Викингур

А - Арамиль. "Мать городов уральских". Сейчас это слово большинству путешественников знакомо по разве что указателю на дороге от Челябинска и Сысерти на Екатеринбург. А ведь Арамиль -это самое первое русское поселение на всём Урале. Ещё на излёте правления царя Алексея Михайловича при впадении в Исеть речушки Арамилки был поставлен небольшой казачий острог для защиты от башкирских набегов, а при нём учреждено гражданское поселение - Арамильская слобода. Основателем слободы значился некий приказчик, выходец с Камы с очень говорящей для жителей Удмуртии фамилией - Михайло Сарапульцев. Скорее всего, уроженцем нашего прикамского Сарапула, к тому времени уже существовавшего несколько десятков лет, он и был. Острогов таких в ту пору рубилось немало, и многие из них давно канули в Лету - но Арамили было суждено войти в историю. Именно на землях Арамильской слободы было основано сразу несколько металлургических заводов - Сысертский, Уктусский, Верх-Исетский, Екатеринбургский и другие. Так что можно с уверенностью сказать, что скромная Арамиль была предтечей и даже "матерью" если не всех среднеуральских городов, то как минимум Екатеринбургского "промышленного кластера". До самой середины XIX века она превосходила по населению любой из упомянутых заводов - и будущие промышленные гиганты Екатеринбурга, и воспетые в сказах Бажова предприятия заводчиков Турчаниновых - Сысертский, Полевской, Северский заводы.. . Об этой большой исторической роли маленького уральского города сегодня напоминает памятный камень при слиянии Исети и Арамилки. В самой же Арамили с промышленностью как-то не сложилось. Лишь в начале правления Александра II в городе появилась первая крупная фабрика - суконная. Благополучно проработавшая ровно полтора века - но в 2010 году, увы, обанкроченная, очередными дефективными менеджерами. Впрочем, остались крепкие краснокирпичные заводские корпуса - которые, возможно, ещё ждёт новая интересная жизнь. И остался довольно цепляющий Памятник шинели. Ведь именно Арамильская фабрика в годы войны поставляла для нужд фронта значительную часть производимого в стране шинельного сукна. Фабрика, впрочем, была поставлена в нескольких верстах от того места, где был срублен первый Арамильский острог, к тому времени давно исчезнувший. Ну а на его месте сейчас находится каменный Свято-Троицкий храм. Ему уже без малого два века. И то, что Арамиль смогла тогда позволить себе выстроить такую солидную церковь - ещё один показатель значимости этого города для Урала в середине позапрошлого столетия. Рядом с храмом - небольшая "релакс-зона" по берегам Арамилки и Исети. Утка с остатков старого деревянного моста через Исеть поглядывает на новый, "Красный". Говорят, ночью его даже подсвечивают 😇. Ну а ещё немного дальше несколько лет назад был отстроен этнографический центр "Арамильская слобода", главная часть которого - макет-реконструкция того самого первого острога. Конечно, ориентирован он больше на детей - но кое-что сможет заинтересовать и взрослых. Так что Арамиль, на мой взгляд, достойно дополняет собой ряд замечательных уральских городов по берегам Исети - таких как Екатеринбург, Каменск-Уральский или Далматово.

