из внутренних регионов - с Аджарией, Гурией и Имерети. Это древние грузинские земли, населенные с давних времен месхами - грузинской народностью, из которых происходили упомянутые выше князья Джакели, атабаги (владельцы-правители) Самцхе-Саатабаго. В 14-ом веке регион попытался стать самостоятельным, не входящим в состав единого грузинского царства. Да чему удивляться, это было время разрозненных княжеств, самое печальное в истории государства. Не было тогда нового Давида Строителя или Тамар мепе, способных сплотить вокруг себя, сильной рукой удержать... Но для маленького княжества попытка самостоятельности была губительной - с разных сторон смотрели на неё турецкий султан и персидский шах, смотрели с вожделением, надеясь прибрать к рукам. Красивое, поэтичное описание Самцхе-Джавахетии и её истории я встретила у Анны Антоновской в "Великом Моурави", оставлю его здесь: "Месхети! Болью отзываешься ты теперь в сердце грузина. Во времена, когда не было здесь ни человека, ни зверя и владычествовал лишь морской залив, подземный огонь вздыбил твои земли. Одетое, как в панцирь, в вулканические громады и отторгая от них скалы, ты обрушило их на гремучие реки, придавая им цвет тревоги и жизни: багряный и зеленый. И в огромных огнедышащих впадинах бьют горячие источники, вещая о грозной силе, заключенной в твоих насыщенных клокочущим пламенем недрах. Но лучше бы покоиться тебе на голубом дне морского залива, прислушиваясь к вечным песням раковин, чем испытывать иго османов, опутавших тебя железной сетью. Самцхе-Саатабаго! Месхети! На твоих нагорьях крепли месхи – древнее племя грузин, они строили государство, выращивали ростки знаний, глубоких, как твои ущелья, и ярких, как твое небо. Солнечный блеск стихов Руставели и блеск меча Тамар сопутствовали тебе. Накрепко запирало ты вход в Грузию. От турецкой черты до лесистых отрогов Хеоба подымались грозные замки, о них ломалось арабское копье, спотыкалась монгольская стрела, зубрился босфорский ятаган… Вот крепость «золотого века» древней Грузии, пещерный город Вардзиа – детище Георгия III и Тамар, крайний пост на юге, обитель двадцати тысяч воинов; вьется дальше серебристая лента Куры, а над ней, на величественном утесе, встает Зеда-Тмогви, легендарный город-крепость; сужается ущелье Куры – и уже высится многобашенный замок Хертвиси, глухо рокочет Кура – и вздымаются зубчатые стены Аспиндзы, перепрыгивает Кура через валуны – и сторожит путь воды мрачная громада Ацхури, многостенного замка. Все дальше стремится Кура – и тянутся по береговым скалам замки грозной линии укреплений: вот Моцкеви, вот Гогиас-цихе, Петриас-цихе… Грозная линия укреплений! Из века в век народ возводил тебя, стремясь оборонить долины и горы, города и деревни Грузии. На цепях вздымали огромные мраморные плиты, железо, каменные столбы, надрывались, слагали песни, срывались в бездну, смехом заглушали стон. И не владеть бы врагу ни городами, ни крепостями, ни замками, ни дорогами, если бы из века в век грузинские владетели не скрещивали друг с другом мечи, междоусобицами расслабляя страну и дробя Грузию, как камнебоец – щебень. А разве не раздорами князей воспользовались еще в XIV веке румские турки и вновь стали совершать набеги и разорять Месхети, забыв, как Давид Строитель, сокрушив могущество турок, прочно засевших в стране, мечом изгнал их из Грузии? И вот пробегают века, и все меньше становится соединенных сил в стране. Так, в дыму распрей, феодалы изменнически проглядели Самцхе-Саатабаго! А потом?.. Турецкие султаны, покончив с Константинополем, бросили свои орды и на Месхети, проникнув в область через Басиан и Кларджети. Предоставленные самим себе, месхо-грузинские атабаги не могли отразить варваров. Стамбул стремился завладеть ключом крепостных твердынь Южной Грузии, но не дремал и Иран. Попеременно вторгались в Самцхе-Саатабаго то тысячи сарбазов, то орды янычар. А атабаги? Те же князья! Опасаясь призвать на помощь грузинских царей, могущих лишить их после совместной победы самостоятельности, обращались тоже попеременно за покровительством то к шаху, то к султану. Гремело оружие, текла кровь. Упрекая атабагов в вероломстве, ханы и паши все больше проникали в глубь ущелья Куры. Из рук в руки переходили Вардзия, Зеда-Тмогви, Ацхури, Хертвиси. Потом Иран и Турция, кажется в 243 году XIV круга хроникона[12], под шум княжеских междоусобиц разделили добычу: лев выдрал из пасти босфорского хищника лучшие куски, а хищник, нацелив на льва острые рога полумесяца, отторг у Ирана запад края – Тао, Шавшети, Кларджети. Но султан не угомонился, он подкупал местных владетелей и сталкивал их в бесконечных войнах. И снова разрушались замки, пылали деревни. Клевали коршуны сердце Саатабаго. Что потом?.. Шах и султан снова в 278 году XIV круга хроникона саблями выкроили судьбу Самцхе-Саатабаго. Иран признал власть