Викингур

Иногда наш форум представляется мне этакой шумной площадью старинного города (да собственно, со времён цезарей так ведь оно и было). И в этом шуме каждый говорит о своём, родном, привычном. Часто не слушая и не слыша друг друга... - 9 июля 1357 года король Чехии Карл IV... - Да с Италией в принципе ничего сравниться не может! - Конечно не может! Туристические-то автобусы в разбор больше нигде не угоняют. - Да нет же, ничего не может быть лучше моря! Попробуйте и поймёте! - И спорить не буду! Едем на Море Лаптевых? - Да когда уже будет наконец монотур по Румынии? - Никогда не будет. Там нет Моря Лаптевых. Но весь этот гвалт смолкает, стоит над площадью - звоном ли карильона или трудами заезжих музыкантов - раздаться прекрасной музыке... Такая музыка для меня уже не первый год - это Ларисины рассказы. Которые представляют собой нечто неизмеримо большее, чем просто повествование путешественника о его дорожных впечатлениях. Это всегда - прикосновение к прекрасному. И не только в виде ярких, сочных, талантливых фото. Это - и непременно появляющиеся в рассказе картины. И музыка. И реминесценции о самых неожиданных уголках истории и просто жизни. Ну и конечно - сам язык рассказа. Тёплый. Притягивающий. Чарующий. Вот и получается - человек-оркестр наша Лариса, да и только . Думаю, тех кто "выдерживал", тут давно уже нет. Остались - очарованные талантом. Которым сейчас очень грустно от того, что этот восхитительный рассказ, длиной почти в год, закончен. Конечно, ничто не вечно под луной, и отдых от творческих мук тоже необходим. Но всё же надеюсь, что это когда-нибудь наступит как можно скорее. Ведь без фуагра, ананасов и, пардон муа, даже устриц в шампанском - прожить как-то можно. А вот без Ларисиной музыки (в самом широком понимании этого слова) - невозможно в принципе... И неважно, о чём будет этот следующий рассказ. Мне кажется, даже если Лариса решит написать о рабочих слободках Смоленска или заготовке леса для изготовления, как в том анекдоте, одной рояли и трёх пианинов, у неё это получится так же неподражаемо здорово. Ведь она много раз доказала, что для неё нет ничего невозможного. Поэтому завершить этот восхищения пост в теме как бы о шампанском, я хочу... тоже бутылкой шампанского. Это одна из тысячи бутылок французского винодела Анри Мэра. В 1957 году, после запуска первого спутника, он заключил пари с советским консулом во Франции на тысячу бутылок шампанского. Мэр утверждал, что никому и никогда не удастся взглянуть на обратную сторону Луны. Четвёртого октября 1959 года, во вторую годовщину запуска первого спутника, советская станция «Луна-3» сфотографировала невидимую сторону Луны и передала её снимки на Землю. Фото появились на первых полосах газет всего мира. Винодел признал себя побеждённым, но наш консул заявил, что, поскольку он сам не имел никакого отношения к космическому успеху, проигрыш лучше всего послать в Академию наук СССР. И под новый 1960 год тысяча бутылок шампанского прибыла в Москву. Участники работы с удовольствием распили шампанское и многие сохранили бутылку на память... Так и Лариса много раз доказала нам, что самая невозможная красота в её исполнении - возможна. И уверен, это случится ещё много-много раз. Мы ждём! В 1957 году, после запуска первого спутника, некий французский винодел Анри Мэр заключил пари с советским консулом во Франции на тысячу бутылок шампанского. Мэр утверждал, что никому и никогда не удастся взглянуть на обратную сторону Луны. Четвёртого октября 1959 года, во вторую годовщину запуска первого спутника, советская станция «Луна-3» сфотографировала невидимую сторону Луны и передала её снимки на Землю. Фото появились на первых полосах газет всего мира. Винодел признал себя побеждённым, но наш консул заявил, что, поскольку он сам не имел никакого отношения к космическому успеху, проигрыш лучше всего послать в Академию наук СССР. И под новый 1960 год тысяча бутылок шампанского прибыла в Москву. Участники работы с удовольствием распили шампанское и многие сохранили бутылку на память. Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/35350/ (Наука и жизнь, Коллекция рассказов мемориальных. Январь 2019 №1)

Высоцкий. Незакрученный торс Разительное отличие Екатеринбурга от прочих наших городов-миллионников за пределами двух столиц – обилие башен-высоток, сформировавших один из немногих за пределами Москвы полноценных комплексов-"сити". Прошлая наша знакомица, башня "Исеть" – оттуда. Но есть среди екатеринбургских небоскрёбов один, как сказал бы Бажов, "на отличку". Расположившийся не в деловом квартале, а в самом историческом сердце города. И потому видимый практически отовсюду. Он стал вообще первым небоскрёбом в Росссии за пределами МКАД, ещё до "Исети" и питерской "Лахты". И строился он, говорят, со скандалом – застройщики снесли два исторических здания. Взамен горожанам предложили самим выбрать для новостройки имя. И за имя – простили всё. Его зовут "Высоцкий". Игра слов с высотой, конечно, очевидна – но есть и ещё одна причина. Совсем неподалёку – гостиница "Большой Урал", где великий бард останавливался в свои приезды в тогда ещё Свердловск. Его гостиничный номер полностью воспроизведён в Музее В.С. Высоцкого на первом этаже башни. Увы, в тот день времени на него не осталось. Так что тут будет фото из Интернета. Но не встретиться с Владимиром Семёновичем я, конечно же, не мог. А заодно и с Мариной Влади, книгой которой "Владимир, или Прерванный полёт" зачитывался ещё в школе... А уже после моего отъезда появился ещё один памятник – катушка с кинолентой с цитатами из песен барда (фото – Интернет). Впрочем, большую часть посетителей манит сюда не музей, и не памятник. А то, что почти на самой макушке "Высоцкого" есть прекрасная смотровая площадка, откуда столицу Урала можно окинуть взглядом птицы довольно высокого полёта . Естественно, подсев в моих турах на подобные места, упустить такую возможность я никак не мог. Взгляд от подножия. Да уж, махина. 54 этажа и почти 190 метров, в точности как "Закрученный торс" в шведском Мальмё. А ведь каждый год на небоскрёб совершается вертикальный забег, где надо преодолеть 1137 ступенек. Но и это не предел. В сентябре 2014 года альпинист из Франции Ален Робер по прозвищу "человек-паук" за два часа забрался на небоскрёб по его наружной стеклянной стене (!!!) – естественно, с помощью не каких-то паранормальных способностей, а "просто" присосок на руках и ногах... Робера мне, конечно, не превзойти никогда. 188 метров вверх по ступеням, после польских-то подъёмов на Снежку и Чёрный Став – вроде раз плюнуть, но время поджимало. Так что выбор был очевиден – скоростной лифт. Билет наверх стоил 300 рублей (в эту цену входит и посещение упомянутого музея В.С. Высоцкого). Время в пути – минуты 2, и вот – раскинулся город широко. До самого ВИЗа... До вокзала и дальше до В. Пышмы... "Когда смотришь с такой высоты, всё кажется игрушечным" – известная фигура речи. Но если прибегнуть к кое-каким эффектам, встроенным прямо в фотоаппарат – она обретает весьма зримый облик. Ко многим местам мы в моём рассказе мы ещё подойдём отдельно. Но кое-куда – давайте "спустимся" прямо сейчас. Сити Часовня св. Екатерины с фонтаном "Каменный цветок" Уральский Федеральный университет. Рядом с которым – памятник тому самому Я.М. Свердлову, чьё имя город носил всю советскую часть своей истории. (А ж/д станция Свердловск, вы будете смеяться, стала Екатеринбургом только в 2000-е). Дворец игровых видов спорта с шаловливым народным прозвищем "Титька", эгм... "Женская грудь" . Цирк Буквально тремя месяцами ранее рядом с ним вздымалась в небо повыше "Высоцкого" недостроенная телебашня. Но увы, 24 марта 2018 года её история окончилась… Окружной дом офицеров. О нём отдельный сказ будет... И о Храме на крови, конечно, тоже. А совсем у ног – гостиница "Антей", где была прежняя смотровая площадка Театр Оперы и балета Не понял что, но интересно . Рисуют дети. И неплохо, однако, рисуют! И вот такой пронзительно-трогательный арт-объект... Кажется, теперь я знаю, куда лучше всего звать девушку для предложения руки и сердца, если живёшь в Екатеринбурге . А если серьёзно, не всякая обзорная площадка смогла бы стать подходящим местом для романтического свидания. Здесь – это получилось… ...Как получилось и у меня насытиться осмотром буквально за несколько секунд до того как всё висевшая вдалеке туча хлестнула струями дождя по площадке, загоняя под крышу. Кто-то остался в сувенирном киоске, что при выходе на площадку, а я шагнул в лифт... Несколько минут – и ливень закончился. Я вышел на улицу, и первое что увидел – как сам Владимир Семёнович продолжает прервавшийся наверху романтический ход моих мыслей... Кто-то скажет – это пафосно. Кто-то – слишком ванильно. Но по мне – эта счастливая ванильность в сотню раз лучше, чем широко известное в Сети подражание хемингуэевскому рассказу из шести слов: Незнакомцы. Друзья. Лучшие друзья. [Больше, чем друзья]. Незнакомцы. Жаль, что понимаешь это не сразу.

