Викингур

Е - ЕКАТЕРИНГОФ Этим постом я поддержу двухнедельной давности "хулиганство" Татьяны Нафани. Тем более, что хулиганством его не могу считать ну вот совершенно: Петербург - это целая туристическая Вселенная, в принципе невмещаемая в один пост - разве что оный будет размером с "Войну и мир". А коли так, смаковать его лучше по кусочкам. Итак, Екатерингоф. Сейчас это место не во всяком путеводителе найдёшь. А между тем - это старейший петербургский остров-парк, которому в нынешнем году исполняется 315 лет. Сам Петербург стал русской столицей годом позже, если что 😇. Первоначально это место на одном из островков невской дельты было "государевой дачей" - здесь находился Подзорный дворец самого Петра, выстроенный им для супруги, будущей императрицы Екатерины I, дворец Екатерингоф, а также пожалованные дочерям Петра от Екатерины Анненгоф и Елизаветгоф. Увы, все эти дворцы остались лишь в воспоминаниях и на картинах. Между прочим, этот не слишком примечательный остров на питерской окраине Пётр облюбовал для своей первой дачи отнюдь не случайно: именно здесь в мае 1703 года при личном участии Петра была одержана первая русская морская победа - когда десант морской пехоты на нескольких лодках захватил вставшие на якорь два вооружённых пушками шведских корабля - "Гедан" и "Астрильд". В память об этой победе Пётр приказал выбить медаль с показательной надписью: "Небываемое бывает" Можно с уверенностью сказать, что именно эта победа стала решающей для основания новой столицы в устье Невы: теперь шведским кораблям вход в устье был заказан. После смерти Петра Екатерингоф был заброшен, а в начале XIX века стал общественным парком. Каждый год в мае здесь праздновалась годовщина той самой "небываемой" морской победы. Так что Екатерингоф стал и родоначальником российских маёвок - задолго до всех марксистов и большевиков 😁. Одновременно - 200 лет назад - дворец Екатерингоф стал первым в истории страны дворцом-музеем. Посвящён музей был, естественно, памяти Петра Великого. Жаль, что бурных революционных событий сто лет спустя он не пережил и после пожара был разобран на дрова. Так что теперь Екатерингоф - просто пейзажный парк. Попасть туда можно от станции метро "Нарвская" по Сутугину мосту через окаймляющую остров-парк с востока реку с романтичным названием Таракановка. В восточной части парка - памятник героям-молодогвардейцам. И очаровательный пруд Интереснейший памятник находится примерно посередине территории парка - у рассекающей его примерно пополам проезжей Лифляндской улицы. Молвинская колонна - "Александрийский столп в миниатюре" - как утверждается, действительно послужила моделью-прототипом при возведении легендарного памятника на Дворцовой. Западная, старейшая часть парка - ныне территория сохранившихся каналов и мостов... И воспоминаний об утраченных дворцах, от которых остались лишь символические фундаменты... Впрочем, вполне в духе нынешнего века их вроде бы можно "воскресить" при помощи виртуальной реальности. Но мне всё же больше по душе реальность невиртуальная. Например, как эта - река Екатерингофка (западная граница острова-парка) и вид на Гутуев остров. Тихое, спокойное, уютное место.

К - КОЛПАКИ Очень живописная гора на востоке Пермского края, на самой границе его со Свердловской областью. Высота у неё даже по уральским меркам небольшая - порядка 600 метров над уровнем моря, и тем не менее по ней проходит водораздел Волго-Камы и Оки. А значит и граница Европы с Азией. Правда, соответствующим знаком гора пока не обзавелась - он стоит на 5 километров южнее, у посёлка Промысла. Автобусы ТТВ в рамках туров "Уральские самоцветы" и "Сердце Урала" вроде бы как там, у знака, останавливаются. Впрочем, горе Колпаки хорошо и без всяких рукотворных знаков: над её украшением как следует постаралась природа. Наверху горы выстроились в ряд более десятка каменных останцев, напоминающих то ли каменные зубы, то ли меховые шапки-колпаки. Которые и подарили горе её имя. Подъём на Колпаки крутой, но короткий, а потому считается лёгким. Сюда часто завозят туристов по пути на более "серьёзные" соседние горы - Ослянку или Качканар. Восходителей дружелюбно встречает мишка в пармском зверином стиле. Ну а дальше - пыхтеть в гору минут 15-20. Тропа натоптанная и проблемы при подъёме возникают только ранней весной - когда снег днём подтаивает, а ночью смерзается в лёд. Отчего ноги безбожно проскальзывали и приходилось сходить с тропы на снежную целину. Впрочем, виды сверху покрывают всё с лихвой. Для лучших видов можно залезть на смотровую площадку. Отдельно стоящий останец - по уральской традиции очередной Чёртов Палец 😁. Белое пятнышко вдали - это уже Качканар. Зубы-колпаки стоят плотно, оставляя лишь небольшие щели. В которые так и тянет заглянуть. В общем, не буду оригинальным - лучше гор могут быть только горы. Уральские. Весенние 😁.

