Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

ГРИГОРЬЕВ Виктор

Пользователи
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    598

  • Зарегистрирован

  • Посещение

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные ГРИГОРЬЕВ Виктор

  1. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    1. Ехал в Бахчисарай (в переводе с тюркского - в Дворец-сад), одно из самых посещаемых мест Крыма и перебирал в памяти свои познания об этой давней потрясающе любопытной столице. Разумеется, в мыслях сразу «пробежал» бахчисарайский фонтан, описанный в работах достославного А.С.Пушкина. Он пребывал здесь 7 сентября 1820 года; хотя был болен, посетил Ханский дворец, услышал легенду о бахчисарайском фонтане и заинтересовался памятником. О «Фонтане слез» в Крыму он писал, как о странном памятнике влюбленного хана. Полагаю, фонтан произвел на поэта сильное впечатление, раз Александр Сергеевич посвятил ему два своих произведения: поэму «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца». После строк А.С.Пушкина фонтан и стал «Фонтаном слез», а еще - «Фонтаном любви» и Бахчисарайским фонтаном. Предание приписывает инициативу создания фонтана крымскому хану Кырым-Гирею. Устроен он был, предположительно, у мавзолея (дюрбе) возлюбленной наложницы хана Диляры-бикеч, умершей в 1764 году. В настоящее время он располагается в «Фонтанном дворике» Хан-Сарая, куда был перенесен к приезду Екатерины II (во время ее таврического путешествия).
    Остановлюсь сжато на истории и современности ханской резиденции, на моих впечатлениях после ее посещения. В 1532 году сын Менгли Герая, Сахиб I Герай, основал новое ханское жительство в 2-х километрах от города Салачика, назвав его Бахчисараем. Ранее столица Крымского ханства несколько раз меняла место своего расположения, но после того, как в начале XVI века был возведен ханский дворец Хан-Сарай (сегодня - главная достопримечательность Бахчисарая), здесь находилась резиденция и столица Гиреев (эта ханская династия правила Крымом с 1443 по 1783 годы). Постепенно, вокруг дворца разрослось большое поселение, жители которого занимались преимущественно торговлей, производством оружия, товаров из кожи и другими ремеслами. Со временем, ремесленники объединились в три десятка цеховых корпораций, а цеховики стали селиться в отдельных кварталах, где в каждом из них были своя мечеть и школа.
    В литературе и заметках романтичных путешественников дворец в Бахчисарае предстает чудом восточного искусства; превознесенный в стихах и прозе, он давно привлекал меня. Его помещения достраивались в течение двух столетий разными мастерами, воплотив в себе различные архитектурные стили (Хан-Сарай образно представляет искусство Малой Азии, Турции, Италии, Украины и России). Показался удивительным факт, что история восстановления ханского дворца, быть может, более полна и увлекательна, чем история самого здания. Ведь Гиреи не позаботились о содержании летописцев, не вели дневников; многое из того, что происходило за стенами дворца, осталось тайной.
    Бахчисарайский Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры (Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника). В помещениях Дворца располагаются музей истории и культуры крымских татар, художественный музей. Территория дворцового комплекса занимает 4,3 гектара (ранее площадь дворцового комплекса составляла 18-ть гектаров). Ханский Дворец в Бахчисарае был построен как родовая резиденция династии Гераев - правителей Крымского ханства. На протяжении двух с половиной столетий (1532-1783) Бахчисарайский Дворец служил центром политической, духовной и культурной жизни государства крымских татар.
    До строительства Дворца в Бахчисарае резиденция крымских ханов находилась в ущелье Ашлама-Дере. Когда долина стала тесной для ханского двора, было принято решение построить дворец в новом месте, в открытой долине реки Чурук-Су. Строительство дворца началось в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Вместе со строительством дворца началось и другое строительство. Ханский Дворец - целый город в миниатюре. Это сложный комплекс построек самого разного назначения. До наших дней здесь сохранились две мечети (Большая и Малая), домик муфтия, ханское кладбище с двумя мавзолеями-дурбе, постройки официального предназначения (в том числе, Зал Дивана), жилые помещения для ханов, прислуги, гостей, охраны, гарем, две надвратные и одна обзорная башни, бани, кухонный двор, конюшенный корпус, шесть внутренних двориков, 14-ть фонтанов разного времени. В ханские времена этот список был гораздо обширнее!
    Ханский дворец за свою историю перенёс пожары, перестройки и реконструкции. В строительстве и его отделке в разное время участвовали местные мастеровые и зодчие, а также приглашённые специалисты из Армении, Италии и Турции. В посольском дворике я любовался одним из лучших украшений Дворца порталом Аливиза. Этот уникальный образец каменной резьбы создали итальянские мастеровые во главе с выдающимся Алаизио Де`Монтельяно, прозванным в России Аливизом. В летней беседке хан принимал почётных гостей, проводил важные беседы, отдавал приказы и отдыхал.
    Теперь малость о негативе (ведь должна же быть ложка меда известно в чем!) Безлюдным мне показался пышный дом, где некогда жил грозный Герей (крымские ханы правили полуостровом более 250-ти лет). Очень бледно выглядели славный храм любви и множественные дворы; жалкий вид представляли ступени и входы, за великолепием которых в былые времена следили люди высоких титулов в политической системе ханства (теперь это было какое-то гнездовище саранчи и змей; кстати, примерно таким в начале XIX века увидел Бахчисарайский дворец и польский поэт, политический публицист А.Б.Мицкевич).
    Знаменитый, воспетый Пушкиным «Фонтан слёз», созданный иранским мастером Амером 2,5 столетия назад поднял мне расположение духа. Думаю, нет более известной легенды в Крыму, чем история Бахчисарайского фонтана. После одного из набегов на польские земли, воины Хана привезли ему в подарок юную красавицу Марию, прозванную в гареме Дилярой. Попав в плен, девушка не смирилась с участью наложницы, отвергала наряды, сладости и дворцовую роскошь. Хан-Герей всем сердцем полюбил прекрасную полонянку, сходил с ума от её слёз и безответности. Вскоре Мария (Диляра) погибла от ослеплённой ревности Заремы, одной из жён хана. Убитый горем Герей позвал резчика и велел ему сделать так, чтобы камень заплакал. Свою лепту в это внес и А.С.Пушкин: всего на один день приехав в Бахчисарай, он подарил миру гениальные строки: «Фонтан любви», «фонтан живой», «принёс я в дар тебе две розы», «люблю немолчный говор твой и поэтические слезы».
    Сегодня Бахчисарайский Ханский Дворец является памятником истории и культуры общемирового значения, что нашло признание в начавшейся недавно процедуре включения Дворца в Список Всемирного Наследия UNESCO.
    2. Из Бахчисарая я уехал в Инкерман осмотреть Священный Свято-Климентовский пещерный монастырь (прочувствовать предание о том, что тело не вечно, а душа всегда должна оставаться светлой). Попасть сюда никак не планировал, пока не услышал трек под чудесный саксофон белорусского гитариста-виртуоза, аранжировщика и композитора из любимого города Гродно (в нем я начинал самостоятельный путь по жизни) Валерия Дидюли «Пещерный город Инкерман». Мелодия захватила душу и сердце, показалась необыкновенно интересной, вызвала такой глубокий отклик в сознании, что забыть о ней я уже не мог. Поэтому в большом путешествии по Крыму, конечно же, проложил маршрут до этого места, где с затаенным дыханием ждал встречи с Инкерманом.
    Маршрут пролегал по дороге, открывавшей невероятной красоты виды. Путь до монастыря составил всего каких-то полчаса и я был в заветном месте. Машину группа оставила на достаточно большой оборудованной стоянке у входа, дальше вверх пошли пешком, предварительно получив у гида билет с экскурсионной программой (при самостоятельном посещении вход бесплатный). При входе в храмовый комплекс пришлось сменить шорты-трусы на брюки, а верх - на свитер с рукавами. Территория монастыря показалась довольно большой, была вымощена крупной брусчаткой и забетонирована по основной прогулочной части, ведущей к нижнему пределу монастыря. На его территории красовались огромные зеленые насаждения, в тени которых хорошо отдохнул не спалив себе кожу (советую в этом месте мазаться кремом).
    И вот предо мной предстал белоснежный, величавый, какой-то невероятный в своей загадочности и самобытности монастырь, врезанный в скалу. Такого в своей жизни я еще не видел; захотелось преклониться перед ним. По территории монастыря обошел несколько храмов и часовен, но в скальный город туристов не пускали. Осмотрел одну из самых древнейший икон Николая Чудотворца, которая мироточит; для меня это место стало удивительным открытием. На территории монастыря встретил большое количество паломников, которые приехали сюда за новым религиозным опытом. Стала очень понятной их причина - здесь буквально каждый камень пропитан духом христианства.
    В одном из помещений за стеклом видел экспозицию с черепами, которую венчала надпись: «Мы были такими как вы, а вы будете такими как мы». Задумался, постоял и, кажется, понял смысл этой глубокой мысли в месте своего нахождения. Все мы тленны, но все мы люди и должны помнить о главных добродетелях. Каждый человек рождается, прежде всего, человеком, чистым, а что происходит с ним дальше - называется жизнью и какой она будет зависит только от нас. Инкерманский монастырь напомнил мне о том, что есть в жизни вещи более важные, чем наслаждения и деньги; есть духовная составляющая, которой здесь было пропитано все.
    Немного прикоснусь к истории Свято-Климентовского пещерного монастыря. В VI веке на высокой скале, возвышающейся на правом берегу реки Черной, появилось возведенное местными племенами укрепление. Позднее в этой части Крыма окрепло влияние феодального княжества Феодоро. В конце бухты Северной, в устье реки Черной был основан морской порт Авлита, а для его защиты мангупский князь Алексей заново отстроил древнее укрепление, превратив его в крепость Каламита. Примерно в VIII-IX веках здесь под защитой грозной крепости и возник пещерный монастырь. Таким образом, Инкерманская обитель была основана, предположительно, в это время (в XIV-XV веках она достраивалась). Согласно церковному преданию, основание монастыря связано с именем Святого Климента, который с 92 по 101 годы был римским епископом. Первым монахам пещеры служили жильем и подсобными помещениями. Храмы также устраивали в пещерах, а алтарь, престол и скамьи вырубали из камня. Все помещения соединялись вырубленными в скале лестницами. Соседство крупного торгового порта делало жизнь монастыря безбедной.
    После завоевания Крыма турками в 1475 году, крепость Каламита была перестроена и получила название Инкерман, что означает «Пещерная крепость». Христианский монастырь постепенно пришел в упадок. По одной из версий историков, местные монахи ушли на мыс Фиолент (место необыкновенной красоты!), основав там Георгиевский монастырь. Возможно, в последующие века христианская обитель возрождалась на короткое время, так как в некоторых документах упоминается церковь святого Георгия, а в 1773 году штурман русского фрегата И.Батурин обозначил на карте у подножия крепости Инкерман именно «собор святого Георгия Победоносца» (о других храмах не упоминается). В 1634 году в составе русского посольства монастырь посетил священник Иаков, он оставил первое описание пещерного храма святого Георгия. В 1778 году после исхода христиан из Крыма обитель опустела окончательно; упоминание о ней осталось только в названии скалы - Монастырская.
    После присоединения Крыма к России древняя обитель стала возрождаться. Благодаря стараниям архиепископа Иннокентия в 1850 году была открыта Инкерманская киновия, а в дальнейшем удалось реконструировать три пещерных храма. Церковь была освящена во имя священномученика Климента 15 октября 1852 года, но во время войны 1854-55 годов, в ходе Инкерманского сражения 24 октября 1854 года обитель сильно пострадала. В 1867 году была открыта еще одна пещерная церковь, посвященная римскому епископу святому Мартиниану. В этом же году здесь построили дом настоятеля и домовую церковь, которую освятили 13 августа во имя Святой Троицы, а также отреставрировали источник святого Климента. В 1895 году здесь появился новый храм, построенный в византийском стиле и освященный во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона. Алтарную часть храма вырубили в скале, остальная часть была наземная. Его посвятили чудесному событию: спасению императорской семьи у станции Борки 17 октября 1888 года. Спустя год в монастыре построили гостиницу для паломников на 24-е места.
    В 1905 году в монастыре появилось сразу несколько храмов. Один из них, расположенный в восточной части Монастырской скалы, устроили на месте средневекового пещерного храма святого Евграфия и освятили во имя священномученика Димитрия Солунского. На верхнем плато завершили строительство крестообразного храма во имя святого Николая Чудотворца Мирликийского. 27 сентября в присутствии Великого князя Алексея Михайловича и ветеранов крымской войны была освящена пещерная церковь в честь иконы «Всех скорбящих радосте». Храм, спроектированный архитектором А.М.Вейзеном, построили на месте вырубленной в обрыве Каменоломенной балки древней Софийской церкви. Внутри храма хранились образа принявших участие в боях на Черной речке частей русской армии. Окончательный облик Инкерманского монастыря сложился к 1910 году. К этому времени были построены два жилых здания для братии, в одном из которых устроили домовую церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. При обители открыли церковно-приходскую школу, в которой обучались 37 мальчиков. В 1917 году в киновии жили 25 монахов и 122 послушника - всего 147 человек.
    Древний монастырь привлекал внимание Царской семьи. Первой его посетила Екатерина II во время своего путешествия по Крыму в 1787 году. После восстановления монастыря в 1868 году в нем побывал Великий князь Алексей Александрович, в 1871 году - Наследник Александр Александрович (будущий Император Александр III), а в 1872 году - Великая княжна Мария Александровна. В годы гражданской войны монастырь поддержал Белую армию барона Врангеля. После установления советской власти в Крыму все земли обители национализировали и передали в распоряжение трудовой артели деревни Инкерман (в нее вошли и монахи). С 1920 года все монастырские храмы становятся приходскими. В 1922 году для борьбы с голодом из них изъяли 68 серебряных предметов. В 1926 году Инкерманский монастырь закрыли. Часовню, построенную на могиле воинов, павших в Инкерманском сражении, передали детскому саду, но в феврале 1927 года разобрали. Собор святого Николая на верхнем плато уничтожили в 1932 году. В монастыре после его закрытия остались жить настоятель Венедикт, отец Прокопий и два 85-летних старца.
    8 марта 1932 года храмы и церковное имущество перешли в ведение Севастопольского музейного объединения. В пещерной церкви святителя Мартина устроили музейную выставку, но просуществовала она недолго, в 1936 году ее закрыли из-за того, что экспонаты портились от сырости. В годы Великой Отечественной войны в пещерах монастыря размещался штаб 25 Чапаевской дивизии Приморской армии. Во время второй обороны Севастополя в июне 1942 года солдаты этой дивизии на Инкерманских высотах старались сдержать врага, рвавшегося к городу. Возрождение Инкерманского Свято-Климентовского монастыря началось в 1991 году благодаря архимандриту Августину.
    P.S. Провел я в монастыре четыре умиротворяющих душу часа, поставил свечи, думал о своей жизни, прогуливаясь по знаменательной территории, заглянул в каждый уголок и посмотрел с высоты на вид открывающегося инкерманского озера. Шел по территории, огороженной кованым забором с пиками (монастырь надежно защищен); длинные тропинки по всей территории располагали к уединению и я понял, что совершенно не зря хотел попасть сюда. Я понял о чем «говорил» треком В.Дидюля, о чем молвили струны его души. Мне показалось, что каждому человеку стоит попасть сюда и ощутить столь невероятное воодушевление















































































































