Вот кто-то с горочки спустился... Когда смотришь с вершины башни на озеро Липно и Шумавские горы, в голове как-то сами собой оживают известные строки: "Заповедный напев, заповедная даль..." И хотя тут совсем не Беловежская пуща, а местная веверка – отнюдь не зубр, но это отнюдь не помешало Шумаве тоже стать заповедником. Тоже берегущим последний островок девственной природы – уже в этой части Европы. Ну а сохранением означенной девственности местная природа обязана, видимо, всё тем же Шумавским горам. По которым испокон веков шёл не только водораздел Северного (куда текут влтавские воды) и Чёрного (куда катят свои волны Ильц и Дунай) морей – но и проходила естественная граница Чехии с одной стороны, и Австрии и Баварии – с другой. Да, самые дальние горы на фото выше – это уже Австрия и Германия, о чём спешит уведомить зрителя непременная в таких местах шпаргалка. Так что долгие века в этих лесах дикого зверя было встретить гораздо проще, чем человека. А вместо человеческого голоса приходилось довольствоваться зелёным шумом колышимого ветром леса – который и дал, скорее всего, название и всей местности. Со временем, правда, упорные и старательные немцы преодолели – со всех сторон – ограничивающие чешские пределы горные хребты и расселились в предгорьях, образовав так называемую Немецкую Богемию. Часто её всю для простоты называли Судетенландом – по названию уже знакомых нам северочешских гор. А сами места, куда мы приехали – Бедными, или Сельскими Судетами (!!!), хотя до настоящих Судет отсюда было, прямо скажем, далековато. (Тут моя карма, похоже, мерзко хихикнула и что-то записала в блокнотике . И ровно через три года, день в день, я отправился изучать Судеты – настоящие – более подробно и обстоятельно). После Второй Мировой, одним из толчков к которой, как мы знаем, стала та самая проблема судетских немцев, чехословацкие власти решили раз и навсегда избавиться от оной проблемы – вместе с немцами. А поскольку примерно тогда же юго-западная чешская граница стала частью приснопамятного Железного занавеса, отделяя мир победившего социализма от буржуазных Австрии и ФРГ, заново заселять приграничную зону не спешили. Так что добрые 40 лет здесь хозяйничали одни лишка да медвед. И лишь в начале 1990-х бывшая пограничная зона отчуждения стала популярным курортом: в отличие от настоящих (но холоднющих) шумавских горных озёр в Липно можно было неплохо купаться, рыбачить и так далее. Полностью, конечно, озеро Липно со смотровой башни не разглядеть – для этого понадобился бы самолёт. Но и видимая часть явно доминирует в пейзаже. На фоне его размеров сам городочек Липно-над-Влтавой (бывший австро-немецкий Липпау) кажется кучкой детских кубиков, забытых на берегу. Увы, не рассмотреть с башни и саму липненскую плотину. Её (а точнее, место, где из озера вытекает Влтава) я сфотографировал уже на следующий день. Насмотревшись (и надрожавшись под ветерком того не самого жаркого лета), мы тем же путём двинулись назад. Желающих воспользоваться катальной трубой-тобоганом (вроде как тоже самым-самым в Чехии) в группе не нашлось. Местные дети были смелее . Теперь – вниз, к озеру, но вначале надо было обзавестись сувениром на память... – Пани, просим, поhляд а минце! – как смог, собрал я в единое целое чешские слова. Пани, как ни странно, поняла и протянула мне открытку с видами и памятную монету. Следы открытки давно затерялись. А вот монетка с липненской башней на аверсе и посейчас лежит в коллекции . Обратный путь для экономии времени тоже проделали на канатке, хотя вполне можно было спуститься и пешочком, дыша лесным воздухом. На сей раз обошлось без анекдотических происшествий. Только красоты природы. Что-то типа селфи. Душераздирающее зрелище! "– Хьюстон, говорит кратер Липно. Корабль сел." Впрочем, покидать Липно-над-Влтавой было рано. Нас ждало ещё одно местное развлечение – летний бобслей. Потом такие встретятся и в Татрах, и в Судетах, и в Венгрии – но тогда этот аттракцион был тоже в абсолютную новинку. И его чешское название – бобовка – стало для меня нарицательным до конца дней. На сей раз селфи на трассе я не делал, камеры GoPro при мне тоже не случилось – так что размещу здесь видео с официального сайта. Поверьте на слово – было весело и адреналиново . Немного антуража. Цены, что приятно, за 5 лет не изменились, хотя опций добавилось. Как ездить на бобу . Кроме смельчаков из группы, опробовала бобовку и наша Катя. Здесь я хочу выразить ей отдельное восхищение с занесением в анналы ТТВ. Не знаю, проверяла ли она лично все подушки в отелях, как в рекламе – но она лично примерила на себя всё, что предлагалось посетить туристам. Она – единственная гид из моих пока пяти, которая не комплексовала вместе с группой облачиться в купальник, чтобы оценить возможности водного комплекса в нашем фримбуркском отеле. Тогда, по первости, мне показалось это в порядке вещей – а сейчас хочется отметить особо... И вот – пора возвращаться во Фримбурк. Раз с закупками в Будейовицах ничего не вышло, Катя показала нам два магазинчика у центрального сквера: COOP, за особенности логотипа мигом переименованный в СССР, и неподалёку – SPAR. Пиво брать лучше в нём! Местный Бахус рекомендует! Местные курортные цены-2014. Сравниваем с вашим городом. Да, после настоящего Крушовице, то, что продаётся под этой маркой в России, я не пью. После доброго отдыха с бокальчиком на балконе наступило время прогулки. Ведь полный релакс, он же не только телу. Но и глазу. И душе... Закат на Липно. Релаксее, наверное, уже не бывает? Впрочем, назавтра нас, как положено, ждали новые интересности. Мы отправлялись на ту сторону Шумавских гор...

В прошлогодних "Садах и парках Скандинавии" наша гид Даша Колпакова (да будет её имя благословенно ) организовала нам обед прямо на Юргордене, напротив входа в Скансен. Заведение называлось Lilla Hasselbacken, местечко очень приятное и атмосферное. Интерьеры украшены изображениями шведского царствующего дома в самых различных вариантах. Сам обед (основное блюдо, салат, хлеб-масло, чай-кофе-десерт, сок-пиво) обошёлся в 17 евро (!) При том что порции почти по-польски сытные. Думаю, для такого места более чем приемлемо. Осенью в Австрии и Хорватии было дороже. Так что подвернётся случай - рекомендую. Сайт заведения https://www.lillahasselbacken.se/home. Во время переездов по Швеции на остановках могут очень выручить мини-кафе сети Rasta, покрывающие весь юг страны. Цена на любимое блюдо Карлсона и почти что национальное блюдо Швеции - щёттбуллар (мясные тефтельки с брусничным вареньем) с гарниром - 89 крон (9 евро). В 2012 году, если склероз не врёт, мы обедали в кафе №8, и наесться от пуза, с пивом, обошлось в 200 крон. После Норвегии - показалось неимоверно дёшево . Теми же тефтельками можно пообедать и в музее Юнибаккен (правда, вроде бы при условии, что вы купили туда билет. Но это не точно). Цена за большую порцию - примерно 100 крон. Актуальное (?) меню тут: https://www.junibacken.se/ru/ресторан/menu/ Вкуснейшее мороженое на одной из остановок уже на обратном пути по Швеции год назад - 10 крон (1 евро) за шарик. Кроме того, в прошлом году был организованный обед в Хельсингборге (16 евро, не ходил) и датском городке Стеге (23 евро - богатый "шведский стол" + 0,5 л "Карлсберга"). Правда, в связи с безвременной кончиной тура эта информация имеет больше историческое значение, но главное - в Швеции и Дании в принципе можно поесть и не разориться. В Норвегии, конечно, подороже. Скромный организованный обед (картошка с котлеткой или рыбой) в долине Хюседален в 2012 г. обошёлся в 25 евро. Порция блинов + напиток на кораблике по Нерёйфьорду - 20 евро. Перекус в придорожных кафе - цены того же порядка. Так что когда снова соберусь в Норвегию - тоже прихвачу орешков . Из местных же супермаркетов гиды рекомендуют Seven Eleven, хотя и там особой бюджетности не ждите. P.S. Так что на пароме из Турку (или Хельсинки) в Стокгольм настоятельно рекомендую как можно основательнее "заправиться" на завтраке.

