Викингур

С начала недели уже успела скопиться небольшая (пока) коллекция хохм в жанре чёрного и тёмно-серого юмора по поводу известного грустного события. Дабы не оскорблять ничьих чувств в основных ветках, полагаю уместным выкладывать их в таком формате. Итак, начнём... Сводки "новостей" В связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари: 1. Увеличился спрос на романы Гюго 2. Многие узнали о том, что у Гюго были романы 3. Внушительное количество людей так и не поняли, с кем у Гюго были романы 4. Горбун Коля, промышляющий у метро «Текстильщики», собрал рекордную сумму подаяний 5. Внезапно на радио вспомнили про певца Вячеслава Петкуна 6. Вячеслав Петкун ещё более внезапно вспомнил про радио 7. Модная инстаграм-блогерша запустила флешмоб в поддержку Богоматери Вячеслава Гюго. 8. РПЦ потребовала вернуть Свято-Нотрдамский собор 9. В городе Кинешма новорожденного назвали Квазимодо, но тут без привязки к событиям, просто мальчик родился страшненьким. 10. В Сызрани на пожарные машины стали клеить наклейки «На Париж!» 11. После выступления экспертов в интернете и на государственном телевидении стало ясно, что Собор подожгли евреи-тамплиеры из масонской ложи, посланные гомосексуальными фашистами на деньги исламистов из Украины. Ну, или просто боженька покарал. Российские специалисты уже откликнулись на просьбу президента В.В. Путина оказать содействие в восстановлении знаменитого собора и представили свои первые проекты Ожидаемо Мигранты в самой Франции тоже не отстают

Рад, что мой рассказ для Вас полезен. И завидую белой завистью, что проведёте столько времени в этом прекрасном городе. Наверное, это забавно и смешно, но сейчас, разбирая фото, я как будто заново открываю для себя этот город. Образно говоря, ещё пару месяцев назад я думал, что мы с Прагой - просто друзья. А сейчас вот меня влечёт в неё с неистовостью юного корнета . Знатоком Праги меня конечно назвать сложно: пока в моём послужном списке лишь один визит сюда. И один пражский день. Довольно стандартный по содержанию. Так что до Вашего отъезда пражскую часть своего повествования я закончу непременно. Поехали! Обязательная программа: снизу Здесь, в Вальдштейновых садах, релакс уже накрыл меня с головой. Даже голос гида – по сути, своей доброй волей подарившего нам 15-минутный заход сюда – был этаким музыкальным сопровождением, в котором я почти не разбирал слов. Это потом я заново узнаю, что этот сад – самый первый регулярный парк в Праге. А окружающий его дворец – самый большой. И не случайно там сейчас заседает чешский Сенат. А первый их хозяин – Альбрехт фон Валленштейн – один из величайших полководцев не только Тридцатилетней войны, но и всей человеческой истории. А тогда я просто наслаждался красотой и покоем, так контрастирующими с вечной туристической движухой Пражского Града… Рукотворным озером с по привычке лупящим кого-то Гераклом и восхищёнными, как старшеклассницы, этим брутальным мущщиной наядами… Удивительной сталактитовой стеной… Этот дивный фонтанчик, оказывается, назывался Венерин. Интересно, кто ж там на Олимпе называл богиню любви рыбка моя? Хотя, может, это просто наврал путеводитель?.. Уже потом, прочтя эти самые путеводители, я понял, что снимал не всё, не там и не то. И даже расписная зала-лоджия – одно из главных украшений дворца – осталась на фото только так, издалека. Зато я как смог уделил внимание скульптуре… Увы, моих знаний греческой мифологии хватает разве что на то, чтобы опознать здесь Лаокоона и Нептуна. Ну и лошадок, одна из которых вроде как единорог . – Тогда заходите ещё и окультуривайтесь! – сказал бы наверное этот очень культурный павлин… Немного грустно было узнать, что вся эта красота работы голландского скульптора Адриена де Вриса – лишь копии. А оригиналы, простояв в Вальдштейнском саду буквально несколько лет, переехали радовать шведских королей в Дроттнингхольм (жив буду – надо будет съездить и сравнить ). Самое обидное, что случилось это уже в самом конце Тридцатилетней войны – когда она вернулась в конце концов туда же, где и началась. В эти-то последние месяцы главные тогдашние покровители европейских протестантов – шведы, сумели напоследок занять пол-Праги (Град и Малу Страну), и даже заключение Вестфальского мира не удержало их от лихого грабежа всего мало-мальски ценного. На общую сумму 12 миллионов золотых. Прежний хозяин дворца и сада к этому времени уже второй десяток лет был мёртв. И наверняка именно то убийство Валленштейна его завистниками и открыло для Праги её врата ада. Всё возвращается в этом мире. А вернуть уворованное назад чехи тщетно пытаются до сих пор… Ну а дальше нам предстоит сделать то, что самим шведам тогда, в 1648, сделать так и не удалось. А именно, пересечь Карлов мост. Бравому шведу Гансу Кристофу фон Кёнигсмарку помешало пражское ополчение, с удовольствием расстреливавшее незваных гостей прямо из ворот Староместской башни… На нашу долю достались не менее иноземные легионы туристов. Стрелять они конечно не стреляли, но фотографировать мешали изрядно… Впрочем, собрать подобающую (хотя и далеко не полную по вышеописанной причине) коллекцию мостовой скульптуры это не помешало абсолютно. Свв. Козма, Дамиан и сам Спаситель Св. Вацлав, имя Старе Места и св. Вит, имя Пражского града, здесь рядышком Св. Филипп Бениций и Видение Св. Луитгарды Св. Кайетан и Блаженный Августин, топчущий непатриотические еретические книги Мой любимец Св. Антоний Падуанский, изобретатель пепелаца, избавитель женщин от бесплодия, не подумайте чего плохого . Самая новая статуя на мосту (всего-то 90 лет) – Кирилл и Мефодий. И одна из самых знаменитых после Яна Непомуцкого скульптур, Св. Крест. Тут тоже загадывают желания... Стыдно не знать кто Свв. Норберт, Вацлав, Зигмунт и один из Св. Францисков – Ксаверий, "иезуит №2", креститель Азии и Африки (что заметно по окружающим его фигурам). Наконец, уже у самой Староместской башни - своеобразное женское отделение . Св. Анна, мать Девы Марии и соответственно бабушка Иисуса. Видимо, за это её голуби, переносчики Духа Святого, так и любят... Сама Богоматерь в компании св. Доминика и Фомы Аквинского. И трое святых дам: и Св. Елизавета, Св. Маргарита и Св. Варвара, можно просто Санта-Барбара . (Самый полный справочник кто есть кто на русском языке можно найти тут) Отдельная радость – от встречи с цветаевским рыцарем Брунцвиком… Говорят, сама Марина Ивановна считала его своей практически копией в плане внешности... Бледно-лицый Страж над плеском века - Рыцарь, рыцарь, Стерегущий реку. (О найду ль в ней Мир от губ и рук?!) Ка - ра - ульный На посту разлук. Клятвы, кольца... Да, но камнем в реку Нас-то - сколько За четыре века! В воду пропуск Вольный. Розам - цвесть! Бросил - брошусь! Вот тебе и месть... Впрочем, не скульптурой одной прекрасен этот мост, правда? Рассказывать старую историю про закладку моста и лесенку из цифр 1-3-5-7-9-7-5-3-1 я пожалуй не буду – у меня к такому отсчёту цифр в два конца, да ещё в контексте этих моих воспоминаний, последнее время несколько своеобразное отношение… А вот самому автору идеи я поклонюсь с удовольствием… Фигура Карла IV – верный признак того, что экскурсия добралась до места своего завершения – Старого города. Полного туристов, развлечений, статуй живых и не очень… Но развлечения будут чуть позже. А пока нас ждёт легендарный Пражский Орлой на Староместской ратуше. Как по мне – одно из самых душевных мест во всей Праге, хоть и засиженное туристами. Но не увидеть старейшие в мире работающие средневековые часы – было бы громадной ошибкой. Впрочем, даже если бы они не работали – они остались несравненным произведением искусства. Страшно даже подумать, что в конце XVIII века их всерьёз собирались выбросить в лом. А в начале мая 1945-го, когда над Берлином уже развевалось знамя победы – они чуть не погибли от снарядов во время Пражского восстания. Скульптуры сильно пострадали, но у же к 1948 году были восстановлены. И снова они радуют нас: Философ, архангел Михаил, Смерть и Турок Тщеславие, Скупость, Астроном и Летописец Но видимо, Орлой – из тех часов, что не только отсчитывают Историю, но и сами управляют ей. С таким количеством вечных символов человеческих жизней и страстей по-иному и быть не могло... (Продолжение следует…)