  2. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    7 января 2022 года в 21.15 я вылетел из Шереметьево и через четыре часа приземлился в Каире. Прошел паспортный контроль, получил визу оплатив наличными 25$. Быстро нашел гида-сопровождающего с близкой сердцу табличкой «ТУРТРАНС», который по русски и английски не знал ни единого слова. Тем не менее, с трансфером в отель и размещением в нем проблем почти не оказалось (если не считать, что на рецепшн пришлось несколько задержаться - какая-то местная сверхсовременная пожилая египтянка непрерывно жутко орала целый час на администратора и активно дралась с двумя его помощниками!)
    Отдохнув порядка 4-х часов, вполне нормально позавтракал и выехал с группой в 8-мь человек с персональным охранником (он был в цивильной одежде и выпирающим автоматом, пистолетом под ней; такая охрана беспрестанно находилась при нас в туре, а в Александрии еще выделялся сопровождающий нас полицейский автомобиль для проезда сквозь многочисленные пробки) на экскурсию в «Египетский музей и район пирамид» (район Мемфиса). Контактное лицо Катрина на месте встречи у выхода из каирского отеля «Пирамиса» долго не появлялась (она живет в Хургаде и никуда выезжать не собиралась); позвонив ей узнали, что у нас будет местный гид, и вскоре он появился. Русский язык у него был замечательный (учил его самостоятельно!), говорил размерено и понятно, обладал чувством юмора и полной коммуникабельностью (мы всегда его принимали с удовольствием; вначале стали называть его Джамалем, он долго это терпел, потом пояснил, что в египетском арабском языке в отличие от иных стран региона нет буквы «Дж», а есть буква «Г», поэтому он - Гамаль!) А вот Катрина появилась только в Асуане, была все время с нами на корабле и в экскурсиях; толку от ее присутствия никакого не было (всю работу за нее делал замечательный, добросовестный и обаятельный местный гид Мустафа), она только беспрерывно куда-то исчезала курить(!)
    Целью нашей первой экскурсии в Египте была Саккара: посещение первого в мире монументального каменного здания, ступенчатой пирамиды короля Джосера, построенной инженером Имхотепом, и намерение увидеть одну из великолепных мастаб (погребальных камер) Птаха Хотепа, Идута или Мерерука; затем предстояло полюбоваться в Гизе панорамным видом на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина; рядом посетить Большого Сфинкса, с головой фараона и с телом льва, история которого восходит к временам Хефрена (вечером здесь же полюбоваться лазерным шоу).
    Древнеегипетский город Мемфис (название имеет греческие корни, появилось оно на несколько тысячелетий позже, затем было закреплено римлянами) существовал с начала 3-го тысячелетия до н.э. по вторую половину 1-го тысячелетия н.э. (в современном Египте - это местность в 20-ти километрах к югу от Каира). Появился он по решению царя Менеса, ставшего первым фараоном объединенного (Верхнего и Нижнего) Египта. Он приказал передвинуть русло реки и в ее старом русле (дельта реки со временем сдвинулась севернее) основал город под названием Инбу-хедж («Белые стены») в честь бога Птаха (творца, покровителя искусств и ремесел). Находясь в дельте Нила, город стал столицей Египта, крупнейшим городом и центром торговли в этой части света (основанный около 3.300 года до н.э. он является одним из самых древних городов на земле).
    Мемфис служил столицей при 8-ми сменяющихся династиях Древнего царства и достиг расцвета при VI династии, как центр поклонения богу Птаху. Алебастровый сфинкс у входа в его культовый храм считался символом силы и престижа города; божественную триаду Мемфиса составляли Птах, его супруга Сехмет и их сын Нефертум; здесь процветал связанный с городом культ священного быка Аписа (бога плодородия в облике быка с солнечным диском). Благодаря своему исключительному географическому положению город являлся важным опорным пунктом различных фараонов, а также первым городом Древнего Египта, который имел характер большого космополитического центра, где проживало множество чужеземцев: сирийцев, финикийцев, греков и евреев. С ростом могущества города Фивы (древний город в Верхнем Египте, вблизи современного Луксора, один из крупнейших городов и художественных центров Древнего Египта) Мемфис утратил своё былое влияние (но поднялся при персах; в римский период главным египетским городом осталась Александрия). Мемфис сохранял за собой второе по значимости место среди египетских городов до основания в 641 году Фустата (города, возникшего рядом с Вавилоном; он был столицей Египта примерно 500 лет).
    Постепенно Мемфис был заброшен и превратился в каменоломню для ближайших поселений. В XII веке здесь еще оставались внушительные руины древних строений, далее их становилось всё меньше. Город известен окружающими его погребальными и храмовыми комплексами-пирамидами, некрополями и храмами в Абусире, Гизе, Саккаре, Дахшуре. В 1979 году они были включены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия. Интересный факт: 20 апреля 2015 года российские археологи обнаружили здесь легендарные «Белые стены» Мемфиса. Сейчас на карте современного Египта город Мемфис не найти, его поглотили пальмовые рощи и поселение на его месте. Его остатки расположены немного южнее Саккары на левом берегу Нила в центре плодородного оазиса. Рассматривая снимки этой местности из космоса, я видел песчаные пустыри с очертаниями зданий - места раскопок; все они разбросаны на приличном расстоянии, не до конца исследованы, поэтому к большинству из них доступа нет. К сожалению, из всех привлекающих меня мест реальным было посетить только один объект - музей Мемфиса (цена билета составила 50 фунтов - 3$). В этом музее под открытым небом я видел:
    - огромную статую Рамзеса II (XIII век до н.э., 19-ая династия) из песчаника высотой более 10-ти метров; ранее она находилась у храма в его честь, руины которого находились рядом;
    - различные статуи и саркофаги, выставленные на улице в короткий ряд; сохранность многих объектов оказалась сомнительной, сколь-нибудь ценное увезено в музей;
    - Сфинкса, который является вторым по величине в Египте после того, которого видел в Гизе;
    - саркофаг Нового царства (около 1.000 года до н.э.) из красного гранита, защищенный изображением богини Нат, которая раскинула над ним свои руки-крылья.
    - новенькие и аккуратные таблички с информацией, которая была на двух языках, где в верхнем углу красовалась надпись USAID (гуманитарная помощь США); странная и столь мизерная помощь - ведь они, Англия, Франция, Германия, Италия безжалостно веками разворовывали несметные исторические богатства Египта!!!
    В целом, музей оказался очень маленьким и больше получаса там делать было нечего. На плане Мемфиса за пределами музейной площадки увидел храмы в честь Рамзеса II и Сети I, посвященные Хатхору, Птаху, священному быку Апису, а также гробницу верховных жрецов. Пошел и посмотрел их - все это находилось в крайне плохом состоянии и почти не сохранилось. Лучше всего были представлены развалины, примыкающие к музейному комплексу. Осмотрев их, сел в наш небольшой уютно-комфортный автобус и отправился в район Саккары, где находятся самые древние пирамиды на Земле (ее архитектурные монументы-захоронения намного старше, чем в Гизе). Протяженность этого археологического объекта (комплекса) составляет 33-и километра, куда входят пирамиды, руины древней столицы Мемфис и огромная скульптура легендарного фараона Рамзеса II.
    Название некрополя произошло от имени покровителя культа Саккара, охраняющего царство мертвых. Религиозное значение этого символа сохранялось на протяжении всей истории древней цивилизации с момента вступления на престол первых фараонов и до династии Птолемеев (родословную положил Александр Македонский). Первые захоронения на местности были найдены английским археологом-египтологом Уолтером Эмери в 1930-х годах; артефакты датировались IV тысячелетием до н.э. Большинство помещений в Саккаре разграбили в древности; на стенах остались фрагменты позолоты, когда-то украшавшей рисунки на стенах гробницы правителя Египта. Даже упокоенные в подземных камерах мумии фараонов не пожалели мародеры; некоторые из них были сломаны в поисках несметных сокровищ Саккары. Ряд саркофагов опустошены - забальзамированные тела представителей династии были вывезены с захоронения, возможно, для последующей перепродажи «черным дилерам».
    Комплекс Саккара находится в 25-ти километрах от Каира. Главной его достопримечательностью является построенная по уникальному проекту ступенчатая пирамида Джосера, датируемая II тысячелетием до н.э. [архитектурный комплекс был найден в 1924 году; масштабное исследование Саккары осуществлял французский египтолог Огюст Мариетт, раскрывший тайну Серапиума (храма, посвящённого эллинистическому богу Серапису) и священных быков Аписома; раскопки на исторической местности продолжаются по сегодняшний день, последние гробницы знатных граждан древнего Египта и фараонов были найдены в 2008 году].
    Туры сюда, как правило, планируются индивидуально, поскольку поездка на древнейшие захоронения - большая редкость (для посещения достопримечательностей Саккары требуется специальное разрешение). Видел, как весьма состоятельные туристы на нанятых такси, персональных машинах из Каира и курортных городов прибывали сюда. Разумеется, обходилось им это дороже любого экскурсионного тура в разы, зато была возможность осмотреть все постройки комплекса с удаленностью пирамид друг от друга, примерно, по одному километру (в связи с плохими состоянием руин вход в некоторые монументы запрещен из-за угрозы обрушения). Билеты наш гид приобрел в кассе у пирамиды Унаса (график работы комплекса с 7.00 до 16.00 за исключением религиозных и государственных праздников; стоимость входа от 30 египетских фунтов с человека; точная цена зависит от мест остановок - пирамид).
    В погребальный комплекс Саккара входят архитектурные памятники, построенные по проектам гениального зодчего Имхотепа, позже присвоившего себе статус фараона. В древнем некрополе Мемфиса собраны мастабы (старинная форма усыпальниц, предшествующая строительству пирамид; в переводе с арабского означают «основания»), зачастую, представляющие два уровня. Подземная камера из камня предназначалась для упокоения мумии фараона в закрытом саркофаге. Затем помещение закрывали каменной плитой и засыпали песком. В верхней части обустраивалась молельня и зал для хранения предметов, необходимых фараону в другом мире: вода, хлеб, пиво(?!); рядом находилось здание со скульптурой правителя. Все здания в Саккаре построены с одной целью - создание вечного дома для фараона. На стенах мастаб и пирамид написаны ритуальные тексты и заклинания; их назначением было облегчение пути в царство Осириса и наделение лучшей долей в потустороннем мире. С западной стороны обычно располагалась «ложная дверь», ведущая в потусторонний мир.
    Вход в ступенчатую пирамиду Джосера осуществляется только по спецразрешению Министерства древностей Египта в Каире (в основном, с целью археологических изысканий). Эта ступенчатая пирамида - монумент в виде мастабы размером 544-е на 277-мь метров, занимает центральное место в некрополе среди гробниц представителей династии фараонов. Здание обнесено хорошо сохранившейся стеной (археологам удалось восстановить первоначальный вид заграждения - его высота достигала 10-ти метров). Чуть южнее от захоронения Джосера находится пирамида Унаса, правившего во времена V династии; высота пирамиды первоначально была 60-ят метров, частично она была разрушена во II тысячелетии до н.э. Главной ценностью объекта являются «Тексты пирамид», созданные в период Древнего царства Египта. Надписи представляют описание магических обрядов и молитвы, облегчающие жизнь фараона в другом мире. Египетские иероглифы начинаются в коридоре, ведущем к камере с саркофагом. Письменность содержится на всех стенах центрального зала, где находилось тело фараона.
    Интересным оказался ряд мастаб. Например, усыпальница царицы Идоут (предположительно дочери фараона Унаса) и гробница Ти (высокого начальника в период V династии, его называли хранителем пирамид Нефериркара и Ниусера; принадлежащая ему гробница не отличается масштабностью, зато превышает по красоте оформления другие памятники архитектуры) являются тончайшими образцами древнеегипетского искусства. Камень испещрен великолепными рисунками и иероглифическим письмом.
    Помещение гробницы фараона Мерерука (он оставил в наследие огромный погребальный комплекс) составляет 32-е комнаты, в которых упокоены члены семьи правителя - жена и сын. Мастаба Анкмахара является образцом непревзойденного древнего искусства. В нескольких сотнях метров от захоронения Ти находились двухуровневые мастабы Аху Хотепа и Птаха Хотепа (они служили при фараоне V династии). Рядом с гробницей Джосера у пирамиды Унаса увидел незаконченную строительством усыпальницу Сехемхета ступенчатой формы (здание найдено при раскопках в 1950 году).
    Далее были гробницы Мерирука и Кагемни, почетных лиц государства, которые служили при фараоне Тети в эпоху VI династии. Заглянул в подземные камеры Серапеум (находятся к востоку от мастаб Ти и Птаха Хотепа), где было найдено множество миниатюрных саркофагов с мумифицированными исчезнувшими животными: бабуинами и птицами ибис. Показалось интересным, что свидетелем возведения скульптур на ритуальных катакомбах быка Аписа был Геродот (древнегреческий историк, по крылатому выражению Цицерона «отец истории» - автор первого сохранившегося значительного трактата «История», описывающего греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов; труды Геродота имели огромное значение для античной культуры)! Центральное помещение обрамлено скульптурами философов Древней Греции, установленных по приказу правителя Египта Птолемея I (323-282 до н.э.). Прошелся по мастабе Шепсескафа; этот памятник архитектуры украшен рисунками на древнем египетском наречии. Обошел вокруг гробницы Ахтехотепа, сына фараона Птахотепа и должностных лиц при фараоне Исеси. Поблизости видел пирамиды Пепи I, Джед-кари Исеси, Шепсескафа и Пепи II.P.S. Немного частных впечатлений о своем хождении. В летнее время температура воздуха здесь может нагреваться до +40 градусов, а в период с января по март 50-ят дней длится период песчаных ветров «Хамсин». Мне повезло - попал в удачное время, когда все было лучше лучшего: в дневное время сохранялась солнечность, с наступлением темноты пустыню овевал небольшой холод, выпадения мокрых осадков не было (тем не менее, я заранее позаботился о верхней одежде в зимние месяцы). Пожалел, что не взял с собой GPRS, приходилось подробно изучать маршрут следования по карте. Знал заранее, что английским языком никто из охраны памятников практически не владеет, поэтому в целях безопасности пришлось изучить несколько простых слов на арабском. Очень помогал запас достаточного количества воды с несколькими бутербродами, предварительно завернутыми в фольгу (магазины в Саккаре удалены от архитектурных памятников; туристам предлагали купить маленькую бутылочку воды не менее, чем за 5-10$).
    Очень удобным вариантом был рюкзак на спине с продуктами, водой и одеждой (головным убором, защищающим от солнца, удобной обувью - кроссовками для ходьбы по песку и камням; никаких шорт, пляжных тапочек и сланцев не надо!) Фотографируясь на верблюде или возле пирамид, приходилось держать документы, деньги, сумку и камеру при себе! Садясь на верблюда, заранее обговаривал цену (данную сумму имел без сдачи в купюре). Разменять деньги в некрополе посреди пустыни негде, на просьбу дать сдачу, местные «деятели» просто улыбались, посчитав их получением бакшиша (чаевыми). Не доверял свои вещи местным «экскурсоводам», отдав кому-нибудь вещи «подержать» можно было с ними расстаться навсегда. Важно было при себе иметь оригиналы документов (или их копии) и ваучер отеля; случались остановки стражами порядка для контроля и надо было их предъявлять.
    Необходимо было беспрестанно рассчитывать время, поскольку осмотр достопримечательностей занимал массу времени. Например, быстро поняв, что гид Гамаль незначительно ознакомлен с нашей программой, многие примечательности мы выпрашивали у него посетить дополнительно. А вот с вне программным посещением «Розовой» или Северной пирамиды (самой крупной из трёх больших пирамид, расположенных на территории Дахшурского некрополя; она является третьей по высоте пирамидой в Египте, после Хуфу и Хафра в Гизе; ее название связано с цветом каменных блоков, приобретающих в лучах заходящего солнца розовый цвет) «фокус» у нас не удался - мы не сразу поняли, что времени на это оказалось недостаточно, иначе пришлось бы совершенно неприемлемо сократить пребывание у пирамиды Хеопса и у Большого Сфинкса





































































































































  3. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    Путешествия всегда были полезны не только для здоровья, но и для моего эмоционального состояния. Поездки всякий раз расширяли кругозор, учили новому, придавали силы и способствовали личностному росту. Путешествия заставляли удивляться, радоваться и испытывать новые непривычные эмоции. Кроме того, воспоминания о поездках в новые города и страны радовали и согревали душу. Путешествия делали меня счастливее; тому есть множество причин и вот лишь некоторые из них:
    - качественный отдых и сон положительно влияли на физическое и эмоциональное здоровье. Ежедневная рутина и будни способствовали стрессам и нарушению правильной работы организма. Путешествуя, я получал возможность отдохнуть, выспаться, сменить привычную обстановку. Из поездки всегда возвращался отдохнувшим, а следовательно более счастливым;
    - впечатления и новый опыт приносили позитивные эмоции. Каждый этап путешествия приносил чуть больше счастья в моей жизни: предвкушение предстоящей поездки, вид из иллюминатора самолёта или автобусного окна, новые страны, морские пейзажи или городская архитектура. Жизнь казалась ярче и насыщеннее;
    - отправляясь в дальние страны, я покидал зону комфорта и оказывался в новых обстоятельствах. Некоторые из них были непредсказуемы, но в большинстве случаев с ними получалось успешно справиться. Полученный опыт и знания делали меня более уверенным и придавали дополнительные силы. Кроме того, возвращаясь из путешествия в привычные будни, я мог оценить свежим взглядом нерешённые проблемы и найти выход из замысловатой ситуации;
    - попутчик, хозяин апартаментов, сосед по отелю или просто новый знакомый бывало становился моим другом, а хорошая дружба всегда делает человека счастливее и радостнее. Знакомства в путешествиях приносили новые эмоции, а порой нового лучшего друга;
    - родные люди и привычные вещи в повседневной жизни часто начинали восприниматься как должное. Отправляясь в поездку, в разлуке с родными людьми и городом, я начинал ценить их ещё больше. Возвращение домой, желание обнять близких, увидеть дом и поделиться полученными впечатлениями становилось на первое место, и привычная жизнь обретала новые цвета.
    ВЫВОД для друзей: путешествуйте, открывайте новые страны, получайте новые впечатления, цените то, что имеете и будьте счастливы!!

  4. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    Сегодня среди ночи нежданно-негаданно позвонил стародавний дружище - его очень молодая благоверная полтавчанка скоропостижно захотела (ну, прямо-таки по-срочному!) сбежать «от дрянной московской погоды», например, на Сицилию; потребовала позвонить мне и узнать как я «к этому отнесусЯ» («Пусть скажет - што эта Сицилия, как там сейчас!») Спросонья я пробурчал, что их ночная идея-помысел «лучше и не придумаешь», а малость подробнее обещал написать днем и разместить свое изделие в соцсети... Вот и строчу!
    Сицилия - потрясающее место с фантастической историей, одна из древнейших колыбелей европейской цивилизации. Таормина, Сиракузы, Мессина, Палермо, Монреале - чуть ли не самые старые европейские города; они были основаны за века до нашей эры. Сицилия - это прекрасное место, куда я всякий раз хочу вернуться (ну, прямо хоть немедля - так она мне люба-дорога). Главное, что сейчас там - не курортный сезон! С июня по октябрь я бы на Сицилию ехать воздержался, и это не каприз, а мнение с четкими причинами.
    Сицилия была колонизирована грекам, она также была под римлянами, арабами, испанцами, византийцами. На этой небольшой, в общем-то, площади чего только нет - там намешаны десятки культур, нанесены сотни антропологических слоев. Так, Университет Катании был основан в 1434 году (представляете, насколько развитой была эта цивилизация!) Как следствие, на острове очень много интересных городов и деревень. Тирренское море, Липарские (Эоловы) острова, вулкан Этна... - этот список я бы бесконечно продолжал и продолжал (почти везде побывал). Все города и места очень разные, все бесконечно интересные, но... посмотреть их в летний сезон нормально не возможно - климат! на Сицилии летом жарко!! ооооочень жарко!!!
    Жара на Сицилии летом просто невыносимая; в июле я не представлял как смогу перенести это пекло. Был я и в конце сентября, но все равно дикая жара усиленно донимала меня днем и даже ночью. Казалось, классно, приехал на море, под боком совершенно потрясающие города, но осматривать их можно было только с мучениями либо рано утром, либо вечером. Даже потрясающим итальянским мороженым не возможно насладиться, так как оно мгновенно таяло прямо на меня (ходил потом с головы до ног в мороженом), или вынужден был засасывать это мороженое в один вдох вместе с рожком прямо из рук продавщицы. Понятное дело, что никуда не годилось час-полтора отводить себе на осмотр исторического города или, например, на рыбный рынок в Катании (пока рыба, устрицы не начинали поджариваться прямо на прилавках)...
    Казалось бы, чего не сидеть на море - отдых же! Во-первых, я не большой поклонник долгого валяния на пляже. Я никак не мог пропустить, например, уличную еду в Мессине, старинный город Таормину, площади Сиракуз, Палермо и... рыбный рынок в Катании. Но слоняться по раскаленному городу долго я точно не мог и не хотел.
    Во-вторых, с морем на Сицилии тоже есть нюансы. Самые лучше пляжи (за небольшим исключением) располагаются в национальных парках. То есть, до них надо сначала доехать на транспорте; потом на Сицилии хорошие пляжи зачастую оказывались частными... На пляже в национальном парке на входе давали мусорный пакетик, но это никак не помогало, если ночью на берег выбрасывало тонны водорослей, и топать до воды по такой вонючей куче было убийственно. К тому же, все это «богатство» долго никто не убирал - оно лежало там, пока следующим штормом его не оттаскивало от берега подальше или не уносило обратно в море.
    В-третьих, можно смеяться, но на Сицилии я столкнулся с тем, что в воде меня постоянно покусывали рыбы. Маленькие рыбешки так и норовили хватануть у меня посильнее ноги (и повыше) до тех пор, пока я оставался в воде. Конечно, не до крови, скорее щипали, но было очень нежелательно.
    И еще. Пляжная туристическая инфраструктура на Сицилии очень слабая, вернее, ее просто нет. Пляжи неухоженные, но это только одно из проявлений инфраструктурной бедности. В целом с этим делом на Сицилии все очень плохо - местных интересует только то, что происходит у них за забором, а общее (улицы, магазины, дороги - нет, хоть трава не расти; кстати, она растет невыносимо бурно и никто ее не косит). Номер на сутки в гостинице ниже 50 евро мудрено найти. Вилла же в аренду, как правило, стоит что-то около 100 евро за ночь, но пляжа рядом скорее всего не будет. У местных арендодателей, вообще, какое-то негласное соревнование - сфотографируй пляж так, как будто он есть и близко, а по факту - он далеко и вовсе не пляж, а сплошные скалы.
    На Сицилии нет понятия «вне сезона»: зимой (декабрь-январь) температура не опускается ниже +10^С; нет сезона дождей и нет мистралей; солнце есть практически постоянно. Количество солнечных часов в среднем достигает 2.500 в год (в континентальной Италии - 2.000, а на юге Франции - 1.800). Например, сейчас декабрь, в Москве дико серо и паршиво, а в Катании будет +20^С и солнечно. Как же классно было бы сейчас прогуляться по одному из прекрасных Сицилийских городов...
    Подведу итог сказанному. Сицилия прекрасное место для путешествия в сезон с октября по май. Погода бывает очень комфортной для путешествия, а цены - не такими ужасно высокими. Можно спокойно перемещаться по городам, осматривать достопримечательности, бродить по городским рынкам; обедать на террасе ресторана, не передвигая то и дело стул, спасаясь от солнца; комфортно попикниковать с шашлычком на диком пляже в ветровке; совершить вылазку в горную деревушку и т.п.
    Желаю всем любви, а Сицилии -
    хорошей погоды в любое время года!

















  5. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    Кажется, у меня намечаются неплохие подвижки по житью-бытью: самочувствие после трехмесячного томительного заболевания улучшается, потихоньку идет выздоровление; работы по облагораживанию места захоронения родителей, ранее сильно сдерживавшие меня, закончились. Поэтому я задумался о новогоднем отдыхе.
    Недавно сестра настоятельно пригласила меня встречать Новый 2022 год в Москве и я решил выехать к ней 27 декабря с.г. Ко всему прочему, задумался о продолжении новогоднего отдыха в Египте. Меня давненько привлекал круиз по Нилу в сопровождении гида от ТО ТурТранс-Вояжа. У этого туроператора их несколько, но меня привлекает только EGT NY Открытие Египта - новогодние каникулы (групповой тур) [https://www.tourtrans.ru/tours/ekskursionnyie-turyi-v..]
    Маршрут тура: Каир (3 ночи, отель 4*) - Гиза - Александрия - поезд Каир-Асуан - Абу-Симбел* - Асуан - круиз по Нилу на лайнере (3 ночи, лайнер 5*) - Ком-Омбо - Эдфу - Луксор - Хургада*
    В скоротечном порядке вполне удачно оформил 10-дневный тур с 7 января 2022 года; место в автобусе - № 2 (всего в мини-группе 8-мь человек); полная стоимость весьма насыщенного тура при одноместном размещении в 4-5-ти «звездах» составила 150.715 рублей (авиабилеты Москва-Каир-Москва, на внутренний рейс Луксор-Каир, на поезд международного класса Каир-Асуан и в хорошей каюте круизного лайнера оказались вполне приемлемыми - совсем не дорогими).
    Таким образом, можете пожелать мне счастливого пути, а я поздравляю всех-всех с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством. Желаю, чтобы он оказался ВАМ добрым, интересным и счастливым!


