Какие потрясающие развалины и интересная природа!

Развалины, действительно, потрясающие и какие фотогеничные. Я еще в Турции, побывав в Пергаме, Трое и Эфесе, заметила, как органично смотрятся на фотографиях, казалось бы, хаотично разбросанные камни. Люблю я древние города. В них какая-то особенная аура, атмосфера и они совсем не похожи на кладбища, хотя там жили и умирали люди.

Развалины, действительно, потрясающие и какие фотогеничные. Я еще в Турции, побывав в Пергаме, Трое и Эфесе, заметила, как органично смотрятся на фотографиях, казалось бы, хаотично разбросанные камни. Люблю я древние города. В них какая-то особенная аура, атмосфера и они совсем не похожи на кладбища, хотя там жили и умирали люди.

Это потому, что древние греки всегда очень тщательно выбирали место для строительства своих храмов. Греческие храмы всегда очень органично вписаны в окружающую природу, т.е. строители продумывали именно композицию, а не отдельно взятый храм и его архитектурные детали. Возьмите любой греческий храм и перенесите его на другое место - это будут просто камни и обломки... и всё их волшебство сразу пропадёт.)

Римские развалины такого впечатления уже не производят по сравнению с греческими.

PS. Это я не сама придумала, а у какого-то умного дяденьки прочла. Но я с ним полностью согласна. Вот только имени его вспомнить не могу сейчас.)))

Возвращаясь после посещения Турецкой лестницы по дороге на виллу Казале, мы вновь проезжали мимо Агридженто. И снова я пыталась поймать в объектив фотоаппарата мелькающие за окном  величественные Храмы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     "На гребне длинного каменистого берега, совершенно голого, огненно-красного, без единой травинки, без единого куста, возвышаются над морем, берегом и гаванью на синем фоне южного неба, — если глядеть снизу, — величественные каменные очертания трех великолепных храмов.

Они как бы парят в воздухе среди этого великолепного и печального пейзажа.

    А они, эти храмы, вечные жилища богов, умерших так же, как и их братья, люди, по-прежнему стоят на диких холмах..." (Ги де Мопассан  из книги "Бродячая жизнь")

 

 

Scala dei Turchi - белоснежное чудо природы.

 

Природа великий мастер творить чудеса. Недалеко от Агридженто можно увидеть еще одно ее творение - Турецкую лестницу. Опять же согласно легенде, это место было названо так, потому, что турецкие пираты пришвартовывали свои корабли у этих берегов. По другой версии, Турецкая лестница так названа во время нашествия мавританцев, которых ошибочно приняли за турков. Но, думаю, что это не столь важно, важно, что мы увидели это белоснежное чудо.

 

Прибыв на место, Ольга дала нам все ориентиры, рассказала, что мы можем успеть сделать за это время: дойти или добежать, у кого как получится, до лестницы, искупаться, пообедать.

Наша небольшая компания решила сначала пообедать.

Название этого салата я не запомнила, но что-то, связанное со Scala dei Turchi. Его вкус я вспоминаю до сих пор. Осьминог, лосось, копченый и слабосоленый тунец. Очень вкусно. За салат и вино (бутылку на четверых) заплатили по 13 евро.

 

 

 

За это время кто-то уже успел посмотреть на лестницу и искупаться. От места парковки до скалы идти примерно 10 минут быстрым шагом. Плюс еще спуск-подъем по обычной лестнице.

 

Погода в этот день очень помогала нам. Во время экскурсии по Долине Храмов солнце пряталось за тучки, чтобы было легче гулять, а сейчас выглянуло, чтобы мы увидели всю белоснежную красоту этого места.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скалы  Scala dei Turchi образовались из осадочной породы известкового происхождения - мергель. И на протяжении многих столетий поверхность "лестницы"  отшлифовывалась дождями и ветрами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южные берега Сицилии омывает Средиземное море. Но в этот раз купание я пропустила, не успела.

В Средиземном море  я купалась в июне во Франции, поэтому свой план по морям в этом году я все-таки выполнила. :smile:
 

Едем выполнять следующий пункт нашей программы на сегодняшний день - посещение Виллы Романа дель Казале.