Сегодня утром прочёл в фейсбуке замечательный пост, автор которого (Сергей Волков) на мой взгляд нашёл прекрасные слова, чтобы выразить наши общие, уверен, сейчас чувства... Мы мало осознаем, как важны для нашей жизни постоянные вещи. «Здесь все меня переживет» - это не про горечь утраты, а про то, как надо. Мы ходим среди вечных декораций великих городов мира, и чувство, что здесь задолго до нас так же ходили, а потом исчезли многие другие люди и что так будет и дальше, балансирует и страхует наше сознание. Наш век короток – это нормально. «Я вижу дуб уединенный и мыслю: патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов» - это тоже нормально. Но если на наших глазах молния поражает этот огромный дуб и он умирает – это не нормально. Не для природы – для нас. Потому что перед нами открывается ничем больше не прикрытая бездна собственной смерти. Длинный век дуба оказался короче нашего – что же тогда есть наша жизнь, увиденная в ином масштабе? Мы просто шли по карте, где в одном сантиметре было двести метров, и она казалась нам исполненной смысла и подробностей – и вдруг нас разом подняли на высоту, а под нами в одном сантиметре уже сто километров. И где там в этом гигантском ковре стежок нашей жизни? Когда в считанные часы умирает такая сложная и огромная твердыня, как Нотр-Дам, который был для нас понятным и освоенным образом вечности, испытываешь невыразимую печаль. Вспоминаешь смерти близких людей и заново плачешь слезами тщетности. Силуэт Нотр-Дама – и не только он, конечно, но он как-то особенно – загораживал собой прореху, сквозь которую теперь зияет пустота. Так зияет, что глаз не отвести. Нам всем путь туда, в эту прореху. А казалось, еще поживем. Во Франции началась страстная неделя. Кажется, что так – не накрывало давно. Кажется, что на наших глазах горит и плавится эталонный метр из Палаты мер и весов всего человечества, эталонный килограмм, эталонная минута – то, что идеальным образом удерживало неизменной величину единицы красоты. Удерживало в течение длительного времени, для нас сравнимого с вечностью – и перестало удерживать. Прямо сегодня. На наших глазах. И кажется, навсегда. Вчера, когда он горел, не покидало ощущение ирреальности происходящего. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Он же пережил всё - Столетнюю войну, тьму бунтов и революций, две мировые бойни. Пережил Валуа и Бурбонов, якобинцев и нацистов, две империи и пять республик. Но не пережил нас сегодняшних. Эти столп огненный и столп облачный, в первый день католической Страстной недели, наверное знак свыше всем нам - так ли живём? Туда ли идём? Понять бы его ещё как можно скорее... Я так и не успел его увидеть. И не увижу уже никогда. Почему-то мне кажется, что отстраивать его после этих воистину библейских столпов будут не менее библейские 40 лет. Хорошо, что его успела увидеть моя сестра... Я не был даже близко. Не впитывал его ауру. И тем не менее - я потрясён. Как потрясён сейчас думаю каждый цивилизованный человек. Нас уже утешают - стены устояли, значит всё восстановимо. Рано или поздно. Да, наверное. Но этот кадр ещё долго будет рвать сердце кошмарным заревом нового Последнего дня Помпеи... Прощай, Нотр-Дам. И прости нас, грешных.

По нашему туру у меня, как положено, две новости: хорошая и плохая. Сперва хорошая: на Настину дату в автобусе сидит уже 28 человек, и будем надеяться, вклад Н.В. Гоголя с его бессмертным романом "Мёртвые души" в эту цифру минимален . Теперь плохая: у меня появились некоторые идеи по совершенствованию (надеюсь) программы тура . Точнее, пока одного-единственного дня (пятого) и одной-единственной дополнительной экскурсии (Чешско-Саксонская Швейцария + Дрезден). Всё, бойтесь . Сейчас упомянутая экскурсия в программе тура выглядит так: Переезд (~120 км) в скальный город и национальный парк – «Чешскую Швейцарию», в Грженско, пеший спуск, сплав на лодках по Тихому каньону реки Каменице (притока Эльбы), каждой лодкой управляет перевозчик с шестом. Переезд в «Саксонскую Швейцарию», уникальную ландшафтную область завораживающей красоты, скалы и мост Бастай, панорамные виды. Переезд в Дрезден (~40 км), Обзорная экскурсия по старому городу: Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская терраса, и.т.д. А теперь посмотрим на карту. Всего в 50 километрах от Праги, и аккурат по дороге в стартовый пункт нашего ошвейцаривания – городок Hřensko, в русском звучании Хренско Грженско, прямо в чистом поле расположился поросший лесом интересный холмик, на вид напоминающий сытно пообедавшего слоном удава из "Маленького принца". Ну и что, – спросите вы. – Мы в во-о-о-о-н какие скальные города собрались… А то, что этот холмик называется гора Ржип. И значит он для каждого чеха примерно то же, что в других частях света для их обитателей – Фудзияма, Афон, Херсонес Таврический и т. д. В общем, место в высшей степени сакральное. Именно сюда, по легенде, давным-давно пришёл со своим племенем праотец Чех (с братом Лехом, а в некоторых версиях – ещё и Русом), осмотрел с вершины окрестности и провозгласил: – Останемся здесь! Я нашёл для вас землю обетованную, богатую, текущую молоком и мёдом! (Хм, кажется, я это где-то уже читал ). В общем, именно здесь начиналась Чехия. Даже пословица есть, изрядно претенциозная: Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp (Что для мусульманина Мекка, то для чеха – гора Ржип). А ещё говорят, что загаданные на Ржипе желания непременно исполняются! Поэтому каждый чех считает себя обязанным хоть раз в жизни подняться на вершину этой горы. И заодно посетить ротонду (часовню) Св. Йиржи (Георгия), построенную аж в 12 веке в честь одной из чешских побед над соседями-немцами… И тут меня начал искушать дьявол. Тур у нас вроде как называется "Неизведанная Чехия". Гора Ржип – одно из важнейших в этой самой Чехии мест. При этом абсолютно точно нашим организованным туристом неизведанных. Дальнейшая идея думаю понятна – а не замахнуться ли нам после Снежки ещё и на Ржип? Что нам мешает? По последнему вопросу мне с мест уже подсказывают: мешает вроде бы как временной фактор. (И вставленный в эту же поездку с достойным лучшего применения упорством Дрезден). Что ж, давайте посмотрим. По личному опыту пятилетней давности выезд из Праги в сторону Саксонии – это 08.00 – 08.30. Ржип автобус будет проезжать примерно через час. От автострады до подножия самой горы, где есть автопарковка – ещё минут 10. Дальше – километровая тропа с уклоном 1/8 (примерно как в копенгагенской Круглой башне), проходимая, как уверяет GoogleMaps, за 20 минут. Ну и наверху минут 20–30 наверное достаточно. Там ротонда св. Йиржи (вход 40/30 крон, дети бесплатно) и виды до самой Праги. Итого, по данному Плану А задержка с прибытием в Грженско составит 80-90 минут. Интересно, сколько по времени занимает собственно покорение Чешско-Саксонской Швейцарии, со входа на чешской стороне и до окончания на немецкой? Если 90 минут – это много, то есть План Б – попроще. Небольшой фотостоп в окрестностях горы. В окружении зелёных, а то и цветущих полей она смотрится весьма живописно. Но сакральная ротонда сквозь разросшийся за 150 лет лес не видна совершенно. Ну и наконец, План В на крайний случай – самостоятельное посещение из Праги. Для этого надо поездом (вроде как с пересадкой) добраться с Масарикова вокзала до местечка Ctiněves. Оттуда до макушки Ржипа 2,5 км. Или доехать до города Руднице-над-Лабем и пройти уже 6,5 км пешком. Хотя есть смутные упоминания, что могут и подвезти до той парковки у подножия. Ну а теперь перенесёмся в самый конец обсуждаемой экскурсии. После Чешско-Саксонской Швейцарии в её плане значится Дрезден, причём опять Старый город. Хочется сообщить ТТВ горькую истину: значительная часть искушённых туристов не первый год ропщет по поводу хождения по одним и тем же местам. И даже, о ужас, ещё 6 назад лет спрашивала: а нельзя ли нам как-то в Швейцарию то эту Саксонскую, да без Дрездена? Обидно, согласен. Поэтому, раз уж тур о неизведанном, не показать ли Дрезден и с новой стороны? Не дополнить хоть раз Старый город Альтштадт Новым, Нойштадтом? (Как Старую Варшаву дополнили Краковским Предместьем, отчего она только выиграла). Там совсем другой Дрезден, толком пока ещё не открытый. Там Золотой Всадник, прекрасные фонтаны, красивейшая церковь Трёх Волхвов. Там играющий ноктюрны на флейтах водосточных труб знаменитый Поющий дом. И не менее знаменитая молочная Пфунда . И даже на архитектурные шедевры Альтштадта вечером лучше любоваться как раз из Нойштадта Да и вообще, Дрезден как город сам по себе настолько хорош, что более чем достоин, чтобы его наконец расширили и углубили...