  6. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    Севастополь, «священный город», в очередной раз поразил меня потрясающим переплетением эпох, легендарной историей и наслоением винодельческих микрозон, совсем несхожими районами высокогорья и морским романтическим очарованием. Я получил самый буйный драйв, испытав его у главного поставщика игристых вин из Севастополя, в «Золотой Балке», где мне неустанно вторили: «Возвращайтесь на следующей неделе - будет еще больше нового...» В Балаклаву ехал по улице поэта и прозаика В.В.Крестовского, попал в пробку (их в Крыму вдосталь хватает!); было множество разных транспортных средств, одни люди торопились попасть на яхты и прогулочные катера, другие - пообщаться с котиками на набережной, третьи - постоянно спрашивали всех подряд: «Как проехать к лучшей чебуречной на Строительной?!»
    Проехал мимо стильной «Шампанерии», места в которой надо бронировать за 2-3 дня до посещения. Ее открытие произошло четыре года назад и моментально она стала точкой притяжения местных любителей игристого, арт-пространства и расслабленного отдыха на открытой террасе (почти семь месяцев в году), заслужила самое пристальное внимание у мне подобных туристов. Это не только гастрономический ресторан и магазин, где кассовые аппараты раскаляются от стрельбы чеками, здесь начинаются экскурсии на виноградники и в погреб с селфи-поинтами. В дегустационном зале многие приезжие постигают свои первые пузырьки местных брютов и отправляются в «лабораторию» провести свой первый дегоржаж (ключевой момент в жизни вина, его цель - удалить из бутылки осадок, скопившийся в ее горлышке); словом - туристическая Мекка, за которой стоит нечто большее: производство с большой буквы одних из самых интересных и доступных крымских вин.
    Первые виноградники в Балаклавской долине «Золотая Балка» заложил меценат генерал-майор Александр Витмер; первый винный подвал он открыл здесь в 1889 году. В советское время частные хозяйства зоны объединили в агросовхоз, который был основным поставщиком виноматериалов для производства игристых вин. Качество его работы было таково, что с 1968 года его удостоили собственного винзавода, а вина стали выходить под маркой «Золотая Балка». Кое-какое оборудование с тех времен сохранилось и, несмотря на неказистый вид, который так нравился ерничающим туристам, пребывал в отличном рабочем состоянии. Первая современная модернизация началась в 2005 году - новые акратофоры и чаны засверкали, но вина, произведенные методом шарма, революции тогда не совершили - виноградники так и остались в полудиком состоянии безотцовщины.
    Ситуация изменилась в 2015 году, когда энергичная Снежанна Георгиева, проведшая юношеские годы в Балаклаве, решила родное предприятие спасти. Первый рывок в качестве случился, когда поменяли оборудование для первичной обработки - современные итальянские пневматические прессы не дробили ягоды в ошметки и не позволяли суслу оксидироваться. Новая жизнь винодельни началась с проекта Balaklava Winery выпуском игристой линейки «Балаклава»: шардоне, розовый пино нуар и полусладкий мускат, которые в Москве произвели фурор превосходным соотношением цены/качества. В 2017 году производственный комплекс узнал, что такое капитальный ремонт. Новые чаны с охладительной рубашкой и акратофоры разместились в новом цеху, а линия розлива заработала под бдительным туристическим оком за стеклом. Тогда же открыли новый погреб под «Шампанерией», где разместили закладку вин, сделанных по классическому методу, а также парк дубовых французских бочек под новый проект.
    Сегодня игристая история предприятия развивается гармонично и неотвратимо: «Балаклава» замещает в среде былых любителей базовые просекко и зекты, подпитывая модную тему российского вина. Первые классические вина Cuvée de Vitmer с 3-летней выдержкой на осадке выступили как показатель пятилетней эволюции предприятия. Их назвали в честь основателя виноградников, и они удивляют освежающей колкостью и молодежной яркостью, а скоро можно будет увидеть новые заменители кавы и креманов, белые и розе.
    В 2015 году в Балаклаве начали выпуск тихих ZB Wine, который неплохо получался, и решили приступить к теме тихих премиальных вин (тем более, что далеко не все участки подходили для производства игристых). Главный эксперт, удивительный специалист, тонкий винный стилист и авторитетный знаток Севастопольского региона Олег Репин принял эту тему. Его отношение к каждой своей бутылке вина было бережным и заинтересованным, он сумел довести до логического воплощения сложное дело практически с нуля. Так появился отдельный, абсолютно авторский проект О.Репина, который взял в управление у «Золотой Балки» участки и производственные мощности. Сегодня его Loco Cimbali Winery - небольшая винодельня полного цикла, производящая тихие премиальные вина со специально отобранных участков Балаклавской долины (на этикетке написано «Loco Cimbali Oleg Repin»).
    Для диагностики и сегментирования виноградников О.Репин пригласил Жана Филиппа Роби (профессора Института виноградарства и виноделия Университета Бордо). Работа оказалась сложной и долгой, примерно в десять лет: на основании почвенных изысканий и климатических характеристик они вместе определили оптимальные участки для проекта; выбрали стилистику вин, чтобы наилучшим образом отразить в них суть крымского терруара (совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности). Стиль их вин можно определить как хорошо сбалансированный, промежуточный между Новым Светом и Европой. Это - яркие, сочные вина с хорошей кислотностью, хорошей танинной структурой, прекрасным потенциалом к развитию в бутылке. Под проект закупили новые бочки для красных и белых вин (чтобы смягчить влияние нового дуба экспериментировали с объемами бочек: для белых использовали 500-литровые, для красных - 225 и 300-литровые) от нескольких бондарен с разными типами дуба (в основном, французский, но в разных пропорциях для разных вин использовали 10-15% американского дуба, что позволяло понять, как вино развивается, как дружит с деревом).
    Локо Чимбали в XV веке - маленькие деревеньки, участки земли на территории нынешних виноградников Балаклавской долины (здесь выращивали виноград, обеспечивали вином и продуктами крепость Чимбало, главный форпост генуэзцев. Когда мне говорили о терруаре «Золотой Балки», то это представлялось странным, лучше было забыть не совсем правильный термин «балка» и наполнить его топонимом «Балаклавская долина» (это ведь долина, окруженная и защищенная от ветров горами, поблизости с Черным морем, но без выхода к нему). Разнообразная экспозиция и диапазон высот от 70 до 350 метров над уровнем моря обеспечивают перепад температур, который создает идеальные условия для правильного созревания ягод (высокое качество вин определяет безмерное количество микрозон и чередование почв).
    Подкупала насыщенность историческими событиями этого терруара. Например, там стоял гарнизон итальянской эскадры, штурмовавшей город: камень с застрявшей миной, выкопанный при раскорчёвке «пьедестал» исторического сооружения, маленький участок совиньона блан (половина его завалена донышками бутылок от шампанского, причем ручной работы и разноцветного стекла). Это - дивной красоты пейзажи (напомнили мне тосканские, с тополями у Черной речки), самые белёсые холмы Крыма под Федюхиными высотами, абсолютно армянские горы камней у виноградников и пожелтевшие от гидростресса рислинги (с начала года здесь были только грибные дожди, не питающие молодые корни винограда).
    Виноградники - сгусток эмоций. Слушал захватывающий рассказ энергично жестикулирующего гида (это мог делать только очень увлеченный человек), как местные прихвостни М.С.Горбачева в свое время проходили здесь бульдозером по «во-о-он тому парцелю» под горой Канробера, и готов был всех их поубивать. Сегодня здесь виноградом занимаются очень увлеченные люди, которые крайне тщательно продумывают методики (например, как вывести имеющиеся виноградники на лучших почвах в премиальные, а старые виноградники возродить современными агротехническими приемами). Увидел пару участков готовых под новые посадки саперави (потенциально великолепным участком считается самый высокогорный). Это единственный будущий виноградник в целых 40 га с видом на море, над Балаклавой и крепостью Чимбало под проект Loco Cimbali. От морского простора с нависающими рельефами скал захватывал дух, сейчас там паслись лошади и бережно разравнивал расплывшиеся за 30 лет эксплуатации незакрепленные террасы бульдозер. Будет четыре части поля с шестью видами почв; на первой части решено высадить каберне совиньон, фран и мерло, а по второй части - решения пока нет. В долгих и жарких дебатах рождается подбор сортов для этого удивительного поля, которое неофициально названо «Будет бомба»!
    Меня заинтересовала шикарная история с ркацители под игристое. На винограднике «Оборонном» в 40 га - четыре вида почв, четыре главных экспозиции, много холмов, закрытые от ветров участки, то есть во время уборки можно играть с разной степенью спелости, чтобы виноделы получали разную кислотность и делали уникальное игристое вино. В прошлом дождливом году здесь открылось 28 родников. Готовя новые участки под засадку, здесь сделали 3,5 километра дренажей и столкнулись с огромными завалами камней (непонятно, как они тут раньше работали). На каменистой почве сгубили три бульдозера, подрывали скальную породу, экскаваторами выворотили огромную каменную кучу. Оставляли только камни меньше человеческой головы: они сохраняют тепло, поддерживают баланс между дневной и ночной температурой. Породы - от гранита до ракушечника. Получилась тосканская галестра (эта почва считается самой ценной, состоит из обломков скал принесенных ледниками многие поколения тому назад) из глинистого скального сланца (мергели и легкий суглинок с песком).
    Энтузиасты начинали с чистого листа (без раскорчевки и приведения земли в порядок, было бы проще); всего около 1.500 га, из них посажено за три года более 300; сейчас рабочих - примерно 1.000 га, под раскорчевку - около 200; по-хорошему надо менять до 800 га, но нельзя предприятие оставить без винограда! Старый виноградник в Крыму - совсем не то, что в Европе, даже звучит не так жизнерадостно: как правило, он разреженный, с пересортицей, еле выживающий пациент, которого приводят в чувство. Есть участок совиньона блан, которого в итоге оказалось 40% (убирали в три захода - сначала его, потом белые примеси, затем - красные; над людьми приходилось зреть, чтобы не подкинули к белому винограду красный). «Старичок», там где скальная порода пойдет под раскорчевку; три года будет отдыхать, пока изучат почвы, решат, что здесь лучше всего пойдет.
    Приятно констатировать, что «Золотая Балка» - это не просто бизнес с зарабатыванием денег, это бизнес с пониманием, куда виноделы стремятся и что хотят получить в итоге, это эстетика процесса и значимый результат. «Золотая Балка» стояла у истоков создания Крымской винной дороги, по которой сегодня шастают тысячи туристов. «Золотая Балка» вместе с Uppа Winery - идейные вдохновители и создатели понятия «Севастопольский терруар», который сегодня дает огромный толчок развитию маленьких виноделен, они пользуются этим буфером, толкающим развитие отрасли. Севастопольская история современного виноделия пока небольшая, она пишется на наших глазах, каждый месяц динамично наполняя страницы удивительными фактами и достойными винами для закладки на несколько лет











































































































  7. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    Недавно написал эссе про Сицилию, где неплохо гулял и вкушал радость местной стряпни (смотреть https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1947-коротеньк..). Вчера-позавчера получил массу настояний подробно поведать об этой самой кулинарии, которая считается одной из самых интересных региональных кухонь (она испытала на себе обилие различных влияний; понятное дело, кухни сицилийских баронов и сицилийских крестьян, рыбаков, пастухов совершенно разные!)
    Итак, приступаю к конкретике; многое вспомнить в деталях, разумеется, довольно сложно, но я буду пытаться это делать на сколь смогу! Как мне представляется, на Сицилии предпочитают необычные комбинации острого, соленого и сладкого. Белый хлеб (как в арабской традиции) посыпают сезамом (кунжутом) и едят много пасты (в этом сицилийцы - чемпионы Италии, у них 100 килограммов в год приходится на человека). Основными пряностями сицилийской кухни отмчал: орегано, дикий фенхель и базилик; довольно много было мяты и знаменитых сицилийских лимонов.
    Основная еда всякий раз фигурировала во второй половине дня и на ужине. Она всегда являлась сытной, к примеру, получал булочку с наполнителем или Панини (итальянский вариант сэндвича, приготавливаемого из двух кусочков пшеничного хлеба и какой-либо холодной закуски), фритированные в жире Аранчини (шарики из риса диаметром до 10 сантиметров, начинённые мясом вместе с моцареллой, томатным соусом и зелёным горошком) или лепешечки из нута. В ресторанах видел множество закусок: морепродукты, грибы, оливки, тушеные или маринованные овощи, местные сыры, окороки или салями (мне также подавали свежий инжир и дыню).
    Первым блюдом на Сицилии практически всегда являлась паста, но возможны - небольшие клецки из муки и картофеля Ньокки (Ронделли) с легким томатным соусом. Об африканском влиянии напоминал Кус-кус (цельное зерно, похожее на рис, или макароны из манки смешанные с увлажненной пшеничной мукой до образования маленьких шариков), которые подавались с пикантным рыбным супом. Основным блюдом, подаваемым во время приёма пищи, был целый ряд кушаний: морепродукты, рыба или яичные блюда с легким гарниром (обычно салат или отварные овощи, которые принято есть холодными).
    Плавая по Тирренскому морю, на острове Липари я познал постное мясо рыбы-меч в двух видах - готовили на гриле со свежими помидорами, каперсами, пряными травами и потушив подавали с соусом из оливкового масла, лимона, чеснока и орегано. На острове Вулькано попробовал известное сицилийское блюдо «Сардины беккафико» (беккафико - маленькие птички, которые очень любят инжир; когда он созревает, они так много его съедают, что раздуваются, становятся пухлыми шариками, примерно такими, как рулетики из мелкой рыбки с хвостиком вверх). Сардинки фаршировались белым хлебом, размоченным в вине, с чесноком, пряными травами и изюмом. Рыбка клалась шкуркой вниз, а сверху распределялась начинка. Заворачивали ее, начиная с головной части, чтобы хвостик торчал наружу, и надевали на деревянную шпажку с ломтиком лимона. Каждая сардинка чередовалась с лимоном и лавровым листом; на одну шпажку надевали по несколько рыбок и слегка присыпали сухарями. Затем сардины поливали соусом из сока апельсинов, сахара, оливкового масла и запекали в духовке. Подавали блюдо из духовки накрытое фольгой (дав немного постоять). Сказать, что это вкусно - значит ничего не сказать! Это феноменально аппетитно (ел и не мог понять, что это такое; оторваться на разговор с соседом не было возможности)!!
    Во внутренних районах Сицилии мне больше всего подавали мяса. Это была баранина, крольчатина, куры или самые разные купаты, то есть колбаски для жарки: Сальсиччу - жирную колбасу, которую едят в сыровяленном виде или обжаривают на раскаленных побелевших древесных углях (она из грубо размолотого свиного фарша с семенами фенхеля, черным перцем и белым вином); Соппрессату - прессованную колбасу с достаточно крупной структурой наподобие салями (для ее приготовления использовали куски мяса с добавлением свиной грудинки - свиной окорок или свиную шею).
    Сладкое всегда завершало трапезу, обычно это были: разные экзотические фрукты и торты наполненные миндалем, как известный сицилийский торт «Буччеллато» в виде кольца (в его состав входили различные сушёные или свежие фрукты, а также фисташки, грецкие орехи и миндаль). Довелось попробовать: Пиньолаты - выпеченные во фритюре маленькие шарики из теста, выложенные пирамидкой, на одну половину покрытые шоколадом, на другую - карамелью и сахарной пудрой; Пиньоли - печенье из миндаля с добавкой кедрового ореха; Кассату в двух видах - особый слоеный торт из рикотты (сывороточного сыра) и из мороженного, традиционно украшенного леденцами; Фрутту Марторану или Пасту Реале - пирожные-фрукты, искусно вылепленные из миндальной муки наподобие марципанов в виде разных фруктов и овощей (так, что от настоящих не мог отличить; они изготовлены были очень реалистично и радовали глаз на витринах); Канноли - традиционное народное лакомство в форме вафельной хрустящей трубочки с начинкой из сыра, пропитанной сиропом, местным ликёрным вином или розовой водой.
    К большому сожалению, не удалось попробовать сладкий суп Куччи (сицилийцы его делают на день святого Луки 13 декабря) из бобов, нута или зерен пшеницы, цукатов, шоколада. Суп заправляют творогоподобной рикоттой и заливают крепленным сладким вином «Vin Santo».
    Сицилийцы считают себя первооткрывателями мороженного, которого мне довелось испробовать в самых разных названиях; больше всего понравились фруктовые со свежими фруктами или дикими ягодами. Снегоподобная масса из колотого льда Гранита, представляющая собой колотый фруктовый лёд с сахаром, запомнилась мне больше всего. Эту разновидность шербета, но с более плотной структурой, часто использовал как освежающее средство, употреблял его с миндальным молочком, фруктовой кашицей или эспрессо (для Сицилии типично миндальное молочко, свежий апельсиновый или лимонный сок и разумеется названное кофе). Кстати, вода на Сицилии - тоже ценность.., зато было много самого прекрасного вина и это уже отдельная тема (вдоволь испробовал свои любимые вина: Мамертино, которое на ряду с Фалерно было известно еще в Древнем Риме; Santa Cecilia, созданное из Неро д’Авола, собранного на юге острова; «Тысяча и одна ночь» или Mille e una Notte с основой из Неро д’Авола и др.)












  8. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    Вспомнил свое первое прибытие в Париж, как гид инструктировал группу, выпуская нас у Эйфелевой башни на фотопаузу, и строго наказывал: «Негров неграми не называть, потом всей группой не отмажемся! Именовать их, к примеру, «солнышками» или как-то в этом плане!!» К огромному удивлению эти «солнышки» необыкновенно уверенно лопотали по-русски, нахально приставали к нашим женщинам, называя всех Наташками, пытались каждому из нас всучить полулитровую бутылку воды за 10€, напоминали мне цыган - таких же вездесущих и навязчивых. Только наши цыгане при настойчивой просьбе отстать называли меня «хулиганом», а негры - «мафией»...
    С детства зачитывался романами А.Дюма, всегда мечтал увидеть Париж - город благородных мушкетёров и прекрасных дам. Став старше, я представлял Париж, как город изысканных духов и высокой моды. Парижане в моём представлении были элегантными дамами в неизменных шляпах, перчатках, на каблуках, а джентльмены - в дорогих кашемировых пальто. Так было до тех пор, пока я не решил увидеть Париж собственными глазами.
    Как большинство старинных городов, Париж выглядел совершенно по-разному в дождь и ясную погоду. Приехал я в Париж в июле, в дождливый день, и от вида серых, в дождевых подтёках зданий, узких улочек, огромного количества арабов и темнокожих выходцев из Африки почувствовал глубокое разочарование городом. Ощущал, как исчезают все мои благодатные представления о Париже - столице красоты и элегантности. Окончательно добил меня вид спящего бомжа африканского происхождения на пороге шикарного Макдоналдса, недалеко от Гранд Опера.
    В туристическом центре купил необходимые билеты и получил нужную карту. Ориентировался в направлениях запросто - по конечным станциям метро. На указателях было написано все надобное для меня; при необходимости прохожие с улыбкой помогали разобраться в схемах города, что было очень приятно(!) Тем не менее, негатив и здесь мне резал глаза - в метро было очень грязно, бродило множество неаккуратных афрофранцузов, излишне шумно гуляющих со своими детьми, а также пьяных бомжей, спящих на полу или просящих милостыню. Разумеется, по своему существу я совершенно не расист, но каждый, кто увидит во что превращаются к вечеру улицы Парижа, согласится со мной, что волны темнокожей иммиграции не пошли городу на пользу.
    На следующий день выглянуло солнце и город буквально преобразился. Сверкающая позолота дворцов и фонтанов, вычищенные с утра улицы, красота каштановых аллей на Елисейских полях, наконец-то, порадовали мои глаза. Гулял на Елисейских полях... Там много чего необыкновенно красивого и интересного, но около дорогих бутиков спокойно лежали бомжи, совсем маленький мальчик продавал жаренные каштаны, которых полно валялось на аллеях около Сены, в районе моста Александра III.
    По достопримечательностям Парижа можно написать не одну книгу... За три дня я посетил Фонтенбло, Версаль, Лувр, базилику Сакра Кер, совершил водную прогулку по Сене, два вечера гулял по бульвару Монмартр, присутствовал на параде в честь взятия Бастилии. Самое большое впечатление на меня произвёл Нотр-Дам-де-Пари (тогда не сгоревший); величественное здание, архитектурный шедевр никак не умещался в объектив моего фотоаппарата. Посчастливилось попасть туда во время службы и... такого потрясающего пения я не слышал нигде: завораживающие звуки создавали впечатление связи с чем-то гораздо большим, чем наш мир, огромным и непостижимым. Замирали даже дети-непоседы! Из Собора я вышел каким-то просветленным и сразу забыл и про темнокожих авантюристов, толпящихся перед каждой парижской достопримечательностью (а также, про грязь на вечерних улицах города, невероятно высоких ценах в кафе и ресторанах).
    P.S. Кстати, не знаю как у моих коллег-путешественников получалось отобедать за 10€(!?) Средний ценник основного блюда с мясом или рыбой в кафе видел за 13-20€; разумеется, были и дороже; меньше стоил бургер - 7-8€ или салат за 8-15€.
    В McDonald’s - так же! Обычный кофе стоил 2-7€ (капучино с крепкой пенкой в Париже я не нашёл - по крайней мере, там, где бывал!) Бокал вина пару раз выпивал за 3-7€; алкогольные коктейли оказались совсем не вкусные. Вино пришлось брать в магазинах (выбирал бутылку с зеленой акцизной маркой - это качественное сухое вино, разлитое самим производителем в месте сбора винограда) от 5 до 20€.
    Сыр очень рекомендую покупать в магазинах или в специализированных сырных лавках - там он был очень вкусным!