Рапсодия Богемского леса Большую часть оставшихся до Липно полутора сотен километров мы вновь повторяли маршрут бравого солдата Швейка – волей Гашека пропутешествовавшего от Праги до самых Чешских Будеёвиц. Мы, правда, просвистели столицу Южночешского края без остановки: после посещения Конопиште времени на продуктовые закупки здесь, как у предыдущих групп, уже не оставалось. Ну ничего, уже через полмесяца сюда наведаются первые туристы ТТВ с полноценной экскурсией. Я же успел ухватить буквально пару "фотопортретов" разных мест города... И даже полюбоваться на креативное чешское прочтение образа Двуликого Януса. Или это аллегория семьи такая? А ещё часа через пол представилась интересная возможность взглянуть в совершенно нетуристическом ракурсе на куда более знакомый туристам (и запланированный нам 2 дня спустя) Чешский Крумлов – благо он, как и пункт нашего назначения, точно так же оседлал верховья Влтавы. Здесь, пробежав от начала едва сотню километров, она выглядит далеко не так величественно, как в чешской столице. Что, впрочем, не мешает байдарочникам любить её всей душой . \ И вот мы на месте, в городке Фримбурк, где по программе нам предстоит провести аж 4 ночи – половину тура. Весь путь от резиденции Франца Фердинанда на самый чешский юг занял у нас два с небольшим часа... Размещение в отеле на сей раз прошло без прошлогодних заминок. И, едва закинув вещи в номер, мы отправились… нет, пока не релаксировать-отмокать в спа, а немного размять затекшие от долгой езды отдельные части тела ноги. А конкретно – на самый "кончик" озера, в городочек Липно-над-Влтавой. Именно здесь в середине ХХ века Главную Реку Чехии, весьма и весьма своенравную в своих верховьях (не зря её имя в переводе со старонемецкого означает свирепая, дикая река) перехватила плотина. С её-то помощью к 1959 году и образовалось наше озеро Липно, которое, на самом деле, всё же водохранилище. Хотя... ведь и банальным прудом такую махину (45 километров длиной) не назовёшь. Это, на минуточку, всё морское побережье такой уважаемой страны, как Словения! Так что пусть Липно в этом повествовании и впредь остаётся озером – самым большим в Чехии! Впрочем, в Липно-над-Влтавой мы ехали не гулять по плотинке (тот же Екатеринбург для этого подойдёт куда как больше ), а наоборот, подняться поближе к небесам. Воспользовавшись для этого невиданной ранее штукой под названием "Тропинка по верхушкам деревьев" (Stezka korunami stromů Lipno). Это потом у неё появилась сестра в Крконошах (почему-то названная составителями каталога ТТВ уникальной и которую скоро должны продегустировать первоходы тура 4CZ), а тогда эффект новизны был полным… Уже издалека виден, так сказать, центр композиции – 40-метровая смотровая вышка, увенчивающая вершину местной горы Крамолин. Да-да, я совсем забыл сказать – мы находимся не только на озере, но и в горах! Которые сами чехи зовут Шумава, а обитающие через проходящую здесь совсем рядом границу австрийцы и баварцы – поэтичным именем Богемский лес. Видимо, за то, что растущий на здешних горных склонах лес – самый большой сохранившийся в Европе… Так что не случайно, наверное, что именно здесь туристам впервые предложили возможность, ничего себе не исцарапав и не поломав, подняться к самым верхушкам его могучих елей. Вначале, впрочем, надо было взобраться на саму гору Крамолин. Сейчас, говорят, туда бегают микроавтобусы-шаттлы, может и тогда бегали – но наша группа поехала канаткой. Не обошлось без анекдота: служитель, управляющий посадкой, забыл закрыть страховочный поручень сиденья – а я, искренне решив, что так и надо, добрые полпути выяснял, что сильнее: сила трения некоторых частей моего тела о кресло, или же сила притяжения всё удаляющейся земли. Потом поручень занял своё законное место и адреналин вернулся в норму . Ну а дальше – вперёд и вверх! Сама тропа широкой дугой обвивает смотровую башню, потихоньку (по нескольку сантиметров на каждый пройденный метр) забираясь ввысь. Примерно вот так (фото из Интернета) Местами обычный деревянный настил превращается в полосу препятствий а-ля Форт Баярд: идти приходится то по цепям, то по качающимся бревнышкам... Чувствуется, что важная целевая аудитория тропы – дети и подростки. Впрочем, здесь есть место не одним лишь забавам, но и учению. Если дрезденским школьникам можно было позавидовать в плане их прекрасной стометровой шпаргалки по истории, то у шумавских – всё должно быть в порядке с биологией и экологией. То тут, то там сбоку от основной тропы раскиданы этакие "балкончики", где можно почерпнуть информацию о различных обитателях Богемского леса. Некоторых – даже потрогать. А нам, интуристам, ещё и пополнить свой багаж чешского языка . Эта вот лишка вот вам не абы кто, а самый настоящий всежравец. И правда, сказки русские не дадут соврать, действительно все-: и мышку, и зайчика, и даже хитрого Колобка . И все мы сегодня горолезцы, как эта веверка... Среди прочей информации меня почему-то особенно тронули вот эти дощечки. Где сверху написана высота деревьев, а снизу – их возраст. Быстро задумываешься о том, что даже не самое высокое дерево – это эквивалент целой нашей жизни... И как-то по-новому, смотришь на зелёное море вокруг. Нет, нас конечно учили беречь лес от огня, но редко где так пронзительно ощущается, что он тоже живой. Как и мы... Так что у этого плаката даже становится грустно. К слову, тропа завершается на высоте где-то метров 25, что по этой древесной шкале как раз соответствует средней продолжительности жизни человека. Вряд ли это простая случайность. Дальше – начинается сама смотровая башня. Не знаю, вдохновлялись ли её создатели примером копенгагенской Круглой башни, но принцип тот же: упитанная на вид толстушка, внутри которой неутомительно поднимаемся по спирали. Стен правда нет. Вместо них – обзор во все стороны. И вот – вершина! И безбрежная зелёная даль...

Лариса, а можно я у тебя немножечко похулиганю? Нет, не в смысле чрезмерного употребления вышеозначенного напитка и последующего, как выражаются в доблестных Вооруженных силах, нарушения всех возможных безобразий. Просто ты ж меня знаешь: в любой приличной (до меня) теме кто о чём, а Шива о пране я об истории вопроса . Так вот, тут отдельные британские учёные писатели (а конкретно, упоминавшийся где-то в районе Берега Розового гранита Стефан Кларк) настаивают на чернике и кедровых орешках на том, что напиток, именуемый Французское шампанское, перефразируя капитана Врунгеля - не совсем французский. Передаю слово самому Кларку: Во французской версии истории создания шампанского фигурирует полуслепой монах-бенедиктинец Пьер (он же дом — почетный титул, производный от латинского dominus — «господин») Периньон, уроженец провинции Шампань, который в 1668 году стал счетоводом и смотрителем винных погребов аббатства Отвильер в Эпернэ и изобрел то самое шампанское, известное нам и поныне, доведя процесс ферментации до совершенства и превратив спокойное вино в шипучку. Впрочем, на самом деле большую часть карьеры в монастыре он посвятил решению другой проблемы: как сделать шампанское менее шипучим, потому что бутылки в его погребах постоянно взрывались. Вина, разлитые осенью, отправлялись, как и положено, в зимнюю спячку, но весной дрожжи просыпались и превращали погреба в раннюю версию полигонов для подземных испытаний французского ядерного оружия. Дом Периньон задался целью сделать вино чище, чтобы предотвратить избыточное брожение. Теперь аббатство производило более чистые вина и получало более высокую прибыль, но со взрывами надо было что-то делать, потому что положение только усугублялось: когда дом Периньон начал весьма эффективно закупоривать бутылки древесной корой вместо деревянных колышков, вино попросту пробивало себе дорогу через днище бутылки. Часто можно услышать байку, будто дом Периньон, сделав первый глоток шипучего шампанского, воскликнул: «Я пробую звезды!» Но это всего лишь рекламный слоган, придуманный в девятнадцатом веке, а монах, скорее всего, пробурчал что-нибудь нелестное насчет этих «чертовых пузырьков». Однако чуть севернее Шампани проживали люди, которые искренне радовались взрывающемуся вину и чувствовали себя счастливыми задолго до того, как дом Периньон начал очищать его. Нет, самих взрывов они старались не допускать, но им нравился игристый характер вина. Это были англичане. Британия только что избавилась от Кромвеля с его пуританами, и получила себе в короли Карла II, который вырвался из тисков суровой и недостойной монарха жизни. Короче говоря, британцы созрели для веселья. Они всей душой полюбили французскую шипучку и были безумно счастливы оттого, что им снова разрешили кутить. Вино из провинции Шампань популяризировал в Англии в начале 1660-х годов французский солдат, писатель и бонвиван по имени Шарль де Сен-Эвремон. Сен-Эвремон импортировал из Франции спокойное вино в бочках, но в больших контейнерах оно сильно вспенивалось и при розливе так и норовило взорваться. Однако для английских виноторговцев это перестало быть проблемой с развитием промышленного производства стекла, благодаря появлению угольных печей в Ньюкасле. Теперь появилась возможность делать куда более толстые и прочные бутылки, не чета французским, и лондонцы могли в полной мере наслаждаться процессом откупоривания шампанского, вместо того чтобы искать укрытия под столом. В 1662 году британец Кристофер Меррет (родился в Глостершире то ли в 1614-м, то ли в 1615 году (похоже, шампанское отшибло ему память), учился в Оксфорде (общеизвестный учебный полигон для алкоголиков)) попытался объяснить, почему вино становится газированным, и главной причиной назвал вторичную ферментацию в бутылке. Он также описал метод добавления сахара или патоки в вино с целью намеренно вызвать это вторичное брожение. Меррет писал, что игристость — ценное качество, и его можно придать любому вину, тем более теперь, когда Англия производит бутылки, способные выдержать любое давление пузырьков. Выходит, что пока дом Периньон боролся с пузырьками, бритты требовали добавки. Именно эта популярность шампанского в британском светском обществе озадачила французов — они никак не могли понять причину такого ажиотажа — и убедила короля Людовика XIV назначить шампанское королевским вином: так оно стало обязательным к употреблению среди французов вскоре после того, как вошло в моду у лондонских франтов. И разумеется, как только «королю-солнцу» стало безопасно его пить благодаря прочным английским бутылкам, импортируемым во Францию. Тем временем дом Периньон наконец изобрел метод хранения бутылок шампанского с наклоном горлышек по диагонали вниз, чтобы осадок собирался возле корковой пробки и его можно было легко удалить. Но опять же, все это были меры, призванные остановить взрывание бутылок, а не добавить напитку шипучести. Ну, так что же у нас в сухом остатке? Шампанское — это вино, которое обязано своей игристостью методу, подсказанному английским ученым. Пригодным для продажи шампанское сделала английская технология создания бутылки, а популярность ему обеспечили охочие до кутежей денди Лондона семнадцатого века. Полностью этот очередной шедевр английского юмора находится здесь. Ну а от себя я добавлю: то не совсем скрепное обстоятельство, что настоящая родина матрёшки - вроде как Япония, нисколько не мешает ей быть русской до мозга костей. Как и шипучему напитку быть французским настолько, что упоминание о праве называть шампанским только продукт одноимённого винодельческого региона было внесено наряду с разными аннексиями и контрибуциями даже в текст Версальского мирного договора, в эти дни празднующего вековой юбилей. Правда-правда. Статья 275 . За такое хулиганство мне наверняка полагается епитимья, и в качестве таковой прошу принять несколько фото Реймса из моей любимой сетевой заначки . Надеюсь, тут они будут не совсем лишними. Хотя в твоих фото, конечно же, жизни на порядок больше... Эх, ну вот и прозвучали эти грустные слова, которые так хотелось подольше не услышать. Хотя умом всё понимаю. Да и с детства вроде должен помнить - всё от того же Врунгеля - что шампанское означает скорый финиш... Но вот всё равно скребётся на душе аж целый кошачий питомник. Может сразу на второй круг пойдём, а? Русские ж после первой не расстаются, говорят?