Надеюсь, не совершу тяжкого преступления против правил, если проиллюстрирую слова Светланы фотографиями, выложенными гидом её тура в соцсети. Парад цветов Парк Кёкенхоф Утрехт Просто я полностью очарован и по хорошему завидую тем, кто сможет всю эту красоту увидеть своими глазами. Пусть и дальше у вас всё будет столь же прекрасно!

Обязательная программа: сверху Прогулка по ещё не запруженному с утра туристами Вышеграду, можно сказать, подарила нам тот самый, давший название всему туру, релакс. А вот стандартная пражская экскурсия от ТТВ, как я понял с опытом, явила собой пример обратного – а именно, типичного туристического галопа. Настолько резвого, что первая его половина – Пражский Град – на долгое время осталась в голове каким-то бесформенным комком. Напоминание о котором вызывало чуть раздраженное удивление – да что там вообще этакого есть, кроме людских толп, которые приходится пробивать с экспрессией ледокола. И лишь перебирая сейчас, годы спустя, фотографии, я понял, что был к Граду чересчур несправедлив… Хорошо, что даже раздражаясь на наш тогдашний безостановочный галоп, я не переставал делать снимки – именно они и помогают мне сейчас худо-бедно распутать тот клубок воспоминаний. И собрать разрозненные цветные камушки оных в хоть какое-то подобие цельной мозаики. Судя по всему, попали мы тогда в Град по Пороховому мосту со стороны Королевского сада, сделав пару традиционных фотопауз – у Оленьего рва и молодцеватого Стража. Между ними затесался ещё и некий, как выражались бажовские герои, каменный статуй (я так и не понял кого, скорее всего гербового чешского льва). В основании монумента отлит в металле национальный девиз Чехии: Правда торжествует. Дальше на фотографиях запечатлелось хождение по мукам легендарной буквой зю: Второй двор… Градчанская площадь… Первый президент Чехословакии Масарик… Ворота гигантов (ещё никаких рамок и досмотров – да, были времена, и не было аллахбабахов загорелых сироток)… Первый двор (на месте засыпанного крепостного рва)… Ворота Матьяша (увы, легендарный венгерский правитель Корвин к ним ни малейшего отношения не имеет – строилась эта красота при относительно малоизвестном Габсбурге Маттеусе/Матвее/Матьяше в самый канун Тридцатилетней войны). И снова Второй двор с его главными достопримечательности: выстроенная при Марии Терезии Часовня Святого Креста, ныне сокровищница собора Святого Вита… Осадный колодец с многовековой историей, последние сто лет увенчанный по воле мастера ажурной кованой розой… И фонтан в стиле барокко аж о трёх с половиной именах: Кохла (Иоганна Коля), он же Львиный, он же Леопольда… А ещё из Второго двора Града прекрасно видно, что делается в Третьем . Здесь я наконец смог по новой включиться в происходящее, восторженно охнув. Собор Святого Вита [Вацлава и Войтеха] на этом форуме явно не нуждается ни в представлениях, ни в моих описаниях. На него нужно просто любоваться. Тем более, что как и положено уважающей себя пламенеющей готике – взгляд оторвать тут просто неимоверно трудно… Отдельный шедевр – Южная башня-звонница. Там, наверху, над часами – одна из лучших во всей Праге смотровых площадок. Подняться туда, конечно, нечего и думать – зато нам разрешают ненадолго заглянуть в сам собор. Где взгляд сперва теряется в уходящих , кажется, куда-то прямо в небеса готических арках… А когда опускается наконец долу – надолго прилипает к шедевральным витражам Альфонса, не подумайте чего плохого, Мухи. Именно их сотворение мастером в конце 1920-х гг. и ознаменовало наконец полное окончание строительства собора, длившееся без малого шесть веков. И кажется, оно того стоило... Любознательному читателю предлагается лёгкий вступительный экзамен по чехиеведениию: угадай святого по фотографии . А мы, утомлённые июньским солнцем, немного переведём дух на Площади Св. Йиржи (Георгия). В окружении сразу нескольких знаковых памяток: Старого Королевского дворца… Фрагмента Рожмбекского дворца – колоннады-арки со слегка игривым названием Вход Марии-Терезии… Третья, но отнюдь не лишняя, а самая уважаемая на этой площади достопримечательность – Базилика Св. Йиржи, которой вот-вот стукнет 1100 лет. Увы, её башням мой объектив предпочёл бодрый марш Градних Стражей . В итоге от всей базилики в кадр попала только южная её стена с барельефом, на котором св. Йиржи, как ему и положено по занимаемой на небесах должности, со всем тщанием доказывает полное эволюционное превосходство теплокровных существ над пресмыкающимися . По улочке имени всё того же святого мы двинулись к выходу из Града, обозначенному впереди Чёрной башней. Золотая улочка нам в тот раз не полагалась, но золотистые части тела одиноко скучавшего у Музея игрушек юноши потёрли на личное, женское, семейное и прочее счастье все желающие . Говорят, бедный юноша в конце концов не выдержал такого пристального интереса и отбыл на долговременную реставрацию. Оно и понятно: он же всего-навсего бронзовый, в конце концов, а никак не железный . Но и мы не железные тоже, поэтому уже выйдя с территории Града, имеем право немного перевести дух на одной из здешних смотровых. Буквально пару минут. Но и этого при везении хватит, чтобы наделать кадров, которыми будешь любоваться ещё долго после. Мне, кажется, повезло. Наверное, не может не повезти, когда под ногами у тебя вся Мала Страна… Стоит руку протянуть – Святой Микулаш Малостранский, по иронии судьбы с физматом Карлова университета по соседству. (– Что такое Божья сила, сын мой? – Это Божья масса на Божье ускорение, святой отец! ) А дальше, за Манесовым мостом и Влтавой – ещё один Святой Микулаш, Староместский (и до сих пор гуситский). И легендарный Тынский храм, усыпальница великого Тихо Браге. А где-то на горизонте маячит Жижковская телебашня, бывшее (и вроде как будущее) пристанище Чёрных Младенцев… А вон там, где чешский флаг – Вальдштейнов дворец с садами. Туда-то мы сейчас и двинемся. Не переставая снимать, конечно. Интересно, что это такое я снял на последних двух кадрах? Может, кто подскажет?

Да логика с политикой тут простые, наш дражайший туроператор уже год так шестой в летний сезон больше всего заинтересован в одном-единственном, самом "любимом" (соврать не дадут) моём направлении . Ну а что. Маржа солидная, спрос стабильный, продаётся, можно сказать, само - клерку-продажнику на Певческом даже не надо отрывать пятую точку от стула и напрягать мозги, как разрекламировать плод бессонных ночей своих коллег-разработчиков (которым наверное тоже обидно, когда результат их трудов чужим пофигизмом спускается в унитаз). Для остальных туров пресловутые "усилия по набору" прилагаются часто по остаточному принципу и "на отвяжись". Так что классическая экскурсионка летом спасается всё больше усилиями самих туристов. Здесь и в соцсетях. Тоже по нехитрой схеме: Если тема будет в ТОПе - Бог даст, тур не будет в [рифме] . Так что давайте попробуем тему в топе подержать. И для этого - а не прогуляться ли нам ещё разок по Чешскому раю? Ну вот где, я вас спрашиваю, где вы ещё увидите такие чудеса природы? У ТТВ - точно больше нигде. Только здесь, в 4CZ. А учитывая тенденции последних лет - лучше даже уточнить: здесь и сейчас. Много фото в этом разделе по новым правилам вставлять нельзя, поэтому вот вам ещё видео А если кто будет вам говорить, что по-настоящему здесь, в Раю, не отдохнуть, не расслабиться - не верьте! Я вот тоже думаю, что это какое-то местное самодурство конкретного клерка. И лучше такие вопросы прояснить с начальством означенного клерка... Не сдавайтесь сразу. Тур-то уникальный. Лена, не бойся, садись. 16 человек - не пять . Буду тормошить ВК и ФБ... P.S. Кстати, на первую дату 24 июня я насчитал уже 25 занятых кресел. Курочка по зёрнышку наклюёт?

