грузия Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

[Нафаня]

День 5. Немного видов Джвари.

   Я не знаю, что меня потянуло заехать в Джвари. Наверное, поманила картина слияния Арагви и Куры.

 - Ага, сейчас тебе откроется супер-вид… солнце-то как раз с той стороны светит, прямо в глаза и объектив.

Блииин… Ну, и ладно. Всё равно долго находится в Джвари невозможно – народу и суеты столько, что хочется сбежать обратно в тишину гор. Свадьба, частные посетители и пара туристических автобусов.

- Надо во всем искать положительные моменты. Это всего два автобуса китайских туристов, человек 80.

   Я вообще добрая, но почему мне иногда хочется кое-кого придушить?:))

  Когда все эти 80 китайских туристов дисциплинированно и дружно пошли в храм, я поняла, что делать там нечего, он и так того и гляди лопнет. Историю создания храма я, пожалуй, тоже здесь пересказывать не буду. Джвари - это, наверное, самая популярная достопримечательность Грузии, без него не обходится ни один маршрут, про него расскажет любой гид. Да и я уже рассказывала в прошлой своей теме. Если всё-таки история Джвари кому-то ещё незнакома, могу дать ссылку на саму себя

Что меня удивляет, так это почему туристы ходят исключительно проторенными тропами? Маленьких шаг влево от стандартной смотровой площадки, и я оказалась на совершенно безлюдном балкончике, откуда открывается чудесный вид на Мцхету. Да, солнечная дымка нормальных фото сделать не давала, конечно, но вид от этого хуже не стал:)

   К слову, ещё одно совершенно безлюдное место у обычно шумного Джвари есть чуть ниже, на склоне горы, смотрящем в сторону Мцхеты. Там есть источник, который, по преданию, возник после молитвы святой Нино. Спускаться к нему нужно по довольно крутому склону, поэтому туристов там обычно не бывает. Ходят в основном местные. Вода считается целебной, особенно для мечтающих о детях. Я до него в этот раз не дошла, чуть спустилась по склону, но тропа была как-то не слишком различима (поднимаются к источнику чаще снизу), в общем, у меня не было уверенности, правильно ли я иду. Ну, или просто стало лениво:)

   Прогулялась ещё вокруг храма, рассмотрев барельефы на фасадах. В советские времена Джвари, как и другие храмы, был заброшен, в ту пору на его стенах появилось немало автографов побывавших здесь. Многие из них остались, как след истории, и по сию пору, даже после проведенных реставраций. Вот там, например, 1944-ый год:

Но есть на стенах и надписи, оставленные ещё строителями. Они сопровождают барельефы и написаны на асомтаврули, древнем грузинском языке. На этом, например, надпись: "Крест Спасителя, помилуй Стефаноза, патрикоса Картли" (имеется ввиду царь Стефан II, при котором началось строительство храма):

Надпись на этом барельефе гласит "Святой Михаил Архангел, помилуй Деметре ипатоса":

На третьем: "Святой Григорий Архангел помилуй Адарнасе ипатоса":

и четвертая надпись, оставленная строителями, вновь упоминает Стефана: "Святой Стефан, помилуй Стефаноза":

В целом, в очередной раз поразилась, как при внешней скромности и кажущейся простоте, этот храм богат и интересен на детали. Ну, и мимо башни пройти никак же нельзя:)

И в другую сторону виды хороши:

Дошла и до соседнего холма, откуда только и можно посмотреть на Джвари как на комплекс, в целом.

Стоит ли говорить, что и там я не встретила ни одного человека?:) Удалось даже немного послушать ветер и тишину, любуясь раскинувшейся внизу Мцхетой с чётко выраженной доминантой Светицховели.

   И вспомнился дочитанный во время дождя в Степанцминде роман Константина Гамсахурдия о великом мастере-строителе этого прекрасного храма. И ещё невероятное по красоте и образности описание его Андрея Битова. Захотелось в Мцхету, снова заглянуть в храм, прогуляться по улицам среди крытых красной черепицей домиков. Но и она осталась на следующий раз, не вместившись в дни этого отпуска. Пока же меня ждал Тбилиси.

    Я как-то в этот раз очень долго выбирала, где остановиться в Тбилиси. Бронировала, отменяла (то ли сомнения возникали, то ли когда пыталась перебронировать на другие даты, такой возможности не было). В конечном итоге получилось так, что оба моих временных пристанища оказались в Авлабари:) И я ни разу об этом не пожалела. Главное, пожалуй, преимущество моего района озвучил сразу Отар: "Куда мы в Тбилиси едем? В Авлабари? О, да это вообще идеально, точно мимо пробок!" И в самом деле каждый день, в разное время мы заезжали/выезжали в/из Тбилиси без проблем. К тому же район хоть и близко к старому городу и основным достопримечательностям, не считается слишком туристическим, отсюда куда более адекватные обменные курсы, цены на рынке и кафе. Расположение удобное - станция метро, да и пешком до Метехи, Цминда Самеба и старого Тбилиси рукой подать. Да, не слишком он глянцево-прилизанный, сюда ещё реставраторы не очень добрались, немало старых красивых домов в плачевном состоянии, что печально. Но в целом мне весьма приглянулся. Ну, и ностальгия по соседней стране, конечно. В Авлабари ты живешь, ощущая себя немного в Армении:)

   Улицу и нужный дом моего первого геста мы нашли быстро, со входом оказалось сложнее. Попытки догадаться быстро надоели, решили позвонить. Пока Отар звонил хозяйке, я нашла звонок на двери:)) Оказалось, что у меня комната на втором этаже, отделённая дверью от основного хозяйского дома, с отдельным выходом на улицу, к которому ведёт интересная винтовая лестница. Лестница узкая, зато наверху оказались прямо-таки хоромы - огромная комната с широченной кроватью, полностью оборудованной ванной комнатой (даже порошки/резиновые перчатки были), холодильником, чайником, телеком, который я никогда не включаю, сплитом. Можно жить с удобствами месяцами, короче, не то, что на пару ночей остановиться. Проводив Отара и рассчитавшись с хозяйкой, я переоделась и пошла в обменник/магазин/сориентироваться на местности. Особо гулять сил уже как-то не было. Вышла к Метехи

посмотреть на старый город и Рике:

Ну, здравствуй, Тбилиси!:)

Обратно решила пройти другим путём, заглянула к Цминда Самеба. К тому времени уже стемнело, и у храма включилась подсветка:

Пообещав себе непременно на днях заглянуть к Мтацминде, виднеющийся вдали, я отправилась попить чаю и спать:

Долгий красивый день, ознаменовавшийся прощанием с горами. Завтра будет новый... 

[Нафаня]

Слушайте, а только мне после вчерашних найденных "глаз", они теперь везде мерещатся?:)) Фотографии села разбирать из дальнейших дней, а они все на меня смотрят:)) Клинический случай, похоже:))

Этот, над пещерой, хотя бы милого тюленя напоминает:))

[LNM]

Где тюлень на фото, то справа ещё смеющаяся рожица с ртом как у клоунов 

[ТатьянаМ]

45 минут назад, Нафаня сказал:

Слушайте, а только мне после вчерашних найденных "глаз", они теперь везде мерещатся

На верхнем фото сразу показался "Крик" Мунка.)))  Или череп.) Интересно, Алексей увидел череп? Он в этом специалист.))

Изменено 29 октября, 2023 пользователем ТатьянаМ

[Нафаня]

4 минуты назад, ТатьянаМ сказал:

На верхнем фото сразу показался "Крик" Мунка.))) Или череп.) Интересно, Алексей увидел череп? Он в этом специалист.)))

Ну, спасибо, отлегло, я не одна такая:)) Мне вот тоже то ли "Крик", то ли черепушечка померещилась:)) Думала, крыша съезжает потихоньку))

[bazillio]

тихо шифером шурша, едет крыша, не спеша

 

[Нафаня]

1 минуту назад, bazillio сказал:

тихо шифером шурша, едет крыша, не спеша

 

Уже нет, с ума, как известно, сходят поодиночке:)) а нас тут с Татьяной и Людмилой уже, как минимум, трое, на которых эти фотографии смотрят:))

[LNM]

29 минут назад, Нафаня сказал:

то ли "Крик", то ли черепушечка померещилась:

Однозначно крик!) 

Вот нашла дельфина в анфас)

Причем один глаз дельфина это тоже глаз клоуна)

[Нафаня]

43 минуты назад, LNM сказал:

Причем один глаз дельфина это тоже глаз клоуна)

Точно, вижу дельфинчика)) 

Похоже, там вообще место такое удивительное, мне и дальше потом всякие на меня смотрящие попадались:)) но уже ладно, оставлю до того момента, когда дойду до него в повествовании:)

[Нафаня]

День 6. Предыстория.