День 5. С чешского севера в сторону южную Кажется, пора мне ник менять. На Азазелло там, ну или хотя бы Харон. А то почти каждый мой рассказ о каком-нибудь туре – это готовый ему смертный приговор. 4TR (первый, с Буковиной) и 8PG продержались в каталоге лишь по одному сезону, 4SD и вовсе хватило на единственный выезд. А намедни выяснилось, что и описываемый здесь 4RL relax приказал долго жить . Правда, до этого продержавшись в каталоге 6 лет – так что надеюсь, хоть эту смерть можно считать естественной. И скорее всего, отлежавшись, 4-relax предстанет в каком-нибудь новом виде. Так что, наверное, и воспоминания свои я всё же продолжу. Возможно, однажды они ещё кому-то пригодятся. А пока – 4PS и 4KL, не болейте! Сто лет тому вперёд – Убили, значит, Фердинанда-то нашего, – сказала Швейку его служанка... – Эрцгерцога Фердинанда, сударь. Того, что жил в Конопиште, того толстого, набожного... 28 июня 1914 в Сараево семь револьверных выстрелов навсегда изменили историю мира. И не только потому, что стали формальным поводом к началу всемирной тридцатилетней бойни с двадцатилетним перемирием (не везде и не для всех), как проницательно выразился в Версале ровно сто лет назад французский маршал Фош. Возможно, пани Мюллерова, служанка Швейка, и не имела в виду ничего такого особенного – но эрцгерцог Австрийский Франц Фердинанд был (в определённой мере, конечно) для чехов нашим не только в плане фигуры речи. Не слишком любимый своим властным дядей Францем-Иосифом I, он избегал Вены, предпочитая жить неподалёку от Праги, в замке Конопиште, купленном в 1887 году за два миллиона золотом у чешского семейства Вртба. Не исключено, что именно это обстоятельство и зародило в нем идею превращение двуединой монархии Австро-Венгрии в триединую – Австро-Венгро-Славию, или Соединённые Штаты (!!!) Великой Австрии, аж с 12-ю национальными автономиями, в том числе для всех славянских народов. Нет, славянофилом эрцгерцог не был. Но он понимал, что это позволило бы внутриполитическими успехами избавиться от необходимости повышать рейтинг правителя амбициями внешнеполитическими. Которые, как мы теперь знаем, далеко не всегда полезны для экономики. Дядя в Вене был в общем не против; чехи, словенцы и остальные славяне габсбургской империи – тем более. Не в восторге были лишь венгры, которые в случае успеха реформы теряли власть над словаками и хорватами. Поэтому среди приложивших руку к сараевскому убийству нередко и небезосновательно упоминают в том числе и увековеченного рядом с будапештским парламентом венгерского премьера Иштвана Тису… Что было дальше – знают все. Месяц спустя после Сараева послы европейских держав со слезами на глазах (да-да!) вручали – от Лондона до Петербурга – ноты об объявлении войны, втайне, но искренне надеясь по-быстрому одной левой снять напряжение (не подумайте чего плохого) взаимных политических трений и разъехаться на дембель – отмечать Рождество. Мечты, мечты, где ваша сладость… Четыре года спустя в Европе рухнут четыре из пяти её империй. Австрия вместо "США 2.0" превратится в "Швейцарию 2.0" – второразрядную страну, где из всех природных богатств – лишь Альпы да озёра. Территория, контролируемая из гордого Будапешта, несмотря на всю гордость, всё равно сократится втрое. Чехи со словаками, правда, останутся в выигрыше, через полтысячелетия вырвавшись наконец из габсбургского плена – чтобы уже 20 лет спустя, после Мюнхенского предательства, самим стать детонатором новой Мировой войны. Ну а мировое культурное наследие обогатится знаменитым романом Ярослава Гашека. Из которого, думаю, многие впервые услышали и о Франце Фердинанде, и тем более о его фамильном замке... Я бы только не хотел быть в шкуре вдовы эрцгерцога. Что ей теперь делать? Дети осиротели, имение в Конопиште без хозяина. Выходить за второго эрцгерцога? Что толку? Поедет опять с ним в Сараево и второй раз овдовеет. Простим Швейку его поспешные выводы: за отсутствием в те достославные времена Твиттера он не сразу узнал, что вдова не пережила своего мужа. Осиротевшее имение унаследовала новорождённая Чехословакия, со временем превратившая его в музей (где хранится в том числе и убившая Франца Фердинанда та самая "пуля, начавшая Первую мировую войну"). И вот 15 июня 2014 года, 99 лет 11 месяцев и 18 дней спустя после убийства самого знаменитого из хозяев замка, наша группа стала первой у ТТВ, добравшейся до Конопиште. Благодарить за это (кроме самого ТТВ, разумеется) мы должны и наш отель Wellness во Фримбурке на озере Липно – установивший расчётный час заселения на 15.00. И такой способ не приехать туда слишком рано был определённо неплохим. К замку нам неожиданно пришлось совершить небольшое восхождение. Разросшийся за век с четвертью здешний английский парк не давал сполна оценить возвышенное расположение Конопиште (да и в Интернете нашлась лишь одна плохонькая репродукция вида замка из дофердинандовских времён)... Но дорожка уходила вверх достаточно круто. Благо, что для остановиться и перевести дух места были – например, вольер с оленями. А уже наверху нас проинформировали, что обитает при замке и гималайский медведь Йиржик. Но, похоже, в тот день у мишки был выходной (воскресенье, как-никак) – пришлось ограничится лицезрением одной (пустой) медвежьей ямы. До назначенного времени экскурсии по замку оставалось ещё минут 40 – как раз погулять и пофотографировать: сам замок, парк, его богатую скульптуру. Всё это появилось здесь именно при Франце Фердинанде. Красота природы... Загадочный Дракон Трогательный Поцелуй любви Главный, на мой взгляд, скульптурный шедевр Конопиште – и прозрачнейший намёк на основное хобби бывшего хозяина Деревья подступали к замку почти вплотную – так что снимать его удавалось в основном частями. Ну или прибегая к оптическим хитростям. Внутренний двор – средоточие магазинчиков и кафешек. Главная из которых, у замкового колодца, называется Кафе д’Эсте – именно такую фамилию носил сам покойный эрцгерцог... Герб Франца-Фердинанда (рядом – цветной вариант из Интернета). Известно, стрелять в эрцгерцога – штука нелегкая. Это не то, что браконьеру подстрелить лесника. Все дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмотьях не подойдешь. Непременно нужно надеть цилиндр, а то того и гляди сцапает полицейский. Экскурсия по самому замку длилась ровно час. Подробностей уже не вспомню и даже не подсмотрю – фотографировать в самом замке на тот момент было строго запрещено. Так что придётся ограничиваться фото с сайта Конопиште. Вот эта, пожалуй, сполна передаёт ту картину, увидев которую я просто ошалел... На "Охотничьем пути" (так называется экскурсия) туриста ждут 4400 сувениров, добытых лично Францем Фердинандом. Но это лишь малая часть всех его охотничьих трофеев, коих, если верить путеводителям, насчитывалось 256 000. Число, с трудом укладывающееся в голове. Ведь даже если допустить, что охотиться эрцерцог начал ещё подростком, и предавался этому занятию ежедневно, то с каждой охоты ему нужно было приносить почти два десятка тушек... Фантастика, да и только. sharik_Large (1).mp4 Так что я не сильно удивлюсь, если окажется, что нам всё врали, и Гаврила Принцип был на самом деле сторонником не Великой Сербии, а тогдашнего Гринписа . И чего бы, спрашивается, Его Высочеству не ограничиться тиром, специально выстроенным по его же приказу? С этими мыслями мы и вернулись к автобусу. Внизу, на парковке, среди прочих туристических радостей обнаружился пивной магазинчик с эксклюзивной маркой пенного напитка – разумеется, "Фердинанд". Конопиште и сейчас остался в каталоге ТТВ (в туре 4DV "Дунайский вояж"), так что имейте в виду! Самого знаменитого местного сорта – "Семь пулек" ("Sedm Kulí Speciál", слева) – в тот день, правда, не оказалось, но и "Чёрный Фердинанд" был довольно неплох… Следующей остановкой по нашей программе было уже само озеро Липно. А значит – обещанный и долгожданный релакс!

