Я-ВИКА's блог

«Вот за что я люблю историю! Человек, проживший век без знания ее,
обладает опытом лишь одного поколения, иначе говоря,
опытом своей краткой жизни. Человек же, знающий историю,
суммирует в себе опыт множества поколений»
(Валентин Пикуль, «Фаворит»)
«Никогда так не было, чтобы никак не было. Всегда так было,
чтобы как-нибудь да было» (Ярослав Гашек, «Похождения
бравого солдата Швейка во время мировой войны»)
«История, как всегда, соврёт» (Бернард Шоу, «Ученик дьявола»)
ИТАЛИЯ - мой самый лучший учебник истории. Это потому, что он - живой! Я постигнул эту правду тотчас, когда впервые увидел семь холмов Рима, ошеломляющие Форумы, непревзойденный Колизей… Потом были Собор Святого Петра в Риме (это - Ватикан), река Рубикон (да, та самая, которую переходил Юлий Цезарь; помните его именитую фразу «жребий брошен»), площадь Сан-Марко в Венеции (не Земное создание; где в одном кафе пил шоколад легендарный Джаакомо Казанова, а в другом, десятилетия спустя - писал стихи, покоривший воображение всей Европы, поэт-романтик лорд Джордж Байрон). И я всё более укреплялся в своём предпочтении. Бесспорно, достопримечательностей достаточно в каждой стране Европы. Однако, когда Римская Империя уже существовала, современные англосаксы, французы и немцы «только сидели на ветках деревьев» (почему-то именно так любил повторять сын знаменитых наших поэтов, всемирно известный, великий историк-этнолог, археолог, востоковед, писатель и переводчик 20 века - сами знаете его достославное имя!) Ну, это так - конечно, не для лирики…
Теперь немного поговорим «про дела минувших столетий» (точнее даже - тысячилетий!) Название «Италия» носила первоначально область небольшого народа Италов, занимавшая южную конечность провинций Реджио и Катанцаро до заливов Скилакского и Теринского. Вскоре имя Италия распространилось на весь Бруттий (южную оконечность Италии) до реки Лая и на область города Метанонта. Когда у осков возникло предание об их общем с греками происхождении, Италией стали звать и страну, занятую ими.
В древности северную часть Италии (долину реки По) заселяли четыре народа: лигуры, галлы, реты и венеты. Область лигуров занимала горный хребет, тянущийся вдоль Генуэзского залива и провинции Приморские Альпы. Этот народ уже в глубокой древности был известен греческим писателям. Лигуров ранее считали первоначальными обитателями всей Италии. Их область под напором более сильных соседей постепенно уменьшалась: с одной стороны их теснили кельты, с другой - этруски. Из городов наибольшее значение имели Генуя, важный пункт на дороге из Рима в Массилию (ныне Марсель), Дертона (ныне Тортона), Гаста (ныне Асти), Ницея (Ницца).
Позднее других народов поселились в Италии галлы, сумевшие потеснить лигуров и этрусков. Согласно преданию, начиная с VI века до н.э., отдельные их племена переходят Альпы и заселяют долину По и её притоков (Альпы также были заселены, главным образом, кельтами). Одно время галлы чуть было не захватили всю Италию, но их разрозненность и постоянные нападения со стороны соседей не дали этого сделать. Побеждённые галлы подверглись разной участи: некоторые из них (напр., сеноны) были почти совершенно стёрты с лица земли, другие (напр., инсубры) оставлены нетронутыми. В это время возникли и развились многие города: важнейшие из них - Равенна (возникшая ещё во времена греко-этруского владычества на побережье Адрии) и Региум (Реджио). Особого процветания достиг Медиолан (Милан).
Первоначально, ещё до появления галлов в Италии, этруски занимали всю долину реки По. Позднее они вытеснили умбров из Тосканских холмов, распространили своё владычество и на латинов, а в Кампании основали союз 12 городов. Явились этруски в Италию, вероятно, с севера, раньше галлов и венетов, но позже лигуров и италийских племён. Первый удар нанесён им был венетами и галлами, затем последовали нападения самнитов и римлян. Галлы фактически разделили этрусков на две части, отделив собственно этрусков от рэтов и евганеев, заселивших восточные Альпы и долину реки Плависа (Пиаве). Этрусское происхождение рэтов доказывается свидетельством Тита Ливия (V,33,10), особенностями их языка и рядом этрусских памятников в их области.
Романизация долин пошла быстро, горцы получили права латинского гражданства целым столетием позже жителей долин. Из городов, основание которых приписывается рэтам, можно назвать Верону. Позже этрусков, но раньше галлов, появились в Италии венеты. Под этим именем древние писатели знали несколько народов, что дало повод выводить происхождение венетов то из Пафлагонии, то из Бретани. Исследователи XX века считают венетов народом родственным иллирийским и италийским. В Италии венеты занимали область на юге до реки По, на востоке до нижнего течения реки Тильявенто (Тальяменто), на севере - до истоков Плависа. В V веке до н.э. в их земле, хорошо известной своей плодородностью, была основана греками колония Атрия. В 225 году до н.э. венеты сражались против галлов на стороне римлян. С получением латинского права, в 89 году до н.э., они начинают быстро романизоваться. Наиболее богатым городом этой области во времена Страбона был Патавиум (Падуя), большим торговым портом была Аквилея, важные гавани Пола (Пула) и Тергесте были римскими колониями. Большая часть этих племён принадлежала к одной италийской семье. Только северо-запад заняло загадочное племя этрусков, да юг заселили частью выходцы из Греции.
P.S. Я наезжал в Италию, чтобы отдохнуть сердцем, почистить разум - «перезарядить батарейки». Полагаю, лучше всех объяснил, что делает с русскими Италия, наш выдающийся ум, философ и публицист Николай Бердяев в своём «Чувстве Италии»:
«Русская тоска по Италии - творческая тоска, тоска по вольной избыточности сил, по солнечной радости, по самоценной красоте. И Италия должна стать вечным элементом русской души. Италией мы лечим раны нашей души, истерзанной русской больной совестью, вечной русской ответственностью за судьбу мира, за всех и за всё.
Не только от уныния русской жизни, но и от её величия, от Гоголя, Достоевского и Толстого, от всего трудного и мучительного стремимся мы в Италию подышать вольным творческим воздухом. Исключительная этичность русской души ищет себе дополнение в исключительной этичности души итальянской. Италия обладает таинственной и магической силой возрождать душу, снимать тяжесть с безрадостной жизни. Такова вечная, неумирающая, неразрушимая Италия»

«Романтика – это туманная проделка, когда, к примеру, "нарисовываются" проблемы с Шенгеном» (психолог-любитель Марко Поло)
«Открытие - это начало крупных новин, скажем, когда замечательному человеку вдруг недодал 1.000 пиастров (психиатр-самоучка Миклухо-Маклай)
«Туризму жить!» (пиар-менеджер «Движения» Христофор Колумб)
Опять у меня проблемы с туром, а я все мечтаю и мечтаю... Вчера ТурТранс-Вояж аннулировал мой тур 10BR «Болгария-Румыния» (https://www.tourtrans.ru/tours/ruminiya/4659.html) на 17 апреля с.г. В связи с этим, вынужден как-то возвращать обратно свой загранпаспорт, а выплаченные ранее денежные суммы перенаправить на другой тур. С поездками на апрель-май с.г. из-за непонятной ситуации решил пока повременить.
Тем не менее.., о мечтах!
Населяет ли ВАС страсть к путешествиям? Что вынуждает
отправляться в дальнюю дорогу? Те, кто в детстве "побывал" с Кортесом в Мексике, зачитываясь историческим романом Генри Райдера Хаггарда «Дочь Монтесумы», или вместе с героями Жюля Верна "совершил" кругосветное путешествие, не могут сидеть на месте. Повзрослев, они стремятся соприкоснуться с опасностями, познать неизведанное (то, что много раз представляли в своем воображении).
Теперь конкретнее: почему же нас так манят дальние стези? Как часто в ВАШЕЙ голове возникает мысль сорваться и куда-нибудь спонтанно поехать? Вроде еще вчера совершенно не думали никуда ехать, а сегодня уже готовы паковать чемодан, так как удачно купили тур «Пять балканских стран».
Причем такая ситуация вершится довольно часто; у некоторых из нас - постоянно. Даже друзья и знакомые не успевают отслеживать наши неожиданные исчезновения в разные концы света. Только отдохнувшие и полные впечатлений вернулись из Италии с пляжного отдыха на Венецианской Ривьере, как через короткий промежуток времени опять сорвались «на разведку» в турецкую Анталию, потом - на праздник молодого вина "Божоле Нуво" в Бургундию (регион Божоле во Франции), затем - встречать Новый год на Дунае в Будапеште или в какое-нибудь невероятно красивое и необычное место.
Так почему же внутри нас снова включается моторчик, который мчит в дальние дороги? Почему все люди как люди, а ВЫ не сидите на месте, и все время ищете новых впечатлений и эмоций, постоянно стремитесь к изменениям места пребывания?
Основоположник учения гедонизма («наслаждение», «удовольствие») древнегреческий философ Аристипп (435-355 гг до н. э.), современник Сократа, считал: «Удовольствие является высшим благом и смыслом жизни». Это - единственная терминальная ценность (например: полноценная любовь, счастье, внутренняя гармония, мудрость, комфортная жизнь, воодушевление, свобода, дружба, красота, признание, уважение, надежная семья). Отальные ценности являются инструментальными (например: вежливость, ответственность, интеллигентность, храбрость, нежность, честность, независимость, послушность), то есть средствами достижения удовольствия.
Посему, лучше всего путешествия следует рассматривать как принцип наслаждения.
Поможет нам понять глубинные причины таких желаний и устремлений психолог Юрий Бурлан, который утверждает, что каждый человек от рождения обладает определенными психическими свойствами — векторами (подробнее: http://www.yburlan.ru/biblioteka/o_glavnom/8_vektorov).
Несомненно, люди, стремящиеся к новым впечатлениям и эмоциям, обожающие путешествия во все уголки нашей планеты, - это представители кожно-зрительной связки векторов. Разберем детальнее, какие свойства в векторах формируют у нас устойчивое желание к путешествиям.
Обладатели зрительного вектора - самые чувствительные и эмоциональные, любители ярких красок, солнечного света и природного многообразия. Обожают путешествовать в экзотические страны, где можно полюбоваться необычайной красоты цветами и растениями, а также увидеть редких представителей животного мира.
Только носители зрительного вектора видят мир через невероятное количество оттенков различных цветов. Поэтому они фотографируют все, что встречается на их пути, тут же публикуя в соцсетях красочные фотографии пейзажей, на фоне которых обязательно запечатлевают свои улыбающиеся и счастливые лица.
Зрительный человек настолько зависит от новых эмоций и впечатлений, что если долгое время никуда не уезжает, начинает ощущать легкую тоску и апатию. В такие моменты от него можно услышать фразы: «У меня апатия, хочу на море!» или «Хочу куда-нибудь поехать, а то тоска на меня напала!»
Наличие кожного вектора делает людей желающими постоянных изменений. Как объясняет нам системно-векторная психология Ю.Бурлана, именно представители кожного вектора от природы очень гибкие и ловкие, подвижные и энергичные, причем не только телом, но и душой.
Благодаря своим психическим особенностям они успевают одновременно куда-то бежать или быть за рулем, в это же время, решая по телефону важные дела и параллельно записывая нужную информацию. Про них так и говорят, что они люди с многофункциональными способностями.
Именно кожники любят переставлять постоянно мебель дома и на работе, таким образом, изменяя пространство вокруг себя. Даже в гостях не могут удержаться, чтобы не указать, куда можно переставить тот или иной шкаф, диван или кресло. Помимо склонности к изменениям окружающей среды, они - любители менять ландшафт обитания; отсюда их страсть к путешествиям и переездам, а также к эмиграции.
Зная эти особенности легче понимать себя и окружающих. Получая подобные знания, каждый человек начинает четко осознавать свои врожденные желания и особенности, понимать причинно-следственные закономерности и своих поступков, и поступков других людей, видеть окружающих не только по их внешней форме, но и ощущать их изнутри.
Теперь давайте познакомимся с разрешением нашей загадки с «иного боку». Некоторые исследователи говорят, что наличествует какой-то Ген путешественника (Ген шила в известном месте, "Ген авантюризма"). Поэтому некоторые люди – прирождённые путешественники (они просто рождаются с беспокойными конечностями). Бывают другие люди, которые никогда не испытывают стремления собрать свои вещи и уехать куда-нибудь за тридевять земель. Им вполне неплохо сидится в городе, в котором они родились, и сидится на давно продавленном, но уютном диване. Окружающая их привычная обстановка – вот все, что им нужно.
