Викингур

Золотые слова! Почему-то давно никого не смущает "монотуризм" форумчан куда-нибудь в ни с чем не сравнимую Италию, Германию и иже с ними, а тут - вдруг намёки на необходимость разнообразия. Конечно, все мы разные, как те фломастеры на вкус и цвет. И испокон веку кто-то хочет одного от многих, а кто-то - всего от одной/одного. И я - понимаю Нину. Пусть пока и абстрактно. Франция - это не просто страна. Франция, если заглянуть немного в её историю - пожалуй, целая Вселенная, неисчерпаемая как ленинские атом вместе с электроном . 2/3 миллиона квадратных километров отнюдь не лесов с пустынями, и каких разных! Лоскутное "одеяло" французских провинций и департаментов шилось - госпожа История не даст соврать - веками. И до сих пор никому не удалось привести к общему знаменателю бретонца и гасконца, марсельца и парижанина, нормандца и эльзасца. 95 департаментов, полтора десятка регионов - тут ездить, ездить и не наездиться, особенно учитывая подход к построению туров, временами напоминающий незабвенных Ильфа и Петрова: Так и туроператорам, похоже, кажется, что во Францию обычно едут, чтобы взглянуть с Монпарнаса на Эйфелеву, погулять по Елисейским, сходить в Нотр-Дам и Мулен-Руж, посетить архитектурное наследие отробеспьеренной аристократии, окунуться в Средиземное море на Лазурке и предаться разврату винопитию и прочим подобным развлечениям. Читаешь такую программу, и чувствуешь себя затянутым в форму от Хьюго Босс воином одного восточного (для французов) соседа, которому его главный начальник (нервный такой, с усиками) предлагал в качестве культурного отдыха после Восточного фронта примерно тот же набор офицера и джентльмена: Париж, Ницца, Прованс, Куршавель; чуть позже - Шампань, Бордо, Рокфор, Коньяк и, извините, Кондом . Ну а если у меня инстинкт проснулся и меня в лес потянуло со страшной силой я вспомнил читанного подростком Дюма и захотел проехаться по местам боевой славы мушкетёров? Ну-ка, посмотрим, где там в Каталогах ТТВ "крепкий орешек" Кале, воспетый в кино Дюнкерк, родина Того Самого Палача Бетюн... Вы не поверите, #ихтамнет, как говорил один президент... С легендарной Ла Рошелью, интересной подростку наверное побольше замков Луары (так как там можно почувствовать себя немножечко кардиналом Ришельё, Атосом, Миледи, нужное подчеркнуть) правда, чуть получше. Она есть в целом одном туре, 2XL. Правда сэкономить на него с завтраков или выпросить у папы с мамой надо где-то так 2000 евриков. Глядит юноша/девушка в заначку, а #ихтамнет. Ну а где Лилль? Где Берг - место действия легендарного фильма "Бобро Поржаловать"? Где монотуры по О-де-Франс, Пикардии и своеобразнейшему бельгийскому пограничью? #ихтамнет Где туры, позволяющие качественно "закрыть" французскую тему, если ты любишь эту страну, за 1-2-3 поездки? #ихтамнет Да, наверное, и быть не может... Слишком это большая страна. А после освоения мейнстрима вряд ли получится увидеть больше пары новых городов за тур. А департаментов во Франции, напомню, 95 . Так что Нине остаётся пожелать новых ярких французских впечатлений и в её 50-м, и в 100-м туре с ТТВ .

Вот что такое настоящий талант! Даже город без особого лица (вернее, с опалённым огнём истории лицом) в Ларисином исполнении начинает (лично для меня) и цвести, и звучать... Ну и как всегда, очередная глава Ларисиной повести - это очередной повод для собственного небольшого исторического расследования. На сей раз - на тему: а почему, собственно, он такой странноватый для столицы целой провинции, этот Ренн? Ответ же внезапно нашёлся, вы не поверите (tm), в книгах сказок... Когда-то в нежной юности была у меня замечательная книжка под названием "Галльский петух расказывает": Собран в ней был фольклор практически всех французских исторических провинций... И стала она - с детства - одним из краеугольных камней моей (увы, пока заочной) любви к Франции. Наряду с французским кино, эскадрильей Нормандия-Неман и рассказами нашей Нины Джуромской, а теперь и Ларисы . Но сейчас пока не об этом. Так вот, во введении к главе, посвящённой Бретани, значилось: К главному городу своих земель — Ренну — бретонцы всегда относились с должным почтением, но уж если какие города по-настоящему любили — так это Нант, Брест, Лориан! Отсюда отправлялись корабли в далёкие плаванья, уходили рыболовные и китобойные суда, сюда доставляли свои товары купцы многих стран, здесь стояли военные корабли. Бретонец не очень разговорчив, но зато отчаянно смел. Как и подобает моряку. А то, что в Бретани чуть ли не каждый третий житель — моряк, подтверждает даже карта мира. В Индийском океане вы можете найти остров Кергелена. Кто такой Кергелен? Бретонец! А кто открыл Новую Землю и Канаду? Тоже бретонец — Жак Картье. Проще говоря, положено в провинции быть столице - ну нехай будет. Но не ожидайте, что бретонцы отнесутся к ней с таким же пиететом, как австрийцы к своей Вене или там венгры - к Будапешту. Вот, кстати, небольшое видео о бретонском разделе этой книги: А в предисловии к ещё одной замечательной книге - "Предания кельтов и сказки Бретани" - добавлена к этому ещё одна интересность... Еще не так давно, в начале века (а кое-где — и до второй мировой войны), жители Бретани, особенно ее западной части, редко выезжали за пределы родной деревни — разве что выбирались в ближайший городок на ярмарку — и лишь немногие могли похвастаться, что бывали в дальних краях. Те, кто в поисках заработка добирался до Парижа, гордились этим всю жизнь, будто побывали в волшебном царстве. Неудивительно, что необыкновенные, из ряда вон выходящие события, по мнению бретонских крестьян, могли произойти только там, в Париже, в городе, где можно грести золото лопатой — стоит только лопату в руки взять. В общем, столица всея Франции была для большинства бретонцев где-то в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Примерно там же, где и легендарный герой эпоса бриттов и бретонцев - чародей Мерлин (с поправкой на эпоху, конечно)... Может, именно потому, что до большого Парижа среднему бретонцу было добраться не легче, чем до Луны, бретонцы (так и не ставшие, как мы знаем, до конца французами) и решили сделать из своего Ренна (раз уж всё равно на него почти плевать) Париж маленький, свой собственный? Может, оттого в городе размером с треть Ижевска и метро появилось - потому что Парижу так положено? Не удержусь, кстати, от фото тамошнего поезда (из Интернета): Немного напоминает, по-моему, наш московский монорельс. Знатоки говорят, что здешние поезда даже бегают так же как он - на резиновых колёсах, а не на металлических, как "настоящее" метро... Жаль, конечно, что в программе такого вкусного тура не оказалось таких пахнущих морем городов, как Нант, или Брест-бретонский (эх, а то был бы у ТТВ авиатур до Бреста, единственный и неповторимый ). Ну, значит, есть о чём помечтать... А пока, если можно, одну бретонскую сказку из той моей детской книжки - про так любимое здесь море... ПОЧЕМУ МОРЕ СОЛЕНОЕ Одному человеку досталась по наследству маленькая волшебная мельница. Пришёл однажды к нему приятель, моряк, и начал рассказывать обо всяких чудесах, какие ему удалось повидать в чужеземных странах. Слушал его, слушал хозяин мельницы и говорит: — Я хоть в далёких странах и не бывал, но диковинки тоже видел. Одна даже у меня самого есть: волшебная мельница. Стоит ей только приказать: «Намели, мельница, муки или чего другого» — как она тут же берётся за дело и мелет, мелет, пока не... — Дай поглядеть твою мельницу! — перебил его моряк, даже не дослушав до конца. Хозяин показал гостю свою диковинку. Очень она тому понравилась. «Неплохо бы иметь такую штуку», — загорелся желанием моряк и стал просить: — Отдай ты её мне! Сколько хочешь заплачу! До денег хозяин был жаден. Подумал он, подумал, да и согласился. Обрадовался моряк, сунул покупку под мышку и поспешил на свой корабль, уходивший в тот же день в плаванье. Путешествие оказалось более продолжительным, чем предполагалось. Припасы на корабле убывали. Не стало и соли. Тут моряк и вспомнил о своей чудесной мельнице. — Тащите ящик для соли! — приказал он товарищам. Те притащили ящик. Моряк подставил к нему мельницу и произнёс: — Мельница, намели соли! И маленькая мельница тут же принялась молоть мелкую белую соль. Соль скоро наполнила ящик, покрыла всю палубу, заполнила все трюмы, а моряк не знает, как мельницу остановить. Ведь, покупая мельницу, он так и не дослушал до конца своего приятеля! Купить-то купил, а как управлять ею, не знает. Мельница же знай себе мелет да мелет. Капитан бранится, кричит, что судно может затонуть от перегрузки, да что делать? В отчаянии схватил моряк свою мельницу и выбросил за борт. С того времени мельница и лежит на дне моря. И наверное, всё так же мелет да мелет, мелет да мелет... Потому-то и вода в море солёная. P.S. Тут спрашивали, любим ли мы Гогена? Очень любим! Ещё с детства! Крокодил ГоГена не даст соврать! Ждём продолжения!