   29 сентября, в рабочей суете, доделывая последние рабочие дела, я внезапно осознала, что дальше Степанцминды планы мои до сих пор остаются туманными. У меня была пара дней до предположительной поездкой в Батуми, и изначально один из них выпадал на Тбилисобу. Поэтому я собиралась оставаться в городе. Но за неделю до моего отъезда я увидела, что Тбилисобу мне снова посетить не судьба – даты праздника перенесли на 30 сентября-1 октября. Потому необходимость оставаться в Тбилиси отпала. И конечно же, шило в пятой точке не давало мне спокойно гулять по городу эти два дня. Тем более, что на Батуми-то перспективы тоже туманны (сомнений ведь у меня нет только в том случае, когда есть купленные билеты или забронированный трансфер, и никуда от них уже не деться:)) ), вдруг ещё и на эти дни пребывание в Тбилиси увеличиться? Успею нагуляться. Я решила найти что-то интересное поблизости, чтобы не ехать через половину Грузии. Намётки были, но ничего определенного я так и не запланировала. А тут вдруг осенило, что, наверное, пора определиться, ибо завтра уже домашний халявный интернет закончится, что будет с вай-фаем, непонятно… в общем, лучше таки воспользоваться последним домашним шансом:)) И я откопала из кучи подготовительной макулатуры последнюю версию маршрута, решив, что всё равно корректировать его уже некогда, пусть будет так, и быстро, пока не начала ещё о чем-то размышлять, набрала заказ на сайте готрипа. Так появился Асурети/Колагири/Болниси/Дманиси. Приходилось слышать хоть одно из этих названий?:)

   Сказать, что мой водитель удивился этому маршруту – это ничего не сказать:)) Честно предупредил, что из всего моего списка 3/4 не видел никогда. Я посмеялась, спросила, что ещё ему показать в Грузии? Ну, не первый же раз в конце концов мы едем на поиски неизвестного, найдём:)) На том я и успокоилась, благополучно забыв про этот маршрут. До того момента, когда день поисков настал.

 - А ты вообще откуда все эти места откопала? – продолжая удивляться, спросил Отар.

- Да интернет же расскажет что угодно. Но, - начала вспоминать я, - про Болниси/Дманиси я знала ещё до того, как в первый раз приехала в Грузию, в путеводителе читала. С тех пор они и остались на потом. Я просто откопала свои старые планы.

- То есть ты, приезжая в первый раз, всерьёз собиралась ехать смотреть места, про которые никто не слышал? Не Казбеги/Кахетию/каньоны у Кутаиси, а вот именно их?

    Где я и где логика?:))

   А вот заметка об Асурети встретилась мне незадолго до поездки и заинтересовала настолько, что захотелось увидеть своими глазами, хотя и пришлось для этого сделать небольшой крюк от основной дороги. Ну, а Колагири просто попалась на карте, когда я пыталась построить маршрут как можно более логично, она оказалась по дороге и имела манящее для меня название – крепость. Я держала в уме ещё парочку объектов рядом с трассой, у которых можно было бы остановиться. Но в целом думала, что вся поездка займёт максимум половину дня, ибо всё же рядом, до самой отдалённой точки 90 км. Успею ещё и в Тбилиси что-нибудь посмотреть.  Ага, сейчас:))

    День 6. Асурети – кусочек Германии на грузинской земле.

Накануне, когда обсуждали время, Отар спросил:

- Ты что в Асурети смотреть собираешься? Что-то с фиксированным временем открытия есть?

- Да нет, это же просто деревня…

- Тогда давай пораньше, чтобы до пробок выехать успеть.

Выехали из города мы, когда не было ещё и девяти. До Асурети около 40 км, потому приехали мы в тихий, сонный, по-утреннему еще безлюдный посёлок. Ориентиром послужил шпиль церкви, видимый издалека, возле неё мы и остановились, дальше отправившись гулять пешком.

   Что же это за село и чем оно меня привлекло? До 1930-ых годов оно носило название Элизабетталь и было основано немецкими колонистами. О причинах появления немцев в Грузии есть красивая легенда. Говорят, что одна из ветвей протестантизма в 19-ом веке жила в ожидании конца света, который традиционно пророчили на рубеже веков. Проповедники указывали единственный выход спастись: переселиться поближе к горе Арарат. Ибо если однажды Ною удалось спастись, пристав к её вершине во время потопа, то и второй раз священная гора не даст человечеству погибнуть, главное, успеть добраться до неё вовремя. Поверив проповедникам, часть прихожан снялись с насиженных мест и отправилась в долгий путь к подножиям Арарата. Но дошли не все, часть осели в Грузии, основав несколько поселений, в числе которых было и Элизабетталь.

   На самом деле немцами, переселившимися сюда, двигало скорее всего более прозаическое чувство – голод. В 1816-ом году, после сильнейшего извержения вулкана в Индонезии, Европу накрыла «вулканическая зима», за пеплом почти не видно было солнца. Как следствие, срыв графика сельхозработ, неурожай, голод. В это время и снялась часть немцев с насиженных мест в поисках лучшей доли. Все, наверное, помнят, что иностранцев-колонизаторов для заселения обширных территорий Российской империи пригласила ещё Екатерина II, в 1763-ем издав соответствующий указ, по которому земли колонистам передавались в собственность с правом передачи по наследству, правда, не в личную, а как общественная собственность колонии в целом. Им к тому же гарантировалась свобода вероисповедания, освобождение от воинской повинности и налогов. В 1804-ом этот указ был уточнен Александром I, который ужесточил требования к приезжающим – они должны были владеть искусством виноградарства, шелководства или иного ремесла. Следуя этому обновленному указу, в Грузию немецких колонистов пригласил генерал Ермолов.

   К 1820-ым годам в Грузии было основано шесть немецких колоний. Некоторые находились в непосредственной близости от Тбилиси и постепенно слились со столицей, став её пригородами. А вот город Болниси (Катариненфельд) и село Асурети (Элизабетталь) сохранились и по сей день.

   Немцы, как известно, народ основательный. Буквально за два десятка лет (не успело ещё сменится и одно поколение) селение Элизабетталь стало большим и процветающим. Стройные прямые улицы, основательные двухэтажные дома (традиционный фахверк), готически стройная кирха, виноградники и винокуренный завод, летний театр – всё это Элизабетталь 19-го века. К рубежу веков в нём проживало около 40 тысяч человек.

   Но история немцев в Грузии закончилась трагически. Сначала коллективизация и репрессии 1930-ых, а потом грянула война и страшный сталинский указ о переселении. В один день немцев Грузии собрали, разрешив взять только то, что могли унести в руках, и вывезли подальше от границы с Германией, в Казахстан. Исключение сделали лишь для тех, кто состоял в смешанных браках с грузинами. Элизабетталь опустел в одночасье, его переименовали в Асурети и заселили выходцами из Рачи и Сванетии, спасающимися от природных катаклизмов своей малой родины.

   Сейчас Асурети – небольшое село, в котором проживает около тысячи жителей, 97% которых – грузины. И в нём можно увидеть поистине уникальную картину, которую породило смешение традиций двух народов, - старые фахверковые немецкие дома с пристроенными к ним ажурными грузинскими балконами, увитые виноградом и украшенные деревьями с оранжевыми плодами хурмы в садах. Я не поверила своим глазам, передо мной действительно был фахверк, причем не вылизанно-глянцевый, как с картинки, а повидавший виды, местами требующий ремонта и побелки, жилой, домашний фахверк.

   Впрочем, есть и один образцово-идеальный дом. Его нынешний хозяин немец Манфред, в 2005-ом году переселившийся сюда из Германии. Его предки, которых он и не знал, некогда жили в Элизабеттале, и внезапно его потянуло к корням, на их родину. Продав всё имущество в Германии и оставив там привычную жизнь, он переселился в Асурети, отремонтировал дом, посадил виноградник, пытается возродить производство вина из местного сорта.  

   Тут впору было сфотографироваться и отправить коллегам с подписью: "Не ждите, случайно уехала в Германию!":)) Ну, а что, меня же звали в гости в Берлин несколько дней назад:)

Замаскировались под поленницу два бандита:)

Собаки в Асурети настолько ленивы, что эта даже лаять на нас пыталась лёжа:)

Зато два вот таких здоровых лба, всячески выражая желание поиграть, едва не свалили меня с ног, носясь вокруг кругами:

    В целом, поняв уникальность села и стараясь сделать его привлекательным для туристов, центральную улицу Асурети Швабенштрассе (швабы-этническая группа немцев) сейчас пытаются привести в порядок: вымостили брусчаткой мостовую,

восстановили кирху, с которой в советские годы убрали островерхий купол и разместили в ней клуб и кинотеатр.

- Закрыта, наверное…

   Но я дёрнула ручку двери наугад, и мы внезапно оказались внутри. В просторном помещении с новыми балками и свежепобеленными стенами разместились старые фото из жизни общины колонистов, которые мы с интересом посмотрели.

Потом обнаружили лестницу, ведущую на верхний ярус,

и дальше, винтом поднимающуюся под самый свод башни-колокольни.

По дороге встретили колокол, сделанный не иначе, как из газового баллона:)

Жаль только, что окна наверху были заколочены подобием деревянных жалюзи. На одном нижнего бруска не хватало, потому получилось фото улицы с высоты. В другую сторону уходит её продолжение, упираясь в красивый горный пейзаж. Но щель для фото была слишком мала, только посмотреть смогли:)

   Спустившись вниз, я пошла ещё немного прогуляться по другой части улицы, когда вернулась, Отар изучал карту. «Там дальше ещё старое немецкое кладбище есть, поехали, посмотрим». Старые каменные надгробия с надписями на немецком, память о людях, давно ушедших. Почему-то выстроены кругом.

Удивительно, но здесь нам попалась небольшая группа туристов (точнее, мы впервые встретили их у кирхи, но они как-то очень быстро оттуда исчезли). Поймали часть рассказа гида:

-… считается, что именно немцы-колонисты привезли в Грузию картофель, основы приготовления сыров, пивоварения и западной технологии виноделия…

- Слушай, этот гид грузин или где? Что он говорит?! Как немцы могли учить грузин делать вино?!:)))

   На фото в церкви мы увидели старый винзавод, дорогу к нему показывал указатель на въезде в село. Фото не получилось, но другого нет, размещу для примерного понимания:

Здание сохранилось до сих пор, немного в стороне от села. Решили было заехать посмотреть и туда, но не тут-то было, дорога оказалась перекопана ровно поперёк:)) Зато нас провожал вот такой чудный местный житель:)

  Ну, что ж… едем дальше:)

  Посмотрев на часы, я внезапно поняла, что в Асурети мы провели больше часа, прогулявшись по одной улице. Что, полдня на всё?:)) Ну, и ладно, зато это был умиротворяюще-размеренный день. И тем прекрасен:) Продолжение следует...

