Трабзон - от моря до гор.

[Нафаня]

9 минут назад, Светик Семицветик сказал:

 

Отличные версии и способы применения, но дорогие мои, вы просто не представляете их реальный размер! Они более напомнили мне нашивки на одежду своими размерами, чем вариант подставки под горячее. Почему то увидев их я вспомнила нашивки на нашей пионерской форме, на рукавах курток-пиджаков синих у мальчишек. Еще эта бахрома внизу у некоторых совсем сбила с толку...

 

Вообще первое моё предположение было, что они для пледов, ковриков в стиле пэчворк. 

[LNM]

21 минуту назад, Светик Семицветик сказал:

Они более напомнили мне нашивки на одежду своими размерами, чем вариант подставки под горячее. Почему то увидев их я вспомнила нашивки на нашей пионерской форме, на рукавах курток-пиджаков синих у мальчишек.

А бахрома у всех?) Ещё мысль - тридцать штук одинаковых покупает классный руководитель для первоклашек, чтоб не терялись в школе и дети  видели своего одноклассника.

Если не под горячее, то под стакан/бокал вина/чачи. Собирается компания, хозяин выдает каждому свой рисунок и гость знает где именно его бокал. У нас ведь тоже продают висюльки на бокал для обозначения где чей)

[Светик Семицветик]

Немного моих фото зарисовок с улиц Тбилиси, название которых мне были совсем неизвестны и что мы там хотели найти или увидеть тоже. Вы же помните, что я была на все согласна, собираясь в поездку с Еленой и Светланой... Чем более мы погружались в "старину" Тбилиси, тем мне становилось грустнее...То, что вызывает у нас любопытство и интерес на самом деле выглядит устрашающе грустно - ведь люди живут в таких условиях до сих пор, возможно ожидая расселения или ремонта...

Долго ли, коротко ли, но сделав круг мы снова оказались на площади Свободы. А с нее отправились на поиски кафе Вельяминов. Некоторые путеводители включают её в список 10 самых интересных пищевых точек Тбилиси.

Кафе Вельяминов имеет простой интерьер в стиле старого грузинского подвального кафе, но довольно симпатично. Хорошо смотрятся деревянные столы в зале. Славится своими большими порциями хинкали, кебаб, шашлыком и хачапури. Можно заказать бочковое пиво или домашнее вино, вкусный лимонад или компот, настоящую крепкую чачу. Персонал работает довольно быстро. Меню посетителям кафе Вельяминов предлагают на грузинском и английском языках, а также на русском - видавший виды черно-белый прайс на листе А4.

Мы с Леной решили взять пива местного и не пожалели.

Что мы заказывали? Так это прежде всего хинкали, конечно, еще рулетики из баклажанов и кебаб в лаваше. Обед был очень вкусным, а мы настолько голодны, что не стали ничего снимать - а просто насладились моментом и получили удовольствие от еды, места и наблюдения за посетителями.

[Елена Аксенова]

Обед "У Вельяминова" был как всегда несказанно хорош - добротен по качеству приготовления, быстр по скорости подачи и достаточно дешев по стоимости. Это очень большие плюсы для тех туристов, кто не привык придавать большое значение еде и интерьерам кафе/ресторанов.

Минус пожалуй, только один, о котором сказала Света - меню "почти столовское" на затертом листочке. Цены, указанные в меню (на фото из интернета), за полтора года практически не изменились. Что касается основных блюд - из них пробовали только кебаб, мегрельские купаты на кеци и хинкали. Постоянным посетителям под предзаказ готовят горячий хаш и свиные ножки в маринаде. Некоторых позиций может и не быть, поэтому надо обязательно спрашивать у официантов сразу, как приносят меню, чтобы случайно его не выбрать и потом не менять свой заказ.

Объем порции позволяет разделить одно блюдо на двоих и это проверено уже неоднократно. Учитывая заказанные хинкали и дополнительное горячее, можно обойтись и без ужина. Теперь о предложениях.

Оджахури - это жареное мясо с картошкой, семейное грузинское блюдо. Купаты и колбаски по мегрельски и имеретински готовятся на глиняной сковороде-кеци с добавкой при подаче свежей зелени и гранатовых зерен. Это очень-очень вкусно, не менее чем шашлык или кебаб. Строка "кебаб в сальнике" пропущена, скорее всего потому, что официанты устали объяснять посетителям - что это такое.