Теперь я вернусь к тому, с чего начал. Есть люди похожие на нас с ВАМИ. Те, кто согласны долго сидеть на одном месте разве что в случае медитации. Те, кто в детстве зачитывался Джеком Лондоном и Майн Ридом, и кто всегда носит с собой загранпаспорт (на всякий случай!). Как бы ВЫ это ни называли – стремлением к странствиям, любовью к путешествиям, или просто пытливостью разума, факт остается фактом: ВАШУ жажду новых впечатлений ничем не утолить; и неважно, сколько ВЫ для этого будете ездить в отпуск или путешествовать.
Для ВАС в этом мире всегда останется нечто новое и непознанное, что-то совсем непохожее на то, к чему ВЫ привыкли. ВАМ нравятся экскурсии выходного дня, но ВЫ понимаете, что за один-два дня многого не увидишь. По-настоящему ВАС привлекают билеты в один конец и путешествия без четкой цели (хотя бытие очень компетентно вносит собственные значимые коррективы!)
Позволю себе незатейливо поразмышлять-пофилософствовать. Для того, чтобы иметь четкую цель, нужны детальные планы, а ВЫ не из тех людей, кто любит все планировать. Планы и цель наполняют поездку смыслом, а судя по ВАШЕМУ опыту, ВАМ куда лучше и веселее путешествовать без этого самого смысла. При этом ВЫ были такими, сколько себя помните – начиная, наверное, с первых детских поездок. ВЫ и сейчас, проезжая по Европе, посещаете Диснейленды и Порт Авенту́ры, чтобы освежить в памяти те воспоминания.
Таким образом, если жажда новых открытий — врожденный инстинкт человека, то возможно, ее истоки кроются в наших генах. В спорах учёных на эту тему часто упоминается особая структурная вариация гена DRD4. Он регулирует выработку белка, который вызывает чувство удовлетворения и потому играет важную роль в процессе обучения. Генная вариация DRD4−7R (пресса уже успела окрестить его «Геном жажды странствий») встречается примерно у 20 процентов людей, и именно ее обладатели особенно любознательны и не могут усидеть на месте. Их стихия — движение, перемены и приключения.
Ученые изучили поведение животных, имитируя механизм действия 7R, и заметили, что при этом у подопытных тварей растет интерес ко всему новому. В нескольких исследованиях 7R рассматривался в прямой связи с расселением людей. Первое из таких крупных генетических исследований, которым в 1999 году руководил профессор Чэнь Чуаньшэн из Калифорнийского университета, показало, что в современных кочевых обществах обладателей 7R больше, чем в оседлых. Это подтвердил и более масштабный проект 2011 года, основанный на тщательном статистическом анализе. Кроме того, было установлено, что у народов, чьи предки, покинув Африку, удалились на значительные расстояния, 7R встречается настолько часто, что простой случайностью его наличие не объяснить. Это не значит, что данные генетические изменения пробудили в наших предках особую тягу к переменам, но можно предположить, что естественный отбор среди кочевников ведет к росту доли носителей вариации 7R.
Поэтому, дорогие друзья, возможно, у ВАС и выбора-то не было для посещения Диснейлендов, да Порт Авенту́ров. Ведь жажда странствий закодирована в ВАС на генетическом уровне. И действительно – те, кому повезло заполучить этот ген в свой генетический код, как правило, могут похвастаться внушительным опытом путешествий.
Еще одно научное исследование, проведенное Дэвидом Доббсом для National Geographic, полностью поддержало сделанные Ч.Ченом выводы, и даже зашло дальше, связав активность этого гена не просто с любопытством и непоседливостью, а именно со страстью к путешествиям. Д.Доббс считает, что модификации этого гена способствуют «более рисковому поведению в людях. Они становятся куда более склонными к изучению и исследованию – будь то новых мест, идей, блюд, отношений, наркотиков или поз в сексе». Кроме того, он добавляет, что носители этого гена «как правило, приветствуют движения, перемены и приключения».
Однако есть ученые, сомневающиеся в существовании «гена странствий». Одним из этих ученых является Кеннет Кидд из университета Йеля. Также нелишним будет упомянуть о статье Гаррета ЛоПорто, опубликованной в Huffington Post. Он считает, что хотя мутировавший ген DRD4 пробуждает в нас множество позитивных черт характера, которые мы связываем с великими исследователями и первооткрывателями, он также может заставить нас вести себя, будто только выползший из пещеры неандерталец. ЛаПорто пишет, что, хотя носители этого гена могут быть «невероятно изобретательными, активными и креативными», и, в целом, стремящимися повидать весь мир, также они могут быть «совершенно не поддающимися контролю».
Так что, даже если ВЫ испытываете неодолимое желание бросить работу и уехать на следующие пару лет в Танзанию, остановитесь, остыньте, и убедитесь, что ВЫ трезво оцениваете все последствия ВАШЕГО решения. Хотя, как я уже говорил, путешествовать без плана всегда веселее.
P.S. Страсть к путешествиям во мне была всегда. Если честно, мне так и не удалось выяснить, откуда она взялась – возможно, среди моих предков были цыгане, или какие-то другие кочевники. Важно лишь одно – я очень люблю странствия, и среди моих приоритетов – не уровень комфорта, и даже не природные красоты, а именно новизна впечатлений.
«Раз в год отправляйся туда, где ты еще ни разу не был» - это высказывание мудреца Далай Ламы я сделал своим жизненным девизом. Можно было бы конечно и чаще, но я самый обыкновенный человек, у которой есть масса проблем, спешные дела и домашние обязанности, поэтому я предпочитаю обходиться без фанатизма

1. Вчера с тревогой по апрельскому туру направил письмо Директору своего турагентства:
«Проблемы с туром "Болгария-Румыния": мысли и размышления
ЛЕНОЧКА, доброго ВАМ дня!
Как ВЫ понимаете, у нас возникли роковые проблемы с туром 10BR Болгария-Румыния (https://www.tourtrans.ru/tours/hungaru/4659.html) на 17 апреля с.г., который оплачен пакетом (вместе с билетами Аэрофлота): Болгария запретила полеты наших самолетов на свою территорию; «завис» у ТО ТурТранс-Вояжа мой загранпаспорт, отправленный для получения болгарской визы; в рассадке группы в автобусе активно появляются «отказные» места и др. По всему чувствуется, что этот тур не состоится...
Мне самому сейчас отрекаться от этого тура - значит понести существенные финансовые потери, поэтому я немного подожду, а когда тур аннулирует сам туроператор, то перенесу (буду просить ВАС!) затраченные суммы на другой тур этого же туроператора с подбором пары. Ориентировочно, это может быть один из следующих туров:
1. 9-дневный тур в Киргизию и Узбекистан на 22 апреля с.г. - UZ7 Ферганская долина+Классический Узбекистан+Хива (https://www.tourtrans.ru/tours/uzbekistan-granitsa-ot..)
Маршрут: Ош-Ферганская долина-Конанд-Риштан-Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива-Ургенч.
2. 11-дневный тур в Хакасию на 12 июля с.г. от 119.000 рублей - SU2 Путешествие по Саянскому Кольцу (мини-группа) (https://www.tourtrans.ru/tours/dlya-turizma-otkryityi..)
Маршрут: Красноярск – Краеведческий музей – национальный парк «Красноярские Столбы» – Красноярская ГЭС – Саяно-Шушенская ГЭС – музей-заповедник «Шушенское» – горы Западного Саяна – Тува – юрты – тайга – буддийский монастырь – посещение шаманов – гора Хайыракан – монастырь Устуу-Хурээ – деревня Казановка – долина Кюг – Абакан – Долина Царей
ЛЕНОЧКА, что предварительно ВЫ можете сказать по этому поводу?
К тому же, хотелось бы узнать обо всех особенностях этих туров (почему они такие дорогие, не будет ли повышена их стоимость в связи с «сумасшедшим» на сегодня курсом рубля, каковы ограничения по ковиду, какие дополнительные документы необходимо иметь при себе, нужны ли визы (другие документы) для Киргизии, Узбекистана и прочее-прочее).
P.S. 2 марта с.г. я интересовался у Н.Цыбы (турагенство «География») по моему туру в Болгарию-Румынию. Она просила меня пока подождать, а 17 марта с.г. позвонить ей еще раз.
С уважением - В.Григорьев»
2. На свое письмо Директору турагенства я получил следующий ответ:
«Добрый день. Виктор Александрович, на сегодняшний день да, к сожалению мало вероятности, что Ваш тур состоится. И здесь лучше ждать отмены тура от самого Туроператора. По Вашему паспорту и что нам с ним делать, я запросила информацию, жду что ответят.
По поводу новых туров, я считаю, что сейчас не стоит спешить, ситуация меняется с каждой минутой. Даже по России сейчас перелеты отменяются, корректируется. Не известно у каких авиакомпаний сколько самолетов в лизинге. И какие новые санкции введут. Там где другие страны, тоже все не понятно и свои моменты. Они могут и закрыться и отменить перелеты и все что угодно.
Стоит подождать хотя бы когда туроператор, даст нам точно информация по туру Болгария-Румыния. И там уже смотреть какая будет ситуация на тот момент.
Это мое мнение.
C уважением, Цемина Елена»
3. Вчера получил интересное сообщение от приятеля из Египта:
«Завтра должен улететь, по идее, из Египта. Самолёты от "Победы" из Египта летают, но в расписании есть рейсы только до 13 марта, а потом их почему-то нет в расписании авиакомпании. Могут быть перебои с международными рейсами, вчера смотрел в Интернете - в России вчера возникла некая авиапаника, билеты в Стамбул из Москвы на ту же "Победу" стоили 1.150 долларов без багажа. По нынешнему курсу это более 125 тысяч рублей - наверное, рекорд за всю историю авиации (на этом маршруте). Пассажиры, наверное, думали, что нам нужна "Победа", мы за ценой не постоим... А вот обратно, в Россию, цены обычные, несущественно изменились.
Так что завтра в аэропорт. Не очень понятно, как будет с дальнейшими авиасообщениями в этом году. Повышение стоимости билетов, уменьшение количества маршрутов, закрытие Европы приведут к тому, что Стамбул будет основным, наверное, хабом по перевозке населения в разные страны. В данной обстановке наша поездка на Мадагаскар осенью становится весьма сомнительной. Конечно, будем смотреть по обстановке, но, кажется, на Мадагаскар можем не рассчитывать этой осенью. Слежу за новостями от друзей-киевлян (вКонтакте от Андрея Сапунова, https://vk.com/pan_sapunov, и в ЖЖ от Александра Бутенко haydamak) и думаю, лишь бы в Киеве все были в целости и на Украине, а Мадагаскар - он и обождать может»

1. Ехал в Бахчисарай (в переводе с тюркского - в Дворец-сад), одно из самых посещаемых мест Крыма и перебирал в памяти свои познания об этой давней потрясающе любопытной столице. Разумеется, в мыслях сразу «пробежал» бахчисарайский фонтан, описанный в работах достославного А.С.Пушкина. Он пребывал здесь 7 сентября 1820 года; хотя был болен, посетил Ханский дворец, услышал легенду о бахчисарайском фонтане и заинтересовался памятником. О «Фонтане слез» в Крыму он писал, как о странном памятнике влюбленного хана. Полагаю, фонтан произвел на поэта сильное впечатление, раз Александр Сергеевич посвятил ему два своих произведения: поэму «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца». После строк А.С.Пушкина фонтан и стал «Фонтаном слез», а еще - «Фонтаном любви» и Бахчисарайским фонтаном. Предание приписывает инициативу создания фонтана крымскому хану Кырым-Гирею. Устроен он был, предположительно, у мавзолея (дюрбе) возлюбленной наложницы хана Диляры-бикеч, умершей в 1764 году. В настоящее время он располагается в «Фонтанном дворике» Хан-Сарая, куда был перенесен к приезду Екатерины II (во время ее таврического путешествия).
Остановлюсь сжато на истории и современности ханской резиденции, на моих впечатлениях после ее посещения. В 1532 году сын Менгли Герая, Сахиб I Герай, основал новое ханское жительство в 2-х километрах от города Салачика, назвав его Бахчисараем. Ранее столица Крымского ханства несколько раз меняла место своего расположения, но после того, как в начале XVI века был возведен ханский дворец Хан-Сарай (сегодня - главная достопримечательность Бахчисарая), здесь находилась резиденция и столица Гиреев (эта ханская династия правила Крымом с 1443 по 1783 годы). Постепенно, вокруг дворца разрослось большое поселение, жители которого занимались преимущественно торговлей, производством оружия, товаров из кожи и другими ремеслами. Со временем, ремесленники объединились в три десятка цеховых корпораций, а цеховики стали селиться в отдельных кварталах, где в каждом из них были своя мечеть и школа.