Турции над Месхети. Отныне тут царствовал произвол, тут делили тигровую шкуру, тут распоясалась алчность, тут свободолюбивого месха стремились превратить в раба. Были и такие атабаги, как Манучар I, ревностно стремились они оградить страну от отуречивания. Но не сдержать ураган тростником. Турецкие порядки и обычаи – осмалоба – внедрялись ятаганом. И лишь грузинское крестьянство упорно боролось за картвелоба – вековые свои обычаи. Кровавый полумесяц зловеще поблескивал в зеленом тумане ущелья. Отходили от Самцхе-Саатабаго грузинские мтавари, тавады, азнауры, церковномонастырские владыки. Гремели турецкие тулумбасы, взлетали бунчуки. Надвигался мраком чужого мира ислам. Оседали турецкие паши, санджак-беки, алай-беки, сипахи, джаме. Крестьян, отвергших магометанство, душили арканом непосильных налогов; тавадов и азнауров, если и оставляли им землю, принуждали надевать фески. Рушились храмы, воздвигались мечети. И атабаг Манучар II, принявший меч правителя Самцхе в 302 году XIV круга хроникона, уже безоговорочно признавал над собой власть «падишаха вселенной». Но шах Аббас, стремясь поработить Картли, не отступал от желания захватить Самцхе-Саатабаго и этим отодвинуть турецкую границу. Стамбул свирепел и сплетал, как паутину, последний план «полновластного подчинения». Наконец султан решил окончательно покорить Самцхе-Саатабаго… Через хребты Аджары повел Сафар-паша орды янычар и предстал перед стольным городом Самцхе-Саатабаго. Двадцать три дня продолжалась осада цитадели. Били беспрестанно пушки, окутывая пороховым дымом башни и стены. Янычары остервенело кидались на цитадель. Двадцать три дня не сдавалось знамя Месхети. Свинец и стрела с неистовой силой поражали лежащего на зеленом поле чернопятнистого джейрана с загнутыми рогами, который цепко держал белый стяг, увенчанный крестом и мечом, сверкающим между двух звезд. На двадцать четвертый день медленно склонилось смертельно раненное знамя Месхети, и над Ахалцихе, словно ночь Стамбула, нависло зеленое знамя с полумесяцем. Довольный султан в награду за взятие главной крепости Самцхе поспешил сделать Сафар-пашу наследственным пашой Ахалцихе. Так окончательно перешли к туркам земли Ахалцихе, превратившись в пашалык." Немного продолжения истории. Под турецким владычеством Самцхе-Джавахетия находилась до первой половины 19-го века, пока не была взята армией Паскевича и вошла в состав Российской империи. На сегодняшний день чуть больше половины населения здесь составляют армяне, в районе Ниноцминды расположены полностью армянские города и сёла. И небольшое пояснение. Упоминаемый хроникон - это принятое в грузинской церкви летоисчисление, применяемое до вхождения Грузии в состав Российской империи. Круг хроникона - это 532 года, начинаются они от даты Сотворения мира, которой в грузинской христианской традиции принято считать 5604 год до РХ. 302 год XIV круга хроникона, например, - это 1594 год. И ещё немного для ориентировки на местности. Нашему брату-туристу Самцхе-Джавахетия известна прежде всего по таким известным достопримечательностям, как пещерный город Вардзия, Боржоми, Ахалцихе с его крепостью Рабат. Но есть и другая, малоизвестная Джавахетия - край, лежащий на плоскогорье, на высоте около 2000 метров и глядящий на мир синими глазами многочисленных озёр. Здесь расположены крупнейшие грузинские озера - Паравани, Табацкури, Ханчали, Сагамо. Между ними петляет удивительная по красоте дорога через перевал Паравани. Высота сказывается - климат здесь суров, снег лежит порой до апреля-мая. Хотя эта высота совсем неприметна глазу - кажется, что едешь по равнине, окаймлённой на горизонте бугрящимися бархатными холмами. Но небо здесь кажется очень близким, облака - чудится - плывут совсем рядом, и окружающие просторы завораживают. Здесь нет высоких заснеженных гор, яркими пятнами бросающихся в глаза и заставляющих сердце замирать от восторга, здесь другая, неброская красота, которая незаметно затягивает, проникает в душу и поселяется в ней надолго. Однажды увидев такую Джавахетию, я влюбилась и мечтала вернуться туда снова. А летом... но о летней джавахетской дороге рассказ впереди:) Продолжение следует... *** Вспомнилось:) За пару недель до поездки, когда этого маршрута в наших планах не было даже приблизительно: - Невероятный всё-таки край. Просторы до горизонта, небо необъятное, озёра синие... завораживает! - Ты грузина хочешь равниной удивить, ну? - Там не равнина, а плоскогорье. Равнина на высоте 2000 метров. - (что-то скептически-недоверчивое) Завтра (на следующий день после поездки): - Ты вчера такие красоты видела, что тебя может привлечь/удивить уже здесь, на этом автобане?! Джавахетия оказалась способна удивить даже привыкшего к горным красотам грузина:)) *** Лирическое отступление закончилось, продолжение рассказа с картинками с дороги будет дальше:)