  9. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    В Симферополь из Кисловодска я прибыл на сутки раньше начала моего тура «RCG Крым Гран Туризмо» (30.04-9.05.21), чтобы дополнить его маршрут осмотром нескольких не запланированных объектов, главным из которых являлось посещение самой впечатляющей на полуострове Мамонтовой пещеры. Проезжая ночью живописно освещенный Крымский мост, никак не мог налюбоваться его грандиозностью и великолепием, постоянно перемещался от левого к правому окну вагона. Был нескончаемо впечатлен его необыкновенно беспримерным видом!
    ...В Крыму существует бесконечное множество любопытных пещер, поэтому при выборе дополнительного туристического маршрута было сложно остановиться на какой-либо из них. Самыми интересными и хорошо оборудованными считаются Мраморная и Мамонтовая пещеры (настоящее название последней - пещера Эмине-Баир-Хосар, на тюркском означает «колодец на склоне около дуба» или «пещера возле дуба», хотя Эмине можно перевести как имя девушки). Название «Мамонтовая» пещере дали после обнаружения в ней скелета мамонта (некоторые найденные скелеты животных находятся в пещере).
    Пещера находится в 18-ти километрах от Симферополя в недрах горы Чатыр-Даг. Доехав до садового товарищества Мраморное на городском автобусе, я вышел у симпатичного кафе, вкусно позавтракал и устремился к своей цели. Оказалось, к пещере вела убитая грунтовая дорога в гору протяженностью около 10-ти километров, вымощенная крупным булыжником; имелось много стоков грунтовых вод, поворотов, подъемов и спусков. Это расстояние можно было преодолеть на попутной машине за 30-40 минут, но в данный момент никакой транспорт туда не шествовал и пришлось отыскивать частника… Обычно в районе кафе к туристам подходят «джиперы» (водители местных УАЗиков) и предлагают за немалую денежку дальнейший подъем к пещере. Это - их туземный заработок, развод, обман и вымогательство больших денег: заводят разговор о вдрызг размытой дождями дороге, отсутствии возможности добраться к пещере даже пешком, раздачи советов по теме «пожалеть время и себя» (позже я понял, что последнее было сказано честно!) На этот раз, никого из них я нигде не наблюдал и пришлось больше часа расспрашивать местных торговцев о том, кто бы из них мне помог добраться к «Мамонтовой». Нашел, тем не менее, единственного филантропа, который за «совершенно смехотворные» 5.000 рублей готов был «пойти мне навстречу». Внушительный опыт торговаться на различных территориях Востока позволил мне договориться с ним о реализации мероприятия за 2.500 рублей и обрадованный такой удачей я двинулся в путь.
    Подъем в гору все время шел по щебенке в несменяемой и жуткой тряске, как по стиральной доске. С жалостью всматривался в своего водителя-благодетеля Абдуфаттаха, парня маленького, не крепкого, не выносливого, как его трясло всю дорогу - сердце наполнялось беспокойством. За убитой дорогой никакие службы давно не следят; по пути видел давно заброшенный автогрейдер, который сотню лет не ровнял эту дорогу. Попадались «дурные» встречные УАЗики, которые, несмотря ни на что, в буквальном смысле, несясь «сломя голову», парили над этой дорогой, и был рад, что мой водила не столь лихой парень. Эти УАЗики были открытыми, в них сидели кучи подгулявшего народу, орала музыка и летели они нам навстречу не считаясь ни с какими опасностями. Подъем был в виде серпантина, поэтому было не по себе, когда неожиданно из-за поворота чуть ли не на тебя вылетала пьяная автокомпания! Ехал я дорогой, где с одной стороны была гора, с другой - в полуметре немалая пропасть, поросшая деревьями, а навстречу - ветер, сносящий голову, и пыль в лицо...
    Вскоре выехал почти на вершину горы, где было очень красивое плато и встречалась разнообразная растительность, которую раньше я нигде не видел. К сожалению, фотографии не передают всю масштабность и красоту высоты, бесконечность лесов и гор, от которых у меня закружилась голова. Поднимаясь на плато, видел указатель и развилку: направо - к Мраморной, налево - к Мамонтовой пещере. Парковка у Мамонтовой пещеры оказалась вполне хорошей, ровной, места было много, поэтому припарковались мы без проблем и бесплатно. В ста метрах ниже хорошо просматривалась парковка у Мраморной пещеры; чуть сбоку находился даже приличный туалет.
    Водитель остался ждать меня, а я начал спускаться к пещере и перед кассами зашел в маленькое Спелеокафе. Заказал очень неплохие американо, капучино и фисташковый тортик; вышло 500 рублей с хвостиком. Приятно посидел в тенечке под деревьями, где меня дожидались уютные деревянные столики и лавочки. Напротив касс заглянул в сувенирный магазинчик и «ослеп» от красоты камней, которые здесь выставлены образцами и которые можно было приобрести. Эти богатства недр нашей Земли хотелось разглядывать часами, и очень жалею, что не прикупил пару таких сувенирчиков на подарки (были камушки по 40.000 рублей и больше, но я не про них высказываюсь). Было очень много различных камней, привезенных из разных стран - женщины, забыв про пещеру, никак не могли оторваться от бусиков, колечек, брелочков, сережек, браслетов, коробочек с набором различных камушков. До экскурсии было время и я с интересом рассматривал различную литературу о пещерах, камнях, про Крым. Наконец, раздалось приглашение к посещению пещеры и я пошел на место сбора очередной группы.
    Мамонтовой пещере предположительно 10-ть миллионов лет, а стала известной она только в XVIII веке; образовалась благодаря подземным рекам. До конца XX столетия в пещеру был единственный вход, естественный, природный, нужно было опускаться как в колодец. Только в 1994 году был сделан горизонтальный вход в пещеру, что облегчило ее посещение, исследование, а также представилась возможность посещать ее туристам. Вход сделали в русле древней реки, которая создавала очень давно эту пещеру (конечно, сейчас реки уже нет). В начале можно было посмотреть только несколько залов и лишь с годами стали открывать все больше залов, прокладывать новые туристические маршруты. Сейчас протяжность галерей превышает 2-а километра, но туристам можно посмотреть только чуть больше одного километра (вроде мало, но это занимает почти два часа). Пещера имеет пять уровней: самый верхний находится на глубине 30-ти метров, а самый нижний, куда в итоге спускаются туристы - 180 метров (в одном из залов я находился на глубине 120 метров под парковкой, на которой стоял мой автомобиль); в некоторых залах высота потолков достигала 42-х метров.
    При посещении пещер лучше всего переодеваться в теплые вещи на парковке у машин (какая бы жара не стояла, внизу всегда холодно; в данной пещере было +5*С, а гулять пришлось 2-а часа). Обязательно следует надевать: теплые штаны, кофту с длинным рукавом, закрытую обувь (лучше кроссовки, так как в тапочках и сандалиях ноги околевают через 15-ть минут; кроме того, в пещерах всегда большая влажность, а в Мамонтовой были даже лужи). Теплой куртки у меня не оказалось, поэтому при входе в пещеру я взял бесплатно таковую напрокат. В пещере было холодно, сыро, но мне эта волшебная среда нравилась; дышалось легко, свежо, атмосфера бодрила и заряжала позитивом!
    Перед входом ознакомился с экскурсионными маршрутами; их было несколько, цены являлись разными. Взял экскурсию сразу по всем маршрутам, стоимость которой составила 700 рублей (детям до 7 лет - бесплатно, с 7 до 14 лет - скидка в 50%). Спустился в пещеру по ступеням, из зала в зал переходил по узким проходам, которые созданы искусственным путем. В некоторых местах было очень узко, шел и не видел впереди выхода (потрясающее ощущение!) В одном из таких узеньких переходов засунул свой любопытный нос в созданное природой отверстие и увидел там горки металлических денег… Пещера имела мягкое, тускловатое освещение, для глаз вполне приемлемое, но для фотографирования совсем паршивое (более ярко освещать нельзя, так как при свете пещера начинает цвести зеленым мхом - я обратил внимание на присутствующую на камнях зелень там, куда падал яркий свет).
    У каждого образования в пещере существовало свое название, запомнить которые оказалось практически не реально, поэтому опишу только то и те, что наиболее запомнились. Первый зал с небольшим подземным озером показался очень темным (фотографии там у меня не получились); местами маршрут приходилось подсвечивать фонариком.., так я узнал, что вода в озерце прозрачная на глубину до 6-ти метров. Было очень благовидно, правда, зеленевшая от света вода наводила на безотрадные выводы; подсветка сталактитов и сталагнатов очаровывала подземный пейзаж, а сталагмиты напоминали потрясающей красоты величественные каменные грибы. Неожиданно в полумраке отчетливо разглядел подобие черепа, напомнившее мне Дейви Джонса с щупальцами на лице - очень хитрого, жестокого и коварного персонажа, появляющегося в серии фильмов «Пираты Карибского моря».
    Потом была самая многозначащая экспозиция данной пещеры с настоящим скелетом мамонтенка. Тысячи лет назад бедный малыш, возрастом около 14-17-ти лет упал через отверстие в эту пещеру. Скорее всего, он что-то себе сломал, выбраться не смог и умер от боли и голода, а мы, спустя тысячи лет, ходим и восторгаемся этим видом (печально, грустно, но, по сути, именно так!) Его скелет собран не полностью, например, нет черепа, тем не менее, зрелище оказалось завораживающим (в голове не укладывалось - пролежал столько лет!) Рядом со скелетом мамонтенка лежало еще несколько скелетов других животных: бизона, сайгака и еще чей-то четвертый скелет. Эти несчастные животные тоже попадали в пещеру через отверстие в потолке, с высоты в 42-а метра. Рядом лежал булыжник, вывалившийся из потолка и открывший дыру в капкан, из которого не было выхода. Гид был скучный, отрабатывающий программу, с ним было не интересно - он тихо, монотонно что-то поговаривал, будто читая записанный текст. Моему вопросу «были ли здесь найдены останки людей» невероятно удивился, долго раздумывал над ним и ответил «нет». Ответ мне показался странным - за такой продолжительный срок ни один человек не упал и не погиб... Вспомнил перевод названия пещеры «Эмине» и то, что ее название пошло от имени девушки когда-то упавшей в эту пещеру!
    Переходил из зала в зал с широко открытыми глазами и просторно распахнутым ртом, по узким каменным коридорчикам поднимался по вырубленным в камне ступенькам, спускался по лесенкам с подсветкой и шел все дальше и дальше, глубже и глубже. Вышел из очередного тоннельчика на маленькую смотровую площадочку и у меня буквально дух захватило от картинности пейзажа. Красоту и масштаб уведенного речением не передать: стоял, как вкопанный в землю, не мог пошевелиться, а высоко надо мной были купол из камня, внизу - пропасть, над которой тянулся мостик с подсветкой, вокруг - красота, изящество и картинность. Чувствовал себя так, будто нахожусь в кадрах кинотрилогии «Властелин колец» и жду, когда по этому мостику побегут девять хранителей кольца в царстве гномов Мории (огромном подземном городе-государстве в Мглистых горах Средиземья), а за ними будет гнаться Балрог (вооруженный огненный демон великанского роста, обладающий устрашающей внешностью, способный окутывать себя огнём, тьмой и тенями). Предстояло спуститься вниз и пройти по этому мосту в следующую часть пещеры, то есть в «Зал идолов», где различные сталагмиты напоминали статуэтки и древние изваяния - самыми большими являлись шахматные Король (высотой в 10-ть метров) и Королева. Невозможно было не обратить внимание на потолок, где хорошо виднелись обломанные сталактиты, свисающие с потолка пещеры. Их обломки находились глубоко внизу; я спустился и внимательно их осмотрел. В предыдущих залах видел много сорвавшихся с потолка частей сталактитов; гид же уверял, что это было давно и сейчас подобных угроз не существует (но, как говорится, палка раз в год стреляет, и было немного страшновато).
    Затем прошел в очень большой, один из самых красивых залов, возможно - самый прекрасный. Звучала приятная музыка, было много мягкой подсветки, а в центре возвышалась фигура, которой дали название «Хозяин пещеры» или «Белый спелеолог». Натечные образования на стенах зала имели различные тона - от бежевого до кофейного, он весь сверкал и искрился от вкраплений различных минералов. Обратил внимание на потолок в правой части, где огромный сталактит когда-то упал вниз. Ближе ко мне находился гладкий, круглый сталагмит; прямо над ним, в потолке заметил такое же круглое, как вмятина, отверстие (предположил, что миллионы лет назад этот кругляш оторвался и упал вниз, а за время, пока на него капала вода с потолка, он стал идеально гладким). Скорее всего, здесь очень давно было подземное озеро, а круглая дырочка с бортиком (место бортика когда-то занимало дно озера) - результат обвала этого дна вместе с водой. Природа сотворила красоту, которая случилась не миллион, даже не тысячу лет назад, а вероятно в тот момент, когда пещеру открыли и исследовали.
    Другой зал имел название, связанное с арфами, все его стены были в натечных образованиях, которые напоминали толстые струны на стенах. Не помню названия данным образованиям, но здесь я полюбовался грядущим природным действием: с потолка капала вода и начинал расти сталактит; под ним, куда падала вода, затевал рост сталагмит; когда сталактит и сталагмит встретятся, соединятся, то получится сталагмат. Сталактит растет всегда намного быстрее, чем сталагмит, но на эту красоту уйдет огромное количество времени - тысячи, миллионы лет (возраст сталактита вычисляют по кольцам на сломе, как возраст деревьев по спилу; только одно кольцо у них формируется не за год, а за многие сотни, может тысячи лет).
    Со временем я дошел до последнего, небольшого зала «Хозяйки пещеры», которая была в пышном платье. Мысленно поблагодарил ее за то, что позволила без не нужных приключений осмотреть великолепные владения. Начался подъем наверх и я понял, почему, стоя у входа в пещеру, примечал буквально выползающих из пещеры людей с жуткой одышкой (путь наверх состоял из 200 ступеней!) Как ни странно, но подъем мне дался довольно легко; думаю из-за того, что климат и воздух в пещере идеальны, несмотря на 100% влажность и низкую температуру (хотя терпеть не могу осень, холод и дождь!)
    Поднявшись на «приволье» беспрепятственно подошел к другому «входу» в пещеру, через который падали несчастные животные в каменную ловушку (он находился рядом с кассой и был огорожен). Зашел в небольшой музей, где выставлены кости, скелеты животных, которые находили в пещере, и быстро вышел. Времени у меня было немного, я собирался посетить водопад Джур-Джур. Ранее упоминал, что Мамонтовая и Мраморная пещеры находятся совсем рядом, недалеко от них находится и Красная пещера. В следующий раз по приезду в Крым, несомненно посещу их, а если откроется пещера «Таврида», то обязательно найду возможность самостоятельно осмотреть и ее
     
















































































































































































  10. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    «Романтика - это туманная проделка, когда, к примеру,
    разрисовываются неодолимые проблемы с Cоvid-19?»
    (психолог-любитель Марко Поло)
    «Открытие - это начало крупных новин, когда замечательному
    человеку взял и недодал 1.000 рубликов?»
    (психиатр-самоучка Миклухо-Маклай)
    «Туризму надобно еще пожить?»
    (пиар-менеджер Христофор Колумб)
    ПРО СТРАСТЬ К ВОЯЖАМ ИЛИ ОПЯТЬ ХОЧУ В ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ
    (в признание заслуг нескончаемо обожаемого турагента-кудесницы Е.Е.Цеминой)
    Наполняет ли ВАС страсть к путешествиям, что вынуждает отправляться в дальнюю дорогу? Кто в малолетстве «побывал неразлучно» с испанским конкистадором Эрнаном Кортесом (завоевавшим Мексику и уничтожившим государственность ацтеков), зачитывался историческим романом Генри Райдера Хаггарда «Дочь Монтесумы» или вместе с героями Жюля Верна «совершал» кругосветное путешествие не могут сидеть на месте. Повзрослев, мы стремились соприкоснуться с опасностями, желали познать неизведанное (много раз представляя их в своих фантазиях). Почему же меня неизменно манят дальние дороги? Почему в голове зачастую возникает мысль сорваться с места и куда-нибудь спонтанно поехать?
    Вроде вчера не думал куда-нибудь укатить, а сегодня готов паковать рюкзак, так как меня очень заинтересовал круиз по Нилу в сопровождении гида от ТурТранс-Вояжа «EGT NY Открытие Египта - новогодние каникулы». Такая ситуация вершится довольно часто; могу уверенно сказать - постоянно. Друзья и знакомые не успевают отслеживать мои неожиданные исчезновения в разные концы Европы и Азии. Не так давно отдохнувший и полный впечатлений вернулся из большого тура по двум субъектам Алтая, но опять готов сорваться «на разведку» в турецкую Месопотамию, потом - попутешествовать по Ирану, затем - пространствовать по Восточной Африке или в другом невероятно красивом и необычном месте. Почему внутри меня снова включается моторчик, который мчит в дальние дороги? Почему «все люди как люди», а я не сижу на месте, все время ищу новых впечатлений и эмоций, постоянно стремлюсь к изменениям места пребывания? Попробую дать объяснения, включив знания по психологии и педагогике, которые в свое время наполучал в военных ВУЗах страны и обучая слушателей Академии (был преподавателем, старшим преподавателем, профессором, заместителем начальника кафедры Управления, начальником кафедры Автоматизированного управления).
    Основоположник учения гедонизма («наслаждения», «удовольствия») древнегреческий философ из Кирены в Северной Африке Аристипп (435-355 годы до н.э.), современник величайшего философа древности Сократа (его учениками были Платон, Алкивиад, Ксенофонт, Евклид), считал: «Удовольствие является высшим благом и смыслом жизни». Это - единственная терминальная ценность (например: полноценная любовь, счастье, внутренняя гармония, мудрость, комфортная жизнь, воодушевление, свобода, дружба, красота, признание, уважение, надежная семья). Остальные ценности являются инструментальными (например: вежливость, ответственность, интеллигентность, храбрость, нежность, честность, независимость, послушность), то есть средствами достижения удовольствия. Посему, лучше всего путешествия следует рассматривать как принцип наслаждения. Глубинные причины таких желаний-устремлений мне помогает лучше понять психолог Юрий Бурлан (один из самых ярких учеников основателя векторной психологии Виктора Толкачева), который утверждает, что каждый человек от рождения обладает определенными психическими свойствами-векторами, а людей, стремящихся к новым впечатлениям и эмоциям, обожающим путешествия во все уголки нашей планеты относит к представителям кожно-зрительной связки этих векторов (подробнее: http://www.yburlan.ru/biblioteka/o_glavnom/8_vektorov)
    Так, обладатели зрительного вектора - самые чувствительные и эмоциональные, любители ярких красок, солнечного света и природного многообразия. Они обожают путешествовать в экзотические страны, где можно полюбоваться необычайной красоты цветами и растениями, а также увидеть редких представителей животного мира. Только носители зрительного вектора видят мир через невероятное количество оттенков различных цветов. Поэтому они фотографируют все, что встречается на их пути, тут же публикуя в соцсетях красочные фотографии пейзажей, на фоне которых обязательно запечатлевают свои улыбающиеся и счастливые лица. Зрительный человек настолько зависит от новых эмоций и впечатлений, что если долгое время никуда не уезжает, начинает ощущать легкую тоску и апатию. В такие моменты от него можно услышать фразы: «У меня апатия, хочу на море!» или «Хочу куда-нибудь поехать, тоска на меня напала!»
    Наличие кожного вектора делает людей желающими постоянных изменений. Как объясняет системно-векторная психология Ю.Бурлана, именно представители кожного вектора от природы очень гибкие и ловкие, подвижные и энергичные, причем не только телом, но и душой. Благодаря своим психическим особенностям они успевают, например, одновременно быть за рулем, решать по телефону важные дела и параллельно записывать нужную информацию. Про них говорят, что они люди с многофункциональными способностями. Именно «кожники» любят постоянно переставлять мебель дома и на работе, таким образом, изменяя пространство вокруг себя. Даже в гостях они не могут удержаться, чтобы не указать, куда можно переставить тот или иной шкаф, диван или кресло. Помимо склонности к изменениям окружающей среды, они - любители менять ландшафт обитания (отсюда их страсть к путешествиям и переездам).
    Зная эти особенности мне легче понимать себя и окружающих. Получая подобные знания, каждый человек начинает четко осознавать свои врожденные желания и особенности, понимать причинно-следственные закономерности своих поступков и поступков других людей, видеть окружающих не только по их внешней форме, но и ощущать их изнутри. Некоторые исследователи говорят, что наличествует какой-то «Ген путешественника» (Ген шила в известном месте или «Ген авантюризма»). Поэтому некоторые люди являются прирождёнными путешественниками (рождаются с беспокойными конечностями). Бывают другие люди, которые никогда не испытывают стремления собрать свои вещи и уехать куда-нибудь за тридевять земель. Им вполне неплохо «сидится» в городе, где они родились, на давно продавленном, но уютном диване; привычно окружающая обстановка - это все, что им нужно.
    Есть другие люди, согласные долго сидеть на одном месте исключительно в случае медитации (это те, кто в детстве зачитывался Джеком Лондоном и Майн Ридом, кто всегда носит с собой на всякий случай загранпаспорт). Их стремления можно назвать любовью к странствиям или пытливостью разума; является фактом, что жажду новых впечатлений у них ничем не утолить (причем, совсем не важно, сколько они для этого будут ездить в путешествия). Например, для меня в этом мире всегда остается нечто новое и непознанное, что-то совсем непохожее на то, к чему привык. Мне нравятся непродолжительные экскурсии, но я понимаю, что за один-два дня многого не увидишь. По-настоящему меня привлекают билеты в один конец и путешествия без четкой цели (хотя бытие очень компетентно вносит собственные значимые коррективы!)
    Позволю себе незатейливо поразмышлять-пофилософствовать дальше. Для того, чтобы иметь четкую цель, нужны детальные планы, и я из тех людей, которые любят все планировать. Планы и цель наполняют поездку смыслом, хотя.., судя по опыту, куда лучше и веселее путешествовать без этого самого разума (сколько себя помню, был именно таким, начиная с первых детских поездок с отцом по Кавказу; я и сейчас, проезжая по Европе, посещаю Диснейленды и Порт Авентуры, чтобы освежить в памяти детские воспоминания). Таким образом, если жажда новых открытий является врожденным инстинктом человека, то возможно, ее истоки кроются в наших генах. В спорах учёных на эту тему часто упоминается особая структурная вариация гена DRD4, который регулирует выработку белка, вызывает чувство удовлетворения и потому играет важную роль в процессе обучения. Генная вариация DRD4−7R (пресса уже успела окрестить его «Геном жажды странствий») встречается примерно у 20% людей; именно ее обладатели особенно любознательны и не могут усидеть на месте; их стихия - движение, перемены и приключения.
    Ученые изучили поведение животных, имитируя механизм действия 7R, и заметили, что при этом у подопытных тварей растет интерес ко всему новому. В нескольких исследованиях 7R рассматривался в прямой связи с расселением людей. Первое из таких крупных генетических исследований, которым в 1999 году руководил профессор Чэнь Чуаньшэн из Калифорнийского университета, показало, что в современных кочевых обществах обладателей 7R больше, чем в оседлых. Это подтвердил и более масштабный проект 2011 года, основанный на тщательном статистическом анализе. Кроме того, было установлено, что у народов, чьи предки покинули Африку и удалились на значительные расстояния, 7R встречается настолько часто, что простой случайностью его наличие не объяснить. Это не значит, что данные генетические изменения пробудили в наших предках особую тягу к переменам, но можно предположить, что естественный отбор среди кочевников ведет к росту доли носителей вариации 7R.
    Отсюда делаю незамысловатый вывод о том, что у меня не было выбора для посещения комплексов парков развлечений. Получается, жажда странствий закодирована во мне на генетическом уровне, мне повезло заполучить этот ген в свой генетический код и теперь я могу похвастаться внушительным опытом путешествий. Еще одно научное исследование проведено Дэвидом Доббсом для National Geographic, которое поддержало сделанные Ч.Ченом выводы, даже пошло дальше, связав активность этого гена не только с любопытством и непоседливостью, но и со страстью к путешествиям. Д.Доббс считает: «Модификации этого гена способствуют более рисковому поведению в людях. Они становятся куда более склонными к изучению и исследованию - будь то новых мест, идей, блюд, отношений, наркотиков или поз в сексе». Кроме того, он добавляет, что носители этого гена «как правило, приветствуют движения, перемены и приключения». Однако есть ученые, сомневающиеся в существовании «гена странствий». Одним из этих ученых является Кеннет Кидд из университета Йеля. Также нелишним будет упомянуть о статье Гаррета ЛоПорто, опубликованной в Huffington Post. Он считает, что хотя мутировавший ген DRD4 пробуждает в нас множество позитивных черт характера, которые мы связываем с великими исследователями и первооткрывателями, он также может заставить нас вести себя, будто только выползший из пещеры неандерталец. ЛаПорто пишет, что, хотя носители этого гена могут быть «невероятно изобретательными, активными и креативными», в целом, стремящимися повидать весь мир, они также могут быть «совершенно не поддающимися контролю». Так что, даже испытывая неодолимое желание бросить все и уехать на пару лет на Бали, следует остановиться, поостыть и убедится, что трезво оцениваете последствия подобного решения (хоть, как я уже говорил ранее, путешествовать без плана всегда веселее).
    P.S. Страсть к путешествиям во мне была всегда. Если честно, мне так и не удалось выяснить, откуда она взялась - возможно, среди моих предков были цыгане или какие-то другие кочевники. Важно лишь одно - я очень люблю странствия, среди моих приоритетов нет измерения уровня комфорта; даже не природные красоты влекут меня к себе, а именно новизна впечатлений.
    Высказывание мудреца Далай Ламы «Раз в год отправляйся туда, где ты еще ни разу не был» я сделал своим жизненным девизом. Конечно, можно было бы чаще его претворять в действие, но я - обыкновенный человек, у которой есть масса проблем, спешные дела и домашние обязанности, поэтому предпочитаю обходиться без фанатизма