По грузински это блюдо называется абхазура - котлета из рубленого мяса либо фарша, завернутая в жировую сетку. Готовится на кеци, в которой внешний слой жира топится и такая мясная котлетка получается очень нежной и сочной внутри, благодаря защищающей ее пленке и добавкам из гранатовых зерен. Готовлю такие котлеты дома очень часто, и честно говоря, уже очень давно забыла о панировке.

И, наконец, последнее имеретинское предложение из меню - курица в соке ежевики за 30 лари. Хотелось бы попробовать, но пугает цена больше тысячи рублей за кусочек отварной курицы с фруктовым пюре.

Изменено 3 июля, 2023 пользователем Елена Аксенова

[Нафаня]

А что за зверь городской хинкали?:))

Чакапули, написанный на смеси грузинского и русского алфавитов, забавно выглядит:)

P.s. Всё, разобралась. Стремление перевести аутентичные названия на другой язык дословно иной раз понятнее их не делает:)

Изменено 3 июля, 2023 пользователем Нафаня

[AlexP]

30 минут назад, Нафаня сказал:

А что за зверь городской хинкали?:))

Это более нежный вариант хинкали деревенского))) 

[Нафаня]

15 минут назад, AlexP сказал:

Это более нежный вариант хинкали деревенского))) 

Нет, это на самом деле изменённый вариант хинкали горного, который мтиулури, который не стали переводить на русский:) Городской же на грузинском носит название "калакули" и отличается от горного тем, что в начинке много пряной зелени,  которой в горном нет. Ну, и горные чаще всего делают с барашка, а в городских - говяжий фарш (или говядина+свинина).

Изменено 3 июля, 2023 пользователем Нафаня

[Вязьмичка]

20 часов назад, Светик Семицветик сказал:

То, что вызывает у нас любопытство и интерес на самом деле выглядит устрашающе грустно - ведь люди живут в таких условиях до сих пор, возможно ожидая расселения или ремонта...

Да, какая сказка умирает! Вот бы отремонтировать- красота же...

По поводу маленьких ковриков тоже внесу свою лепту, думаю всё же это сувенирные коврики, ну везём же магнитики, всякие салфеточки, кружево, почему ковёр на память не приобрести. И дешевле, и весит легче, чем полноразмерный.)))

Меня когда-то родня из Турции ковром побаловала.На стене висит.))) На полу потеряется.

Тем более Грузия - соседка Турции, наверняка в культуре много общего, я когда увидела фото керамики, хотела написать, спросить- из Турции? Но постеснялась.Смотрите- ведь одинаковые практически:

 

Изменено 3 июля, 2023 пользователем Вязьмичка

[Светик Семицветик]

Марина, керамика действительно похожа на наших фото.

Про маленькие коврики - я правда не знаю их истинное назначение. Но мне кажется, все варианты имеют место быть, все зависит от нашего воображения.

[Нафаня]

2 часа назад, Вязьмичка сказал:

когда увидела фото керамики, хотела написать, спросить- из Турции? 

А я бы сказала, что на Ваших фото блюда весьма напоминают узбекские:) Что-то мне подсказывает, что османы и прочие переняли искусство подобной расписной керамики у персов. Во всяком случае бирюзовую керамику я помню из музейный экспозиции как иранскую 15-16 вв. 

К слову,  для Грузии такая керамика не слишком свойственна. У них красная глина в основном, на которой яркие цвета узоров получить сложнее, чем на белой,  соответственно, и посуда из неё более скромная на вид и практичная, на века - кувшины, квеври, кеци. Её часто украшают даже не нанесенным рисунком, а вырезают рельефные узоры на не до конца просохшей глине:

https://dzen.ru/video/watch/6235bae4b834125366d37179?share_to=link

[Елена Аксенова]

Беру небольшую музыкально-познавательную паузу до завтра))) Не переключайтесь.

"Мелодии старого Тбилиси" с Зурабом Двали.

Желаю приятного просмотра и знакомства с традициями города.

 

[Елена Аксенова]

ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ-УЛИЦА БАРАТАШВИЛИ - УЛИЦА ШАВТЕЛИ.