Ну, а теперь попробую всё-таки завершить свой рассказ о Балаклаве непляжной. И начну с морской прогулки. Это то, что здесь надо испробовать обязательно. Лучше всего, конечно, совместить приятное с полезным - поехав на катере на один из пляжей. Но есть и просто экскурсии по бухте с выходом в открытое море. В зависимости от того, насколько далёк данный выход, продолжительность и цена отличается. В 2015 году получасовая прогулка обходилась вроде бы рублей в 200. Сама бухта с воды опытного туриста вряд ли удивит. В Севастополе всё богаче и мощнее. В Балаклаве же кораблей немного и в основном это судёнышки береговой охраны. Брошенный украинцами во время известных событий сторожевик, судя по Светиным фото, уже утащили... Южный выход Объекта 825 Хотя конечно частные плавсредства добавляют пафоса . Но настоящая красота начинается всё же дальше. У мысов, отделяющих бухту от моря... Неимоверно, отчаянно красиво... Да тут и свой Берег Розового гранита имеется! Кто сказал, что Ноев ковчег после потопа пристал к Арарату? Тут он, в Балаклаве! В общем, прогуляться по морю безусловно рекомендуется! Про Объект 825 ГТС лучше, чем Света, пожалуй, не расскажешь и не покажешь. Я лишь добавлю несколько фото для антуражу... Радует, что самолёт у выхода содержится теперь в полном порядке, подкрашивается и т.д. Похоже, за него крепко взялся ангел котик-хранитель - и заслуженно. Это единственный в нашей стране серийный палубный штурмовик вертикального взлёта Як-38. И кроме СССР, подобная технология оказалась "по зубам" лишь Великобритании и позже США. Теперь, видимо, пора раскрыть тайну, что же это за второй музей Балаклавы. Так вот, это Музей истории города. Расположен он на другой стороне бухты от Объекта 825, на туристическом променаде (он же набережная Набукина, бывшая Английская). И пока совсем молодой. В экспозиции - есть кое-какие артефакты греческих и генуэзских времён, но в основном она всё же посвящена событиям Крымской войны, в которой,как я уже упоминал, Балаклаве довелось стать непосредственным полем битвы... Ещё одна интересная достопримечательность - Церковь 12-ти апостолов. Первый храм был заложен на этом месте в один год с пражским Карловым мостом (1357), при генуэзцах, прямо под стенами бывшей крепости. Нынешний же выстроен в самом конце XVIII века. В завершение - ещё немного балаклавских воспоминаний... И большой привет севастопольским котикам от их балаклавских собратьев . Жду продолжения Ваших Севастопольских рассказов!

Соглашусь с Еленой. Никаких других ответов, кроме "реклама-двигатель торговли" тут на ум пока не приходит. Да, формально Балаклава лежит практически на западном краю Южного берега Крыма со всеми вытекающими отсюда климатическими "плюшками" - хотя Крымские горы, дарящие ЮБК его субтропический климат, начинаются всё же чуть восточнее, у мыса Айя. Фактически же, Балаклавская бухта представляет собой этакий мини-фьорд, да ещё искусственно углублённый под нужды флота, так что с покатым дном там более-менее хорошо лишь у входа, в "зоне лестригонов". Курортность Балаклавы - она скорее не в доступности моря, а наоборот, в некоей уединённости и (пока ещё) отсутствии таких толп отдыхающих, как на "классическом" Южном берегу. Также это хорошая база для треккингов и прочих каякингов, и одновременно - для посещения Севастополя, куда за полчаса довозит обычный городской автобус или маршрутка. А ещё - здесь очень неплохие вина: на северной оконечности Балаклавы, у подножия Сапун-горы разбиты виноградники и находится завод "Золотая Балка". Волей случая 4 года назад я снял жильё именно там, и по утрам любовался этими самыми виноградниками. Занимавшими, как оказалось, ту самую долину, где в Крымскую войну имела место быть легендарная атака лёгкой бригады британской кавалерии имени двух аристократов с одёжными фамилиями: лорда Реглана и графа Кардигана... Долина в две мили — редут недалече... Услышав: «По коням, вперед!», Долиною смерти, под шквалом картечи, Отважные скачут шестьсот. Преддверием ада гремит канонада, Под жерла орудий подставлены груди — Но мчатся и мчатся шестьсот. Лишь сабельный лязг приказавшему вторил. Приказа и бровью никто не оспорил. Где честь, там отвага и долг. Кто с доблестью дружен, тем довод не нужен. По первому знаку на пушки в атаку Уходит неистовый полк. Метет от редута свинцовой метелью, Редеет бригада под русской шрапнелью, Но первый рассеян оплот: Казаки, солдаты, покинув куртины, Бегут, обратив к неприятелю спины, — Они, а не эти шестьсот! Теперь уж и фланги огнём полыхают. Чугунные чудища не отдыхают — Из каждого хлещет жерла. Никто не замешкался, не обернулся, Никто из атаки живым не вернулся: Смерть челюсти сыто свела. Но вышли из левиафановой пасти Шестьсот кавалеров возвышенной страсти — Затем, чтоб остаться в веках. Утихло сраженье, долина дымится, Но слава героев вовек не затмится, Вовек не рассеется в прах. (А. Теннисон) Ну а теперь всё же попробую составить небольшой "путеводитель" по балаклавским пляжам. Непосредственно в бухте таковых два. 1. Городской, или Центральный. Расположен на восточной, "крепостной" стороне бухты. 50 метров бетона, и ничего более. 2. Мраморный. На западном берегу бухты, напротив Крепостного мыса. Уже больше похож на настоящий пляж (галька + песок), длина 100 метров, в городской черте лучший. Ориентир - статуя матроса на набережной Впрочем, ценители действительно предпочитают сесть на кораблик или катер и отплыть подальше. Сделать это, разумеется, можно в разном направлении. "Налево", на восток, в сторону мыса Айя (и Ялты) главных пляжей тоже два: Серебряный (или Ближний) - поближе (20-25 минут морем) и попроще. Песчаный, удобства минимальные. Длина 400 м. Золотой - подальше (40 минут), вдвое длиннее и вообще получше в плане инфраструктуры. "Направо" из бухты, в сторону Севастополя, основных пляжа... да-да, снова два: Васили. Его я не "тестировал", видел только с моря. 200 метров, песчаный. Охраняется ВМФ и высшими силами Добраться до него можно как морем, так и на автобусе - правда, от остановки придётся порядочно спускаться, (а назад - подниматься) по крутой лестнице. И наконец, главная "звезда" балаклавских пляжей - Яшмовый, он же попросту Фиолент. Морем до него добрый час, но оно того стоит. Пляж галечный, ухоженный. Море чистое. Пейзажи умопомрачительные. Правда, часть пляжа для мирных граждан закрыта. По легенде, именно здесь ступил на крымскую землю апостол Андрей Первозванный. В честь этого на прибрежной скале установлен 7-метровый крест. А над морем, на 100-метровом обрыве уже 1128 лет (!!!) располагается Свято-Георгиевский монастырь. По совместительству - видовая площадка... Монастырская церковь - единственная на моей памяти, в которую прихожанки собираются практически в чём мама родила в зело прельстительном пляжном виде (накидки при входе имеются) . Неподалёку - памятная ротонда о посещении монастыря А.С. Пушкиным. Лестница тут та же самая, что и при Пушкине. Ступеней в ней не счесть (боюсь соврать, но в районе 800), однако и с сервисом всё в порядке: в нескольких местах продаются кукуруза и прохладительные напитки . На Фиолент, как и на Васили, можно добраться не только морем, но и автобусом из Балаклавы или Севастополя (пляж находится практически посередине между ними). Схема расположения пляжей из Интернета (без Фиолента). Что же касается цен на кораблики - в 2015 году они были такими. Сейчас, боюсь, всё подорожало в полтора-два раза. Может, кто-то знает точнее?

Светин рассказ о Балаклаве пробудил во мне тёплую ностальгию по лету 2015 года. Когда мне довелось провести в этом симпатичном городке не несколько часов, а целую неделю - и пропитаться его энергетикой по полной программе. С разрешения автора темы я дополню, как могу, её впечатления - своими. Конечно, долгая закрытость Балаклавы и по сей день сказывается на её туристической привлекательности. Так что даже прочитав чуть выше у Лены я долго вспоминал, а второй-то музей какой?! Но вспомнил всё ж таки. Однако, как ни крути, Объект 825ГТС - и впрямь пока главный современный туристический объект Балаклавы. Исторической же доминантой города продолжает оставаться генуэзская крепость Чембало. Видимая практически из любого места бухты и с открытого моря. В разных ракурсах - и неизменно впечатляющая! Я бы очень рекомендовал не ограничиваться одним лишь рассматриванием исторических руин с уровня моря. К Чембало стоит подняться. За гостиничкой, что слева на последнем фото, начинается пологий подъём, сперва в "Нижний город"... А там и на самую макушку мыса, в Верхний... И оттуда насладиться - не побоюсь этого слова - видами и на бухту, и на Чёрное море. Смотровая площадка из Чембало получается просто замечательная, судите сами. (здесь справа на фото - второй вход в тот самый Объект 825). На последнем фото - кажется, то самое место, откуда, если верить Гомеру, великаны-лестригоны кидались кусками скал в Одиссея со товарищи: В гавань прекрасную там мы вошли. Её окружают Скалы крутые с обеих сторон непрерывной стеною. Около входа высоко вздымаются друг против друга Два выбегающих мыса, и узок вход в эту гавань. <…> никогда не бывало в заливе Волн ни высоких, ни малых, и ровно блестела поверхность. Много сбежалося их, великанам, не людям подобных. С крути утесов они через силу подъемные камни Стали бросать; на судах поднялася тревога — ужасный Крик убиваемых, треск от крушенья снастей... То же место снизу: Особенно я советую, если есть возможность, подняться к Чембало в хорошую погоду вечером - когда свет ложится так, что и старая крепость, и всё что вокруг приобретают слегка инопланетный вид (и не случайно, видимо, лет 15 назад именно в Балаклаве был снят артхаусный фильм "Марс"!) На заборе у реставрируемой старой башни красуется надпись "Опасная зона" - но когда и кого на одной шестой это останавливало?! Видимо, тут все умеют летать . При желании Чембало можно сделать и стартовой точкой мини-трекинга по Крымским горам, которые тут неподалёку, у Севастополя, и начинаются. Пейзажи - в подарок! До Ялты идти не не обязательно, можно ограничиться ближайшим пляжем ("Серебряный", кажется. Но это не точно) . Он тут рядом, метров 150. Вниз. Но это не беда. Тропа красивая и безопасная . А если серьёзно, и прошли, и спустились к пляжу мы по ней с детьми-дошкольниками. Без потерь. Однако, я чувствую, у читателя уже потихонечку кружится голова, так что спустимся вниз, к набережным. Хоть туристическая инфраструктура в Балаклаве развивается относительно недавно, но курортный шарм потихоньку вытесняет собой воспоминания о военной базе... Хотя полностью от них никуда не деться. Всё-таки Балаклава, как и старший её брат - Севастополь, это город моряков. Для тех, кто приезжает в Крым купаться - Балаклава, возможно, не самое подходящее место. В бухте пляжей, как таковых, нет. А на то, что пытается таковым именоваться - без слёз не взглянешь... Так что для желающих принять полноценные морские ванны путь один - на причал, где ждут хозяева катеров, готовые за сходную цену доставить страждущих на любой из соседних пляжей. За переправой с берега на берег приходится обращаться к тем же лодочникам. 4 года назад местные Хароны брали за это 100 рублей, сейчас наверное минимум вдвое дороже. Альтернатива - обойти "аппендикс" бухты берегом, но занимает это минут 30-40. При обычном для организованных туров недостатке времени - пожалуй, не вариант... Мой же пост, пожалуй, пора заканчивать. Морская прогулка будет в следующий раз .