Вы не поверите, после очередного, N-надцатого за зиму, вконец доставшего снегопада (о'кей, гугл, какой из этих сугробов - моя машина? ), некоторые ижевские фонари обзавелись занятнейшими головными уборами Особый цимес этим снеговым шапкам придаёт то, что они почти один в один похожи на штраймл - традиционный головной убор хасидов, особо правоверных евреев, имеющих репутацию больших знатоков Писания и вообще мудрецов:

VI. Берег Европы Если в Средневековье с задачей обороны городов неплохо справлялись их высокие стены, то Новое время предсказуемо принесло и новые технологии. Настало время городов-крепостей, устроенных по возможности максимально хитро, дабы в случае нападения врагов никто из оных, как выразились бы классики, не ушёл обиженным . До Нарвы новые веяния добрались под конец XVII века. Повод был весомее некуда: город играл одну из ключевых ролей в обеспечении шведского стремления навечно (если получится, конечно) ногою твёрдой стать у моря. Того самого, Балтийского, что со времён злосчастного для России Столбовского мира 1617 года действительно почти на век превратилось в "Шведское озеро". Настолько ключевых, что "шведский Ришельё" – талантливый политик Аксель Оксеншерна – всерьёз предлагал сделать из Нарвы вторую столицу той Шведской Империи. Статус одной из главных драгоценностей в имперской короне, естественно, требовал крепкой, надёжной защитной оправы. Роль "ювелира" досталась Эрику Дальбергу – одному из лучших шведских фортификаторов своего времени, человеку, относящемуся к своему ремеслу максимально серьёзно и трепетно. Так трепетно, что позже, уже в Риге, он всячески препятствовал российскому Великому Посольству осмотреть её укрепления, чуть ли не наставив мушкет на самого Петра I. В 1700 году это стало одним из формальных поводов к объявлению Северной войны… Ну а в Нарве Дальберг потрудился на славу. Взамен ветхих стен и башен город окружили кольцом укреплений-бастионов, получивших по тогдашней моде величаво-романтические имена: Виктория (Победа), Глория (Слава), Фортуна (Удача)… Судьба их сложилась по-разному: те, что выходили прямо к реке, противник так ни разу серьёзно не потревожил: атаковать через созданный самой природой ров с бурной водой дурных не нашлось. Зато многим другим бастионам досталось крепко. Впрочем, сразу же после взятия города в 1704 году Пётр распорядился восстановить разрушенные нашими солдатами нарвские укрепления: теперь они должны были защищать уже российские интересы. Городом-крепостью Нарва оставалась ещё 150 с хвостиком лет, в последний раз изготовившись к тёплой встрече возможного супостата аж в Крымскую войну. И лишь в 1863 году гарнизон окончательно покинул нарвские бастионы, доверив дальнейшее распоряжение ими Ратуше… …Слово бастион довольно созвучно французской Бастилии – и это, пожалуй, не случайно. Если на месте французского замка-тюрьмы, как известно, одно время красовалась надпись "Теперь здесь танцуют!", то разоружённые нарвские бастионы тоже превратили в места отдыха, на самом мощном – Виктории – разбив сад, вскоре названный Тёмным. А вот полоске земли между укреплениями и рекой ещё полтора века не находилось толкового применения, пока, наконец, 5 лет назад там не возникла (при финансовой поддержке Евросоюза) новая, не побоюсь этого слова, нарвская гордость – набережная, вскоре получившая громкое название Променад. Вытянулся он как раз вдоль всей линии прибрежных городских укреплений – от Нарвского замка на юге до бастиона Виктория на севере. Так что окинуть его одним взглядом можно разве что из Ивангородской крепости. Ну а раз в оной мне побывать не удалось – придётся обойтись фото из Интернета. Ну а теперь пройдёмся по нему не спеша. Вот так он начинается – прямо под стенами замка. Видите, на вроде обычной пешеходной дорожке внезапно появляется цепочка черно-белых столбиков фонарей. Всё – это уже он, Променад! Тут же, чуть левее замка, первое из дальберговских творений – полубастион Спес (Надежда). Впрочем, величие самого замка – тоже включённого Дальбергом в цепь укреплений – эту Надежду однозначно затмевает… Фонари на Променаде, говорят, не простые, а антивандальные. По-русски – вспотеешь, пока сломаешь. То, что такая предосторожность не лишняя, свидетельствует судьба шахматных столиков – которые 5 лет назад там вроде как были, но сплыли в буквальном смысле, будучи выкинуты местными чоткими пацанами в Нарову. Так что уличная шахматная доска в центре Нарвы пока вроде как одна. Бронзовая. У Пауля Кереса. Сразу за мостом Дружбы – подъём на Лестницу Гана. Когда-то это была ещё одна местная гордость, кратчайшим путём соединявшая замок и Старый город Ваналинн. Увы, вначале она лишилась пары пролётов в процессе послевоенной передвижки моста, а в 90-е – и вовсе упёрлась в нейтральную пограничную зону. Пришлось "ломать" её буквой Г, как будто намекая, что Большая Архитектура думает обо всех этих ваших границах . Ещё пара шагов – и мы на одном из лучших мест Променада, Площади Солнца. С видами на реку, фонтаном, необычными скамейками-цифрами... А главное – солнечными часами, где в роли стрелки – ты сам. Конечно, если на время отбросишь фотографические привычки не отбрасывать тени. Ну, как-то так . Слева в кадре – стены бастиона Юстиция. Украшенная нарвско-иваногородскими видами шаурмячечная. Вдалеке ещё один бастион – Пакс (Мир) Рядышком углом в Нарову выдаётся смотровая площадка… с открыточными видами, конечно . Оказывается, старые баракко тоже могут радовать глаз… Между бастионом Пакс и могучей Викторией устроен настоящий амфитеатр – Сцена Дальберга. Да, в этом месте бастионов танцуют, совсем как на месте Бастилии (фото из Интернета) . А дорожка на фото ведёт в уже упоминавшийся Тёмный сад – названный так по имени располагавшихся во времена оны на этом самом месте старых городских Тёмных ворот… А уже под самыми стенами бастиона Виктория – ещё одно удивительное место, Шведская терраса. От Швеции, тут, впрочем, только королевские львы – зато целый прайд . И под каким копать, если что – непонятно . Завершается Променад Аллеей Европы – где через каждые несколько шагов прямо в дорожку встроен светильник, посвящённый одной из стран Евросоюза (всего числом 28): от отцов-основателей до неофитов… Эх, всю эту красоту – да дополнить бы такой же на российском берегу. И вроде бы Евросоюз в рамках совместного проекта и на это выделял деньги. И вроде – даже почти столько же, сколько Нарве. Но у нас их хватило только на это. (Куда делись сэкономленные средства – догадаетесь, наверное, сами…) …Когда багровая краска стыда за державу наконец сошла с моего лица, я подумал, что старинный обычай рубить за воровство все выступающие части тела по самое фаберже – был, в общем, весьма толков... Продолжение следует