Вторая часть нашей прогулки по городу была не менее интересней первой. Практически все намеченное по осмотрам на этот день мы выполнили. И снова повезло - под ливень мы не попали и он пришелся как раз на обед в кафе. Расплатились и пошагали дальше, вниз по улице Пушкина, к тому месту, где я всех вас оставила. В 2016 году во время ремонтно-строительных работ по возведению транспортной эстакады был обнаружен последний фрагмент крепостной стены. Небольшой по площади участок очистили от вековых наслоений и оставили. Похоже, что навсегда. Без табличек и пластика, в первозданном виде. И в настоящее время эта часть городской истории, как и переход под мостом, более напоминает пристанище для городских бомжей в плохую погоду. Пойдемте дальше.

Подземный переход и выход на улицу Николоза Бараташвили, к красивому  скверу у городской стены. Да, крепостная стена продолжается и этот ее участок выглядит куда лучше, чем прежний, в нижней части размещены кафе и сувенирные лавки, отреставрированные и весьма симпатичные дома с балконами-галереями. А главное - есть скверик, очень много зелени, радующей глаз и две скульптуры исторически значимых для страны личностей.

Первый из них, работы скульптора Т. Кикалишвили, посвящен Шота Кавлашвили - выдающемуся архитектору Грузии, автору реконструкции старого города. За воссоздание архитектурной среды старого города получил прозвище «Князь Балконский».

Во второй половине ХХ века, в 1965 году после сноса хаотической застройки выявились разноразмерные фрагменты городской стены и остатки домов XIX века. Сохранившиеся части стен и башен были подняты на первоначальную высоту и завершены зубчатыми бойницами. Так же были восстановлены прилегающие к стене и нависающие над ней дома, и в результате этих работ под руководством Ш. Кавлашвили улица Мухранская-Бараташвили приобрела свой неповторимый облик.

Вторая скульптура возвращает нас в прошлое и напоминает о преподобном Иоанне Чимчимели (Иоанне Петрици) - грузинском философе, переводчике и церковном деятеле, жившем в XI-XII веках. Образование преподобный Иоанн получил в литературной школе знаменитого грузинского монастыря Петрицони (ныне Бачково), находящемся в Болгарии. Он перевел несколько произведений экзегетического характера: "Толкования книги Екклесиаста" - Митрофана Смирнского, "Толкования книги Екклесиаста" - Олимпиадора Александрийского, "Толкования Евангелия от Марка" - Феофилакта Болгарского, "Толкования Евангелия от Луки" - Феофилакта Болгарского. Переводы Иоанна Чимчимели имели большое значение для грузинской духовной литературы.

Известный историк второй половины XIX века Мосе Джанашвили в "Истории Грузинской Церкви" отмечает, что Иоанн Чимчимели руководил литературной школой в Греми, где он преподавал философию, богословие, греческий, ассирийский и арабский языки.

Лампионщик Ираклия Цуладзе. Памятник профессии, исчезнувшей в 1927 году, когда город был электрифицирован. Когда-то лампионщики были неотъемлемой частью городской жизни: именно они по вечерам зажигали лампы на фонарях, а утром гасили их.

Этих скульптур на соседней со сквером живописной улице Шавтели будет намного больше, но мы ее покажем немного ниже.

Остановлюсь у фонтана Берикаоба - "Ряженые" и надеюсь, что далее Света нам расскажет об этом традиционном празднике в жизни Грузии и актерах-берике.

Жду ее с большим нетерпением.

Изменено 5 июля, 2023 пользователем Елена Аксенова

[Светик Семицветик]

Балконы, балконы, балконы...или улица Пушкина без Пушкина

Это сейчас я знаю, чей памятник мы видели, а тогда мне было совсем ничего не понятно.

Кусочек старинной кладки стены

 

[Светик Семицветик]

Скульптурная группа Берикаоба установлена еще в 1981 году. Эта очень веселая, жизнерадостная небольшая скульптура, посвящается маскарадному представлению Берикаоба. Веселые танцующие фигуры с радостью провожают зиму и готовятся к встрече весны. Каждый желающий мог встать в этот хоровод и ощутить себя его частью.

