Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Викингур

Пользователи
  • Content Count

    1,330
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

21,786

About Викингур

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Ижевск
  • Интересы
    Путешествия, фотография, автомобили, моделизм

Recent Profile Visitors

29,067 profile views
  1. Нина Валерьевна! Хочу тоже присоединиться к поздравлениям с днём рождения! Хотелось бы, чтобы у Главной Парижанки нашего форума и впредь всё было прекрасно во всех отношениях. Чтобы жизнь, здоровье, трудовые успехи позволяли радоваться путешествиям сколько душа желает. Как говорят в одной жаркой средиземноморской и очень интеллигентной стране - до 120! И это только в Париж, и только в ближайшие 3-4 года . А эту Вашу тему я буду читать с особым вниманием: в следующем году я намереваюсь с седьмой попытки всё же добраться с ТТВ и его новым туром до Нидерландов, а заодно осуществить и другую мечту - открыть наконец для себя Париж и умереть. Так что в ближайшее время все Ваши парижские заметки тоже буду штудировать с особым пристрастием. А Вам желаю ещё много-много этого Праздника, который всегда с Вами. Ведь если бы его не было - всё бы в этом мире стало не так, n'est-ce pas?
  2. Хорошо, Викингур объяснится ещё раз . Викингур не ругает никого. Викингур как раз за то, чтобы, как у китайского мудреца, расцветали все цветы без исключения, а разнообразие росло и множилось - а против лишь перекосов с перегибами. И никак не объясняемого деления в ТТВ стран и направлений на любимчиков и парий. Условно говоря, когда в Италии усилиями ТТВ скоро не останется ни одной неисследованной деревни, а у любителей искупаться с каждым годом растёт выбор мест пляжного отдыха (да будет милостив к ним Всевышний) - а в Швеции из года в год предлагаются одни и те же Стокгольм, Сигтуна, Уппсала и пол-Хельсингборга, это, гм, и непонятно, и неприятно как-то... При том что отсутствие спроса на другую Швецию, как выясняется, чистой воды ложь и фейк. А условные Ареццо и Кортона для неискушённого туриста - точно такой же пустой набор звуков, как условные Висбю и Форё (а для искушённого - в равной степени полны захватывающей истории и кинематографических чудес). Всё же это туры в формате "паром + автобус" из Петербурга. Короткие (5-6 шенгенских дней), но имеющие стабильную аудиторию и спрос. Ну так мне до пенсии ещё чапать и чапать, дело молодое . Так что да, забывать уважаемых пляжников не будем, тем более что они после крымнаша, похоже, весь ТТВ кормят. Хотелось бы лишь, чтобы от этого не разленились отделы другим направлениям, махнув рукой на создание новых программ. Типа, а чего напрягаться, пробивать новые маршруты - прибыль всей фирме "пляжники" обеспечат. Отсюда и та шальная мысль - разделить финансовые потоки, чтобы "ленивые" направления не надеялись выжить за счёт более успешных. И крутились. Если мне не врёт склероз, встретить Новый год на Нордкапе тоже предлагает один из конкурентов. А ТТВ потерял по доброй тысяче уе с каждого потенциального клиента, который не увидит чего-то подобного... Ну а теперь напоследок всё же хотелось бы вернуться к программе Елены. Попробовать её модифицировать для пущего повышения привлекательности, а заодно проверить искренность ТТВ, заявляющего что вся причина неприятия в том, что это программа по одной стране. Что ж, лёгким движением руки монотур превращается в элегантные шорты три-тур . 8KE/8KE Avia "Кальмарская империя": столицы Скандинавии и провинции Швеции. 12/8 дней Турку - Стокгольм - Вестерос - Эребру - Осло - Дрёбак* - Танум - Фьельбакка - Гётеборг - Марстранд* - Хельсингборг - Куллаберг - Замки Зеландии* - Карскруна - Кальмар - Стокгольм - Котка 1 день. Поезд Москва - Санкт-Петербург 2 день. Санкт-Петербург - Турку Прохождение российско-финской границы, переезд в Турку, расширенная экскурсия по городу, свободное время. 3 день. Стокгольм - Вестерос - Эребру - Осло Рано утром (06:30) прибытие в Стокгольм. Встреча с авиагруппой. Выезд в город Вестерос (108км), одно из важнейших мест вселенной "Игры престолов", по пути остановка у кургана Анундсхог, самого большого в Швеции, сооруженного в X веке на месте языческого капища, осмотр "каменных кораблей". Осмотр Вестероса с сопровождающим. Переезд в Эребру (-95 км), осмотр с сопровождающим: церковь св.Николая, исторический центр, река Свартон, остатки древней крепостной стены. Возможно посещение замка Эребру (13/8 евро до 15 лет, билет+гид). Переезд в Норвегию (ок. 300 км), ночь в отеле в районе Осло. 4 день. Осло - Дрёбак Утром - обзорная экскурсия по Осло: Королевский дворец, крепость Акерсхус и др. Свободное время, посещение музеев. Для желающих поездка* в город Дрёбак (€20/ €15), который расположен в самом узком месте Осло-фьорда. Городок известен с 18 века - старинные домики, окруженные садиками с розами, мягкий микроклимат и незамерзающая вода фьорда сделали Дрёбак зимней гаванью Осло. Осмотр основных достопримечательностей: морской музей, домик Санта-Клауса,аквариум, а также художественные галереи, магазины и уютные кафе. Центр города отлично сохранился и выглядит так же как век назад. Вечером - выезд из Осло в Швецию, ночь в транзитном отеле (или ещё одна ночь в р-не Осло). 5 день. Танум - Фьельбакка - переезд в Гётеборг. Переезд в Танум (60 км). Небольшое поселение в Швеции славится своим музеем-комплексом петроглифов, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд в рыбацкую деревушку Фьёлльбакка, с осмотром и прогулкой через Королевское ущелье Kungsklyftan (2 ч) на смотровую площадку на вершине скалы Vetteberget. Переезд в Гётеборг. При раннем прибытии - возможна вечерняя обзорная экскурсия (?). 6 день. Гётеборг - Марстранд* Осмотр Гётеборга с сопровождающим - портовые сооружения, набережные канала Гёта, здание Оперы, "рыбная церковь", площадь Густава Адольфа, бульвар Авенюн и др. Возможно посещение на выбор - Центра природы и науки "Универсум", парка аттракционов "Лисеберг", Художественного музея, Ботанического сада. Свободное время в городе или поездка*(-47 км) на остров Марстранд - главный курорт западного побережья с традиционной деревянной застройкой, а так же осмотр бастионов и башни крепости Карлстен (трансфер+паромная переправа+билет в крепость+гид: 39/32 евро до 15 лет). 7 день. Гётеборг - Хельсингборг Переезд (240 км) в район г. Хельсингборг. По дороге - остановка у радиостанции Гриметон в Варберге (объект ЮНЕСКО). Посещение природного заповедника Куллаберг. Возможно посещение расположенного на территории заповедника виртуального государства Ладония. Переезд в Хельсингборг, ночь в отеле. 8 день. Хельсингборг - замки Зеландии Обзорная экскурсия по городу Хельсингборг, возможно расширенная, с посещением парка Софиеру. Свободное время. Для желающих - поездка* "Замки Зеландии": паромная переправа (ок. 20 минут) из Швеции в Данию, осмотр замков Кронборг ("замок Гамлета") и Фредриксборг. Посещение* одного из замков. Возвращение в Хельсингборг, ночь в отеле. 9 день. Карлскруна - Кальмар Утром - переезд (около 200 км) в г. Карлскруна, главную военно-морскую базу Швеции, основанную королём Карлом XI (объект ЮНЕСКО), и известную нам с детства. Именно здесь Нильс встретил деревянного моряка Розебома и остался в шляпе, когда король обнажил голову. Знакомство с городом, свободное время. Переезд в г. Кальмар, где в XIV веке была заключена Кальмарская уния, объединившая на 126 лет все скандинавские страны в одно государство. Осмотр города: Кафедральный собор, Кальмарский замок - выдающийся памятник фортификации и др. Ночь в отеле. 10 день. Стокгольм Утром - переезд в Стокгольм (от 300 км, в зависимости от места ночлега). Свободное время. Возможно посещение* парков и музеев: Миллесгорден, Вальдемарзюдде и др. Отсоединение авиагруппы. Посадка на паром Стокгольм - Турку. Ночь на пароме. 11 день. Турку - Санкт-Петербург Прибытие в Турку. Переезд по Финляндии. Возможен заезд в один из приморских городов: Котка, Порвоо и др. Прибытие в Санкт-Петербург. Посадка на поезд СПб - Москва. 12 день. Прибытие в Москву. Ну и как водится немного "дразнилок". Вестерос Замок Эребру Дрёбак Фьельбака. Горная расщелина Куллаберг Хельсингборг Замок Кронборг Карлскруна Кальмарский замок Ну что, ТТВ, есть на вас тут надежда? Или пока конкурентам эту программу предложить?