Завершу (или продолжу?) облачную тему одним раскопанным в загашниках забавным кадром: Проплывают над Ижевском, Тихо в небесах паря, То ли Ленин, Маркс и Энгельс, То ли три богатыря... Ну а теперь о другом. Вы не поверите, в нашем весьма далёком от всяческих Нормандий, Эльзасов и прочих Лазурных берегов с Провансами городе теперь Эйфелевых башен ровно в 2 раза больше, чем в самом Париже! Одна из них на днях внезапно появилась в небольшом скверике в центре города, аккурат промеж двух НИИ (неужто на Сорбонну намёк? ) Лифта в ней правда не предусмотрено, зато и афроижевчане по соседству не безобразничают. А залезть в неё можно и так. Дабы окинуть взглядом пусть не Париж, но суровые уральские чугунные узоры... \ Ну а ночью, как и подобает приличной Tour Eiffel, наша башенка тоже переливается всеми огнями... Вторая же ижевская эйфелевка стоит, вы не поверите, на бывшей территории бывшего моего детского сада, в 90-е годы "отрезанной" в пользу магазичинка ландшафтного дизайна. Обликом она конечно поскромнее - но зато стоит на той самой площадке моей подготовительной группы, где я гулял без малого 40 лет назад... Вы не поверите, но несмотря на столь прозрачные намёки судьбы, до Парижу я так и не добрался до сих пор... Моё мнение по этому поводу, конечно, совершенно дилетантское и ни разу не авторитетное, но не была ли на то монаршая воля грозного царя?

Вы не поверите, но и в наших суровых уральских Палестинах небо тоже порой радует богатством форм и красок. А Земля отвечает ему взаимностью, чтобы вместе создать 50 оттенков серого полёта... Ну а Куба - это просто божественная мечта и немножечко рай на земле. Искренне рад за всех, кто там побывал и ещё будет!

V. Город, который остался Южной половине нарвского центра – району Йоаорг – в сравнении с северной повезло немного больше. Если в Ваналинне из всех архитектурных шедевров уцелела, по большому счёту, одна Ратуша, то в Йоаорге с "наблюдательной вышки" Длинного Германа среди советской застройки взгляд цепляют аж два собора – лютеранский Александровский и православный Воскресенский. Немудрено, что главными звёздами моей прогулки по этой части Нарвы стали именно они. Начнём нашу виртуальную прогулку по Йоаоргу, пожалуй, со второго из них. Более далёкого от центра, но находящегося буквально в паре сотен метров от ж/д и автовокзала – что может оказаться немаловажным для тех, кто решит посетить Нарву таки не на своих двоих. Главный православный храм Нарвы относительно молод. Построен он был в последнее десятилетие позапрошлого века для рабочих Кренгольмской мануфактуры (расположенной тут же неподалёку, но увы, мной так и не дойденной) и на их же средства. И даже зодчий – Пауль Алиш – до того как взяться за собор, строил саму мануфактуру. Пожалуй, промышленный стиль мастера можно прочесть даже в облике храма – своей краснокирпичностью напоминающего не то заводские корпуса, не то законченную примерно в те же годы на бажовской Северушке под Екатеринбургом Северскую домну… Впрочем, не стесняются же в Польше своей "краснокирпичной готики"! Стесняться грех и тут – творение зодчему определённо удалось. За образец был взят неовизантийский стиль: греческий крест в плане и громадный, как у Святой Софии, купол. Даже сейчас облик храма вполне ласкает глаз, особенно в лучах вечернего Солнца. А уж в Нарве прошлых веков, вполне немецкой по облику, он должен был просто поражать… Увы, внутрь у меня зайти не получилось: к тому времени, как я оказался рядом с ним, собор уже закрывался, да и мне было пора двигаться в сторону центра и погранперехода. А жаль, ведь если верить Википедии… Особенную духовную силу имеет резной золочённый иконостас работы Астафьева, практически не обновлявшийся сто с лишним лет. Иконы для него были написаны в мастерской московского художника Михаила Дикарева так называемым старым пошибом и представляют собой прекрасный образец поздней древнерусской иконописи, ориентированной по стилю на московскую традицию начала XVI века. В соборе среди икон находятся чудотворные образы: обретенный в 1558 году Святителя и чудотворца Николая, Знамения Божией Матери и список Нарвской Богородицы, подлинник которой исчез во время Второй мировой войны. И судя по тому, что в последней войне собор почти не пострадал – иконостас тут и впрямь чудотворный. Так что ограничусь пока фото из интернета (и обязательно вернусь в будущем). Некоторой компенсацией, впрочем, мне стал местный Музей Фаберже – устроенная в храмовом дворе импровизированная выставка пасхальных яиц работы, по видимому, самих прихожан, особенно детишек. Местами получилось очень даже трогательно… История лютеранской Александркирхе получилась куда более бурной. Построена она была в 1881-1884 годах после убийства российского императора Александра II, и посвящена его памяти – став таким образом этакой "названой сестрой" петербургского Спаса-на Крови, а попутно – и самым высоким церковным сооружением во всей Эстонии (61 метр)! Сто лет назад в ней устроили зал заседаний своего правительства эстонские большевики во главе с тов. Кингисеппом (в честь которого и по сей день переименован