В литературе и заметках романтичных путешественников дворец в Бахчисарае предстает чудом восточного искусства; превознесенный в стихах и прозе, он давно привлекал меня. Его помещения достраивались в течение двух столетий разными мастерами, воплотив в себе различные архитектурные стили (Хан-Сарай образно представляет искусство Малой Азии, Турции, Италии, Украины и России). Показался удивительным факт, что история восстановления ханского дворца, быть может, более полна и увлекательна, чем история самого здания. Ведь Гиреи не позаботились о содержании летописцев, не вели дневников; многое из того, что происходило за стенами дворца, осталось тайной.
Бахчисарайский Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры (Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника). В помещениях Дворца располагаются музей истории и культуры крымских татар, художественный музей. Территория дворцового комплекса занимает 4,3 гектара (ранее площадь дворцового комплекса составляла 18-ть гектаров). Ханский Дворец в Бахчисарае был построен как родовая резиденция династии Гераев - правителей Крымского ханства. На протяжении двух с половиной столетий (1532-1783) Бахчисарайский Дворец служил центром политической, духовной и культурной жизни государства крымских татар.
До строительства Дворца в Бахчисарае резиденция крымских ханов находилась в ущелье Ашлама-Дере. Когда долина стала тесной для ханского двора, было принято решение построить дворец в новом месте, в открытой долине реки Чурук-Су. Строительство дворца началось в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Вместе со строительством дворца началось и другое строительство. Ханский Дворец - целый город в миниатюре. Это сложный комплекс построек самого разного назначения. До наших дней здесь сохранились две мечети (Большая и Малая), домик муфтия, ханское кладбище с двумя мавзолеями-дурбе, постройки официального предназначения (в том числе, Зал Дивана), жилые помещения для ханов, прислуги, гостей, охраны, гарем, две надвратные и одна обзорная башни, бани, кухонный двор, конюшенный корпус, шесть внутренних двориков, 14-ть фонтанов разного времени. В ханские времена этот список был гораздо обширнее!
Ханский дворец за свою историю перенёс пожары, перестройки и реконструкции. В строительстве и его отделке в разное время участвовали местные мастеровые и зодчие, а также приглашённые специалисты из Армении, Италии и Турции. В посольском дворике я любовался одним из лучших украшений Дворца порталом Аливиза. Этот уникальный образец каменной резьбы создали итальянские мастеровые во главе с выдающимся Алаизио Де`Монтельяно, прозванным в России Аливизом. В летней беседке хан принимал почётных гостей, проводил важные беседы, отдавал приказы и отдыхал.
Теперь малость о негативе (ведь должна же быть ложка меда известно в чем!) Безлюдным мне показался пышный дом, где некогда жил грозный Герей (крымские ханы правили полуостровом более 250-ти лет). Очень бледно выглядели славный храм любви и множественные дворы; жалкий вид представляли ступени и входы, за великолепием которых в былые времена следили люди высоких титулов в политической системе ханства (теперь это было какое-то гнездовище саранчи и змей; кстати, примерно таким в начале XIX века увидел Бахчисарайский дворец и польский поэт, политический публицист А.Б.Мицкевич).
Знаменитый, воспетый Пушкиным «Фонтан слёз», созданный иранским мастером Амером 2,5 столетия назад поднял мне расположение духа. Думаю, нет более известной легенды в Крыму, чем история Бахчисарайского фонтана. После одного из набегов на польские земли, воины Хана привезли ему в подарок юную красавицу Марию, прозванную в гареме Дилярой. Попав в плен, девушка не смирилась с участью наложницы, отвергала наряды, сладости и дворцовую роскошь. Хан-Герей всем сердцем полюбил прекрасную полонянку, сходил с ума от её слёз и безответности. Вскоре Мария (Диляра) погибла от ослеплённой ревности Заремы, одной из жён хана. Убитый горем Герей позвал резчика и велел ему сделать так, чтобы камень заплакал. Свою лепту в это внес и А.С.Пушкин: всего на один день приехав в Бахчисарай, он подарил миру гениальные строки: «Фонтан любви», «фонтан живой», «принёс я в дар тебе две розы», «люблю немолчный говор твой и поэтические слезы».
Сегодня Бахчисарайский Ханский Дворец является памятником истории и культуры общемирового значения, что нашло признание в начавшейся недавно процедуре включения Дворца в Список Всемирного Наследия UNESCO.
2. Из Бахчисарая я уехал в Инкерман осмотреть Священный Свято-Климентовский пещерный монастырь (прочувствовать предание о том, что тело не вечно, а душа всегда должна оставаться светлой). Попасть сюда никак не планировал, пока не услышал трек под чудесный саксофон белорусского гитариста-виртуоза, аранжировщика и композитора из любимого города Гродно (в нем я начинал самостоятельный путь по жизни) Валерия Дидюли «Пещерный город Инкерман». Мелодия захватила душу и сердце, показалась необыкновенно интересной, вызвала такой глубокий отклик в сознании, что забыть о ней я уже не мог. Поэтому в большом путешествии по Крыму, конечно же, проложил маршрут до этого места, где с затаенным дыханием ждал встречи с Инкерманом.
Маршрут пролегал по дороге, открывавшей невероятной красоты виды. Путь до монастыря составил всего каких-то полчаса и я был в заветном месте. Машину группа оставила на достаточно большой оборудованной стоянке у входа, дальше вверх пошли пешком, предварительно получив у гида билет с экскурсионной программой (при самостоятельном посещении вход бесплатный). При входе в храмовый комплекс пришлось сменить шорты-трусы на брюки, а верх - на свитер с рукавами. Территория монастыря показалась довольно большой, была вымощена крупной брусчаткой и забетонирована по основной прогулочной части, ведущей к нижнему пределу монастыря. На его территории красовались огромные зеленые насаждения, в тени которых хорошо отдохнул не спалив себе кожу (советую в этом месте мазаться кремом).
И вот предо мной предстал белоснежный, величавый, какой-то невероятный в своей загадочности и самобытности монастырь, врезанный в скалу. Такого в своей жизни я еще не видел; захотелось преклониться перед ним. По территории монастыря обошел несколько храмов и часовен, но в скальный город туристов не пускали. Осмотрел одну из самых древнейший икон Николая Чудотворца, которая мироточит; для меня это место стало удивительным открытием. На территории монастыря встретил большое количество паломников, которые приехали сюда за новым религиозным опытом. Стала очень понятной их причина - здесь буквально каждый камень пропитан духом христианства.
В одном из помещений за стеклом видел экспозицию с черепами, которую венчала надпись: «Мы были такими как вы, а вы будете такими как мы». Задумался, постоял и, кажется, понял смысл этой глубокой мысли в месте своего нахождения. Все мы тленны, но все мы люди и должны помнить о главных добродетелях. Каждый человек рождается, прежде всего, человеком, чистым, а что происходит с ним дальше - называется жизнью и какой она будет зависит только от нас. Инкерманский монастырь напомнил мне о том, что есть в жизни вещи более важные, чем наслаждения и деньги; есть духовная составляющая, которой здесь было пропитано все.
Немного прикоснусь к истории Свято-Климентовского пещерного монастыря. В VI веке на высокой скале, возвышающейся на правом берегу реки Черной, появилось возведенное местными племенами укрепление. Позднее в этой части Крыма окрепло влияние феодального княжества Феодоро. В конце бухты Северной, в устье реки Черной был основан морской порт Авлита, а для его защиты мангупский князь Алексей заново отстроил древнее укрепление, превратив его в крепость Каламита. Примерно в VIII-IX веках здесь под защитой грозной крепости и возник пещерный монастырь. Таким образом, Инкерманская обитель была основана, предположительно, в это время (в XIV-XV веках она достраивалась). Согласно церковному преданию, основание монастыря связано с именем Святого Климента, который с 92 по 101 годы был римским епископом. Первым монахам пещеры служили жильем и подсобными помещениями. Храмы также устраивали в пещерах, а алтарь, престол и скамьи вырубали из камня. Все помещения соединялись вырубленными в скале лестницами. Соседство крупного торгового порта делало жизнь монастыря безбедной.
После завоевания Крыма турками в 1475 году, крепость Каламита была перестроена и получила название Инкерман, что означает «Пещерная крепость». Христианский монастырь постепенно пришел в упадок. По одной из версий историков, местные монахи ушли на мыс Фиолент (место необыкновенной красоты!), основав там Георгиевский монастырь. Возможно, в последующие века христианская обитель возрождалась на короткое время, так как в некоторых документах упоминается церковь святого Георгия, а в 1773 году штурман русского фрегата И.Батурин обозначил на карте у подножия крепости Инкерман именно «собор святого Георгия Победоносца» (о других храмах не упоминается). В 1634 году в составе русского посольства монастырь посетил священник Иаков, он оставил первое описание пещерного храма святого Георгия. В 1778 году после исхода христиан из Крыма обитель опустела окончательно; упоминание о ней осталось только в названии скалы - Монастырская.
После присоединения Крыма к России древняя обитель стала возрождаться. Благодаря стараниям архиепископа Иннокентия в 1850 году была открыта Инкерманская киновия, а в дальнейшем удалось реконструировать три пещерных храма. Церковь была освящена во имя священномученика Климента 15 октября 1852 года, но во время войны 1854-55 годов, в ходе Инкерманского сражения 24 октября 1854 года обитель сильно пострадала. В 1867 году была открыта еще одна пещерная церковь, посвященная римскому епископу святому Мартиниану. В этом же году здесь построили дом настоятеля и домовую церковь, которую освятили 13 августа во имя Святой Троицы, а также отреставрировали источник святого Климента. В 1895 году здесь появился новый храм, построенный в византийском стиле и освященный во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона. Алтарную часть храма вырубили в скале, остальная часть была наземная. Его посвятили чудесному событию: спасению императорской семьи у станции Борки 17 октября 1888 года. Спустя год в монастыре построили гостиницу для паломников на 24-е места.
В 1905 году в монастыре появилось сразу несколько храмов. Один из них, расположенный в восточной части Монастырской скалы, устроили на месте средневекового пещерного храма святого Евграфия и освятили во имя священномученика Димитрия Солунского. На верхнем плато завершили строительство крестообразного храма во имя святого Николая Чудотворца Мирликийского. 27 сентября в присутствии Великого князя Алексея Михайловича и ветеранов крымской войны была освящена пещерная церковь в честь иконы «Всех скорбящих радосте». Храм, спроектированный архитектором А.М.Вейзеном, построили на месте вырубленной в обрыве Каменоломенной балки древней Софийской церкви. Внутри храма хранились образа принявших участие в боях на Черной речке частей русской армии. Окончательный облик Инкерманского монастыря сложился к 1910 году. К этому времени были построены два жилых здания для братии, в одном из которых устроили домовую церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. При обители открыли церковно-приходскую школу, в которой обучались 37 мальчиков. В 1917 году в киновии жили 25 монахов и 122 послушника - всего 147 человек.
Древний монастырь привлекал внимание Царской семьи. Первой его посетила Екатерина II во время своего путешествия по Крыму в 1787 году. После восстановления монастыря в 1868 году в нем побывал Великий князь Алексей Александрович, в 1871 году - Наследник Александр Александрович (будущий Император Александр III), а в 1872 году - Великая княжна Мария Александровна. В годы гражданской войны монастырь поддержал Белую армию барона Врангеля. После установления советской власти в Крыму все земли обители национализировали и передали в распоряжение трудовой артели деревни Инкерман (в нее вошли и монахи). С 1920 года все монастырские храмы становятся приходскими. В 1922 году для борьбы с голодом из них изъяли 68 серебряных предметов. В 1926 году Инкерманский монастырь закрыли. Часовню, построенную на могиле воинов, павших в Инкерманском сражении, передали детскому саду, но в феврале 1927 года разобрали. Собор святого Николая на верхнем плато уничтожили в 1932 году. В монастыре после его закрытия остались жить настоятель Венедикт, отец Прокопий и два 85-летних старца.
8 марта 1932 года храмы и церковное имущество перешли в ведение Севастопольского музейного объединения. В пещерной церкви святителя Мартина устроили музейную выставку, но просуществовала она недолго, в 1936 году ее закрыли из-за того, что экспонаты портились от сырости. В годы Великой Отечественной войны в пещерах монастыря размещался штаб 25 Чапаевской дивизии Приморской армии. Во время второй обороны Севастополя в июне 1942 года солдаты этой дивизии на Инкерманских высотах старались сдержать врага, рвавшегося к городу. Возрождение Инкерманского Свято-Климентовского монастыря началось в 1991 году благодаря архимандриту Августину.