На Камне Короля (продолжение) Сказав, что в тот день я так и не добрался до Старого замка Георгенбург, я малость поторопился. Фотографии соврать не дают: добрался. И даже нашёл там на несколько минут первое спасение от дождя. А попутно – и прикоснулся к не самой парадной странице прошлого Кёнигштайна. Ведь как и многим другим первоклассным крепостям, нашему сегодняшний герою пришлось большую часть своей истории послужить тюрьмой. Да не простой – а целой Государственной Тюрьмой Саксонии. Вот так, не покидая Саксонской Швейцарии, мы оказались ещё и в Саксонской Бастилии. И кто в ней только не сидел за три с половиной века! Бесчисленные военнопленные всех гремевших тогда войн. Церковные диссиденты и опальные министры. Неугодные художники и слишком острые на язык поэты. Отсюда был выдан Карлу XII на мучительную казнь ливонский дворянин и авантюрист Иоганн фон Паткуль – успевший в петровскую эпоху послужить и Швеции, и Саксонии, и России. Здесь же оказались в своё время первые буревестники ещё далёких тогда революций – Август Бебель и Михаил Бакунин. Бывало впрочем, что на время народных возмущений и сами саксонские властители спешили "заключить" себя в замок над Эльбой ради пущей безопасности – ведь Кёнигштайн никем и никогда не был взят штурмом… Впрочем, невозможность залезть на неприступную кручу ещё не означает невозможности оттуда удрать – что блестяще продемонстрировал в 1942 году пленный французский генерал Анри Жиро. Который мало того, что преодолел все природные и человеческие кордоны – так ещё и добрался до родины, чтобы там вступить в ряды Сопротивления. Вскорости вместе с войной закончилась и тюремная биография Кёнигштайна, и теперь с наибольшей охотой тут вспоминают своего знаменитого постояльца трехвековой давности, алхимика Иоганна Фридриха Бёттгера. 19-летним юношей он был арестован за то, что данное им Августу Сильному, всю жизнь отчаянно нуждавшемуся в звонкой монете, обещание наделать золота из подручных материалов почему-то выполнить не удалось. Но духом Бёттгер не пал, и вскоре явил Саксонии и всему миру нечто не менее драгоценное – первым в Европе раскрыв секрет фарфора. Сперва удивительного на вид красного, а затем и классического белого. Который после развёртывания производства в майсенском замке Альбрехсбург тоже стал именоваться майсенским. И в наши дни ценится почти что на вес золота (фото этих изделий самого Бёттгера – из Интернета). Как знать, если бы не дождь – оказался бы я в тот день хотя бы в одном из кёнигштайнских музеев. А так, вскорости нас уже гостеприимно принимал тот самый первым встретивший на Парадной площади местный Белый дом. Который оказался на поверку вовсе не комендантским, а – Колодезным. Впрочем, столь утилитарное сооружение удостоилось таких почестей абсолютно не случайно: по своей глубине – фантастических 152,5 метра, пройденных, мягко говоря, в не самой податливой породе – здешний колодец держит второе место во всей Европе! Строился он почти 6 лет. Самыми нехитрыми, под стать XVI веку, инструментами. А до того обитателям замка приходилось довольствоваться лишь дождевой водой... Таким был предшественник Колодезного дома. Воду с полуторасотметровой глубины помогали доставать безропотные лошадки... Теперь гиды любят делать эффектный опыт – выливают в колодец немного воды… и проходит без малого десяток секунд, прежде чем посетители слышат всплеск где-то на далёком дне (фото из Интернета). Дождь тем временем взял передышку, и после замка-тюрьмы можно сфотографировать и простую солдатскую гауптвахту . Ну а последним нашим местом посещения в крепости стала Сокровищница. Ведь более безопасного места хранения для государственной казны Саксонского королевства, чем тут, и не придумаешь! Так что к 1865 году в подвалах этого скромного на вид домика лежало ни много ни мало – два миллиона полновесных талеров с портретом уже известного нам последнего настоящего саксонского короля Иоганна. Под надёжной охраной бравых саксонских воинов. Одухотворённые важностью порученной миссии лики служивых теперь украшают главный, на мой пристрастный взгляд, местный специалитет-кёнигштайникум – травяные настойки и ликёры . Предлагаются оные всем желающим в уже упомянутых лавчонках в Старых казармах . Свой рассказ я, кажется, пишу уже прилично дольше, чем мы тогда провели в крепости (по времени фото – чуть больше часа). Разумеется, этого очень мало – и три года спустя я с огромным удовольствием поднялся в Кёнигштайн снова. Поднимусь, даст Бог, и в третий раз – ведь из двухкилометровой крепостной стены пока обойдена лишь половина . Ну а пока что нам было пора назад, в Дрезден и дальше в Прагу. Причём путь внезапно оказался не самым простым. Какую-то легковушку занесло на мокрой от дождя дороге до состояния ДТП, и наш автобус минут 15 провел в ожидании, пока пожарный наряд, как велит немецкий ordnung, смоет с асфальта следы бензина и масла. Впрочем, нашим пассажиркам данное шоу мастеровитых немецких мужчин, кажется, пришлось по вкусу . Мне же пришлась по вкусу вот эта парочка придорожных построек. Интересно, что колокольня делает в гаражном кооперативе? Или у них там, как у фантаста-нонконформиста, вся техника верующая??? Заехав в Дрезден за оставшейся там парой туристов, мы обнаружили, что эльбская Флоренция, похоже, и впрямь снова пытается стать Венецией. Да столь усердно, что знаменитого Золотого Всадника было почти не разглядеть за струями ливня... Самое интересное, что ливень этот как по команде закончился, стоило нам снова оказаться в Чехии. Кто-нибудь, объясните мне, как это работает? Какую магию знают здешние гномы – маленькие обитатели маленьких, но симпатичных Рудных гор? Однажды мы у них обязательно всё узнаем. Наверное...