Большое спасибо! Чудесные краски! Надеюсь, увижу ещё их своими глазами. Ну а пока - едем дальше? Высокий старт Ещё накануне Катя предложила нам в качестве допов две экскурсии в чешской столице: Магическая Прага и Вышеград. Набрал нужный кворум только последний – впрочем, судя по многочисленным отзывам тут на форуме, это даже и хорошо . И именно с этого дополнительного Вышеграда и посчастливилось начаться моему знакомству с Прагой. Именно посчастливилось: наряду с "просто" Градом Вышеград – одно из двух старейших исторических ядер Праги, а лично мне он и вовсе понравился даже больше… У раскрашенной коровы, завершившей мой предыдущий пост, мы встретили нашего местного пражского гида. Разумеется, вспомнить почти 5 лет спустя её имя – из области фантастики, но может быть кто-то из наших опытных праговедов сможет опознать по ДНК узнать по фотографии? Ну а следующей остановкой стали уже исторические Таборские ворота, когда-то бывшие главным входом в Вышеградскую крепость. Которую после кошмаров Тридцатилетней войны начали спешно укреплять тогдашние Габсбурги, но так толком и не закончили. Если Таборские ворота – воплощённый брутальный функционал, то спрятавшиеся чуть дальше в глубине крепости Леопольдовы (они же Французские) ворота уже позволили себе немного сибаритски-барочных украшательств. А ведь вроде строились с разницей в какие-то 15 лет. Между двумя воротами – положенный туристский ресепшен… И мемориальные доски двум чешским педагогам, основавшим на территории Вышеграда первый в Чехии интернат для детей-беспризорников и инвалидов. В чём-то Рудольф Едличка и Франтишек Бакуле – предтечи нашего Макаренко и не его одного… Увы, сам Едличков интернат я сфотографировать не догадался. А вот теперь вполне можно было бы благоговейно снять шляпу, если б у меня таковая была. Ротонда Святого Мартина – старейшее из всех сохранившихся на территории не только Вышеграда, но и всей Праги зданий. Несмотря на то, что после реставрации выглядит она не по годам свежо – чешский князь Вратислав II (нет, не тот, что основал Вроцлав ) построил её почти 10 веков назад! Дальше у меня начинается провал в памяти. В том числе и памяти фотоаппарата. Хоть, судя по всевозможным картам и путеводителям между Св. Мартином и обрывом Вышеградского холма располагается много чего интересного, следующее включение у меня произошло уже на смотровой площадке. Зато уж тут я "залип" надолго, любуясь то пражскими крышами, то Влтавскими далями… Но главная достопримечательность здесь – вот эти живописные развалины, именуемые Либушиной баней. Они и правда достаточно древние – лет 600. Вот только легендарной княжне Либуше – праматери всех чешских королей – будет раза в два с лишком поболе. Но когда и где это останавливало народную фантазию? Так что, развалившись от старости, бывшая оборонительная башня на крутой влтавской скале обрела новую жизнь в легенде. Попутно став там из места грубых мужских военных дел – местом занятий женских и куда более нежных. Легенда гласит, что прекрасная княжна регулярно предавалась там водным процедурам с приближёнными девушками. А иногда и не с девушками. И не водным . А когда незадачливые поклонники были, эгм, выжаты досуха – просто сбрасывала их во Влтаву с криком: Чем я хуже Клеопатры?! А что, такая бы смогла, пожалуй! А может быть, означенные ловеласы и сами туда прыгали, не в силах выдержать неистового темперамента красавицы. Праматерь всех чехов, как-никак. Или, вы думаете, баня сама собой развалилась? Впрочем, Либушина смотровая – не единственная на этой скале. Рядышком есть ещё одна, и виды с неё ничуть не хуже. На центр, на Град, на пражские мосты (перечень прилагается )… А промеж двух смотровых – небольшая лужайка с историческими, почти тысячелетними руинами и Вышеградской выставочной галереей. Истинные праговеды очень рекомендуют, говорят – хороша . Но это я, конечно, сильно потом узнал. А пока – все в сад, господа. Даже не в сад – в Сады, да не в простые – в Вышеградские. Сами деревья в них, скорее всего, никого не изумят, а вот парковая скульптура – другое дело. Если в Осло есть Парк Вигеллана, то вышеградский можно было бы окрестить парком Йозефа Мысльбека – по имени талантливого чешского скульптора, что изваял ни много ни мало – знаменитую конную статую Св. Вацлава на одноимённой площади. А здесь, под сенью древ – скульптурные портреты легендарных и не очень чешских героев. Богатыри Забой и Славой, что по легенде победили войско, отправленное самим Карлом Великим для захвата чешской земли. Цтирад и Шарка - легендарные антагонисты не менее легендарной Девичьей войны между мужчинами и женщинами (вон оно, оказывается, когда всё началось ). Уж не знаю, чего они там не поделили, но красавица Шарка со своими подругами решила заманить обманом и убить благородного героя Цтирада. Для этого подруги Шарки привязали ее к дереву возле дороги, по которой должен был проехать Цтирад со своей дружиной. Задуманное сбылось. Прекрасный владыка остановился возле плачущей Шарки, отвязал ее, и в это же время был захвачен девушками. Он и его племя были убиты. Это стало началом конца Девичьей войны. И я даже подозреваю, кто как всегда в итоге победил Скульптура Лумир и Песня толсто троллит нашу борцунью за нравственность Мизулину показывает певца (или все же певицу?) с девушкой, олицетворяющей песню. И наконец, Пршемысл и уже знакомая нам Либуше – прародители чешских правителей. Хотя, пожалуй, парковыми эти прекрасные скульптуры можно назвать с изрядной натяжкой. В Вышеградские сады они переселились лишь 70 лет назад, а до этого украшали собой въезды на один из старейших пражских мостов – мост Палацкого. Мне кажется, они и сейчас там смотрелись бы лучше. Вот как-то не представляю, скажем, Аничковых коней, аккуратно расставленных где-нибудь по Петропавловской крепости. Но, в чужой монастырь – сами понимаете... Возможно, всё дело в том, что сам Йозеф Мысльбек своё последнее пристанище нашёл здесь, совсем неподалёку. Там, куда указывает рукой каменная Либуше. А указывает она, что интересно, не на ба(ш)ню имени себя, а на настоящий архитектурный шедевр Вышеграда и один из главных соборов Чехии – Базилику свв. Петра и Павла. Знай я тогда, что это такое – непременно познакомился бы поподробнее. (Подготовка к к туру? Не, не слышал .) А по факту – даже приличных фото себе не оставил Так, парочка общих видов – да несколько деталей. В следующий раз, если таковой состоится, буду умнее. Гораздо больше фото осталось, как ни странно, с расположенного у базилики Вышеградского кладбища. Вы не поверите, угнетающей атмосферы здесь не чувствуется и в помине. Скорее наоборот, обилие известных имён рождает какой-то благоговейный трепет… Легендарные композиторы Дворжак и Сметана, писатель Чапек. Родина по-чешски – это семья. Мудро! А главным местом некрополя считается усыпальница-пантеон Славин, где похоронены многие известные чехи. Хотя некоторые, говорят, против своей воли… Мне кажется, нечасто обычная фраза из Евангелия так сильно, до глубины души, пробирает: Кто в меня верит – не умрёт вовеки! Будем надеяться, что так оно и есть.