О, лента последних публикаций ожила:) иногда обновляется:))

Вот уж точно сколько людей, столько мнений)) Я обожаю вьетнамский кофе именно за вкус кофе, за выраженную горчинку. Всевозможные добавки в виде сахара, молока, сливок, сгущенки, как по мне, так вкус напитка убивают напрочь. Но в общем и целом для меня нет лучше Гватемалы (арабика) :))

У меня открывается последнее непрочитанное. Если нажимать на время последнего обновления (в часах рядом с автором которое), то просто последнее сообщение.

Также, только раздел "Активные темы" внизу, под разделами форума, а не в правом углу, как на компе. Только уже и он обновляется через пень-колоду))

День 2. Самцхе-Джавахетия. К Ацкури. План на следующий день родился спонтанно. И, как всё подобное, был прекрасен:) Хотя большую часть его мы провели в дороге, не вылезая из машины. Но… обо всём по порядку. Вообще-то по планам была поездка в Хевсуретию. Шатили, Муцо, Датвисджвари. Всё то, что я видела в прошлом октябре. Зачем, возникает резонный вопрос? Мне туда было надо) Во-первых, Хевсуретия меня очаровала, во-вторых, мне хотелось увидеть перевал Медвежий крест в иных красках, летних, зелёно-цветущих. Накануне поездки в Абуделаури возникла было идея переночевать где-нибудь в районе Рошки, чтобы утром уехать в Шатили. Но, если кто-то ещё помнит начало моих похождений, эта идея настигла меня в тот момент, когда я, умирая от голода, кушала хинкали в кафе, а на телефоне оставалось несколько процентов зарядки. Потому, махнув рукой на эту мысль, я решила, что ночевать мы будем в Тбилиси, заморачиваться поиском жилья надо было раньше. И это было счастливое стечение обстоятельств, ибо дождь, поливавший нас (а особенно Ираклия) вчера, обосновался в Хевсуретии на несколько дней, в такую погоду быть там радости было мало. Поэтому накануне вечером, посовещавшись и спросив мнение о погоде у ИИ, мы выбрали направление с самой малой вероятностью дождя и уехали в сторону, противоположную Хевсуретии. В Самцхе-Джавахетии обещали переменную облачность, которая грозила разразиться осадками только к вечеру. Мы успеем вернуться:) В 8 утра в Тбилиси было ясно. Когда мы выехали на трассу, ведущую в сторону Боржоми/Ахалцихе, появились первые кучерявые облака. Кавказский хребет справа утопал в облачно-туманной дымке, и, вопреки ей, в какой-то момент мы вдруг увидели заснеженную двуглавую вершину – Казбек вышел пожелать доброго утра. - Помнишь? Где-то здесь в прошлом году я обнаружил, что с рулём что-то не то… - спросил вдруг Отар, оживляя воспоминания о том, как мы искали сервис в Гори. Ох, всё на свете не случайно… будет у нас впереди ещё повод вспомнить о том:)) А пока остался позади Гори с его ветряками, всё увеличивающимися в количестве: Первый раз остановились в Хашури. Пока Отар стоял в очереди за моим счастьем, я вдыхала аромат свежеиспечённого хлеба, слушала врывающиеся в окно звуки утреннего города и блаженно улыбалась, предвкушая… Если вы пробовали свежеиспечённый назуки, вы знаете, что такое это счастье, вы меня поймёте. Только это должен быть назуки именно отсюда – из района Хашури/Сурами, больше такую вкуснотищу нигде не пекут. Накануне, по дороге на Абуделаури, мы купили его в киоске на Военно-Грузинской дороге, но нет… не то, совсем не то. Только здесь умопомрачительные лепёшки, толстенькие, пышные, тающие во рту, блестящие смазанными маслом боками, щедро набитые изюмом, источающие аромат, от которого текут слюни – густой аромат корицы и мёда. Я понимаю, что день прекрасен, в тот момент, когда мне на колени падает тёплый бумажный пакет, от которого сочится этот сводящий с ума аромат. - Только давай договоримся: я терплю эти фантастические ароматы в машине, и хрумканье над ухом, но давай ты хотя бы будешь лопать молча! Не надо рассказывать мне, как это вкусно! – крик души человека, как и я, обожающего назуки, но внезапно решившего, что у него есть лишний вес:)) Дорога бежит дальше, и вот уже пробегает мимо Боржоми, чтобы напомнить мне, что я по нему соскучилась. Дорога загружена, впереди несколько фур, ползущих с черепашьей скоростью, за ними выстраивается вереница машин… - В Зелёный монастырь будем заезжать? - Зачем? Мы ж там были? - Как будто ты никогда не возвращалась в места, где была… Я смотрю с недоумением. Потом озаряет догадка: - Тебя бесит эта пробка, хочешь пропустить вперёд, авось, дальше рассосётся? - И кофе хочу! Заезжаем в лес, ведущий к Зеленому монастырю, чтобы попить кофе:) Пока варится, я сижу на камушке чуть в стороне, наслаждаясь прохладой и свежим воздухом боржомских ущелий. А потом пью обжигающе-горячий кофе с остатками назуки… это ли не счастье – возможность сложить в копилку воспоминаний такие моменты?:) И вот, наконец, первая наша остановка с целью найти что-то интересное – село Ацкури. Я давно хотела поближе посмотреть