Ирина, если можно, уточню. П.П. Ершов родился всё же не в Тобольске, а близ Ишима, в селе, которое ныне называется Ершово. На месте дома, где он родился, ещё в XIX веке по желанию земляков писателя была поставлена церковь во имя св. Петра Столпника, которая в наши дни, после всех разрушений и перестроек, выглядит так. (Прежде родное село Ершова кстати называлось Безруково. Уж не предзнаменование ли это того, что актёру с такой фамилией, сыгравшему уже с десяток писателей и поэтов, судьбой уготовано и одним из ершовских героев в кино побыть? Ну, к примеру, Старым Царём в оригинальном молочном соусе 😁😁😁.) В Тобольске Ершов, тем не менее, провёл основную часть своей жизни и тут же похоронен. Его могила находится на Завальном кладбище - практически через дорогу от Робинзона с Пятницей. Совсем недалеко от могил ссыльных декабристов, многих из которых он знал лично. И совместно с ними дал путь в пресловутую "большую жизнь" Д.И. Менделееву. Да, местечко очень атмосферное, как говорится. Даже пять лет спустя я прекрасно помню тамошнего музейного смотрителя с профессионально цепким взглядом. Чувствуется сразу, что ещё в те годы, когда замок был полноценной тюрьмой, этот человек много проработал здесь - так сказать, в другом качестве и с другими клиентами 😁. А бум - это хорошо. Сразу после того, как я вышел за стены замка из тех ворот с надписью "На свободу - с чистой совестью" (не скрою, облегчённо вздохнув), я подумал: не худо бы сюда привозить, поездами и самолётами, подростков со всей страны. Для своевременного вытравливания из неокрепших юных душ любых поползновений к "криминальной романтике" и прочему запрещённому "АУЕ". Здешняя атмосфера с этим справляется очень эффективно. Впрочем, для любителей экстремальных ощущений в тобольском замке имеется хостел "Узник". Подробностей не знаю, не ночевал. Да, знаменитая "Тюменская матрёшка", как иногда называют эту вложенность субъектов федерации одного в другой. Правда, этот термин нравится не всем. Ну, тогда пусть будут Квантовая Запутанность 😁. Не знаю как сейчас, а буквально несколько лет назад точно так же назывался тур по маршруту Тюмень с окрестностями - Тобольск, организованный одной из местных турфирм. Особая его прелесть заключается в том, что это своеобразный тур-конструктор, можно записаться на любые интересующие дни из общего списка. У меня так получилось 4 года назад на автобусе с данной надписью съездить на экскурсию "Тюменская нефть" (кажется, по программе 3-го дня этого тура). В программе - настоящая нефтяная вышка и посвящение в нефтяники с помазанием лица нефтью 😁. Хотя, может вы тоже съездили, а я впереди паровоза бегу? 😇

Fantlab и другие книжные сайты дают число 129. Я поленился пересчитывать 😁. https://fantlab.ru/work493967 Когда-то у меня был сборник миниатюр Пикуля, но там было явно меньше. Раза в полтора, если не в два. Существует ли их полное собрание в отдельном издании - неизвестно. Смутные упоминания о некоем двухтомнике имеются, но в продаже его не встречал ни разу. А жаль. Я бы почитал. Многие из этих рассказов в своё время разожгли мой интерес к истории - несмотря на то, что за Валентином Саввичем закрепилось неофициальное прозвище "Русского Дюма" - подразумевающее местами вольное обращение с историческими фактами. Ну а кое-каким из них я обязан и своими туристическими симпатиями. Например, миниатюра "Дорогой Ричарда Ченслера" однажды привела меня на Белое море, на остров Ягры. Где означенный английский мореплаватель полтысячелетия назад впервые ступил на русскую землю... И "Удаляющаяся с бала" Великого Карла тоже мигом вызвала в моей памяти одноимённую миниатюру - мини-биографию Маэстро... В общем, если вдруг Полное Собрание Миниатюр В.С. Пикуля однажды появится в моём поле зрения - куплю не задумываясь. Мне среди их строк уютно, как бы странно это возможно ни звучало.

Н - Новая Голландия Ещё один милый питерский уголок. Бывший склад корабельного леса для Адмиралтейских верфей. Бывшая тюрьма, обогатившая русский лексикон расхожей фразой "не лезь в бутылку". Бывшая закрытая зона под контролем отечественного ВМФ. А теперь - довольно душевное место для взрослых и детских развлечений. Местами и впрямь напоминающее Нидерланды. Классические виды: с угла Крюкова и Адмиралтейского каналов А также Адмиралтейского и Мойки. Река и два канала окружают остров так, что получается почти правильный треугольник. Близ третьего угла, кстати, находится известный Поцелуев мост. Ещё один почти классический вид - с Мойки на Арку Новой Голландии (так и называется). И текущий через неё Ново-Голландский канал. Века назад он был судоходным. Теперь - просто красивый 😇. На сам остров можно попасть по двум мостам через Адмиралтейский канал: первому и второму мостам Круштейна. Названы они так по имени эстонского коммуниста, погибшего близ острова. В честь него почти на 70 лет Адмиралтейский канал переименовывали в канал Круштейна. Потом ему вернули историческое имя, а мосты так и остались с советским. Благо, звучит вполне по-европейски 😄. Чайка на входе - символ Новой Голландии. Эта наглая крыса с крыльями птица тут почти везде. В этой "бутылочке" - весьма важный туристический объект, туалет. Сама территория острова представляет собой большую зону отдыха и арт-пространство. Особого вау-эффекта там ожидать (пока?) не стоит. Но прогуляться-порелаксировать там можно вполне неплохо. Попить-покушать тоже можно. Голландия! Хоть и Новая! 😁 Главная же здешняя достопримечательность - легендарная "Бутылка". В этом здании - почтенного двухсотлетнего возраста! - когда-то располагалась военно-морская тюрьма (якобы, поэтому расхулиганившихся личностей и утихомиривали словами "не лезь в бутылку!"), в советское время - различные управления флота. Ну а сейчас - много места для самых разных активностей 😁. Лезть или не лезть - вот в чём вопрос! 😇 Но прийти в Новую Голландию пожалуй стоит. Хотя бы для того, чтобы помечтать на лужайках о Голландии старой, западноевропейской (простите, о Нидерландах). Ну или о чём-то своём. Столь же дорогом, ценном и важном.