российский экс-Ямбург). В Великую Отечественную храм лишился своей величественной башни, разбитой снарядами. А при дорогом Никите Сергеевиче и вовсе был по тогдашней моде "выменян" у верующих на убогую часовенку и превращён в склад. Лишь четверть века назад в храме возобновились богослужения, а 10 с небольшим - восстановлены купол и шпиль (следующее фото из Интернета). Это до сих пор заметно по более светлой кладке новодела. Правда, при сравнении со старыми фото не покидает ощущения, что с пропорциями у новой башни что-то не то, и как будто ниже она стала. Но всё равно видна издалека… …Если верить Писанию, Бог есть любовь. А раз так следующей остановкой на нашем пути будет не пресловутый Шведский лев, и даже не Замок Германа – а небольшое Дерево любви, "посаженное" неподалёку от замка. Вряд ли стоит объяснять нашему человеку, зачем оно тут стоит – но выглядит, согласитесь, куда как лучше привычных гравированных именами новобрачных замочков… А уж звучит… Дерево Нарва.mp4 Ну а если присмотреться к листочкам, то можно встретить среди них и такие, от которых защемит сердце… Как вот последний в подборке ниже… В чём секрет этой пары – Бог весть. Может в волшебной Скамье Примирения рядом? Или в романтическом по самой природе своей, даже без воды, старом фонтане в призамковом сквере? Или может… Ну а теперь – к самой, пожалуй, известной скульптуре современной Нарвы! Мемориал "Шведский лев" на его нынешнем месте обычно воспринимается как памятник шведским воинам, павшим под Нарвой в Северную войну. Это так – и одновременно нет! А как такое получилось, я сейчас расскажу… Началась эта история в 1936 году, когда Стокгольм подарил Нарве (выделив на это 35 000 тогдашних полновесных крон) копию одного из двух бронзовых львов, стоящих у Королевского дворца – с той его стороны, что обращена к известному некоторым форумчанам Королевскому саду сакуры (своего фото должного качества у меня нет, так что снимок из Интернета). Подтекст был очевиден: означенные львы появились там в царствование Карла XII как раз в честь его победы над русскими под Нарвой. Думаю, уместно здесь привести два её живописных изображения: А.Е. Коцебу – с нашей стороны и Г.О. Седерстрёма – со шведской. Подарок установили на тогдашнем выезде из Нарвы в сторону Таллина, на поле, где в ноябре 1700 года с петровской армией как раз и случилась та Нарвская конфузия. Монумент был открыт с подобающей помпой – прибыл даже шведский кронпринц Густав Адольф (на фото в центре в светлом мундире), будущий король с тронным номером VI, сын тогдашнего и дед ныне царствующего монархов. Увы, войну этому памятнику, как и многому другому в Нарве, пережить было не суждено. Городская легенда гласит, что прямо под ним нацисты устроили бункер – со всеми вытекающими для скульптуры последствиями. Лично мне в подобное укрепление в чистом поле да ещё рядом с заметным ориентиром верится с трудом. Скорее всего, бронзового льва постигла обычная по тем временам участь всех пушных зверей цветного металла, весьма ценного для рейха, вместе с территориями быстро терявшего и военное производство. Ну а обломки старого постамента дожили даже до эпохи цветной фотографии. После распада СССР новые городские власти воспылали ностальгией по утраченному царю зверей, и отписали в Стокгольм с просьбой повторить. Шведы были в принципе не против, вот только литьевая форма от того льва тоже куда-то задевалась. Можно было бы сделать новую – но получалось дорого; сильно же тратиться на новый подарок в Стокгольме, похоже, не захотели. В результате за образец для римейка был взят лев, стоящий около Зоологического института… Уступавший оригиналу в ярости, но на мой взгляд, добавивший в прямо-таки написанной на его физиономии мудрости . И не только на физиономии: прежний лев скалил зубы в сторону России – нынешний повернулся к ней слегка поджатым хвостом. Есть ли в том какой-то подтекст – судить воздержусь. Место расположения памятника (открытого аккурат в 300-летнюю годовщину той самой битвы) тоже поменялось – с исторического поля брани его передвинули поближе к историческому центру Нарвы. И даже монограмма Карла XII с постамента исчезла. Дата MDCC (1700 год), правда, осталась. Как и надпись Svecia Memor – "Швеция помнит". Что именно помнит, правда не уточняется. Уж не то ли, что верность и благодарность вассалов – явление в этом мире сугубо преходящее?.. В общем, получился не то действительно памятник шведским победам, не то памятник тому, первому, Шведскому льву. Этакое "Прадеду – правнук" по-нарвски. Впрочем, вышло всё равно неплохо, в гармонии с окружающими реликтами старой Нарвы. И красиво, особенно когда весной рядом расцветает всё что можно. Да и обрыв берега Наровы, где обосновался нынешний Лев, считается одной из лучших смотровых площадок города, куда регулярно едут за тем-самым-видом на Две Крепости… К несчастью, обзор оттуда медленно, но верно зарастает кустарником. Так что лучше немного спуститься на новую смотровую – в качестве коей выступает крыша отстроенного недавно спортивно-пляжно-переодевального комплекса. Кого следует благодарить за такие удобства – вопрос риторический, но ответ на всякий случай перед глазами . Две крепости в один кадр отсюда, правда, ловятся лишь в широкоугольном или панорамном режиме, да и ракурс на Нарвский замок не лучший – но ведь можно же, наконец, ненадолго оставить в покое свою фотографическую шайтан-машину и просто любоваться?! Ну да, можно... наверное . Тут, помнится, меня на несколько минут даже пробил культурный шок: что рядом с эстонским и евросоюзовским флагами делает украинский, да ещё вверх ногами повешенный. И лишь взглянув на прихваченный в информцентре путеводитель, я вспомнил: этот флаг – кого надо флаг. В смысле, самого города Нарвы. Уф-ф-ф . Ну а если спуститься к флагштокам и пройти немного вперёд, мы окажемся в ещё одном интереснейшем месте под названием Нарвский Променад. О нем – следующий рассказ.