  3. Извините, но выглядит это именно так. Почему-то в Священную Италию монотуры набираются, Францию - набираются, Венгрию - "на ура" идут, Чехию - только в путь, сам набирал . А тут бац - и не набираются. Может Скандинавия вообще как-то заколдована в этом плане? Так вроде нет. Смотрим только одного из конкурентов, туры "автобус + паром". 1. Тур в Швецию «Сказочный мир Астрид Линдгрен» С.-Петербург - Хельсинки - Турку - Виммербю - Нючепинг - Стокгольм - Юргорден - С.-Петербург 2. Большой тур в Стокгольм: «Узкие улочки - широкое мировоззрение» С-Петербург - Турку - Стокгольм (Сёдермальм, Норрмальм, Гамла Стан, Шепсхольмен, Юргорден) - Хельсинки - С-Петербург 3. Экскурсионный тур «Средневековые города и замки Швеции» Турку - Уппсала - Серебряные рудники Сала - Стокгольм - Грипсхольм - Хельсинки 4. Тур в Финляндию и Швецию: «Большое путешествие вокруг озера Меларен» Стокгольм-Стренгнес-Эскильстуна-Вестерос-Сала-Уппсала-Сигтуна-Энчёпинг-Грипсхольм-Турку 5. Тур в Швецию «Большое путешествие «Остров Готланд и остров Форё. Ожившее средневековье» СПб - Турку - Стокгольм - Висбю - остров Готланд - остров Форё - Хельсинки - Инкоо 6. Тур в Швецию «Великолепный Гётеборг – вторая столица Шведского королевства» С.-Петербург – Турку – Стокгольм – Грэнна – Гётеборг – замок Леккё – Стокгольм – Турку – С.-Петербург 7. Детский тур в Швецию «Большое летнее приключение» С.-Петербург - Хельсинки - Стокгольм - центр науки Центр науки Tom Tits Experiment - сафари-парк Кольморден - тематический парк Хай Чапаррал - музейный остров Юргорден Программы вполне пользуются спросом, хорошо набираются, хотя в расчёте на день тура стоят дороже чем у ТТВ. На некоторые (Готланд + Форё, про...терянные ТВ по собственной рекламной неповоротливости) мест нет за 8-9 месяцев до выезда. Так может, дело не в направлении и не в монотурности? Может, что-то в консерватории подправить, как говорил незабвенный М.М. Жванецкий. Ибо не только Елена, но и любой имеющий глаза видит, что... Может, лучше честно признать, что ТТВ захвачен "итальянской мафией" в бикини и топлесс считает скандинавское (как и румынское, и словенское) направление этакой парией (кое-какая инсайдерская информация это подтверждает), на которую всем всё равно, кроме пары фанатов из собственных гидов. И за своей скандинавской мечтой лучше сразу идти к конкурентам, которые, о чудо, как-то умудряются набирать в "неперспективные" места полные группы и даже таки иметь с этого прибыль. Самое смешное, что через время все эти конкурентские туры с вероятностью 90% всплывут у ТТВ, как это произошло с 8XLD, который, как знают все кто в теме, есть слегка "допиленный" (с потерей Рюгена) подобный тур одного из конкурентов. То есть коммерческие перспективы у данного направления вполне нормальные. При малейшем интересе и усилиях со стороны туроператора. Которых реально, увы, и не наблюдается на текущий момент. Всё свалено на самих туристов. И ещё. Карфаген должен быть разрушен. Простите, я опять о своём Программные страдания последних лет навели меня на мысль, что известные фразы "Мы есть то, что мы едим" и "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты" работают и в туриндустрии. А значит, вот это прибыльное направление каталога (извините), не худо бы выделить в автономное юридическое лицо, в составе холдинга ТТВ, но носящее какое угодно другое имя. ТурТрансБикини, например, или ТурТрансПлавки. Да, пока это шутка, но в каждой шутке - сами знаете. Ведь есть реальная проблема. В ходе рьяной борьбы за промыслового тюленя (борьбы прибыльной, не спорю) в ТТВ пришёл, скажем так, "Таги-и-ил!" в плохом смысле этого слова. То есть турист далеко не любознательный, и могущий себе позволить заявления типа "я тут пузо жарю, и на историю этого места мне всё равно". Турист, недостойный того ТТВ, каким он был до 2014 года. А мезальянсы "высокого" и "низкого" - что в личной жизни, что в деловой сфере, всегда заканчиваются одинаково: "верх" деградирует до "низа", и никогда - наоборот. Что и начало наблюдаться: туроператор в погоне за прибылью явно утрачивает интерес к новизне и отучается создавать и воспитывать спрос, а не просто за ним следовать... Хочется конечно, что это детские болезни роста пришедших в руководство "продуктов МВА", для когорых сиюминутная выручка пока превыше всего, но.... Лена, идея форумской поездки прекрасна и далеко не столь безнадёжна, как кажется. Люди, искушённые в организации подобных, на форуме есть, и не мало. Так что думаю при необходимости на помощь придут охотно. На худой конец можно и намекнуть на уход к конкурентам, иногда это нашего родного ТО очень стимулирует... Ну а информационная поддержка в раскрутке от норвежского крейсера "Vikingur", сама понимаешь, гарантирована
  4. …Огромный замок в граде том… Много миллионов лет назад по случаю очередного визита Нибиру, а может быть, просто прайд-парада в тогдашних Содоме и Гоморре небольшой астероид приземлился на европейских просторах где-то между Шварцвальдом и Баварскими Альпами. Космическая скорость пришельца по немудрящим природным законам мгновенно превратилась в бесконечную теплоту встречи. И была та столь жаркой, что мгновенно превратила некстати подвернувшиеся под удар граниты в стеклянистые брызги приятного изумрудного цвета, разлетевшиеся аж до самых Шумавских гор. Так вот и появились на влтавских берегах камушки зелёненькие. Молдавитами аль влтавинами называются. Видали? Примерно так могла бы звучать история появления одного из самых интересных чешских минералов – влтавина (или молдавита, по немецкому названию Влтавы, Moldau), – случись на влтавских берегах, подобно исетским, свой Бажов. Увы, уравнять небесного гостя в ранге творца самоцветов с легендарным оленем Серебряное Копытце оказалось некому. И долго не утихали споры: а это вообще природный камень, аль деланный. Бесформенные, напоминающие оплавленное бутылочное стекло, влтавины, многие считали следами доисторических стеклоплавильных печей. Окончательно закрылся вопрос лишь в 50-е годы ХХ века вполне экспериментальным способом, когда мегатонны очередного ядерного испытания (в сравнении с астероидом – пшик, конечно, но хоть что-то) точно так же переплавили обычный камень уже не помню чьего полигона в точную копию чешского самоцвета. Впрочем, в окрестностях Влтавы здесь, на юге Чехии, хватало и других сокровищ, не исключая и золотишка. Прямо как на другой горной реке – нашей Чусовой. Для лучшего контроля перемещений сего благородного металла, а равно зальцбургской каменной соли, ценившейся лишь немногим дешевле – тухлятину есть не хотелось никому – уже знакомые нам паны Витковичи и заложили у одного из бродов через Влтаву в 1240 году очередной в здешних краях замок. Которому, однако, в отличие от соседей суждено было с веками вырасти почти до размеров Пражского Града. Ну а башня-донжон Крумловского замка и по сей день является одним из главных городских символов. Организованную экскурсию в замок, по причине субтильности нашей группы, в этот раз даже не пытались набирать – но не уделить внимания главной крумловской достопримечательности, сами понимаете, было невозможно. Тем более что Даша с Катей дали нам целых 75 минут свободного времени. Первые 20 из них, правда, благополучно потратились в магазинчике "Гранат" на Латране, где я таки прикупил... не-е-е-ет, не гранат, а влтавин (не просто же так я кропал первые два абзаца ). Примерно такой. После чего покорению замка уже ничего не препятствовало. Вели же туда от моей гранатной лавки, как в былине, две дороги – прямохожая и окольная. Вторая – это та самая улица Латран, проезжая для автомобилей, но кривая как вся моя жизнь Влтава в Крумлове, широкой дугой через пол-подградья какрабкающаяся к главному входу в замок. С учётом цейтнота этот вариант не подходил никак. К счастью, и прямохожая дорога отнюдь не заколодела-замуравела, а требовала всего лишь небольшого хайкинга. По окончании которого я внезапно оказался у самого подножия знаменитой башни... ...И на мосту через одну из главных достопримечательностей замка – Медвежий ров (сооружённый тут полушутки ради ещё Рожмберками, считавшими себя роднёй благородного итальянского семейства Орсини, по-нашему – Медведевых). Давно уж нет тут ни Орсини, ни самих косолапых – но на память о тех весёлых временах сохранились и ров, и перекинутый через него мост со святыми упокой тех, кто свалился в ров, когда мишки там ещё были. Пройдя по нему, я сразу оказался в самой, пожалуй, интересной части замка – Втором внутреннем дворе, он же Нижний Град. Тут и сам изначальный замок – градец с той самой башней, и сыроварня, и монетный двор, и 400-летний фонтан. Отдельную прелесть постройкам придают росписи-сграффити под каменную кладку. Несколько шагов – и я на балкончике, соединяющем Нижний и Верхний грады. И тут я пропал . Я уже говорил, что тот мой тур вполне можно было назвать "туром смотровых", и крумловский день не стал исключением. Благо господствующий над всем городом Крумловский замок на роль идеальной смотровой площадки подходил как нельзя лучше. Даже не площадки, а в силу своих размеров – целого променада. Что было дальше – помню туманно. Разумеется, никуда внутрь ничего осматривать не заходил – а двигался как в Воинском Артикуле Петра Великого: сделал шаг – осмотрелся вокруг – стреляй фотографируй, чёрт тебя побери! Шагов этих набралось немало: замок, как я упоминал, размерами уступает в Чехии лишь Пражскому Граду, ну а в плане цельности/спаянности своих построек, пожалуй, даже его превзойдёт. Так и шёл я по огромной каменной дуге, повторяющей изгиб знаменитой влтавской излучины, балдея от панорам и едва успевая следить за временем. На переднем плане Олений мост, по которому мы вошли в Крумлов, за ним Монетный двор (в жёлтом сграффити) и Градец с башней. Третий двор Я на Плащевом мосту. Его каменные статуи, снизу такие маленькие, вдруг стали в два моих роста... Химера – не химера, но водосток получился душевный . Это уже где-то за Плащевым. Обратно в центр города решил вернуться немного другим путём – по совершенно средневекового вида Замковому спуску. В одной из лавчонок купил за 12 крон горячий бублик-бретцель, и неторопливо жуя, почувствовал себя практически современником если не Рожмберков, то первых Штернберков точно . Спуск вывел меня точно к Лазебницкому мосту. Под выглянувшим солнцем Влтава смотрелась импозантнее некуда... И вот я снова во Внутреннем городе. Можно умерить темп и ещё раз приглядеться к городу и его обитателям. И даже уделить несколько минут главному городскому костёлу – Св. Вита. Видимо, выбирая ему столь громкое имя, отцы города – и духовные, и светские – исходили из того, что до Бога высоко, до царя Праги далеко, а с таким столичных размеров замком можно и главных храм назвать по-столичному. Так или иначе, костёл глаз и душу радует. И вблизи, и издалека. Ну а нам тем временем подошло время порадовать не только душу, но и грешное нутро...