Во время масляной недели грузины по традиции устраивают карнавал – берикаоба. Бериками в Грузии называли бродячих актеров, объединявшихся в сообщества профессиональных балагуров и лицедеев, слава о которых шла по всей стране.

Истоки праздника очень древние. Ранней весной, когда раскрываются цветы миндаля и аромат молодой травы покрывает землю, мужчины, молодые и старые, собирались на площадях, гумнах, кровлях домов или бань, чтобы приготовиться к восславляющему весну празднику  – Масленице. Вместе с бериками в карнавале участвовало все мужское население; в городах женщины обычно наблюдали за карнавалом с балконов и крыш домов, а селениях они порой также разыгрывали отдельные эпизоды игрища, участвуя в женских хороводных представлениях.

На Масленицу городские и сельские улицы преображались с крыш и балконов вывешивали красочные ковры. Состав и количество участников масленичного карнавала мог быть различным в зависимости от размеров города или села.  Участники берикаоба одевались в простую одежду, обычно в овчинный тулуп мехом наружу или рваный халат черного цвета,  часто рваные и грязные. На голову надевали маску из треугольного куска войлока с прорезями для глаз и носа, с пришитыми усами и бородой из конского волоса; к войлоку приделывались также оленьи или козлиные рога. Среди персонажей праздника встречались «жених и невеста», «сваха», «судья», «врач», «священник», «кабан»,  «козел» и другие маски. Для шествия  изготавливались флаги разных цветов с высокой рукояткой и факелы.

Основное внимание в карнавальных действиях праздника обращено на «царицу» – один из центральных образов берикаоба: свита «царицы», вооруженная деревянными мечами, охраняла ее от преследований главного берика, который пытался ее обнять, поцеловать, даже разорвать платье. Далее на площади или на кровле большого дома происходила инсценировка бракосочетания «жениха» и «невесты».

Другим популярным сюжетом Масленицы, знаменующей собой столкновение зимы с летом, добра со злом, была победа храброго воинства защитников родной земли над чужеземным врагом, воплощенным в образе персидского шаха, которого во время шествия усаживали лицом к хвосту осла или верблюда. Ядро праздника составлял ритуал смерти и возрождения берика. Обливание его водой или бросание в реку – формы, в которых реализуется идея плодородия, в целом характерная для этого праздника.

Берики ходили по селу от дома к дому, не ограничиваясь посещением одного селения. По обычаю, хозяин, в дом которого пришли берики, в случае нужды мог обратиться к ним за помощью, рассказать о своей беде. Пока он преклоненный стоял перед гостями, берик танцевал с деревянным мечом в руке,  подпрыгивая под звуки чонгури. В благодарность хозяин угощал и одаривал гостей-бериков продуктами, которые во время шествия собирали и носили мальчики – «корзинщики».

Праздник заканчивался общим веселым застольем из собранных продуктов, после чего его участники становились в ряд лицом на Восток, возносили благодарность Богу и просили о еще лучшем грядущем празднике берикаоба.

[Нафаня]

48 минут назад, Светик Семицветик сказал:

или улица Пушкина без Пушкина

Пушкин есть:) в сквере Пушкина, примерно напротив того места, где на нынешней улице Пушкина некогда стоял дом, в котором он останавливался в свой приезд. Это, к слову, один из старейших памятников Тбилиси и один из ранних памятников поэту. Тифлис стал пятым городом (после Москвы, Петербурга, Кишинёва и Одессы), где был установлен памятник Пушкину, к 55-летию со дня его гибели.

[Светик Семицветик]

4 минуты назад, Нафаня сказал:

Пушкин есть:) в сквере Пушкина, примерно напротив того места, где на нынешней улице Пушкина некогда стоял дом, в котором он останавливался в свой приезд. Это, к слову, один из старейших памятников Тбилиси и один из ранних памятников поэту. Тифлис стал пятым городом (после Москвы, Петербурга, Кишинёва и Одессы), где был установлен памятник Пушкину, к 55-летию со дня его гибели.