Да, нынешний облик Невьянска (как и некоторых других уважаемых городов, вроде Кушвы) - это больное место Свердловской области. Прямо-таки мечта иных ретивых искателей пресловутой "хтони" на российских просторах. И дело тут, я считаю, даже не в расположении на географической карте - а в качестве местного управления. Ведь буквально в 20 минутах на "Финисте" от Невьянска в сторону Екатеринбурга на всё той же реке Нейве находится даже не город, а посёлок Верх-Нейвинский. Миниатюрный (5000 человек), но внешне гораздо более уютный. Возможно, потому, что хозяйкой Верх-Нейвинского завода нынче является знаменитая "Уралэлектромедь", сделавшая туристическую и музейную жемчужину из прежде мало кому известной Верхней Пышмы. На дальнем плане - упоминавшийся мной в "Ностальгии" Новоуральск. В самом же нынешнем Невьянске на период реставрации башни наибольшего внимания заслуживает, на мой взгляд, тот самый музей в здании бывшей электростанции. Если город пока выглядит сильно уставшим от времени, то музей - это буквально струя свежего воздуха. Интересный и хорошо оформленный. И с чёткими акцентами на отличиях Невьянского округа от Нижнетагильского, яковлевских заводов от демидовских. VID_20260223_163143.mp4 Невьянский вокзал раньше выглядел как-то поинтереснее 😁. Уральский заводчик и московский помещик, меценат, ботаник-садовод, один из основателей Нескучного сада в Москве и немножечко самодур Прокофий Демидов (старший сын великого Акинфия) передаёт привет Тюмени 😇. В бронзе на фото из Верх-Нейвинского увековечен он же. И он же стал главным героем неплохой миниатюры Валентина Пикуля "Цыц и перецыц". Рекомендую! "В самый разгар жаркого лета Прокофий Акинфиевич выразил непременное желание кататься на санях. Но где взять снег для такой прогулки? Демидов скупил всю соль, какая была на складах, и велел соорудить из этой соли санный путь длиною в три версты, по которому и прокатился на тройке с бубенцами. Потом вылез из саней и махнул народу московскому, что сбежался смотреть на его чудачество: - Цыц и перецыц, люди! Я удовольствие получил, теперь вы эту соль по своим домам тащите - она в а ш а…" Ещё порекомендую как-нибудь съездить из Нижнего Тагила "демидовским маршрутом" в сторону реки Чусовой: в Висим, родину знаменитого писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, Висимо-Уткинск с его рукотворным водопадом И главный демидовский порт Усть-Утка с соседней деревней Баронская. Барону определённо будет интересно 😇.