М - МУРОМ Город этот на слуху у каждого из нас почти с детства, как родина нашего физрука из "Гостьи из будущего" легендарного богатыря. А вот впервые оказался я в нём во вполне взрослые годы. И то проездом. Первоначально тут планировалась остановка на покушать и размяться после многочасового сидения за рулём. Но хотя бы немного не посмотреть один из древнейших русских городов было бы с моей страны непростительной глупостью - и в данном случае я оной глупости таки не допустил. Была середина марта, под ногами таяло - где-то хлюпая, где-то скользя. Поэтому не везде удалось подобраться, а кое-что было закрыто по случаю несезона. Так что о городе удалось составить довольно приблизительное впечатление. Но - скорее позитивное. По крайней мере, центр показался к нашему брату туристу вполне дружелюбным. И где-то даже трогательным. Памятник главному местному уроженцу - естественно, в числе первейших муромских достопримечательностей 😉. С солнцем правда особо не свезло - било аккурат в спину Илье и в объектив фотоаппарату. Так что получилось не ахти. От памятника Илье Иванычу - отличный вид на соседнюю Николо-Набережную церковь. Труба в модерновом стиле - бонусом 😁. А совсем рядышком с Николой Набережным - сразу два монастыря: Троицкий женский и Благовещенский мужской. Люблю такой архитектурный стиль. Вот уж действительно каменная музыка. У входа в обитель - практически непременные нынче Пётр и Феврония. Но надо сказать, они отличаются в лучшую сторону своим художественным решением от "типовых" аки Ленин скульптур, заполонивших нынче Россию от Владивостока до Калининграда. Повод не халтурить в данном случае весомый - именно здесь, в Благовещенском монастыре, Пётр с Февронией нашли свой вечный покой. И уж не эта ли пара монастырей имелась в виду в известной в своё время бардовской песне? Легенду услыхав однажды в детстве, Не все я помню, честно говоря. Давным-давно стояли по соседству Мужской и женский - два монастыря. Монахам без ухода было туго, Жизнь у монашек тоже - не сироп. И вот однажды друг навстречу другу Они подземный начали подкоп. Был труден путь до встречи на рассвете, И грустно мне, но как тут не крути, А прокопали женщины две трети, Мужчины - только треть того пути. И лишь теперь я понял, в чем причина, И оттого я нынче зол и хмур: Ведь совершенно ясно, что мужчины Копнув два раза, шли на перекур. Сидели, дым колечками пускали, Травя за анекдотом анекдот... А в это время женщины копали, И продвигались женщины вперед! Еще причину укажу отдельно, Я эти штучки знаю назубок: Мужчины, я уверен, параллельно. Вели подкоп под винный погребок. Они вино крепленое глотали, Они шутили: лишь сова не пьет! А в это время женщины копали, И продвигались женщины вперед! Потом среди мужчин нашелся кто-то, Сказавший:" Братцы, нет у нас стыда! Даешь бесперебойную работу, Даешь производительность труда!" Потом мужчины долго заседали И составляли план работ на год... А в это время женщины копали, И продвигались женщины вперед! Не о монахах нынче я печалюсь - О них бы я не стал писать стихи: Пускай монахи сами отвечают За их средневековые грехи. Прошли века, и что теперь судачить - Кто вглубь копал, а кто, допустим, вширь. Но остается важная задача Лентяев подводить под монастырь.Впрочем, то вопрос дискуссионный. А вот то что в Муроме родился изобретатель телевидения Владимир Козьмич Зворыкин - никакому сомнению не подлежит. Правда, своё открытие он запатентовал уже в США, что не помешало ему внедрять телевидение и на своей исторической родине. Он прожил исключительно долгую жизнь - буквально от Александра III до конца брежневского правления. Увидел расцвет своего детища, вершиной которого считал прямые телепередачи высадок людей на Луну. И с горькой иронией воспринял превращение телевидения в инструмент оглупления и промывания умов, иронично шутя: лучше всего мне в телевизоре удался выключатель. В общем, нарциссизмом этот великий инженер явно не страдал. И уже за одно это достоин памятника. Помимо своих великих сынов, не забыл Муром и свой кулинарный символ - муромский калач. Он тоже удостоился памятника... Ну а подкрепиться у меня тогда конечно тоже получилось. Вот в таких симпатичных - изнутри и снаружи - палатах. Надеюсь как-нибудь вернуться в Муром обстоятельнее. И не только покушать 😁.