Это закономерно, на улице, названной в честь поэта, обязательно должен быть и помятник ему. Я подозревала, что он есть, но мы то его не видели, поэтому так и написала

Изменено 5 июля, 2023 пользователем Светик Семицветик

[Елена Аксенова]

Шавтели - одна из самых старых улиц в истории города, по которой ходили на татарский Мейдан несколько десятков поколений жителей Тбилиси. Сейчас достаточно сложно представить - каким был район Кала, внутри крепостной стены до XIX века, как выглядели его дома в более ранние времена, когда не было фотографий, и все ныне существующие утверждения основаны только на описаниях историков и известных жителей Тбилиси. Оригинальными (историческими) остались только названия соседствующих районов старого города, а улицы, за последние двести лет настолько часто переименовывались, согласно веяниям разных эпох, что и по сей день, туристической карты для ориентирования на местности для туристов по самым интересным достопримечательностям районов от Площади Свободы до Мейдана, в природе не существует. Гугл в этом плане мало полезен и все открытия совершаются только в процессе пешеходных прогулок, фанатами истории Тбилиси и такими же заинтересованными туристами, которые обходят дом за домом, очень тщательно исследуя все возможности.

Это к разговору о сквере Пушкина на площади Свободы, в котором за этот единственный день в Тбилиси, мы успели побывать дважды, но искали там не памятник Пушкину, а инфоцентр, чтобы взять наконец-таки карту по городу!!! и перейти по подземному переходу, там же, на другую сторону улицы - сначала утром к метро, а после полудня по дороге - к Вельяминову. Без карты на Сололаки - как без рук, и этот маршрут по замечательным парадным района Светлана из Минска верстала вживую, когда мы дошли и остановились на площади Ладо Гудиашвили. И Светики вам покажут дальше этот высший пилотаж.

Вернемся к улице Шавтели. На мой субъективный взгляд, более атмосферной улицы после реконструкции, в Тбилиси не найти. Отзывы и рассказы о ней форумчан в разные периоды посещений были такими живописными, что я заблаговременно занесла ее в список пожеланий. И она впечатлила меня больше, чем соседняя, сувенирно-туристическая - Котэ Абхази, на которой мы жили и которую незаметно прошагали от начала и до конца как минимум, один раз в этой поездке.

Пожалуй, далее, я не стану оставлять никаких комментариев, дабы не влиять на мнение всех читателей в дальнейших осмотрах по городу, абсолютно ничего, кроме атмосферных фото из той прогулки. Пусть сегодня это будет просто дорога в бесконечность, на которой каждый выберет свой маршрут.

Увы, но не только сквер Пушкина мы прошли мимо, но и древнюю Анчисхати.

Сделаю небольшую остановку у сквера рядом с Грузинским Патриархатом.

Продолжение следует....

[Светик Семицветик]

Завернув за угол отеля мы увидели парад скульптур, тут и знаменитый Дворник, и Дон Кихот и Санчо Панса, и Повар, и Жоржолиани и Кванталиани и другие...

 - Каждый турист норовит нагло присесть между нами и положить руки на колени...

- Что Вы говорите?! Какие они негодяи!

[Светик Семицветик]

 

 

[Нафаня]

Ааа, я куклу-рыбака Пиросмани хочу!:))

9 часов назад, Елена Аксенова сказал:

более атмосферной улицы после реконструкции, в Тбилиси не найти.

Эта улица наиболее атмосфера вечерами, в теплом свете заката и фонарей,  когда в кафе напротив театра Резо шумно смотрят на большом экране футбол, у стен древней Анчисхати плывёт музыка фортепьяно, а у стен Патриархии поют джаз. Тбилиси ведь всегда был городом ашугов - музыкантов и поэтов. Именно там, однажды прогулявшись вечером, я влюбилась в Тбилиси,  а вовсе не в первый свой визит:)

Изменено 6 июля, 2023 пользователем Нафаня

[Елена Аксенова]

В 06.07.2023 в 06:48, Нафаня сказал:

Эта улица наиболее атмосфера вечерами, в теплом свете заката и фонарей,  когда в кафе напротив театра Резо шумно смотрят на большом экране футбол, у стен древней Анчисхати плывёт музыка фортепьяно, а у стен Патриархии поют джаз. Тбилиси ведь всегда был городом ашугов - музыкантов и поэтов. Именно там, однажды прогулявшись вечером, я влюбилась в Тбилиси,  а вовсе не в первый свой визит:)

Да, Танечка, любовь - это нечто неземное, не знаешь где и когда тебя накроет это чувство, и касается оно не только Тбилиси, кстати. Мест, куда хочется вернутся, у меня теперь - более чем достаточно, и совсем не потому, что где-то что-то не досмотрели.