Насколько я понял, настоящая дегустация происходит всё же на пивзаводе, а не в музее. В музее же, если верить интернету, при входе в обмен на билет каждый посетитель получает "средневековую" монетку, за которую в конце можно получить кружку пива, если ты совершеннолетний, и чего-нибудь безалкогольного, если нет. Что же касается допуска детей в музей пивоварения в принципе… Лично я не вижу в этом ничего плохого. Даже здорово, что в Чехии относятся к этому без фарисейского ханжества. Ведь если мы хоть немного копнем историю – то узнаем, что в Средние века пить пиво было куда как здоровее и полезнее, чем "чистую" воду из реки, в которую горожане сливали хорошо если одни только помои. При производстве же пива воду, во-первых, кипятили (! – невероятный уровень асептики по тем временам). Во-вторых, этиловый спирт в напитке в концентрации 2-5% не наносил особого вреда здоровью человека-европейца, настройки организма которого вполне позволяли справиться с таким количеством алкоголя без дурных последствий (алкоголизм как тяжёлое обменное заболевание возник лишь с распространением перегонки и крепких напитков). Зато успешно убивал микроорганизмы (собственно, по той же причине и в Древней Греции и Риме предпочитали пить не воду, но разведённое впятеро – до 2-3% – водой вино). Ну и наконец, пивоварение заложило основы водоподготовки и экологического просвещения. По Интернету долгое время кочует посвящённая обсуждаемой теме картинка с забавной надписью Которая в вольном переводе означает: Поскольку в среду в нашем городе велено варить пиво, досточтимый господин бургомистр уведомляет, что начиная с утра вторника гадить в городской ручей запрещено. (И да, хоть воду для своих шедевров Пльзенский Праздруй давно берёт из артезианской скважины, но стоит как раз на берегу ручья Радбуза, ещё со времён оных. Так что, надеюсь, и в пльзенском музее сыщется что-нибудь похожее.) В общем, думаю, для детской психики Музей пивоварения ничуть не опаснее, чем какой-нибудь музей оружия… Ароматами хмеля и солода тут, в отличие от пивзавода, соблазнять не будут. А вот поведать интереснейшую часть истории наших предков смогут. И надеюсь внушить заслуженное уважение к этому труду тоже. Ведь до чего доводит бездумная, фарисейская "борьба за трезвость", мы знаем не понаслышке. Впрочем, отличной альтернативой Музею пивоварения для убеждённых трезвенников может стать Научный центр Техмания - отличный интерактивный познавательный музей, детище местного Западночешского университета и автоконцерна "Шкода". Отзыв о посещении можно почитать тут: https://www.otzyv.ru/read.php?id=199607. Сайт самой Техмании: https://techmania.cz/en/ Открыто, что приятно, здесь ежедневно. Индивидуальный билет - 240 крон, семейный на четверых - 880 крон. Ну а теперь, как обещал – к другим пльзенским достопримечательностям. Благо их тут совсем немало, и многие с гусарским задором претендуют на звание самых больших/обалденных во всей Чехии, а то и Европе. Для начала небольшая видеопрезентация. Далее поделюсь туристическими картами (подозрительно знакомого вида ), раскопанными на просторах Сети. Начнём с цифры 9. Там шикарная городская ратуша и одновременно туристический инфоцентр. К югу от ратуши начинается Площадь Республики (кое-где пишут, что это одна из крупнейших городских площадей Европы), главная звезда которой - высочайший в Чехии Собор Св. Варфоломея с его 102-метровым шпилем (1). Главная святыня собора - Пльзенская Мадонна, песчаниковая статуя Девы Марии 14 (!) века (Обратите внимание на паровозик на первой карте рядом с изображением собора. Он возит желающих родителей и чад в местный зоопарк.) С собором соседствуют довольно любопытные фонтаны... 5 - Западночешский музей. Даже не посещая - посмотреть на само здание одно удовольствие! Как и на Театр имени Тыла (2) Под цифрой 8 - водонапорная башня на улице Пражской. Скоро ей 500 лет... Рядом - Исторические подземелья (6) и тот самый Музей Пива. 4 - Большая синагога. В Европе она вторая по размеру после Будапештской. Так что таки надо ехать! И наконец 7 - уже знакомый нам пивзавод. Обратите внимание на красную пунктирную линию на первой карте - это главная Городская Туристическая Тропа, связывающая основные достопримечательности. Если верить легенде карты, прогулка по ней займёт часа полтора. Совершить в ожидании поездки виртуальный тур по упомянутым и не упомянутым выше городским достопримечательностям можно здесь: https://virtualniprohlidky.plzen.eu/360/virtual-tours.html. Ну что, едем в Пльзень? По-моему, тут уж точно никто не уйдёт обиженным! P.S. Вот тому ещё один пример из ЖЖ ("это ЖЖ неспроста" ).

Да чего там разбираться-то Прекрасный подход. Ни рыба, ни мясо (в хорошем смысле). Никто не придерётся, даже он, ибо тоже . Вот! Так и надо поступать с подарками! А то у одних добрых людей подаренный мною ещё о прошлом годе морошковый ликёр из Финляндии так и стоит просто сувениром... И когда заканчивается одна бутылка... подозреваю, тоже

Да, подключение главного калибра в лице Лены явно возымело действие . И конкуренты группу с таким количеством туристов уже гарантировали бы и поехали . Но поскольку здесь вам не тут, лучше нашу презентацию продолжить, расширить и углубить. Надеюсь, никто тут не будет сильно спорить, что Чехия - это не только диво (что в природном, что в архитектурном отношении), но и пиво. Так что, даже полгода назад, оказавшись в чешском Оломоуце буквально на несколько часов проездом-ночлегом, я не устоял перед соблазном употребить для лучшего отхода ко сну добрую порцию местного тёмного. И стоя с кружкой в руках у высокого барного столика, ощутить себя немного бравым зольдатеном Швейком. И хоть дело происходило прямо на главной площади, нескольких завалявшихся в кошельке двадцатикроновиков на сие удовольствие вполне хватило . Ну а четвёртый день нашего тура явно подарит ценителям пенного напитка настоящую путёвку в рай (в хорошем смысле). Ведь главная звезда этого дня - прекрасная Пльзень - по праву считается столицей чешского пива. А здешний pivovar (пивзавод по-нашему) Plzensky Prazdroj, производящий считаемое некоторыми лучшим пивом в мире Pilsner Urquell - королём всех чешских пивоваров. Начало этому легендарному сорту положил баварец Йозеф Гролл в 1842 году. А уже вскоре его продукт начали копировать все кому не лень, чуть ли не вагонами Тогда-то и была запатентована марка Pilsner Urquell - буквально, "Плзенское из первоисточника". Не так давно его производство пытались освоить и в России. Но хозяева калужского филиала пльзенской фирмы, похоже, прочитали Urquell как "урки" - и в соответствии с таким прочтением начали беззастенчиво экономить сырьё и всячески игнорировать техпроцесс. В итоге, обнаружив во время очередной инспекции в ёмкостях вместо доброго продукта, скажем так, медицинские анализы известного рода, чехи сильно обиделись и, быстренько выведя успешных эффективных менеджеров в расход, вернули производство на родину. И вот теперь у ценителей есть возможность попробовать это пиво в самом что ни на есть оригинальном виде - на заводе-производителе, история которого насчитывает (присядьте!) уже более семи веков! (фото - интернет). Несмотря на все патенты и ноу-хау, нынешний Plzeňský Prazdroj не делает от туристов особых секретов, а напротив, проводит экскурсии с дегустациями, которым позавидовали бы и Эгер с Токаем... Подробности можно прочесть тут: http://www.prazdrojvisit.cz/ru/ehkskursii/ehkskursija-po-pivovarne-pilsner-urquell/ Что особенно приятно, на заводе предусмотрены регулярные экскурсии и на русском языке. В этом году они начинаются вроде как в 13:30 и, видимо, от этого времени и будет отталкиваться вся программа пребывания в Пльзени. Длится экскурсия 1 час 40 минут, стоит 250 крон (чуть меньше 10 евро). В конце - дегустация, причём, как утверждают знатоки, Urquell, наливаемый на дегустации прямо из дубовой бочки, куда как лучше на вкус, чем даже продаваемый тут же по соседству в пльзенских барах. Не говоря уж о прочих городах и странах... Так что не упустите шанс! Вторым местом пивного паломничества в Пльзени, без сомнения, должен стать здешний Музей пивоварения. Расположен он практически в центре города, рядом со средневековыми Историческими подземельями (которые, впрочем, тоже оккупированы в основном бочками с пивом ). Время работы музея: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:00 зимой и с 10:00 до 18:00 летом. Вход: взрослые: 90 CZK, дети до 14 лет и студенты: 60 CZK, дети до 6 лет — бесплатно. Адрес: г. Пльзень, Veleslavinova, 6. Разумеется, посмотреть в Пльзени можно (и нужно) не только на пивоваров с их продукцией. Но об остальном - в следующий раз.