Автор будет только рад! Самому ему в силу некоторых житейских обстоятельств долгое время было не до рассказов. Впрочем, в силу тех же обстоятельств теперь ему долго будет не до реальных туров, так что он попытается вернуться во все свои темы, дабы продолжить виртуальные путешествия. Спасибо Вам за пост - красивый и с хорошим юмором! Ну а последнее Ваше фото - просто шикарное! Наташа, конечно! Под окрестностями, как я понимаю, имеется в виду Усть-Нарва (Нарва-Йыэсуу)? В таком случае прочту с двойным удовольствием. Сам на этапе планирования своего визита рассматривал возможность съездить туда автобусом из Нарвы, но позже решил не распыляться: и за 8-то часов всё что хотел посмотреть не удалось. Что там надеются показать туристам-автобусникам за 2 часа обзорки - Бог весть. Более того, я буду только рад, если из этой темы получится этакая "Нарвская энциклопедия", подобно тому, как "Петербургской энциклопедией" стала одна из тем нашей Ларисы LarisaD. Ну а теперь всё же попробую продолжить сам... IV. Город, которого нет Как-то так получилось, что и в Нарве, и в Ивангороде почти всё самое интересное расположилось вдоль реки Наровы. И если от ивангородской "рабочей слободки" изначально ничего другого особо и не ждёшь, то архитектурная пустота нарвского исторического центра и по сей день шок для мало-мальски искушённого путешественника. И уж тем более самих наровчан. А ведь долгие века всё было иначе. Год за годом, при всех хозяевах, Нарва – та, что помещалась внутри городских бастионов – строилась, горела, и строилась снова, уже в камне. Год за годом рождалось её уникальное архитектурное лицо, приобретшее среди ценителей название «Нарвского барокко». Довоенная Нарва была городом порталов не хуже немецкого Гёрлица – в чем можно убедиться, заглянув в городской музей в Нарвском замке. Где собрано всё, что осталось после того, как каток войны несколько раз прошёлся по городу... Признаюсь честно – такое щемящее чувство безвозвратной утраты большой истории меня пока посещало лишь в Калининграде. Но тот в войну хотя бы был вражеским... Одних церквей всех конфессий к началу Второй мировой войны в не самом большом городе было 16, из них четыре – в Старой Нарве. Своими совсем ненашенскими шпилями они превращали Старый город в этакое подобие ракетодрома из фантастических фильмов... Всё кончилось 6 марта 1944 года. Когда несколько сотен советских самолётов обрушили на город сотни же тонн бомб, превративших внутрибастионную Старую Нарву – район Ваналинн – в груду развалин. Военная необходимость этой атаки дискутируется до сих пор – якобы, жители в основном эвакуировались из ставшего прифронтовым после снятия блокады Ленинграда города ещё за месяц до бомбёжек, да и немцы в основном сбежали. Кто-то говорит о навигационной ошибке лётчиков, нацеливавшихся на станцию и мосты. А кто-то – чуть ли не о приказе Сталина отомстить таким образом за взорванный немцами Ивангород (видимо, отданном сразу после собственноручного расстрела 100 миллионов заключённых – чем, как известно каждому читателю Страшной Правды Истории от ублюдка Бешанова и Ко, вождь обожал заниматься перед каждым обедом). Кто-то мягко напоминает, что и после бомбёжек в Нарве ещё почти 5 месяцев хозяйничали немцы, наверняка добавившие к картине разрушений многое от себя… Впрочем, это уже не так важно. Важно то, что уже почти 75 лет Старого города Нарвы не существует. Даже по карте достопримечательностей, приветствующей туриста сразу за пограничным КПП, видно, что из старых зданий остались единицы. А из всего ракетодрома шпилей от Нарвского замка теперь виден только один – ратушный… Да один из флюгеров Старого города чудом уцелел в музее… Возможно, что-то можно было и спасти – в отличие от немецких городов, методично перемалывавшихся десятками тысяч тяжёлых бомб, далеко не всё было разбито в щебёнку. Вот, например, центральная улица Суур. А стены Нарвского дворца Петра Великого, к примеру, стояли ещё 15 лет, надеясь на новую жизнь. Но потом – пришёл приказ разобрать всё до фундамента и застроить хрущёвками. У Шариковых пролетариев – нет Отечества. А значит и История им ни к чему… В итоге теперь во всём Ваналинне проживает лишь 6% нарвитян. А сам он стал музейным экспонатом вот в таком виде... Пройдёт ещё три десятка лет – и сотворившие это активисты КПСС, ВЛКСМ и прочие сочувствующие перенесут свои умащённые подчинёнными языками зады в руководящие кресла новых демократий по обе стороны свеженарисованной границы цивилизаций и начнут обличать тоталитарное прошлое. Параллельно вбивая клин между всем русским и всем эстонским… Лично мне, правда, показалось, что как минимум в отдельно взятой Нарве этот клин вбиваться определённо отказывается (Что, впрочем, для самого русского города Эстонии совершенно не удивительно). Отчего пришедшее на смену шведскому барокко хрущёвское баракко приобретает совершенно эклектичный и слегка сюрреалистичный вид. Где то открывается портал в прошлое: то советское... То старательно воспроизводимое ещё более давнее... Порой на машине с евросоюзовскими номерами заметишь до боли родное "Спасибо деду…", от которого иного щирого борца за свободу в более южных краях (даром что куда более русскоязычных) крепко обнял бы Кондратий. То прочтёшь эстонские надписи на домах совершенно советского вида (не забывающих, впрочем, о своих исторических корнях). Бывает, однако, что и наоборот . А вот эстонским по белому выведено от далеких предков идущее русское название Нарвы – Ругодив. Двуязычность, двународность Нарвы – это безусловная фишка города. Здесь даже уездная управа Вирумаа непременно соседствует с российским консульством… И хоть наличные евро тут выдают незнакомые банки, но расплачиваясь ими в магазинах с русскими вывесками – общаешься исключительно на хорошо знакомом и родном. Снова ощущая лёгкий сюрреализм ситуации… Вот и к нашему всё взывают сразу на двух языках. И Александр Сергеевич так и стережёт никем не переименованную улицу своего имени, ведущую… увы, не к храму, а к той самой водонапорной высотке, что после бомбёжек стала самым высоким зданием города. Как будто пытаясь хоть как-то связать эпохи, заменить собой все ушедшие в небытие нарвские шпили… Вернее, почти все. Ведь под бомбами было суждено уцелеть городской ратуше – крепко побитой, но всё же отреставрированной. Сейчас, правда, явно нуждающейся в повторной реставрации… Сохранившийся портал и воротца – напоминание о том, как выглядела Старая Нарва. И какой она могла бы быть сейчас… А вот так здесь было раньше… От других домов уцелели одни фундаменты. На радость вот этому городскому жителю... Конечно, если Старая Нарва когда-нибудь возродится – это будет чудо похлеще хождения Спасителя по воде. Но любая дорога начинается с первого шага. Здесь, на ратушной площади, таковым можно считать новое здание Нарвского колледжа Университета Тарту, построенное как новодел-копия старой городской биржи… Внутри, говорят, хорошая библиотека и уютное кафе. Проверить не успел . Символично, что и ещё одно из немногих уцелевших оригинальных зданий Старой Нарвы – это здание Нарвской мужской гимназии, ныне – Ваналиннаской (Старо-городской) государственной школы. Возможно, когда-нибудь из её стен выйдут те, кто всё-таки сотворят чудо. Вернув из небытия Старую Нарву. Этот город, которого нет...

Скорее всего дело именно в этом. Видимо, в одних местах стоят мушкетёры короля, в другом - гвардейцы кардинала премьер-министра . Будете смеяться, но у меня "хронология формы" на фото практически противоположная: 2018. Смена караула 2012. Смена караула Охрана периметра (внешняя ограда дворца со стороны реки/канала/протоки) И пользуясь случаем, хочу поблагодарить автора за превосходный рассказ, ещё раз вернувший в любимую много лет Скандинавию. Немного жалко, что Вам не очень глянулся Лунд - город, мне кажется, как раз весьма приятный. Но, наверное, восприятие зависит от времени года и погоды (да и вообще, на вкус и цвет - все фломастеры разные). Если позволите, добавлю немного Лунда ярко-весеннего...