  5. Вы не поверите, но легендарных Трансформеров можно увидеть не только на голливудском киноэкране, но и в реальной жизни. Вчера вечером мы с сыном убедились в этом на шоу-автородео Российского театра "Каскадёр". Когда не на жизнь, а на смерть сошлись маленький, но юркий "Вазблби" и могучий гоптимус "Оптимус Прайм" . А когда они отнюдь не в компьютерной 3D-графике, а прямо по ходу боя трансформировались, не прекращая движения - то не только дети визжали от восторга - но ахали "мать моя женщина" "я в шоке!" даже многие взрослые. Впрочем, этот бой был лишь финалом очень хорошего шоу. Где многие (и я в том числе) смогли впервые воочию прикоснуться к тому, что раньше доводилось видеть лишь на экране. И надо сказать, рядом - совсем другие ощущения даже от вроде бы банальных и простых трюков Особенно если даже обычный вроде бы прыжок выполняет наша заслуженная землячка - "Орбита"/"Ода", выпущенная Ижевским автозаводом ещё в лихие 90-е. Прыжок Орбиты 2.mp4 Тем более, что каскадёры, как люди талантливые, без выдумки не обошлись. То прямо на ходу колёса своему авто отвинтят, чтобы не было соблазна скучно ехать на всех четырёх. То лишний раз напомнят, что у каждого есть своя половинка, которая всё-таки самостоятельная свободная личность . То настоящего мутанта Авто-Кото-Пёса на трек выпустят . А то и вообще что-то из потустороннего мира, в ступе и с помелом! В общем, получилось превосходное представление очень необычной и талантливой цирковой труппы. И как подобает цирковым, работали на вчерашнем представлении и дети артистов. Аплодисменты этим дошколятам достались особенно бурные. Хотя вот тут вы, наверное, уже поверите...
  6. У Луковлтавья город Чешский… Хотя главный туристический замок Южной Чехии и её главный туристический город разделяло меньше четырёх десятков километров, погода на этом невеликом пути успела измениться кардинальным образом. Так что выгружались мы из автобуса на крумловской парковке Олений Парк у Плащевого моста уже под проливным дождём. И под ним же знакомились с нашим местным гидом – знаменитой Дагмар (Дашей). Тут же, в ожидании милостей от природы, Даша дала нам небольшой экскурс в местную историю. Что оказалось весьма кстати – так как дальше, в самом городе, уши по части восприятия информации уже не поспевали за глазами . История Чески-Крумлова, впрочем, оказалась вполне традиционной для здешних, почти родных нам уже, Шумавских окрестностей: основан всё теми же магнатами Витковичами аккурат перед визитом в Центральную Европу монгольских товарищей. Дальше в его виртуальную реестровую книгу владельцев были вписаны Рожмберки (Розенберги), от которых город (так же как и "наш" Фримбурк) получил в герб красную пятилепестковую розу. Ну а с Нового времени до конца Второй Мировой войны местными владетельными панами стали уже знакомые нам Шварценберги. На сей раз правда в эту традиционную компанию хозяев затесались и несколько Габсбургов, и даже один Эггенберг (тот самый, что выстроил хорошо известный туристам дворец в Граце). Этому досталась, пожалуй, самая тяжёлая ноша: шла Тридцатилетняя война, и город, как и вся Чехия, испытал на себе страстный напор шведских армий, мечтавших принести свой протестантский мир поближе к границам не только московских царей православных, но и совсем не православного Папы Римского... После Второй Мировой Шварценбергам пришлось покинуть влтавские берега, и до начала 90-х город, как глухая провинция, пребывал у новых пражских властей в полном забвении. С одной стороны – грустно, но с другой – именно благодаря этому, скорее всего, Крумлову посчастливилось избежать всевозможных реноваций, модернизаций и строительства доминирующего над старыми шпилями очередного стеклянно-бетонного Сити. (Кстати, а вы знаете, что означает "сити" на языке коренных жителей моей малой родины – Удмуртии? Скажем так – некий неприятно пахнущий продукт жизнедеятельности всех без исключения представителей фауны. Вот, живите теперь с этим .) Ну а в самом начале 90-х, с принятием Старого города Чески-Крумлова под охрану ЮНЕСКО, судьба города резко поменялась в лучшую сторону – сделав его одним из аутентичнейших музеев Средневековья под открытым небом – и не только в Чехии. Дождь тем временем утихал, и с последними его каплями вошли в этот музей и мы. Вначале, как водится – всё внимание на путеводитель . На котором в глаза сразу бросается та самая "петля" Влтавы, которой Крумлов, собственно, и обязан своим названием. В восточной Германии, если помните, многие немецкие названия (те же Лейпциг или Гёрлиц) произошли от славянских. Здесь же ситуация получилась обратная: Крумлов – это ославяненное старонемецкое "Krumme Aue", "кривой (изогнутый) луг". Так что увиденному три года спустя польскому Карпачу (в немецком девичестве – Круммхюбель) Чески-Крумлов приходится, можно сказать, тёзкой . Ну а Чешским (изначально – Богемским) он стал не из какой-то любви горожан к маслу масляному, а дабы отличаться от ещё одного Крумлова, расплоложенного к востоку, в Моравии. Да и сама по себе такая излучина – можно сказать, отдельное чудо природы. Обычно подобные, как их называют географы, меандры реки спрямляют сами – активно размывая течением сушу в местах крутых поворотов. Здесь этому скорее всего помешал прочный грунт – возможно, те же самые, теперь скрытые под домами, скалы, что образовали тут же, на радость рафтерам и просто сплавщикам, очередные влтавские пороги. Ну а зажатая камнем, быстрая в верховьях влтавская вода издавна охотно крутила колёса водяной мельницы, что и сейчас – вместе с хозяином – первым делом встречает гостей на стиснутом речной петлёй, похожем формой на каплю, полуостровке. Официально именуемом Внутренний город. Именно здесь, под сенью чем-то напоминающего кусок Колизея Плащевого моста, и началась наша экскурсия. Которую я, простите, не запомнил абсолютно, от души погрузившись в атмосферу средневековья, в прямом смысле проступавшего со стен домов, и лишь изредка оскверняемого для меня могучими кучками китайцев. А серость неба делала город ещё более атмосферным... Лодка по такой погоде (тот 2014-й чем-то неуловимо напоминал в этом плане нынешний 2019-й) явно не лишняя . Относительно быстро мы добрались до центра Полуострова – Площади Согласия, с положенной по традиции чумачечей Чумной колонной. Уже не вполне по традиции она была поставлена посреди декоративного фонтана. А вот у этого чересчур аккуратного отельчика на площади мне, как и третьего дня в Конопиште, почему-то снова вспомнилась цитата из легендарного "Швейка"... Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше - два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка? Может, потому, что волей Ярослава Гашека преемник Швейка на службе у поручика Лукаша – Балоун – был сам родом из Чески-Крумлова? Городская ратуша на моих фото почему-то не отметилась, зато осталась пара кадров из предбанника тамошнего Музея Пыток со всеми положенными столь душевному месту экспонатами: колодки, Железная Дева, зарплата 15000 р, пенсия 8000. Следующая остановка – на Лазебницком мосту, соединяющем Внутренний город и крумловское подградье – район Латран. Мост, будто в подражание столичному Карлову, украшен в ассортименте статуями во главе с Яном Непомуцким. За спиной легендарного святого – главный костёл Латрана, св. Йошта, бывший Святой Троицы, бывший Немецкий… Большую часть нашей латранской прогулки он постоянно будет где-то рядом с нами. Хотя, разумеется, и интереснейших светских построек тут немало: как мне показалось, именно в Латране "барочная реновация", постигшая Крумлов после шведского погрома в Тридцатилетнюю войну, представлена нагляднее всего. И куда же без Швейка . В одной из арок мелькает вид на ещё одну крумловскую достопримечательность, Миноритский монастырь. Латран – пожалуй, самое туристическое место во всём Крумлове. Магазинчиков и сувенирниц – пруд пруди. Есть даже Coffee Shop’ы (нет, не в амстердамском смысле ). Особенно забавляет "антиквариат" (из времён порою вовсе не столь далёких). У одного из таких магазинчиков Катя с Дашей и распустили нашу группу в свободное плавание. На которое у меня уже были свои планы .