Есть рассказы о путешествиях в очень дальние края, читая которые с одной стороны восхищаешься, а с другой - сокрушённо вздыхаешь, понимая что это - не для тебя. Что повторить это - лично для тебя будет, в силу многих обстоятельств, где-то на уровне подвигов глубокоуважаемых Юрия Сенкевича и Фёдора Конюхова. И оттого читаешь их слегка отстранённо, как много лет назад смотрел "Клуб кинопутешествий". А есть рассказы о вроде бы столь же дальних путешествиях, которые читаешь совсем по-другому. Заинтересованно, с горящими глазами. Как путеводитель, который вполне может пригодиться. Потому что тут тебя внутри не покидает пушкинское "и я бы мог". Таковы, например, камчатские рассказы Дмитрия m40. И ещё более такова - вот эта Светланина поездка в Китай. Когда-то, в школьно-студенческо-аспирантской молодости я зачитывался книгами Всеволода Овчинникова. Талантливого журналиста-востоковеда, знаменитого прежде всего своей "островной" дилогией "Сакура и дуб" (о Японии и Великобритании). Но писал он и о Китае, где провёл совсем немало лет. И встретив выше в теме описание четырёх видов китайской кухни, я тут же с удовольствием узнал (или мне показалось?) знакомые строки одного из овчинниковских рассказов об этой стране. Почему я это вспомнил? Наверное, потому, что Светлана пишет о Китае так же легко и тепло, как Учитель Всеволод. Возможно, даже ещё легче и ещё теплее - потому что над ней не довлеет непременная для советского журналиста обязанность писать об обмолоте чугуна и выплавке риса на душу населения 😁. За что однозначно слава Небу. И автору 😇. И пусть не плавала. Тут у неё мне кажется другая функция, философски-символическая. Вы не поверите, вчера как по заказу попалась в руки одна статья, где описывается, что может символизировать лодка (ладья) для китайцев в их литературе и философии. Простите за пространную цитату. Лодка воспринимается как путь конкретного человека в стихии жизни. Как средство перемещения лодка означает неизбежность перемен в жизни человека: то движется вдоль живописных берегов, то бьётся о скалы. ... Лодка означает духовное развитие человека, ведь она приближает человека к воде как символу глубины. Лодка – это и место отдыха, внутри которого человек может созерцать прекрасные цветы и деревья вокруг и блаженно медитировать, качаясь на лёгких волнах, и одинокое печальное место тоски. В китайской поэзии лодка часто сочетается с мотивами воды, гор, леса, неба, что создаёт более многогранный пейзаж, и более сложную мозаику символов. С лодки можно достать добычу или ароматные цветы. Расписные, узорные лодки, украшенные головами и хвостами драконов, символизируют силу и удачу. В общем, здесь, рядом с Садом Гармонии, этой ладье самое место. Ведь даже сам китайский иероглиф чжоу "лодка" на мой взгляд немного её напоминает. Для тех, кому знакомство с сей птахой ещё только предстоит, позволю себе привести ещё одну пространную выдержку - на сей раз от знатока "утиной церемонии" В. Овчинникова. Возможно, его советы кому-то будут полезны. Гостям приносят полдюжины уток. На отобранной надо расписаться специальной тушью. Потом птицу "для цвета" натирают сахарной пудрой, заливают внутрь потрошеной тушки воду, вешают утку на крюк и помещают в подобие русской печи, где она снаружи жарится, а изнутри варится. Между тем гости усаживаются за стол, где им предлагают множество холодных закусок и горячих блюд, примечательных тем, что все они приготовлены из утки. Это утиные лапки в остром горчичном соусе, жареные утиные печенки с молотым черным перцем, вареные утиные язычки, паровые кнели из утиного фарша и еще бог знает сколько всего утиного. И вот, наконец, повар приносит саму золотисто-шоколадную утку и с поразительной ловкостью разделывает ее так, что на каждом кусочке нежного мяса остается поджаристая корочка. Нужно положить на ладонь тонкую пресную лепешку, на нее - несколько нарезанных соломкой свежих огурцов и стебельков лука-порея, макнуть два-три кусочка жареной утки в пряный сливовый соус, завернуть все это руками и съесть. Когда все мясо срезано, повар спрашивает: "Вам завернуть косточки с собой, или приготовить из них суп?" На восемь человек утки хватает в самый раз (особенно после всех предисловий), но вчетвером ее одолеть довольно трудно, даже при большом количестве шаосинского рисового вина. Что ж, значит, очень ждём лоянского поезда 😇.