Да уж, воистину "Вхоббит и выхоббит" (как я когда-то шутки ради сокращал классическое название "Хоббит туда и обратно") этот Локронан и в ум, и в душу. Вернее, вхоббит-то отлично, на раз - а вот назад из памяти такая красота не выхоббит уже ни в какую. Хотя, казалось бы, малютка малюткой (как, впрочем, и положено французской дыре хоббичьей норе), и даже его туристическая карта (из Интернета, вестимо) это всячески подтверждает. Совершенно "случайно", а на самом деле - конечно же, зачитавшись до совершенно карамельной сладости на душе очередной Ларисиной главой, я тоже пошёл в Интернет - дабы не пройти совсем уж мимо здешних свежих скандалов, интриг и расследований. И почти сразу же наткнулся на вот такое расчудесное фото - автор явно вдохновлялся тем же шедевром... Тут, по-моему, не только ракурс, но и пропорции один в один. Разве что цветочков за прошедший век с лишним поднаросло... Кстати, этот ракурс похоже у художников любимый... А уж собор - тем паче: вот что дали Яндекс Картинки в начале своих поисков. Морис Леметр (Maurice Lemaitre), 1929 Автор не указан Люсьен Танно (Lucien Tanneau) Робер Раймон (Robert Raimond) Мишель Кабон (Michel Cabon) Снова А.Н. Бенуа. Уже без таинственного фахверка Автор не указан А самое забавное - что несмотря на невнимание "настоящих" импрессионистов к этому уютному городку, обзавестись художественным видом Локронана в соответствующем стиле сможет практически каждый. Вот такая раскраска по номерам продаётся во многих интернет-магазинах соответствующего профиля: Утверждается даже местами , что автор данного сюжета - Висенте Ромеро Редондо, талантливый испанский художник, больше специализирующийся на чувственных образах прекрасных дам. Ну а ещё одну Прекрасную Даму - автора этой темы - с наступившим Новым годом и наступающим вовсю Рождеством!

Кажется, у Новогоднего праздника в последние годы есть три верных признака: 1. Везде наряженные ёлки и дамы. 2. Везде мандаринки и пьяные дядьки в красных тулупах и носах с белыми бородами. 3. Наиболее неугомонная и падкая на приключения (в хорошем смысле) часть форума отправляется искать эти самые приключения (по возможности, в комплекте с новогодними чудесами) в Европу . Что ж, констатирую и тут: Триест для этого - возможно, наилучший выбор. Судите сами: - Новогодние ёлки ждут вас как минимум с сентября, в самых разнобразных местах и видах - С шарами, гирляндами и прочими подобающими случаю украшениями всё в порядке круглый год - И даже посох Дедушки Мороза наготове всегда. Так что - флаг в руки и отмечаем! Главное, блюсти известную меру, дабы в новогоднюю ночь не хвататься за каждый столб... А с утра 1 января выглядеть свежо, бодро и прекрасно, а не как одна местная сеньора... Впрочем, народ собирается в путь опытный, и в указанных вопросах тоже! Так что - яркого путешествия и праздника, и не менее прекрасного - как сам Триест - наступающего года! Ну а чтобы в пути не скучалось (хотя с Машулей во главе заскучаешь вряд ли ) - небольшой итальянский рождественско-новогодний песенник в качестве символического подарка (извините, если уже было). Felice Anno Nuovo! Salute, amore, successo e denaro... Ti auguro che sia per te un anno super fantastico!

День 3. Страна 5. Жемчужины Пешта (версия «Сделай сам») Водил себя Серёга в Большую синагогу… Была когда-то в программе посещений Будапешта с ТТВ дополнительная экскурсия с полудрагоценным названием "Жемчужины Пешта" (и не менее приятным глазу содержанием). Может и сейчас она есть – но нам её, во всяком случае, не предлагали. Да и немудрено – слишком плотной была программа этого дня, в которой значились и Сентендре, и 200-километровый переезд вечером, а у кого-то – ещё и кораблик по Дунаю для комплекта. Что ж, не предлагают – значит, отправимся по злачным достопримечательным местам венгерской столицы самостоятельно. Благо, небо прояснилось, погода – радует, на кораблике мне не плыть, так что в моём распоряжении вагон времени – 2,5 часа. И, получив от Юли инструкцию: встречаемся-де на паперти у главного входа в Базилику Св. Иштвана в 13.30, отправляюсь в долгожданное (извините, Елена, кривить душой не стану), свободное плавание. Началось оно практически под "оком Будапешта" – известным многим колесом обозрения Sziget Eye, с которого можно с 60-метровой высоты полюбоваться красотами ближайших окрестностей (цена вопроса 2700 форинтов, или 9 евро). После не менее высокого и при этом совершенно бесплатного Геллерта ценником я как-то не вдохновился и зашагал к своей первой цели – Большой синагоге на улице Дохань. Впрочем, уйти с моей стартовой точки оказалось не так просто. Площадь Эржебет (колесо обозрения стоит именно там) подкидывала фотостоп за фотостопом. То Нептун в окружении нимф, сосредоточенно гадающих, кого же из них господин назначит любимой женой. То властелин овец пастушок с подопечными... То юная леди в компании уже приодетых в осенние свитера деревьев А вот это – уже серьёзнее. И прямо связано с тем, куда я сейчас направляюсь. Это – памятник Габору Стело (Sztehlo Gabor), лютеранскому пастору, который в годы войны спас 2 000 еврейских детей из семей, которые после оккупации Венгрии нацистами 19 марта 1944 года были практически обречены на смерть. И не просто спас, но уже после войны стал всем им практически приёмным отцом – организовав для них, вместо детских домов, город радости Гаудиополис. За что заслуженно получил от израильтян звание Праведника народов мира, был номинирован и на Нобелевскую премию мира, но увы, умер, не успев её получить. Запомните этого человека. Он – практически в одном лице и Шиндлер, и Януш Корчак. И даже, не в обиду последнему, больше. Тот – разделил с детьми смерть. Этот – подарил новую жизнь. Так что на риторический вопрос: кто может быть святее Папы Римского (и до кучи всех патриархов с архиепископами оптом) – кажется, есть вполне определённый и нериторический ответ… Погруженный в эти мысли, сам не замечаю, как уже оказываюсь рядом с Большой синагогой. Она действительно большая. Самая большая во всей Европе! Настолько большая, что вместить её в кадр целиком можно только с противоположной стороны дороги – поругиваясь на постоянно лезущие в кадр трамвайные и троллейбусные провода. Главные башни с луковицами уходят в небо на 44 метра. Красота... А появилась здесь эта красота почти 160 лет назад. Архитекторы намеренно придали зданию восточные, мавританские черты – дабы напомнить о ближневосточных корнях еврейского народа, навсегда рассеянного по белому свету. Так казалось в год окончания строительства синагоги – 1859-м. А уже через год в не сохранившемся домике рядом с новостройкой родился Теодор Герцль – которому было суждено уничтожить это навсегда. Которому принадлежит идея о необходимости возвращения древнего народа на земли своих праотцов. Идея, именуемая испачканным, увы, пропагандистами словом – сионизм. Ныне на месте, где стоял дом Герцля – Венгерский Еврейский музей. Так органично вписанный в комплекс синагоги, что и памятная табличка на её стене поначалу воспринимается как знак того, что это – дом, который построил Герцль… Но – нет. Таким домом стало само Государство Израиль, где именем Герцля назван целый город – Герцлия. Домом – и убежищем от гонений, достигших своего кошмарного пика во Вторую мировую войну. Если обойти синагогу вокруг, можно увидеть Мемориальный парк имени Рауля Валленберга – ещё одного Праведника народов, спасшего многие тысячи венгерских евреев. В центре которого – знаменитая Плакучая ива – металлическое дерево, на каждом из тысяч листочков которой написано имя одной из жертв… А рядом – памятная плита, с которой символической колодой карт падают в небытие один за одним люди. Как падали когда-то в холодную воду зимнего Дуная, скованные друг с другом, тысячи жертв, о которых напоминают те самые Туфельки на дунайском берегу у Парламента. К которым я пришёл позже, но место им – здесь. Все они были расстреляны мерзавцами из венгерской нацистской организации "Скрещенные стрелы". Её лидеру, Ференцу Салаши, Гитлер передал власть над Венгрией в октябре 44-го. И новоиспечённый фюрер, несмотря на очевидный для