P.S. Провел я в монастыре четыре умиротворяющих душу часа, поставил свечи, думал о своей жизни, прогуливаясь по знаменательной территории, заглянул в каждый уголок и посмотрел с высоты на вид открывающегося инкерманского озера. Шел по территории, огороженной кованым забором с пиками (монастырь надежно защищен); длинные тропинки по всей территории располагали к уединению и я понял, что совершенно не зря хотел попасть сюда. Я понял о чем «говорил» треком В.Дидюля, о чем молвили струны его души. Мне показалось, что каждому человеку стоит попасть сюда и ощутить столь невероятное воодушевление

В очередной день тура по Крыму я приехал на стык раскаленных степей и горных гряд - в Бахчисарай, некогда бывший неприступной столицей Крымского ханства. Он удивил меня многими поразительными достопримечательностями в самой черте города и на окрестных территориях. К ним я отнесу долину, где природа и человеческий труд создали поистине великолепное сооружение - Свято-Успенский пещерный монастырь, который считается одной из наиболее почитаемых обителей православного мира в Крыму (интересным показался тот факт, что называют его «Крымской Лаврой»).
Находится монастырь в чудесном уголке полуострова - Марьям-Дере, что в переводе с греческого означает «Долина Марии». Раскинув свои стены на склонах ущелья, Свято-Успенский монастырь сразу привлек мое внимание, захотелось посетить эту изумительной красоты святыню, но она оказалась в этот день недоступной по техническим причинам. Долгое время именно она считалась оплотом христианства в Крымском ханстве. На территории комплекса я видел несколько церквей; прогулка по пещерам могла быть запоминающейся на долгое время. Недалеко от монастыря располагался родник святого источника, монахи оттуда брали вожделенную влагу для освящения и богослужений. Набрал водицы и я, что стало неким сувениром с тамошних мест. Весьма пожалел, что не смог ознакомиться с чудотворной иконой Божьей Матери, хранящейся здесь. С ней связана удивительная легенда, согласно которой, в давние времена произошло необъяснимое явление, когда чудотворный образ Одигитрии (один из наиболее распространённых типов изображения Богоматери с младенцем Иисусом Христом; иконописный образ, по преданию, написанный евангелистом Лукой) чудесным образом попал в стены Свято-Успенского монастыря из византийского Храма Сумела, располагавшемся в Трапезунде (сейчас - Трабзон).
Свято-Успенский пещерный монастырь может похвастаться долгими и достаточно насыщенными строками истории. Его возникновение непосредственно связывают с Византийской империей. Так, в далеком VIII веке Крым являлся северной территорией этого некогда могущественного государства. В те времена монахами-иконопочитателями были сооружены несколько культовых памятников, среди которых оказалась и Свято-Успенская обитель. Все они располагались в труднодоступных регионах высокогорья. Недалеко от религиозного здания располагалась небольшая греческая деревушка Мариямполе, откуда частенько приходили последователи православной веры.
В XV столетии монастырский комплекс являлся одним из крупнейших подобных сооружений Крыма, куда нередко наведывались тысячи людей (притом, что Крымское ханство являлось исламским государством!); один только этот факт говорит о важности уникальной святыни. К сожалению, 1778 год стал мрачным временем для Свято-Успенского монастыря, ведь именно тогда состоялось массовое переселение христиан с полуострова. Со временем он постепенно стал приходить в упадок, страдая от отсутствия должного ухода и ремонта. Ситуация кардинально изменилась 15 августа 1850 года, когда началась реконструкция культового сооружения (это случилось благодаря архиепископу Херсонскому и Таврическому Иннокентию). В это же время началась постройка наземных церквей и жилых помещений. За время своего существования обитель посещало множество знаковых личностей, среди которых были русские цари и императоры. Разумеется, с приходом советской власти для монастыря вновь наступили мрачные будни, тогда он был закрыт для посещений и разграблен. Отдельные церкви, входившие в состав комплекса, вовсе были разрушены. В 1992 году обитель вновь была открыта и реконструирована, обладая теми же нотками стиля, которые присутствуют и сегодня.
Крым - чудесный край, потрясающий великолепными пейзажами природы и богатым культурным наследием, сохранившим дивные объекты архитектурных памятников. Одним из таких мест можно считать пещерный город Чуфут-Кале, располагающийся недалеко от Бахчисарая. Здесь самой природой были уготованы неприступные подходы к здешним чертогам, что замечательно подходило для городов крепостного предназначения. Посетив это селение, я беспрестанно делал фото, оставляющие чудесные воспоминания о путешествии. Меня давно интересовали «Пещерные города» Крыма (название присвоено русскими путешественниками и учёными ряду средневековых городов, поселений и монастырей, наземных построек, которые в значительной мере разрушились, а вспомогательные помещения, вырубленные в скалах, сохранились, создавая впечатление основных сооружений). Таким городами были Эски-Кермен, Мангуп-Кале, Чуфут-Кале и Кыз-Кермен. К более мелким укреплённым поселениям, превратившимся в своего рода феодальные замки, которые также традиционно причисляются к пещерным городам, относятся Бакла, Тепе-Кермен, Сюйренская крепость, Каламита, Кыз-Куле. Называют «пещерными городами» и монастыри, наиболее известными из них являются Успенский, Качи-Кальон, Шулдан, Инкерманский, Челтер-Коба.
«Пещерные города» (это название условное) - удивительно своеобразные историко-археологические памятники средневекового Крыма. Застройка их состояла из жилых наземных сооружений и многочисленных высеченных в скалах помещений оборонительного, хозяйственного, погребального и культового назначений. Наземные постройки сохранились плохо; остались, главным образом, пещеры, давшие повод путешественникам XVIII–XIX веков полагать, что они использовались для жилья (отсюда и название городов - «пещерные»). Почти все они расположены в пределах Бахчисарайского района на горах-останцах, так называемых столовых горах Внутренней гряды Крымских гор, среди удивительной природы, которая на небольшом пространстве сосредоточила все, что поражает воображение (горы, леса, ущелья и головокружительные обрывы). В те далекие времена жить в богатых и удобных долинах было опасно, так как Крымский полуостров подвергался бесконечным набегам кочевых племен. В такие периоды людям, которые жили здесь, приходилось покидать свои жилища и уходить в горы, в безопасные места, либо поблизости строить оборонительные сооружения. К таким сооружениям, огражденным мощными оборонительными стенами с боевыми башнями, пещерами, неприступными казематами и естественными преградами в виде обрывистых неприступных скал, относятся «пещерные города», построенные в VI-X веках потомками тавров, скифов, сармато-аланов, греков-эллинов.
Дело в том, что население средневековой Таврики сформировалось на базе разноэтнических групп, пришедших на полуостров в разное время. Одним из древнейших обитателей полуострова были тавры, упоминание о которых встречается в письменных источниках. Возможно, по имени этих племен назывался полуостров в античный и средневековый периоды истории и до XV века. Византийский историк, писатель и военный деятель Прокипий Кесарийский называл полуостров Таврией, в древнерусских летописях он упоминается под названием Таврика. В XIII веке на полуостров вторгаются монголо-татары. Татарская администрация, обосновавшаяся в городе Солхате (в то время крупном торговом центре), дала ему новое название - Крым. В XV веке, когда Солхат утратил свое значение, а татарская администрация переселилась в западную часть края, название Крым постепенно распространилось на весь полуостров.
В 1475 году Крымский полуостров завоевывали турки и в течение 300 лет он находился под властью Османской империи. После длительной борьбы России с Турцией за выход к южным морям, Крым в 1783 году был присоединен к России и «пещерные города» утратили свое первоначальное назначение; их жители переселились в близлежащие города (таким образом, «пещерные города» опустели). В литературе первые сведения о «пещерных городах» встречаются в XIII веке. Это, в основном, краткие упоминания в заметках путешественников, географических обзорах в некоторых исторических документах. Довольно подробное описание «пещерных городов» оставил посол польского короля Стефана Батория к крымскому хану Мартин Броневский, который побывал в Крыму в 1578 году (его рассказ представляет интерес как свидетельство очевидца). Первые научные описания «пещерных городов» принадлежат выдающемуся ученому XVIII века академику С.Палласу. Немало было сделано в изучении «пещерных городов» видным исследователем Крыма академиком И.Кеппеном в XIX веке и нумизматом, историком, археологом Л.Бертье-Делагардом в конце XIX - начале XX веков.
«Пещерные города» в Крыму разделены исследователями на три группы. В первую входят значительные по площади города: Экси-Кермен, Мангуп, Чуфут-Кале и Кыз-Кермен. Ко второй группе относятся хорошо укрепленные крепости-замки, расположенные на небольшой площади (до 2 га): Тепе-Кермен, Бакла, Сюйренская крепость, Каламита, Кыз-Куле. К третьей - христианские монастыри, высеченные в отвесных обрывах скал: Успенский, Челтер, Шулдан, Инкерманский, Качи-Кальон. Они не имели специальных оборонительных сооружений, в пещерах располагались монашеские кельи, храмы, ризницы, усыпальницы, другие культовые и хозяйственные помещения. Наиболее интересной мне показалась история пещерных монастырей, которые появились в конце VII - начале IX веков. Их возникновение связывают с иконоборческим движением в Византии. Это движение, по существу, являлось внешним проявлением внутриполитической борьбы между светской властью Византии и монастырями, сосредоточившими в своих руках огромные земельные владения. Начало иконоборчеству положил византийский император Лев III Исавр, издавший в 726 году эклогу против почитания икон. Новый император Константин V созвал церковный собор, который осудил иконопочитание (как идолопоклонство). При этом преследовались совсем не религиозные цели - иконоборчество было лишь предлогом. Императоры стремились сломить экономическое могущество церкви. Крупные монастыри ликвидировались, их имущество и земли переходили в собственность государства, здания превращались в казармы, монахов силой заставляли вступать в брак или отправляли в армию. Они бежали в отдаленные области империи и за ее пределы; массы беглых монахов стекались в Крым и основали в долинах рек, в обрывистых скалах монастыри.
После Свято-Успенского пещерного монастыря я продолжил свой путь к объекту, который меня интересовал больше всего - к «пещерному городу» Чуфут-Кале, куда туристы тянулись неиссякаемым потоком (их оказалось столько, что «яблоку было негде упасть»). Вспоминал, что Кырк-Ер (Чуфут-Кале) был резиденцией первого хана Крыма Хаджи I Герая. Другой Хан, Менгли I Герай, основал новый город, куда и перенес ханскую столицу. Постепенно жители стали спускаться с гор, предпочитая более комфортную жизнь в новом городе Салачике. В крепости остались жить караимы и немного крымчаков. В XVII веке Кырк-Ер начинают называть Чуфут-Кале, что означает «Иудейская крепость». Ограничения на проживание караимов были отменены со временем вступления Крыма в состав Российской империи, жители стали покидать Чуфут-Кале и перебираться в большие города. Чуфут-Кале был полностью покинут жителями к концу XIX века, за исключением семьи смотрителя - они стали последними жителями этого уникального поселения.
Медленно продолжал свой путь, поднимаясь к Южным воротам - долго и непросто, так как дорога представляла из себя выложенную старыми неровными камнями тропу длиной в пару километров, вдоль нее были выставлены столы с местными товарами: поделками из можжевельника, крымскими чаями из трав, восточными сладостями и прочей сувенирной и ремесленной продукцией. Наконец, перед моим взором выросла скала с пещерами и парой караимских домов. Войти на территорию было непросто - слишком узкими оказались Южные ворота Кичик-Капу, в результате образовался затор из-за многочисленных туристических групп. Пришлось ожидать, когда групповые туристы, которые шли впереди нас, попадут на заветную территорию, затем просочились мы сами.
Дальше пошло освоение первых пещер, так называемого «Христианского пещерного комплекса», которые были вырезаны в скале в несколько ярусов. Историки считают, что город-крепость в этом месте был заложен примерно в V-VI веках, к X веку его основным населением были аланы; когда город перешел во владения кыпчаков, он получил название Кырк-Ер. Поднялся вверх от Южных ворот по узкой-узкой улице вдоль стен домов, которых почти не осталось. По ширине улицы становилось ясно, что город основательно готовился к отпору нападавших врагов (ведь, чем уже проход, тем проще держать оборону); входные ворота, через которые я попал в город, также были сделаны экстремально узкими.