День 3. Почти на месте Судеты как предчувствие Горы, поросшие лесом. Изумрудная зелень вокруг. Неужели наш обещанный шумавский релакс уже начался? Да нет, судя по ставшим знакомыми за вчерашний день буквам – мы пока всё ещё в Польше. А ведь сразу и не поверишь! Потому что когда едешь по ней на запад – она кажется ровной как стол… ну или то самое неведомое поле, что когда-то подарило имя целой стране. Правда, если после "Паджеро" направиться в сторону Венгрии или Балкан – километров через 400 станет ясно, что сравнивать эту страну лучше всё-таки с блюдечком, краешек которого на юге очень заметно загибается вверх, образуя две горные гряды. На востоке это – протыкающие небо каменными вершинами прекрасные Татры. А западнее, за щербинкой Моравских ворот – уже Судеты, что пониже, зато и позеленее. В них-то мы незаметно и оказались поздним вечером накануне, когда за окном уже не было видно ни зги… Автобус после 700-километрового переезда был покинут с немалым облегчением: даже собственный брючный ремень от долгого сидения стал орудием пытки, норовящим перепилить своего хозяина пополам. Увы, немедленно упасть в койку не получилось: наша Катя заспорила с хозяйкой отеля, никак не желавшей накрывать завтрак в нужное нам время, ссылаясь на обстоятельства, явно казавшиеся нашему гиду смехотворными. – Пани! – грозно произнесла Катя. И добавила что-то ещё, что я в точности не расслышал, но в тоне чего явственно читалось: если завтрак наутро не поспеет вовремя, то вся Силезия будет немедленно возвращена немцам. Лично Катей. Ближайшей же ночью . Завтрак послушался. И даже оставил время на небольшую утреннюю прогулку во дворике известного многим отеля "Ямрозова поляна". Зимой здесь кипит бурная биатлонная жизнь, ну а летом бывшая спортбаза с радостью принимает и неспортивных постояльцев вроде нас. Благо все условия, дабы приятно отдохнуть тут по полной программе, налицо… О биатлоне же всё лето напоминают разве что могучего вида лыжнепрокладчик… Да одеревеневший от растренированности биатлонист с явными признаками нарушения спортивного режима (и косвенными – не дождавшейся с соревнований супруги ). Пока наш автобус досыпает свои положенные 9 часов... ...можно, вдыхая утреннюю свежесть, полюбоваться разнобразными цветочками. А заодно и теми самыми лесистыми горами. Вон в ту сторону – в паре километров чешская граница. А перед ней – военная база. Секретная, если гуглокарта не врёт. А вон в ту-у-у – меньше чем в сотне километров какая-то Снежка. Вроде как высочайшая во всех Судетах, но раз её отсюда ни в какую не видно – похоже, так себе гора . А ровно на полпути к ней по прямой, говорят, какие-то интересные скалы, даже в кино снятые. Ад-р-ш-пах-Теплицкие, во! Язык себе сломаешь… чешский! Может и свидимся когда, как думаете?.. …А впрочем, к чёрту кокетство. Конечно, свидимся, прождав положенные те самые три года. И с Судетами, и со Снежкой. И только вместо Ад…р…ш… – ну вы поняли – будут чуть легче выговариваемые скалы Праховские. И это свидание необратимо изменит мою жизнь навсегда. А цветочки ещё через год отправят меня в сады и парки – чтобы тоже… а хотя, какая теперь к чёрту разница. Впрочем, и прямо сейчас Чехия от нас никуда не денется – границу мы пересекаем буквально через несколько минут после выезда из отеля. Проскочив – увы – мимо курортный городок Душники-Здруй (очередной бывший немецкий Бад, не подумайте чего плохого). Нет, я понимаю что мы спешим, и вообще этих Здруев тут в Судетах так же много, как Донов Педров в одной тёплой стране. Вот только дом-музей Шопена есть сильно не в каждом . То, что Польша сменилась Чехией, как водится в ЕС, не сразу и поймёшь. Никаких остановок, как два года назад между Швецией и Норвегией. Разве что буквы на вывесках поменяли хвостики на крышечки-гачеки, да церкви выглядят позапущеннее: как-никак, Чехия самая безбожная по статистике из европейских стран… Ну ещё, конечно, швыдки почаги как по мановению волшебной палочки превратились в рыхликов – но заметить это с лёту может только очень опытный турист . Чуть более верный признак – каменные мосты, стягивающие судетские возвышенности. Хорошая, крепкая, ещё габсбургская работа… По расчётам Кати до Праги нам ехать часа два – но увы, приходится накинуть 60 минут сверху: внезапный дорожный ремонт в самом неподходящем месте со всеми вытекающими последствиями – видимо, что-то общеславянское . Ну ничего, зато какие цветочки вокруг! А Прага – она ж никуда не денется... да и вот уже она. И похоже, это город контрастов… и весьма неожиданных! Что ж, сейчас проверим!

У верблюда спросили: – Почему у тебя спина кривая? Верблюд ответил: – А что у меня вообще прямое? А если серьёзно, то начатых и брошенных на полпути (а то и в самом начале) тем у меня столько, что я, если честно, теряюсь в догадках, о которой именно сейчас речь. Хотя подозреваю, что речь либо об Оттенках Севера, либо об Иллирических заметках. Так что, Эля, лучше уточнить открытым текстом. Можно в личку. Ирина, Вы будете сейчас смеяться, но я вовсе не профессиональный историк. Я по образованию химик. А история – просто моё хобби, которое в нашем общем тут туристическом увлечении внезапно оказалось тоже кстати. Ведь города любой страны – это прежде всего их люди. А жизнь людей, если только они не полные социофобы – это прежде всего их (взаимо)отношения. Которые день за днём и год за годом собственно и образуют ту самую историю. Без понимания которой (не как пугающего набора малосвязанных дат – но как ответа на вопрос, почему то-то и то-то получалось так-то и так-то), я считаю, не понять большей части того, что мы видим в наших турах. Тех, что познавательно-экскурсионные конечно, а не чисто природные либо пляжные… Исторические же приключения конкретно Силезии – это богатейшая тема, но в основном не для туристического форума. Так что в продолжение прошлого поста добавлю лишь один факт, имевший важные туристические последствия: не добейся (немалыми усилиями!) И.В. Сталин на Потсдамской конференции от У. Черчилля согласия провести западную польскую границу там, где она проходит сейчас (а не по Одеру и Восточной Нейсе, как предлагал британский премьер) – скорее всего два ключевых пункта экскурсии по силезской столице мы бы сейчас осматривали в разных странах: Тумский остров – в маленьком польском Вратиславе, а рынок с ратушей – в большом немецком Бреслау… Примерно как Гёрлиц/Згоржелец или парк Бад Мускау/Мужаковски в турах из прежних каталогов ТТВ. А германская ностальгия по Бреслау знакома и мне: тем июньским вечером по Тумскому острову, кроме нашей группы, ходила ещё только одна. И была она – немецкой… Алое сердце Силезии. Каменицы и краснолюды Если с первым пунктом вроцлавской экскурсии всё относительно понятно – историческое сердце города обделить вниманием никак нельзя, то вот куда отправиться дальше – вопрос вообще-то дискуссионный. Ибо на достойные достопримечательности Вроцлав более чем богат. Тут вам, к примеру, и ЮНЕСКОносный Зал Столетия "Битвы народов", и те самые башни, что так любили пару веков назад писать местные баталисты… Тем не менее, вторым (и увы, последним) местом нашего посещения во Вроцлаве стал всё же его светский центр – Рыночная площадь. И забегая вперёд, жалеть о таком выборе нашего туроператора не пришлось – по крайней мере, конкретно там и тогда. Расположился наш пункт назначения посреди обширной пешеходной зоны, так что к нему предстояла прогулка пешком – вещь в день 700-километрового переезда через всю Польшу весьма полезная. По пути Йозеф обратил наше внимание на отель "Монополь", со специально выстроенного на котором балкончика любил выступать перед местной публикой Гитлер, а уже после войны – петь оперные теноры, басы и прочие сопрано. Сосед же его – костёл св. Доротеи и К° – как нельзя лучше подходил своим кирпичным колером к алым краскам заката… Примерно на полдороге, там где проезжая часть неширокой улицы переходит в пешеходную, нас встретил этакий бронзовый Голем. Оказалось, однако, что это не Голем, а гном. Да не просто, а Папа Гном. Хотя, принимая во внимание отсутствие на оном что первичных, что вторичных признаков определенного пола – это вполне могла быть и много евшая после шести мама . Что же касается папиных деток – они с этого момента встречались на каждом шагу. Наша главная туристка сияла от удовольствия… Пересказывать здесь в 100500-й раз занятную историю вроцлавских гномов-краснолюдов не стану, лучше поделюсь тут ссылкой на их полную перепись в польской Википедии… (Облюбованная Папой Гномом улица, кстати, звалась Свидницка. Три года спустя станет ясно, что и это был знак…) И вот перед нами распахивается Рыночная площадь. Если верить Интернету – одна из самых больших и старых в Европе. Вот такой она была какой-то век назад... Как хотите, но правильнее всего её посещать именно вечером, как мы. Тогда она самая живая. В здешних кафешках, что прилагаются почти к каждой каменице – людно даже в будни. И не понять, что прекраснее – то ли сами старые домики ренессансной эпохи, то ли вот это искреннее человеческое веселье. Ведь без людей любой город – просто резной камень да обожжённая глина… Напоминание о превратностях людских судеб – этот немного неожиданный здесь монумент. Изваяние Александра Фредро, польского драматурга, когда-то украшало центр ныне украинского Львова. А потом переехало жить сюда, на Одру. Как и больше ста тысяч поляков из самого Львова, отходившего к СССР. Бреславским немцам перед этим дали на сборы где несколько дней, а где несколько часов… Впрочем, это Великое переселение народов ещё ждёт своего историка. А имя покинутого Львова всё же продолжает жить. Здесь. На этой площади. Хотя бы названием корчмы... Пока согруппники пытаются купить сувенирку в уже закрывающихся магазинчиках, у меня есть время рассмотреть главную звезду рынка – Старую Ратушу. Самую большую во всей Польше, ровесницу храмов Тумского острова, и потому столь же украсно украшенную в лучших готических традициях. Часики, правда, тут уже конца XVI века, и обратите внимание – уже с Землёй, вращающейся вокруг Солнца! Ведь Коперник, хоть и не был тогда ещё особо признан, – немалое число лет прожил здесь, в тогдашнем Бреслау. За что и был вознаграждён городом – даже в пику церковному, мягко говоря, консерватизму… В отличие от многих других зданий во многих других европейских городах Старой ратушей мы любуемся в самом что ни на есть первозданном виде: война её практически пощадила. И даже единственная попавшая в неё советская авиабомба – пробив крышу, ко всеобщей (включая бомбу) радости так и не взорвалась… Так и стоит Ратуша уже восьмой век, неподвластная времени... Как неподвластна ему, похоже, и бойкая торговля по соседству Если это Старая Ратуша – то где же Новая, спросите вы? Что ж, извольте. Правда, тоже хороша? Как и фонтан с нею рядом – из которого, по городской легенде, обитающий рядышком мэр по большим праздникам распоряжается запускать не воду, а пиво! Увы, даже такой чудотворец-мэр не в силах остановить приход ночи. И даже гномы уже прозрачно намекают, что пора переходить к заключительным пунктам сегодняшней программы Но Йозеф ещё успевает завести нас в какой-то небольшой дворик, где раньше были мясные ряды – а теперь групповой памятник животным, что служили пищей горожанам. Достойно. И очень трогательно. ...Легендарный Штирлиц твёрдо знал, что лучше всего запоминается последняя фраза. Последний кадр – надеюсь, тоже. Он – лучшая, полагаю иллюстрация того, почему сердце старого Вроцлава с тех самых пор неизменно бьётся с моим в унисон...