всех исход войны, принялся подражать старшему брату столь рьяно, что вызвал омерзение у самих немцев… Ну а венграми, несмотря на попытку сбежать после войны в Австрию, был изловлен и повешен. Без британского гуманизма, когда приговорённый, падая с высоты в люк, практически избавлен от мучений. А на простонародный восточноевропейский лад, как пугачёвцы поступали с ненавистными помещиками: вздёрнуть на глаголь и подержать за ноги, пока сучить не перестанет... Если Там кто-то есть, то в этот момент Он наверняка улыбнулся: по мощам и елей… Кроме дунайских Туфелек и Сада Валленберга о тех временах напоминает и мемориальное кладбище во внутреннем дворе синагоги. Зайти туда с экскурсией не было возможности, но и через ограду видно многое… Вот как он выглядел после освобождения устроенного салашистами гетто Красной Армией… Нагляднее тысяч слов… И также немо кричат таблички на стенах окрестных домов, что были частью всё того же гетто. О людях, что исчезли навсегда. Да и Музей Холокоста тут неспроста… Хотя, увы, и до Салаши венгерская политика в данном вопросе была, мягко говоря, неоднозначна. Да, не было гетто и концлагерей. Но были и расовые законы, и ограничения прав, и страшнее всего – высылки евреев на подвластные Германии территории, где ждала только смерть. Так что когда в 2014 году на пештской Площади Свободы появился памятник "Жертвам нацистской оккупации", воспринят он был столь же неоднозначно. Венгрия в той войне явно была не только лишь жертвой. "Отличился" в карательных делах не один лишь танцующий боевой гопак немецкий орёл, но и символизирующий Венгрию архангел Гавриил. О чём недвусмысленно напоминает народный мемориал с листовками на многих языках (русского пока нет – но меня вполне устроил хорватский). До Площади Свободы мы ещё в свой черёд доберёмся. Просто этому памятнику – место тоже здесь. Продолжение следует…

Матьяш Обделённый – Зачем нужна дорога, если она не ведёт к храму? – сказал когда-то мудрец. Даже в наш секулярный век с этим порой можно согласиться. И уж точно – находясь на центральной будайской улице Тарнок, весь смысл которой, кажется – привести путника от фонтана Матьяша к легендарной церкви Святого Матьяша же (канонически – Девы Марии). Самой старой в городе, самой готической, самой коронационной, самой… самой… самой… Три года назад остановка у церкви вместе с Рыбацким бастионом заняла почти час. Увы, с тех пор многое изменилось. Закрылся Музей марципана, отдав свою коллекцию собрату в Сентендре. Та же участь, к разочарованию многих, постигла и Дом венгерских вин, который уже два года как съехал в полную неизвестность. Вернее даже в две: непонятно куда, и самое главное, непонятно, зачем. Зараза мультикультурализма в виде исполнения всех истеричных капризов заезжих разносчиков шариата тут явно ни при чём: в Венгрии таковых, слава Орбану, не жалуют. Так что на сей раз мы лишь ненадолго остановились на площади Святой Троицы. Посмотрите налево – там старая ратуша с мудрой Афиной Палладой внизу и башней с часиками наверху… Посмотрите прямо – тут чумная колонна, вторая по счёту на этом месте. Первую снесли за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по защите от Чёрной смерти. Может и к лучшему – нынешняя колонна явно вобрала в себя весь задор модных архитекторов трёхвековой давности, вожделевших украсить свежеосвобождённую от турок столицу суперпопулярным тогда барокко. И тем самым сохранила нам возможность любоваться готическим шпилем Матиашевой церкви в первозданном виде без всяких реноваций. Ну а саму знаменитую церковь мы проследовали обидным транзитом. Видимо, гиды считают, что если марципана в Рыбацком бастионе больше нет – то и делать тут особо нечего. Хотя отводившиеся ранее на знакомство с кондитерскими скульптурами полчаса вполне можно было бы превратить в свободное время для туристов (нынче в Будайской крепости отсутствующее полностью). Которое желающие могли бы потратить на посещение церкви (а там очень красиво внутри, сам видел) – благо цена вопроса гуманна: 1500 форинтов (5 евро) за вход и ещё столько же, по желанию, за подъём на её 80-метровую колокольню. А нежелающие – имели бы возможность просто прогуляться по стенам и башням Рыбацкого бастиона, благо оный и был построен к 1000-летию Обретения Родины венграми в качестве новодельной оправы для старинного Матиашева бриллианта. Но – увы. Как сказал бы Сергей Лавров… ну, в общем, вы сами всё поняли. Есть от чего испытать душевную боль и спустить флаг в знак траура… И жаловаться особо некуда. Разве что самому Святому Иштвану, если получится растолкать вокруг него туристов… Ну или Арпаду со товарищи. Может, последний, на Обеликса похожий, придумал бы чего оригинальное и позитивное . Ну а пока вызвоненный Еленой автобус карабкается к Рыбацкому бастиону, есть время немного полюбоваться Дунаем и красавцем-Парламентом… Святым Георгием... И отчаянно позавидовать фотографирующимся на Бастионе китайцам. Куда ты мчишься, птица-тройка гид Елена? дай ответ! Не даёт ответа… Стоя на высоком холме... Хотя ответ, конечно же, имелся. И был он краток и звучен: Гора Геллерт. До сих пор у гидов ТТВ посещение этого места, похоже, считается неким эксклюзивом, а включение его в экскурсию – ценным подарком туристам. Возможно, это и так. Но лично у меня визит на Геллерт оказался уже вторым за два же моих посещения Будапешта (да, я предупреждал, что дежа вю в этом туре будет немало). Благо, здесь экскурсия, не в обиду Елене, особо и не требовалась: главное – смотреть и вволю релаксировать. И радоваться, что утренние тучи, видимо, повинуясь могучей, проверенной ещё в Татрах, погодной магии нашей Юли, расходятся, открывая чистую синеву неба. Смотреть на Дунай с его мостами – от Маргит и Цепного... Супружеской четы моста Эржебет и моста Свободы, бывшего Франца Иосифа До самого моста Петёфи. На Пештскую часть, стараясь выхватить самые интересные акценты. А потом и на Будайскую. Где Королевский замок, изнутри абсолютно не охватываемый глазом как что-то цельное, виден как на ладони. Собственно, именно поэтому здесь, на Геллерте, Габсбурги после подавления Венгерской революции воздвигли свою мрачную Цитадель, главной задачей которой было – в случае повторения восстания стрелять по мятежной Буде. К счастью, делать этого так и не пришлось – через поколение после революции в результате Австро-Венгерского соглашения 1867 года Венгрия вернулась венграм… Конечно, на Цитадель, как и на всё большое этом мире, глядеть лучше на расстоянии. И за неимением у меня, многогрешного, крыльев – фото из Интернета. А вблизи это – бесконечная серая стена. Местами превращённая в задник для аниматоров и сувенирки… Местами – в художественный салон. Сент-Экзюпери бессмертен!!! Таким открыточкам – и марочка под стать: суровая, челябинская Самое известное украшение Геллерта – Статуя Свободы – во второй раз уже особых эмоций не вызвала. Разве что филейная часть факелоносца улыбнула в преддверии Адриатики – на каком пляже она этими камушками-ракушками украсилась?! Ну а эту скульптуру в свете недавней бурной форумской дискуссии предлагается переименовать: "Он выносил еду с завтраков" На Геллерте мы провели с полчаса, после чего группа отправилась на пештскую часть экскурсии. Ну а я вышел в самом начале проспекта Андраши: тратить драгоценное время на типовое стояние на Площади Героев не хотелось совершенно. Тем более что в трансильванском туре Пешта я практически не увидел, и на этот раз был твёрдо настроен восполнить данное упущение. И не менее твёрдо я настаиваю, что типовой формат будапештских экскурсий себя, похоже, изжил. Этот город слишком хорош, чтобы запихивать его в прокрустово ложе 3 с небольшим часов на всё. И чем скорее ТТВ поймёт, что венгерская столица ничуть не меньше Стамбула богата историей и памятниками, а значит, также достойна подробного двухдневного осмотра, где Буде и Пешту посвящены отдельные дни – тем лучше и интересней будет для всех. Ну а пока я решил, что если эта встреча с Будапештом была не последней, то следующий раз я посвящу неспешному знакомству с будайским берегом Дуная. Там – ближе к небесам… Продолжение следует...