О Ельцине наверное 😁. Говорят, учитывая известные пристрастия Борис Николаича при жизни, сердобольные земляки периодически приносят ему к памятнику то 0,5, то 0,7. Хотя мне если честно Ельцин больше нравится вот такой, который на левой открытке. Этот максимум валерьянку употребляет. Ну, а может речь и о философской винной лавочке на Свердлова? Примерно, там где лента Мёбиуса с видом на Ozon, только через дорогу. Можно я тогда ещё парочку екатеринбургских кошичков добавлю? 😇 Из тех, что вам не попались? Мне эти и подобные скульптуры последнее время нравится фотографировать в жанре "дополненной реальности", примерно так. Так что наборы открыток в стиле "нарисованный акварелью город" покупаю последнее время охотно 😁. Кстати, улица Вайнера имеет своеобразное арт-продолжение в двух ТЦ при её начале и конце. В "Гринвиче" (это где Гена Букин и Майкл Гладиолус, и дендропарк неодалёку) - вдобавок к уличным статуям есть вот такие арт-объекты. И даже морской компАс имени Д. Воробья. Гринвичский бомж Диоген. А в "Пассаже" (который на Ленина выходит) - мушкетёрская четвёрка имени Дюма-отца. А также вооружённый до зубов юноша (Гаврош?) и некая парочка. Ирина, спасибо за небанальный взгляд на нашу уральскую столицу. Почерпнул даже кое-что ранее пропущенное для себя. Теперь очень интересны Ваши впечатления от собственно Сибири.

Этот шопер, "Сотворение Кота", вообще шикарный подарок. Сразу вспомнился известный в кругах кошатников стишок-"пирожок": Бог создал труд и обезьяну, Чтоб получился человек. А вот котейку бог не трогал - Тот сразу вышел хорошо! 😁 Спасибо большое за рассказ и за возможность подробной "виртуальной прогулки" по Италии - ибо реальная пока неосуществима по ряду причин. А хороших фото у Вас получилось столько, что одной фотокнигой, буде возникнет желание таковую сверстать, тут явно не отделаться. Тут для них надо собрание томов, как у классиков марксизма-ленинизма вместе взятых. А лучше сразу музей. Этажа этак в три 😇.

Лисий Нос Этот небольшой посёлок - ещё одно интересное местечко Большого Петербурга. Расположился Лисий Нос вдоль Приморского шоссе, недалеко от того места, где с северного берега Невской губы уходит в строну Кронштадта знаменитая ныне дамба с автодорогой. А до известного прежде всем пионерам Ленинского Шалаша под Сестрорецком отсюда остаётся буквально несколько километров. Забавное название досталось посёлку от формы мыса на берегу Финского залива, где он расположился. Ещё пять с с лишним веков назад здесь, если верить новгородским писцовым книгам, было село Лисичье, а в начале ХХ века - образовался дачный посёлок. Некоторые из тех дач пережили все пертурбации и войны прошедших лет и сохранились до наших дней. Нынешний Лисий Нос предсказуемо и довольно активно эксплуатирует "лисью" тему. Может быть, он вознамерился стать со временем нашей "лисьей столицей"? Местами рекламщики слегка переусердствуют в креативе. Похоже, тут никто не объяснил выдумщику, что северная лисица - это, вообще говоря, песец. А если хорошо кормить - полный песец 😁. Зато отель Fox Inn - звучит весьма душевно (fox по-английски означает "лиса") Это герб посёлка А это самый распиаренный его арт-объект. Лисёнок с железнодорожной платформы Лисий Нос. Похоже, раньше он наблюдал за звездой, ныне, увы, украденной. Ну ничего, сейчас вернётся Маленький Принц и всё починит 😇. В общем-то, именно за этим Лисёнком я первоначально сюда и подался. Но приехав, решил им одним не ограничиваться, благо посёлок невелик. Ну а дальше ноги сами вывели любителя истории в моём лице в ещё одно небезынтересное место. Оказывается (век живи - век учись) кроме Дороги Жизни в блокадном Ленинграде была и Дорога Мужества. Которая вела через Финский залив на ещё один клочок нашей земли, на который немцам так и не удалось ступить - Ораниенбаумский плацдарм. (Собственно, именно благодаря этому Ораниенбаум - Ломоносов избежал разрушений, сходных с теми, что были в оккупированных нацистами Петергофе или Царском Селе). Ораниенбаум тоже надо было кормить и снабжать. И дорога туда, так как прямой путь по южному берегу залива был невозможен, начиналась именно здесь. Грузы из Лисьего Носа шли сначала в Кронштадт, а оттуда - уже в Ораниенбаум. А в начале 1944-го на Ораниенбаумский плацдарм была Переправлена отсюда целая 2-я Ударная Армия. Благодаря которой за две январские недели 1944-го года блокада Ленинграда была полностью снята, а немцы отброшены до Новгорода и Пскова. Четырём военным годам посвящён мемориал в центре посёлка. Обратите внимание на запись про 1943-й год. Фрагмент железной дороги, ведущей к берегу залива, сохранён как памятник. А рядом проложена экотропа. Что тут добавить к написанному? Разве что классическое: Петербург - это вселенная, открывать которую можно бесконечно. Ну а мы ждём возвращения в тему Марины. Чтобы своей активностью здешняя ностальгия снова сравнилась с цветущими раз в год садами 😇.