День Э. Три в одном 😁 Если задаться целью вспомнить самые-самые впечатления из всех моих туров с ТТВ, то на одном из первых мест будет начало мая 2018 года. Южная Швеция и Дания. И полоска воды, которая их то ли разделяет, но скорее всё же соединяет. Пролив Эресунн. Первое Э По морским меркам он совсем неширок. В среднем десятка полтора километров. А в самой узости, где корабли протискиваются между датской Зеландией и шведской провинцией Сконе - и вовсе четыре. Так что трудяга - паромчик пересекает его минут за двадцать. Здесь на шведской ныне стороне еще датчанами был выстроен симпатичный город Хельсингборг. А уже на датской - стоит прекрасный замок, который официально называется Кронборг, но чаще его вспоминают под тем именем, которое ему века назад дал Шекспир. Эльсинор. Второе Э Многие годы эти укрепления по берегам Эресунна давали датской короне полный контроль над ним, а значит немалые деньги в казну. Не случайно потеря Сконе в середине XVII века стала для датчан катастрофой, и вернуть потерянное они старались аж до 1709 года, вступив для этого даже в союз с Петром Великим в Северной войне. Но те войны давно позади, и теперь в чуть более широком месте пролива, между Копенгагеном и шведским Мальмё, страны соединяет ОН. Эресуннский мост. Третье Э Нам тогда посчастливилось и проехать по нему, и не раз полюбоваться - и днём, и на закате. Забыть такое точно нельзя. Добавлять классическое "вернуть невозможно" - пока не буду. Хочется быть оптимистом 😁.

О - Оредеж Живописнейшая река в Ленинградской области, на берегу которой когда-то жил пушкинский станционный смотритель Самсон Вырин (вернее, конечно, его реальный прототип). Несколько лет назад Оредеж приобрел печальную известность в СМИ, когда в нём по пьяному делу навсегда ушла под лёд на Крещение местная жительница. Впрочем, если в ком-то из людей сочетаются, на горе им, те самые слабоумие и отвага - река тут абсолютно ни при чём. Тем более такая быстрая и во всех отношениях чистая. Так что люди здесь селились давно и охотно. А Вырица, Сиверская и некоторые другие прибрежные населённые пункты и вовсе стали модными дачными посёлками. В XIX веке среди поэтически настроенных граждан эти места даже получили название "Русской Швейцарии". Главная из оредежских красот - это выходы древних красных песчаников девонской эпохи. Особенно их много в районе Сиверской. Здесь они образуют небольшие пещеры... И местами украшены современной наскальной живописью 😁. Главный же из главных - Сиверский утёс. Именно он был запечатлён на одной из первых в истории цветных фотографий С.М. Прокудина-Горского. В ХХ веке пытались строить на Оредеже и малые местные ГЭС, но с развитием более современных видов энергетики все они стали памятниками. С небольшими рукотворными водопадами в плотинах. Так что теперь здесь снова почти нетронутая природа и благодать. Особенно в хорошую погоду. Ми-ми-мишная живность - в подарок 😁. Добраться до благодати можно за час с небольшим на электричке с питерского Балтийского вокзала. Выходить на остановке "Сиверская".