Знаете, а я вот думаю, что это абсолютно не случайно. Смею утверждать, что с тех самых пор, как герцог Нормандский Гийом Бастард (вошедший в историю как Вильгельм Завоеватель), сделав ручкой своему французскому сюзерену, переправился через Ла-Манш, дабы вступить в своё английское наследство, непонятно с каких щей завещанное ему последним англосаксонским королём Англии Эдуардом слабоумным Исповедником, знаменитое, 800-летнее противостояние Англии и Франции было в том числе и противостоянием Моря и Континента. Все помнят: "Британия - владычица морей" (как минимум весь 18-19 век, до этого голландский флот таки был как бы не помощнее). Зато корсиканец наш Бонни aka Наполеон I, несмотря на это, спокойно организует в Западной и Центральной Европе (направления 1, 2, 3, 4 и 7 из каталога ТТВ ) свой Первый Евросоюз и устанавливает владычице морей Континентальную блокаду. Кстати, по теме вечной англо-французской любви, проверенной Креси и Азенкуром, Гастингсом и Трафальгаром, Ришельё и Бекингемом, а также многочисленными Генрихами и Луями Людовиками, очень рекомендую вот эту книгу: Перечитывал несколько раз. И каждый раз, что называется, ржал как конь на конопляном поле. - Всё это прекрасно, - скажете вы (или не скажете). - Но при чём тут гранит? А вот при чём... Как химик, я свидетельствую это (с) мушкетёры . Гранит, он вообще поближе к солнышку всплывать любит, не подумайте чего плохого. И именно из-за своей лёгкости (по минералогическим, конечно, меркам) в сравнении со слагающими почти целиком океанское дно базальтами, граниты уже много не миллионов даже, а миллиардов лет составляют основу континентальной земной коры. Проще говоря, не будь гранитов - не было бы никаких материков. Максимум несколько кусков океанических базальтов выходили бы на поверхность там и сям (современный пример - Исландия). На таком скромном количестве суши не больно-то поэволюционируешь. Так что никаких динозавров, товарищи. Никаких млекопитающих. Никаких обезьян и всяких там Хомо, которые иногда даже оказываются Сапиенс . Пришлось бы нам срочно отращивать жабры, как Ихтиандру, а ТТВ - закупать золотистые подлодки и разрабатывать трекинги по Марианскому желобу. А если чуть серьёзней - то подобно тому, как меловые скалы (бывшие осадки со дна морского) наилучшим образом, на мой взгляд, символизируют (в Дувре, на острове Мён и т. д.) морские державы Англию и Данию... Как знаменитые базальтовые шестигранные прутки Тропы гигантов и иже с ними - лучший символ поднятых подземными силами из океанских пучин островов Ирландии и Исландии... Так и для Франции, веками доминировавшей на Европейском континенте - не подобрать, пожалуй, лучшего символа чем гранит. А розовый цвет - это наверняка символ зари и надежды, символ борьбы за свободу и лучшее будущее, которой Франция всегда славилась - от Жакерии и гугенотских войн через Великую Французскую революцию до Сорбонны 1968-го и жёлтых жилетов 2018-го. Так что не случайно обожаете вы это место, Нина. Ох, не случайно! Кстати, ведь и ныне скромная Швеция почти целый век была гегемоном на значительной части континентальной Европы, гоняя [мокрыми] тряпками большинство тогдашних армий. Может, поэтому у шведов тоже есть (в заповеднике Куллаберг) свой Розовый гранитный берег? Не такой барочно-яркий, по скандинавски скромный даже. Но симпатичный, аки само Привидение Карлсон... Ну а бретонский Берег Розового гранита в исполнении Ларисы, конечно, просто очаровал. Пожалуй, это одно из тех мест, куда хочется перенестись вот прям сейчас, безотлагательно, одолжив у Илона Маска телепорт. (Как не изобрёл?! Негодник! Обязать к Новому году!!!). И зависнуть там часика на 3, чтобы спокойно прогуляться по всей трёхкилометровой тропке от Chemin du Skevell до Saint-Guirec, любуясь открывающимися видами и творениями природы... И пусть это не динарская тропа художников, но красоты хоть отбавляй... (Для тех, кто захочется отправиться в данную прогулку в полном всеоружии, Интернет советует вот этот замечательный сайт: http://www.granitrose-tour.com/) И вот кстати, я совершенно не удивлюсь, если Джонатан Свифт, живший всего-то через Серебряную прожилку Ла-Манша от этой красоты, скорее всего видевший её своими глазами, и уж точно - знакомый с ней со слов своих французских друзей, вдохновлялся при сочинении своих "Путешествий Гулливера" в том числе и этими "великанскими игрушками". По крайней мере, его Блефуску - прозрачнейший намёк на Францию... А ещё, мне кажется, у бретонских розовых камней есть почти родные братья и на нашем Урале... Это - горнозаводской городок Бакал, само звучание имени которого, кажется, напоминает если не об устрицах, то о шампанском - точно . Это, правда не граниты - в красноватый цвет наши камни окрашивает главное богатство бажовской Хозяйки - медь. Да и берегов в этих местах, кроме затопленного старого медного карьера на предпоследнем фото - ещё поискать. Но это уже, наверное, детали. А главное - то, что природа своим каменным художеством уже давно осуществила ту мечту ещё одного великого француза, Шарля де Голля, к которой мы, люди, пока не знаем, с какой стороны подступиться: Европа - едина. От Атлантики - и до Урала... Как бы ни отличались порой её берега... Спасибо, Лариса!