на местную крепость, которая пару раз промелькнула за окном во время моих путешествий, но когда задалась этой целью – перестало складываться. Сначала мы не доехали до неё с Отаром, спонтанно развернувшись у Зелёного монастыря, чтобы поехать вместо запланированной Вардзии в Мзоврети, на следующий год – с Джими, потому что дождь спутал мои планы и поменял маршрут. И вот свершилось – мы переезжаем мост через Куру, и крепость Ацкури, словно выросшая из скалы, прямо перед нами. И тут звонит Ираклий:)) - Где вы, говорите? В Самцхе-Джавахетии? О, я там такую старую церковь интересную знаю!.. - Брат, вот ты при Татьяне это сейчас зачем говоришь?:))) - Ей понравится! И тебе понравится, там дорога через лес, всё, как ты любишь! - Ладно, посмотрим, - ворчит Отар, но открывает карту, чтобы найти, посмотреть и поставить метку. На всякий случай:)) К счастью, в тот день церковь Ираклия мы искать так и не поехали, иначе домой вернулись бы к утру следующего дня, но я запомнила… на будущее:)) Пока же перед нами Ацкури. Крепость в том виде, что существует сейчас, строилась в 14-18 веках, тот фасад, что смотрит на мост – самый поздний, времён османского владычества. Самая старая сохранившаяся часть с другой стороны, её лучше всего видно от собора. Это фрагмент крепости, построенной местными владетелями князьями Джакели. Ацкури – это южные ворота Боржомского ущелья, его страж, надёжно защищающий вход. "Вдали виден старый замок, покрытый желтым мхом. Много лет этим руинам. Они как бы срослись со скалой, их приютившей. Чего не видали стены старого Ацхура? Помнят они владычество персов, потом турок. Помнят пиры и битвы своих ацхурских владык-князей. Помнят и русского солдата, бравшего приступом и Страшный Окоп, и седой Ацхур". (М.В.Нестеров, 1893 год). Такой увидел крепость Ацкури художник спустя 65 лет после её взятия войсками Паскевича. К слову, тогда она была взята без единого выстрела – Мамука Орбелиани убедил турок открыть ворота (перед этим убедив их союзников лазов уйти). Мы объехали/обошли крепость почти по кругу, но так и не обнаружили что-то похожее на ворота. Единственный способ попасть внутрь – узкая извилистая лесенка, местами исчезающая. В крепости вроде бы идёт реставрация, но о нормальном входе пока не позаботились. Я решила было попытаться подняться по этим ступеням, но вскоре вместо ступени передо мной возник просто кусок скалы, на который надо было постараться… широко шагнуть:)) Мне, честно говоря, стало лень, особенно когда маячила впереди высокая вероятность упереться в закрытый вход, ибо как раз примерно над этими ступенями наверху стояли строительные леса, велись какие-то работы. Я решила просто погулять вокруг и посмотреть снизу. Потом у Мухранова прочитала, что ступени эти были не входом для людей, а водным тоннелем, некогда выходившим прямо к реке, а потом частично разрушенным при строительстве дороги. Чуть в стороне от крепости возвышается видимый издалека купол Ацкурского собора. Он тоже в строительных лесах, с 2019-го года идёт реставрация, по сути собор возводится заново на старых фундаментах и фрагментах стен, где можно, говорят, рассмотреть слоёный временной пирог – фрагменты кладки разных веков. Мы не смогли – за забором не видно. Вероятно, нужно вернуться через несколько лет. Собор, от которого хоть что-то сохранилось, был построен предположительно около 1000 года, потом не устоял перед страшным землетрясением 13-го века, которое разрушило Вардзию. Тогда случилось примерно то же, что происходит сейчас – на фрагментах сохранившихся стен храм фактически отстроили заново. С приходом в эти земли ислама он был заброшен, постепенно ветшал, обрушился купол… так и простоял он в руинах до нынешнего столетия, когда приняли решение его восстановить. Главной святыней храма была икона Ацкурской Богоматери. Ацкури – село очень древнее, считается, что оно существовало ещё в первом веке н.э., когда сюда пришёл Андрей Первозванный с той самой иконой. Сначала она хранилась где-то в домовой церкви, потом с официальным признанием христианства в качестве государственной религии для неё построили небольшую часовню, потом маленькую церковь, а потом на этом месте возник тот самый Ацкурский собор. Икона пережила землетрясения, пожары, нашествия персов и османов, возвращаясь к верующим вновь и вновь. Сейчас она хранится в музее Тбилиси (кажется, в списке 16-го века). От собора не только вид на старые крепостные стены хорош, но и на окрестные горы: Покидаем Ацкури, дорога зовёт дальше: Ещё и ещё мелькают за окнами машины руины старых крепостей. Их здесь много, не столь впечатляющие размерами как Ацкури или Хертвиси, но всё же... И вот уже мы на улицах Ахалцихе - первой основной цели нашего сегодняшнего путешествия: Есть у кого-то предположения, зачем мы здесь?:)) Продолжение следует...