На Камне Короля Не всегда и не везде прихотливые доисторические воды резали эльбское песчаниковое плато тонкой соломкой – так что к небу вытягивались десятки каменных пальцев. Порой материал оказывался попрочнее – тогда и нарезка становилась покрупнее, и вместо пучка каменных столбов на память нам, потомкам, оставался целый каменный стол. Столовая гора – как зовут её географы. И если обживавшие уже тысячелетие назад эльбские берега потомки Праотца Чеха даже на бастайских столбах умудрились выстроить нечто вполне обороноспособное – было бы странно, если они упустили возможность соорудить полноценную крепость в месте, столь же свысока глядящем на Эльбу-матушку, но куда более богатом строительными площадями. Они и не упустили. Тем более время было тревожное: воинственные наследники Чингисхана, "переварив" Китай, Багдад, Хорезм и иже с ними, уже хищно засматривались на далёкую пока Европу. Случайно или нет, но как раз в 1241 году, когда монгольская движуха к "Последнему морю" шла уже полным ходом, в замке, выстроенном на одной из приэльбских столовых гор, чешский король Вацлав I Пршемыслович оттиснул на очередной пограничной грамоте – призванной, елико возможно, уладить европейские усобицы в преддверии кочевничьего потопа – печать с надписью: In Lapide Regis. Означенное Lapidus Regis – имя замка – на русский переводилось как Королевский Камень. Впрочем, век спустя дальний наследник Вацлава Карл IV произносил его наверняка по-немецки: Кёнигштайн. С этим же именем замок ещё через сотню лет достался майсенским маркграфам. Которые приобретением означенной недвижимости, столь удачно контролирующей торговые пути по Эльбе, открыли себе путь к богатству. Своим же землям – к превращению из заштатной пограничной области-марки – в курфюршество, а затем королевство Саксония... Ну а упомянутого мною ещё в Варшаве одного известного протеже одного не менее известного курфюрста – Бернардо Беллотто, именуемого Каналетто – оный замок вдохновил не на одно приятное глазу полотно... Понятно, что без посещения столь примечательного во всех отношениях места наше знакомство с Саксонской Швейцарией было бы неполным. Так что покинув стерегущий правый эльбский берег Бастай, мы сразу отправились на берег левый – к Кёнигштайну. Попутно не отказав себе в удовольствии полюбоваться самой Эльбой в природных, а не городских декорациях... А по пути к замку – кинуть пару взглядов на раскинувшийся под Королевским Камнем одноимённый городок… И вот автобус стоит на парковке, а мы, оглядывая сотворённые самой природой могучие стены, ждём своей очереди стать жертвой цивилизации. Ещё относительно недавно путь наверх, в замок можно было преодолеть лишь своими ногами. Войдя через главные ворота, путник, преодолев по мосту ров, оказывался в историческом сердце Кёнигштайна – у замка Георгенбург (на фото дальше он слева). Но прогресс (в этом случае так и подмывает произнести – увы!) не стоит на месте, и в помощь туристам (коих тут бывает сотни тысяч ежегодно) появился лифт. Даже два: один поменьше, но весь стеклянный-панорамный. Второй – классический, едущий в пробитой прямо в песчанике штольне, зато вся наша VIP-группа целиком разместилась там, что называется, с песнями . Оба лифта, увы, привозят примерно на середину юго-западной стены – практически в противоположное от Георгенбурга место. Правда, с макетом крепости. После чего гиды, не заботясь об исторических корнях, ведут туристов прямо на здешнюю центральную площадь – то ли Парадную, то ли Торговую. Главное украшение которой – вот этот по-немецки аккуратно выбеленный дом. Который так и хочется принять за место жительства герра коменданта (или кто у них там нынче за главного) но чуть позже всё окажется немного интереснее . Напротив – Старые казармы, ныне честно поделённые между кафешками и сувенирными лавочками. А за ними (по стрелочке) ещё одно весьма полезное для всех без исключения damen und herren местечко . Опять Каналетто, куда ж в этом туре без него... И наконец-то постройка мало-мальски милитаристского вида – Магдалененбург, он же Замок Магдалены. За свою четырёхвековую историю побывавший и жильём, и казармой – но в основном провиантским складом. Больше всего, однако, это место известно как резиденция гигантской винной бочки Августа Сильного, вмещавшей около 250 кубометров (!!!) вина – король любил красиво жить. Жаль, но фото самой бочки у меня почему-то не осталось… По ведущему в подвал широченному скату во времена оны сновали туда-сюда газельки телеги с провизией и разным приятным душе питиём . На дворе стояла середина июня, и Кёнигштайн цвёл изо всех сил... По-солдатски незамысловатых форм башня на заднем плане – это уже колокольня замковой Гарнизонной церкви. Грех не зайти, и грешить мы не будем. Где церковь, там и лазарет. Военный. Но вида наимирнейшего, даже с бельишком на верёвках. И вот мы как-то незаметно мы оказываемся уже у противоположной от лифтов северо-восточной стены. Вы будете смеяться, но этот барочный павильончик – ещё один здешний замок в замке, Фридрихсбург. Когда-то это была вполне брутальная сторожевая башня, но потом приехал поручик Ржевский пришёл Август Сильный, и всё поменял в амурном стиле. Была тут и VIP-столовая для почётных гостей – куда поднимался из подвала уже сервированный стол. А сейчас тут, говорят, регистрируют браки. Что ж, Август умер – но дело его живёт . Орудие, видимо – для подобающего случаю салюта в честь брачующихся. Ну а дальше – дальше я завис. И в пространстве, и во времени. Уже потом я прочёл, что высота замка над уровнем Эльбы – 240 метров. Тогда же – я не считал. А просто парил от восторга… От этих пейзажей, которые со времён Каналетто ничуть хуже не стали… Вот и ближайшая соседка и близняшка Кёнигштайна – гора Лилиенштайн. Как оказалось – единственная столовая гора на всём правом берегу Эльбы, украшенном в основном каменными столбами. Интересно, как оттуда выглядит сам Кёнигштайн? Недавно я нашёл (в Интернете, вестимо) ответ на этот вопрос и не могу не поделиться Из счастливого оцепенения меня вывела переменчивая в этот день саксонская погода. Буквально на глазах только что синее небо заволокло тучами. Пара минут – и над Лилиенштайном уже поливает дождь… А настроение небес лучше всего передаёт уже не весёлый Фридрихсбург, а вот эта Голодная башня – единственная постройка Первоначального замка, до которой в тот день получилось добраться. Дальше теперь не пройти. Пора искать укрытие от дождя.

У меня пока два основных предложения на будущий год. 1. По "румынскому вопросу" Поскольку понятие расширенный можно толковать широко (извините за каламбур), я хотел бы предложить несколько идей по его оптимальному, на мой взгляд, осуществлению. 1) В 3 день тура исключить винную дегустацию, перенеся её на 9 день расширенной программы (соответствующий 8 дню обычного 4MR). И после утренних купален Мишкольца сразу ехать на румынскую границу. Это высвободит порядка 3-4 часов, которые после дневного (а не вечернего) пересечения границы можно посвятить посещению знаменитого "весёлого кладбища" в селе Сэпынца. Либо одной из деревянных церквей того же приграничного уезда Марамуреш (это объекты ЮНЕСКО)! 2) Предлагаю рискнуть и совсем исключить в расширенном туре посещение Будапешта, который во множестве других туров осматривается и больше, и лучше, а не за полдня бегом, как в 4MR. Высвободившийся 8 день (соответствующий 7 дню 4MR) целиком посвятить Румынии. Взамен Будапешта предложить утром 9 дня осмотр одного из городов восточной Венгрии, например Сегеда, имеющего неофициальный титул венгерской "столицы колбас" и "столицы паприки" (и таким образом, он вполне способен удовлетворить все потребности туристов по закупке "хунгарикумов"). А за интересную архитектуру Сегед часто и вовсе зовут "малым Будапештом". После экскурсии по Сегеду - сразу выезд в Токай или Эгер для дегустации вин (одной на тур вполне хватит) и осмотра города, а затем переезд на ночлег в Польшу или Словакию. Такие модификации позволят, удлинив тур всего на день по сравнению с 4MR, де-факто почти вдвое (до 5 с половиной дней) увеличить время пребывания в Румынии: 1 день - поезд 2 день - переезд Брест-Мишкольц 3 день - купальни Мишкольца, прохождение венгерско-румынской границы, во 2 половине дня - осмотр одного из указанных выше объектов уезда Марамуреш. 4-8 дни - программа по Румынии. Вечером 8 дня - прохождение румыно-венгерской границы, переезд на ночлег в г. Сегед. 9 день - Сегед, Токай (или Эгер) - переезд на ночлег в Польшу/Словакию. 10 день - Польша-Брест 11 день - поезд. Авиагруппа (при наличии) может присоединиться в 3 день и отсоединиться в 9. 3) Обязательно предусмотреть в румынской части программы посещение одного или нескольких из природных объектов румынских Карпат: Бучеджи (с треккингом), видовых площадок Трансфэгэрэшанской магистрали и др. А также рассмотреть вопрос о включении в программу дельты Дуная. Подробно предложения по возможным дополнительным местам посещения в Румынии изложены и проиллюстрированы мной в специальной теме по Румынии. 4) Заменить в программе предпоследнего дня тура "избитый" Люблин на другой польский город - Замосць (ЮНЕСКО!) либо Сандомеж. Либо, в случае ночёвки в словацком Бардеёве, периодически практикуемой ТТВ, предусмотреть экскурсию и по этому городу (ЮНЕСКО!) 2. Снова о "неизведанной Франции" Кроме того, я опять думаю, что Карфаген должен быть разрушен. В очередной раз ходатайствую о включении в программу одного или нескольких разрабатываемых/модифицируемых туров по Франции и/или Бенилюксу посещения 3-4 городов региона О-де-Франс (бывшие Нор-Па-де-Кале и Пикардия): Булонь, Кале, Дюнкерк, Берг, Лилль и др. Данный регион ("французская Фламандия") отличается большим своеобразием, историческим (отмеченным в т.ч. ЮНЕСКО) и культурным (в том числе массово-культурным, см. романы Дюма и фильм "Бобро поржаловать" ) значением, однако до сих пор никак не представлен в программах ТТВ. Подробности изложены в отдельной теме.