[Нафаня]

День 6. Колагири: крепость в прошлом, монастырь в настоящем.

   А вот в поисках Колагири мы поездили кругами. Несмотря на то, что расположена крепость, которую я хотела увидеть, прямо у дороги. Моя вина – я как-то не подумала о том, что у меня в указанном маршруте значился просто населённый пункт. Мы и заехали в село Колагири (Цуртави). Когда Отар спросил, что там, я без задней мысли ответила: «Кажется, женский монастырь». Потому мы пытались найти на карте монастырь/церковь в селе, навигатор вёл нас каким-то узкими непроходимыми улицами под удивленными взглядами местных жителей к развалинам старой церкви, я понимала, что это вовсе не то, что нам нужно, но почему – сообразить не могла:)) Потом что-то в моей голове включилось, всплыло в памяти:

 - Мне кажется, нам вообще в деревню не надо было заезжать. Поворот в другую сторону от дороги был, напротив деревни. Да там такие масштабы, что должно быть видно издалека.

   В принципе, я уже готова была махнуть рукой и предложила просто ехать дальше. Но это не наш метод:))

- Стоп. Ещё раз: что мы всё-таки ищем?

- Крепость Колагири.

- Ну, так ты бы сразу сказала, она на карте есть. Да, в другой стороне. Сейчас найдем.

   Буквально 400 метров от трассы, и мы уже объезжаем стены величественной крепости. Опять же, я даже не думала, что внутрь можно попасть: закрытая территория, действующий монастырь, нетуристическое место. Но… "а то мы её искали для того, чтобы на стены снаружи посмотреть?":))

   Хотя вид, конечно, впечатляет. Это одна из самых больших крепостей Грузии в отлично сохранившемся виде. Она представляет собой квадрат с длиной стены в 135 метров, большими размерами обладает разве что Гонио да Батонисцихе в Телави (но она сохранилась не полностью). Вообще крепость эта весьма загадочна: она была построена буквально за несколько лет до того, как Грузия окончательно перестала быть самостоятельным государством, став частью Российской Империи. Даты её строительства – 1788-89 (96 по другим источникам) гг. Считается, что строительством её занималась последняя царица Картли Дареджан (та самая, чей дворец можно увидеть в Тбилиси над парком Рике). Цель её создания достоверно неизвестна, ибо о ней практически нет документальных упоминаний (историки связывают это с тем, что в 1795-ом году вся дворцовая документация и царские архивы были утрачены в ходе захвата Тифлиса персами, по сути, единственным документом является докладная записка кому-то из чинов Российской Империи, написанная Дареджан в 1802 году). Есть лишь предположение, что строилась крепость как преграда на пути к Тифлису ахалцихского паши. Есть версия, что тот, прекрасно понимая задачу и значение возводимой крепости, несколько раз совершал набеги на строителей, поэтому Дарджан повелела создать для защиты ещё недостроенной крепости и работавших там мастеров специальный воинский отряд.

   Крепость располагалась в черте поселения Колагири, это пример так называемой городской крепости, за стенами которой в случае нападения врага могли укрыться местные жители. Но по назначению она почти не использовалась, потому дошла до наших дней практически в идеальной сохранности. Могла бы, наверное, стать памятником, музеем фортификации, но в 2007-ом году крепость передали грузинской церкви, и в её стенах появился монастырь (мужской, я ошиблась в первом предположении). Потому место весьма впечатляющее для любителей поизучать фортификационные сооружения, но совершенно неизбалованное вниманием туристов. Об этой крепости не слишком много знают даже поисковые системы, хотя на сайте Мухранова, откуда я черпаю большую часть информации, я её всё-таки нашла. Но уже после того, как обнаружила чисто случайно в виде значка на карте, когда пыталась понять, какими дорогами проходит мой запланированный маршрут.

   Но мы же решили заглянуть внутрь. Открыли обитую железом дверь, расположенную в большой прямоугольной надвратной башне, и очутились в большом и почти пустом внутреннем дворе. К слову, следует внимательно присмотреться к этой башне: крепость в целом сложена традиционно для Грузии из камня, а вот арка сложена из кирпича. Грузинский старинный кирпич - явление удивительное. Он представляет собой квадрат размером примерно 22*22 см небольшой толщины, больше напоминая плитку или иранский вариант кирпича.  Но удивительность не в этом, а в его распространенности: в древние времена, примерно до 7-го века, он, судя по сохранившимся сооружениям, руинам и археологическим находкам, встречался довольно часто, а вот потом почти исчез совсем. И лишь в 13-ом веке вновь стал использоваться в строительстве. В этот период было построено несколько храмов полностью из кирпича, один из которых у меня была возможность увидеть, покажу позже. И всё-таки и в более поздних постройках кирпич - не такое уж частое явление. В Колагири вот он использован скорее как декоративный элемент: над аркой из кирпича разных цветов выложен узор: 

За воротами нам снова обрадовались четвероногие друзья человека:)) Мелкий кудрявый энерджайзер и неуклюже ещё перебирающий лапами щенок. Со мной так радостно старались поздороваться, лизнув в нос, что в итоге я-таки получила когтём по губе:)) но как на это милое создание можно было обижаться?:))

    Наконец, удается осмотреться: шестиметровые мощные стены, утолщённые снизу, сужающиеся кверху, башни и полубашни, бойницы…ощущаешь себя так, словно перенесся на пару столетий назад. Здесь легко представить себе, как шагает по этой стене вооруженный часовой, останавливаясь и заглядывая в окошко-бойницу, чтобы не пропустить приближающегося всадника или пешего, врага или друга. 

Эту крепость ещё называли иногда Белой, если присмотреться, станет понятно, почему: раствор, скрепляющий камни, действительно дарит стенам непривычно светлый, почти белый цвет:

Вторая прямоугольная надвратная башня расположена прямо напротив той, через которую мы вошли, но они не зеркально симметричны.

Эта и по размерам побольше будет(ну, или мне так показалось визуально), и её с трех сторон окружает крытый балкон-галерея. Вероятно, эта башня больше использовалась в мирно-жилых целях:

У неё и кирпичный орнамент богаче и интереснее, как с внутренней, так и с внешней стороны. Но фото нет:) Видела, когда проезжали мимо в поисках, где припарковаться, а потом уже и подзабыла туда вернуться.  

  Две башни разных эпох:)

  Внутри из строений только маленькая церковь, видимо, тоже относящаяся к концу 18-го века, посвященная Великомученице Кетеван - кахетинской царицы, которая была захвачена в плен шахом Аббасом и приняла в Персии мученическую смерть, отказавшись принять ислам. Первая церковь в память о ней появилась в Телави, но ещё несколько существуют по сей день здесь, в Картли (ближайшая в Мухрани), потому что именно из этих земель Кетеван была родом.

   Снова кирпичные узоры на фасаде. Внутри и сводчатый потолок полностью выложен из кирпича: 

В паре башен сейчас разместились закрытые монастырские помещения, в остальные можно заглянуть.

Перед входной дверью крест, за который убегает кипарисовая аллея:

вдоль стены – клумбы, колодец, декоративные кустарники и небольшие фруктовые деревца.

Собственно, только по этим признакам и можно догадаться, что территория обитаема. Мы не встретили никого, хотя машина перед воротами стояла. Никто не вышел, не сказал ни слова в запрет или упрёк – заходи, гуляй, сколько хочется. Атмосфера тихая, умиротворяющая, расслабляющая - в самом деле хочется гулять, играть с собачкой, заниматься прочей ерундой типа безуспешных попыток красиво сфотографировать цветочек:)) Ну, если хочется, чего противиться собственным желаниям?:)

Уже покидая крепость, заметили у входа информационный стенд с краткой информацией на трёх языках – видимо, туристы здесь всё же предполагаются, хоть и заглядывают нечасто:) А мы едем дальше, продолжение следует...

[Нафаня]

День 6. Болнисский Сион.

   А едем мы от относительно недавней истории на поиски истинной древности - к Болнисскому Сиону. Расположен он в селе Болниси, и тут главное - не перепутать:)) Потому что сначала нужно проехать город Болниси, затем село Квемо-Болниси и только потом покажется собственно село Болниси, на территории которого и расположен храм. Потому мелькают по дороге сначала редкие фахверковые домики (помним же, что город Болниси - тоже бывшая немецкая колония), потом дорога поворачивает от основной трассы влево. И примерно в это время мы вдруг видим чуть в стороне высоко на горе устремленные ввысь купола церкви и колокольни. 

- А нам не туда случайно? О, оттуда виды, наверное, шикарные!

- Да нет, вряд ли. Сион - это же базилика, низкорослая и малозаметная, а там чуть не готическая церковь виднеется. Да и не помню я (по фото) там вокруг видов:))

- Жаль...

   Мы едем дальше, навигатор, конечно же, уводит нас в сторону, ибо я права. Но гора, увенчанная церковью, ещё некоторое время маячит перед глазами, не давая покоя. 

 - Туда вроде бы и дорога вон есть, по склону идёт, видно. Да что там?

   Разбуженное любопытство - штука серьёзная:)) Я пытаюсь посмотреть в мапсе, но в той стороне у него значатся только какие-то руины. Но на руины то, что мы видим, точно не похоже. Ладно, проехали, потом у гугла спросим. 

   Пока же Болнисский Сион. Неказистая с виду, приземистая, твёрдо стоящая на ступенчатом цоколе церковь, от которой веет какой-то древней силой и мощью.