Просто там хорошо, и другого объяснения для общественности у меня нет. В Грузии неоднократно отдыхали мои близкие, друзья и привезли из поездки такие яркие воспоминания о стране, ее гостеприимстве, духовности и достопримечательностях, что я не могла не вдохновится этими впечатлениями, дополняя и разукрашивая их для себя рассказами из твоего блога.

Дождалась отпуска и оказалось, что с самых первых минут возникла не только симпатия, но и ощущение, что обязательно сюда вернусь. Почувствовала тогда, что страна мне нравится, но чтобы объехать все интересные места, теперь понадобится не один отпуск.

Не все открытия можно совершить за один раз, по разным причинам. Взять хотя бы улицу Шавтели. Запланировала бы ее поначалу, в 2021-м году, пожалуй, и не случилось бы такого восторга, как теперь. Остановились мы сегодня на площади Ираклия - и, снова - воспоминания, как мы бродили по ней вечером,  по приезду из Кутаиси и искали свой гостевой дом. Сияние огней Тбилиси - это манечка для туристов с высоты. Многие улицы старого города, как и прежде, погружены во тьму и вряд ли когда на них появится освещение. Надежды на освещение живущих на этих улицах жителей, тех, кто привык впотьмах, почти безошибочно, находить свой родной дом и двор в этих хитросплетениях Кала и Сололаки, уже давно ушли на второй план, как и мысли о том, что когда-либо починят разваливающиеся на глазах лестницы, балкончики и дома. Но мы же тогда были новичками, и удивлялись - как же они тут живут, без света-то? Кто бы из нас мог подумать тогда, что это место - одно из самых значимых в истории и жизни города?

И мы снова вернулись на то самое место - на площадь Ираклия, с которого и началось наше знакомство со старым городом. Круг замкнулся. До нашего бывшего размещения, на улице Антона Каталикоси, прилегающей к площади тогда оставалось одно строение, которое до сих пор находится под реконструкцией. Нельзя не вернуться туда, где ты чего-то важного для себя не понял.

Пришлось не только смотреть и оценивать существующие ныне строения на площади, но и дополнять для себя, впоследствии, эти виды исторической информацией, которую подать в момент посещения было некому. Центральная площадь города, на которой некогда был дворец царя Ростома и все, что ныне осталось от этого великолепия - две большие разницы. Пока я витала в своих мыслях, оба Светика сделали множество кадров окрестностей, сада Салакбо и фонтана Уоллеса и нам пора отправляться дальше.

[Елена Аксенова]

Улица Ираклия Второго - Сиони - улица Шарден.

На мой субъективный взгляд, этот маршрут по старому городу, проложенный некогда жителями Тбилиси и восстановленный современниками, никогда не даст заскучать туристам. Часть пути будет ничем непримечательной для новичков и очень любопытной для ценителей городской истории Тбилиси, затем интересы немного поменяются. Слева откроется вид на Мост мира, на который можно будет взглянуть с улицы Ираклия Второго. Просто взглянуть, потому как все впечатления и визуальное представление о мосте можно получить только с высоты. И лучше это сделать в вечернее время, поднявшись на канатке к крепости Нарикала, когда зажигается освещение на мосту и весь Тбилиси внизу мерцает миллионами огоньков. Незабываемое зрелище. Добавлю пару фото из нашей прогулки до улицы Шарден.

Наше туристическое все - сувенирные магазины и рестораны

Немного расслабляет, но дальше требуется немного подсобраться с силами и обязательно увидеть Сиони - большой кафедральный собор, самый значимый в истории Грузии и немного подзабытый, со времени постройки Цминда Самеба.

Ресторанно-сувенирный квартал Шардени совсем рядом со скульптурой Тамады, буквально рукой подать,

но сегодня мы идем только к Параджанову

и в маленький скверик со скульптурой Софико Чиаурели, который находится чуть выше Тамады.