Дороги в Чуфут-Кале, оставшиеся со средних веков, представляли собой отполированные временем и тысячами ног камни. Передвигаться по ним было не просто, радовался, что на мне была хорошая обувь (бедные женщины! некоторые из них были на каблуках или в босоножках!!)
В своем большинстве, город представлял собой руины, но кое-что всё же сохранилось до наших дней. Например, два караимских храма - кенассы, восстановлением которых занимается караимская община. В момент, когда я вошел во двор, там находилось одновременно две группы человек по 60-ят, поэтому сфотографировать кенассы мне удалось лишь со второй попытки, когда шел на выход из города. Моя группа не стала толпиться в тесном дворике с другими туристами, а зашла сзади кенасс и мы по очереди заглянули в окошко, разглядывая как выглядит изнутри караимский храм. С заднего двора кенасс открывался вид на ещё одну сохранившуюся постройку - жилой дом-усадьбу, в котором сегодня организован музей, посвященный культуре караимов.
Далее по маршруту я обнаружил руины мечети, построенной в 1346 году и отреставрированной ещё в XV веке (сколько событий помнят эти камни и дороги?!) Прошел крепостные ворота Орта-Капу, от которых начиналась первая оборонительная стена, а позади неё - оборонительные рвы. Осмотрел мавзолей дочери хана Тохтамыша Джанике Ханым (примерно 1437 года постройки). По легенде Джанике бросилась в пропасть, спасаясь от гнева отца, заставшего её здесь с любимым (именно поэтому мавзолей выстроен неподалеку от края пропасти). Вышел к долине Ашлама-Дере - как же здесь красиво! Обогнул оборонительную стену с организованной системой оборонительных рвов. Спустился по каменным ступеням в пещеры, вырезанными прямо возле самого обрыва (это - Чауш-Кобасы, подвальные помещения богатой караимской усадьбы XVII века, использовавшиеся для хозяйственных нужд). В дальнем углу одной из пещер нашел место с потрясающей акустикой, затем впечатленный долго шел по улице под какой-то караимский напев. Оказалось, что в пещеру регулярно приходит музыкант и играет на не совсем обычной гитаре. На обратном пути, уже распрощавшись с гидом, я вернулся и послушал его; к сожалению, снимать себя он не разрешил.
Дойдя до последних ворот по колее в камне, продавленной колесами тысяч телег, я повернул в обратную сторону к Южным воротам, но пошел немного другим путем, находя пока неизведанные интересные места. Пробрался сквозь колючие кусты по самому краю обрыва, где то и дело попадались какие-то пещеры. Одна из пещер была большой и очень заинтересовала меня своим устройством, позже я узнал, что это был двухъярусный тюремный каземат. У Южных ворот стало гораздо спокойнее, романтичнее (толпы туристов покинули город) и я с удовольствием облазили несколько пещер перед прощанием с Чуфут-Кале. Размах строительства и обустройства города в таких труднодоступных местах поражал - по впечатлениям Чуфут-Кале превзошел мои ожидания. Внизу меня ждали сувенирные лавочки; как же можно уехать из Крыма без его чаев и подарков!?
Еще раз прошел мимо Свято-Успенского монастыря; он никуда «не делся», здесь стало спокойнее, менее суетливо, так как основная масса туристов уже разъехалась. Поспешил на замечательный национальный обед в ресторан Бахчисарая, а затем - в Ханский Дворец

7 января 2022 года в 21.15 я вылетел из Шереметьево и через четыре часа приземлился в Каире. Прошел паспортный контроль, получил визу оплатив наличными 25$. Быстро нашел гида-сопровождающего с близкой сердцу табличкой «ТУРТРАНС», который по русски и английски не знал ни единого слова. Тем не менее, с трансфером в отель и размещением в нем проблем почти не оказалось (если не считать, что на рецепшн пришлось несколько задержаться - какая-то местная сверхсовременная пожилая египтянка непрерывно жутко орала целый час на администратора и активно дралась с двумя его помощниками!)
Отдохнув порядка 4-х часов, вполне нормально позавтракал и выехал с группой в 8-мь человек с персональным охранником (он был в цивильной одежде и выпирающим автоматом, пистолетом под ней; такая охрана беспрестанно находилась при нас в туре, а в Александрии еще выделялся сопровождающий нас полицейский автомобиль для проезда сквозь многочисленные пробки) на экскурсию в «Египетский музей и район пирамид» (район Мемфиса). Контактное лицо Катрина на месте встречи у выхода из каирского отеля «Пирамиса» долго не появлялась (она живет в Хургаде и никуда выезжать не собиралась); позвонив ей узнали, что у нас будет местный гид, и вскоре он появился. Русский язык у него был замечательный (учил его самостоятельно!), говорил размерено и понятно, обладал чувством юмора и полной коммуникабельностью (мы всегда его принимали с удовольствием; вначале стали называть его Джамалем, он долго это терпел, потом пояснил, что в египетском арабском языке в отличие от иных стран региона нет буквы «Дж», а есть буква «Г», поэтому он - Гамаль!) А вот Катрина появилась только в Асуане, была все время с нами на корабле и в экскурсиях; толку от ее присутствия никакого не было (всю работу за нее делал замечательный, добросовестный и обаятельный местный гид Мустафа), она только беспрерывно куда-то исчезала курить(!)
Целью нашей первой экскурсии в Египте была Саккара: посещение первого в мире монументального каменного здания, ступенчатой пирамиды короля Джосера, построенной инженером Имхотепом, и намерение увидеть одну из великолепных мастаб (погребальных камер) Птаха Хотепа, Идута или Мерерука; затем предстояло полюбоваться в Гизе панорамным видом на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина; рядом посетить Большого Сфинкса, с головой фараона и с телом льва, история которого восходит к временам Хефрена (вечером здесь же полюбоваться лазерным шоу).
Древнеегипетский город Мемфис (название имеет греческие корни, появилось оно на несколько тысячелетий позже, затем было закреплено римлянами) существовал с начала 3-го тысячелетия до н.э. по вторую половину 1-го тысячелетия н.э. (в современном Египте - это местность в 20-ти километрах к югу от Каира). Появился он по решению царя Менеса, ставшего первым фараоном объединенного (Верхнего и Нижнего) Египта. Он приказал передвинуть русло реки и в ее старом русле (дельта реки со временем сдвинулась севернее) основал город под названием Инбу-хедж («Белые стены») в честь бога Птаха (творца, покровителя искусств и ремесел). Находясь в дельте Нила, город стал столицей Египта, крупнейшим городом и центром торговли в этой части света (основанный около 3.300 года до н.э. он является одним из самых древних городов на земле).
Мемфис служил столицей при 8-ми сменяющихся династиях Древнего царства и достиг расцвета при VI династии, как центр поклонения богу Птаху. Алебастровый сфинкс у входа в его культовый храм считался символом силы и престижа города; божественную триаду Мемфиса составляли Птах, его супруга Сехмет и их сын Нефертум; здесь процветал связанный с городом культ священного быка Аписа (бога плодородия в облике быка с солнечным диском). Благодаря своему исключительному географическому положению город являлся важным опорным пунктом различных фараонов, а также первым городом Древнего Египта, который имел характер большого космополитического центра, где проживало множество чужеземцев: сирийцев, финикийцев, греков и евреев. С ростом могущества города Фивы (древний город в Верхнем Египте, вблизи современного Луксора, один из крупнейших городов и художественных центров Древнего Египта) Мемфис утратил своё былое влияние (но поднялся при персах; в римский период главным египетским городом осталась Александрия). Мемфис сохранял за собой второе по значимости место среди египетских городов до основания в 641 году Фустата (города, возникшего рядом с Вавилоном; он был столицей Египта примерно 500 лет).
Постепенно Мемфис был заброшен и превратился в каменоломню для ближайших поселений. В XII веке здесь еще оставались внушительные руины древних строений, далее их становилось всё меньше. Город известен окружающими его погребальными и храмовыми комплексами-пирамидами, некрополями и храмами в Абусире, Гизе, Саккаре, Дахшуре. В 1979 году они были включены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия. Интересный факт: 20 апреля 2015 года российские археологи обнаружили здесь легендарные «Белые стены» Мемфиса. Сейчас на карте современного Египта город Мемфис не найти, его поглотили пальмовые рощи и поселение на его месте. Его остатки расположены немного южнее Саккары на левом берегу Нила в центре плодородного оазиса. Рассматривая снимки этой местности из космоса, я видел песчаные пустыри с очертаниями зданий - места раскопок; все они разбросаны на приличном расстоянии, не до конца исследованы, поэтому к большинству из них доступа нет. К сожалению, из всех привлекающих меня мест реальным было посетить только один объект - музей Мемфиса (цена билета составила 50 фунтов - 3$). В этом музее под открытым небом я видел:
- огромную статую Рамзеса II (XIII век до н.э., 19-ая династия) из песчаника высотой более 10-ти метров; ранее она находилась у храма в его честь, руины которого находились рядом;
- различные статуи и саркофаги, выставленные на улице в короткий ряд; сохранность многих объектов оказалась сомнительной, сколь-нибудь ценное увезено в музей;
- Сфинкса, который является вторым по величине в Египте после того, которого видел в Гизе;
- саркофаг Нового царства (около 1.000 года до н.э.) из красного гранита, защищенный изображением богини Нат, которая раскинула над ним свои руки-крылья.
- новенькие и аккуратные таблички с информацией, которая была на двух языках, где в верхнем углу красовалась надпись USAID (гуманитарная помощь США); странная и столь мизерная помощь - ведь они, Англия, Франция, Германия, Италия безжалостно веками разворовывали несметные исторические богатства Египта!!!
В целом, музей оказался очень маленьким и больше получаса там делать было нечего. На плане Мемфиса за пределами музейной площадки увидел храмы в честь Рамзеса II и Сети I, посвященные Хатхору, Птаху, священному быку Апису, а также гробницу верховных жрецов. Пошел и посмотрел их - все это находилось в крайне плохом состоянии и почти не сохранилось. Лучше всего были представлены развалины, примыкающие к музейному комплексу. Осмотрев их, сел в наш небольшой уютно-комфортный автобус и отправился в район Саккары, где находятся самые древние пирамиды на Земле (ее архитектурные монументы-захоронения намного старше, чем в Гизе). Протяженность этого археологического объекта (комплекса) составляет 33-и километра, куда входят пирамиды, руины древней столицы Мемфис и огромная скульптура легендарного фараона Рамзеса II.
Название некрополя произошло от имени покровителя культа Саккара, охраняющего царство мертвых. Религиозное значение этого символа сохранялось на протяжении всей истории древней цивилизации с момента вступления на престол первых фараонов и до династии Птолемеев (родословную положил Александр Македонский). Первые захоронения на местности были найдены английским археологом-египтологом Уолтером Эмери в 1930-х годах; артефакты датировались IV тысячелетием до н.э. Большинство помещений в Саккаре разграбили в древности; на стенах остались фрагменты позолоты, когда-то украшавшей рисунки на стенах гробницы правителя Египта. Даже упокоенные в подземных камерах мумии фараонов не пожалели мародеры; некоторые из них были сломаны в поисках несметных сокровищ Саккары. Ряд саркофагов опустошены - забальзамированные тела представителей династии были вывезены с захоронения, возможно, для последующей перепродажи «черным дилерам».
Комплекс Саккара находится в 25-ти километрах от Каира. Главной его достопримечательностью является построенная по уникальному проекту ступенчатая пирамида Джосера, датируемая II тысячелетием до н.э. [архитектурный комплекс был найден в 1924 году; масштабное исследование Саккары осуществлял французский египтолог Огюст Мариетт, раскрывший тайну Серапиума (храма, посвящённого эллинистическому богу Серапису) и священных быков Аписома; раскопки на исторической местности продолжаются по сегодняшний день, последние гробницы знатных граждан древнего Египта и фараонов были найдены в 2008 году].
Туры сюда, как правило, планируются индивидуально, поскольку поездка на древнейшие захоронения - большая редкость (для посещения достопримечательностей Саккары требуется специальное разрешение). Видел, как весьма состоятельные туристы на нанятых такси, персональных машинах из Каира и курортных городов прибывали сюда. Разумеется, обходилось им это дороже любого экскурсионного тура в разы, зато была возможность осмотреть все постройки комплекса с удаленностью пирамид друг от друга, примерно, по одному километру (в связи с плохими состоянием руин вход в некоторые монументы запрещен из-за угрозы обрушения). Билеты наш гид приобрел в кассе у пирамиды Унаса (график работы комплекса с 7.00 до 16.00 за исключением религиозных и государственных праздников; стоимость входа от 30 египетских фунтов с человека; точная цена зависит от мест остановок - пирамид).