С буквой Ц пока тоже не очень, посетители Цимлянска и Цивильска не спешат здесь отписаться 😇. Вся надежда на глубокоуважаемую Светлану (zzz.svetlaya) и её возвращение из Китая. Слыхал я, что там эту букву любят 😇. Хорошей и яркой поездки, Светлана! Так что пока пусть будет Е. Гора (скала) Ермак в Пермском крае, в окрестностях известного многим Кунгура, на берегу реки Сылвы. Бывал ли сам лихой атаман Ермак на Сылве-реке - дело тёмное. Скорее нет, чем да. А вот скала, носящая имя легендарного покорителя Сибири, там имеется. И пусть даже её название и впрямь всего лишь происходит от тюркского "ирмэг" - береговой обрыв, но мощью она и впрямь под стать самому Ермаку. А если хорошенько присмотреться, то в скале можно разглядеть и созданное самой природой человеческое лицо! Вернее, здесь, если хорошенько присмотреться - даже целых три лица. Три скалы, прозванных местными (слева направо) Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Наверху одной из скал есть смотровая площадка - куда, разумеется, хочется залезть. Местные альпинисты делают это по самим камням - ну а я пошёл дорогой окольной, лесом. В хорошем смысле 😁. Всё ради вот этих видов на Сылву. Которые вплоть до деталей (изгиб реки, рельсы на противоположном берегу) напоминают кое-какие другие виды. Из Саксонской Швейцарии. Только наши - с меньшей высоты, чем бастайские. Да уж, в своих удачных решениях матушка-природа не считает за грех повториться 😉.

Я - Ягры Остров в том месте, где Северная Двина одним из своих рукавов встречается наконец с Белым морем. Формально - это часть города корабелов Северодвинска, но фактически он лежит наособицу от остального города, связанный с ним единственным мостом. И даже у ТТВ в программе его прошлогоднего архангельского тура этот остров был выделен в отдельный экскурсионный объект. Именно здесь в середине XVI века на русские берега сошёл английский шкипер Ричард Ченслер - которому было суждено открыть нашу страну для Англии. Когда-то, ещё в детстве, я прочитал эту историю в одной из миниатюр модного тогда писателя Валентина Пикуля - и уже тогда понял: мне сюда надо. Что ж, в один прекрасный, хоть и пасмурно-зябкий, летний день мечта сбылась 😇. И именно здесь я впервые ступил на берег воспетого Борисом Шергиным Белого моря. В тот день оно было не особо ласковым - но всё же позволило пройтись по своему берегу. Местами наблюдая на пустынном пляже (а в жару на нём яблоку негде упасть!) песчаные волны - след морского прилива. А на набережной распускался и цвёл шиповник. Тот самый, в честь которого шкипер Ченслер, подданный короля Эдуарда VI Тюдора (того самого, из твеновского "Принца и Нищего") некогда назвал Ягры - "Островом роз". Титры 😁. В хорошую погоду по острову и правда приятно побродить - здесь относительно мало жилья и много нетронутой природы. Ну а в тот день серость июньского неба очень скрашивало - почти по-скандинавски - разноцветное уличное искусство. Закат на Яграх в тот день был только такой. Местами работы художников превращались прямо-таки в арт-экскурсию по окрестностям Архангельска. Тем более что до некоторых её знаковых мест и по сей день добраться почти невозможно. А тут - почти на блюдечке. Увековечен в северных фресках корабль шкипера Ченслера. И вдвойне - подвиг кормщика Рябова. Того самого, из фильма (и романа) "Россия молодая". Который хитростью вывел стремившиеся к Архангельску шведские корабли прямо под расстрел из пушек Новодвинской крепости. Рядом с фреской - и памятник ему. По здешнему обычаю - деревянный. У выезда с острова - есть ещё и такая же вся деревянная Воскресенская церковь. Нынче, на Пасху, у неё престольная неделя получается. Но и совсем без металла конечно тоже не обошлось. XXI век как-никак, да и огромный завод рядом. Так что вот современный помор в местном парке 😇. А вот - Красный, он же Камбалицкий мост - через залив, бывшую протоку Камбалица. Фото из-за погоды правда вышли так себе. У художников на стене местного ТЦ получилось получше 😇. Ну что, кто у нас по букве Р? 😉