Сделаю остановку в этом красивом месте на углу Коте Абхази и улицы Иерусалимской.

https://www.youtube.com/watch?v=dMGjy0wyZCw

 

[Светик Семицветик]

Церкви и Соборы Тбилиси

повстречали мы на своем пути разные.

От дверей Патриархата мы отправились прямиком к Сиони — исторически главному храму Тбилиси и одному из двух главных в Грузинской церкви. Этот собор назван в честь Сионской горы и освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Входные тяжелые резные двери Собора

Частичкой Армении на грузинской земле является Церковь Норашен или Норашенская церковь Святой Аствацацин, которая находится в старой части Тбилиси, по соседству с площадью Мейдан. Основываясь на двух разных источниках, установили точную дату основания церкви – 1487 г. С тех пор церковь не раз реставрировалась.

Церковь Норашен – одна из спорных церквей в Грузии, которая на протяжении многих лет остается закрытой. Здесь давно не проводятся службы, а заброшенное здание церкви постепенно зарастает бурьяном.

Рядом с этой церковью находится другая, грузинская, Джварис Мама, завернув за угол пленились ароматом свежеиспеченного хлеба разного вида...

Я очень люблю хлеб, и от того, что на фото выше, такой причудливой формы, слюнки потекли и сейчас текут, как посмотрю не него. Может Лена напишет о нем немного, почему такая форма хлеба и как он называется.

Пожалуй, пост надо было назвать:  "ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ" хочет ненасытный турист!

Еще пару атмосферных фото с улиц старого Тбилиси

 

 

Изменено 9 июля, 2023 пользователем Светик Семицветик

[Елена Аксенова]

О шоти-пури - национальном грузинском хлебе можно писать легенды, петь песни, сочинять стихи и снимать на фото, но никакие вау-эффекты не расскажут Вам о вкусе этого хлеба. Пористого и мягкого внутри, и хрустящего - снаружи.

Традиционная ромбовидная форма по нынешним временам не всегда соблюдается, и скорее всего, на улицах города, Вы можете встретить покупателей с оригинальным шоти, похожим на меч, однако рецепт, как и дырочка, посреди этого хлеба, остаются прежними - проверенными веками и высчитанным до граммов пекарями. В той пекарне, на Иерусалимской, где было сделано фото, работа не останавливалась и после полудня, значит, голодными ни местные, ни туристы не останутся. Хозяева и пекари нас не отгоняли от окошка, но остались очень недовольны, что красивых кадров себе мы нащелкали, но ничего так и не купили. Так ведь куда ж еще есть!!! Когда хинкали даже вздохнуть не давали и периодически о себе напоминали, при походе в гору по кварталам Сололаки.

Взгляните на фото из интернета (там как раз такие хлебные "мечи" и выпекаются) и представьте себе каждодневный труд пекарей, которые всеми подручными способами стараются закрепить на стенках тандыра, раскаленного до 300-400 градусов каждый шоти. Есть, конечно, секретик - всю выпечку перед отправкой в печь, сбрызгивают соленой водой, тем не менее - это адский труд, за которым вскоре будет готов хлеб, который будут есть и радоваться все его купившие.

Традиционный Грузинский хлеб, выпекаемый в тандырах-тонэ бывает разной формы - круглый (который обычно и называют «Грузинский лаваш»), прямоугольный, с закруглёнными углами, называемый «Дедис пури» (мамин хлеб)" и сам Шоти - ромбовидный с вытянутыми кончиками. Фактически всё это - Шотис пури. Интересно, что если форма Грузинского Шоти с заострёнными концами является просто данью традиции, то отверстие посередине лепёшки - необходимый технологический атрибут. Без него внутри лепёшки будет расширяться горячий воздух и весь хлеб поднимется и превратится в большой пузырь.
Шоти подойдёт практически к любой трапезе, а к шашлыку - тем более. Таким хлебом снимают готовый шашлык с шампуров. На блюдо укладывают целый Шоти, на хлеб выкладывают шашлык (кусочками или прямо на шампурах), а сверху, чтобы не остывал, накрывают ещё одним целым хлебом и так подают на стол. Шоти пропитывается горячим мясным соком и ароматом шашлыка и сам по себе превращается весьма лакомое блюдо.
Есть Шотис пури желательно горячим или тёплым. Так он намного вкуснее. Шоти незаменим при употреблении в пищу таких блюд, как хаш (суп из говяжьих ножек и требухи), харчо (густой и пряный грузинский суп из говядины с рисом и специями), сациви, лобио (густой суп из красной фасоли со специями), чанахи (крупно нарезанная жирная баранина с помидорами, баклажанами, луком, зеленью - всё запекается порционно в глиняных горшочках).
Кроме того, именно с Шоти стоит есть Грузинские сыры - бархатный Имеретинский и насыщенный молочный Сулугуни.