  11. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    Обожаю столицу Солнца!! Кисловодск расположен на южной окраине Ставрополья, граничит на юге с кавказскими республиками - Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской. Город раскинулся всего в 90-а километрах от Эльбруса. В Кисловодске бесконечно обильно есть на что посмотреть, где погулять, чем пополнить свой интеллектуальный и эстетический багаж. Все это можно делать параллельно с принятием замечательной лечебной кисловодской воды.
    1. Возвышенности и горы в Кисловодске являются неотъемлемой его частью. Именно они, окружив город, защищают его от холодных ветров, делают климат теплым и мягким. Вокруг него можно любоваться удивительными творениями природы, созданными с помощью ветров и дождей. Это - горы, которые своим необычным видом привлекают сюда туристов (с ними связано много удивительных легенд); большая их часть находится совсем недалеко от города.
    Кисловодск - самый большой бальнеологический и природно-климатический курорт в горах Большого Кавказа (правильнее сказать, в его северных предгорьях). Горы здесь повсюду и он находится в их окружении. Местность кругом холмистая, гористая, пересеченная балками и оврагами; сам город находится в небольшой долине. Она окружена склонами Большого Кавказского хребта, в котором небольшими горными речками Ольховкой и Березовкой образуются ущелья (в одном из них находятся знаменитые Медовые водопады).
    Город образован на месте расположения русской крепости начала XIX века. Назван в честь источников с целебной минеральной водой, которая, благодаря своим уникальным лечебным свойствам, стала известна во всем мире (ее название Нарзан). Уникальный горный климат, прекрасная природа в совокупности с минеральными источниками сделали Кисловодск самым востребованным курортом России.
    2. Кисловодск является одним из красивейших городов Кавказских Минеральных Вод и любой человек, живущий в России о-бя-зан здесь побывать! Курортный город принимает отдыхающих круглогодично; лечиться в его санаториях и пить воду из знаменитых нарзанных источников приезжают люди со всех уголков России. Здесь есть на что посмотреть, чем полюбоваться. Сам я вырос на Кавмингруппе, про Кисловодск знаю практически все (где погулять, поесть, отдохнуть и прочее), поэтому советовал бы начинать путешествие по достопримечательностям с красивейшего Курортного бульвара (вечером вернуться сюда и полюбоваться очень красочным и завораживающим представлением у Поющего фонтана (в летнее время представление начинается в 19.30 и заканчивается в 22.00).
    Город был изначально построен (в первой половине XIX века) как курорт, в нем сохранилось немало исторических и архитектурных памятников, которые являются по существу его символом. Один из таких уникальных объектов - Главные нарзанные ванны, которые находятся напротив Поющего фонтана. Это самое красивое и необычное здание Кисловодска, которое было построено в 1901 году архитектором Н. Клепниным.
    Строение исполнено в мавританском стиле, отличается обилием уникального декора, украшающего фасад. Многие детали украшены при помощи лепнины, барельефов, резьбы. Здание также украшают ступенчатые башенки и майоликовое панно, выложенное по фасаду (его создавал сам художник М.А.Врубель!!) - другого похожего памятника архитектуры в России просто нет. По моему мнению, здание Главных нарзанных ванн похоже на индуистский храм Ангкор Ват в Камбодже, которым я был потрясен 12 и 13 января 2019 года. Внутри полукруглых галерей размещены места приема лечебных водных процедур: два бассейна с теплой минеральной водой, массажные комнаты, кабинеты гидротерапевтических процедур, сауна. Этот уникальный памятник архитектуры выполняет функции оздоровительного комплекса, в котором курортникам предлагается более 2.500 оздоровительных и лечебных водных процедур.
    Через Колоннаду (визитную карточку города), которой заканчивается Курортный бульвар, попадаем на территорию самой главной достопримечательности курорта, уникальному памятнику природно-ландшафтного дизайна - в Кисловодский Курортный парк (вход бесплатный). Он необыкновенно красивый и ухоженный, в нем много интересных маршрутов и достопримечательностей, прежде всего - знаменитые кисловодские лечебные источники. В парке всегда много отдыхающих, желающих не только прогуляться по красивым местам, но и подлечиться. Для этого здесь есть специальные дорожки для лечебной ходьбы - терренкуры (всего в парке 4-е маршрута разной сложности и протяженности).
    Люди стараются пройти все маршруты, попробовать лечебный нарзан и увидеть исторические и архитектурные достопримечательности, расположенные на территории парка: цветочный календарь, мемориал русскому поэту М.Ю.Лермонтову, павильоны «Зеркальный пруд» и «Стеклянная струя» (они построены в 1839 году), мостик «Дамский каприз», Красные камни и много других интересных мест. Сейчас осень, и парк не менее красив, чем летом, а прогулки по его благоустроенным аллеям действительно оказывают оздоровительное воздействие на организм человека. В парке постоянно звучат красивые мелодии о городе-курорте. Достопримечательности парка специально удалены друг от друга на довольно большое расстояние, чтобы отдыхающие во время прогулок могли укреплять организм во время ходьбы, любуясь окружающими красотами.
    Курортный парк делится на Нижний, Верхний и Горный. Нижний парк начинается от Колоннады, тянется вдоль горной речки Ольховки и заканчивается на мостике «Дамский Каприз». Он является самой старой частью курортного парка; здесь можно прогуляться по набережной реки, осмотреть Лермонтовскую площадку, Цветочный календарь, памятник А.С.Пушкину, остановиться у красивого павильона «Стекляная струя» и оставить пару монет в «Зеркальном пруду», чтобы обязательно вернуться, как не зайти в «Грот Любви»; все время наслаждаться красивой природой и чистым воздухом. К нижнему парку относится и Каскадная Лестница, отреставрированная в 2016 году. Верхний и Горный парки обязательно поразят своим природным великолепием и необычными насаждениями, привезенными в прошлые времена со всего мира. Средний парк, постепенно переходящий в Верхний, это - знаменитые Красные камни, на одном из которых гордо восседает символ Минеральных вод Орел; удивительная Долина роз, где, по прихоти создателей, возлежит гигантский Крокодил; Серые и Синие камни; гора Красное Солнышко; Храм воздуха и знаменитая Косыгинская тропа; Малое и Большое седло и многое-многое другое. Парк огромный, для того, что бы погулять в нем, подышать чистым воздухом и насладиться каждым уголком понадобится неделя, не меньше.
    [А здешние белки… - это отдельная хроника! Их давно развелось полным-полно в парке, а по городу они носятся никого не боясь; постоянно пристают к людям выпрашивая у них орехи. Фыркая обычно непомерно сердятся, когда им предлагают вместо орешков семечки подсолнуха, как бы неохотно их едят взгромоздясь людям на руки, плечи и головы. Ко мне они постоянно проникают на лоджию 4-го этажа по отвесной стене и воруют вялящиеся кусочки мяса, рыбы и тряпки для оборудования гнезд своим малышам на крыше дома. Во дворе они неизменно носятся с визгами по голубым елям друг за другом, скандалят с сойками, сороками, воронами; особенно не любят и смело кидаются сворой в драку с местными кошками и небольшими дворняжками. Они везде чувствуют себя хозяевами города!]
    Продолжу. Обычно гости города-курорта торопятся посетить знаменитую Нарзанную галерею, после чего отправляются гулять по дорожкам парка (так лучше усваиваются организмом лечебные воды Кисловодска). Нарзанная галерея - это крытый павильон, в котором оборудованы источники с разными видами лечебных вод, которую здесь можно пить бесплатно. Всего представлено 5-ть видов минеральной воды: сульфатный холодный, сульфатный горячий, доломитный холодный, доломитный горячий и общий нарзан. Обычно, без назначения врача люди пьют в больших количествах сульфатный и доломитный нарзаны; здоровым людям рекомендована минеральная вода общего назначения.
    Большим спросом пользуется канатная дорога - если туристы приезжают на знаменитый курорт с детьми, то обязательно катают их на кисловодской канатной дороге, с которой открываются великолепные виды на город. Она работает ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (последний подъем на ней в 16.30). Никак нельзя обойти вниманием старинную Кисловодскую крепость - первое каменное сооружение, которое было построено в момент основания Кисловодска по приказу императора Александра I в 1803 году (с 1962 года в ней работает историко-краеведческий музей города). Не пройти мимо дачи Ф.И.Шаляпина, еще одного музея, которым гордятся горожане. Это уникальное здание, которое в 1917 году великий русский певец снимал под дачу для себя и своей семьи. Здание, построенное известным архитектором Э.Б.Ходжаевым в стиле модерн, имеет оригинальный экстерьер. Местные краеведы по крупицам собирали для него экспонаты и на сегодняшний день это единственный музей Ф.И.Шаляпина в России.
    На западной окраине города Кисловодска, у одного из отрогов Скалистого хребта, в долине реки Аликоновка расположился Замок Коварства и Любви. Скала здесь действительно напоминает крепость с зубчатыми стенами. Как и многие природные достопримечательности Замок имеет красивую легенду, рассказывающую о силе любви местного пастуха и дочери состоятельного князя, которую звали Даута. Ее отец был состоятельным человеком и мечтал, чтобы дочка вышла замуж за богача. Судьба же распорядилась по-своему - Даута полюбила горца-пастуха по имени Али Конов (в честь него потом назвали горную реку и построенный здесь небольшой поселок).
    Им никак не давали жить вместе, но и друг без друга жизнь для них была не мила. Они решили вместе уйти из этой несправедливой жизни… Даута предложила любимому прыгать в обрыв по очереди. Али прыгнул первым, разбился о камни и превратился в горную реку. Девушка испугалась и не последовала за ним. Слуги отца вернули ее в дом, и вскоре Даута стала женой богатого князя. [По другой версии, княжна все же прыгнула вслед за возлюбленным. Увидевший ее смерть отец не вынес горя и превратился в один из скальных утесов. Местные жители считают, что очертания скал напоминают лица Али, Дауты и ее отца].
    Приезжим очень нравится ездить на экскурсии к Кольцо-горе, которая находится при въезде в город; отсюда открывается очень красивый вид на курорт. Далее, уже на территории Карачаево-Черкесской республики, среди степной равнины с табунами лошадей открывается удивительный оазис природы - завораживающе расположенные в ущелье Медовые водопады (они совсем недалеко от Кисловодска, в 7 километрах от Замка Коварства и Любви, на территории села Красный Курган; высота «Медового» водопада составляет 18-ть метров), на которых можно провести целый день и заглянуть по дороге в этнографический музей «Карачаевское подворье».
    В этой республике находится потрясающая горная цепь, называемая Домбай, на посещение которого тоже нужно планировать один день. Никак нельзя обойтись без поездки на плато Бермамыт. Это место невозможно описать словами, его нужно только видеть (правда, нужен путеводитель, самостоятельно добраться совсем трудно). С плато открываются потрясающие виды, просто захватывает дух от лика Эльбруса и Кавказского хребта. Республика предлагает такие красоты, как Чегемские водопады, Голубые озера, Аушигерский термальный источник… Но главное сокровище республики - конечно, красавец Эльбрус! Побывать на высоте 3.500 метров, полюбоваться его белоснежными пиками, периодически пропадающими в облаках, сделать незабываемые фото и увидеть настоящих мужчин с огромными рюкзаками поднимающимися и спускающимися с Эльбруса - это побывать в совершенно другом мире.
    Близ Пятигорска есть озеро Тамбукан с очень соленой водой и лечебной грязью, обмазаться которой и стать похожим на папуасов из Новой Гвинеи - особое удовольствие. Затем можно заехать в станицу Суворовская и поплавать в термальных щелочных бассейнах, температура которых +36-37*С, а если будет температура воздуха намного ниже - то удовольствие от процедуры значительно возрастет.
    3. Кисловодск - самый южный город региона - находится в долине между многочисленными горами, которые создают специфический микроклимат, огораживая его от ветров и туманов. По количеству солнечных дней в году кисловодский показатель самый высокий в регионе (около 300 дней). Воздух всегда очень чистый, бодрящий и по преимуществу сухой.
    Поскольку Кисловодск не имеет выхода к морю, то купание не является приоритетным видом отдыха, хотя где искупаться летом, конечно же, не вопрос - есть озера и аквапарк в санатории «Нарзанная долина». Правда, сюда едут совсем для другого удовольствия - попить замечательной лечебной минеральной воды, погулять по удивительным природным местам Курортного парка и подышать волшебным кисловодским воздухом, что можно делать в любое время года.
    При посещении Кисловодска нужно учитывать, что пик сезона - май-октябрь. В это время в городе бывает больше всего отдыхающих, а это означает, что цены выше и народу больше. Зато в непиковый сезон - поздняя осень и зима, можно воспользоваться более низкими ценами на проживание и лечение.
    Весна здесь начинается в марте и примечательна обилием цветущих растений по всему городу, чей аромат наводняет все пространство. Весной выпадает больше осадков, чем в другие периоды, но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Никакие осадки не влияют на качество минеральной воды, на грязевые процедуры и на температуру термальных источников.
    Лето относительно не жаркое и обилие деревьев в парковой зоне надежно защищает от жары. Летняя пора длится практически пять месяцев, при этом влажность находится в пределах нормы, что очень важно для легочных больных. В это время можно много гулять, совершать многочисленные экскурсии по городу и его окрестностям, купаться в озерах и даже в водопадах.
    Осенняя пора начинается не раньше октября, а солнечные дни продолжаются вплоть до ноября. Сильных и холодных ветров практически не бывает, что позволяет большую часть дня проводить на свежем воздухе. Народа осенью на улицах значительно меньше, чем летом, что положительно сказывается на ценовой политике ресторанов, кафе и магазинов.
    Зимой в Кисловодске не очень холодно. Все санаторно-курортное лечение к услугам туристов, Кисловодский Парк прекрасен зимним очарованием, а посещение термальных Суворовских ванн, находящихся в часе езды от города, придает отдыху потрясающую пикантность и дарит удивительный заряд бодрости. Если посетить Домбай и Архыз, покататься там на лыжах, то отдых будет сполна незабываемым  

































































































































































  12. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    В Пятигорске я прожил десять лет, окончил восьмилетнюю школу №7, среднюю - имени М.Ю.Лермонтова, затем уехал, поступив в высшее военное учебное заведение города Москвы. Детство было необыкновенно счастливым: мотался с друзьями напропалую по всему городу и его окрестностям, днем и ночью (часто сбегал из дома и ночевал на теплых крышах нарзанных бюветов); все дворы, чердаки, подвалы, сады - были «мои и наши»; все горы в округе излазил по много раз (например, неустанно на спор «кто первый» с ватагой подобных шатай-болтайцев взбирался на гору Машук гораздо меньше, чем за час); мы постоянно дрались из-за девчонок, затем все вместе определяли кто из жителей может печь хычины, хачапури, хворост, варить варенье из помидоров, лука, моркови и гурьбой наваливались туда снимать пробы (нас везде принимали с улыбками, произносили традиционное «турки нагрянули», и обильно потчевали всех, независимо от количества налетевшей «турчени»); самым большим злоключением было попасться под взор матери, ведь она непременно оторвет от друзей и «загонит домой обедать»...
    Пятигорск - не только один из старейших русских курортов, но и город, в котором органично переплелись черты имперской и современной России. Можно неспешно прогуляться из XIX в XXI век, побывать в местах, вдохновлявших А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, увидеть старинные ванны и прохладные гроты, полюбоваться городом с высоты смотровых площадок горы Машук. Пятигорск - классический и современный город, его старые районы переносят прямиком в XIX век: предстают отель Бристоль, Эрмитаж и модерновые гостиницы, знаменитые Николаевская и Елизаветинская водолечебницы, к которым в конце XIX века съезжался свет общества. Не грех увидеть старинные ванны - Пироговские, Пушкинские и «бесстыжие»; заглянуть в гроты Дианы и Печорина; пройтись по парковым дорожкам, украшенным скульптурами; совершить променад по старейшему курортному бульвару города, рассмотреть сказочный фонтан Гномы и с разных точек полюбоваться открыточными видами Пятигорска.
    Город предстанет в лицах, историях и судьбах - он веками притягивал незаурядных личностей. По-новому можно взглянуть на императоров, военачальников, поэтов, композиторов, врачей и ученых, связанных с Пятигорском. Увидеть сохранившиеся работы талантливых архитекторов Бернардацци и Уптона, побывать в местах, вдохновивших Милия Алексеевича Балакирева и Александра Александровича Алябьева на музыкальные шедевры. А можно попробовать город на вкус и ощутить его атмосферу, остановившись на чашечку кофе в кофейне - в здании, напоминающем старинный речной корабль



























































































  13. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    Мне по душе выражение Ивана Алекеевича Бунина о том, что «человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать». С этим нельзя не согласиться! Мне никогда не сиделось на месте, поэтому очередной короткий простой снова сменился интересной дорогой и забавными приключениями. Пришло время побродить-поблуждать и я опять заерзал на одном месте. Последнее время я живу в Кисловодске, можно сказать рядом с плато Бермамыт, но как-то давно уже там не был (захотелось вспомнить как там не раз ночевал и встречал рассвет). На этот раз мне помог ТурТранс-Вояж, где финальной точкой поездки через Адыгею, Архыз, Домбай и Джилы-су являлось плато Бермамыт. Вот такой у меня была десятидневная поездочка в июне 2021 года

























































