  7. Тем, кто боится летать и вообще предпочитает самолётам поезда, читать данный опус категорически не рекомендуется. Я предупредил. Остальным представляю этот очередной неформат на свой страх и риск. Год 2008-й. Через время он будет казаться почти счастливым. Я прикоснулся к горам. К Уралу. И вообще, по сравнению с тем, что будет дальше – жить хорошо. Рубль, правда, сильно падает. Но скоро вернется почти на исходные. Зато есть пока люди, которым я нужен и которые ждут. Скоро – возраст Христа. Надо думать, чего бы такого насовершать... За неделю до даты – как обухом по темечку. Упал самолёт. Совсем рядом – в Перми, у наших соседей, где, казалось бы, в принципе ничего плохого случиться не может. Зря, что ли, КВНщики там такие весёлые. Рейс из Москвы. Ещё никто ничего не знает толком – но конспирологи уже бредят как могут. А гиены пера смакуют подробности увиденного. Которые и 11 лет спустя не хочется вспоминать. Через несколько дней говорим с хорошей знакомой. Когда-то я ей крепко помог, и теперь между нами полная симпатия. Кажется, мной даже восхищаются. Через полгода, правда, поставят в жёсткий игнор – и за дело. Но это ничего. Так в жизни бывает. Вспоминаем тот самолёт. Его пассажиров. Я – генерала Трошева. А она – семью своих друзей. Летевших с маленьким ребёнком. И вдруг до меня доходит, чью судьбу так смаковали гиены пера... Год 2016-й. Через время он будет казаться почти счастливым. И вообще, по сравнению с тем, что будет дальше – жить хорошо. Рубль, правда, зимой сильно падал. Но уже вернулся почти на исходные. Минула дата, которую не отмечают. Пора разгребать завалы всего, что насовершал. Зато пока есть люди, которым я нужен и которые ждут. Кажется, мной даже восхищаются. Через полгода, правда, поставят в жёсткий игнор – и за дело. Но это ничего, так в жизни бывает. Хочу прикоснуться к горам. К Татрам. Для визы по новым правилам нужно сдать пальчики. Ближайший ВЦ – в Перми. Пять часов за рулём в одну сторону. Сразу потом в разворот и домой – чревато проблемами от усталости. Где б перевести дух в Перми пару часов, чтоб потом не жалеть? И вдруг до меня доходит, где... Координаты – в навигаторе. 57°58′17″ с. ш. 56°12′41″ в. д. Впрочем, можно было и обойтись. Все указатели, которые надо – имеются. И даже дорога не сказать, чтоб разбитая. До самого места... Улица Самолётная. Интересно, она всегда так называлась, или это уже потом? ...Говорят, экипаж тогда запаниковал и под конец своим Боингом-737 не управлял совсем. Тогда как, скажите, тот Боинг мог рухнуть посреди огромного города в единственном месте, где можно обойтись без жертв на земле? Разбив рельсы Транссиба и оборвав провода, но не задев ни одного из стоявших совсем рядом домов? Не забрав никого больше в свой вечный полёт. Лет через 40 наверное узнаю из первых рук. А пока... На рельсах не поставишь мемориала. Поэтому здесь их два, "официальный" и "народный", по разные стороны железнодорожных путей (это так по-нашему). Навигатор выводит к народному. Я думаю, это правильно. Дальше – тишина. Здесь конечно стоит крест. И наверное всё освящено. Но я чувствую, как впадаю в ересь. Если Ты есть там, наверху, если Ты правда всемилостив и всеблаг – как Ты мог допустить это?! Хотя неисповедимы пути Его. И может, так, всем вместе и сразу – действительно лучше?.. Спускаюсь к рельсам. Перебираюсь на официальную сторону. Сразу у конца лестницы – часовенка. "Утоли мои печали". Не утоляет: ком в горле. А дальше – сам мемориал. 88 имён на плите. И 88 не то колонн, не то транссибовских шпал – застывших в вечном хороводе. На вершине каждой – фонарь, зажигаемый в ночи: то ли символ поминальной свечи, то ли напоминание о том, что человеческая жизнь порою не прочнее спички... Но всё же выбор – устроить ею пожар или подарить заблудшему свет в темноте – остаётся за нами... Чтобы когда придёт наш черёд, было не стыдно. Чтобы высоты– не бояться! НС Столица 4.mp4
  8. День 7. Глубоко! Высоко! ЮНЕСКО! Виндзор над Влтавой "Чешские" и "иностранные" экскурсионные дни до поры до времени чередовались в нашем туре в аккуратном порядке. Большую часть предыдущего мы провели там, где говорят по-немецки – значит, дню седьмому было уготовано было стать домашним. Практически в прямом смысле – в программе экскурсионного дня значились лишь соседи Фримбурка: Чешский Крумлов и замок Глубока-над Влтавой. Первый всего-то в 30 километрах, второй лишь вдвое дальше, в десятке вёрст за Ческе-Будеёвице в сторону Праги. Однако именно ему было уготовано в этот день стать первым – видимо, порядок резерваций изначально писался под выезды из Праги и менять его не стали. Так что выезд в этот день был снова ранним. Зато теперь я могу вставить сюда фотокадр "утро красит нежным светом золотистый Мерседес" . Пара пейзажиков с дороги. Второй вроде бы опять непарадный Крумлов. Но это не точно. Долго ли, коротко ли, но уже через час мы добрались до места. Правда, ещё не до самого замка – тот уже привычно для нас в этом туре забрался на почти 100-метровую высоту на левом берегу главной чешской реки, и парковки рядом с ним не предполагалось. Автобус высадил нас внизу, в местечке Подградье. Собственно, это даже не название посёлка, а, говоря современным языком, обозначение локации: буквально, место под замком, или в русской традиции – посад. Оттуда нам предстоял коротенький, минут на 5-10, треккинг, он же хайкинг, непосредственно к замку – попутно любуясь на местный костёл во имя столь же сакрального для каждого чеха, как и Влтава, Св. Яна Непомуцкого и прячущиеся за ним Подградский и Рыбацкий пруды. По одной из версий кто-то из них и подарил замку Глубока его странноватое для столь высокопоставленного объекта название. Нет, мы конечно знаем, что "свежий" по-чешски – "черствы", но это явно не тот случай. Первые же упоминания об очередном оборонительном сооружении на влтавских берегах относятся ещё к концу XIII века – когда Глубока был основан кем-то из магнатов Витковичей, которые в ту бурную эпоху владели здесь всем, и даже порой кидали вызов царственным особам. За что один из первых хозяев именовавшегося тогда Фрауэнбергом замка даже лишился головы – прямо не покидая собственной недвижимости. После этого почти на 4 столетия замок превратился в переходящий приз – который постоянно продавался и отбирался за долги, дарился фаворитам, переходил из рук в руки в ходе усобиц и религиозных войн. Всего за это время многострадальный замок сменил 26 владельцев. Долгожданный покой Глубока обрёл, лишь оказавшись на без малого 3 века владением знатного германского рода Шварценбергов. Первому владельцу – Яну Адольфу I Шварценбергу – его покупка обошлось в 385 тысяч золотых. А случилось это в 1660 году – том же, когда в Англии была восстановлена доныне здравствующая монархия, одним из символов которой, как знают тут все, является древний Виндзорский замок (фото из Интернета). Много позже, в 1838-м, выяснилось, что это был перст судьбы (ну, или ирония, если угодно). Именно тогда очередной Шварценберг, тоже Ян Адольф (но уже II), науськиваемый вдохновляемый дражайшей супругой Элеонорой из Лихтенштейна, взялся за коренную реконструкцию наследия предков. Именно с подачи Элеоноры было решено не ограничиваться пластиковыми окнами, ламинатом и натяжными потолками, но учинить полную перепланировку организовать тотальную перестройку прежнего ренессансно-барочного строения в неоготическом стиле. (Перестройка, неугомонная супруга... гм, где-то я это у же слышал .) Образцом же для архитекторов перестройки стал как раз Виндзорский замок британских монархов. Не всё из проекта, как водится, удалось в точности воплотить в камне. Но и то, что получилось, вызывает восхищение – начиная с окружающего замок английского (а какого же ещё?!) парка. Как и подобает готике (даже нео- и псевдо-), везде радует глаз каменная резьба. Во внутренних дворах к оной добавляются ещё и рога охотничьи трофеи прежних владельцев замка . С учётом увиденного третьего дня в замке Конопиште, меня начали одолевать смутные сомнения, что олени в ту интересную эпоху должны были размножаться не общепринятым у млекопитающих способом (18+) в привычном режиме "один детёныш в год", а прямо-таки метать икру – чтобы хоть как-то поддерживать оленью популяцию на уровне, мало-мальски удовлетворяющем охотничьи аппетиты хозяев многочисленных в тогдашней Богемии имений... Да, чешское название Státní zámek Hluboká попало в самую точку: замок действительно статный . В ожидании назначенной ровно на полдень экскурсии успеваем забежать ещё и в бывшую оранжерею / конюшню. Там сувенирная лавка (так себе, на парковке внизу лучше), но главное – постоянная экспозиция скульптуры, где есть на что посмотреть. Похоже, главный экспонат. "Все Габсбурги... мммэээ... вы поняли!" Взгляд останавливается на усечённой чубатой голове. Вроде бы она должна принадлежать турку – это отличительный знак господ Шварценбергов, пожалованный им кем-то из Габсбургов. Но чалмы на ней не обнаружилось, а чуб через 3 месяца после Крымской весны смотрелся как-то двусмысленно... Ну да ладно, об этом после экскурсии по замку подумаем. Сама экскурсия длилась минут 45 и стала первым моим знакомством с живым аудиогидом – это когда местный гид сам ничего не говорит, а просто водит из зала в зал и включает соответствующие звукозаписи. Фотографировать самим тоже не разрешалось – так что здесь я приведу несколько фото из купленного там же путеводителя. Главная аркадная лестница Салоны "Для приёмов" и "Утренний" Гобелены Золотой салон и Большая столовая Библиотека Коллекции: стекла, дельфтского фарфора, оружия... На последнем фото статуя Адольфа фон Шварценберга, одного из знаменитейших членов рода. Он-то и получил голову турка в родовой герб за успехи в отражении очередного османского нашествия под Дьёром. Видимо, и то что я сам четыре с хвостом года спустя оказался в Дьёре – тоже его рук и молитв дело . Тогда всё это богатство смотрелось вполне свежо и интересно. Но года через три я начал вполне понимать тех, кто нутро замков в один прекрасный момент перестал посещать. Ведь интерьеры северночешского Сихрова в моих воспоминаниях теперь путаются с таковыми южночешского Глубока не хуже, чем путает Бебеля и Бабеля простой укладчик кабеля . Но всё это будет потом, потом, потом... Пока же по окончании экскурсии нам дают минут 40 на спуск к автобусу. Это означает полноценную прогулку по нижним торговым рядам. Там путеводители и открытки. Там и оплатки, и доброе пиво, и место, где его выпить. Только с кротиком тогда не срослось. Но однажды – обязательно получится! Я верю.