Спасибо, Таня. Пожалуй, мне стоит уточнить мою мысль. Речь именно о степени сохранности, отреставрированности и использованности. Лодзинские краснокирпичные дома, бывшие цеха, сохранены/отреставрированы столь хорошо, что вполне могли бы украсить собой не один петербургский проспект. Именно это я подразумевал под великолепием. У нас же на Урале - с одной стороны недостатка в промышленной архитектуре вроде и не наблюдается, но с другой - степень сохранности этих сооружений обычно оставляет желать лучшего. Да, есть приятные исключения вроде той же екатеринбургской Плотинки или музеефицированного Демидовского завода в Нижнем Тагиле. Делаются попытки превращения старых цехов в креативные пространства в некоторых других местах. Но даже в моём Ижевске шедевр промышленной архитектуры позапрошлого века, Главный корпус Оружейного завода, первое в России двухэтажное заводское здание - пребывает в состоянии весьма плачевном. Про то что оставили дефективные менеджеры от исторического Кушвинского завода - лучше промолчу. Так что лодзинцам я тут могу лишь позавидовать. Надеюсь, пока. Ну а пока ещё не ушло воскресенье - присоединюсь к дням Ш 😇. ШТРБСКЕ ПЛЕСО Это имя, небогатое по обычаю западнославянских языков на гласные, принадлежит сразу двум достопримечательностям в Словацких Татрах: живописному горному озеру и курортному посёлку на его берегу. Само озеро Штрбске Плесо расположилось на высоте примерно 1350 метров над уровнем моря - что будет, между прочим, повыше таких популярных у туристов уральских вершин, как Таганай или Ослянка. Озеро относительно небольшое - чуть больше полукилометра и в длину, и в ширину. Так что при желании его где-то за час можно обойти неспешным шагом. Наверное, эта камерность и сделала озеро таким популярным местом отдыха. Здесь охотно организуют фотосессии... А на излёте советской эпохи живописные окрестности озера стали съёмочной площадкой для чехословацкого мини-сериала "Приключения в каникулы". Чья главная героиня - инопланетная девочка Майка - вполне соперничала в популярности у советских мальчишек с самой Алисой Селезнёвой 😇. 1163764431_.mp4.473b0313226948b0a0cb783949bac122.mp4 Так что оказаться здесь, в декорациях одного из любимых фильмов детства, было вдвойне приятно. Снялся в том фильме и прибрежный посёлок Штрбске Плесо... Отель, что в кадре, вы не поверите, в добром здравии и свежем ремонте, дожил до наших дней. Ну или как минимум до июля 2016-го... Скамейкозавр 😁. Кофейку? Девочку Майку с планеты Гурун в отеле (теперь он FIS) помнят 😊. А ещё в этом посёлке начинается прогулочная, она же трекинговая (прости, Господи) тропа по Татрам - так называемая Татранская Магистраль. Мой личный вклад в программу того "татранского" тура 4PS 😁. В конце тропы оказалось ещё одно симпатичное озеро - Попрадске плесо. Тут уже гласных в названии больше 😁. Горы и воды. Говорят, у японцев эти два слова вместе - символ красоты природы. И тут я с ними согласен полностью.

А мне мои две перекопанные мною 9 мая грядки наоборот, буквально "подарили" на ровном месте 6500 шагов, что эквивалентно для меня 4 с хвостиком пройденным километрам. Даже сам удивился. Видимо, браслет воспринимает ритмичные движения рук с лопатой/вилами/граблями как ходьбу 😇. Сия приятная неожиданность даже примирила меня в тот день с садомазовыми трудами, отношение к которым у меня много лет цинично-рациональное (видимо, в 90-е я этого садомазо перебрал и к земле пока не тянет 😁). Йены считаю: С поля дороже еда, Чем с магазина. (Типа хокку 😁). А ещё больше примирило пойманное в объектив разнообразное красивое. И это ещё только сад, без парков и дворцов. Виллы правда были, но с одной Л 😁.