В погребальный комплекс Саккара входят архитектурные памятники, построенные по проектам гениального зодчего Имхотепа, позже присвоившего себе статус фараона. В древнем некрополе Мемфиса собраны мастабы (старинная форма усыпальниц, предшествующая строительству пирамид; в переводе с арабского означают «основания»), зачастую, представляющие два уровня. Подземная камера из камня предназначалась для упокоения мумии фараона в закрытом саркофаге. Затем помещение закрывали каменной плитой и засыпали песком. В верхней части обустраивалась молельня и зал для хранения предметов, необходимых фараону в другом мире: вода, хлеб, пиво(?!); рядом находилось здание со скульптурой правителя. Все здания в Саккаре построены с одной целью - создание вечного дома для фараона. На стенах мастаб и пирамид написаны ритуальные тексты и заклинания; их назначением было облегчение пути в царство Осириса и наделение лучшей долей в потустороннем мире. С западной стороны обычно располагалась «ложная дверь», ведущая в потусторонний мир.
Вход в ступенчатую пирамиду Джосера осуществляется только по спецразрешению Министерства древностей Египта в Каире (в основном, с целью археологических изысканий). Эта ступенчатая пирамида - монумент в виде мастабы размером 544-е на 277-мь метров, занимает центральное место в некрополе среди гробниц представителей династии фараонов. Здание обнесено хорошо сохранившейся стеной (археологам удалось восстановить первоначальный вид заграждения - его высота достигала 10-ти метров). Чуть южнее от захоронения Джосера находится пирамида Унаса, правившего во времена V династии; высота пирамиды первоначально была 60-ят метров, частично она была разрушена во II тысячелетии до н.э. Главной ценностью объекта являются «Тексты пирамид», созданные в период Древнего царства Египта. Надписи представляют описание магических обрядов и молитвы, облегчающие жизнь фараона в другом мире. Египетские иероглифы начинаются в коридоре, ведущем к камере с саркофагом. Письменность содержится на всех стенах центрального зала, где находилось тело фараона.
Интересным оказался ряд мастаб. Например, усыпальница царицы Идоут (предположительно дочери фараона Унаса) и гробница Ти (высокого начальника в период V династии, его называли хранителем пирамид Нефериркара и Ниусера; принадлежащая ему гробница не отличается масштабностью, зато превышает по красоте оформления другие памятники архитектуры) являются тончайшими образцами древнеегипетского искусства. Камень испещрен великолепными рисунками и иероглифическим письмом.
Помещение гробницы фараона Мерерука (он оставил в наследие огромный погребальный комплекс) составляет 32-е комнаты, в которых упокоены члены семьи правителя - жена и сын. Мастаба Анкмахара является образцом непревзойденного древнего искусства. В нескольких сотнях метров от захоронения Ти находились двухуровневые мастабы Аху Хотепа и Птаха Хотепа (они служили при фараоне V династии). Рядом с гробницей Джосера у пирамиды Унаса увидел незаконченную строительством усыпальницу Сехемхета ступенчатой формы (здание найдено при раскопках в 1950 году).
Далее были гробницы Мерирука и Кагемни, почетных лиц государства, которые служили при фараоне Тети в эпоху VI династии. Заглянул в подземные камеры Серапеум (находятся к востоку от мастаб Ти и Птаха Хотепа), где было найдено множество миниатюрных саркофагов с мумифицированными исчезнувшими животными: бабуинами и птицами ибис. Показалось интересным, что свидетелем возведения скульптур на ритуальных катакомбах быка Аписа был Геродот (древнегреческий историк, по крылатому выражению Цицерона «отец истории» - автор первого сохранившегося значительного трактата «История», описывающего греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов; труды Геродота имели огромное значение для античной культуры)! Центральное помещение обрамлено скульптурами философов Древней Греции, установленных по приказу правителя Египта Птолемея I (323-282 до н.э.). Прошелся по мастабе Шепсескафа; этот памятник архитектуры украшен рисунками на древнем египетском наречии. Обошел вокруг гробницы Ахтехотепа, сына фараона Птахотепа и должностных лиц при фараоне Исеси. Поблизости видел пирамиды Пепи I, Джед-кари Исеси, Шепсескафа и Пепи II.P.S. Немного частных впечатлений о своем хождении. В летнее время температура воздуха здесь может нагреваться до +40 градусов, а в период с января по март 50-ят дней длится период песчаных ветров «Хамсин». Мне повезло - попал в удачное время, когда все было лучше лучшего: в дневное время сохранялась солнечность, с наступлением темноты пустыню овевал небольшой холод, выпадения мокрых осадков не было (тем не менее, я заранее позаботился о верхней одежде в зимние месяцы). Пожалел, что не взял с собой GPRS, приходилось подробно изучать маршрут следования по карте. Знал заранее, что английским языком никто из охраны памятников практически не владеет, поэтому в целях безопасности пришлось изучить несколько простых слов на арабском. Очень помогал запас достаточного количества воды с несколькими бутербродами, предварительно завернутыми в фольгу (магазины в Саккаре удалены от архитектурных памятников; туристам предлагали купить маленькую бутылочку воды не менее, чем за 5-10$).
Очень удобным вариантом был рюкзак на спине с продуктами, водой и одеждой (головным убором, защищающим от солнца, удобной обувью - кроссовками для ходьбы по песку и камням; никаких шорт, пляжных тапочек и сланцев не надо!) Фотографируясь на верблюде или возле пирамид, приходилось держать документы, деньги, сумку и камеру при себе! Садясь на верблюда, заранее обговаривал цену (данную сумму имел без сдачи в купюре). Разменять деньги в некрополе посреди пустыни негде, на просьбу дать сдачу, местные «деятели» просто улыбались, посчитав их получением бакшиша (чаевыми). Не доверял свои вещи местным «экскурсоводам», отдав кому-нибудь вещи «подержать» можно было с ними расстаться навсегда. Важно было при себе иметь оригиналы документов (или их копии) и ваучер отеля; случались остановки стражами порядка для контроля и надо было их предъявлять.
Необходимо было беспрестанно рассчитывать время, поскольку осмотр достопримечательностей занимал массу времени. Например, быстро поняв, что гид Гамаль незначительно ознакомлен с нашей программой, многие примечательности мы выпрашивали у него посетить дополнительно. А вот с вне программным посещением «Розовой» или Северной пирамиды (самой крупной из трёх больших пирамид, расположенных на территории Дахшурского некрополя; она является третьей по высоте пирамидой в Египте, после Хуфу и Хафра в Гизе; ее название связано с цветом каменных блоков, приобретающих в лучах заходящего солнца розовый цвет) «фокус» у нас не удался - мы не сразу поняли, что времени на это оказалось недостаточно, иначе пришлось бы совершенно неприемлемо сократить пребывание у пирамиды Хеопса и у Большого Сфинкса

Путешествия всегда были полезны не только для здоровья, но и для моего эмоционального состояния. Поездки всякий раз расширяли кругозор, учили новому, придавали силы и способствовали личностному росту. Путешествия заставляли удивляться, радоваться и испытывать новые непривычные эмоции. Кроме того, воспоминания о поездках в новые города и страны радовали и согревали душу. Путешествия делали меня счастливее; тому есть множество причин и вот лишь некоторые из них:
- качественный отдых и сон положительно влияли на физическое и эмоциональное здоровье. Ежедневная рутина и будни способствовали стрессам и нарушению правильной работы организма. Путешествуя, я получал возможность отдохнуть, выспаться, сменить привычную обстановку. Из поездки всегда возвращался отдохнувшим, а следовательно более счастливым;
- впечатления и новый опыт приносили позитивные эмоции. Каждый этап путешествия приносил чуть больше счастья в моей жизни: предвкушение предстоящей поездки, вид из иллюминатора самолёта или автобусного окна, новые страны, морские пейзажи или городская архитектура. Жизнь казалась ярче и насыщеннее;
- отправляясь в дальние страны, я покидал зону комфорта и оказывался в новых обстоятельствах. Некоторые из них были непредсказуемы, но в большинстве случаев с ними получалось успешно справиться. Полученный опыт и знания делали меня более уверенным и придавали дополнительные силы. Кроме того, возвращаясь из путешествия в привычные будни, я мог оценить свежим взглядом нерешённые проблемы и найти выход из замысловатой ситуации;
- попутчик, хозяин апартаментов, сосед по отелю или просто новый знакомый бывало становился моим другом, а хорошая дружба всегда делает человека счастливее и радостнее. Знакомства в путешествиях приносили новые эмоции, а порой нового лучшего друга;
- родные люди и привычные вещи в повседневной жизни часто начинали восприниматься как должное. Отправляясь в поездку, в разлуке с родными людьми и городом, я начинал ценить их ещё больше. Возвращение домой, желание обнять близких, увидеть дом и поделиться полученными впечатлениями становилось на первое место, и привычная жизнь обретала новые цвета.
ВЫВОД для друзей: путешествуйте, открывайте новые страны, получайте новые впечатления, цените то, что имеете и будьте счастливы!!

Кажется, у меня намечаются неплохие подвижки по житью-бытью: самочувствие после трехмесячного томительного заболевания улучшается, потихоньку идет выздоровление; работы по облагораживанию места захоронения родителей, ранее сильно сдерживавшие меня, закончились. Поэтому я задумался о новогоднем отдыхе.
Недавно сестра настоятельно пригласила меня встречать Новый 2022 год в Москве и я решил выехать к ней 27 декабря с.г. Ко всему прочему, задумался о продолжении новогоднего отдыха в Египте. Меня давненько привлекал круиз по Нилу в сопровождении гида от ТО ТурТранс-Вояжа. У этого туроператора их несколько, но меня привлекает только EGT NY Открытие Египта - новогодние каникулы (групповой тур) [https://www.tourtrans.ru/tours/ekskursionnyie-turyi-v..]
Маршрут тура: Каир (3 ночи, отель 4*) - Гиза - Александрия - поезд Каир-Асуан - Абу-Симбел* - Асуан - круиз по Нилу на лайнере (3 ночи, лайнер 5*) - Ком-Омбо - Эдфу - Луксор - Хургада*
В скоротечном порядке вполне удачно оформил 10-дневный тур с 7 января 2022 года; место в автобусе - № 2 (всего в мини-группе 8-мь человек); полная стоимость весьма насыщенного тура при одноместном размещении в 4-5-ти «звездах» составила 150.715 рублей (авиабилеты Москва-Каир-Москва, на внутренний рейс Луксор-Каир, на поезд международного класса Каир-Асуан и в хорошей каюте круизного лайнера оказались вполне приемлемыми - совсем не дорогими).
Таким образом, можете пожелать мне счастливого пути, а я поздравляю всех-всех с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством. Желаю, чтобы он оказался ВАМ добрым, интересным и счастливым!

Севастополь, «священный город», в очередной раз поразил меня потрясающим переплетением эпох, легендарной историей и наслоением винодельческих микрозон, совсем несхожими районами высокогорья и морским романтическим очарованием. Я получил самый буйный драйв, испытав его у главного поставщика игристых вин из Севастополя, в «Золотой Балке», где мне неустанно вторили: «Возвращайтесь на следующей неделе - будет еще больше нового...» В Балаклаву ехал по улице поэта и прозаика В.В.Крестовского, попал в пробку (их в Крыму вдосталь хватает!); было множество разных транспортных средств, одни люди торопились попасть на яхты и прогулочные катера, другие - пообщаться с котиками на набережной, третьи - постоянно спрашивали всех подряд: «Как проехать к лучшей чебуречной на Строительной?!»
Проехал мимо стильной «Шампанерии», места в которой надо бронировать за 2-3 дня до посещения. Ее открытие произошло четыре года назад и моментально она стала точкой притяжения местных любителей игристого, арт-пространства и расслабленного отдыха на открытой террасе (почти семь месяцев в году), заслужила самое пристальное внимание у мне подобных туристов. Это не только гастрономический ресторан и магазин, где кассовые аппараты раскаляются от стрельбы чеками, здесь начинаются экскурсии на виноградники и в погреб с селфи-поинтами. В дегустационном зале многие приезжие постигают свои первые пузырьки местных брютов и отправляются в «лабораторию» провести свой первый дегоржаж (ключевой момент в жизни вина, его цель - удалить из бутылки осадок, скопившийся в ее горлышке); словом - туристическая Мекка, за которой стоит нечто большее: производство с большой буквы одних из самых интересных и доступных крымских вин.