Это, действительно, самая что ни на есть древняя древность, ей больше 1500 лет! Это начало начал для Грузии и чудо для исследователей. Потому что это самая старая из сохранившихся базилик (и самая большая), дошедшая до нас почти в неизменном виде, на её стенах сохранилось изображение Болнисского креста, который нынче является одним из символов Грузии, а также самая первая из найденных в Грузии надписей на асомтаврули. 

   Строительство этого храма датируется 478-493 годами, это времена легендарного Вахтанга Горгосала, того самого, что по легенде основал Тбилиси на месте, где во время охоты обнаружил горячие источники, и памятник которому нынче гордо смотрит на основанный им город с высоты скалы Метехи. Считается, что именно в годы его правления грузинская (иберийская) церковь получила полную независимость от Антиохийской, и в честь этого события и было заложено несколько храмов-базилик (других архитектурных форм тогда просто не знали, первые крестово-купольные храмы появятся лишь спустя столетие): на месте нынешних Светицховели, Руиси, Метехи. Одним из них был и болнисский храм. Вот только он единственный удивительным образом дошёл до наших дней, остальные были либо разрушены, либо значительным образом перестроены. Потому Болнисский Сион - по сути единственная наша возможность увидеть и представить себе первые грузинские храмы 5-го века. Если и было что-то до, нам уже об этом не узнать, никаких свидетельств того не осталось. 

   Болнисский Сион тоже не избежал некоторых перестроек, но сильно на внешний облик храма они не повлияли. Вот, например, в 8-ом веке была пристроена полукруглая часовня:

 В начале 17-го века рухнули своды храма, и по инициативе царицы Мариам, жены царя Ростевана, была проведена реставрация (1630-40гг). Тогда свод восстановили, сложив из кирпича, и эта разница эпох бросается в глаза - внутри храма, на внешний вид сей факт также особого влияния не оказал. Вероятно, во время реставрации появились и фрески, но это моё предположение, информации о них я так и не нашла:

В 17-ом веке была построена и отдельно стоящая колокольня:

 

Всё остальное - это древние стены, при попытке представить точный возраст которых у меня начинается головокружение:) Мне всегда хочется прикоснуться к таким камням и попытаться представить, о чём они могли бы рассказать, если бы могли говорить. К основному зданию базилики примыкают две галереи. Одна из них закрытая, в ней находится крестильня, другая - открытая, арочная. В ней какая-то невероятная акустика: голуби, живущие под её сводами, слышны с оглушающим эффектом 3Д:)

Одна из тех самых, первых известных надписей на асомтаврули (всего их три, при этом та, что я показываю, - копия, оригинал в национальном музее, а вот две других подлинные, так и остались на стенах храма). Она - в память об основании храма. Увы, но Вахтанг Горгосал упоминания не удостоился. Было время сложных политических интриг и войн, и в момент начала строительства владетель здешних мест ушел из-под руки Горгосала, признав власть над собой иранского шаха из династии Сисанидов. Потому надпись содержит такой текст: "По милости Троицы, на 20-м году правления царя Пероза была основана эта церковь и через 15 лет закончена. Господи, помилуй поклоняющихся здесь и строителя этой церкви Давида епископа, и тех кто тебе молится, помилуй. Аминь."

Сохранились и кое-где каменные растительные узоры на колоннах:

Вокруг храма - уютная территория (правда, слегка захламлённая пока ремонтными работами), часть которой занимает цветник, за которым ухаживают монахини:

Но знаете, что самое удивительное? На сегодняшний день Болнисский Сион, стоящий у истоков ранней культуры Грузии, самый обычный сельский храм, куда приходят помолиться прихожане. Здесь почти не бывает туристов, во всяком случае, на больших туристических автобусах, а значит, нет всей этой суеты, что сопровождает туристические места: кучи сувенирных лавок, где тебе попытаются продать от магнитика до ракеты, фотографов, экскурсоводов, предлагающих наперебой услуги и прочего подобного. Даже корзины с платками/юбками у входа нет. Здесь неторопливо занимается рукоделием монахиня, сидя на ступенях у входа, витает легкий аромат осенних цветов, и царит невероятная тишина, сквозь которую, чудится, слышишь скрип колеса времени, и мощная энергетика намоленного веками места, в котором - верится - легко донести свои просьбы, вопросы, чаяния до небес и, быть может, услышать или понять что-то в ответ. Это место, куда нужно приходить в одиночестве, чтобы побыть наедине с собственными мыслями...

***

  Отар ждал меня в машине. У меня была мысль попросить его заехать ещё в соседнее село, где расположен один из последних храмов времен "золотого века" Грузии - Цугругашени. Но что-то впечатления от древности были ещё сильны, мозг отказывался перепрыгивать с эпохи в эпоху:) Попросила только остановиться ненадолго в Квемо-Болниси, где по дороге нам попался ещё один древний храм-базилика (6 век):

Мы возвращались тем же путём - нужно было снова доехать до города Болниси и вернуться на дорогу, с которой мы свернули к Сиону, чтобы ехать дальше. Вспомнилось...

- А ты не смотрел, что там за  церковь-то на горе?

- Не, не смотрел. А у гугл-карт тоже ничего в этом районе нет.

Да и ладно, сколько в Грузии тех церквей на горах? Вечером посмотрю, если не забуду. В тот момент у меня и мысли не было, что посмотреть на эту церковь предстоит гораздо раньше:)) Продолжение следует...

Изменено 31 октября, 2023 пользователем Нафаня

[pol_sveta]

14 часов назад, Нафаня сказал:

Грузинский старинный кирпич - явление удивительное. Он представляет собой квадрат размером примерно 22*22 см небольшой толщины, больше напоминая плитку или иранский вариант кирпича.

Ну, такой кирпич в древние века встречался повсеместно, называется плинфа. Видимо, более толстый кирпич тогда не умели делать  Вот, например, стена Благовещенской церкви в Витебске

Видны ряды дорогой плинфы, а между ними боле дешевый камень.  

[Нафаня]

9 минут назад, pol_sveta сказал:

такой кирпич в древние века встречался повсеместно, называется плинфа. В

Я знаю, да. Плинфа стандартная, что встречалась в Риме или на Руси, например, была побольше обычно,  грузинский ближе всего к иранскому варианту по размерам. 

Про удивительность его я писала не в том смысле, что он уникален и нигде не встречается, а про то, что его в древние времена довольно активно использовали, а потом на несколько столетий позабыли. И стали вновь активно использовать только в 13-ом, примерно, веке. Почему забросили так надолго проверенную технологию, не знаю.

15 часов назад, Нафаня сказал:

удивительность не в этом, а в его распространенности

 

[pol_sveta]

3 минуты назад, Нафаня сказал:

Почему забросили так надолго проверенную технологию, не знаю.

Может, запасы глины закончились?  А потом новое месторождение нашли.

[Нафаня]

16 минут назад, pol_sveta сказал:

Может, запасы глины закончились?  А потом новое месторождение нашли.

Всё может быть, тут только гадать остаётся:)

[Нафаня]

Так-с, теперь, когда горы закончились, и интерес к теме закономерно снизился, возьму-ка я, пожалуй, паузу и схожу посмотреть фильм про Фернандо Ботеро:))

А пока вот вам очередной симпатичный тизер, ибо немного позже будет история про то место, где обитает этот двойной ночной кошмар суеверных людей:)) 

[Нафаня]

День 6. Монастырь в Ванати.

   Итак, мы ехали в направлении города Болниси. Я как-то задумалась, видимо, укладывая по полочкам впечатления, и потому неожиданный поворот в сторону от дороги произвёл на меня эффект внезапно-ошеломляющий:))

- Ааа?.. Ты хочешь-таки до этой церкви наверху доехать? – озарила меня догадка.

- Ну, вот же вроде дорога туда ведёт. Пешком я, конечно, не пойду, а если доехать получится, что бы не посмотреть? Вид же, наверное, оттуда хорош.

- Ты уверен, что это автомобильная дорога? – у меня такой уверенности не было. Дорожка была узкая, вымощенная камнем и вилась по самому краю обрыва. Хотя ширины её для легковой машины вполне хватало.

- Конечно, - без тени сомнения сказал Отар. – Вопрос только в том, куда она ведёт, не заканчивается ли на середине. Но думаю, до самой церкви мы и доедем по ней.

   Он оказался прав – дорога, одинаковая на всем протяжении пути, довела до самых церковных ворот. Мы даже оказались не единственными приехавшими по ней – у ворот стояла машина. Правда, как я со своим страхом высоты ехала последние метры – это отдельная история:)) Похожая дорога серпантином поднимается к Некреси, но там хотя бы большую часть пути обрыв в стороне от дороги скрывают деревья, а здесь почти лишенная растительности гора… я вообще старалась забыть, как смотреть по сторонам и вниз (закрыть глаза – тоже не вариант, ибо воображение тут же дорисовывает ещё более страшные картинки), иногда забывала дышать и клялась, что обратно я пойду пешком:))

   Но виды, открывающиеся взгляду, конечно же, впечатляли, заставив забыть несколько минут пережитого ужаса. Несколько десятков километров во все стороны – как на ладони: и села и город Болниси, и ближайшее село Ванати, по названию которого получила название некогда стоящая здесь церковь, и на заросшие лесом горы вокруг.

Подробности про неё мне, к слову, найти так и не удалось. На карте на вершине этой горы значились руины, пред нами же предстал недавно отстроенный монастырь с доминантой – церковью Петра и Павла.