Я даже в своём профиле сделанные вчера записи не вижу, не то что в ленте последних публикаций:) Только в разделе "Активные темы" что-то обновляется

Подскажите, пожалуйста, а только у меня лента последних записей обновилась часов 7 назад да так и зависла?:)

Ах да, забыла:) Белое озеро в хорошую погоду должно было бы выглядеть как-то так:) прошлогоднее фото, которое усилило желание увидеть. А теперь есть, для чего вернуться:)

День 1. Абуделаури. К Белому озеру. От Голубого озера до Белого – около двух километров с набором высоты 200 м, оно лежит на высоте 2600. Вроде бы не пугающие цифры в теории, но на практике… эти 200 метров набора высоты распределяются очень неравномерно и потому выматывают. Поднявшись из ложбины, в которой лежало Голубое озеро в горку, тропа дальше пошла почти по прямой. Где-то в стороне справа слышалось журчание воды – внизу, в долине бежала река Абуделаури, но самой долины не было видно совсем – всё занавесило туманом. Слева же начали появляться островки плотного снега, постепенно переходя в один сплошной снежный язык, стекающий откуда-то с невидимого впереди горного склона. Рельеф тоже значительно изменился: вместо покрытых травяным покровом склонов (альпийских лугов) появились знакомые по родному Уралу курумники – каменные реки-россыпи. Метров через 500 почти пологая тропа упёрлась вдруг в резкий подъём, ползти по которому пришлось бы едва ли не на четвереньках. Мы с тоской посмотрели на него… - Ну, я думаю, это зато будет финальный, дальше, вероятно, снова пойдёт пологая тропа? Однако, подняться ещё куда ни шло, спускаться здесь я бы не хотела… Тогда мы ещё думали, что к парковке мы будем возвращаться другой тропой. Вздыхай – не вздыхай, надо или подниматься, или поворачивать обратно. Поползли потихоньку наверх. Когда выматывающий подъем закончился, тропа ожидаемо выровнялась, но особого облегчения это не принесло. Она предоставила сомнительную альтернативу – либо топать по снегу (к счастью, довольно плотному), либо по крупным валунам, скользким от недавнего (а порой и снова моросящего) дождя. Туманная облачность вокруг сгустилась, видимость упала метров до 3-5, дальше – сплошное молоко. Метки на камнях совсем потерялись – то ли в облаках, то ли под недотаявшим снегом. Визуальных ориентиров впереди тоже не было видно – куда идём? Зачем? Далеко ли? Ничего не понять. К тому же снова где-то поблизости глухо заворчало… то ли гром, то ли камнепад. Не видно, и по звуку ничего особо не понять, плотная облачная завеса искажает, скрадывает звук. Пологий участок закончился, снова тропа потянулась вверх. Пытаясь понять, в правильном ли направлении идём, мы заглянули в мапс, и увидели удивительное – до озера оставалось около трехсот метров и… чуть меньше половины от начальной цифры по вертикали. Что-то около 70 метров набора высоты. Кажется, нам предстояло почувствовать себя альпинистами, карабкающимися по скале? Эх, если бы просматривалось хоть что-то впереди, позволяющее оценить масштабы катастрофы… но впереди – сплошной туман, на расстоянии вытянутой руки ничего не видать. Я бы не сказала, что это решение было сложным… - Не пойдём дальше. Давай вернёмся. - Ты уверена? – Отар спросил на всякий случай, но вопрос содержал затаённую радость:)) Триста метров. Всего триста метров до цели. Сказала бы, что в душе моей совсем не было сожаления, соврала бы, конечно. Было немного обидно не дойти совсем чуть. Но всё-таки решение далось легко и без колебаний: я считаю, что в горах нужно уметь вовремя повернуть назад, хотя бы для того, чтобы была потом возможность вернуться туда снова. Блуждать в тумане по незнакомым тропам становилось просто опасно. В какой-то момент, свернув чуть в сторону с тропы, мы с трудом вернулись на неё обратно, совсем не узнавая и не понимая, туда ли мы идём. Даже если бы дошли, что бы мы в том тумане разглядеть надеялись? В общем, мы решили вернуться. Возможно, мы изначально ошиблись – надо было идти по другой тропе, что ведёт сразу к Белому озеру, а возвращаться по этой вот, по которой мы сейчас шли. Тогда бы, быть может, успели бы дойти до Белого до того, как облачность плотно укутала горы. Именно так шли ребята-испанцы, которых мы встретили у Голубого озера, так ходил и Отар в прошлом году. Но… что толку гадать о несбывшемся, это уже мысль на будущее:)) Пока же нам предстояло суровое испытание – спуск на том самом участке, по которому «я бы спускаться не хотела». Круто вниз, из-под ног сыпятся мелкие камни, сырой грунт скользит под ногами. К тому же тут друг мой сознался, наконец, что давно болит колено. Самой страшно всегда на подобных спусках, а тут еще и за другого человека тревожно… та ещё нервотрёпка, в общем:) Но всё когда-то заканчивается – и этот спуск тоже. И вот уже вновь смотрит на нас голубоглазая горная ложбинка – озеро показалось впереди. Здесь, над ним нам встретилась пара средних лет с рюкзаками, идущая с Джуты. Рассказали, что на перевале снег, но идти можно, они прошли, теперь думают, топать ли к Белому? Послушав рассказ о нашей попытке, решили, что не стоит. Над Голубым озером, к слову, облака разошлись, поднялись выше. Оглядываясь назад, мы пытались понять, не открылась ли и та тропа, с которой мы развернулись, но там по-прежнему висела плотная туманная завеса, начинавшаяся как-то сразу, без плавного перехода: нет ничего, а потом сразу густое белое, словно линейкой кто границу прочертил: Отдохнув немного, пофотографировав ещё озеро и игру облаков, отправились дальше... ведь ещё и к Зелёному озеру теперь предстояло подниматься:) Где-то на пути между Голубым и Зелёным озерами встретили молодых ребят – два парня и две девушки. Одна пара была решительно настроена идти. Время приближалось к четырём, девушка в лёгких кроссовках… мы на всякий случай решили предупредить: - Ребят, там снег лежит и сплошное молоко, тропы не видно. Мы не дошли. - Спасибо, посмотрим, развернёмся если что. Вчера на перевал со стороны Джуты поднялись, надеялись оттуда посмотреть на панораму, а тоже облачная пелена сплошная. Ничего не увидели, обидно, надеялись отсюда посмотреть… Мы пожелали им удачи и разошлись в разные стороны. Они – в направлении Белого, мы к Зелёному и дальше, к парковке. Дорога до неё казалась бесконечной, накопившаяся усталость сказалась. Показалось, что обратно путь почему-то сильно длиннее, чем был туда, даже под дождём:)) Шли, почти не разбирая дороги. Настигший нас на пути к озерам дождь раскиселил грунт, превратив тропу местами в жидкую грязь, обойти которую не представлялось возможным. Поэтому шли напрямую, решив, что отмоемся потом в реке:)) Потом в самом деле попытались это сделать, смывая в реке налипшую на ботинки вторую грязевую подошву, однако, на следующих метрах пути она налипла снова - рановато решились на водные процедуры, только ноги промочили:) Радовало то, что дождя на этот раз не было, только красиво плыли вокруг светлые, пушистые облака, притягивая взгляд, завораживая: Машине на парковке обрадовались как родному человечку:) Дошли! Переоделись/переобулись (ну, у кого было во что:)) суперпредусмотрительная Таня даже кроссовки не взяла, потому просто засунула грязные ботинки в пакет, откопала в рюкзаке чистые носки и так и ехала до Тбилиси босиком), перевели дух, выпили кофе, слушая окружающую тишину, разбавляемую лишь голосами говорливой речки да певчих птиц. Что-то как будто непривычное было в этой тишине... не сразу даже поняла, что. А потом вспомнила и улыбнулась: День перед отпуском: - Ну, ты же будешь на связи, да? - Да, конечно, звоните! В этот день ответом на звонки моих коллег могло быть только "Абонент вне зоны доступа..." Потом была долгая дорога до Тбилиси. Снова встретили Ираклия, их планы тоже погода спутала (и была она гораздо хуже нашей - почти постоянный дождь, местами град), поэтому возвращались довольно рано, но Юля была довольна проведённым днём. Что уж говорить обо мне? Я была счастлива!:) Вот видите, настолько яркий след тот день оставил в сердце, что расстаться с ним я никак не могу, больше недели уже пишу и пишу рассказ о нём:) Приехали к моему гэсту мы около половины десятого, до кафе идти сил уже не было, да хачапури, прихваченное вчера, чтобы утром позавтракать, ещё оставалось, потому решила, что попью чаю дома. Догуляла только до ближайшего обменника и магазина. Над Авлабари плыл тихий тёплый вечер, дневная жара уступила место приятному обволакивающему теплу, сдобренному ароматом чего-то цветущего, поэтому, вернувшись, я присела на стул во дворе возле своей двери, да так и просидела до темноты. Подняла меня только мысль о том, что надо бы отмыть ботинки, чтобы они хотя бы до послезавтра высохли:)) На удивление грязи на них оказалось немного - отмылись об мокрую траву на финальном участке тропы. Поставив их сушить, я плюхнулась спать. И закрыв глаза, я видела плывущие облака... Продолжение следует...