Первые виноградники в Балаклавской долине «Золотая Балка» заложил меценат генерал-майор Александр Витмер; первый винный подвал он открыл здесь в 1889 году. В советское время частные хозяйства зоны объединили в агросовхоз, который был основным поставщиком виноматериалов для производства игристых вин. Качество его работы было таково, что с 1968 года его удостоили собственного винзавода, а вина стали выходить под маркой «Золотая Балка». Кое-какое оборудование с тех времен сохранилось и, несмотря на неказистый вид, который так нравился ерничающим туристам, пребывал в отличном рабочем состоянии. Первая современная модернизация началась в 2005 году - новые акратофоры и чаны засверкали, но вина, произведенные методом шарма, революции тогда не совершили - виноградники так и остались в полудиком состоянии безотцовщины.
Ситуация изменилась в 2015 году, когда энергичная Снежанна Георгиева, проведшая юношеские годы в Балаклаве, решила родное предприятие спасти. Первый рывок в качестве случился, когда поменяли оборудование для первичной обработки - современные итальянские пневматические прессы не дробили ягоды в ошметки и не позволяли суслу оксидироваться. Новая жизнь винодельни началась с проекта Balaklava Winery выпуском игристой линейки «Балаклава»: шардоне, розовый пино нуар и полусладкий мускат, которые в Москве произвели фурор превосходным соотношением цены/качества. В 2017 году производственный комплекс узнал, что такое капитальный ремонт. Новые чаны с охладительной рубашкой и акратофоры разместились в новом цеху, а линия розлива заработала под бдительным туристическим оком за стеклом. Тогда же открыли новый погреб под «Шампанерией», где разместили закладку вин, сделанных по классическому методу, а также парк дубовых французских бочек под новый проект.
Сегодня игристая история предприятия развивается гармонично и неотвратимо: «Балаклава» замещает в среде былых любителей базовые просекко и зекты, подпитывая модную тему российского вина. Первые классические вина Cuvée de Vitmer с 3-летней выдержкой на осадке выступили как показатель пятилетней эволюции предприятия. Их назвали в честь основателя виноградников, и они удивляют освежающей колкостью и молодежной яркостью, а скоро можно будет увидеть новые заменители кавы и креманов, белые и розе.
В 2015 году в Балаклаве начали выпуск тихих ZB Wine, который неплохо получался, и решили приступить к теме тихих премиальных вин (тем более, что далеко не все участки подходили для производства игристых). Главный эксперт, удивительный специалист, тонкий винный стилист и авторитетный знаток Севастопольского региона Олег Репин принял эту тему. Его отношение к каждой своей бутылке вина было бережным и заинтересованным, он сумел довести до логического воплощения сложное дело практически с нуля. Так появился отдельный, абсолютно авторский проект О.Репина, который взял в управление у «Золотой Балки» участки и производственные мощности. Сегодня его Loco Cimbali Winery - небольшая винодельня полного цикла, производящая тихие премиальные вина со специально отобранных участков Балаклавской долины (на этикетке написано «Loco Cimbali Oleg Repin»).
Для диагностики и сегментирования виноградников О.Репин пригласил Жана Филиппа Роби (профессора Института виноградарства и виноделия Университета Бордо). Работа оказалась сложной и долгой, примерно в десять лет: на основании почвенных изысканий и климатических характеристик они вместе определили оптимальные участки для проекта; выбрали стилистику вин, чтобы наилучшим образом отразить в них суть крымского терруара (совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности). Стиль их вин можно определить как хорошо сбалансированный, промежуточный между Новым Светом и Европой. Это - яркие, сочные вина с хорошей кислотностью, хорошей танинной структурой, прекрасным потенциалом к развитию в бутылке. Под проект закупили новые бочки для красных и белых вин (чтобы смягчить влияние нового дуба экспериментировали с объемами бочек: для белых использовали 500-литровые, для красных - 225 и 300-литровые) от нескольких бондарен с разными типами дуба (в основном, французский, но в разных пропорциях для разных вин использовали 10-15% американского дуба, что позволяло понять, как вино развивается, как дружит с деревом).
Локо Чимбали в XV веке - маленькие деревеньки, участки земли на территории нынешних виноградников Балаклавской долины (здесь выращивали виноград, обеспечивали вином и продуктами крепость Чимбало, главный форпост генуэзцев. Когда мне говорили о терруаре «Золотой Балки», то это представлялось странным, лучше было забыть не совсем правильный термин «балка» и наполнить его топонимом «Балаклавская долина» (это ведь долина, окруженная и защищенная от ветров горами, поблизости с Черным морем, но без выхода к нему). Разнообразная экспозиция и диапазон высот от 70 до 350 метров над уровнем моря обеспечивают перепад температур, который создает идеальные условия для правильного созревания ягод (высокое качество вин определяет безмерное количество микрозон и чередование почв).
Подкупала насыщенность историческими событиями этого терруара. Например, там стоял гарнизон итальянской эскадры, штурмовавшей город: камень с застрявшей миной, выкопанный при раскорчёвке «пьедестал» исторического сооружения, маленький участок совиньона блан (половина его завалена донышками бутылок от шампанского, причем ручной работы и разноцветного стекла). Это - дивной красоты пейзажи (напомнили мне тосканские, с тополями у Черной речки), самые белёсые холмы Крыма под Федюхиными высотами, абсолютно армянские горы камней у виноградников и пожелтевшие от гидростресса рислинги (с начала года здесь были только грибные дожди, не питающие молодые корни винограда).
Виноградники - сгусток эмоций. Слушал захватывающий рассказ энергично жестикулирующего гида (это мог делать только очень увлеченный человек), как местные прихвостни М.С.Горбачева в свое время проходили здесь бульдозером по «во-о-он тому парцелю» под горой Канробера, и готов был всех их поубивать. Сегодня здесь виноградом занимаются очень увлеченные люди, которые крайне тщательно продумывают методики (например, как вывести имеющиеся виноградники на лучших почвах в премиальные, а старые виноградники возродить современными агротехническими приемами). Увидел пару участков готовых под новые посадки саперави (потенциально великолепным участком считается самый высокогорный). Это единственный будущий виноградник в целых 40 га с видом на море, над Балаклавой и крепостью Чимбало под проект Loco Cimbali. От морского простора с нависающими рельефами скал захватывал дух, сейчас там паслись лошади и бережно разравнивал расплывшиеся за 30 лет эксплуатации незакрепленные террасы бульдозер. Будет четыре части поля с шестью видами почв; на первой части решено высадить каберне совиньон, фран и мерло, а по второй части - решения пока нет. В долгих и жарких дебатах рождается подбор сортов для этого удивительного поля, которое неофициально названо «Будет бомба»!
Меня заинтересовала шикарная история с ркацители под игристое. На винограднике «Оборонном» в 40 га - четыре вида почв, четыре главных экспозиции, много холмов, закрытые от ветров участки, то есть во время уборки можно играть с разной степенью спелости, чтобы виноделы получали разную кислотность и делали уникальное игристое вино. В прошлом дождливом году здесь открылось 28 родников. Готовя новые участки под засадку, здесь сделали 3,5 километра дренажей и столкнулись с огромными завалами камней (непонятно, как они тут раньше работали). На каменистой почве сгубили три бульдозера, подрывали скальную породу, экскаваторами выворотили огромную каменную кучу. Оставляли только камни меньше человеческой головы: они сохраняют тепло, поддерживают баланс между дневной и ночной температурой. Породы - от гранита до ракушечника. Получилась тосканская галестра (эта почва считается самой ценной, состоит из обломков скал принесенных ледниками многие поколения тому назад) из глинистого скального сланца (мергели и легкий суглинок с песком).
Энтузиасты начинали с чистого листа (без раскорчевки и приведения земли в порядок, было бы проще); всего около 1.500 га, из них посажено за три года более 300; сейчас рабочих - примерно 1.000 га, под раскорчевку - около 200; по-хорошему надо менять до 800 га, но нельзя предприятие оставить без винограда! Старый виноградник в Крыму - совсем не то, что в Европе, даже звучит не так жизнерадостно: как правило, он разреженный, с пересортицей, еле выживающий пациент, которого приводят в чувство. Есть участок совиньона блан, которого в итоге оказалось 40% (убирали в три захода - сначала его, потом белые примеси, затем - красные; над людьми приходилось зреть, чтобы не подкинули к белому винограду красный). «Старичок», там где скальная порода пойдет под раскорчевку; три года будет отдыхать, пока изучат почвы, решат, что здесь лучше всего пойдет.
Приятно констатировать, что «Золотая Балка» - это не просто бизнес с зарабатыванием денег, это бизнес с пониманием, куда виноделы стремятся и что хотят получить в итоге, это эстетика процесса и значимый результат. «Золотая Балка» стояла у истоков создания Крымской винной дороги, по которой сегодня шастают тысячи туристов. «Золотая Балка» вместе с Uppа Winery - идейные вдохновители и создатели понятия «Севастопольский терруар», который сегодня дает огромный толчок развитию маленьких виноделен, они пользуются этим буфером, толкающим развитие отрасли. Севастопольская история современного виноделия пока небольшая, она пишется на наших глазах, каждый месяц динамично наполняя страницы удивительными фактами и достойными винами для закладки на несколько лет

Вспомнил свое первое прибытие в Париж, как гид инструктировал группу, выпуская нас у Эйфелевой башни на фотопаузу, и строго наказывал: «Негров неграми не называть, потом всей группой не отмажемся! Именовать их, к примеру, «солнышками» или как-то в этом плане!!» К огромному удивлению эти «солнышки» необыкновенно уверенно лопотали по-русски, нахально приставали к нашим женщинам, называя всех Наташками, пытались каждому из нас всучить полулитровую бутылку воды за 10€, напоминали мне цыган - таких же вездесущих и навязчивых. Только наши цыгане при настойчивой просьбе отстать называли меня «хулиганом», а негры - «мафией»...
С детства зачитывался романами А.Дюма, всегда мечтал увидеть Париж - город благородных мушкетёров и прекрасных дам. Став старше, я представлял Париж, как город изысканных духов и высокой моды. Парижане в моём представлении были элегантными дамами в неизменных шляпах, перчатках, на каблуках, а джентльмены - в дорогих кашемировых пальто. Так было до тех пор, пока я не решил увидеть Париж собственными глазами.
Как большинство старинных городов, Париж выглядел совершенно по-разному в дождь и ясную погоду. Приехал я в Париж в июле, в дождливый день, и от вида серых, в дождевых подтёках зданий, узких улочек, огромного количества арабов и темнокожих выходцев из Африки почувствовал глубокое разочарование городом. Ощущал, как исчезают все мои благодатные представления о Париже - столице красоты и элегантности. Окончательно добил меня вид спящего бомжа африканского происхождения на пороге шикарного Макдоналдса, недалеко от Гранд Опера.
В туристическом центре купил необходимые билеты и получил нужную карту. Ориентировался в направлениях запросто - по конечным станциям метро. На указателях было написано все надобное для меня; при необходимости прохожие с улыбкой помогали разобраться в схемах города, что было очень приятно(!) Тем не менее, негатив и здесь мне резал глаза - в метро было очень грязно, бродило множество неаккуратных афрофранцузов, излишне шумно гуляющих со своими детьми, а также пьяных бомжей, спящих на полу или просящих милостыню. Разумеется, по своему существу я совершенно не расист, но каждый, кто увидит во что превращаются к вечеру улицы Парижа, согласится со мной, что волны темнокожей иммиграции не пошли городу на пользу.
На следующий день выглянуло солнце и город буквально преобразился. Сверкающая позолота дворцов и фонтанов, вычищенные с утра улицы, красота каштановых аллей на Елисейских полях, наконец-то, порадовали мои глаза. Гулял на Елисейских полях... Там много чего необыкновенно красивого и интересного, но около дорогих бутиков спокойно лежали бомжи, совсем маленький мальчик продавал жаренные каштаны, которых полно валялось на аллеях около Сены, в районе моста Александра III.
По достопримечательностям Парижа можно написать не одну книгу... За три дня я посетил Фонтенбло, Версаль, Лувр, базилику Сакра Кер, совершил водную прогулку по Сене, два вечера гулял по бульвару Монмартр, присутствовал на параде в честь взятия Бастилии. Самое большое впечатление на меня произвёл Нотр-Дам-де-Пари (тогда не сгоревший); величественное здание, архитектурный шедевр никак не умещался в объектив моего фотоаппарата. Посчастливилось попасть туда во время службы и... такого потрясающего пения я не слышал нигде: завораживающие звуки создавали впечатление связи с чем-то гораздо большим, чем наш мир, огромным и непостижимым. Замирали даже дети-непоседы! Из Собора я вышел каким-то просветленным и сразу забыл и про темнокожих авантюристов, толпящихся перед каждой парижской достопримечательностью (а также, про грязь на вечерних улицах города, невероятно высоких ценах в кафе и ресторанах).