Алое сердце Силезии. Ватикан на Од(е)ре Сколь бы талантлива ни была наша Екатерина, но дару телепортации на курсах гидов пока не учат (впрочем, говорят, и у основоположника профессии экскурсовода – пророка Моисея – с темпами передвижения было не очень ). Почти библейским чудом можно считать уже то, что с тремя с половиной сотнями километров, разделявшими два польских города на букву W удалось справиться – включая остановку на обед – всего за 5 часов. Так уже что где-то в половине восьмого вечера за окном автобуса явилось дивное зрелище "ракетодрома" вроцлавских башен. По числу которых он, похоже, не уступит другому славянскому форпосту в Центральной Европе – Баутцену/Будишину. Увы, познакомиться с этими прекрасными башнями поближе было не суждено. Ведь уже который год программа вроцлавских экскурсий от нашего ТТВ скромна аки выпускница Смольного института: две короткие пробежки по центру городу – и назад в автобус. Впрочем, тогда я про это особо не задумывался, по мере возможности стараясь ухватить из окна внепрограммную красоту, покуда наш автобус катил к историческому центру Вроцлава – Тумскому острову. При немцах, хозяйничавших здесь добрые пять веков, это название звучало чуть иначе – Домский, то есть Кафедральный. Когда-то – в позапрошлом уже тысячелетии – именно здесь полулегендарный чешский князь Вратислав и основал город, унаследовавший его имя. На рубеже I и II тысячелетий его Вратислава отошла польским Пястам, построившим здесь замок, от которого доныне уцелела домовая церковь – костёл св. Мартина… А в 1315 году традиционно и перманентно нуждавшиеся в звонкой монете князья светские продали остров со всем скарбом и постройками князьям духовным. Так что на следующие 500 лет Тумский остров стал полной собственностью силезских архиепископов – этаким мини-Ватиканом посреди Одера. Здесь не действовали городские законы, а преступники из светской части города вполне могли рассчитывать на убежище. При одном забавном условии: никогда не носить на острове шляпы, в знак покорности Господу. Естественно, облик острова поменялся под стать новому статусу: храмы, семинария, епископский дворец… Лишь в эпоху наполеоновских войн Тумский остров окончательно слился с остальным городом, тогда носившим немецкое имя Бреслау. И юридически, и географически: в 1810 обтекавшая его с севера протока Одера была засыпана, и Тумский пришвартовался к материку, перестав быть островом. Видимо, на всякий случай. Там где раньше текла вода – теперь автобусная парковка, на которой нас уже ждал местный гид Йозеф. Буду краток: это прекрасный гид. Рассказывающий настолько живо и увлекательно, что на его довольно сильный акцент уже через пару минут не обращаешь ни малейшего внимания. Так что Вроцлав лучше изучать в его компании: просто прогулка с сопровождающим, при всём уважении к Фонду ТТВ, это слегка не то… Первая остановка – у собора Св. Креста и Св. Варфоломея. Историю самого храма я давно и благополучно позабыл, а вот статую, стоящую рядом, забыть трудно. Йозеф специально уточнил, будем ли мы в Праге, и получив положительный ответ, радостно сообщил: вроцлавский Ян Непомуцкий – больше, чем у соседей-чехов! Впрочем, чей янь Ян больше – оставим выяснять искусствоведам . А сами просто полюбуюемся на прекрасный символ сплетения на берегах Одры исторических судеб двух славянских народов – польского и чешского… По легенде, лысая головка одного из ангелочков – это скульптурный портрет новорождённого сына мастера. Ну а дальше по улице Кафедральной наша вип-группа двинулась к Кафедральному же собору Иоанна Крестителя. Его стометровые готические шпили (tm) и сейчас потрясают воображение, а уж шесть веков назад, надо полагать, душа верующего здесь уносилась к Богу (в хорошем смысле) мгновенно… Средневековые соборы часто специально украшались так, чтобы это могло заменить неискушённому в грамоте прихожанину текст Священного Писания. И храм Иоанна Крестителя – не исключение. Рассматривать его статуи, завитушечки и деталюшечки можно бесконечно… Даже забываешь, что после войны и долгого штурма города, за который немцы цеплялись зубами даже после падения Берлина, всю эту красоту пришлось восстанавливать из руин. И как водится, слегка не так, как было… Но нам уже пора дальше. Короткий взгляд на архиепископскую резиденцию… Епископский же то ли госпиталь, то ли дом призрения… И мы – на Тумском мосту. Откуда виды на остров (и соседний Мельничный мост тоже) – самые открыточные. Особенно сейчас, когда в свете закатного солнца красный кирпич храмов приобретает слегка мистическое сияние пасхального яйца… Хранители моста тоже сказочно хороши . Св. Петра с ключами наверное узнали многие, а вот гнома – первого, встреченного нами во Вроцлаве – зовут Газовщик. И не случайно: фонари на мосту по сей день не электрические, а газовые! Ну, по крайней мере так говорят... А сам Тумский остров по прошествии лет почему-то вызывает у меня обширные ассоциации с ещё одним островом посреди реки, в ещё одном бывшем немецком городе, и с в чём-то похожей судьбой – островом Канта в Калининграде. Хотя в отличие от последнего, где из всех построек уцелел один лишь Кафедральный собор, сердцу Вроцлава удалось восстать из руин почти первозданным… А ведь сразу после войны это вовсе не было очевидным: ещё 20 лет после войны бывшая германская Силезия, которую в Потсдаме отдали Польше в компенсацию за возвращение в родную гавань Западной Украины со Львовом, считалась поляками временным и ненадежным пристанищем. Которое всесильный тогда в этой части Европы Советский Союз, если захочет, вернёт – так же легко, как забрал – тогдашней социалистической Восточной Германии (ГДР), воспринимаемой как гораздо более надежный союзник. И испытывавшей, как и все немцы, по утерянным восточным землям мучительные фантомные боли. И в том, что эти боли были излечены, и Силезия всё же осталась в итоге польской – немалая заслуга вот этого человека, чья бронзовая статуя сейчас стоит рядом с Храмом Девы Марии на уже самом настоящем Песчаном острове, в который упирается другой конец Тумского моста… Болеслав Коминек, архиепископ Вроцлавский. В 60-е годы ХХ века он в числе других польских священников написал письмо "немецким собратьям во служении", где и прозвучали выложенные теперь у его ног слова: Прощаем и просим прощения. Прощаем немецкий народ – за годы оккупации и террора, и просим прощения – за то, что волей судьбы и Всевышнего мы взяли эти земли у немецкого народа как воздаяние за его грехи… Самые твердолобые из тогдашних польских властителей недолго думая обвинили подписантов – среди которых был и будущий Папа Кароль Войтыла – чуть ли не в государственной измене. А между тем именно усилия церкви тогда во многом закрепили послевоенный статус-кво – до той поры, пока создание Евросоюза и Шенгенской зоны не сделало польско-германскую границу условной. Ведь не будь "письма Коминека" (как и не будь Потсдама) – эта граница шла бы скорее всего прямо под Тумским мостом… К счастью, голос Ватикана на Одере был услышан в Ватикане на Тибре, и именно оттуда пришло первое признание новой исторической реальности. А первые шаги к нему сделал Папа Иоанн XXIII, чья немного смешная статуя ныне стоит рядом с костёлом Св. Мартина, как бы замыкая исторический круг долгого путешествия Вроцлава от Польши – через Чехию, Габсбургскую империю, Пруссию и два германских рейха – снова в Польшу… …А наше путешествие только начиналось. Тогда я не мог знать, что три года спустя вместо солнца Вроцлав встретит нас жуткой грозой, и то оставившее глубочайший след в моей душе посещение великолепного Тумского острова так и останется у меня единственным. Дай Бог, чтобы не навсегда…