  9. В многих знаниях – многие страдания. Иногда мне кажется, что в нынешнем странном мире гораздо перспективнее быть простым и незамысловатым как дерево не слишком отличаться от окружающего большинства. Тогда тебя не заподозрят в двуличной изворотливости ума и скорее примут с распростёртыми объятиями в свою компанию. Если повезёт, даже нефтяную . Но это бог с ним. Может быть, ещё важнее то, что обычные вроде слова наконец перестанут включать у тебя нестандартные ассоциации и чувства – совладать с которыми будет далеко не всегда легко. Очередным таким включателем стал упомянутый в одной из попутчикоискательских тем итальянский городок Анцио – нынешняя база для ТТВшных "Римских каникул" 3DM. В который радостно собираются друзья-туристы, а другие, ещё большие, друзья с готовностью расписывают первым его прелести. Радоваться и впрямь есть чему! Модный курорт ещё со времён цезарей (в самом прямом смысле). Полный древностей по самую пробку. Антей и Аполлон Бельведерский. Нерон и Калигула. Виллы, балы, красавицы, лакеи, юнкера изумительное море и конечно пляжи (Larisa D любезно разрешила здесь привести фото из её прекрасного отчёта, за что ей огромное-преогромное спасибо). Да, пляжи... Именно на эти пляжи в ночь на 22 января 1944 года – в самый купальный несезон – высадились со стороны вод морских, будто многократно размножившееся войско Батьки Черномора, тысячи американских и английских солдат, которые буквально смели с лица земли немногочисленные пока части нацистов. Так началась десантная операция, явно не без умысла получившая вполне курортно-пляжное название "Галька". Цель наших союзников была самой благородной – помочь своим боевым товарищам, уже много недель безуспешно штурмовавшим под знаменитым Монте-Кассино немецкую оборонительную "Линию Густава". В которую они упёрлись под самый занавес своего похода от Сицилии на Рим, словно предвосхитившего в мельчайших деталях нынешний ТТВшный же 3GT Avia . Морской десант в Анцио, казалось, позволял перепрыгнуть этот безнадёжный тупик, одним махом оказавшись у немцев в тылу. А там – хочешь устраивай немцам "котёл" под Кассино, хочешь – маршируй, как на параде, на совсем близкий (всего-то полсотни километров) Вечный город. Увы, над местом высадки как будто витало проклятие имён двух рожденных в городе безумных цезарей. В результате ошибок союзного командования, не сумевшего сразу же определиться, что ему нужнее – Рим или Крым Кассино, время для быстрого прорыва было упущено. Немцы заблокировали высадившихся на небольшом пятачке в районе Анцио, после чего попытались сбросить в море – впрочем, столь же безуспешно. Bomb.mp4 Именно этот эпизод показан в начале американо-британского музыкального фильма “The Wall” ("Стена"). Фильма, не побоюсь этого слова, легендарного. И знакомого – простите за каламбур – наверное, даже тем, кто с ним незнаком. Знакомого хотя бы той знаменитой песней про учителя-тирана с анимацией, где ученики-винтики падают в огромную мясорубку... Впрочем, это совсем другая история. Но почему именно тот бой под Анцио удостоился такой чести? Ответ – в имени одного из павших в этом бою английских офицеров. Эрик Флетчер Уотерс, лейтенант 3-й роты 8-го батальона Лондонского полка Британских Королевских стрелков. Он погиб примерно в тех же местах, где ныне располагается столь любимый ТТВ Grand Hotel dei Cesari. А дома, в Англии, у него остался пятимесячный сын Роджер... Почти четыре десятка лет спустя повзрослевший Роджер Уотерс, ставший к тому времени лидером одной из самых легендарных рок-групп в истории – Pink Floyd (песни которой и легли в основу упомянутого фильма) – посвятит памяти отца, которого он, кажется, так никогда в жизни и не увидел, одну из самых пронзительных композиций в своём творчестве. И, пожалуй, одну из лучших антивоенных песен всего ХХ века – When Tigers Broke Free («Когда "Тигры" прорвались»). WTBF.mp4 Это было перед самым рассветом одним проклятым утром В том чёрном 44-м, Когда командиру было приказано держаться насмерть В ответ на просьбу отвести его солдат. И генералы рассыпали благодарности за то, что люди других званий Сдержали вражеские танки – хоть на сколько-то. И плацдарм под Анцио был удержан ценой Нескольких сот рядовых жизней. И старый добрый король Георг [VI] прислал моей маме письмо, Когда узнал, что отца больше нет. Оно было, я припоминаю, как свиток с золотой рамкой. И я нашёл его однажды в альбоме со старыми фотографиями, Спрятанном подальше. И мои глаза до сих пор наполняются слезами, Когда я вспоминаю подпись Его Величества (Факсимильной печатью). Везде стояла тьма, и на землю лёг иней Когда "Тигры" [танки] прорвались. И никого не осталось в живых из 3-й роты Королевских стрелков. Они все остались там, большей частью мертвы, Остальные при смерти. И вот так Высшее командование Отняло у меня папу. (подстрочный перевод мой. – С.М.) Несмотря на то, что плацдарм под Анцио стал, по сути, ловушкой для войск союзников, необходимость отвлечения на него нацистами войск от Кассино привела к тому, что в мае 1944-го немецкий фронт там был наконец прорван. И 4 июня, за 2 дня до открытия Второго (или всё-таки уже Третьего?) фронта в Нормандии для британских и американских солдат наступили их долгожданные "римские каникулы". Боёв за сам Рим, к огромному счастью для всей мировой культуры, не случилось: немецкие солдаты, которые могли бы оборонять итальянскую столицу, остались в земле вокруг Анцио. В том числе стараниями Уотерса-старшего и его товарищей. Тело самого лейтенанта Эрика Уотерса так никогда и не было найдено, однако его имя присутствует на мемориальном кладбище в Кассино. Именно там в 2013-м году состоялась наконец символическая встреча 70-летнего уже Роджера Уотерса (тогда же ставшего почётным гражданином Анцио) с отцом, которому в том году исполнился бы ровно век... И насколько я знаю, из тех, кто видел это фото оттуда, мало кто смог остаться равнодушным, где бы на нашей Земле он не жил... В Западной Европе война, за редким исключением, была "джентльменской" – не на уничтожение и с соблюдением по возможности всех конвенций. Поэтому там почти не встретить столь грандиозных монументов, как, например, в Волгограде или Бресте. В самом Анцио о тех событиях напоминает разве что "Музей плацдарма" да скромная статуя Анджелита ди Анцио – девушка, вокруг которой птицами парят души погибших солдат (фото из Интернета). Тех солдат, десяткам тысяч которых здесь, под Анцио, было суждено улететь от своих семей навсегда. За те бескрайние моря, которые в этой жизни не суждено пересечь никому из живущих... Daddy.mp4 Папа улетел за океан, Оставив как воспоминание Лишь фотографию в семейном альбоме. Папа, что же ещё ты оставил для меня?! (подстрочный перевод мой. – С.М.) Возможно, на пятом десятке я становлюсь слишком сентиментальным. Возможно, то что я написал сейчас, и не нужно вовсе никому: к историческим очеркам здесь отношение обычно сдержанное... (Хотя эта запись, пожалуй, больше про музыку, чем про историю.) Возможно, люди захотят просто загорать на этих пляжах, не задумываясь о прошедшем времени – что ж, они имеют на это полное право. Я не вправе никого просить ни о чём. Но всё же буду благодарен каждому, кто, выходя из ласкового Тирренского моря на великолепные пляжи Анцио, вспомнит лейтенанта Эрика Флетчера Уотерса, 31 года от роду, и его товарищей, оставшихся здесь, вдали от Родины, навсегда. Ради всех нас с вами, ныне живущих... Ради прекрасной музыки, наконец. UPD: В частности, ещё и ради возможности всем желающим постить со смартфончика свои фигурки точёные, в бикини облачённые, с бокалом "Sex on the bitch beach" – не особо задумываясь над тем, откуда ты это делаешь. Рекомендую Instagram: если на пляже в столь историческом месте у тюленя не рождается никаких мыслей, кроме "Таги-и-ил!", бессловесный формат Инсты – самое то, что нужно, чтобы скрыть эту беду. UPD2: Для не совсем тюленей (и просто ценителей Pink Floyd), возможно, полезной окажется нижеследующая карта.