Отличные фотографии, большое спасибо! Оказывается, и промышленная архитектура может быть великолепна. Не зря именно Лодзь в первые послевоенные годы - пока Варшава лежала в руинах - была фактической польской столицей. Достойна! Кстати, немного забавно, что в самой Польше название этого прекрасного города произносится совсем иначе. Пишется оно вот так: Łódź, и беглое прочтение этих четырёх букв видимо и послужило источником русского названия города. Однако это короткое слово - тот самый "кошмар лингвиста", когда диакритические значки (разные чёрточки, крючочки и крышечки) при буквах меняют почти всё: Первая, Ł, читается примерно как w в английском языке или у-краткое в белорусском. Нечто среднее между нашими у и в. Вторая, ó, произносится как наше у. Четвёртая, ź, - примерно как наше джь. И только третья d обходится без лингвистических сюрпризов. Если сложить всё вместе, получается что-то вроде Вуджь. И именно так этот город надо, наверное, называть в разговоре с самими поляками. Слово Лодзь они скорее всего просто не поймут 😇. Ну а у нас в игре всё-таки З, поэтому... Зеленогорск Сейчас этот уютный городок в часе езды на электричке с Балтийского вокзала - часть Большого Петербурга, в Курортном районе оного. А добрую четверть прошлого, ХХ века ему довелось побыть самой настоящей заграницей. Расположенный на востоке исторической Карелии, этот город сполна принял на себя все случавшиеся с этим краем пертурбации. По итогам Великой Северной войны Петра I вместе со всем побережем Финского залива до Выборга город вошёл в состав России. Через сто лет - подарен Александром I вместе с завоёванной Петром Выборгской губернией новоприбретённому Великому княжеству Финляндскому (кто сказал "как Хрущёв"? 😁). Ещё через век - отпущен В.И. Лениным в свободное плавание вместе с благословлённой им на независимость Финляндией. А по итогам Второй Мировой - снова стал российским. И всё это время город назывался на финский лад - Терийоки. Лишь в конце 1940-х он получил своё современное название - в рамках кампании по смене всех финско- и немецкоязычных топонимов на русские (видимо, на всякий случай). Последние часто особой оригинальностью не отличались. Так возникла известная туристическая путаница - Зеленоградск (бывший прусский Кранц) в Калининградской области и наш сегодняшний знакомец Зеленогорск - Терийоки. (А уж если сюда ещё и подмосковный Зеленоград, экс-Крюково, добавить, то это полное ой 😁). Впрочем, как его ни зови - город всё равно симпатичный. Современный Зеленогорск богат городской скульптурой - начинающейся прямо от вокзала. Танцующие дельфины напоминают о близости моря. Две-три остановки на автобусе от вокзала - и следующий скульптурный кластер. Такса-скамейка, Бабушкин стульчик и Памятник хлебу. А через главную городскую магистраль - проспект Ленина - памятник финской эпохи, лютеранская кирха Преображения Господня. Действующая. Рядом - памятник финским солдатам-терийокцам, погибшим в войнах ХХ века, и Мемориал Примирения: из советской и финской винтовок растут ветви деревьев... Ещё дальше вдоль проспекта - снова скульптуры. На радость детям и с их участием 😁. А дальше - архитектурное диво, церковь Казанской иконы Божьей матери. Выстроена она была ещё в Великом княжестве Финляндском Российской империи - в 1915 году. Следующая остановка - Зеленогорский Парк культуры и отдыха. Памятник Георгию Вицину в образе Бальзаминова Снова скульптуры... Напоминание о дачном прошлом городка... И, конечно, ОНО. Морюшко (tm) 😁. Променад парка выводит прямо на главный городской пляж - Золотой. С отелем-клубом "Терийоки". Если приглядеться, на горизонте можно рассмотреть "кукурузину" Лахта-центра 😇. Хоть где-то она не подавляет размерами 😁. Ну и как же на море без рыбов? Конечно, их нам тут показывают 😁. Красивые. И рыбы, и город 😇. Кстати, очень удачно получилось. УплисциХЕ - ХЕб. Пусть не на последнюю букву - но в точности на последний слог. Японцы бы точно одобрили - в их азбуке Годзюон буквами записываются как правило целые слоги 😇.