Рядом отдельно стоящая колокольня:

Двор рядом с ней огорожен и превращён в прекрасную смотровую площадку с лавочками,

и пока мы любовались открывающимися с неё видами,

из церкви вышла небольшая компания: два мужчины и женщина. Я в это время отошла чуть дальше, за церковь, где обнаружилось продолжение смотровой площадки с болнисским объемным крестом в центре:

А когда вернулась обратно и подошла ближе, Отар сказал:

- Слышишь, говорят, что в хорошую погоду отсюда даже Тбилиси можно рассмотреть.

   Один из мужчин подтвердил:

 - Да, вон в той стороне. Сейчас облачность, не видно. Ребят, а вы здесь тоже в первый раз?

Мы кивнули, рассказав, как случайно заметили с дороги церковь и решили заехать.

 - Тогда пойдёмте с нами, мы на монастырскую часть пойдём, куда обычно посетители не заходят. Я покажу.

  Что нам дважды что ли предлагать надо? Конечно, мы пошли:))

   Мужчина, сколь я поняла из дальнейшего разговора, руководит работами по восстановлению монастыря. Как архитектурного комплекса, с технической, строительной стороны (к монастырской жизни и монашеству непосредственного отношения не имеет). Похоже, нам повезло попасть в тот момент, когда его знакомый, также некогда принимавший участие в работах, привёз сюда свою гостью – туристку из Белгорода. Ну, и мы заодно попали на часть этой экскурсии. Историю монастыря, правда, мы уже пропустили, из того, что он коротко упоминал дальше, я поняла, что руины, бывшие здесь раньше, принадлежали средневековой церкви, но первые строения на этом месте, судя по найденным при работах фундаментам, осколкам керамики, старым квеври, некоторым бытовым предметам, появились примерно в те же 5-6 века, что и болнисские храмы.

    Мы прошли мимо трапезной с чудесным балконом, с которого нам открылись, конечно же, восхитительные виды. Красиво обедают монахи:)

Внизу видны бытовые строения, монашеская жизнь течёт неторопливо.

И коты ходят под цвет монашеского облачения:)

Наш сопровождающий попросил подождать, заглянул в приоткрытую дверь и что-то сказал.

- Сейчас, подождите, ключ принесёт, в марани сходим. Вот, кстати, мой ученик. Работал здесь со мной, а потом решил стать монахом.

   Наверное, каждый из вас бывал хоть однажды в винном погребе. Мне тоже доводилось. И всё равно каждый раз, переступая через порог, я испытываю особый душевный трепет. Особенно когда речь идёт о грузинских погребах, которые смотрят на тебя десятками горлышек замурованных в пол квеври, и ты почти физически ощущаешь, как подрагивает под ногами пол, под которым живут своей тайной жизнью сотни тонн виноградного сока, превращаясь во вкуснейшее вино. Трепет усиливается, когда вспоминаешь, что марани – это святая святых любого грузинского дома, его оберег, хранитель. Ощущаешь благодарность за то, что тебе позволили прикоснуться к этому таинству. Про аромат винных паров, наполняющих воздух, я думаю, и вовсе рассказывать не надо – там не только ангелам хватит, но и живым посетителям  с плотью и кровью будет достаточно без всякой дегустации:))

   Мы прошли через первое помещение, лавируя между вкопанными квеври, заполненными свежим виноградным сырьём, в следующее, где в бочках стояло уже выдержанное, как минимум, год вино. Здесь же лежали у стены в штабеле бутылки для разлива… запылённые, всё как полагается, для антуража:))

В этой части погреба стало особенно заметно, что вырублен он в естественной толще скалы, на которой стоит монастырь. Здесь, как в любой природной пещере, круглый год сохраняется примерно одинаковый уровень температуры и влажности, благоприятный для хранения вина.

   Пока мы с интересом осматривались, наш сопровождающий достал откуда-то бокалы.

- Сейчас я вам попробовать налью. Все же будут? – спросил, протирая салфеткой четвертый бокал.

- Я за рулём.

- Так я же тебе не пить предлагаю, а продегустировать!:))

   Я посмотрела на щедро налитое в большие бокалы и задумалась над тем, сколько бы было налито в случае "выпить":)) Вино оказалось хорошим - терпкое, приятное на вкус сухое красное из квеври. Название видно, если присмотреться на этикетках выше - "ზედაშე" и изображение монастыря на горе. Практически так он и выглядит - фото получилось такое себе с дороги сквозь вездесущие провода, но для наглядности:

  Для вина используют виноград, который выращивают здесь же, на террасах на склоне горы или у её подножья. "Зедаше" - это термин, означающий особое жертвенное вино, что используется в церковных таинствах, например, при причастии и символизирует кровь Христа. (Хотя у Отара была своя версия происхождения этого названия, мегрельская:) ) И по большей части это монастырское вино, действительно, изготавливается для нужд самого монастыря, лишь небольшая часть поступает в продажу. 

   Когда в бокале, наконец, показалось дно, мой непьющий водитель начал недвусмысленно подталкивать меня поближе к выходу:)) Мы поблагодарили за вино и за экскурсию и собрались было попрощаться:

 - Стойте! Вино же понравилось? Так подождите, сейчас с собой нальём, выпьете дома на здоровье! Только бутылки с этикетками закончились, в пакеты фирменные положу, ничего?

   Пфф, ещё бы мы воротили нос от дизайна, когда дарят от души! Так мы стали обладателями монастырского "Зедаше", разлитого и закупоренного прямо на наших глазах:)

   Выйдя из марани на свежий воздух, прежде, чем спуститься вниз, постояли ещё немного на смотровой площадке - виды не отпускали. Путь вниз мои эмоции сильно не затронул - то ли я уже мысленно смирилась с этим и устала бояться, то ли вино подействовало бальзамом на нервы:)) Взгляд на часы обнаружил незамеченный до того факт - время-то давно перевалило за середину дня:))

- Интересно, а мы до Дманиси сегодня доедем?:))

- В общем, так. Ты не смотришь по сторонам, а я ничего не слышу. Иначе точно не доедем.

- Ой, смотри, какая крепость впереди на горе. С неё, наверное, тоже вид неплох...

- А? Что?

Дорога слегка изгибается.

- Ты не можешь её не видеть, она же прямо перед тобой!

- Я сейчас с закрытыми глазами поеду!

Так мы проехали крепость Квеши:)) В другой раз... нам же в самом деле нужно было попасть в Дманиси до закрытия:) Ох, уж эти грузинские дороги, где за каждым поворотом, в каждом селе можно обнаружить что-то интересное!

Продолжение следует...

[Нафаня]

День 6. Городище Дманиси.

   Итак, до Дманиси мы всё-таки доехали:)) Остановились у ворот, которые показались закрытыми. Пока прошла несколько шагов до них, я успела и огорчиться, и перестать печалиться, утешившись мыслью о том, что уж теперь-то на Квеши точно будет время:) Но когда я просто наугад толкнула ворота, одна створка поддалась и открылась. Вот так вот прямо и заходить? Ни охраны, ни билетов? Ладно...

   У ворот на фрагменте старой каменной стены информационная табличка, выше по каменистому склону убегает вверх малоприметная тропинка. Поднимаюсь по ней в верхнюю часть:

   Вот тут, пожалуй, приторможу пока для пояснений. Что же представляет собой этот музей под открытым небом Дманиси? Сегодня его территория условно делится на две части - верхнюю и нижнюю. Верхняя - это остатки средневекового города с крепостной стеной, руинами внутренней крепости и Дманисским Сионом - древним храмом 7-го века. Нижняя же часть - это археологическая зона, раскрывшая учёным слой за слоем самые-самые глубины истории, на которой и по сей день продолжаются исследования и удивительные открытия. Зона оборудована для туристов - ограждения, деревянные настилы, информационные стенды с пояснениями о том, что именно здесь было найдено, небольшой музей с найденными на раскопках предметами. Эта территория закрыта символическими воротами и охраняется, у ворот стоит касса, вход стоит 5 лари, кажется. Однако, когда я приехала, я не встретила у ворот ни одной живой души. В принципе, наверное, можно было бы просто зайти и оставить потом эти 5 лари за билет у окошечка кассы, никаких серьёзных замков и запоров там не наблюдалось, но так вламываться в музей я постеснялась:)) Потому археологическая зона осталась на другой раз, я и без того не пожалела, что приехала. Место, помимо того, что полностью удовлетворяет мою страсть полазить по древним стенам и руинам, еще и очень красивое.