  10. Почти Софиеру, или Цветы на крови У этого странного повествования нет хронологической последовательности. Каждый новый узел рассказа вяжется там, куда направится моя непокорная разуму память. Куда скакнёт, в очередной раз никого не спросив, моя мятущаяся много дней и месяцев душа. Очередную тему мне почему-то подсказала минувшая на днях дата – 101-я годовщина екатеринбургского расстрела царской семьи. И пусть 101 год – наверное, как 101-й километр, некий знаковый рубеж, за которым уже всё должно быть как-то по-другому, легко и всё равно, но реминесценции в голове почему-то от этого не слабеют, а наоборот. 1994 год. Лето. Одной лавандовой девочке – пять с половиной. Мне – три месяца до девятнадцати. Надо выбирать руководителя для курсовой и потом дипломной. Полгода до начала кавказской бойни. Доллар – по три с полтиной на нынешние. Мобильные – у бандитов и коммерсантов. Париж – в рекламе АО "МММ". Но ТТВ туда уже возит. И даже в Амстердам, кажется, тоже. Но песня Вайкуле про маму, едущую из Амстердама – пока раздражающий повод для лютой и безнадёжной зависти. Единственное путешествие по карману – в Челябинск. Там дед. Он добрый как папа. Только ещё добрее. Самолёты туда не летают уже год: выкладывать 30-40 долларов за билет на гулкий Ан-24 – дураков нет. Добираться до Че и обратно в Иж – только через Екатеринбург. Поездом. На сей раз с отцом решаем выкроить несколько часов в этом вечно транзитном городе. Где ходили и что видели – уже не помню, простите. Четверть века позади. И только одна зарубка: дорога, спускающаяся к вокзалу где-то параллельно Исети. И поклонный крест у дороги. – Что это, папа? – Там был Ипатьевский дом. Про Ипатьевский я знаю. Ельцинскую "Исповедь на заданную тему" в начале 90-х, кажется, читали все, кроме самых правоверных членов КПСС. Я, обожавший Бориса, панимаишь, Николаича до самых выстрелов осени 93-го – тем более. Там Николай II Всероссийский повторил судьбу Карла I Английского и Луи XVI Французского. Кого повторил сам Б.Н., снося этот дом по приказу свыше – судить не берусь. Впрочем, он в этом вроде раскаялся. Хотя бы в книге. 2004 год. Лето. Мне – почти как лавандовой девочке сейчас. Мобильный – в кармане. Три с полтиной минута – гуманно. Кавказ почти замирен. Но 1 сентября будет Беслан. Париж – в 3D-кино. Амстердам – в интернет-анекдотах. Аспирантура давно закончена. Уже написан дисер. Скоро защита. Деда полгода как нет. Но жизнь продолжается. Женю челябинского брата. Самолёты по-прежнему не летают. Автобус с нового Северного автовокзала, что рядом с ж/д, карабкается в гору в сторону Челябинского тракта по старой знакомой дороге. Только креста там нет. Вместо него – что-то монументально-огромное. Храм-памятник во имя всех святых, в земле Российской просиявших. Или попросту – Храм-на-Крови. 2018 год. Лето. Прожил зачем-то уже больше, чем Гагарин, Пушкин, Высоцкий. Кандидатский диплом – глубоко в ящике. К деду дорогу найду ночью и с закрытыми глазами. Надо бы снова съездить с ним поговорить, посоветоваться. Самолёты... ну, вы поняли. Мобильному второй год, наверное пора менять. Через Беслан ездят в Закавказье туристы. Кавказ – борзая сила в Москве. Париж покорён пять лет назад младшей сестрой. Тогда же я в поисках Амстердама пришёл в ТТВ. Да всё никак не доберусь. Пока и в Польше красиво, дёшево и вкусно: пироги за три с полтиной. Но в евро. Зато мама ездит из Амстердама пока регулярно – и даже вместе с лавандовой дочкой. Сама лаванда должна случиться через месяц (спойлер: не случится, но не у всех). Мимо Храма-на-Крови езжу регулярно. Но внутрь всё не зайду... Не зайду и в этот раз. Почему-то не тянет. Хотя говорят, там красиво. И даже уникально. Мраморный иконостас и всё такое. Но наверное чтоб идти туда – надо в самом деле считать царственных страстотерпцев святыми. А я не могу. Слишком, кхм, многогранные личности. Впрочем, трагическая нестыковка понятий хороший человек, отличный семьянин – и успешный руководитель, хороший государственный деятель – тема слишком объёмная, чтобы затрагивать её здесь хотя бы мельком. Так что в соседнем Храме Вознесения Господня, что голубеет через дорогу, истинной святости и прочей намоленности пока как бы не побольше будет. Поэтому пока я просто смотрю на памятник "Царская семья перед казнью", что у Нижнего храма. Цепляет. Правоверные активисты (бывшие члены КПСС), говорят – памятник плох: нет-де в фигурах христианского смирения. Вот только было ли оно в них реально при жизни? Большой вопрос. И в этом плане памятник удался как нельзя лучше. Особенно верхняя часть, где Аликс. В смысле, императрица Александра Фёдоровна. У которой на лице, кажется, не предсмертная скорбь – а вся буря земных страстей. Там страх – за сына, за себя, за власть мужа. Там Распутин и Кровавое воскресенье. Там пуля в Столыпина и маленькие победоносные войны. Всё то, из чего получились так часто упоминаемые с мстительной радостью в советское время "23 ступени вниз": 23 года деградации империи с 1894-го по 1917-й – и 23 ступени в подвал Ипатьевского дома в ночь с 16 на 17 июля 1918-го... Они здесь, эти ступени. Теперь они ведут в Нижний храм. И пожалуй, по ним можно было бы спуститься и зайти. В Нижнем храме нет пафоса. Там в крипте символически воссоздана расстрельная комната. Но не спустился, не зашёл. И теперь наверное уже никогда. Так что здесь будет фото из Интернета. Тут бы и сказочке конец, стой Храм-на-Крови в чистом поле. К счастью, большой Город вокруг бывшего Ипатьевского дома никуда не делся. И окрестности храма (и примкнувшего к нему Царского духовно-просветительского центра с Патриаршим подворьем) радуют глаз едва ли не больше, чем он сам. Здесь как будто странным образом смешались эпохи и идеи... Бог есть Любовь – и по соседству с Главным храмом обосновались зачастившие в большие российские города Пётр и Февронья – с неизменными прибамбасами для свадебных фотосессий. Ответим на религиозный дурман ворохом развлечений светских – и вот чуть дальше киноцентр "Космос". Какое там кино – я не знаю, но памятник братьям Люмьер – что надо. А главное – здесь Екатеринбург цветёт изо всех сил. Особенно много тюльпанов – как будто столица Урала пытается как может заменить мне неслучившийся Амстердам. Или это просто краснеют капли крови столетней давности июля? Но хватает и других цветов. И каменных. И собачьих. И белыми облаками своих цветков радуются лету деревья. Пусть это не благородные рододендроны, как в каком-нибудь Софиеру, а простые яблони – но разве они от этого менее прекрасны? По крайней мере, лавандовые девочки фотографируются в них ничуть не менее охотно. Да и Главный Песняр, уроженец Свердловска Владимир Мулявин – тоже... Ну а совсем между храмом и Исетью – нашлось место для алтарей искусства, прости Господь, не менее вечного, чем Писание. Литературный квартал. Тогда мы только скользнули по нему взглядом – не заходя. Так, запасся схемкой на будущее, которого не будет. Поулыбался у скульптуры "Пушкин в кимоно ночнушке тоге". Тоже в цветах: только что ему стукнуло 219. Почему-то наше всё задвинут елико возможно подальше от Храма-на-Крови. Наверное, за вот это приписываемое ему четверостишие. В данном конкретном месте оно пожалуй и впрямь звучит слегка, гм, фривольно… Так что даже лицедеям (Камерному театру) дозволено подобраться поближе. Опять же, в его стёклах храм отражается весьма импозантно . Нашлось место по соседству с храмом и настоящему то ли парку, то ли скверу. На карте он обозначен как Парк усадьбы Харитоновых-Расторгуевых. В самой бывшей усадьбе сейчас учатся студенты вроде как местной сельхозакадемии, а также современные юные пионеры. Находящие своим талантам самые разнообразные применения . Ну а в парке было просто уютно. И по случаю приближавшегося Дня России – весело и шумно. Даже жалко. Здесь хочется бродить не спеша. Слушая тишину. И плавать на лодочке по маленькому прудику, подставляя лицо под вкусно пахнущий листвой ветер...
  11. "Ах, какая она, Наташа!" (С) Л.Н. Толстой Вот правда, АХ! Умеете же Вы, Наташа, написать так, что читатель просто "заболевает" написанным. Так благодаря Вам 2 года назад я оказался в Судетах, а теперь не могу отвести глаз от Лофотен. Тем более Вы сами подали мне знак вот этой фотографией: Ну и? Шо такого? - как сказали бы в Одессе. Да вот шо. Нынешняя картинка с моего профиля не просто намекает, а прямо-таки ревёт белугой... или кто там обитает промеж Лофотенских островов . Не знаю, правда, смогу ли я себе позволить выложить от 915 уе за 8NK на будущий год (пока в планах доминирует Бенилюкс), но мечта моя об этой в прямом смысле неземной красоте возродилась с новой силой. Возродилась - потому что живёт на самом деле ещё со школьных лет. Ведь именно на Лофотенах закончилось путешествие трёх героев знаменитого жюльверновского романа "20 000 льё под водой"! Мальстрим! Могло ли в нашем и без того ужасном положении раздаться слово более ужасное, чем это? Значит, мы очутились в самых опасных водах Норвежского побережья. Неужели в эту пучину затянуло «Наутилус», и как раз в то время, когда наша лодка была уже готова отделиться от его железных стен? Давно известно, что здесь морские воды, зажатые в часы прилива между Лофотенами и островами Ферё, превращаются в стремнину неодолимой силы. В ней образуется водоворот, из которого еще никогда ни один корабль не мог спастись. Со всех точек горизонта неслись чудовищные волны. Они-то и образуют эту бездну, справедливо названную «пуп Атлантического океана» — водоворот такой мощи, что втягивал в себя все плывущее на расстоянии пятнадцати километров. Его бездна засасывала не только корабли, но и китов и белых медведей полярных стран. В этой бездне и оказался «Наутилус»... Раздался треск; гайки отлетели, лодку вырвало из углубления и швырнуло, как камень из пращи, в водоворот! Голова моя ударилась о железный каркас с такой силой, что я потерял сознание. Что произошло той ночью, каким образом выскочила наша лодка из страшного водоворота, как Нед Ленд, я и Консель спаслись из этой бездны? Я не могу сказать. Но когда вернулось ко мне сознание, я уже лежал в хижине у рыбака с Лофотенских островов. Оба мои товарища — целы и невредимы — сидели около меня и пожимали мои руки. Мы горячо расцеловались. В то время мы не могли и думать о возвращении во Францию. Пассажирское сообщение между северной Норвегией и южной бывает редко. Приходилось ждать парохода, совершающего раз в два месяца рейс к Нордкапу. Оказаться на месте действия любимой в детстве книги или фильма - что может быть волшебнее? Первое такое чудо у меня случилось в 2016-м на словацком озере Штрбске плесо, а теперь вот остро захотелось второго. Может, ТТВ, в случае успеха 8NK решится на ещё один вариант такого тура? Покороче, побюджетнее. Без Рованиеми с дедушкой Санта, скажем, - а только норвежский север. Нордкап, Тромсё, Тронхейм и много-много Лофотен. И Мальстрим вместо Сальстраумена . А может, наш туроператор вообще сломает стереотип и попробует ездить на Нордкап и дальше к Лофотенам не через Питер, а через Мурманск и Киркенес? У нас ведь есть с Норвегией общая граница... Причём расстояние от Мурманска до Альты и следующих точек маршрута 8NK в точности совпадает с аналогичным расстоянием от Рованиеми, а новая дорога от Мурманска в Норвегию, говорят, весьма хороша и качеством, и пейзажами... Интересно, рискнёт кто-нибудь из туроператоров ездить в Норвегию так? Это гид просто не знал, что с ним путешествует Наташа-облако, а значит других пейзажей тут и быть не могло . Вот чем, оказывается, "Киевнаучфильм" полвека назад вдохновлялся, делая свой давно ставшим классический мультик про казаков-футболистов . Казаки футбол остров.mp4 И что- то всей этой красотой мне музыку навеяло... Вы позволите? Спасибо за красоту. Жду продолжения.