 

 

 

 

 

Проезжаем небольшой городок Пьяцца Армерина, в окрестностях которого находится вилла.

 

 

 

В этот день, в первое воскресенье месяца, посещение некоторых музеев Италии бесплатное. Поэтому на виллу пошли все, кто с гидом, кто самостоятельно.

 

Мозаики Виллы Романа дель  Казале.

 

Продолжим путешествие в прошлое и перенесемся из храмов Древней Греции эпоху Древнего Рима, в 4 век н.э.

Недалеко от небольшого  городка Пьяцца Армерина во время раскопок археологи нашли огромную римскую виллу с прекрасно сохранившимися мозаиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великолепными мозаиками украшена почти каждая комната виллы. Мозаики виллы дель Казале интересны тем, что это не просто орнаменты, на большинстве из них изображены настоящие сюжеты. Сцены охоты, рыбалки, скачки. Есть сюжеты из древней мифологии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагают, что вилла использовалось после строительства в течение ста пятидесяти лет, после чего была брошена.  Позже вилла была частично разрушена, а в 12 веке сошедший оползень, полностью разрушил все оставшиеся сооружения. Но благодаря этому оползню, законсервировавшему мозаики, они прекрасно сохранились.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с виллой есть сувенирная деревушка, где можно приобрести сувениры, выпить кофе и пообедать.  Продавались там так называемые соковыжималки для цитрусовых (такое небольшое приспособление). Процесс приготовления продавцы демонстрируют. Я  не купила, а потом пожалела, больше именно таких нигде не встретилось. Зато купила книгу с рецептами сицилийской кухни. Теперь буду осваивать. :smile:

 

Светлана! Фото виллы очень впечатляют. Легко представить, как красиво это все было сразу после строительства. Вот бы это увидеть!

Светлана! Фото виллы очень впечатляют. Легко представить, как красиво это все было сразу после строительства. Вот бы это увидеть!

Этого уже никто не увидит. :smile:  Хорошо, что итальянцы следят за состоянием всего, что им досталось в наследство от предков. И мы сейчас имеем возможность "прикоснуться" к прошлому, к той жизни.

Этого уже никто не увидит. :smile:  Хорошо, что итальянцы следят за состоянием всего, что им досталось в наследство от предков. И мы сейчас имеем возможность "прикоснуться" к прошлому, к той жизни.

Светлана, а как называется книга? Это случайно не "Сделано на Сицилии" Джорджио Локателли, о которой мы узнали, когда искали название сицилийских пирожков с рикоттой. А, кстати, в этой книге нет их рецепта и названия?

Светлана, а как называется книга? Это случайно не "Сделано на Сицилии" Джорджио Локателли, о которой мы узнали, когда искали название сицилийских пирожков с рикоттой. А, кстати, в этой книге нет их рецепта и названия?

Нет, это другая книга. А пирожки с рикоттой. которые выпекают в Марсале совершенно точно называются кассателла. Пришлось Ольгу побеспокоить. :smile:

Нет, это другая книга. А пирожки с рикоттой. которые выпекают в Марсале совершенно точно называются кассателла. Пришлось Ольгу побеспокоить. :smile:

Да нет, насчет названия я уже не сомневаюсь. :smile:  Я просто подумала, а вдруг, они есть в Вашей книге. А Вы там не посмотрели. :smile:

Бельведер Сицилии – Энна.

 

А еще Энну называют пупом Сицилии из-за ее географического расположения, этот город находится прямо в центре острова. А также Энна, как и вся Сицилия, - земля мифов.

Покровительницей города является Деметра (у римлян –Церера) – богиня плодородия.

 

Здесь на берегу озера Пергуза была похищена Аидом прекрасная Персефона, дочь Деметры.