   Однако, по порядку. Расскажу всё-таки вкратце о находках археологической зоны и об истории Дманиси. Пару-тройку десятков лет назад название этого древнего города было на устах учёных всего мира, да и до простых любителей истории или любознательных людей долетало. Я лично смутно помню, как обсуждали в новостях удивительную находку - черепа первых европейцев, найденные на территории Грузии. В 1991-2005 гг здесь действительно нашли остатки скелетов далёких предков человека (анализ показал, что их возраст 1,8 млн.лет). К слову, были там не только черепа, но и позвонки и некоторые другие кости, которые по сей день считаются самыми древними из найденных. Уникальность находки состояла ещё и в том, что это был не единичный череп, а целая группа, принадлежащая особям одного вида, проживающих на территории в один период времени, при этом разного возраста и половой принадлежности. Это дало учёным прекрасную возможность комплексного изучения образа жизни, возрастных изменений, возможных взаимоотношений в группе. Два черепа наилучшей сохранности принадлежали мужской особи в возрасте около 40 лет и более молодой женской. Ученые предприняли попытку реконструировать их внешний вид, и фото этих реконструкций одно время буквально наводнили интернет, поселившись в картинках, мемах и прочем. Наверняка, каждый из нас видел их - Зезва и Мзия (следующие пара фото - с просторов интернета):

К слову, делающие сэлфи гоминиды - это не чьё-то хулиганство, это логотип проходившей в Грузии в 2015 году Международной недели науки и инноваций, призванный подчеркнуть развитие науки и связь древности и современности:

  Кто же такие эти Зезва и Мзия, что их находка столь потрясала учёный мир? Попытаюсь коротко объяснить, не углубляясь в дебри научных терминов. Вот есть мы, называемые "Человеком разумным" (хотя порой возникают сомнения в том...). До нас были человекоподобные гоминиды, но ещё не совсем люди в привычном понимании - "Человек прямоходящий". А ещё раньше был "Человек умелый", названные так потому, что сумел обрести первые навыки собирательства и создать наиболее примитивные орудия производства. Так вот эти умелые - древнейшие предки современного человека, жили в Африке около 2 млн.лет назад. А вот шагнувший на следующую ступень развития Человек прямоходящий уже перебрался на евразийский континент, его останки находят и на европейской части, и на азиатской. Так вот Зезва, Мзия и другие их соплеменники, найденные на территории Дманиси, представляют собой переходную стадию от Человека умелого к Человеку прямоходящему, по мнению одних учёных, или самых ранних представителей Человека прямоходящего (Homo erectus), по мнению других. Это дало возможность исследователям предположить, что из Африки древние гоминиды перебрались по какой-то причине на территорию нынешнего Закавказья, а уже оттуда распространились дальше по Европе и Азии. 

   Есть версия, что именно попадание в более суровые условия проживание стимулировали дальнейшее развитие гоминидов - здесь не было вдоволь круглый год растущих на деревьях плодов, которыми можно было бы питаться, потому возникла необходимость в охоте, для которой нужно гораздо больше навыков, умений и сообразительности, чем для простого собирательства. Вместе с черепами гоминидов археологи нашли и множество останков самых удивительных для нас сейчас животных - жирафов, слонов, саблезубых кошек, на некоторых костях явно выражены следы от удара камнем, что позволило предположить, что они стали жертвой охотников-гоминидов. 

   Что касается того, насколько Зезва и Мзия были близки к современному человеку... по реконструкции внешности видно, что ещё не очень: узкий лоб, почти полное отсутствие подбородка, небольшой по объему мозг, рост не более полутора метров. Череп Зезвы, к слову, позволил учёным сделать ещё один вывод: первые прямоходящие были существами социальными, жили группой с определённой иерархией, и им не чужды были сострадание и забота друг о друге. Дело в том, что Зезва был беззубым, но после потери зубов прожил несколько лет. Давид Лордкипанидзе, директор национального музея Грузии и руководитель раскопок в Дманиси, в котором экспонируются найденные черепа, сказал однажды в интервью, что без помощи соплеменников ему было бы просто не выжить: “То, что беззубый старик мог выжить, для нас, пожалуй, является первым свидетельством человеческого поведения». Если интересны подробности, то оставлю здесь небольшой фильм с рассказом Д.Лордкипанидзе о исследовательских выводах:

   А я пока пойду дальше, в не столь далёкую историю:) Более поздние культурные слои открыли археологам, что первое постоянное поселение здесь, на плоскогорье над каньоном реки Машавера, возникло примерно за 3000 лет до.н.э. Это, для понимания, примерно на пару тысяч лет раньше древнего Уплисцихе. Отдельные стоянки охотников были здесь ещё раньше. С тех пор началась богатая, но малоизученная история Дманиси.

   Здесь проходили караваны, идущие по Великим шёлковым путям. Здесь в 7-ом веке был построен полноценный город. Он был центром созданного арабами Дмунисского эмирата, а затем перешел под власть Таширского царства, а позже в руки сельджуков. Новая страница грузинской истории города связана с именем Давида IV Строителя, который, собирая разрозненную Грузию по частям под свою сильную руку, присоединил и дманисские земли. 12-13 век - расцвет Дманиси, когда он активно строился и развивался. Примерно к этому времени относятся сохранившиеся на территории городские сооружения (крепостная стена более ранняя, 9-10вв). А потом город сжёг Тимур, и он на долгое время выпал из исторических хроник. В 16-ом веке вернуть ему былой расцвет пытались представители княжеского рода Бараташвили, но не слишком успешно. И уже в 18-ом веке город был покинут окончательно и заброшен.  Сегодня в верхней части Дманиси можно увидеть прекрасно сохранившийся Сион, остатки крепостной стены, замка, фундаменты городских зданий внутренней крепости. Практически никаких заграждений или ограничений нет, находилась я от души. Только в храм не заглянула - у входа велись какие-то ремонтные работы. Усё, с основной портянкой текста закончила, наконец, дальше будут фото:) К слову, первое, что привлекло внимание - прекрасные виды на окрестности, это я даже до крепостной стены не дошла ещё, лишь немного поднялась по тропинке (ориентир для нахождения городища - вовсе не современный город Дманиси, а небольшое село Патара Дманиси, расположенное среди заросших лесом гор, дорога туда ведёт прекрасная):

Барбарис растёт:)

Показался Дманисский Сион:

и крепостная стена:

и пара совершенно одинаковых, создающих ощущение, что двоится в глазах после монастырской дегустации:)))

Уютное место отдыха: у археологов свои фишечки для украшения интерьера:)

Да и в целом территория уютная, ухоженная - лавочки, травка зеленеет, бабочки летают, цветы цветут. Когда солнышко выглядывать к тому же начало, мне вообще захотелось присесть на лавочке и на некоторое время забыть о том, что надо возвращаться в Тбилиси:)

Но это попозже, пока же ещё хочется к крепостным руинам:

Проход манит заглянуть, за ним, похоже, неплохо сохранившаяся баня:

На крепостную стену стоит подняться ради того, чтобы посмотреть на окрестности. Восхитительно красивая природа вокруг:

Спустившись вниз, по дороге к Сиону заглянула ещё вот к этим остаткам чего-то жилого, и внезапно в одном из помещений обнаружила под ногами вкопанные в землю старые квеври:

Никогда не могу равнодушно пройти мимо этого волнующего сочетания древних вековых камней и мимолетности цветущего:

Дальше - немного Дманисского Сиона в деталях.

[Нафаня]

День 6. Дманисский Сион и Аллея баранов.

Дманисский Сион, как я уже упоминала, - храм 7-го века. В виде классической базилики, напоминающий по форме Болнисский:

Правда, входной портал был пристроен гораздо позже, в 13-ом веке, и он несколько выбивается из картины привычной грузинской архитектуры, напоминая скорее армянский гавит.

И даже хачкар в одной из его стен есть:

Кроме хачкара, его украшает и красивая каменная резьба:

Башня, соединённая с Сионом каменной аркой, появилась тоже в более позднее время:

Направляясь к нижней части городища, я обошла Сион с другой стороны:

И внезапно увидела целую аллею каменных баранов - надгробных памятников, которые были традиционными для тюркских народов эпохи средневековья. Если присмотреться, по изображенным на них рисункам можно прочесть целую историю жизни и смерти: на них вооруженные воины, сцены сражений, или - как на том, что видела у входа, - портновские инструменты:

А вот там, за забором, как раз и находится археологическая зона-музей:

Когда я возвращалась, коты сменили позу и место дислокации, но спали всё также синхронно, заставляя думать, что в глазах двоится:))

Я не стала их будить, расположилась на соседней лавочке, посидела немного, погревшись на солнышке и любуясь пейзажами. Уходить не хотелось, но нужно было поймать последний шанс въехать в Тбилиси до начала пробок. И так мой "недолгий" маршрут растянулся на целый день. Чудесный и интересный день:)

У меня остался ещё вечер на немного прогуляться по Тбилиси. Поэтому небольшое продолжение этого дня следует...:)  

[LNM]

59 минут назад, Нафаня сказал:

 

Магнифико!

[Нафаня]

11 часов назад, LNM сказал:

Магнифико!

ქართული სილამაზე  გმადლობთ!:)

("картули силамазэ:) гмадлобт!")

Изменено 4 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 6. Вечерне-завершающее:)

  По возвращении в Тбилиси я, бросив вещи в гесте, отправилась на обедо-ужин в «Палермо» (накануне вечером народу было не протолкнуться, все столики заняты, поэтому я решила, что лучше поужинать пораньше). Уложив в себе вкусной густой чихиртмы с куском курицы на полтарелки и несколько хинкали, я поняла, что надо срочно идти всё это растрясать:)) И отправилась прогуляться по улицам Тбилиси.

Ничего особо нового я вам сейчас не покажу – я прошлась немного по старому городу, куда глаза глядели и ноги шли. Вышла к отреставрированной площади Ладо Гудиашвили и соседней улице А.Каталикоси. Начало реставрации я застала ещё в прошлый свой приезд,  и, честно говоря, мне было страшновато увидеть результат. Но в целом мне понравилось, красиво, хоть и очень глянцево, картиночно. Но думаю, пройдёт время, излишний блеск сотрётся, приобретёт налёт истории, а красивые фасады и балкончики останутся. Я даже фотоаппарат с собой на прогулку не брала, потому фото телефонные, иногда с непредсказуемо завернутой перспективой:))

Площадь, кстати, стала весьма популярна среди молодёжи и подростков - ими заняты почти все лавочки в сквере:

А совсем рядом - нереставрированная красота:

 Потом решила гулять с определённой целью, и направилась к театру Резо Габриадзе. Правда, кругами: через площадь Свободы, Бараташвили и Шавтели. Немного картинок всем знакомых улиц.

  

Красивое у памятника Иоанна Петрицы обрамление:)

   И вот, наконец, башня Резо показалась.