Такого "Розового фламинго" я ещё не слышала:) очень интересный музыкальный коллектив:)

День 1. Абуделаури. Туманно-голубое озеро. Поскольку до дому добралась сегодня поздновато, картинки обещанные покажу, а историю этого дня торжественно обещаю дописать, наконец, завтра, а то растянулся он чуть не в бесконечность. Но я предупреждала, что летом пишу ещё медленнее, понять и простить:)) Итак, набегавшись от цветочка к цветочку, я решила, что надо всё же и к Голубому озеру спуститься. К нему ведёт довольно круто вниз уходящая тропа. Где-то на трети спуска мы встретились - Отар, как цивилизованный человек, спустился по тропинке, а Таня прискакала со склона как горная козочка, правда, с гораздо меньшим изяществом. Присели на попавшийся по пути валун, полюбовались на лежащее внизу озеро. Я поворчала на то, что на фото цвет воды искажается, потому что в реальности оно было необыкновенное, ярко-голубое, даже тогда, когда виделось сквозь облачное одеяло. Попытались понять, что делать дальше. Ибо стало понятно, что на этот раз облака отбросили шутки и обложили надолго и прочно. Мы пытались рассмотреть продолжение тропы, убегающее за Голубое озеро, но оно совсем потерялось в тумане. Что там дальше, мы не видели и не знали. Я видела, понимала, что друг мой с радостью отказался бы от продолжения этой дождливо-туманной прогулки: промокли уже раз, подустали месить грязь, да и колено у него разболелось уже к тому времени, просто пока молчал...Вместе с облачностью приблизилось ледяное дыхание ещё заснеженных гор, холод стал пробираться под одежду. Надо было куда-то двигаться, осталось решить, куда. - Ты хочешь идти дальше, да? - Я хочу хотя бы попробовать, посмотреть, что там дальше. Могу попробовать одна. Правда, могу. Получила в ответ весьма красноречивый взгляд и поняла, что не могу:)) - Давай хотя бы к этому озеру спустимся. - К нему-то спустимся, конечно. Ладно, пойдём, там посмотрим, что делать дальше. Озеро кажется небольшим, но для понимания масштаба - вот там, на противоположном берегу есть фигурки людей: Повстречали смельчака, который искупался в бодрящей водичке:) Парень-испанец, кажется, сказал, что в Белом купаться не решился, а тут хороша водичка!:) Тропа, обогнув озеро, постепенно начала подниматься вверх, и вот мы уже снова смотрим на него с высоты: С каждым шагом оно отдалялось и терялось в тумане: А местность вокруг становилась суровее. Поначалу ещё попадались рододендроны и прочие цветущие, но соседство им составляли нерастаявшие ещё сугробы и россыпи огромных валунов, а окончательно склонившаяся к сумрачности погода только той суровости добавляла: стало как-то неуютно, словно в ухо шептали, что сегодня здесь нам не рады... не приёмный день. Но мы пока не теряли надежды. Сверившись с мапс.ме, убедились, что идём по тропе к Белому озеру и потопали дальше, вроде бы верной дорогой. Продолжение следует...