  14. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    1. Плато Бермамыт - одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Здесь нет массового туризма в связи со сложностью добраться (от Кисловодска до Бермамыта - 55, из Пятигорска - 90 километров). Плато Бермамыт - часть Скалистого хребта Большого Кавказа, название переводится как «кривое колено». Рельеф места необычный: причудливые колонны, асимметричные склоны и ущелья похожи на декорации в кино. Вершина плато, Большой Бермамыт, находится на высоте 2.592 метра над уровнем моря. Рядом, через узкую седловину, находится утес Малый Бермамыт, который, несмотря на свое название, достигает высоты 2.643 метра.
    Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус - он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. Здесь незабываемы рассвет и закат; часто туристы остаются ночевать, чтобы полюбоваться потрясающим звездным небом. На Бермамыте можно наблюдать необычное атмосферное явление, известное как «брокенские призраки»: на облаках видны тени людей, находящихся на плато, иногда окруженные радужным сиянием (связано с дифракцией света на частицах влаги в атмосфере). Погода здесь непредсказуема: летом может выпасть снег, часто случаются ливни, бывает сильный туман, из-за которого не видно Эльбруса. По ночам температура часто падает до пяти градусов тепла, поэтому нужны теплые вещи, удобная обувь и солнцезащитный крем (на плато негде укрыться от солнечных лучей).
    Поездки в эти места для отдыхающих с курортов Кавказских Минеральных Вод начали устраивать еще в XIX веке. Тогда на плато нужно было добираться на повозках, запряженных лошадьми, дорога занимала целый день. Заночевать можно было в гостевом доме на вершине. Известно, что здесь бывали Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Максим Горький. Дорога до Большого Бермамыта связана с немалыми трудностями. Большая часть пути проходит по бездорожью, так что добраться можно только на хорошо оборудованном джипе (общественный транспорт сюда не ходит). К сожалению, в последние годы на плато приезжают туристы, которые ведут себя безответственно: шумят, выпивают и не убирают за собой мусор. От колес внедорожников на плато образовались не зарастающие колеи.
    2. Мне по душе выражение Ивана Алекеевича Бунина о том, что «человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать». С этим нельзя не согласиться! Мне никогда не сиделось на месте, поэтому очередной короткий простой снова сменился интересной дорогой и забавными приключениями. Пришло время побродить-поблуждать и я опять заерзал на одном месте. Последнее время я живу в Кисловодске, можно сказать рядом с плато Бермамыт, но как-то давно уже там не был (захотелось вспомнить как там не раз ночевал и встречал рассвет). На этот раз мне помог ТурТранс-Вояж, где финальной точкой поездки через Адыгею, Архыз, Домбай и Джилы-су являлось плато Бермамыт. Вот такой у меня была десятидневная поездочка в июне 2021 года.
    Маршрут отличался разнообразием, дорога и обстановка были мне довольно знакомые. Не очень удивила Карачаево-Черкессия, где почти везде ремонтировали дороги, а в районе Учкукена доблестные местные гаишники хотели лишить нас права путешествовать дальше за наезд на какую-то сплошную линию, которых здесь... НЕТ (это у них не получилось - взятку мы принципиально решили не давать, на чем потеряли минут 10-15 времени).
    Утром 17 июня 2021 года из кисловодского Гранд-Отеля мы поехали в сторону Долины Нарзанов через селение Кичи-Балык. Долина выглядела прискорбно, это - заброшенная советская турбаза, которая находится в долине реки Хасаут. Вид бывшей турбазы вселял уныние, зрелище было очень печальным. Пройдя по ее территории, группа подошла к речке и мы увидели бьющий из земли источник с вкусным нарзаном, которым «богато» запаслись и пили всю дорогу. Ехали стандартным путем через село Учкекен, сделав крюк для того, чтобы подкупить вкусных продуктов из баранины (рядом с Долиной Нарзанов их почему-то не оказалось). Дорога до Бермамыта выглядела совсем непрестижно: напоминала сплошное поле, кругом - колея на колее, причем местами они были очень глубокие (возможно, такие колеи пробивают дожди). Было сыровато и наши джипы неплохо трудились, чтобы преодолеть надобный нам путь (в сухое время проехать к Бермамыту можно на моноприводе, главное, чтобы у машины клириенс был повыше). По дороге на плато встречались космические пейзажи, что могло бы быть замечательным фоном для фантастического блокбастера; вдалеке отчетливо виднелся Малый Бермамыт.
    Основным проблемным местом была гора Алебастровая (на самом деле, эта гора является большим холмом). Проехать ее можно было двумя вариантами - простым и сложным: сложный шел через пик, простой - в объезд пика (раньше я опробовал оба варианта, для полноприводной машины это не проблема). Поехали направо, по простому варианту, и приехали в нужное место, к метеостанции, развернули небольшой бивуак с осмотром красивейшей местности (через облака проглядывал замечательный вид на Эльбрус; постоянно бродили, фотографировали красоты и самих себя), вытащили ранее запасенную еду и слегка пообедали (никакой обед в дорогом отеле не сравнится с тем, что было с видом на Эльбрус!) С погодой, порой, нам сказочно везло - было сухо и не облачно, Эльбрус часто представал пред нами во всей красе. Температура была выше +22*С, можно было сильно загореть без пляжа и моря. Еще нам повезло с тем, что на плато мы были абсолютно одни, если не считать мужичка в импровизированном кафе на достаточном отдалении от метеостанции. Гораздо позже начали мелькать нивы и уазы.
    Вскоре мы бродили по плато Большой Бермамыт (место уникальное, поэтому много людей тянет именно сюда). Машины слишком близко к обрыву не подгоняли, ручники затягивали посильнее, а так хотелось сделать эффектные фото автомобилей на краю пропасти! Внизу глубокой пропасти увидел остатки транспорта; ума не приложу, как могли здесь упасть с обрыва в своем автомобиле опытные путешественники!! Безусловно, автомобиль поднимать никто не собирается (видимо, дорого и незачем), а человека все равно не вернешь... Это место некоторые называют амфитеатром, действительно оно на него похоже. Пробираться на выступающий по центру камень было достаточно опасным занятием, но некоторые наши женщины с визжанием от испуга на него все-таки лезли и фотографировались (азарт брал верх над разумом!) В сильный ветер или дождливую погоду лучше этого не делать, можно запросто поскользнуться, но погода была приемлемой… Если спустится ниже, то можно было посмотреть на скалу «Два монаха»; очень хотел это сделать, но было ууууужасно, опасно, страшно!!!
    Вдоволь налюбовавшись красотами, решили возвращаться в свой отель. Конечно, хотелось добраться до озера Хурла-Кёль, но мы прилично выбивались из графика, поэтому пришлось ехать обратно в сторону Учкекена. По пути несколько раз остановились в местах с красивыми видами; очень занимательно в некоторых местах выступали камни, на них мы располагались и подолгу вертели головами по сторонам. В одном из таких мест я близко познакомился с двумя лисами. Получается, что местные лисы не слишком осторожные, даже излишне смелые (разумеется, свой бутерброд я разделил пополам - на двух нежданных визитеров, а вот сфотографировать их не успел, так как они быстро убежали).
    На обратном пути был роскошный «Чайный домик» с бесплатной дегустацией травяного чая и тремя-четырьмя десятками видов варений. Удалось испробовать внушительное многообразие вкусностей местного производства от экзотических видов колбасы до сотен разновидностей варенья, мёда и прочих сладостей. Особое внимание мы уделили травяным сборам и горным чаям, с большим профессионализмом и пониманием предмета собранным в богатую коллекцию. Здесь же в кафе отведали лучшие блюда карачаевской кухни.
    За чайным домиком открывался экзотический городок по национальным сказочным мотивам. Просматривались «Дом Эмегена-Великана» (сказочный великан, назван в честь фольклорного персонажа), лабиринт из огромных валунов, фонтаны и кафе с оригинальным оформлением. Я прошел вдоль забора и нашел вход в комплекс; вход оказался платным, но цена была символической - взрослый билет стоил 200, детский - 50 рублей, с детей до 2-х лет денег брали.
    Сказочный комплекс (ожившая кавказская сказка, в которой я становился героем) и карачаевский этно-культурный центр на Медовых водопадах в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии, его интересные экспозиции и экспонаты мы осмотрели с большим удовольствием. Меня поразили работоспособность и стремление к активной деятельности здешних молодых людей, что сегодня становится редким явлением в нашей жизни. Здесь люди, реально, трудятся, делают многое из, казалось бы, невозможного для привлечения туристов: это конные прогулки, строительство этно-культурных объектов, кафе и ресторанов, это различные развлекательные программы (мне удалось побывать на одной из них).
    Зашел и сразу попал в сказку! Большой двор, зелень, газоны, петляющие тропинки, пруд с рыбами и водопадом, кухня с настоящим очагом, над которым висел громадный котел. Сам «Дом» построен из дерева, на его крыше растет трава, рядом стояли громадные качели. Украшено жилище шкурами и одеялами с национальными узорами. Все выглядело очень колоритно! Встретил меня экскурсовод - очень милый и общительный мужчина, который провел интересную экскурсию. В доме стояли кресло-трон Великана, его кровать, сундук, оружие, камин, посуда, даже люлька. Все выполнено из натуральных материалов с исторической точностью в увеличенном размере. Самым интересным оказалось то, что абсолютно все можно было щупать, трогать, везде посидеть, даже поваляться на кровати застланной мягчайшими овечьими шкурами и покачаться в бешике (люльке, подвешенной к потолку). Подошли дети и визжали от восторга! Пока девочки скакали по кровати и качались в люльке, мальчики постарше оценили выбор оружия и по очереди фотографировались на троне, а потом в папахе.
    Провел там больше часа, хотя думал, что управлюсь быстрее. Задержался, так было интересно! Организаторы - молодцы, к делу подошли с душой!!



































































































  15. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    Ночной зефир струит эфир.
    Шумит, бежит Гвадалквивир.
    Вот взошла луна златая,
    тише.., чу.., гитары звон…
    Вот испанка молодая
    оперлася на балкон.
    Скинь мантилью, ангел милый,
    и явись как яркий день!
    Сквозь чугунные перила
    ножку дивную продень!!
    (А.С.Пушкин, 1824)
    ПРИПОМНИЛАСЬ АНДАЛУСИЯ -
    СЕРДЦЕ И ДУША ИСПАНИИ: Севилья и Кордова
    Посмотрел по Первому каналу документальный фильм о противоречивой Испании (из серии о путешествиях В.Познера и И.Урганта), послушал очаровывающую музыку Эрнесто Кортазара и настроение стало минорным. Занедужила моя «испанская душа», нахлынули великолепные воспоминания о поездке в Испанию, Португалию и захотелось «свои картинки» изложить в очередном эссе. Конечно, обо всем не поведаешь, поэтому решил остановиться на Андалусии. Каждый раз, начиная краткий рассказ, я мучаюсь от несправедливости подобных обобщений. Вот назвал повествование «Андалусия», а ведь всю ее я не видел, не был в долинах гор, не был в самих горах и, вообще, совершил почти кощунство - не доехал до Малаги, Марбельи.., не постоял на «балконе Европы».
    Расскажу только о Севилье и Кордове - немного. Когда нас о чем-то предупреждают, как правило, мы до конца никому не верим (ведь сами лучше знаем обо всем, чем кто-либо другой!) При упоминании Севильи я слышал «сковородка Испании» и «ужасно жарко», понятное дело, принимал за истину, но в мыслях не было менять тур. Жарко! ну и что!! потерплю - и Бог миловал!!! История Севильи насчитывает несколько тысячелетий. Во II веке до н.э. на месте города находилась древняя римская колония, впоследствии город находился под властью арабов и только потом перешел к Испании. Это оставило существенный след в архитектуре города; здесь друг с другом соседствуют постройки времен арабов, средневековая и современная архитектура.
    Одной из главных достопримечательностей Севильи является Кафедральный Собор - самый крупный в Испании и третий по величине в христианском мире. Его строительство было начато в 1401 году на месте находившейся здесь древней мечети (от нее остался апельсиновый дворик и ворота отпущения грехов, через которые я прошел в храм). Внутренне убранство Собора поразило своей роскошью и величием. В стоимость билета (порядка 11 евро) входило посещение Хиральды и колокольни Собора (изначально она была минаретом мечети). Наверху Хиральды, на смотровой площадке я сполна насладился ликом Севильи с высоты 80-ти метров. Подъем на колокольню был достаточно легким, поскольку осуществлялся не по ступенькам, а по пологому пандусу, который был построен, чтобы на колокольню мог подняться всадник на лошади.
    В нескольких минутах ходьбы от Собора находится Алькасар. Дворец построен в XIV веке на месте древней арабской крепости, от которой сохранились крепостные стены и готический дворик. Верхние этажи Дворца используются как официальная резиденция королевской семьи в Севильи. После Собора и Алькасара у меня была попытка прогуляться по району Санта Круз, но я благополучно заблудился благодаря замечательной спутницы (правда, она считала, что во всем виноват я - обычная мужская история). Это был старый еврейский район и бесспорно самый любопытный в городе, который представлял собой переплетение узких улочек, где за коваными решетками скрывались маленькие садики. Были площади и несметное количество лавок, торгующих антиквариатом, необычными украшениями. Запланированная прогулка получилась стремительной, даже бегом, потом уже выручало такси всего за 2,5 евро. Запомнились шикарная площадь Испании, парк Марии Луизы (вход свободный). Примечательно, что эта красивая площадь была построена совсем недавно, в 1928 году для проведения Иберо-Американской выставки. Но если этого не знать, то казалось, что на ней проводились торжественные королевские мероприятия на протяжении многих веков.
    А какое в Севилье неподражаемое фламенко! Я до сих пор не могу его забыть!! Общепризнанно, что в Севилье оно одно из лучших в Испании (правда, нужно правильно выбрать заведение, чтобы посмотреть его во всей красе). Местные жители говорят, что Андалусия это единственный регион Испании, где фламенко не стоит на месте, а постоянно развивается. Мне очень понравилось представление в «El Patio Sevillano» (основано в 1952 году). Тем более, что оно находилось недалеко от отеля, в самом центре города, на набережной Пасео-де-Кристобаль Колон. Зал был на 410 человек; исполнителей - порядка 10-15 человек; питание: ужин и тапас (закуска, подаваемая к вину - орешки, чипсы, маслины и самостоятельные блюда); продолжительность - 1,5 часа.
    Дорога до Кордовы заняла около полутора часов. Если в Севилью группа легко въезжала по указателям, то при въезде в Кордову пришлось сделать не один круг по безумным развязкам скоростной трассы. В Кордове жара воспринималась острее, но старый город стоил всех моих сокрушений. Это город однозначно нужно видеть только собственными глазами. Кордова начинает свою историю с VIII века до н.э. В первую очередь, город уникален тем, что в течение длительного времени три народа (христиане, мусульмане и евреи) жили здесь в мире и согласии. Естественно, это отразилось на архитектуре города; ее называют мудехар - сочетание испано-христианской архитектуры с традициями и формами мавританского зодчества.
    В старый город мы попали через 16-арочный Римский мост длиной около 250 метров, перекинутый через реку Гвадалквивир. Первоначально он был построен римлянами для торговых перевозок во времена императора Октавиана Августа. Конечно, в ходе воин разрушался и отстраивался заново, но до середины XX века это был единственный мост в городе. Старый город весьма богат на достопримечательности, их сложно все перечислить. Гуляя по городу, не успевал смотреть по сторонам, а посмотреть хотелось все: ворота Пуэрта дель Пуэнте, Алькасар, Калифские бани, Церковь Святого Петра, Башню святого Доминика Силосского, Дворец Виано, Синагогу… Основной моей целью являлась Кордовская мечеть, крупнейшая и самая старая из сохранившихся мечетей в Испании (и я её увидел!) Уникальность ее в том, что она представляет собой редкое сочетание христианской и мусульманской культур. В XIII веке в ее центре был возведен кафедральный Собор Святой Марии. Существует легенда, что для строительства собора необходимо было разрешение короля, которое дал Карл V. В 1526 году, посетив Кордову, он признался, что никогда не разрешил бы строительство, если бы ранее видел то, что разрешил разрушить («Вы построили то, что можно построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире»).
    Далее я бесцельно бродили по старому городу сколько было сил, чтобы хоть со стороны увидеть всю его красоту. В Кордове сделал для себя интересное, скажем «кулинарное», открытие. Я абсолютно не являюсь поклонником Сангрии, для меня это сладкий компот, от которого на жаре чуточку уносит голову. Представлял себе, что Сангрия - вино с добавлением фруктов и льда; знал, что в Испании и Португалии Сангрию разбавляют водой, спрайтом, швепсом и даже шампанским. Это я мог понять, но когда мне разбавили ее ромом, то удивлению не было предела. Кстати, было очень вкусно и весело!!
    P.S. Конечно, хотелось больше времени провести в Севилье и Кордове, но меня уже ждала распрекрасная и ошеломляющая Португалия. Как всегда, осталась куча неувиденного и почти готовый план еще одного визита. Что сказать в целом? Отличные места с предсказуемым климатом и привычными в повседневной жизни нормами отдыха. Когда я повторю свой вояж - не знаю, не дозволяет проклятый Ковид-19!!









  16. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    Пожив порядком на этом свете человек становится «всезнающим занудой» (в большей степени - это про себя). Увлекаюсь историей, много читаю и кое-что в голове оседает (хотя с летами она в дуршлаг все-таки превращается). Так, собравшись во Вьетнам, я обнаружил, что про это государство имею не столь значимые познания и понятия. Конечно, об их бесстрашии в войне с американцами мне известно, но на уровне: Голливуд, летчик Ли Сы Цын, героический братский народ; тапки-вьетнамки для меня тоже не новшество. Несомненно, снимаю шляпу перед мудростью и упорством Хо Ши Мина, и… содрогаюсь от воспоминания о водке, названной в его честь в 90-е годы (мое поколение от нее сииииильно пострадало). Давно было желание увидеть эту страну своими глазами, и с появлением возможности решил больше это действо не отсрочивать.
    Для начала был 9-часовой перелет из Шереметьево в Ханой самолетом авиакомпании Vietnam Airlines. Я сразу понял, вьетнамские авиалинии безусловно уверены, что пассажир должен быть коротконогим (иначе как уместиться между креслами?), при этом наши родные несознательные граждане почему-то бурчали - «понаделали под азиатов!» Думаю, что с таким подходом к делу из почти сотни миллионов вьетнамцев роту кремлевских гвардейцев в 100 человек им не набрать. В салонах наших самолетов обычно ходят высоченные дамы необыкновенной изящности, здесь тоже подобрали девочек повыше, но даже они не дотягивались до багажных полок. Поэтому на каждом кресле была петелька-ступенька: вскочат на нее стюардессы и ловко наши чемоданы двигают. Чтобы любопытный мужской глаз снизу не узрел чего запретного, одеты они были в шортики. Вообще, перелет Москва-Ханой мне почти что понравился.
    В аэропорту меня встретил гид Коля «местного рОзлива» (потом были другие, но все окончившие советские ВУЗы) и микроавтобус неторопливо повез мою группу в 12-ть человек в отель. В день прибытия я полночи вдоволь самостоятельно нагулялся, проблуждал по городу. На следующий день были плановые ханойские экскурсии, а на третий день я выехал в Халонг посмотреть такое чудо света, как одноименная бухта. Дороги как у нас, порой мозги по черепу перемещались, а где-то была идеальная поверхность. Только темп движения был странный - водитель, разогнавшийся до 80 км/час, считается у них неисправимым лихачом, поэтому ехали мы в среднем со скоростью 50 км/час. Этого вполне хватало: никто никого не обгонял; так и «перлось» неторопливо железное стадо, раздражая русских пилигримов. Автомобили там по цене вдвое дороже наших и это не случайность - если каждый вьетнамец купит машину, то на постройке дорог они разорятся (так считают!) Состояние транспорта неплохое; технику берегут, как мы в Советском Союзе. Отелей на побережье Халонга пока мало, но ушлые вьетнамцы приспособили небольшие теплоходы под плавучие гостиницы весьма приличного качества.
    В Халонге меня ждала чудесная яхта Garden Bay Cruise 4*. В номере у меня был туалет, душ, здоровенная кровать, кондиционер, большие открывающиеся окна и балкон для более тесной связи с природой. Она была чудесной! Причудливые скалы, гладкая поверхность моря и приятная компания - было все, что надо и даже больше. Обслуживающий персонал был ооооочень приветлив, услужлив, старался общаться на каком-то русском языке, рассказывал разные истории и байки. Например, как-то у Хо Ши Мина в гостях был Герман Титов (в те времена космонавты были популярней рэперов и кардашьянок!) Море было холодное, что не помешало одному из норильцев искупаться (подумаешь, только +15^С). Вьетнамский лидер был настолько восхищен русской лихостью, что кроме 2-х орденов подарил Герману Степановичу целый остров, который теперь назван в честь нашего земляка - Ти Топ (с особенностью вьетнамской грамматики).
    В течение двух дней были сплошные выходы с лайнера на острова, прохождения по пещерам, самостоятельные плавания на каяках, посещение плавучих деревень и прочее, прочее, прочее. Чтобы фотографировать и созерцать природу, я забирался на макушки островов - порой преодолевая по 400 ступенек; постоянно вынужден был расталкивать толпы китайцев, чтобы лучше видеть красочные пейзажи (этих ребят вид сверху приводил в экстаз и гиперактивность). Мне трижды наступали на больной мизинец и я со стыдом чувствовал, что становлюсь расистом....
    Когда стемнело мы встали на якорь среди скал. На соседнем китайском кораблике творился настоящий скандал, но ровно в 22.00 у них почему-то пропало освещение и все истошные звуки тоже пропали. Между пароходами неустанно сновали лодки, нам предлагали различные товары - от вина, водки до ковров и сувениров. Собравшись на корме, мы с огромным наслаждением взирали на волшебную красоту зажженного освещения соседних кораблей на фоне заката и скалистых островов. Под руками была обязательная плитка для горячей пищи, а затем в ресторане нас накормили на славу ужином с потрясающими изысками и морскими деликатесами.
    Пробуждение было волшебным! Штиль, пейзаж и свежий воздух. Нас повезли к скале в форме кольца и к морскому озеру. В отлив открылись ворота, в которые мы и проскользнули на 20-местной лодке. «Двигателем» судна была худенькая вьетнамка, которая ловко орудовала веслами. Подобное действо я видел в Европе, но там галеры перемещали только здоровенные мужики (у меня вызрело подозрение, что зря таких бездельников хорошо кормят).
    В средине дня я вернулся в Ханой и успел изрядно помотаться по городу. Еще раз пришел к Мавзолею Хо Ши Мина, который не вызывает споров у вьетнамцев, ведь поклонение предкам у них возведено в религию. Это наша «интеллигенция» готова зарыть В.И.Ленина в землю, а потом с удовольствием поедет в Египет смотреть на мумии из разграбленных могил. Не минул повторного посещения Храма Литературы, который выпустил очень много достойных ученых мужей; на этот раз мой пристальный взгляд почему-то не вдохновила его архитектура - уж очень она похожа на китайскую стандартную архитектуру. Возможно от того, что видел уже много чего, а удивляться с каждым годом мне становится все сложнее.
    Пришел в отель, купил бутылку хорошего французского Шампанского и за ним сделал собственный вывод по Вьетнаму. Народ, который больно и обидно отлупил Францию, Америку и Китай, умеет не только воевать, но и работать - я редко видел бездельников, все люди были чем-то всегда заняты. Вежливость и ненавязчивость у вьетнамцев в крови, пища съедобна для европейцев, цены благоразумны, пляжи хорошие и природа красивейшая. За страной интересное и большое будущее!