Метеоры на Эльбе Давным-давно, в одной далёкой галактике… Нет, не то… Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Опять не совсем то… Лучше так. ...Земная суша и впрямь была ещё пуста – ибо жизнь на неё покуда не выкарабкалась из океанских глубин; а будущие ярчайшие бриллианты ночного неба Земли – Вега (сейчас полумиллиарда лет от роду) и Сириус (пацан вдвое моложе) – не в силах были бороться с ночною тьмой, поскольку ещё даже и не зажглись, когда места, по которым теперь вёз нас автобус, были дном тёплого моря. Тогда ещё не переманивавшего беспардонно летних туристов – за полным неимением оных – у чешских треккингов, финских шхер и прочей румынской мистики, а просто миллионолетие за миллионнолетием копившего песок, перемешанный с илом и отжившим своё офисным планктоном. ...Сириус и Вега уже сияли по ночам вовсю, и близилась к неизбежному концу колоссальная эпоха динозавров, когда очередные движения земной коры привели к тому, что Африка по полной программе "наехала" на Европу. Тогда ещё без нелегалов, криминала и разного аллахбабаха – а просто вознося в небеса красоту Доломитовых и не очень Альп и попутно сминая в складки всё, что оказалось рядом. В том числе и бывшее дно бывшего моря. Где песок, ил и прочие дары глубин давно смешались в единое целое, именуемое песчаником. И ещё миллионы лет лет материковая плита Европы медленно вспучивалась под напором с юга, а вешние, осенние и просто дождевые воды медленно, но верно прорезали дыбящийся песчаник вдоль и поперёк, как хозяйка шинкует овощи. Нарезая его на прихотливой формы вертикальные столбы, которым было уготовано под разными названиями украсить собою всю северную границу будущей Чехии – от самой Саксонии и почти до Словакии. ...Вега уже успела не раз побывать для землян Полярной звездой, а Сириус – хорошенько поработать календарём для древних египтян и не их одних, когда это песчаниковое чудо природы впервые увидели люди. Сейчас уже не разобрать, были это римские легионеры в пыльных блестящих шлемах, или варвары-лесовики в штанах из шкур – но так или иначе, Эльбские песчаниковые горы поступили в распоряжение Царя Природы. Который, впрочем, до самого начала XIX века ограничивался тем, что добывал здесь стройматериал для своих городов: из здешнего камня выстроена, например, сама Фрауэнкирхе. И лишь с приходом королевской эпохи в Саксонии – случившейся, как мы уже знаем, благодаря большому любителю путешествий Н.К. Буонапарте, эльбские скалы – видимо, благодаря карме Корсиканца – стали превращаться в туристическую Мекку. В ХХ веке разделившуюся на чешскую и немецкую части. А за полвека до этого они получили, благодаря двум швейцарским пейзажистам, своё нынешнее имя. История эта давно известна, как более чем известна и распробована туристом самая посещаемая часть Эльбских Столбов – Бастай. Так что первое впечатление на первой, самой внешней смотровой площадке, было даже слегка разочаровывающим: на Бастайском мосту было, конечно, не так многолюдно, как на пражском Карловом, но об уединённом слиянии с природой говорить не приходилось. Впрочем, настоящий интроверт, устав от людей, всегда же может извернуться и посмотреть в ту сторону, где, по выражению одного президента, их там нет . Ну а стоит поменять точку (вернее, площадку) обзора – всё и вовсе становится как надо… Одна красота красотее другой И тут меня впервые в моей туристической жизни накрыло полноценное дежа вю (или, если угодно, закон парных случаев): ведь буквально за пару недель до того я видел что-то о-ч-ч-ч-ень похожее, стоя на Ермак-скале на высоком берегу речки Сылвы, что у Кунгура. Конечно, труба из поговорки там была пониже, а вот дым – не сказать, чтобы хоть каплю пожиже. Даже железная дорога на противоположном берегу реки оказалась вполне в наличии! Три года спустя эти шикарные виды (на Эльбу, а не Сылву ) были уже недоступны: смотровую (сверху на первом фото далее) закрыли на неопределённый срок из-за опасности обрушения (второе фото). И судя по снимкам в соцсетях, не открыли до сих пор. Так что Лена в предыдущем сообщении была совершенно права – следующего раза может и не быть. Перефразируя Воланда – не быть совершенно внезапно… Ну а потом был сам мост. Красавец, да и только. Хотя это он, чертяка, если вдуматься, превратил посещение бастайских скал из брутального трекинга в увеселительную прогулку. Впрочем, королю Фридриху Августу II Саксонскому, который, согласно отлитой в граните выбитой на камне надписи организовал его строительство, было наверное виднее. И опять же виды хороши! А кто хочет побрутальнее – тот и по сей день карабкается на столбы сам. Не запрещено. С одним условием – ничего металлического в песчаник не вбивать. Только клыки и когти свои силы, максимум верёвки… Тут же на мосту – памятная табличка, что в 1853 году – насколько я разобрал по-немецки – здесь было сделано первое пейзажное фото Саксонской Швейцарии. Ну, что-что, а это мы всегда с удовольствием можем повторить. Для таких тут даже шпаргалка есть А лучшие кадры скальной страны получаются из так называемого Замка Нойратхен (Neurathen) – внутренней (и менее туристически нагруженной) части Бастая, где с середины 13 века располагалось укрепление (bastei), позволявшее контролировать близлежащий участок Эльбы. (Благодаря ему Бастай, к слову, и получил своё имя.) Причём укрепление вполне себе неприступное – так же, как монастыри в греческих Метеорах, которые, если вдуматься, на Саксонскую Швейцарию довольно похожи. Вот только нравы на эльбских берегах в ту пору, видимо, больше располагали к войне, а не молитве. И даже один запущенный сверху такой камушек вполне мог организовать наступающему полноценные Содом и Гоморру… Не удивляйтесь, кстати, славянским надписям у здешнего оружия: тогда и эти земли, и сам скальный замок принадлежали Чехии… Хотя судя по некоторым намёкам, молиться тут тоже не забывали. Хотя бы на досуге... Сейчас от тех построек остались даже не руины – воспоминания. Но кое-что реконструировано. Полное же представление о том, что было тут раньше, даёт макет в окошке кассы Нойратхена. Да, за вход в историческую зону надо платить отдельно, но цена символическая – тогда 1,80 евро за взрослого, 3,20 семейный билет. Зато, может быть, рано или поздно бумажный макет здесь перевоплотится в почти настоящий замок… Который станет порталом в прошлое не хуже, чем эта пара дружелюбных лошадок. Всего на Бастае, вместе с Нойратхеном, мы тогда провели около часа. Не то чтобы совсем галопно, но... Так что и три года спустя я поехал сюда не раздумывая. Ну а пока нас ждало ещё одно саксоношвейцарское местечко. Не менее интересное! Спасибо за добрые слова, Лена! И за такой интересный кадр. Дрезден, конечно, чаще зовут всё же Флоренцией на Эльбе, но на этом фото он и впрямь Венеция

Вдоволь налюбовавшись на цвингеровское нутро, мы отправились на обед в известную многим форумчанам "Одессу". Ибо, как говорят в этой самой Одессе (которая без кавычек), об не покормить ребёнка – нечего было и думать. (Да и себя любимого подкрепить в общем уже не мешало ). Там всё было стандартно: 16 евро, мяско, и на выбор – сок или пивко разного цвету. Мой выбор был немного предсказуем, ибо вкусы – вполне устойчивы… На весь праздник живота нам отводился час. Я управился за половину, решив в сэкономленное время увидеть-таки в Дрездене хоть что-нибудь. Самое смешное, это даже получилось! Немного наружностей Цвингера… Театральная площадь с красавицей Земпер-оперой, восставшей как птица Феникс из пепла, уже на излёте ГДР, в 1985-м, в 40-летнюю годовщину гибели под бомбами союзников. Я не буду сейчас фарисействовать насчёт обоснованности тех бомбардировок. Своё небо с овчинку Германия 1945-го безусловно заслужила. За Сталинград и Петергоф. За Хатынь и Минск. За Ковентри и Роттердам… Посеешь ветер – пожнёшь бурю! Да и по всем тогдашним канонам войны целью Дрезден был вполне законной – с его-то военными производствами и забитыми эшелонами железнодорожными станциями. Так что пролившийся в феврале 1945 года с дрезденских небес гнев Господень был как минимум неудивителен. И судьба города была, в общем, предрешена ещё с тех пор, как Иоганн, последний король независимой Саксонии – и по совместительству главный спонсор строительства Оперы, в честь чего он навеки и запечатлён перед нею на боевом коне – не пошёл в подданные к пруссаку Вильгельму I. Сделав своё королевство простой провинцией Германской империи – обречённой теперь разделять всё, что с оной будет происходить. Чудо было в другом – как много удалось восстановить потом. Пусть и не всё сразу. А кое-что и вовсе не пострадало, как знаменитое панно "Шествие князей". Пожалуй, при нынешних ценах на мейсенский фарфор – это единственное произведение из него, доступное каждому – и причём совершенно бесплатно . А если серьёзно, такая взаимосвязь пространства и времени, где в 100 метров стены вместились без малого 8 веков истории саксонского правящего рода Веттинов – впечатляет раз и навсегда. Это не картина 5 метров на 2 километра "Будённый у постели больного Горького со своей Конной армией" из анекдота. Это правда шедевр. Первый Веттин – Конрад Самые известные в России курфюрсты, папа и сын Августы (II и III), перекрывшие своим правлением эпоху от Великого Петра до великой Екатерины. Замыкают шествие сами авторы шедевра... А вот тут впереди первый не мальчик, но муж не курфюрст, но целый король всея Саксонии Фридрих Август I, он же Справедливый. Первый, продекларировавший независимость от Габсбургов… чтобы получить свою независимую корону из рук Наполеона и впредь быть ему верным слугой (да уж, истинный лик свободы в веках похоже один и тот же…). Впрочем, правителем он наверное и впрямь был неплохим – раз его статуя доныне украшает саксонский ландтаг. Но улица, на которую выходит стена с панно, зовётся всё же Августштрассе… И упирается она в главный, наверное, символ современного Дрездена – Фрауэнкирхе, Храм Богородицы, ещё один дом Мадонны… Таким этот дом стал в 1945-м и после был полвека с лишним… А вот таков храм сейчас… Бережно восстановленный по старым фотографиям и чертежам, и где можно – из тех камней, что были. Они и сейчас чернеют, словно от воспоминаний пережитого ужаса, на фоне пока ещё светлого свежего песчаника. Пройдут десятилетия, и время снова выровняет цвет – и хочется надеяться, залечит раны. Об исцелении которых наверняка ежедневно умоляет небеса бронзовый Лютер… …Я даже ещё успел накупить обязательных магнитов с открытками и почти бегом вернуться на Театральную площадь. Время, конечно, поджимало, но даже 1600 секунд – порой достаточно много, если ни единой из них не тратить даром. А смотреть, смотреть, смотреть. На Академию Искусств… На главную католическую церковь города – Хофкирхе, выстроенную Августом-сыном в пару (неразлучную навеки) к папиной Фрауэнкирхе… На соседний с ней Замок-резиденцию с его 100-метровой сторожевой башней – и почти венецианскими галереями-переходами… На молодого человека на непыльной работе, который и через 3 года будет стоять на том же месте, в той же позе и даже в том же костюме На почти венские фиакры – и транспорт куда более современный… Глаз радовало тогда абсолютно всё. И когда автобус покатил нашу VIP-группу в сторону Саксонской Швейцарии, я уже знал точно: этот город – мой!