День 1. Абуделаури. Зелёное озеро и рододендроны. Итак, к Зелёному озеру мы подошли снова под мелким моросящим дождём. Изгиб тропы привёл к нему неожиданно - оно оказалось буквально за теми валунами, что на фото, завершивших предыдущую запись. Зелёное и Голубое озёра расположены примерно на высоте 2400, подпитываются талыми и дождевыми водами и потому к концу лета часто почти совсем пересыхают, если лето выдастся сухим. Особенно это грозит Зелёному, самому маленькому по размеру озеру. Это лето выдалось уникальным - в середине июля ещё и снег не везде растаял, и дождями поливало не редко и не слабо. Поэтому Зелёное озеро было на месте, уютно лежало в ложбинке и отражало соседнюю гору. Когда мы подошли, дождик покрыл озерную гладь мелкими штрихами, добавив очарования к его портрету: Первое, что бросилось в глаза - чистейшая, прозрачная вода. Сначала даже подумалось: "Да какое же оно зелёное?!" В моём понимании, зелёный цвет озера должен был бы быть в том случае, когда водоросли, тина, болотцем попахивает... а тут кристально чистая вода. Но водоросли (или озёрная трава) в нём всё-таки живут, у другого берега, там, где поглубже, и в самом деле придают озеру зелёный оттенок. Ну, и берега, покрытые изумрудным бархатом травы, отражаясь, усиливают эффект, конечно. Стоило зайти с другой стороны, как цвет стал отчетливо виден: Вообще разноцветные озёра Абуделаури удивительны тем, что их цвет можно увидеть независимо от погодных условий, освещения и прочего. Обычно ведь как - слышим про Голубое озеро, понимаем, что скорее всего таковым оно будет в ясную погоду, когда отражается в нём безоблачная небесная синева. Как красив, например, голубой Севан в солнечную погоду! Но если небо затянуто тучами, он станет свинцово-серым, напоминая мне тем самым холодную суровую Балтику. Цвет же местных озёр от погоды почти не меняется, в этом мы убедимся совсем скоро, когда дойдём до Голубого озера. Да и Белое таково не потому, что отражает заснеженные вершины, его вода в самом деле имеет молочно-белый цвет - из-за горных пород, выстилающих его дно. Между тем дождь закончился, облака продолжали играть вокруг нас в догонялки, пробегая мимо и то скрывая даже близлежащие горы, то открывая те, что вдали на горизонте: Иногда даже манило и дразнило ясное небо, вызывая новые всплески радости и надежды: Но долго радоваться солнцу в этот день нам было не дано, Абуделаури и Чаухи в тот день решили-таки укрыться облачным одеялом. Поэтому к тому времени, когда пройдя еще немного по тропе, уводящей за Зелёное озеро, мы увидели довольно крутой спуск вниз, к озеру Голубому, началась не помню уже какая по счету часть марлезонского облачного балета. Таня успела только ахнуть при виде открывшейся красоты Голубого озера, как кто-то задёрнул занавеску:) Но не расстроилась - спустимся пониже, увидим ещё. А пока же галопом поскакала фотографировать цветочки. Потому что вокруг расстилалась такая красота, что глаз не отвести - целые полянищи чего-то жёлтого, потом сиреневых колокольчиков, И наконец вот она, мечта ожившая, до которой дотянуться можно - заросли цветущих рододендронов. Удивительная, восхитительная, хрупкая, изящная красота! Было ли тут время расстраиваться из-за вновь надвинувшегося облачного тумана, когда только успевала скакать от цветка к цветку аки горная коза? Да что вы, я вообще перестала замечать, что вокруг происходит! И счёт времени потеряла! Тем более, что Отар, снисходительно посмеиваясь, смотрел на эти козьи скачки, но ни разу не напомнил, что нам пора бы двигаться дальше. Опомнилась я сама, минут через сорок, предложив всё-таки спуститься к озеру, пока его ещё хоть как-то видно. Но то будет дальше, пока же цветочки... и облака, куда без них?:)) Туманные картинки Голубого озера и дальнейшие похождения - в продолжении, которое следует...:)

Улица у нас тоже есть)) а про характеристики повествования - согласна, невероятно красивая, душевная, трепетно ностальгия. Читать - не оторваться:)

Спасибо за то, что читаете:) и за тёплые и вдохновляющие на продолжение слова:)

А у меня вот так. Август - время расправить крылья и лететь навстречу мечте! Фото с Боевой горы, фестиваль "Музыка в степи". О, кстати, напомнилось, надо в автобус зарегистрироваться:))