    НЕБОЛЬШОЙ ОБЗОР О МОЕМ ПРЕБЫВАНИИ В СЕВЕРНОМ ВЬЕТНАМЕ....mp4
  17. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    «Вот за что я люблю историю! Человек, проживший век без знания ее, обладает опытом лишь одного поколения, иначе говоря, опытом своей краткой жизни. Человек же, знающий историю, суммирует в себе опыт множества поколений» (Валентин Пикуль, «Фаворит»)
    «Никогда так не было, чтобы никак не было. Всегда так было, чтобы как-нибудь да было» (Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны»)
    «История, как всегда, соврёт» (Бернард Шоу, «Ученик дьявола»)
    ЛЮБОПЫТНО ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИТАЛИИ (доримские народы Италии)
    Италия - мой лучший учебник истории, потому, что он… - живой! Постигнул я эту правду тотчас, когда впервые увидел семь холмов Рима, ошеломляющие Форумы, непревзойденный Колизей. Потом были Собор Святого Петра в Риме (это - Ватикан), река Рубикон (да, та самая, которую переходил Юлий Цезарь; помните его именитую фразу «жребий брошен»), площадь Сан-Марко в Венеции (это - не Земное создание; где в одном кафе пил шоколад легендарный Джаакомо Казанова, а в другом, десятилетия спустя - писал стихи, покоривший воображение всей Европы, поэт-романтик лорд Джордж Байрон). И я всё более укреплялся в своём предпочтении.
    Бесспорно, достопримечательностей достаточно в каждой стране Европы. Однако, когда Римская Империя уже существовала, современные англосаксы, французы и немцы «только сидели на ветках деревьев» (почему-то именно так любил повторять сын знаменитых наших поэтов, всемирно известный, великий историк-этнолог, археолог, востоковед, писатель и переводчик ХХ века). Ну, это так - конечно, не для лирики!
    Теперь немного «поговорим про дела минувших столетий» (точнее даже - тысячелетий). Название «Италия» носила первоначально область небольшого народа италов, занимавшая южную конечность провинций Реджио и Катанцаро до заливов Скилакского и Теринского. Вскоре имя Италия распространилось на весь Бруттий (южную оконечность Италии) до реки Лая и на область города Метанонта. Когда у осков (древние италийские племена, обитавшие в южной и части средней Италии с конца II тысячелетия до н.э.) возникло предание об их общем с греками происхождении, Италией стали звать и страну, занятую ими.
    В древности северную часть Италии (долину реки По) заселяли четыре народа: лигуры, галлы, реты и венеты. Область лигуров занимала горный хребет, тянущийся вдоль Генуэзского залива и провинции Приморские Альпы. Этот народ уже в глубокой древности был известен греческим писателям. Лигуров ранее считали первоначальными обитателями всей Италии. Их область под напором более сильных соседей постепенно уменьшалась: с одной стороны их теснили кельты, с другой - этруски. Из городов наибольшее значение имели Генуя, важный пункт на дороге из Рима в Массилию (ныне Марсель), Дертон (Тортон), Гасту (Асти), Ницею (Ницца).
    Позднее других народов поселились в Италии галлы, сумевшие потеснить лигуров и этрусков. Согласно преданию, начиная с VI века до н.э., отдельные их племена переходят Альпы и заселяют долину По и её притоков (Альпы также были заселены, главным образом, кельтами). Одно время галлы чуть было не захватили всю Италию, но их разрозненность и постоянные нападения со стороны соседей не дали этого сделать. Побеждённые галлы подверглись разной участи: некоторые из них (например, сеноны) были почти совершенно стёрты с лица земли, другие (например, инсубры) оставлены нетронутыми. В это время возникли и развились многие города: важнейшие из них - Равенна (возникшая ещё во времена греко-этруского владычества на побережье Адрии) и Региум (Реджио). Особого процветания достиг Медиолан (Милан).
    Первоначально, ещё до появления галлов в Италии, этруски занимали всю долину реки По. Позднее они вытеснили умбров из Тосканских холмов, распространили своё владычество и на латинов, а в Кампании основали союз 12-ти городов. Явились этруски в Италию, вероятно, с севера, раньше галлов и венетов, но позже лигуров и италийских племён. Первый удар нанесён им был венетами и галлами, затем последовали нападения самнитов и римлян. Галлы фактически разделили этрусков на две части, отделив собственно этрусков от рэтов и евганеев, заселивших восточные Альпы и долину реки Плависа (Пиаве). Этрусское происхождение рэтов доказывается свидетельством древнеримского историка, автора частично сохранившейся «Истории от основания города» Тита Ливия, особенностями их языка и рядом этрусских памятников в их области.
    Романизация долин пошла быстро, горцы получили права латинского гражданства целым столетием позже жителей долин. Из городов, основание которых приписывается рэтам, можно назвать Верону. Позже этрусков, но раньше галлов, появились в Италии венеты. Под этим именем древние писатели знали несколько народов, что дало повод выводить происхождение венетов то из Пафлагонии, то из Бретани. Исследователи XX века считают венетов народом родственным иллирийским и италийским. В Италии венеты занимали область на юге до реки По, на востоке до нижнего течения реки Тильявенто (Тальяменто), на севере - до истоков Плависа. В V веке до н.э. в их земле, хорошо известной своей плодородностью, была основана греками колония Атрия. В 225 году до н.э. венеты сражались против галлов на стороне римлян. С получением латинского права, в 89 году до н.э., они начинают быстро романизоваться. Наиболее богатым городом этой области во времена Страбона был Патавиум (Падуя), большим торговым портом была Аквилея, важные гавани Пола (Пула) и Тергесте были римскими колониями. Большая часть этих племён принадлежала к одной италийской семье. Только северо-запад заняло загадочное племя этрусков, да юг заселили частью выходцы из Греции.
    P.S. Я наезжаю в Италию, чтобы отдохнуть сердцем, почистить разум - «перезарядить батарейки». Полагаю, лучше всех объяснил, что делает с русскими Италия, наш выдающийся ум, философ и публицист Николай Александрович Бердяев в своём «Чувстве Италии»:
    «Русская тоска по Италии - творческая тоска, тоска по вольной избыточности сил, по солнечной радости, по самоценной красоте. И Италия должна стать вечным элементом русской души. Италией мы лечим раны нашей души, истерзанной русской больной совестью, вечной русской ответственностью за судьбу мира, за всех и за всё.
    Не только от уныния русской жизни, но и от её величия, от Гоголя, Достоевского и Толстого, от всего трудного и мучительного стремимся мы в Италию подышать вольным творческим воздухом. Исключительная этичность русской души ищет себе дополнение в исключительной этичности души итальянской. Италия обладает таинственной и магической силой возрождать душу, снимать тяжесть с безрадостной жизни. Такова вечная, неумирающая, неразрушимая Италия









  18. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    Солидные персоны о странствованиях:
    - «Граница - это не только будка пограничника, паспортный контроль и человек с ружьем. На границе все становится другим; жизнь никогда больше не будет прежней после того, как в ваш паспорт поставили штамп» - Грэм Грин (английский писатель);
    - «Путешествовать значит развенчивать чужие заблуждения о других странах» - Алдоус Хаксли (английский философ, новеллист);
    - «Убежать от всего с помощью путешествия действительно можно. Включились индикаторы ремней безопасности, и проблемы отключились… Сломанный подлокотник стал важнее, чем разбитое сердце» - Алекс Гарланд (английский режиссёр, сценарист)
    С ТОСКОЙ О СТРАНСТВИЯХ ПО ЗЕМЛЯМ И МОРЯМ
    (с «открытыми глазами»: путешествую, отдыхаю и познаю)
    Путешествовать любят все: кто-то отправляется в поездку, предвкушая захватывающие приключения, для кого-то нет ничего лучше новых экзотических блюд, одни испытывают непреодолимую тягу к культурным ценностям, другие предпочитают молча любоваться закатом над океаном. Я люблю путешествовать пешком, поездом, автобусом, морским лайнером. Всегда жду возможности, чтобы отправиться в путешествие, увидеть новое, посетить что-нибудь особо интересное. Не представляю свою жизнь без путешествий, без исследования новых мест или открытия неизвестного в местах, где был несколько раз. Одни люди любят проводить свободное время, читая книги или сидя перед экраном телевизора, компьютера (может быть - в хорошем ресторане!), а я люблю путешествовать.
    Похоже, что мое желание странствовать возникло в детстве у передачи «Клуб кинопутешествий». Мой отец, при возможности, откладывал в сторону дела и удобно устраивался смотреть эту же передачу. Видя с каким интересом он смотрел её, я тоже откладывал свои занятия и устраивался рядом. Сначала ведущим передачи был Владимир Шнейдеров. Он очень интересно рассказывал о городах, странах, континентах; потом был молодой энергичный Юрий Сенкевич, продолжатель дела В.Шнейдерова, который принес в передачи «ветер своих вояжей». Сколько же интересных людей принимали участие в этих передачах! Встречи с Жаком Кусто открывали подводное царство, хотелось отправиться в кругосветные путешествия с Федором Конюховым (или искать сохранившиеся оазисы в Сахаре), пробираться по непроходимым лесам с Яцеком Палкевичем. Самое большое впечатление оставили рассказы и документальные фильмы, в которых участвовал сам Ю.Сенкевич с Туром Хейердалом. В то время для меня телевизор становился окном в неизвестное, документальные фильмы о путешествиях были намного интересней художественных фильмов. Я предавался мечтаниям о том дне, когда смогу отправиться в своё первое большое путешествие.
    Может быть, я люблю путешествовать потому, что дома были книги о странах и континентах, о природе и людях. Мой лучший друг Коля Панкратов выписывал и сохранял журналы «Вокруг света», а я безустанно ими наслаждался. Я был «записан» в нескольких библиотеках и не «вылазил» из читальных залов. Моя мать, зная мой очень бойкий характер, не верила в подобную усидчивость, и однажды я увидел, как она посматривала за мной в окно читального зала. Читая книги и журналы, мне безумно хотелось посмотреть древние раскопки, походить по залам музеев. Увидеть деревья и цветы, которые не росли в нашем климате на Северном Кавказе. Посмотреть на животных, которых и в зоопарке не часто увидишь; прикоснуться к морям и океанам.
    Может быть, я люблю путешествовать потому, что с детства мои родители во время отпуска брали меня и мою сестру в поездки. Мы отдыхали в Кавказских горах и на Черном море. Это было не только проведение времени у реки или на пляже, но и знакомство со всеми достопримечательностями того города или поселка, где мы останавливались. Ходили на экскурсии, расспрашивали местных жителей о том, что интересней посмотреть. Помню, как сейчас, экскурсии с матерью по пустынным тогда дюнам северо-западнее Анапы (районы Бимлюка и Джемете), походы по любопытным местам Сталинграда, а также охоты и рыбалки с отцом по всему Северному Кавказу и Калмыкии.
    К тому же, отец был замечательным краеведом и хорошим рассказчиком. Из каждой своей командировки он привозил путеводители, открытки, брошюры с информацией о тех местах, где он был. Когда у отца была возможность и его командировки совпадали с моими каникулами, он брал меня с собой. Больше всего я любил ездить с отцом на его малую родину - Кубань. Пока он занимался делами, я гулял. Каждый камень, каждый кусочек земли говорили мне о прошлом, об истории и одновременно было столько нового, современного, неповторимого. Сколько впечатлений, сколь воспоминаний..! Это был подарок, который запоминался на всю жизнь. Помню, мы остановились недалеко от гор и смотрели, как птицы перелетают их. Мне захотелось быть свободным как эти птицы, путешествовать, не зная границ…
    Когда стали подрастать мои дети, я стал брать их с собой в автопутешествия, знакомить их с новыми и интересными местами. Как-то, когда мы планировали очередной отпуск, мой старший сын сказал: «Давай поедем в какое-нибудь новое место, где мы еще не были». Я вспомнил себя в детстве и подумал: «Наверно, любовь к путешествиям передается по наследству».
    Разумеется, причины для странствований у всех разные. Хочу поделиться своим суждением о них, побуждающих отправиться в путешествие прямо сейчас:
    1. В путешествиях просыпается любовь и жажда к жизни, в них можно пробовать что-то новое каждый день.
    2. Только в путешествиях можно встретить множество «своих» людей, которые оставят большой отпечаток в памяти и душе, вдохновят на что-то большее; подарят такой опыт, который никогда не получить дома.
    3. В путешествиях каждый новый поворот - это уже воспоминание, они заставляют ценить то, что у нас уже есть; благодаря им начинаешь смотреть на мир по-другому.
    4. Путешествия позволяют взглянуть на жизнь через новые призмы и подвергают сомнениям наши концепции о привычном, расширяют представления о мире и насыщают душу, это - мечты наяву.
    5. Путешествия позволяют узнать больше, чем может предложить любая книга, только в них чувствуешь себя по-настоящему живым, они вдохновляют на новые приключения и поиски.
    6. . Путешествие очень помогает пробудить больший интерес к жизни, благодаря им можно по-новому посмотреть на себя и на мир, восстановить веру в то, в чем повседневные будни заставили усомниться.
    7. В путешествиях понимаешь, что такое настоящая свобода (они дают свободу быть собой, каждое путешествие - вызов собственному сознанию, каждый вспоминает о том, что человек - в первую очередь, исследователь.
    8.. Только в путешествиях понимаешь, что можно жить по-другому, это - лучший способ узнать что-то новое, они позволяют сбежать от «обычной» жизни, увидеть то, что видел только в кино, попробовать встретить новых людей.
    9. Люблю путешествовать потому, что можно узнать и полюбить новые культуры, увидеть потрясающие пейзажи и пересмотреть свое отношение к тому, что у тебя уже есть, мне нравится видеть, как это меняет моё сознание;
    10. Люблю путешествия потому, что в них становлюсь лучше, мой кошелек - легче, а жизнь - ярче!!










  19. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    У подавляющего большинства россиян пляжный отдых в Италии непременно ассоциируется с морем, поэтому, задумываясь над сакраментальным вопросом: «Где бы отдохнуть на родине Данте?», я озЕра не рассматривал. Возможно, что морей в окрестностях красавицы-Москвы не наблюдается, а озер и прочих водоемов - великое множество. Потому свою поездку на итальянские озера изначально считал недостаточно экзотическим предприятием.
    На озере Гарда (крупнейшем в Италии) наших соотечественников я встречал значительно реже, нежели итальянцев, немцев или австрийцев. Они Гарду любят и часто проводят здесь двухнедельный отпуск или романтический уикенд. Благодаря тому, что озеро Гарда расположено между большими туристическими центрами Миланом и Венецией, на его берегах зачастую проводятся различные шоу и показы мод известных кутюрье. По берегам озера расположены многочисленные курорты: Гарда, Сирмионе, Дезенцано-дель-Гарда, Бардолино, Мальчезине, Рива-дель-Гарда и др.
    В городках Гарды я нашел развлечение себе по сердцу и по интересам. Например, сумел посетить замки, римские руины, кантины, в которых производят красное вино Бардолино и белые освежающие вина на основе винограда Suave. Когда размеренный отдых на Гарде поднадоел, то смотался в поблизости расположенные Мантую и Верону; дорога в оба города заняла меньше часа. Верона - пожалуй, один из самых романтических городов мира, воспетый великим У.Шекспиром, окутанный множеством тайн и загадок, неизменно привлекал меня, где я стремился найти что-то особенное. Я поехал в Верону, чтобы вдохновиться романтической атмосферой, царящей здесь, чтобы насладиться красивой архитектурой и историческими памятниками, чтобы сбежать от повседневных забот и суеты в тихом и спокойном городе.
    В Вероне было на что посмотреть и чем заняться! Будучи в городе, где, по видению У.Шекспира, развивалась трагичная история любви, заглянул в дворик Джульетты, чтобы увидеть своими глазами балкон, под которым пел своей возлюбленной серенады пылкий Ромео, посетил величественную Арену ди Верона, прогулялся по главной площади города Пьяцца делле и отдохнул в прекрасном саду Джардино Джусти. Активно отдохнул в наступавшее вечернее время суток. Город заполненный уютными кафе и ресторанами предложил мне отведать блюда местной кухни (что я с удовольствием и сделал), а также посетил всевозможные магазины и бутики, в которых нашел почти все желаемое...










  20. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    1. За два дня до окончания тура «В Адыгею с Лаго-Наки + Звезды Западного Кавказа: Архыз, Домбай» (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/438..) в невесть какой раз оказался у подножия Эльбруса в урочище Джилы-Су. Побывав во многих прекрасных местах Европы и Азии, с уверенностью скажу, что такого скопления великолепия в одном месте (не в регионе, а именно в конкретном месте) как здесь, мне не приходилось видеть нигде. Сколь-нибудь сходных по изяществу мест, к которым добирался на машине по хорошей асфальтовой дороге, за годы путешествий видел всего несколько раз, и были это швейцарские, да итальянские Альпы. У Джилы-Су есть неповторимые прелести-превосходства, которыми урочище существенно отличается от всех остальных:
    - располагается на достаточно приличной высоте - 2.500 метров над уровнем океана;
    - находится прямо у подножия Эльбруса и со всех окрестных хребтов (высотой от 3.000 до 3.700 метров) хорошо виден этот двуглавый бывший вулкан;
    - вокруг есть три мощных водопада высотой по 40-50 метров (до самого дальнего идти пешком около 30 минут), а в 4-5 часах ходьбы находятся «Каменные грибы»;
    - здесь имеется множество минеральных источников (имя Джилы-Су - это название одного из них, к которому издавна, задолго до появления нормальной асфальтовой дороги, стекались желающие подлечить своё здоровье).
    В 2010 году я добирался сюда плохой каменисто-грунтовой дорогой из райцентра Тырныауз, которой пользовались немногие чабаны (их стоянки были по пути), редкие посетители термальных источников и покорители пика Эльбрус с северной стороны (специально для них там соорудили базу МЧС). Сейчас эта дорога вполне прилична для джипов: в связи с нарастающей популярностью Джилы-Су в 2011 году начали строить хорошую дорогу из Кисловодска, в 2014-15 годах её достроили и проложили хороший асфальт (правда, время от времени дожди и селевые потоки её ухудшают). Теперь из Кисловодска и других здешних мест в Джилы-Су каждый день приезжает множество отдыхающих на местных курортах и любителей природы (чабаны из Тырныауза продолжают ездить на пастбища в район Джилы-Су по старой дороге, пересекающей пару-тройку перевалов по 2.500 метров). Длина пути Кисловодск - Джилы-Су составляет 70 километров; причём, дорога пересекает 4 хребта и перевала высотой примерно по 2.000 метров; со всех них можно хорошо рассматривать Эльбрус (если погода позволяет), кроме видов на Эльбрус дорога тоже выглядит очень благообразно, так как постоянно встречаются спуски-подъёмы и ущелья.
    В начале пути на одном из хребтов я увидел несколько помещений метеостанции и обсерватории, где замерялись показатели погоды, велось наблюдение за звёздным небом и др. Группа остановилась полюбоваться природой, к нам сразу подошли общительные карачаевцы, работающие и живущие в ближайшем селе Кичи-Балык (оно между станцией и Кисловодском). Разговорились и мы узнали, что на обсерватории можно за деньги снять комнату на любое время; впрочем, на соседней станции, где не предусмотрено сервиса, они могли бы нас принять бесплатно. Кстати, что интересно, эта дорога проходила около 20 километров по территории Карачаево-Черкесской республики, далее 10-15 км шла по границе между КЧР и КБР, а на полпути вторглась в пространство Кабардино-Балкарской республики. Спускаясь после хребта со станцией-обсерваторией в следующее ущелье увидел популярную «Долину Нарзанов», где имеется несколько источников минеральной воды, есть платные коттеджи-комнаты для отдыха (останавливались здесь и пили воду на обратном пути). Кроме описанных мной дорог, есть альтернативный путь в Джилы-Су - тропа из села Хурзук (в Карачаево-Черкессии). К перевалу на этой тропе, который располагается на высоте 3.500 метров, ведёт грунтово-каменная дорога, а в одном месте надо переходить вброд ледяной ручей (там нет тропы).
    2. Теперь про лагерь Джилы-Су, который с каждым годом становится всё больше, но пока еще палаточный (летом их там от 100 до 200); здесь есть вагончики, где аренда койко-места обходится от 200 до 500 рублей в сутки. Въезд в лагерь оказался свободным, а в 2016 году стоял шлагбаум (только через него можно было попасть в «эпицентр паломничества»), взималась плата за парковку машин (200 рублей за легковое авто) и где-то 50-100 рублей с человека за 1 день нахождения в этом прекрасном месте. Полагаю, что это было обосновано, так как в лагере стояли хорошие туалеты, за приезжими постоянно убирался мусор, чего я не увидел в этот раз. Впрочем, ранее я там ходил по разным тропам, меня не замечали или не считали за нелегала; одну ночь я провёл в пустующем вагончике (судя по обстановке внутри, не используемым в последние дни) проникнув через окно (было несколько кроватей, на одной из них я спал, завернувшись в спальный мешок). Другие пять ночей я ночевал у разных пастухов в окрестностях Джилы-Су, которые не жадничали и делились свободным местом со страждущим пришельцем.
    Не считая однодневных посетителей Джилы-Су (как правило, это курортники), остальные (в первую очередь, желающие подлечиться в бассейнах с термальной водой) приезжают сюда пожить от 3-х - 15-ти дней и до месяца. Каждый день они ходят в бассейн под главным водопадом Султан, пьют воду из разных минеральных источников. В сезон (июль-август) здесь одномоментно скапливается до 1.000-1.200 человек (большинство живет в своих палатках); из проживающих встречал много людей из Дагестана (примерно, одну треть). Несколько в стороне мое внимание привлекло необычное, белого и красного цвета здание, похожее на замок. Оказалось, что в нём иногда отдыхает глава Кабардино-Балкарской республики, но на этот раз в замке не было видно никаких движений.
    Это великолепное место расположено в горах у подножия Эльбруса, поэтому вполне естественно, что выпадение осадков здесь не редкость, но погода на этот раз была замечательной и даже слегка жаркой. Не чувствовалась высота центральной части Джилы-Су (2.400-2.500 метров) и окрестных хребтов (3.000-4.000 метров). Лишний раз напомню, что Эльбрус имеет высоту 5.642 метра. В тёплые месяцы температура днём в тени поднимается примерно до 20-24 градусов (если не пасмурно, в случае дождя - прохладнее), ночью опускается в среднем до +4-8 градусов. Если дожди приходят на несколько дней, то они льют ночью и днём. При не очень затяжных осадках, дождь льёт обычно после обеда и кончается до заката (мне рассказывали об этом пастухи). Кстати, это правило действует во многих других местах на Кавказе, так как нагретые утренним солнцем водяные пары поднимаются вверх, потом остывают и превращаются в тучи.
    3. Изначально Джилы-Су прославили термальные источники. Задолго до асфальтовой дороги сюда ездили на джипах и прочих УАЗиках многие люди, желающие подлечить своё здоровье в ванне с термальной водой и попить целебную воду из разных источников. Некоторые приезжали (и приезжают!) каждый год, отдыхают по 10 дней и дольше, каждый день принимая ванны с минеральной водой по 30 минут (ее температура около 20 градусов; вода именно для ванны, а не для питья). Покорение Эльбруса - паломничество для любителей гор, а ванна - центр паломничества для желающих подлечиться. Посещение этой главной ванны происходит обычно по графику - мужчины заходят в неё в одни часы, женщины - в другие. Смежных ванн я не видел (что логично - это мусульманский регион, где несколько другие законы и традиции). За посещение ванны денег пока никто не берёт, поэтому в «сезон июль-август» обычно здесь очень тесно. Чтобы прислонился спиной к выходящему напору воды надо ждать, любуясь на камни, которые стали красно-бордовыми от минеральных отложений воды.
    Прочие источники вокруг Джилы-Су (почти все питьевые) менее известны, но не менее целебны. Говорят, что они помогают в лечении различных болезней, например, так называемый «печёночный» источник (находится у третьего нижнего водопада) помогает в лечении почек. В 100 метрах от водопада Султан и от термальной ванны есть источник тёплого нарзана. Наверняка, для многих это временное оздоровление, оттого что мало кто из нас соблюдает принципы здорового образа жизни. Если бы люди больше любили своё тело, потребляли правильные продукты, дышали нормальным воздухом вместо сигаретного дыма, то намного меньше было бы нужды им приезжать сюда на лечение (простите за отступление от темы!) Могу выделить Серебряный источник, начинающий бить с середины июля рядом с лагерем альпинистов и базой МС (он открывается при активном таянии ледников и пересыхает к октябрю). Талая вода проходит сквозь толщи пород, насыщаясь минералами, и выходит на поверхность земли бурным потоком. Назван он так потому, что в нём много серебра. Местные говорят, что это чистейшая и вкуснейшая вода; ее температура всего +4С, однако желающих окунуться очень много. Есть поверие, что окунувшийся в Серебряный источник три раза весь следующий год будете здоровы и счастливы (я, на всякий случай, окунулся 4-е раза!)
    (Продолжение следует)































































