Я хотела купить билет на спектакль на один из дней моего повторного приезда в Тбилиси (после Боржоми и Батуми). Мне в принципе было всё равно, что смотреть, но мне повезло – в середине месяца шла «Рамона», которую мне ещё не довелось видеть. Подзабыв, где касса, я завернула вниз, в театр, чтобы спросить у женщины, проверяющей билеты. И не смогла сдержать улыбки: вы только посмотрите, чем подпирается дверь этого театра:) Милота же:)

Меня отправили в кассу в башне, но я немного не успела: прямо передо мной закрылась дверь. Поинтересовалась только режимом работы на завтра: вечером должна была успеть. Задержалась немного у башни – невозможно ведь не затормозить, рассматривая бесконечные детали на этом творении Мастера. Каждый раз нахожу на ней что-то новое.

А в кафе, к слову, идёт ремонт. Представления на башенных часах дожидаться не стала – оставалось ещё минут сорок.

  Не могу пройти мимо Анчисхати – самой старой церкви Тбилиси, всегда стараюсь заглянуть. Вот и в этот раз заглянула просто посмотреть, но нас: меня и всех заглянувших передо мной как-то очень гостеприимно встретил священник, велев подойти за благословением и написать имена для молитв за здравие, за упокой.

- А свои-то имена написали? За здравие? Пишите, конечно. И свечку вот возьми, поставь вон там, попроси себе счастья.

    Направил к Спасу. Невероятно мощная энергетика у иконы. Вышла с ощущением какого-то тепла на душе. И отправилась дальше, гулять по окрестностям. Забрела в Сололаки без особой цели, просто побродила по улицам под звучащие в памяти строчки В.Головина. Не эти, но сегодня захотелось их.

Ну, разве олифой покрыли
крутых переулков дома,
Полонского и Гришашвили
сводившие ночью с ума?

И краской, слегка разведенной,
сумеет ли выкрасить кто
резные пролеты балконов,
что помнят Котэ и Кето?

Я трогаю старые стены –
палитру тепла и добра.
Их краски вовеки нетленны.
Как небо. Как свет. И Кура.

Из окон, которым не спится,
на строек бетон и песок
короткою ночью ложится
надежды неясный мазок.

Потом, когда дел под завязку
и время торопит, свербя,
дома окунаются в краску
упорства и веры в себя.

А вечером, в двориках тесных,
над старым соседским столом,
плывут разноцветные песни
о будущем и о былом.

Цвет памяти и откровенья
несут над Курою плоты.
Лишь черная краска забвенья
чужда переулкам крутым.

Я трогаю старые доски.
И, вдруг, представляю легко,
как рядом дымит папироской
небритый художник Нико.

   Сверилась с метками на карте, пара штук была вроде рядом, но парадные либо оказались закрыты, либо я их просто прошла мимо. Зато обнаружила пару интересных находок неожиданно. Вот, например, граффити с Медеей,

или такой чудный автобус-бар.

Ну, и разные мелочи:

   За время моего отсутствия в Тбилиси город заполонили чёрные коты:) Персонажи граффити авторства уличного художника Goshaart.

Они всюду – на временных заборах, закрывающих место ремонтных работ, на трансформаторных будках и вентиляционных шахтах, на воротах старого города и номерных табличках, на тумбах для афиш. Весьма симпатичные создания.

Встречаются и не коты, но четверолапые всё-таки чаще. К ним вскоре привыкаешь и невольо начинаешь искать глазами за каждым следующим поворотом. В какой-то момент мой взгляд зацепил и вот такое объемное изображение со знакомыми строчками Маяковского.

Я знаю: глупость - эдемы и рай!
Но если пелось про это,
должно быть, Грузию, радостный край,
подразумевали поэты...

   Нахлынуло волной сожаление о несбывшемся плане. До того, как получив один дополнительный день, я решила ехать в Батуми, в моих планах значился Кутаиси и его окрестности, но не популярные каньоны и пещеры, а тоже целый список малоизвестного. В том числе и небольшое село Багдати, на окраине которого расположился дом, где родился Володя Маяковский. Мне хотелось побывать там. Знаете, долгое время я не знала о нём (не о доме, о Маяковском) ровным счетом ничего. В школе его поэзия была для меня сущим мучением, а биографию я как-то не стремилась изучать вообще. По закону подлости, на экзамене по литературе в одиннадцатом классе мне попался в билете вопрос, но благо, хотя бы по любовной лирике Маяковского. Хоть пару слов про посвящённые Лиле Брик строчки я сказать могла, а больше учителя, зная обычно сложные отношения учеников с его поэзией, от меня и не требовали. Потом когда-то попалась на глаза окутанная романтическим ореолом история с букетами для Татьяны Яковлевой, промелькнула мимо и снова забылось. И лишь несколько лет назад, наткнувшись случайно в Кутаиси на памятник юному гимназисту Маяковскому, я задалась вопросом, почему он здесь, а заодно решила совершить ещё одну попытку вникнуть в поэзию. И внезапно поразилась мощью и необыкновенной, своеобразной образностью этих рваных, ритмичных строк. И до сей поры во мне нет однозначного отношения к Маяковскому – ни как к личности, ни как к поэту. А интерес есть, ибо под его завораживающее обаяние не попасть сложно.   

Спойлер

А знаете какие строчки запали в душу больше всего?  Быть может, даже вырванные из контекста, сами по себе...

Не откроют нам причин потери
ни петля, ни ножик перочинный.
Может, окажись чернила в «Англетере»,
вены резать не было б причины.

   Я задумалась, прочитав. А ведь в самом деле иногда выплеснуть на бумагу/экран монитора мысли - это единственный способ избавиться от того, что разъедает изнутри. Я не знаю, от чего в состоянии спасти нас, не великих, не гениев поэзии, сформулированные в текст, облечённые в слова, написанные или высказанные эмоции. Не от "петли и ножика", конечно, масштаб внутренних переживаний не тот, что у тех, у кого выливается в гениальные строчки, ноты, живописные полотна. Но, быть может, помогут обрести внутреннюю гармонию? Потому подсознательно понимаю, что когда хочется писать, не стоит противиться этому зову. Этакое я нашла себе оправдание вечного словоблудия, за которое прошу простить. Иногда просто не могу остановиться:)) В общем, опять я ушла куда-то в сторону лирических отступлений...

   Несколько дней спустя в дороге разговор зашёл о ремонте дороги, которая ведёт из Боржоми в Кутаиси мимо Саирме и Багдати. И я поделилась своими несбывшимися на эти края планами. «А Вы знаете, - сказал мой замечательно-любознательный водитель Богдан, который в тот день открыл для себя вместе со мной несколько новых мест в Грузии. – Я там тоже ещё никогда не был, мне интересно. Приезжайте в следующем году, вместе съездим, посмотрим. Хорошо?»  Я обещала…:)) Понимаете, да, откуда берутся мои планы на будущее? Просто эти удивительно-прекрасные люди, влюбленные в свою страну, не допускают и мысли, что я могу вдруг захотеть посмотреть какую-то другую, и так сложно становится с этим спорить:))

   И снова невольно вспоминается Головин:))

Мой сосед в Париж поехал.
Посмотрел на Нотр-Дам.
Рассказал мне об успехах
у мамзелей и мадам.
Про Версаль со мной делился,
Лувр описать хотел…
Я послушал. Восхитился.
И в Тбилиси улетел.

Сослуживец съездил в Лондон.
Видел королеву-мать.
Сообщил мне, что свободно
мог в Гайд-парке выступать.
Рассказал и про собранье
восковых известных тел.
Я все выслушал с вниманьем.
И в Тбилиси улетел.

Сын добрался до Мадрида,
а потом – в Музей Дали.
Видел Прадо и корриду
и в Марбелле корабли.
С сеньоритой подружился,
в сотне баров посидел…
Я, конечно, восхитился.
И в Тбилиси улетел.

Мне твердили, что неплохо
свет горит на Пляс Пигаль,
есть вода в квартале Сохо,
в Прадо есть теплоцентраль.
Может лишь идиот стремиться
в край, где нет всех этих дел.
Я не мог не согласиться.
И в Тбилиси улетел.

Знаю есть на свете этом
много дивных городов
без проблем с водой и светом,
без террора холодов.
С детства я прочел так много
книг об этих городах!
Но пока лежит дорога
в город на иных ветрах.

Я, конечно же, поеду
(но попозже, не сейчас)
и на Темзу, и в Толедо,
и взойду на Монпарнас.
Если экономить строго,
все поездки по плечу.
Накоплю деньжат немного
и… в Тбилиси улечу.

  А между тем (за лирическими отступлениями) впереди замаячил уже подсвеченный огоньками мост Мира. Но вечер был столь чудесен, что домой ещё не хотелось.

Я, свернув сторону, ещё немного прогулялась до Сиони.

Потом всё-таки перешла через мост, прошлась по парку Рике, любуясь огнями, отражающимися в Мтквари.

   А потом какое-то смутное беспокойство-воспоминание царапнуло мой мозг. Что-то несделанное или позабытое не давало покоя. В голове всплыло сказанное на прощание: «Как до дома доеду, напишу, купим тебе билеты на поезд…» Я посмотрела на часы, представила, как ругается Отар на всех известных языках, и срочно потопала к домашнему вай-фаю:))

   Всё, теперь точно этот день закончился:) Завтра будет новый:)

Изменено 20 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 7. К Давид-Гареджи.