Есть и еще один, типично грузинский специалитет, о котором хотелось бы Вам поведать, пользуясь случаем. Это джонждоли, или клекачка колхидская. В апреле, когда на ней распускаются листья и появляются первые бутоны, их собирают, промывают, пересыпают солью и заквашивают в глиняной посуде традиционным способом- в течение 4-6 недель под гнетом. Вкус у квашеных джонджоли очень нежный: он немного кислый и немного острый, напоминает каперсы, с которыми джонджоли часто путают. Перед подачей джонджоли заправляют смесью растительного масла и уксуса, добавляют мелко порезанный репчатый лук, посыпают сверху зеленым луком - и подают как самостоятельную закуску или в качестве приправы к мясным блюдам.

Продаются на вес на рынках Грузии, а также доступны к покупке в консервированном виде, и только на прилавках больших супермаркетов. Купить пока не решилась, присматриваюсь, и интерес с годами не ослабевает. Чтобы сравнить не раз опробованные каперсы, живущие в холодильнике постоянно, с экзотическими грузинскими джонджоли.

[Елена Аксенова]

СОЛОЛАКИ.

 Давай горбатой улицей,
умытою дождем,
устав хандрить и хмуриться,
Мы вечером пройдем.
По лестницам, по лестницам,
туда, где пляшет синь,
где можно с неба свеситься
средь стираных простынь.
По дворикам, по дворикам,
где кот живет в князьях,
и старцы, как о Йориках,
судачат о друзьях…

В. Головин 

Эту часть прогулки можно назвать ознакомительной и совсем не обязательной к посещению, если бы не одно "но" и весьма существенное. Любой город, со временем, меняет свой облик. К лучшему или худшему - не нам судить. Многие коренные жители говорят, что уже мало осталось от того, прежнего Тбилиси, горюют и сетуют на все изменения, происходящие в жизни. И мне бы тоже хотелось надеяться, что обратят внимание на просьбы жителей района - пусть не переселят, а починят, облагородят, реконструируют, но увы. За два года после нашей прогулки по этому маршруту в Сололаки я не увидела никаких видимых глазу улучшений. Всё осталось прежним, таким же печальным внешне, как и раньше, и стало этим домам в кварталах намного хуже, чем было. А солнечные лучи лишний раз, словно в доказательство, конкретно освещали все эти нюансы и катастрофическую ветхость строений. Одна улица Асатиани, и даже на ней - эмоций было выше крыши.

Небольшой коридор в жизнь квартала со стороны Коте Абхази рядом с популярной в Грузии сети магазинов "Виномания". Это центр старого города, бывшая улица Леселидзе, со всеми его парадными и не очень закоулками.

А дальше, после Иерусалимской площади мы идем по улице Ладо Асатиани, застроенной во второй половине девятнадцатого века домами богатых купцов и промышленников. Совсем рядом была парадная по улице Бетлеми, 3, известная своими живописными витражами, но с некоторых пор она закрыта для посещений.

По адресу Ладо Асатиани, 28 находится "тбилисский Хогвартс" - бывший пансион благородных девиц. В настоящее время это здание занимает авторская школа № 6. Уникальная по своим методикам преподавания, в основе которых лежит не компьютерная грамотность, а чтение книг, умение думать на родном языке и семейные взаимоотношения, как гарант воспитания здоровой и гармоничной личности. Программа обучения в этой школе заметно отличается от общеобразовательной в других школах. Все дело в том, что помимо программы, разработанной министерством образования, ребят учат по дополнительным, авторским программам, включающим в себя культуру, литературу и живопись западной Европы.

Продолжение следует.

Изменено 10 июля, 2023 пользователем Елена Аксенова