День 1. Абуделаури. Немного видов Чаухи. Итак, остановилась я на том, что случилось чудо:) В какой-то момент постепенно ведущая вверх тропа вывела нас из дождевой тучи. Облачность вокруг стала светлее и реже, и как сквозь полупрозрачную вуаль показались вдруг очертания зубчатых вершин Чаухи. С того момента картина перед глазами стала меняться с частотой несколько кадров в минуту. Все мы (ибо собрались ведь здесь любители созерцать прекрасное!) наверняка видели, как быстро порой бегут по небу облака, словно наперегонки друг с другом или с ветром. А представьте, что в этот момент находитесь на пару километров выше привычного уровня. Тогда облака играют друг с другом в догонялки где-то вокруг тебя:) Вот эти облачные игры мы и наблюдали, топая дальше в направлении Зелёного озера. Облака проносились мимо нас, обдавая прохладой и брызгами, то окутывая глухой пеленой, то выпуская из своих объятий, порой закрывая плотной завесой всё вокруг, а в следующее мгновения открывая нашим восхищённым взглядам горы на фоне пронзительно-голубых небесных пятен. Невероятная, фантастическая картина, на которую хотелось смотреть и смотреть, застыв на месте и забывая даже дышать. Однако, надо было двигаться дальше, потому наблюдали, восхищались и удивлялись на ходу:) Удивляться было чему. Я видела красивую, величественную Чаухи со стороны Джуты. И издали с перевала Датвисджвари. И вроде бы её вид был знаком, и должен бы был восхитить, но не удивить. Однако же... Там, в долине Джуты, даже когда стоишь прямо перед горой, она кажется далёкой, отстраненной, взирающей на тебя свысока, с высоты своих почти четырёх километров: А здесь, когда облака вдруг расступились, мне почудилось, что её удивительные зубчатые вершины совсем рядом, рукой подать, прямо на уровне глаз. Как будто каким-то невероятным образом вдруг удалось воспарить над землёй, подняться к облакам... и к её вершинам. Ну, или сама величественная гора снизошла до тебя, проявила благосклонность, склонилась чуть ниже к земле, давая возможность полюбоваться собой поближе:) Невероятное ощущение прикосновения к чуду: Идти по тропе, не отклоняясь от маршрута, стало сложно. Потому что не тропа, а сплошная фотозона какая-то:) Постоянно хотелось свернуть, взобраться на склон повыше, чтобы рассмотреть/запечатлеть великолепную картину... пока её показывают:) Потому что облака, клубящиеся вокруг нас, всё никак не могли определиться - расступиться и уйти совсем, оставив голубое небо чистым, или снова затянуть всё непроницаемой пеленой. Поэтому пока в просветах их хоть что-то было видно, хотелось насмотреться, чтобы отпечаталось в сердце и памяти, запомнить на потом: Так я и бегала вокруг тропы - за видами, за фото, от облаков да и просто потому, что от восторга сложно было устоять на месте:)) И даже не сразу заметила, что дождь-то закончился:) И вроде бы проглянувшая в прорехи облаков небесная синева дразнила надеждой, и до нижних озёр осталось рукой подать, и укрепилась вера в то, что всё получится... но у погоды в горах всегда свои альтернативные твоим планы:) Потому к первому, Зелёному озеру мы подходили снова в облаке и под едва заметным моросящим дождем:) Продолжение следует...

С днем рождения, Люда! Здоровья, благополучия, побольше новых встреч с любимыми местами, городами, странами, новых интересных впечатлений, лёгких дорог, солнечных погоды и настроения!:)

День 1. Абуделаури. Сквозь дождь. Погодное счастье длилось недолго, вскоре тропа превратилась в дорогу в никуда. На этот раз к нам на тропу спустилась самая настоящая туча. Мало того, что видимость снизилась до нескольких метров впереди, так ещё и зарядил монотонный дождь. Пришлось доставать дождевики. Впрочем, я, как всегда, ленивый оптимист - куртку натянула, штаны поленилась, надеясь, что скоро закончится. Заодно вспомнила, что забыла дома дождевик для рюкзака... блииин, вот это зря, конечно. Мы шли всё выше, и вокруг нас, клубясь, жили своей жизнью облака, и это было завораживающее зрелище. Помучаю вас, дорогие читатели, ещё немного туманными картинками, люблю я их, ничего не могу с этим поделать:) Дождь, поначалу мелко и редко моросивший, незаметно усилился, размывая тропинку, вскоре по ней местами потекли ручьи. Штаны промокли, кто бы сомневался?:) Благо, у обоих у нас была походная быстросохнущая синтетика, - высохнет быстро, как только дождь закончится. Да и (на удивление для высоты 2000+) по-летнему тёплым был тот дождь, не замёрзнуть. "Вот заодно ботинки на обещанную непромокаемость и проверим!" Мои и проверять было нечего, я специально перед поездкой купила летний вариант, промокающий и быстро сохнущий, поэтому хлюпать в них начало буквально сразу:)) У Отара вроде держались. Я некстати вдруг вспомнила историю с промокшим однажды в Европе загранпаспортом, и ругнула себя за забытый чехол на рюкзак. Паспорта я с тех европейско-дождливых пор ношу всегда завёрнутыми в файл, но мало ли... остановилась, чтобы накрыть пакетом хотя бы карман рюкзака с деньгами и документами. Так мой Ёжик спрятался под тент:)) Но всё это были мелочи жизни, ничуть не портящие настроения. Волновало другое... В какой-то момент вместе с дождём приблизилась и гроза. Где-то вдали сумрачным всполохом, еле видная сквозь тучу, сверкнула молния, глухо зарокотало. Звук был объёмный, словно отражаясь от горных склонов, распространялся по округе эхом, не понять было, насколько близок и силён этот рокот. Скажу честно, стало жутковато. Попасть в горах в грозу страшно, если бы она решила двигаться к нам, наверное, это был бы веский повод возвращаться, и как можно быстрее. Но, к счастью, молнии мы больше не увидели, раскаты грома ещё были слышны несколько раз, но превратились вновь в отдалённое глухое ворчание. А из тумана, вновь из реальности окуная в сказку про "Ёжика в тумане" вдруг выплыла лошадь. Правда, не белая:) А потом и вовсе случилось чудо. За дождливо-облачной пеленой вдруг совсем рядом (казалось, рукой дотянуться) начали проступать силуэты зубчатых вершин. Продолжение следует...