  12. Очаровательный малыш Один из секретов успеха тура 4-relax в первые годы его нахождения в каталоге – удачнейшее размещение туристов. И дело тут не только в качестве отеля – хотя он был просто превосходен. Но и в том месте, где этот самый отель находился. В городке под названием Фримбурк. Хотя, казалось бы, что интересного может быть в невеликом городишке, где всё постоянное население не дотягивает и до полутора тысяч человек, а домов – включая отели, пансионы и прочие бунгало для туристов – едва три сотни. Однако стародавние хозяева этих земель – владетельные паны Витковичи и сменившие их Рожмберки так явно не считали, дорожа этим поселением на Влтаве ничуть не меньше, чем громадным замком в своём "столичном" Крумлове. Секрет был прост – ведь здесь был мост. Ой, почти стихами говорю . Да, мост через Влтаву – и не простой, а на важнейшей торговой дороге, ведущей из австрийских земель в земли богемские и саму Прагу. Причём дороге безальтернативной – ведь природа, сделавшая местные Шумавские горы водоразделом между южными и северными морями, тем самым поставила крест и на возможности вести эту торговлю по воде. Что такое город у моста в те времена – показывает пример хотя бы Нарвы, многие века бывшей объектом страстного вожделения многих государей. Фримбурк в отличие от оной, правда, не отрастил себе собственного замка – окрестных рожмберковских твердынь до поры вполне хватало. По причине чего в Тридцатилетнюю войну он и пострадал лихо от спаливших его моих молочных братьев – шведов. (Эх, знай я историю той войны на пять лет раньше, назывался бы мой рассказ иначе, например, "В Чехию по следам Густава II и Кристины Шведских" ). Но, столь же лихо отстроившись, ещё 300 лет успешно прослужил в том же качестве – надёжного замочка на мосту. Столь ценного, что и уличные фонари, и телеграф появились здесь чуть ли не одновременно с европейскими столицами, в 1880-е годы. Лишь после Второй мировой войны (во время которой Фримбурк вместе с остальным Судетенландом на 6 с половиной лет сходил в Третий рейх) судьба города резко поменялась: после строительства липненской плотины ушли под воду и мост, и несколько городских домов. А сам город внезапно оказался зажатым на полуострове, чем-то напоминая в этом нашего знакомца Пассау. Увы, возвышенностей, позволяющих сделать собственноручные фотодоказательства этому факту, в округе не имеется, так что ограничусь дронофото из Интернета. Согласитесь, место с таким солидным прошлым (в три раза старше моего родного Ижевска!) прямо напрашивалось на хотя бы небольшую экскурсию. И пока дамы из нашей группы отправились релаксировать в водную зону отеля – я, выйдя из автобуса чуть раньше, пошёл гулять по Фримбурку. Прогулка началась у заметного на дронофото выше моста, от которого открываются шикарные виды на залив Липненского озера (явно подтопленное устье одной из речушек), над которым возвышается шпиль главной фримбуркской достопримечательности – костёла Св. Варфоломея. В его сторону я и направился вдоль бережка неспешным шагом, наслаждаясь красотой, тишиной и покоем (когда и если этот тур перезапустят – рекомендую всем!) На самой оконечности Фримбуркского полуострова – видимо, вместо почившего в бозе моста – обнаружилась паромная переправа. Тут же вроде бы отчаливают кораблики и несколько посерьёзней – до Липно-над-Влтавой и просто на озёрные прогулки. График движения и туристическая информация – в комплекте, причём на двух языках, чешском и немецком: холсте до дешевизны, аки пушкинский поп, австрийские и баварские соседи давно и высоко оценили бюджетность здешнего отдыха. Пара шагов – и я у костела Св. Варфоломея. Одновременно изящного – и трогательно-провинциального. Впрочем, несмотря на развешанное по соседству бельё, иронизировать я бы воздержался: путеводители уверяют, что этому храму давно идёт восьмая сотня лет. Алтарь, правда почти вдвое моложе – неполные 400. И в отличие от готики (даже непламенеющей) самого костёла исполнен уже в стиле барокко. Увы, в восьмом часу вечера проверить это самолично не удалось. Но и снаружи смотрится душевно и подобающе. Памятник жертвам двух мировых войн. Рядышком с храмом (на фото ниже справа) как положено – Старая школа. Теперь это туристический пансион (как и многие другие здания в курортном настоящем Фримбурка). Ну а в светлом прошлом – это действительно была школа, где среди прочих преподавал музыку и композицию Ян Непомук Войтех Максант, наиболее талантливый из учеников которого, уроженец Фримбурка (!) Симон Зехтер, дослужился аж до придворного органиста Габсбургов и профессора Венской консерватории. Ещё в двух шагах (впрочем, больших расстояний в таком табакерочном городке ждать трудно) начинается главная площадь. Когда-то на ней, как и положено, шумел рынок, но после большого пожара 1856 года городские власти решили разбить здесь сквер. Некоторые деревья бережно сохраняются тут с тех самых пор. Многое уцелело и от прежней торговой площади: Марианская колонна, фонтан (вроде бы даже XVII века – с фамильной рожмберковсккой Пятилепестковой Розой!) В тени деревьев сидит каменный эльф – а может, и кобольд: Шумава – это всё-таки горы, и кое-что во Фримбурке подозрительно напоминает рудокопские артефакты и Судет, и Рудных гор Эрцгебирге. И не ещё ли один кобольд примостился у Старой школы? И уж не родственница ли Серебряной жабе из саксонского горняцкого Фрайберга – Каменная жаба, наполняющая бьющим изо рта ключом городской ручей Фримбурка? А сам ручей, по легенде, был выкопан приговорённым к смертной казни преступником, которому за такую услугу городу была дарована жизнь. Оно и понятно: рыночные ряды по окончании торгового дня и сейчас частенько представляют собой душераздирающее зрелище, так что вода посреди рыночной площади в те времена пожалуй и впрямь была на вес фрайбергского серебра... Торговля не покинула окончательно площадь и сейчас: сладкая парочка упомянутых на прошлой странице этой темы магазинчиков расположена в её дальнем от костёла конце. Большая же часть окружающих площадь домов – ныне гостиницы, бары и кафе. И благодаря этому пребывают просто в идеальном состоянии. И везде – знакомая наверняка многим Пятилепестковая Роза. Ну прямо Крумлов в миниатюре... Городская управа Мемориал освобождению Фримбурка от нацистов американскими войсками. И самый пожалуй неожиданный памятник – австрийскому писателю и художнику Адальберту Штифтеру. Неожиданный не героем – а поводом: Штифтер, крепко не ладя с женой, тайно посещал любовницу любил приезжать во Фримбурк к своей возлюбленной. Имя я вам не скажу! Сквером-площадью историческая часть Фримбурка, собственно, и исчерпывается. Но и по дороге к отелю кое-что позабавило: то лекарня, то болтарня . Ну а уж когда я увидел вывеску «Закусочная "На бажинах". Рудольф Елинек из Визовице», в голове как-то сама собой грянула знаменитая музыка . Интересно, как у них там со сливовицей? Думаю, вы согласитесь со мной: Фримбурк – городок хоть и крошечный, но более чем очаровательный, как и подобает настоящему "Городку-в-табакерке". Так что когда волей ТТВ туристов стали селить в местах попроще, тур 4-relax сразу потерял многое, хотя ещё долго спасался дополнительными плюшками программы. (Но отказа ещё и от них уже не пережил.) Надеюсь, если этому туру будет дарована ещё одна жизнь – она тоже начнётся здесь, в Простоквашино во Фримбурке.
  13. Ещё прежде, чем познакомиться со своим первым гидом ТТВ, я познакомился с Ней. Совпадение или нет – но Она пришла на Белорусский вокзал лишь немногим раньше. И как и я, связала себя с ТТВ всего пять с небольшим лет назад. (Хотя многим, возможно, уже кажется, что Она существовала всегда.) Славянка. С тех пор её видели, кажется, все – хотя её давно трудно застать в одиночку: пространство вокруг вечно занято то простыми и ровными гастарбайтерами, едва ли способными как должно ценить нашей славы, то отъезжающими, с большей или меньшей угрюмостью прокручивающими в голове, не забыты ли билеты, утюг и кот. Жаль. Хотя если приехать на Белорусский с утра пораньше, то возможно, получится побыть с Ней наедине. И это будет правильнее всего. Та же молитва – дело сугубо интимное, а Она для меня – почти что Мадонна. И пусть на руках у неё нет Божественного младенца – но разве лишь в этом дело? Ведь сказано: Бог есть Любовь. А теперь – посмотрите в Её глаза. На этот Её взгляд. В них нет – слава Всевышнему – дешёвого пафоса провожания на подвиги. Ни рабоче-крестьянского, ни даже имперско-патриотического (на фуражке солдата – кокарда Русской Императорской армии). Так, пожалуй, уже давно не смотрят. Так, наверное, смотрела Варя Синичкина на Володю Шарапова. И так смотрела... а впрочем, какая теперь разница. Ей не нужны его подвиги. Ей нужно одно: чтобы за этим расставанием случилась встреча. Потому что когда расставание с тем, кто дорог, получается навсегда – нет ничего страшнее. Особенно, если ты остался жить: тот, кого нашла на войне его пуля – по крайней мере, уже не чувствует ни бессилия, ни отчаяния. Поэтому – не молитва ли об их благополучной дороге все наши проводы друзей? Не истовая ли мольба: что бы ни случилось, ты главное возвращайся – потому что без тебя мне никак. Да, в XXI веке нет проблем уехать куда угодно самому, в одиночку. Но именно в XXI веке, когда техника уже способна удовлетворить почти любые наши хотелки – бесценным сокровищем, не достижимым никакой техникой и не покупаемым ни за какие деньги, становится простое человеческое: ты мне нужен. И если некому тебе это сказать – то и жизнь становится, в общем, никчёмной. Поэтому, наверное, вошедшие в ТТВ-шный обычай встречи у Славянки – это нечто большее, чем просто обнимашки и домашние пирожки в дорогу. Гораздо большее, поверьте... В отличие от других форумчан, я не рискну похвастаться наличием таланта стихосложения, но порой меня прорывает. Надеюсь, получилось без глупого пафоса. Н.П., Т.Т., В.М. и многим другим... В день погожий, а порой и в хмурый – Странствий воздух хоть волнует грудь – Надо нам встречаться перед туром. Надо провожать друг друга в путь. На восток вот-вот уйдёт столица: Поезд резво ринется на Брест... И так важно, чтоб родные лица Вновь благословили наш отъезд. Заключив в объятия Славянки, Пожелавши лучшей нам судьбы: Чтобы впечатленья были – ярки, Чтоб шофёры были – не грубы. Чтоб в отелях – шведский стол ломился; Чтоб джакузи – в каждой душевой; И чтоб ты слегка повеселился Тем, что дали – вновь – тебе с собой. Лучшим другом ль ты кому-то будешь, Психом ли, гадёнышем слывёшь – Верю, ты обычай не забудешь. Знаю, будешь здесь – пока живёшь, Да и после… Наяву я слышу: Проводить друзей и те идут, Кто отчётов больше не напишут; Те, кто групп уже не повезут: Они знают. Знают лучше многих – Те, кто свет прошёл из края в край, Не жалея время, деньги, ноги – Заслужили самый лучший рай, Пусть не столь прекрасный, скажет кто-то, Как "Сады и Парки..." – да не суть. ...Глядя на друзей любимых фото, Я вас провожаю. В добрый путь! И вы тоже – не забывайте провожать друг друга в Брест...