   В отличие от предыдущего, никаких глобальных планов на этот день не было. Я ехала в Давид-Гареджи, и на том всё. Удивительно?:)) Просто прикидывая по карте разные варианты маршрутов, я не находила ничего логичного, с чем можно было бы поездку в этот пещерный монастырь скомпоновать. Давид-Гареджи территориально вроде бы находится в Кахетии, но в такой её части, что до него приходится делать приличный крюк, а по дороге к нему ничего... пустыня. Разве что винзавод KTV, можно заехать. Всё остальное интересное - дальше, уже после того, как дорога поворачивает у Сагареджо к монастырю. Поэтому изначально я вообще собиралась доехать до Давид-Гареджи на туристической маршрутке, которая отходит вроде бы каждый день от инфоцентра у памятника Пушкину. Если нет необходимости никуда больше заезжать, весьма подходящий экономичный вариант. Но это же как-то скучно. Я начала искать дальше, и в итоге нашла на одном из сайтов, предлагающих туры от частных гидов, экскурсию в мини-группе, предлагающую ещё посещение монастыря Натлисмцебели, расположенного в 12 км от Давид-Гареджи, а заодно и короткую прогулку по разноцветным горам. Было заманчиво. Потому что (что скрывать?) в Давид-Гареджийский монастырь съездить вовремя я не успела: сейчас часть его, находящаяся на территории Азербайджана, перестала быть доступной для посещения. Дело в том, что удивительным образом граница между Грузией и Азербайджаном прошла именно по территории монастыря, разделив его на две части. И сколь бы грузины не предлагали пересмотреть границу, предлагая взамен где-то чуть в стороне уступить соседям другой кусок земли, Азербайджан на компромисс в этом вопросе не идёт. Но ещё несколько лет назад пограничники не препятствовали туристам свободно ходить по всей территории монастыря, пересекая границу туда-сюда, ибо на азербайджанской стороне располагается едва ли не самая его интересная часть - пещеры с уникальными древними фресками, в неплохой сохранности дошедшие до наших дней. Однако, в какой-то момент отношения (не знаю уж, в вопросе Давид-Гареджи или вообще в целом) между соседями обострились, и теперь граница - это граница. Через неё не пускают. К пещерам с фресками уже не попасть. Для осмотра остался открытым лишь сама Лавра Давида и чуть выше Тетри-Удабно (там в пещерах тоже сохранились фрески, но в моё посещение на двери в пещеру висел замок, который открыл местный батюшка для какого-то гостя, и тут же закрыл за собой. Потому не знаю, есть ли туда открытый доступ в другие дни.)

Вообще, читая сейчас информацию, я понимаю, что в Давид-Гареджи мне надо возвращаться:)) ибо, как минимум, я обнаружила, что есть еще в трех километрах пещеры Додо-Рка, ученика Давида... А на момент моих сборов меня, наверное, гораздо больше манили как раз те самые разноцветные горы, что я однажды увидела на фото. Потому над экскурсией с треккингом я сильно задумалась, и в итоге выбрала всё-таки трансфер. Не, логика не про меня же:)) Ладно, как-нибудь в другой раз, будем считать, что в этот раз я выбрала хорошую компанию и возможность очередного отклонения от маршрута:)

    Утром огромное дерево, почти закрывающее всё моё окно, нещадно трепало, едва не пригибая к земле. Было тепло, солнечно, но очень ветрено. Вечером, когда я постучала к хозяйке, чтобы спросить, что делать утром с ключами от комнаты, она рассказала мне новости: ночью было землетрясение. "Вот поэтому и ветер такой, тряхнуло нас ночью, оказывается. Но я не слышала. Соседка днём рассказала: "Ия, говорит, как ты спать можешь?" А я что? Сплю я, не слышала. Первый раз что ли нас трясёт? Что же мне, совсем ночами не спать?!" Похоже, во всём Тбилиси в ту ночь не спала только наша соседка: остальные либо привычные, либо просто ничего не почувствовали:))   

   Выехали мы в тот день не слишком рано - часов в 9. И даже за кофе не заезжали:) За Сагареджо дорога повернула направо, углубляясь в пейзаж, совершенно не свойственный для Грузии. Я мечтала съездить к Давид-Гареджи ещё несколько лет назад, но тогда дороги туда не было. Во всяком случае нормально проходимой для обычной легковой машины. За те годы, что я не была в Грузии, ситуация изменилась - до монастыря теперь ведёт идеальная дорога, что сделало его весьма популярной достопримечательностью. Если мы ехали по весьма пустынной дороге, обогнав лишь один ранний автобус, то когда уезжали, парковка была буквально забита - около 15 только больших автобусов, не считая их мини-версий и частных машин. Отар сказал, что нормальная дорога - это скорее не заслуга развивающегося туризма, а необходимость для недавно возникших здесь ферм, выращивающих фисташки. И, действительно, поначалу мы видели по обеим сторонам дороги огромные по площади, засаженные рядами низкорослых деревьев. А потом начались бескрайние плоские пространства степи. Привычный мне по дому, всегда завораживающий меня пейзаж.  

   Я читала, что Давид-Гареджийский монастырь располагается в пустыне, но взглядам открылась скорее степь, украшенная свежей зеленью после дождя. Бархатно-зелёное полотно, собирающееся постепенно в складки гор, а над ним - высокое, бездонное небо. Эта дорога осталась у меня в памяти едва ли не отчетливее, чем сам монастырь, я не могла оторвать взгляд от разворачивающихся за окном пейзажей. Вот только фотографировать не особо получалось, дорога часто поворачивала так, что солнце светило прямо в объектив, да и самые впечатляющие пейзажи виднелись в водительское окно.

- Почему всё самое красивое опять с твоей стороны?

- Ну, так кто что заслужил же... ладно, обратно по этой же дороге поедем, насмотришься:))

Единственное село по дороге - Удабно (в переводе - "пустыня"):

Одинокое дерево:

Пасущиеся стада:

Чем ближе к монастырю, тем выше и рельефнее складки гор:

Местный ландшафт - это дно плескавшегося здесь миллионы лет назад океана, и по сей день все озера этой местности - солёные:

Буквально - "дорога серою лентою вьётся...":)

Показался впереди монастырь:

И те самые радужные горы моей мечты:)

Конечно, я не удержалась от того, чтобы бросить на них взгляд, но покажу их, пожалуй, позже. Пока же идём в монастырь:)

Изменено 5 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 7. Лавра Давида

   Итак, передо мной Давид-Гареджийский монастырь. От парковки поднимаюсь по лестнице, и пока иду до входа расскажу вкратце, куда приехала:

Давид-Гареджийский монастырь основан одним из 13 ассирийских отцов (моё путешествие по их следам, начатое в Кахетии четыре года назад, продолжается). Имя святого Давида знакомо, наверное, любому побывавшему в Тбилиси. Потому что до того, как удалится в Гареджийскую пустыню, святой отец жил там. С его именем связано строительство храма Кашвети. Эту историю я уже рассказывала, процитирую саму себя:

Цитата

Согласно легенде, в 6-ом веке, в Тбилиси одна горожанка обвинила проповедника Давида Гареджийского в том, что он де соблазнил её, и вот теперь она беременна от него. Но  на глазах у собравшихся осудить Давида, он коснулся живота женщины посохом и спросил: "Я ли отец твой?" И все собравшиеся услышали ответ: "Не ты, мой отец... (имя какого-то кузнеца)" И пообещал тогда святой отец лгунье, что родит она камень, коль возвела на него напраслину. Говорят, что на этом самом месте она и родила его в тот же момент. Разгневанные горожане забросали лгунью камнями, и Давид не смог их остановить. Тогда на этом самом месте решил он построить церковь, дабы молиться за душу погибшей.  А еще говорят, что и камень тот до сих пор лежит где-то в основании храма.

   После вышеприведённой печальной истории отец Давид уединиться для молитв в пещере на святой горе - Мтацминде. От его молитв и скорби из стены в пещере начала сочиться вода, источник тот существует и по сей день и называется "Слезами Давида". Над ним построена часовня Иверской Богоматери. Но однажды святой отец покинул ту пещеру, вынужденный уйти из-за всё более усиливающегося конфликта с приверженцами популярного в те годы зороастризма. Ища уединения, он вместе с несколькими учениками удалился в суровую, трудную для жизни пустыню, где основал монастырь, носящий его имя. Говорят, что незадолго до смерти отец Давид посетил Иерасулим и привез оттуда камень, чтобы осветить им землю Давид-Гареджи. Потому монастырь стал считаться святым местом ещё при жизни Давида, и туда, привлечённые этим фактом, а также слухами о праведной жизни основателя, потянулись ищущие святости и места для того, чтобы стать ближе к Богу. И по сей день, к слову, в Грузии считается, что паломничество в Давид-Гареджи может заменить паломническую поездку в Иерусалим. Монахи селились в пещерах, приспосабливая их для жизни и вознесения молитв. В общей сложности на протяжении примерно 15 км располагается около 5000 пещер. В самый пик расцвета монастыря, когда он был полностью уничтожен шахом Аббасом, в нём проживало по разным источникам около 6000 человек, отказавшихся принять ислам и принявших мученическую смерть:

Лавра Давида обрела нынешний вид в 9ом веке при Илларионе Картвели. Сейчас в ней действующий мужской монастырь, поэтому в часть комплекса вход закрыт.

Можно зайти по внутренний дворик, пройтись по верхним галереям, заглянуть в маленькую Преображенскую церковь, где в стороне от алтаря находится могила Давида Гареджийского. Я успела застать паузу между парой автобусов, чтобы прочувствовать атмосферу тишины, умиротворения и светлой грусти, царящую в монастыре. Потом стало очень шумно и многолюдно, я сбежала:)

Скальные рельефы в сочетании с рукотворной кладкой разных лет:

Я поднялась к Тетри-Удабно, чтобы посмотреть на Лаврур сверху:

А потом спустилась вниз, чтобы посмотреть на разноцветные холмы. Продолжение следует...