Одно время в Интернете была весьма распространена шутка в духе: "Всё что в мире сейчас происходит, уже когда-то показывали в мультсериале "Симпсоны". Теперь, регулярно читая новости из Набережных Челнов от Валерия, мне постоянно хочется её перефразировать: "Всё, что мы видим в Челнах, уже когда-то было в "Ну, погоди!" 😁. Судите сами: Открытие мотосезона 😁 Мотоцикл.mp4 Главная достопримечательность Набережных Челнов 😇😁 Чертово колесо.mp4 Станция Круглое поле. Когда при всей любви к поездам в итоге приходится немножечко лететь. Потому что ни в одном вагоне нет нормального титана 😁. Поезд с саблями.mp4 Наверное, это желание как-то связано с тем, что Набережные Челны нынче отмечают своё 400-летие. Событие-то знаковое! Даже памятная марка, говорят, по этому случая вышла. (Надо вспомнить своё школьно-филателистическое детство и добыть 😇.) А знаменитый на весь Урал и не только технический музей в Верхней Пышме недавно принял в свою экспозицию легендарный грузовик Камаз-Мастер, многократно побеждавший в ралли "Париж-Дакар". Ведь автомобили для Набережных Челнов - это практически всё. Здесь так старательно воспевают всё, что так или иначе с ними связано, что даже упомянутый Париж как-то заказал себе копию некоего арт-объекта с одной местной автозаправки у дорожной развязки 😁😁😁. Увидите её в Париже - передавайте с Камы привет! 😁

О - Орава (ударение на первый слог), Оравский замок, или Оравский град. Кому что больше нравится для следующей буквы 😇. Этот шедевр средневековой замковой архитектуры и фортификации мы посетили летом 2016 года в рамках ТТВ-шного "Татранского" тура 4PS, по пути из польских Татр в словацкие. Экскурсионный "перерыв" между горными татранскими прогулками удался! Замок, высящийся на 100-метровой скале над одноимённой Оравой-рекой, безусловно, впечатляет. Во всех отношениях и ракурсах. В своё время Оравский град много и честно послужил местным феодалам, неоднократно горел и перестраивался. А сейчас - хорошо и качественно "отуристичен" и является одним из популярнейших замков Восточной Европы. Туристов там определённо любят и с нетерпением ждут 😁. Интерьеры замка не блещут богатой отделкой, но зато превращены в настоящий рассадник музей нечистой силы. На последнем фото слева - таки наша словацкая гид по замку 😁. В общем, перефразируя товарища Сухова - душевное местечко, атмосферное 😁. Не случайно поэтому, наверное, именно в Оравском замке 104 года назад снимался один из первых фильмов о Дракуле - Носферату: Симфония ужаса. Ну что поделать, если на логово легендарного вампира Орава похожа даже больше, чем его "официальный" Бран? 😉