"Тяжкая скорбь об утрате единственной возлюбленной дочери овладела сердцем Деметры. Одетая в темные одежды, девять дней, ничего не сознавая, ни о чем не думая, блуждала великая богиня Деметра по земле, проливая горькие слезы. Она всюду искала Персефону, всех просила о помощи, но никто не мог помочь ей в ее горе. Всякий рост на земле прекратился. Листья на деревьях завяли и облетели. Леса стояли обнаженными. Трава поблекла; цветы опустили свои пестрые венчики и засохли. Не было плодов в садах, засохли зеленые виноградники, не зрели в них тяжелые сочные грозди."

 Опасаясь, что жизнь на Земле может прекратиться, Зевс приказал Аиду возвращать из подземелья Персифону к матери-Деметре каждые полгода. И тогда начиналась весна, природа расцветала, а с уходом Персифоны к Аиду Деметра  снова печалится и  наступает осень, природа увядает.

 

Исторический центр Энны  находится на холме, на высоте более 900 метров над уровнем моря. Подъем сюда был для меня самым экстремальным в этом туре. Но мастерство Дарека позволило нам преодолеть крутые повороты на нашем супердлинном автобусе без серьезных происшествий.

В октябре световой день короткий, и поэтому в Энну мы приехали, когда солнце уже садилось за горизонт. Виды на закате с такой высоты очень красивые, но фото, наоборот, получились не очень. Но без них рассказ был бы неполный, поэтому рискну их здесь разместить.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобус припарковался прямо у замка Кастелло ди Ломбардия. Из 20 башен замка, сегодня осталось только шесть Самая высокая из них называется Пизанская и на нее можно подняться. Но так как мы приехали, когда замок уже закрывался, то сделать этого не успели.

Перед замком статуя Эвно, предводителя восстания рабов против римлян-захватчиков в 136 году до н.э.

 

 

 

 

 

 

 

А мы торопимся, пока солнце совсем не село за горизонт, подняться на скалу Цереры (Деметры), где когда-то стоял знаменитый храм Деметры. К сожалению, сегодня от него почти ничего не осталось. Цицерон описывал святилище, как уникальное, почти божественное место поклонения, где люди славили образ богини плодородия. В 173 г. до н.э.  римские солдаты вторглись в храм и разворовали его сокровища, с этого дня место поклонения полностью пришло в упадок.

 

 

 

 

 

 

 

С высоты скалы открываются прекрасные на виды на холмы и долины, в ясную погоду видно море и Этна. Но от наших глаз все это скрывали надвигающиеся сумерки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнце быстро прячется за горизонтом.

 

 

 

 

 

 

 

И вот уже в соседнем городке зажглись огни.

 

 

 

А мы по центральной, но уж очень темной  улице via Roma идем к Кафедральному собору Энны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедральный собор Энны был построен на руинах храма Прозерпины (в греческой мифологии - Персефоны) в 14 веке. Во второй половине 15 века собор сильно пострадал от пожара и был реконструирован в стиле барокко.

Внутри собора прекрасные деревянные резные потолки и икона "Коронация Мадонны" Пьетро Россо, расположенная на главной апсиде. В соборе хранится множество ценных художественных произведений, среди которых картины Филиппо Паладини, ученика Караваджо  и известного фламандского живописца начала 18 века Гульельмо Борреманса.

В соборе шла (или только что закончилась вечерняя месса) и мы старались не мешать прихожанам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы украшения кафедры.

 

 

 

Чаша для омовения рук.

 

 

 

Не знаю, удалось ли кому-нибудь из группы дойти до церкви Санта Кьяра и площади Пьяцца Криспи, где находится копия скульптуры Бернини Похищение Персефоны. У нас с Татьяной времени на это не хватило. 

 

 

 

До Санта Кьяры удалось. Была закрыта. Дошла до Префектуры и мэрии. Дальше не успела. (Фотографии еще не разбирала).

На Энну очень уж мало времени! 

5 октября.

 

Утро пятого дня на Сицилии мы встретили на побережье Ионического моря в городке Ачиреале. Едва открыв глаза, я побежала на балкон. Что ж вид неплохой. С одной стороны виден краешек моря…

 

 

 

С другой – возвышается Этна.