  14. Как раз эта ситуация более-менее объяснима: движок форума позволяет присутствовать на нём инкогнито, а 10 секунд иногда вполне достаточно для прочтения и осознания небольшого (в 2-3 строки) сообщения. А вообще, конечно, ситуация с погоней за лайками (и не только на форуме, а вообще в любых интернет-сообществах) потихоньку становится проблемой десятилетия, привлекающей уже внимание серьёзных учёных: психологов и социологов. Хотя, с другой стороны – тут всё объяснимо: пресловутые сердечки под постом удовлетворяют одну из высших потребностей известной пирамиды Маслоу – в признании со стороны других (кто-то удачно сказал: нам не особо нужны другие миры и страны, нам нужнее – другие люди). Выше признания у Маслоу – только самореализация (новые туры, новые трекинги, креативные отзывы, тревел-буки и т. д.), к которой обильное лайканье тоже способно подтолкнуть. Поэтому-то кто-то кокетливо просит обратить на свою тему внимание, кто-то – отрывает время от жён, подруг, семей на написание постов, чтобы тема держалась в топе. По-человечески это всё вполне понятно. Главное – чтобы в меру. И без последствий… Хуже, когда хайпят не отдельные туристы, а целые туроператоры, отказываясь от уникальных авторских программ в угоду хорошо продающейся попсе... На эту тему я уже писал... Моё главное признание здесь - это общение с некоторыми людьми, вышедшее за пределы форума со всеми его лайками. Иногда очень далеко вышедшее... Нет, такого ты от меня точно не дождёшься. Для меня вывалить необработанные фото – всё равно что без штанов на улицу выйти. Хотя тоже вполне мог бы по 15 постов в теме в день выкладывать и по +500 пунктов репутации в сутки набирать. Но пусть этим балуются другие хорошие люди . Ну а теперь давайте всё же возвратимся из полного проблем года 2019-го в почти счастливый 2014-й. Ты неси меня, река… Обед получился неплох. Непременный вайссвюрст с гарниром из тушёной маринованной капусты (в отличие от несъедобного аналога из школьно-университетской юности – натурально язык проглотишь), свежайший бретцель. Ну и разумеется, обедать в Баварии иначе как под баварское пиво – было бы преступлением. Я предпочёл быть по-немецки законопослушным . Единственное, что слегка подпортило впечатление – манеры хозяйки заведения. Заслышав русскую речь, она явственно изменилась в лице, после чего обслуживали нас подчёркнуто неторопливо. Ну да, у немцев сейчас демократическая республика. Но Гитлеры, как известно, приходят и уходят – а немецкий народ остается. Все тем же, что характерно. Сергей Буркатовский. Вариант "Бац" Что ж, зато был дополнительный повод не рассиживаться после обеда. Возможно, по этой причине название заведения начисто изгладилось из моей головы – хотя что кухня, что виды на Дунай с летней веранды были весьма недурны. В нашу послеобеденную программу входила ещё и водная прогулка по Дунаю и Инну, так что по окончании трапезы Катя поторопила всех записавшихся на пристань у ратуши. Быстро обогнав в указанном направлении нашего гида на приличное расстояние, мы решили, что ждать её на месте придётся минимум минут 20, а посему не грех и убить время в одной из сувенирных лавочек. И вроде бы и убивали-то недолго – но у ратуши внезапно обнаружилось, что 1) Катя каким-то образом уже там; 2) остальная группа только что отчалила кататься. К счастью, за опоздание нас не утопили тут же в Дунае, а просто посадили на следующий кораблик. Нет, к сожалению, не на этот со стразами – эта красота ходит по уже знакомому туристам ТТВ маршруту Пассау – Линц. Ну а на часовые прогулки ставят плавсредства попроще. Впрочем, и на них палуба длинна как переезд по Польше, десерты вкусные, и приносят их, не в пример заведению на берегу, очень быстро. Прогулка начинается с возвращения чуть вверх по Дунаю до храма Св. Павла. После чего кораблик не спеша разворачивается вниз по течению, давая нам вдоволь насмотреться на дунайские берега. Последний перед слиянием рек мост Принц-регента Люитпольда, или попросту Висячий. Его вполне можно назвать и Скандальным: когда (век назад) его построили, художник и почётный гражданин Пассау Фердинанд Вагнер (тот, что расписывал Ратушу) решил, что прежний идиллический вид речной стрелки изуродован безвозвратно и навсегда покинул город. Конечно, он художник, он так видит, и всё такое – но с тех пор в принадлежавший до того Вагнеру замок Нидерхаус туристу не попасть: новый хозяин в этом плане пошёл на принцип покруче, к примеру, даже шведской королевской семьи. Приходится смотреть на него исключительно с воды. Впрочем, виды, надо отдать им должное, весьма хороши. И вот кораблик выносит нас к месту слияния двух больших рек – которое, что нечасто бывает, хорошо видимо даже на глаз. В отличие от подобной (но фейковой) картинки, выдаваемой за место слияния Балтийского и Северного морей (а на самом деле снятой где-то в районе Аляски) здешнее разноцветье вполне настоящее… Когда кораблик спускается ещё ниже по Дунаю – открывается великолепная панорама Старого Пассау. Который так и хочется вслед за Баутценом (и Вроцлавом) назвать ещё одним Городом Башен… Слишком долгим, однако, любование не получилось: кораблик вновь разворачивается кругом – но направляется не к месту нашего старта, а в русло Инна. И за это устроителей нашей водной прогулки можно только благодарить: ведь сухопутная часть экскурсии до набережной Инна просто не доходит... Так что, на мой взгляд, Пассау принадлежит к числу тех городов, где водная экскурсия просто необходима. С воды можно видеть и симпатичный архитектурный ансамбль из бывших присутственных мест, ныне ставших школами и отелями. Самая знаменитая пара – вот: слева от отеля на этом фото – Дом Сирот, основанный одним из пассауских предпринимателей ещё в епископскую эпоху. А вот и знаменитая башня Шайблинг – один из символов Пассау и один из источников его богатства: когда-то именно в ней, у устья Инна, взимали налог с плывших по реке от Зальцкаммергута торговцев солью. Пять лет назад на ней грязно-коричневой полосой ещё отчётливо читались следы последнего наводнения. Необычный вид на собор Св. Стефана, а рядом – жёлтенькая Старая епископская Резиденция. Уже знакомая нам церковь Марияхильф и мост Иннбрюкке, за которым виден ещё один иннштадтский храм – Св. Гертруды. У моста кораблик снова закладывает разворот – как будто, очарованный Дунаем, вдохновенно танцует венский вальс… Но экскурсия ещё не закончена: полукругом почёта мы огибаем Ортшпитце, или Городской Мыс – то самое место, где сливаются воедино две могучие реки. Теперь там на радость горожанам – сквер, где можно провести время в созерцании здешних красот, а то и постоять одной ногой в голубом Дунае, а другой – в мутноватом Инне. Не знаю, правда, разрешает ли сие местный орднунг – но я бы рискнул даже под угрозой штрафа (не слишком большого) . А вот и устье Ильца – под надёжной охраной замка Нидерхаус. А за замком прячется церковь св. Спасителя (Санкт-Сальваторкирхе), одна из редких для барочного Пассау готических церквей – да ещё и выстроенная на месте разрушенной во время средневековых гонений синагоги. Да, в чём-то немецкий народ остаётся тем же самым... Такой я заснял эту церковь чуть позже при выезде из города. И вот мы снова швартуемся у ратуши – и бегом бежим к автобусу, где с укоризненным видом ждут нас одногруппницы. Простите, дамы – сколько-то времени я от вашего релакса во Фримбурке по недосмотру отнял. С другой стороны, свались на меня неожиданно хотя бы час дополнительного времени в Пассау – уж я бы нашёл ему применение: и Ратуша, и Музей стекла, и Городской мыс, и Иннский променад более чем заслуживают внимания. Так что хочется пожелать ТТВ давать в своих будущих программах побольше времени на этот замечательный город. Он того определённо стоит.
  15. Так вот кого нужно благодарить за эту великолепную программу! Я так и чувствовал, что она по нынешним временам слишком хороша, чтобы быть просто сделанной ТТВ без участия активных форумчан и увлеченных гидов! СПАСИБО И ЗЕМНОЙ ПОКЛОН! Я очаровался этим туром с первого взгляда, планировал ехать в него этим летом, но к сожалению ряд обстоятельств вынудили меня в этом году отказаться от любых евротуров. Но от этого 1ND стал для меня лишь желанее. Ибо действительно от такой красоты отказаться невозможно. Отдельное спасибо от меня как от фаната истории за Арденны и Намюр! А как от фаната естественных наук - за Лейден . Здоровья Вам! Пусть ничто не помешает путешествию и ярким впечатлениям от него! И большой привет Жене Луниной (пароль: "от Сергея, который ездил с ней в Судеты" ). Надеюсь в ближайшее время оказаться в этом туре именно с ней и всеми её "фишками", на которые Вы намекнули. Ну а в то, что с ЛарисойД вы две сестры (исполненные всевозможных талантов) я преохотно верю . И покуда на форуме есть такие люди, деградация ему уж точно не грозит! Ещё раз доброго пути и прекрасного тура! P.S. За окнами вагона наверное скоро стемнеет, так что надеюсь, это немного забавное видео окажется кстати
×
×
  • Create New...