Отличные у Светланы получились "Сады и парки Классического Китая". Что ни день, то новая красота. Но мне всё же больше всего запала в душу вот эта глава повествования. На мой взгляд, расхожий термин восьмое чудо света приложим к ней без малейших кавычек. Может, это от того, что я в солдатики в детстве не наигрался? Как, впрочем, и сам великий император Цинь Шихуанди. В скульптурном изображении он кстати симпатичный. А современники-китайцы видели его как-то так 😇. Да, получается, что этот уникальный памятник увидел свет божий практически одновременно со мной 😇. А до этого почти 22 века пребывал в полузабвении. Чёрная легенда гласит, что Цинь Шихуанди приказал после своих похорон казнить всех, кто знал местонахождение гробницы. Хотя это очень сомнительно: стройка велась на протяжении 36 лет силами 700 тысяч (!) рабочих. А в таком случае исполняющие приказ палачи бы сами быстро умерли от усталости, а Китай заметно бы обезлюдел. Так что это наверняка поздняя выдумка. Тем более, что саму многотысячную терракотовую армию новоиспечённый император приказал изготовить именно для того, чтобы избежать гекатомб чудовищных человеческих жертвоприношений, которые так любили его предшественники. Обнаруженные же при раскопках гробницы скелеты принадлежат скорее всего незадачливым грабителям. Терракотовое войско надёжно хранило покой своего повелителя, так что не случайно по сохранности с китайским чудом света могут соперничать лишь египетские пирамиды. Фигуры воинов сохранились настолько хорошо, что тут же нашлись альтернативно одарённые граждане, утверждавшие, что всё это - современная подделка и фальсификация по личному приказу Мао Цзедуна. Но пусть с этими чудиками разбираются психиатры - раз уж не смогут разобраться ни сам Цинь Шихуанди, ни Мао 😁. Да, совершенно правильно. Утверждается, что на настоящий момент памятник раскопан менее, чем наполовину. И не исключено, что глиняное войско, на сегодняшний день насчитывающее около 8000 фигур, подрастёт ещё в несколько раз. Дополню рассказ несколькими иллюстрациями, взятыми с профильных ресурсов. Реставраторы за работой. Возможно, кадры, подобные этому, и рассматриваются "альтернативщиками" как свидетельство современного изготовления фигур. Крупные планы. Видно, что у каждого воина - свои индивидуальные черты и выражение лица. Разумеется, нескольким скульпторам, даже самым талантливым, с такой задачей было не справиться даже за отведённые императором 36 лет. Научные данные указывают, что все фигуры изготавливались в разных концах Китая и лишь потом доставлялись к месту будущей гробницы. Воистину, перед нами - подлинное Чудо Света! Интересно, что в тот же день, в 18 апреля, в городе Вэйфан (провинция Шаньдун) начался традиционный 43-й международный фестиваль воздушных змеев. Связаны ли как-то эти события - утверждать не возьмусь. Всё же далеко Сиань от Вэйфана. Хотя местная группа поддержки могла и постараться 😉.

Вначале мне показалось, что топонимы на букву Е уже совсем кончаются (так что помилосердствуйтЕ, братиЕ). Но потом вспомнил ещё один симпатичный польский город из своего девятилетней давности тура в Судеты. Еленя-Гура Конечно же, ни одна из Елен мира к этому названию отношения не имеет. Имя городу (в переводе с польского - попросту Оленья Гора) подарил… простой олень. Ну, не совсем простой, а раненый на охоте в 1108 году (на месте будущей Москвы ещё 40 лет потом медведи в розовых ушанках пили водку из самоваров бродили) лично тогдашним польским князем Болеславом III Кривоустым. Который, преследуя несчастное животное, забрался далеко в чащобу, и по одной версии легенды – заблудился, по другой – и вовсе завяз в болоте (так что вызволять мудрого вождя пришлось его подчинённым). Законный вопрос – ну и кто из них двоих после этого олень? 😁 Вот и памятник, поставленный у ратуши к 900-летию города, можно трактовать двояко. То ли – кого жители считают основателем города. То ли – кем считают основателя 😁. Как и многие города Западной Польши, Еленя-Гура изрядную часть своей истории провела в Германии (именуясь там Хиршбергом - что тоже значило Оленья гора, только по-немецки). И окончательно стала польской лишь в 1945 году. Ну а мы там оказались с дополнительным заездом в июне 2017 года. То лето выдалось в Восточной Европе довольно дождливым, и один из ливней пришёлся именно на посещение Еленя-Гуры. Что заставило ограничить его примерно часом во времени и окрестностями ратушной площади - в пространстве. Впрочем, и в таком формате город понравился. Олень на гербе А здесь герб уже Силезии в составе Германской империи. Ратуша и тов. Нептун. Даже он немного офигел от количества воды с небес. Вояновские ворота и башня с Часовней св. Анны XV века. Видимо, по причине отсутствия поблизости Шурика - абсолютно целые 😁 Городские улицы Шпионские фото в одном из костелов. Фрау-Пани и Ходульщик впечатанный в стену самокатчиком. Цветочки На заднем плане - городской Зажиточный квартал рядом с ратушей на рыночной площади. Рядом с ним - трогательный памятник последнему городскому трамваю (чем-то напоминает подобный в Выборге). В общем, этот город стал тогда для меня настоящим открытием - в Польше, кроме общеизвестных туристических городов, очень даже есть на что посмотреть и в других местах. А уж Силезия (и польская, и немецкая) - это вообще отдельная "конфетка".