Спасибо за отклик! Согласен, небольшие группы как-то легче на душу ложатся. И тот свой тур я вспоминаю как особенно позитивный. Хотя, может дело в том, что он просто был первым? А евро - стоил "ужасные" 47 рублей? Первая столица (продолжение) Дворцы дворцами, но поляки (как известно, самые набожные католики из всех славян) не были бы самими собою, если бы не уместили на неполном километре Краковского предместья целых четыре костёла. И каких! С костёлом св. Анны мы уже познакомились, а за ним буквально в паре сотен метров друг от друга, разделённые Президентским дворцом, следуют два "братца" в стиле рококо: вначале – костёл Кармелитов (он же Успения Божией Матери и св. Иосифа). Затем – костёл Визиток (он же св. Иосифа Обручника), названный так, понятно, не в честь цветных картонок в пол-ладони, а по монашескому женскому ордену. Несмотря на своё название, визитов куда бы то ни было, в том числе и к себе в гости, не практиковавшему и не приветствовавшему… Рядом с последним из них можно увидеть погружённого в раздумья кардинала. Это Стефан Вышиньский, примас (первый кардинал) Польши в коммунистические времена, по своей значимости для польской церкви и польской истории вообще сравнимый, пожалуй, с самим Иоанном Павлом II… Штучка с репродукцией, расположившаяся через дорогу от кармелитского костёла, несмотря на свою простоту, не менее интересна. Особенно если смотреть на неё сейчас . Ну а тогда я, профан, лишь бегло скользнул по ней взглядом: и шо? Какой такой павлин-мавлин Каналетто? Лишь три года спустя, готовясь к судетскому туру (да, параллели с ним в моём рассказе будут возникать часто), я узнал наконец, какой такой. Да тот самый Бернардо Беллотто, или Каналетто-младший, который прославился знаменитыми видами Дрездена, за что и удостоен благодарными потомками именной рамки на эльбском берегу . Оказывается, он отметился и в Варшаве. Это, впрочем, совсем неудивительно, если вспомнить, что покровитель художника, курфюрст саксонский Август III, добрых три десятка лет совмещал на полставки и должность польского короля… Гиперреалистичный стиль художника, писавшего свои пейзажи с мельчайшими подробностями на полотнах гигантских (до 10 метров) размеров внезапно оказался весьма востребован после Второй Мировой войны. Не искусствоведами – строителями. После того, как немецкий динамит превратил в щебёнку центр Варшавы, а американские бомбы – центр Дрездена, именно картины Каналетто во многом помогли воссоздать разрушенное как было. Насколько возможно, конечно… И вполне заслуженно многие из работ мастера сейчас выставлены в экспозиции Королевского замка Варшавы. Ну а мы давайте взглянем на них здесь… Узнаёте? Ну а возвращаясь к двум упомянутым костёлам, хочется добавить, что кроме стиля рококо, их объединяет и другое: в обоих играл молодой Шопен… Варшава Шопена – это, конечно, тема для отдельной экскурсии. Мы же лишь слегка коснулись её, даже не дойдя (совсем немного, эх) до костёла Св. Креста, где похоронено сердце Шопена. Хотя и поизучали по полной программе одну из широко известных среди меломанов и просто туристов музыкальных скамеек… Вместо сердца Шопена мы свернули в сторону Вислы, в кампус Варшавского университета. Впрочем, и тут первое что нас ждало – мемориальная доска в память о гении… Ну а рядышком на скамейке сидел, готовый сфотографироваться со всей группой оптом и в розницу, местный Вечный студент. Я еле дождался возможности заснять его в гордом одиночестве . После чего помчался бегом за согруппниками, ушедшими к главной достопримечательности кампуса – новой университетской библиотеке. Впрочем, не сфотографировать по пути коллегу-химика, да ещё единственную в мире дважды нобелевскую лауреатку Марию Склодовскую-Кюри (начинавшую, как говорят, каждый свой научный доклад воспроизведёнными в граффити словами Я родилась в Варшаве), было невозможно... А вот и библиотека. Несмотря на традиционный фасад, это настоящее архитектурное чудо, которое, правда, трудно окинуть глазом и преподнести в кадре. Ведь вся дальнейшая наша экскурсия происходила по его крыше, на которой обосновались и прогулочные дорожки, и целый ботанический сад! Здесь бы очутиться в апреле-мае, но и в начале лета отдельные остатки былой роскоши ещё просматривались… Не удивляйтесь: это памятник Эйнштейну! А вот эта конструкция, как будто сошедшая со страниц лемовского романа "Непобедимый" – даже и не знаю что такое... И угадывать не буду! Лучше посмотрю на такую близкую Вислу. Вон тот мост, дальний, коробчатый – он тут ещё при нашем Александре II строился. Самый первый в Варшаве. Дабы связать две железные дороги империи: Петербург–Варшава и Варшава–Вена… А там, за Вислой – уже Прага. Нет, конечно же, не Злата – до той ещё полтыщи с гаком вёрст и ночь по пути. Но тоже, как говорят сами поляки, Стара. В общем, восточное предместье столицы, а до того – отдельный город. Как и положено предместью – это район скорее рабочий, сейчас там глаз цепляется разве что за костёл св. Флориана… А из окна автобуса в этой варшавской Праге можно увидеть построенный к Евро-2012 футбольный Национальный стадион, злосчастный для нашей сборной. Где она, глупо проиграв грекам, покинула неплохо начатый турнир. И где прозвучали злые аршавинские слова: "ваши ожидания – это ваши проблемы". Которыми ныне руководствуются, похоже, столоначальники всех калибров – от кремлёвских небожителей до клерков-туроотменятелей… Впрочем, что я о грустном. Ведь виды в обратную сторону, из Праги на Варшаву, должны быть гораздо лучше. По крайней мере, если верить Каналетто . …Судя по EXIFам на фото, вся прогулка, от Сигизмунда до автобусной парковки на улице с символичным именем Добра заняла всего час и 15 минут. Но и этого лично мне хватило, чтобы "запасть" душой на польскую столицу. И задуматься: называя некий город А или Б (или Р, или П) однозначно лучшим городом Земли – и тем неявно отодвигая все прочие на второстепенные роли – не совершаем ли мы громадной и непоправимой ошибки. Ведь своя неповторимая душа есть у каждого города. Главное – сойтись характерами… И тогда свою дорогу в Париж ты найдёшь везде… Ну а Варшава проводила нас ещё одним необычным ракурсом своих вислинских панорам. И мы направились из столичной Мазовии в пограничную Силезию. Жаль, что не на вон той летающей тарелке . Впрочем, первые мои польские впечатления и так были дивно хороши... Примерно такие . (Продолжение следует)