 

 

 

Очень мне хотелось встретить рассвет на море. Но время этого рассвета пришлось как раз на время между подъемом и завтраком. Вставать раньше не имело смысла, так как было еще совсем темно. Поэтому рассвет я встречала на балконе отеля.

Сначала было так...

 

 

 

 

 

 

 

А потом, когда солнце уже появилось из-за горизонта, картина изменилась.

 

 

 

 

 

Сегодня у нас день, посвященный Этне. Сначала мы поднимаемся на вулкан, а после обеда едем в город Катания, расположенный у его подножия.

 

 

Этна – "гора гор".

 

Местные жители зовут вулкан Монджибелло. Самый высокий действующий вулкан в Европе, Этна потрясает своими размерами. Площадь его равна 1250 квадратным километрам. Вулкан насчитывает более двухсот кратеров. И по количеству известных человеку извержений первенство принадлежит тоже Этне.

Этна извергалась более 200 раз (есть информация, что 400). Но не смотря на то, что Этна очень активный вулкан (извержение происходит раз в три месяца), на  его склонах много поселений, и жители не спешат переезжать. Дело в том, что земля у подножия Этны очень плодородна.

Виноград, который мы видели у магазина, где проходила дегустация, тому подтверждение. Там же на улице один из хозяев угощал нас очень вкусными грушами, выращенными у подножия вулкана.

 

 

 

И какая же Сицилия без легенд и мифов…. Есть они и у Этны. В самом распространенном мифе об Этне говорится о битве бога Зевса с титанами. Одного из титантов Тифона заточили под остров, а на месте его головы появился вулкан. Извержения Этны связаны с попытками титана освободиться из плена. В некоторых легендах говорится, что в глубинах Этны проживали ужасные циклопы, и, когда они ссорились, происходило извержение. Согласно древнегреческому мифу, в недрах вулкана находилась кузница бога Гефеста, где он ковал молнии.

 

После завтрака загружаемся в автобус и едем покорять Этну. Вулкан возвышается с левой стороны автобуса, "увенчанный неподвижным белым облаком паров, исходящих из кратера". Как и во время  путешествия Ги де Мопасана по Сицилии в  конце 19 века. Только он поднимался на Этну сначала на повозке, а потом пешком. Нам же повело больше.

 

 

По дороге Ольга рассказывает нам, историю о том, как в 1928 году огненный поток лавы заполнил улочки старого городка Маскали, но горожане организовали крестный ход и лава остановилась прямо перед молящейся толпой. На этом месте в 1930 году соорудили часовню, и во время очередного мощного извержения Этны поток опять остановился именно здесь.

 

По дороге видим, как меняется пейзаж. Сначала буйная растительность, потом небольшие кустарники, а дальше черная выжженная пустыня с редкими островками лишайников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана, спасибо. Фотографии, как всегда, чудесны. Особенно на лирический лад настроили фото, сделанные на рассвете с балкона. Понравились и взволновали все. Взяла, чтобы не перегружать отзыв одну. Может быть, потому что очень хочется оказаться на этом кораблике, и уплыть к неизведанным странам, морям и океанам. :smile:

 

 

 

Я вижу берег отдаленный, 
Земли полуденной волшебные края; 
С волненьем и тоской туда стремлюся я, 
Воспоминаньем упоенный... 
И чувствую: в очах родились слезы вновь; 
Душа кипит и замирает;  

Мечта знакомая вокруг меня летает; 

 

И, хотя эти строки  Пушкин написал не на Сицилии, а в Крыму, и не про рассвет, а про закат. :smile: Я думаю, гениальные строки Александра Сергеевича, выражают чувства всех нас, кто побывал на Сицилии, и тоскует по этому сказочному острову.

Сначала на нашем автобусе поднимемся до высоты 1900 метров. Здесь находится парковка автобусов, сувенирные лавки, кафе и рестораны. Отсюда можно отправится осматривать боковые кратеры Сильвестри.  Те же, кто хочет выше, идут на подъемник. Ольга раздает нам билеты в виде пластиковых карточек, которые надо сохранять. Карточка нужна будет при посадке на автобусы туда и обратно, везде стоят турникеты. Перед посадкой в кабины канатной дороги на спуск автомат заглатывает карточку, дальше она уже не нужна.