А чо сразу невозможно-то? Я могу! (С) КВН 😁 Да, пусть будет для разнообразия НЕВА. Постараюсь только не совсем банальным быть 😇. ЕЁ исток. Шлиссельбург и Кировск. ЕЁ примерно середина. Усть-Ижора. Место той самой Невской битвы, за которую князь Александр свет Ярославич своё прозвище "Невский" и получил. Слияние Невы и Ижоры. ОНА вошла в Город. Район Речного вокзала. Большеохтинский мост и памятный знак на месте старой шведской крепости Ниеншанц, бывшая Ландскрона, бывшее новгородское Невское Устье. Самое близкое к морю незатапливаемое наводнениями место. Банальщина банальная. Но ведь совсем без чего-то такого быть мне ногами биту, наверное 😇. ОНА в предзимье. Первые льдинки. И наконец, ЕЁ устье. Ну, почти. Одно из многих - Петровский фарватер. И всё это безобразие разнообразие - всего на 74 километрах водного пути! 😇

Поиск по теме находит вот что (да продлит Всевышний дни разработчиков этой полезной опции) 😁. Писано мною самолично. А раз у нас буква Ш, можно немного шалости? К сожалению, на Русской равнине она уступает своей продуктивностью тем же П и С. На Урале дела конечно получше, там есть такие чудесные природные памятники, как Шарташ, Шульган-Таш и даже Шиномон-Таш 😁. Но они по сути игры ничего особо не меняют, а главное не меняют игровую букву. А потому у меня немного необычное предложение: ШереметьевО Тем более, когда-то это был ещё и посёлок с ж/д станцией. Да и вообще, люди там живут? Живут кое-где. Постройки стоят? Стоят. Значит, тоже населённый пункт. А что с техническим уклоном - так и казанский Иннополис тоже такой. И даже достопримечательность имеется, одна штука правда. Зато какая! Редкостный самолёт Ил-Шыисятдва 😁. Бывший флагман Аэрофлота, между прочим. И даже обычный для туристических городов "мнетутнравлик" там не забыт 😇. А какие виды вокруг... 😁 Ну что, берём? 😉 Если же нет, пусть будет рекламной паузой.

Да, совпадение сегодня двух праздников - православной Пасхи и 65-летия первого полета в космос Ю.А. Гагарина стало поводом для острословов порезвиться от всей души 😇. - Гагарин полетел! - Воистину полетел! VID_20260412_133138_647.mp4 Хотя почему бы и нет? Я сегодня много вспоминаю стихотворение Анны Долгаревой. Бог говорит Гагарину: Юра, теперь ты в курсе: нет никакого разложения с гнилостным вкусом, нет внутри человека угасания никакого, а только мороженое на площади на руках у папы, запах травы да горячей железной подковы, березовые сережки, еловые лапы, только вот это мы носим в себе, Юра, смотри, я по небу рассыпал красные звезды, швырнул от Калининграда и до Амура, исключительно для радости, Юра, ты же всегда понимал, как все это просто. Мы с тобой, Юра, потому-то здесь и болтаем о том, что спрятано у человека внутри. Никакого секрета у этого, никаких тайн, прямо как вернешься – так всем сразу и говори, что не смерть, а яблонев цвет у человека в дыхании, что человек – это дух небесный, а не шакалий, так им и рассказывай, Юра, а про меня не надо. И еще, когда будешь падать – не бойся падать. И вообще, два праздника - это лучше, чем ни одного! 😇 clip-149247165_456239463video_040f4d84q3rFlqyFsWO5SZo7hjyuTg-Q_dcTNqPRGuqFWAPsDfW5Q9mToY63YL9OmVHoPqpPCpHE4yUFp6Z7huLF5Vy6m6hu6Kecy-I74nisDtkIm3jCXDsc2vpYWYSH6Vx0.mp4 И если уж сожалеть о чем-то, то о другом: Жаль, променяли Яблонь на Марсе цветы Мы на айфоны. Это - уже моё "хокку" 😇. С праздниками! Христос воскресе!