  21. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    4. Немного про хребты и перевалы вокруг Джилы-Су, которых там несколько и почти все они выше 3.000 метров. Севернее находится самый низкий хребет Сирх высотой 2.800-3200 метров (он ближе остальных к Кисловодску), в 2016 году я посещал Джилы-Су именно через Сирх, поднявшись на него с перевала Каяэшик (его высота - 2.532 метра, находится он на грунтовой дороге к поляне Эммануэля - западное ответвление от главной асфальтовой дороги). Есть хребты в других направлениях от Джилы-Су и, практически со всех них, можно видеть Эльбрус. Намного красивее зрелище становится, если смотреть на него снизу из долины. По одному из хребтов я выходил на перевал в Карачаево-Черкессию и спускался в село Хурзук. Перевал тот высотой в 3.600 метров, к нему со стороны Хурзука вела грунтово-каменная дорога. По другим хребтам можно было добраться до Тырныауза и даже в Верхний Баксан (этот путь явно сложнее и высоты там побольше).
    Один раз по утру заезжал на поляну на джипе (легковая машина не проходит), когда речка не очень наполнилась водой от тающих ледников; другой раз после обеда пересекал речку на грузовой машине. Впрочем, там всегда перекинут пешеходный мостик-трап и можно было ногами перейти по нему. Вблизи этого мостика на правом берегу речки есть отличный источник минеральной воды, а в 30-ти метрах от него - стоянка пастухов (кошара), у которых я ночевал.
    5. Мощных водопадов в Джилы-Су три, но есть и помельче. Два водопада проистекают из реки Малки (она здесь не очень крупная), а один - из ее притока; на них завороженно можно смотреть сверху и снизу (с другой стороны). От дальнего водопада до самого ближнего по прямой около 1-1,5 км, по тропам около 3 км. На мой взгляд, если посещать эти три главных водопада не галопом («вдумчиво», вместе с их каньонами), то легко уйдет полный световой день, а может быть - полтора-два дня.
    Самый главный водопад - это Султан (находится у центрового термального источника с ваннами). Он самый мощный (хотя трое других примерно такой же высоты), расположен несколько выше их, к нему многие молодые и энергичные туристы подходили совсем близко. В страстном порыве добраться под самый водопад я ооооочень переоценил свои жалкие возможности. Большие камни на моем пути были сильно отполированы тысячами ног и необыкновенно скользили, мелкие - постоянно осыпались подо мной, почти песок -сбрасывал меня вниз со скал, жутко скользкие островки травы не позволяли за них уцепиться... На полпути этой безумной дороги я понял, что никак не смогу достичь своей цели, более того - самому спуститься никак не получится и непроизвольно все больше скатываюсь в пропасть; неустанная дрожь в ногах начала вызывать жуткую панику. Оторопел испугавшись так, как никогда в жизни! В этот критический момент, как из-под земли, рядом со мной возник проводник группы Адам, начал сдерживать мое соскальзывание в пропасть и успокаивать. Подсказывал куда и как ставить ноги, где следует присесть и отдохнуть, как дышать и когда можно продолжить движение, как перебороть неустанную предательскую дрожь и прочее. Медленно, очень медленно он спустил меня вниз, за что я ему бесконечно благодарен (от испуга и жуткой дрожи я избавился только через два дня)!!
    Тем не менее, со всем этим «багажом» я продолжил движение вместе с группой (многие снизу видели мой позор, искренне переживали за мою жизнь и здоровье, а я... старался шутить и держаться достойно). Над другими водопадами шествовал вдоль и поперёк, но променад там проходил по тропам в каньоне, через который текла речка (забыл ее наименование). Сам по себе он был весьма симпатичным; речку пересекал по натуральному мосту, называемому «Калинов мост», который разрезал каньон пополам; с моста были хорошо видны пропасти и протекающая внизу Малка. От моста поднялся наверх по тропе на скалу, но далеко пройти не получилось - мешали отвесные скалы-стены. Водопад Султан с каньоном и натуральным мостом показался мне самой эффектной частью во всём Джилы-Су (хребты с видами на Эльбрус, другие горы - тоже были прекрасны).
    Второй водопад в Джилы-Су по одним версиям зовётся Каракая-Су, по другим - Кызыл-Су, по третьим - Эмир. Проистекает он также из Малки, его вода падает вниз примерно в 300-х метрах от Султана (ниже по течению речки). Этот водопад не легко находить, не все посетители о нём знают (мне такие встречались); указателей к нему (как и на прочие объекты) не поставили. Для его созерцания я подошел к обрыву (есть пара точек, откуда он виден) и наблюдал как вода спадала вниз буквально в 50-ти метрах от края палаточного лагеря Джилы-Су. Подойти вплотную к нему, чтобы с близкого расстояния его увидеть, практически нельзя - слишком крутые склоны.
    Третий водопад «Печёночный», его так называют по имени ближайшего к нему источника, славящегося полезным воздействием при лечении печени. Находится он ещё севернее, по прямой примерно в 1 км от лагеря Джилы-Су. Этот водопад двухступенчатый, изрыгается из другой речки, приходящей с юго-востока. Территориально он находится ближе других водопадов к выезду из Джилы-Су на Кисловодск. Смотрел я на него снизу и сверху: до нижней позиции от лагеря Джилы-Су пешком протопал вниз около 25-30 минут, верхняя была поближе в 8-10 минутах ходьбы. От третьего водопада немного прошел по верху каньона на север (вдоль восточного берега реки), насладился достаточно красивыми видами на каньон и на окружающее пространство, встретил пастухов с овцами (наверно, редкий посетитель моего типа, то есть - сумасшедший ходил по верху этого каньона). Затем с нижней «смотровой площадки» вышел на асфальтовую дорогу, ведущую в Кисловодск, прошел около 2 км к древесному мостику через Малку и встретил свою группу.
    6. Вблизи Джилы-Су, над главной ванной, есть необыкновенные столбы - «Каменные грибы», такие произведения природы, которые сложились благодаря своеобразной геологии. Гриб подразумевает наличие шляпки, но здесь есть «грибы» без шляпки, смотрящиеся столбами или колоннами. Поднявшись на небольшой хребет над ванной, я увидел все вместе: «столбы», водопад Султан и Эльбрус (всё это поместил в один кадр, но, к сожалению, он у меня получился совсем плохо).
    В очередной раз до дальних «Каменных грибов» я не смог добраться, но знаю, что эти «грибы» находятся на высоте 3.100 метров, примерно в 2-4 часах ходьбы людям с хорошей физической подготовкой от Серебряного источника и базы МЧС (на час больше от водопада Султан). Тропа до них начинается от уникального источника и базового лагеря альпинистов, готовящихся к покорению Эльбруса с северной стороны. С «грибов» и по пути к ним хорошо виден Эльбрус.
    Согласно легендам и некоторым фактам, недалеко от этих «грибов» вокруг Джилы-Су Адольф Гитлер с помощью своих помощников искал древнюю Шамбалу и ценнейшую реликвию Священный Грааль, обещавшую её обладателю безграничную власть. Более того, между «Каменными грибами» и «Поляной Эммануэля», где база МЧС, имеется «немецкий аэродром» - достаточно ровная площадка, названная так после войны из-за того, что там немцы много раз сажали свои самолёты.
    Эта поляна находится примерно в часе ходьбы от водопада Султан и от главной ванны на запад. На ней дислоцируются базовый лагерь альпинистов, база МЧС, находится Серебряный источник. На карте «Поляна Эммануэля» обозначается на северной стороне речки, но местные жители мне говорили, что она располагается на южной стороне реки, где находятся «Серебряный источник» и база МЧС.
    Несколько слов о «Лагере Альпинистов», в котором размещаются горные любители, в том числе те, кто желает покорить Эльбрус с северной стороны (это сложнее, чем с более популярного южного маршрута). Впрочем, они могут дислоцироваться и на противоположном берегу к северу от реки. Там жаждущие покорить высшую точку Европы проводят несколько дней для акклиматизации, ходят по окрестностям и тренируются перед главным вызовом. Бывает так, что в назначенный день выпадает очень много осадков и многие по этой причине не доходят до вершины (некоторые, глядя на прогноз погоды, просто не стартуют). База МЧС поставлена для периодического спасения покорителей Эльбруса, прочих жертв несчастных случаев и катаклизмов природы, включая невнимательность и неопытность любителей гор. Работы у них всегда хватает из-за таких, как Я!!


























































































































  22. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    Просматриваю прежние фото. Сводящая с ума архитектура! Красота и величие!!
    Чудеса природы и творения рук человеческих завораживают взор!!! Хочется петь…
    В горном массиве Монсеррат, который находится на севере Испании, в сердце провинции Каталония, недалеко от Барселоны, я побывал несколько раз. Горы необыкновенно красивые, причудливые каменные образования местами казались похожими на замки из мокрого песка, порой напоминали огромных истуканов, вызывающих одновременно восхищение и ужас. Подолгу стоял и любовался красотами в Бенедиктинском монастыре, расположенном под горой Монсеррат (основан в 1025 году Рипольским аббатом Олибой). Первые небольшие католические храмы-часовни появились здесь в IX веке, когда эта земля была отвоевана у мусульман - cарацинов (как тогда их называли). В монастыре не мог насмотреться на поразительную статую Черной Мадонны, главный предмет паломничества. Согласно легенде, она была вырезана Святым Лукой, затем перенесена в Испанию Святым Петром. Существуют различные гипотезы, объясняющие странный черный цвет Мадонны и Младенца, но ни одна из них в достаточной степени не обоснована.
    С упоением слушал Хор мальчиков монастыря Монсеррат. Начиная с конца XIII века до нас доходят письменные упоминания о существовании детской капеллы Монсеррата, общины религиозной и музыкальной культуры, состоящей из мальчиков - певчих. Независимо от того, когда точно эта капелла была основана, можно считать, что она является своего рода сааааамой старой консерваторией в Европе(!)
    А вот Монсеррат Кабалье, её величайший сопрано Испании нигде ни единого разу не довелось в живую ни увидеть, ни услышать... В течение 12 лет она обучалась в Лицее Барселоны и окончила его с золотой медалью в 1954 году. В 1956 году она поступила в Базельскую Оперу. В ее репертуар вошли роли Тоски, Аиды, Арабеллы и Саломеи. М.Кабалье пела в оперных театрах Европы (Бремен, Ла-Скала, Вена, Барселона, Лиссабон), а также в Мехико-сити. Слава пришла к ней неожиданно в Нью-Йорке в 1965 году, когда она заменила Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа». С тех пор она выступала по всему миру, как в концертах, так и в оперных театрах, оживив много прекрасных опер Г.Доницетти, придав им новое звучание. Голос Монсеррат Кабалье стал легендой…
    Когда теперь сбудется моя мечта увидеть-услышать ее на родине (в Венской государственной опере и парижской Гранд-Опера по одному разу я был в 2004 и 2006 годах, слушал Любовь Казарновскую и смотрел балет Л.Минкуса «Дон Кихот» по роману Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»)!?










  23. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    О Венеции я мечтал всю жизнь; разглядывал красочные альбомы, листал путеводители. Иногда казалось, что заочно знаю в этом городе каждый мостик, каждый канал, каждую подворотню. Памятна моя первая встреча с Венецией; она врезалась в сознание навсегда: стою с замирающим сердцем на борту катера и смотрю, как приближаются круглые купола и шпили колоколен. И меня сражает известный всем путешественникам «недуг» - венецианский синдром. Французский писатель, один из основоположников психологического романа Мари-Анри Бейль (Фредерик Стендаль) подробно описал этот диагноз: у путешественника, впервые увидевшего город на воде, начинает кружиться голова, подкашиваются ноги от избытка чувств (доктора называют это явление - синдром Стендаля).
    Венеция - город, которым я заболел; теперь я точно знаю, что эта болезнь не лечится. Мое первое впечатление - кругом вода... и здания вырастают из-под нее как грибы. На самом деле, церкви, дома и дворцы построены на небольших островках, укрепленных тысячами свай. Городские улицы - это рии (небольшие каналы): по ним важно плавают гондолы; по широким «проспектам» носятся моторки и спешат «городские автобусы» - паромы. Конечно, от шумной и суетливой площади Сан-Марко никуда не денешься: она, переполненная туристами, - сердце Венеции (Наполеон назвал эту площадь самой элегантной гостиной Европы).
    ...И вот я вливаюсь в разноязычно галдящую толпу, затем сажусь на открытой террасе кафе «Флориан». За крохотную чашечку кофе просят немало, зато только для меня замечательно играет маленький оркестр (вспоминаю московское обещание: «В Венеции ни в чем себе не отказывай»). Напротив меня воркует влюбленная парочка, и у меня больше нет сил смотреть на чужую идиллию. Поднимаюсь, иду кормить голубей (корм для пернатых покупаю тут же на площади). От голубей - сплошные неприятности: они пачкают памятники, вьют гнезда на фасадах дворцов. Как-то мэр Венеции решил объявить голубям войну, но на защиту птичек встали «зеленые». Правильно - что за Венеция без голубей!
    Потом иду по проторенным туристическим маршрутам, забираюсь на балкон собора Святого Марка. Сверху все как на ладони, на площади Сан-Марко ничто не меняется веками - колокольня, собор, Дворец Дожей (только знаменитую Башню часов, построенную в 1496 году, закрыли на реставрацию). Следующий пункт моего плана - прогулка на гондоле по Большому каналу. Вспоминаю, когда-то Томас Манн писал, что гондолы Венеции «настолько черны, что напоминают гробы», но, прокатившись на «венецианских гробах», писатель нашел их сиденья «мягкими, роскошными и самыми удобными в мире».
    Спускаюсь на пристань, взмахиваю рукой, тут же (как из-под земли!) передо мной возникает голубоглазый красавец в соломенной шляпе и полосатой майке. «Джакомо» - представляется гондольер. «Уж не Казанова ли?» - улыбаюсь про себя. Этот сногсшибательный красавец не вызывает во мне положительного интереса. Забираюсь в лодку, Джакомо отталкивает ее от причала и начинает экскурсию: «Большой канал - великая улица Венеции, самая большая водная магистраль города, ее главный проспект». А какой великолепный мост Риальто, что парит над водой! Он - самый красивый на Большом канале (когда-то он был деревянным, в XVI веке его решили перестроить; объявили конкурс, в котором участвовал Микеланджело, но победил не он, а никому не известный Антонио де Понте).
    Красота! Тысячу раз прав этот Джакомо: Венеция - лучший город на планете. Не верьте тому, кто скажет: «Мне не понравилась Венеция!» Этот человек просто лишен воображения. Венецию нужно разглядеть, но не под присмотром вечно спешащего экскурсовода, а самому - рассмотреть непримечательный камешек старинной кладки, тихий канал, невысокую церквушку. Венецию нужно услышать - плеск воды в каналах, крики гондольеров, воркование голубей на Сан-Марко. Нужно уловить неповторимый аромат этого города - дух старины, смешанный с запахом воды и ароматом самого дорогого в мире кофе в кафе.
    До боли в сердце и душе обидно, что сейчас не могу быть ТАМ!









  24. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    «Когда я выглядываю из окна, я ловлю себя на мысли,
    что всегда хочу быть где-то в другом месте»
    (Анджелина Джоли - американская актриса, режиссёр
    и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН)
    За спиной у меня более ста европейских городов. Гуляя по историческим местам в их центрах, я часто видел в старинных домах оконные рамы, в которые было вставлено восемь - двенадцать (и больше!) стекол. В некоторых имелся такой сложный переплет, что просто диву давался, как они просуществовали века. Как же разнообразно они украшены! Какие прекрасные цветы и букеты я встречал на них!
    Удивлялся, когда в старинных зданиях видел маленькие проемы в стенах, предназначенные для окон из слюды. На определенной фазе исторического развития, архитекторы в Европе отдавали предпочтение относительно большим оконным рамам, сколоченным под маленькие стекла. В настоящее время проблема не так актуальна, тем не менее, непередаваемое обаяние старых окон многие европейцы сохраняют (охотно перенимают друг у друга «оконную» традицию).
    Очевидно, что большую роль в дизайне европейских окон сыграла фурнитура. Люди больше внимания уделяют данному аспекту. Например, ставят хромированные оконные ручки, также - под цвет золота или цвет рамы. Часто они имеют оригинальную фактуру нестандартной формы. Это же касается оконных петель, хотя фурнитура, поворачивающая и откидывающая створки, является достаточно сложным механизмом. Я заходил в помещения этих домов много раз поэтому с уверенностью могу сказать, что оконные петли и ручки хорошо вписываются в общий стиль окна и соответствуют интерьеру помещения в целом.
    В Европе принято украшать окна цветами. Особенно ярко и красиво украшаются улицы южных городов. Кроме цветочных ящиков на окнах, очень часто цветочные горшки подвешиваются прямо на крюки, вбитые в стену. Кроме того, часто можно встречал многолетние лианы, которые оплетали целые фасады домов. На юге Европы это чаще всего были глицинии и кампсис, в более северных районах - хмель и различные виды дикого винограда…
    P.S. «После дождя мне нравится смотреть на закат, огромный закат со множеством оттенков - кажется, там, за закатом, я живу по-настоящему, а этот я, сидящий после ливня у окна, всего лишь несчастный двойник, никчёмная параллель, чёрт знает вообще кто такой» (Борис Борисович Рыжий - русский поэт, 1974-2001 гг)





  25. ГРИГОРЬЕВ Виктор
    ДАЛИ и ГАЛА - воспоминание о посещении в 2015 году
    Театра-музея художника-сюрреалиста С.Дали в Фигерасе
    За каждым Великим мужчиной всегда стояла Великая женщина. Для С.Дали таковой была Гала - настоящее имя Елена Ивановна (Димитриевна) Дьяконова, которую он боготворил. В посвящении к книге «Дневник одного гения» он пишет: «Я посвящаю эту книгу моему ГЕНИЮ, моей победоносной богине ГАЛЕ ГРАДИВЕ, моей ЕЛЕНЕ ТРОЯНСКОЙ, моей СВЯТОЙ ЕЛЕНЕ, моей блистательной, как морская гладь, ГАЛЕ ГАЛАТЕЕ».
    Свою русскую музу С.Дали повстречал летом 1929 года в 25 лет (она была на 12 лет старше). Свои первые воспоминания о ней он относит ко времени обучения в первом классе: «Именно в чудесном театрике сеньора Трайтера (эксцентричный педагог-новатор) я увидел то, что перевернуло мне всю душу, - я увидел русскую девочку, которую в тот же миг полюбил. В каждую клеточку моего существа от зрачков до кончиков пальцев впечатался в ту минуту ее образ. Мою русскую девочку, укутанную в белый мех, куда-то уносила тройка - почти чудом она спаслась от стаи свирепых волков с горящими глазами. Она глядела на меня, не отводя взора, и столько гордости было в ее лице, что сердце сжималось от восхищения... То была Гала! Я никогда в этом не сомневался - то была она».
    Гала не была красавицей, но обладала большим шармом, женским магнетизмом, от нее исходили флюиды, которые околдовывали мужчин. Неслучайно французский книгоиздатель, коллекционер живописи Пьер Аржилле, отвечая на вопросы журналистов, сказал: «Эта женщина обладала необычайной притягательностью. Ее первый муж П.Элюар (французский поэт, выпустивший более сотни поэтических сборников) до самой своей смерти писал ей нежнейшие любовные письма. Только после того, как он умер в 1942 году, С.Дали и Гала официально поженились. Он без конца ее рисовал; честно говоря, она была не так уж и молода для натурщицы, но художники, сами знаете, народ непростой. Коль скоро она его вдохновляла…» В быту они оказались идеальной парой, как часто случается с совсем разными людьми. С.Дали - абсолютно непрактичный, робкий, закомплексованный человек, который боялся всего (от езды в лифтах до заключения договоров; по поводу последнего Гала однажды сказала: «Утром Сальвадор совершает ошибки, а во второй половине дня я их исправляю, разрывая легкомысленно подписанные им договоры».
    Эта сюрреалистическая Мадонна в житейских делах была холодной и достаточно рассудочной женщиной, поэтому с С.Дали они представляли две разные сферы: лед и пламя. «Гала пронзила меня, словно меч, направленный самим провидением, - писал С.Дали. - Это был луч Юпитера, как знак свыше, указавший, что мы никогда не должны расставаться».
    До встречи с Гала художник стоял лишь на пороге собственной славы. Эта женщина помогла ему перешагнуть порог и насладиться сверкающими залами всемирной популярности. Появление Гала совпало с разрывом с группой сюрреалистов. «Скоро вы будете таким, каким я хочу вас видеть», - объявила она ему и художник поверил (С.Дали: «Я слепо верил всему, что она предсказывала мне»).
    Гала не только предсказывала - самоотверженно и самозабвенно помогала ему, искала богатых спонсоров, организовывала выставки, продавала его картины. «Никогда мы не сдавались перед неудачами, - отмечал С.Дали. - Мы выкручивались благодаря стратегической ловкости Гала. Мы никуда не ходили. Гала сама шила себе платья, а я работал в сто раз больше, чем любой посредственный художник».
    Гала по-французски означает «праздник» (она впрямь была праздником вдохновения для С.Дали, главной моделью для живописца). После первой встречи они не расставались 53 года: их разлучила смерть Гала в 1982 году










×
×
  • Создать...