 

 

 

 

И вот мы уже на следующей точке нашего путешествия, на высоте 2500 метров. Такой простор, что рука невольно тянется к фотоаппарату. 

 

 

Здесь же происходит посадка в небольшие автобусы-джипы, которые доставят нас к кратеру. Дорогу живописной не назовешь, вокруг лишь черная лава. Но впечатляет не меньше морских пейзажей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конечной точке высаживаемся из автобусов, и уже желающие отправляются вокруг одного из кратеров вместе с гидом. Как я поняла, экскурсия была на английском. Я же отправилась в свободное плавание и обошла кратер другой дорогой, по верхней кромке.

Наверху было не очень холодно, но сильный ветер просто сбивал с ног и идти по узкому краю кратера было немного страшновато.

А вот земля была очень теплая.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про фантастические пейзажи, открывшиеся нашему взору, уже немало написано, поэтому просто фотографии, которые, надеюсь, хоть немного передают наши ощущения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхание вулкана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимаю, что фотографий очень много, но остановиться невозможно. В каждой - мои эмоции, восторг, удивление, восхищение  и даже страх.

 

Поэтому продолжение еще будет. :smile:
 

 

Ребята, я, конечно, понимаю, что выгляжу белой вороной. Но, что-то мне туда не очень хочется. 

Вообще-то очень впечатляет! Немного мрачновато. Но последние фотографии какие-то нереальные, инопланетные и красивые.

Ги де Мопассан во время восхождения на Этну,  сравнивал  ее с чудовищем. "Тут только постигаешь, до чего оно огромно. Его гигантская черная пасть время от времени изрыгала горячий поток горной смолы, который стекал по отлогим или крутым скатам, заполнял долины, погребал деревни, уносил людей, как река, и наконец, докатившись до берега, угасал в море, заставляя его отступать. Эти медленные, вязкие красные волны образовали гряды прибрежных утесов, горы и овраги, затем они затвердели и потемнели, создав вокруг огромного вулкана черную и странную местность, изрытую, бугристую, извилистую, невероятную, начертанную случайностью извержений и страшной фантазией горячей лавы."

Мне же вулкан не казался таким страшным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не знаю, сколько времени мы пробыли на вулкане, время здесь остановилось. Но все же надо было спускаться вниз. Сначала автобус, потом проход через сувенирный магазин к подъемнику. Здесь мы с Татьяной отправили открытки домой. Я свою еще до сих пор не получила. Наверное, затерялась где-то на просторах Сицилии или России.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спустившись на фуникулере, пошли обедать в Self Servis, который нам посоветовала Ольга. Она была уже здесь, помогла сделать выбор. В этом кафе обедала почти вся наша группа. Было не просто вкусно, а очень вкусно. И опять знакомились с сицилийской кухней. Капоната, вроде бы обычные тушеные овощи, но приготовлены так, что "пальчики оближешь". Попробовали пасту "алла норма" (с баклажанами). Тоже понравилась. Татьяна брала местные домашние колбаски, запеченные на гриле - "сальсича". В заключении обеда вышел один из хозяев кафе и угостил нас ликером "Огонь Этны".

 

Сытые, довольные, полные впечатлений, мы вернулись в отель, чтобы отдохнув, отправиться в Катанию.

 

Это не наш автобус. Это группа Ольги Макаровой приехала покорять Этну.

 

 

Ребята, я, конечно, понимаю, что выгляжу белой вороной. Но, что-то мне туда не очень хочется. 

:scratch: Татьяна, надо там побывать и тогда впечатления будут совсем другие.

Фантастические виды! Просто отпад! Спасибо, Светлана! Фотографии, как всегда, великолепные!

:scratch: Татьяна, надо там побывать и тогда впечатления будут совсем другие.

Думаю, что так и надо сделать.