Тогда Д - Далматово. Ныне это город на реке Исети, на западе Курганской области. А вообще - это одно из первых русских поселений в Зауралье, возникшее задолго до Екатеринбурга, Челябинска, Невьянска, Нижнего Тагила и многих прочих именитых ныне городов. История Далматова началась с пещерного скита, основанного иноком Далматом Исетским, в миру - Дмитрием Ивановичем Мокринским, сыном казачьего атамана, бывшим тобольским городничим и человеком с удивительной биографией. Родился он в Берёзове ещё в царствование последнего Рюриковича, а прожив почти полвека, решил удалиться в дальний монастырь. Но и там ему захотелось большего уединения, и он ушёл на реку Исеть, где подобно первым христианским подвижникам, поселился в пещере. Со временем на этом месте возник и разросся монастырь, делами которого преподобный Далмат управлял до самой своей кончины в возрасте 103(!!!) лет - уже в царствование Петра Великого. А в начале XVIII века после очередного пожара Далматовский монастырь был перестроен в камне и в целом приобрёл ту белокаменную красоту, которая радует нас и доныне. Этакий "Зауральский Кремль" с характерными зубцами стен. Как и многие другие обители, Далматовский монастырь в ХХ веке претерпел немало невзгод и сейчас продолжает восстанавливаться. Больше всего не повезло Успенскому собору. Таким он был запечатлён на фото С.М. Прокудина-Горского. А так выглядит сейчас. Хватает работы и в других местах. Но в целом обитель уже возродилась к активной жизни, что конечно радует. Монастырская жизнь кипит... Причём во всех её проявлениях 😉. Не обделён Далматовский монастырь и своей "пизанской башней". Далматовскому монастырю обязан своим рождением и первый казённый уральский металлургический завод - в Каменск-Уральском. Когда-то именно далматовские трудники нашли на месте современного города железную руду и выплавили первый металл, ещё в полукустарных печах - домницах. Теперь наследники тех трудников шлют в обитель прекрасные каменск-уральские колокола 😇. Главная из сохранившихся церквей монастыря - Скорбященская - открыта для посещения. Там нашёл свой последний покой и сам Далмат Исетский. В Далматово сейчас регулярно возят экскурсии, как минимум из Екатеринбурга (хотя подозреваю, что из Кургана и Тюмени - тоже). Правда, основной частью программы в них является всё же монастырь. В остальном городе увидеть пока удалось не очень много. Прямо напротив монастырских ворот - часовня в честь чудесного спасения Александра III в железнодорожной катастрофе под Борками. Виды от монастыря на Исетскую сторону. Парк Героев В общем, наш брат турист точно найдёт здесь, что посмотреть 😇.

ШЛИССЕЛЬБУРГ Это имя ассоциируется обычно с известной крепостью, много раз игравшей в отечественной истории важнейшую роль. Но значимость места этим не ограничивается. Ведь именно здесь знаменитая Нева начинает свой недолгий путь к Балтике из Ладожского озера, которое семь веков назад называлось почти так же - Нево. И именно покой торговых путей - ещё новгородских - по ним обоим должна была охранять крепость на острове в невском истоке, которой суждено было не раз поменять за века своё имя: Орешек, Нотебург, Шлиссельбург, Петрокрепость и снова Шлиссельбург... А Ореховый остров в самом истоке Невы так и остался Ореховым. И так же, как века назад с него можно - почти не сходя с места, а только поворачивая голову - видеть и безбрежную даль Ладоги, и первые метры бега Невы. Той самой, без которой не было бы любимого многими Питера. А значит, не было бы его и без этого острова. Ведь не зря же Пётр 320 лет назад дал Орешку его новое имя - "Ключ-Город". Ключ, без которого прорубленное в дельте Невы окошко в Европу никогда бы не стало полноценными воротами... Крепость Орешек, разумеется, до сих пор главная достопримечательность города. Один большой музей, где сплелись многие века его долгой истории. Здесь увековечена память и узников крепости-тюрьмы имперских времён (в том числе и казнённого тут брата Ленина - Александра Ульянова). И защитников Орешка в Великую Отечественную - которые так и не дали немцам форсировать Неву в её истоке и тем затянуть удавку ленинградской блокады ещё сильнее. Моста на остров нет до сих пор, так что единственный путь на остров и в музей - водная прогулка (зимой крепость закрыта). К сожалению, кораблик - не в подарок, но оно того стоит. Я ехал на таком. Непередаваемые ощущения 😁. Фамилиё моё 😁. Впрочем, на берегу, в собственно городе Шлиссельбурге, тоже есть на что посмотреть. Не только Петру, но и всем. Шлиссельбургская Красная Площадь, главное её украшение - это Благовещенский собор, прототипом которому послужил сам столичный Петропавловский. В стиле собора исполнена и часовня. А ещё в Шлиссельбурге начинается Ладожский канал. Вернее, сразу два - Старо- и Новоладожские. Оба были построены для одного - чтобы речные суда могли безопасно переходить из Невы в Волхов и обратно, не связываясь с яростью ладожских штормов - которые из-за огромности озера не уступают силой морским. Староладожский канал давно зарос и заброшен, но его начало весьма живописно. Бонусом добавлю вид на город и крепость сверху. Как-то подловил при заходе на посадку 😇. Слева хорошо различим Благовещенский собор, справа - Новоладожский канал. В центре - крепость Орешек. Следующая - Г? 😉

А можно, пока мы ждём, я тут тихонечко вклинюсь между Кашем и Шибеником? Порядок не нарушу, честно: есть у меня на примете одно уральское местечко. С дивно звучащим для нашего уха именем - ШУВАКИШ. С башкирского языка это слово переводится очень поэтично - "Озеро в солнечной долине между лесистых гор". Увы, озеро то почти совсем превратилось в болото, зато Шувакиш-посёлок - теперь важное звено в туристическом ожерелье Екатеринбурга. Некоторое время назад - примерно тогда же, когда в России появилась мода на ретропоезда - в Шувакише на радость туристам был выстроен вокзал-музей, со всей подобающей такому месту атрибутикой. Поклонников железных дорог тут многое может порадовать. С максимальным тщанием воссозданы кабинет начальника станции, ретро-буфет. Стены украшены видами уральской Горнозаводской железной дороги рубежа XIX-XX веков Есть и сувенирный киоск и почта СССР 😉. На станции останавливаются некоторые электрички и "Ласточки", идущие на Нижний Тагил, Кушву, Серов. Но прежде всего она ориентирована на туристические ретро-поезда "под паровозом". На время их стоянки пешеходный мост над путями превращается в козырную смотровую площадку 😁. При желании от Шувакиша можно отправиться в небольшое паломничество в монастырь Ганина Яма - место временного (но долгого) упокоения расстрелянной в 1918 году царской семьи. Пешком там километра 2-3. Вполне посильно.

Н - НЕВЬЯНСК Город над вольной НеЙвой 😁. С которого на рубеже XVII и XVIII веков начиналась уральская индустриальная империя Демидовых. По распространённой легенде, когда после Нарвской конфузии Петру I понадобилось срочно восстанавливать артиллерию, тульский кузнец Никита сын Демидов Антуфьев выпросил у царя отдать ему в управление казённый железоделательный завод, незадолго до того пущенный на реке Нейве. Сам Никита впрочем остался в Туле, отправив на Урал своего сына Акинфия. И уж тот развернулся. Невьянский завод вскоре прогремел на всю Россию, а Демидовы царём были обласканы. Главное архитектурное наследие Акинфия Никитича в Невьянске - это безусловно знаменитая наклонная башня. Которая обросла кучей легенд и небылиц, которую показывают всем туристам и которая является безусловной местной доминантой - и в архитектуре, и в культуре. И даже наш главный ураловед современности - Алексей Иванов - посвятил Невьянской башне свою новую книгу, так и названную. Как только цена снизится до разумной - надо брать 😁. Впрочем, не башней единой. Не менее ценен и составляющий с ней единый архитектурный ансамбль Спасо-Преображенский собор, 202 лет от роду 😁. Изрядно претерпевший от большевиков, в наше время он был полностью возрождён. Металл Невьянского завода. А на железе - соболя... Невьянские промыслы Знаменитая Невьянская икона, которой посвящён большой музей в самом Екатеринбурге, наконец обретает достойный дом и у себя на родине. И конечно, не забыт здесь и городской пруд - который для каждого из уральских заводов был когда-то его крестильной купелью. Так что в Невьянске он хорошо охраняется 😁. По его берегу интересно пройтись. И взрослым, и детям. Девушка, вылезайте вы из пруда, пошли в кино, я попкорн взял 😁. Кино, не кино, но историко-краеведческий музей, расположенный в здании бывшей заводской электростанции, в Невьянске очень хорош. И это правильно. Ведь именно здесь, в Невьянске родилось промышленное величие Урала. И как учили ещё сами Демидовы, а потом перекупившие у них завод Яковлевы - мало уметь создать, нужно уметь подать. У невьянцев - получилось.