P.S. Кстати, не знаю как у моих коллег-путешественников получалось отобедать за 10€(!?) Средний ценник основного блюда с мясом или рыбой в кафе видел за 13-20€; разумеется, были и дороже; меньше стоил бургер - 7-8€ или салат за 8-15€.
В McDonald’s - так же! Обычный кофе стоил 2-7€ (капучино с крепкой пенкой в Париже я не нашёл - по крайней мере, там, где бывал!) Бокал вина пару раз выпивал за 3-7€; алкогольные коктейли оказались совсем не вкусные. Вино пришлось брать в магазинах (выбирал бутылку с зеленой акцизной маркой - это качественное сухое вино, разлитое самим производителем в месте сбора винограда) от 5 до 20€.
Сыр очень рекомендую покупать в магазинах или в специализированных сырных лавках - там он был очень вкусным!

Недавно написал эссе про Сицилию, где неплохо гулял и вкушал радость местной стряпни (смотреть https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1947-коротеньк..). Вчера-позавчера получил массу настояний подробно поведать об этой самой кулинарии, которая считается одной из самых интересных региональных кухонь (она испытала на себе обилие различных влияний; понятное дело, кухни сицилийских баронов и сицилийских крестьян, рыбаков, пастухов совершенно разные!)
Итак, приступаю к конкретике; многое вспомнить в деталях, разумеется, довольно сложно, но я буду пытаться это делать на сколь смогу! Как мне представляется, на Сицилии предпочитают необычные комбинации острого, соленого и сладкого. Белый хлеб (как в арабской традиции) посыпают сезамом (кунжутом) и едят много пасты (в этом сицилийцы - чемпионы Италии, у них 100 килограммов в год приходится на человека). Основными пряностями сицилийской кухни отмчал: орегано, дикий фенхель и базилик; довольно много было мяты и знаменитых сицилийских лимонов.
Основная еда всякий раз фигурировала во второй половине дня и на ужине. Она всегда являлась сытной, к примеру, получал булочку с наполнителем или Панини (итальянский вариант сэндвича, приготавливаемого из двух кусочков пшеничного хлеба и какой-либо холодной закуски), фритированные в жире Аранчини (шарики из риса диаметром до 10 сантиметров, начинённые мясом вместе с моцареллой, томатным соусом и зелёным горошком) или лепешечки из нута. В ресторанах видел множество закусок: морепродукты, грибы, оливки, тушеные или маринованные овощи, местные сыры, окороки или салями (мне также подавали свежий инжир и дыню).
Первым блюдом на Сицилии практически всегда являлась паста, но возможны - небольшие клецки из муки и картофеля Ньокки (Ронделли) с легким томатным соусом. Об африканском влиянии напоминал Кус-кус (цельное зерно, похожее на рис, или макароны из манки смешанные с увлажненной пшеничной мукой до образования маленьких шариков), которые подавались с пикантным рыбным супом. Основным блюдом, подаваемым во время приёма пищи, был целый ряд кушаний: морепродукты, рыба или яичные блюда с легким гарниром (обычно салат или отварные овощи, которые принято есть холодными).
Плавая по Тирренскому морю, на острове Липари я познал постное мясо рыбы-меч в двух видах - готовили на гриле со свежими помидорами, каперсами, пряными травами и потушив подавали с соусом из оливкового масла, лимона, чеснока и орегано. На острове Вулькано попробовал известное сицилийское блюдо «Сардины беккафико» (беккафико - маленькие птички, которые очень любят инжир; когда он созревает, они так много его съедают, что раздуваются, становятся пухлыми шариками, примерно такими, как рулетики из мелкой рыбки с хвостиком вверх). Сардинки фаршировались белым хлебом, размоченным в вине, с чесноком, пряными травами и изюмом. Рыбка клалась шкуркой вниз, а сверху распределялась начинка. Заворачивали ее, начиная с головной части, чтобы хвостик торчал наружу, и надевали на деревянную шпажку с ломтиком лимона. Каждая сардинка чередовалась с лимоном и лавровым листом; на одну шпажку надевали по несколько рыбок и слегка присыпали сухарями. Затем сардины поливали соусом из сока апельсинов, сахара, оливкового масла и запекали в духовке. Подавали блюдо из духовки накрытое фольгой (дав немного постоять). Сказать, что это вкусно - значит ничего не сказать! Это феноменально аппетитно (ел и не мог понять, что это такое; оторваться на разговор с соседом не было возможности)!!
Во внутренних районах Сицилии мне больше всего подавали мяса. Это была баранина, крольчатина, куры или самые разные купаты, то есть колбаски для жарки: Сальсиччу - жирную колбасу, которую едят в сыровяленном виде или обжаривают на раскаленных побелевших древесных углях (она из грубо размолотого свиного фарша с семенами фенхеля, черным перцем и белым вином); Соппрессату - прессованную колбасу с достаточно крупной структурой наподобие салями (для ее приготовления использовали куски мяса с добавлением свиной грудинки - свиной окорок или свиную шею).
Сладкое всегда завершало трапезу, обычно это были: разные экзотические фрукты и торты наполненные миндалем, как известный сицилийский торт «Буччеллато» в виде кольца (в его состав входили различные сушёные или свежие фрукты, а также фисташки, грецкие орехи и миндаль). Довелось попробовать: Пиньолаты - выпеченные во фритюре маленькие шарики из теста, выложенные пирамидкой, на одну половину покрытые шоколадом, на другую - карамелью и сахарной пудрой; Пиньоли - печенье из миндаля с добавкой кедрового ореха; Кассату в двух видах - особый слоеный торт из рикотты (сывороточного сыра) и из мороженного, традиционно украшенного леденцами; Фрутту Марторану или Пасту Реале - пирожные-фрукты, искусно вылепленные из миндальной муки наподобие марципанов в виде разных фруктов и овощей (так, что от настоящих не мог отличить; они изготовлены были очень реалистично и радовали глаз на витринах); Канноли - традиционное народное лакомство в форме вафельной хрустящей трубочки с начинкой из сыра, пропитанной сиропом, местным ликёрным вином или розовой водой.
К большому сожалению, не удалось попробовать сладкий суп Куччи (сицилийцы его делают на день святого Луки 13 декабря) из бобов, нута или зерен пшеницы, цукатов, шоколада. Суп заправляют творогоподобной рикоттой и заливают крепленным сладким вином «Vin Santo».
Сицилийцы считают себя первооткрывателями мороженного, которого мне довелось испробовать в самых разных названиях; больше всего понравились фруктовые со свежими фруктами или дикими ягодами. Снегоподобная масса из колотого льда Гранита, представляющая собой колотый фруктовый лёд с сахаром, запомнилась мне больше всего. Эту разновидность шербета, но с более плотной структурой, часто использовал как освежающее средство, употреблял его с миндальным молочком, фруктовой кашицей или эспрессо (для Сицилии типично миндальное молочко, свежий апельсиновый или лимонный сок и разумеется названное кофе). Кстати, вода на Сицилии - тоже ценность.., зато было много самого прекрасного вина и это уже отдельная тема (вдоволь испробовал свои любимые вина: Мамертино, которое на ряду с Фалерно было известно еще в Древнем Риме; Santa Cecilia, созданное из Неро д’Авола, собранного на юге острова; «Тысяча и одна ночь» или Mille e una Notte с основой из Неро д’Авола и др.)

Сегодня среди ночи нежданно-негаданно позвонил стародавний дружище - его очень молодая благоверная полтавчанка скоропостижно захотела (ну, прямо-таки по-срочному!) сбежать «от дрянной московской погоды», например, на Сицилию; потребовала позвонить мне и узнать как я «к этому отнесусЯ» («Пусть скажет - што эта Сицилия, как там сейчас!») Спросонья я пробурчал, что их ночная идея-помысел «лучше и не придумаешь», а малость подробнее обещал написать днем и разместить свое изделие в соцсети... Вот и строчу!
Сицилия - потрясающее место с фантастической историей, одна из древнейших колыбелей европейской цивилизации. Таормина, Сиракузы, Мессина, Палермо, Монреале - чуть ли не самые старые европейские города; они были основаны за века до нашей эры. Сицилия - это прекрасное место, куда я всякий раз хочу вернуться (ну, прямо хоть немедля - так она мне люба-дорога). Главное, что сейчас там - не курортный сезон! С июня по октябрь я бы на Сицилию ехать воздержался, и это не каприз, а мнение с четкими причинами.
Сицилия была колонизирована грекам, она также была под римлянами, арабами, испанцами, византийцами. На этой небольшой, в общем-то, площади чего только нет - там намешаны десятки культур, нанесены сотни антропологических слоев. Так, Университет Катании был основан в 1434 году (представляете, насколько развитой была эта цивилизация!) Как следствие, на острове очень много интересных городов и деревень. Тирренское море, Липарские (Эоловы) острова, вулкан Этна... - этот список я бы бесконечно продолжал и продолжал (почти везде побывал). Все города и места очень разные, все бесконечно интересные, но... посмотреть их в летний сезон нормально не возможно - климат! на Сицилии летом жарко!! ооооочень жарко!!!
Жара на Сицилии летом просто невыносимая; в июле я не представлял как смогу перенести это пекло. Был я и в конце сентября, но все равно дикая жара усиленно донимала меня днем и даже ночью. Казалось, классно, приехал на море, под боком совершенно потрясающие города, но осматривать их можно было только с мучениями либо рано утром, либо вечером. Даже потрясающим итальянским мороженым не возможно насладиться, так как оно мгновенно таяло прямо на меня (ходил потом с головы до ног в мороженом), или вынужден был засасывать это мороженое в один вдох вместе с рожком прямо из рук продавщицы. Понятное дело, что никуда не годилось час-полтора отводить себе на осмотр исторического города или, например, на рыбный рынок в Катании (пока рыба, устрицы не начинали поджариваться прямо на прилавках)...
Казалось бы, чего не сидеть на море - отдых же! Во-первых, я не большой поклонник долгого валяния на пляже. Я никак не мог пропустить, например, уличную еду в Мессине, старинный город Таормину, площади Сиракуз, Палермо и... рыбный рынок в Катании. Но слоняться по раскаленному городу долго я точно не мог и не хотел.
Во-вторых, с морем на Сицилии тоже есть нюансы. Самые лучше пляжи (за небольшим исключением) располагаются в национальных парках. То есть, до них надо сначала доехать на транспорте; потом на Сицилии хорошие пляжи зачастую оказывались частными... На пляже в национальном парке на входе давали мусорный пакетик, но это никак не помогало, если ночью на берег выбрасывало тонны водорослей, и топать до воды по такой вонючей куче было убийственно. К тому же, все это «богатство» долго никто не убирал - оно лежало там, пока следующим штормом его не оттаскивало от берега подальше или не уносило обратно в море.
В-третьих, можно смеяться, но на Сицилии я столкнулся с тем, что в воде меня постоянно покусывали рыбы. Маленькие рыбешки так и норовили хватануть у меня посильнее ноги (и повыше) до тех пор, пока я оставался в воде. Конечно, не до крови, скорее щипали, но было очень нежелательно.
И еще. Пляжная туристическая инфраструктура на Сицилии очень слабая, вернее, ее просто нет. Пляжи неухоженные, но это только одно из проявлений инфраструктурной бедности. В целом с этим делом на Сицилии все очень плохо - местных интересует только то, что происходит у них за забором, а общее (улицы, магазины, дороги - нет, хоть трава не расти; кстати, она растет невыносимо бурно и никто ее не косит). Номер на сутки в гостинице ниже 50 евро мудрено найти. Вилла же в аренду, как правило, стоит что-то около 100 евро за ночь, но пляжа рядом скорее всего не будет. У местных арендодателей, вообще, какое-то негласное соревнование - сфотографируй пляж так, как будто он есть и близко, а по факту - он далеко и вовсе не пляж, а сплошные скалы.
На Сицилии нет понятия «вне сезона»: зимой (декабрь-январь) температура не опускается ниже +10^С; нет сезона дождей и нет мистралей; солнце есть практически постоянно. Количество солнечных часов в среднем достигает 2.500 в год (в континентальной Италии - 2.000, а на юге Франции - 1.800). Например, сейчас декабрь, в Москве дико серо и паршиво, а в Катании будет +20^С и солнечно. Как же классно было бы сейчас прогуляться по одному из прекрасных Сицилийских городов...
Подведу итог сказанному. Сицилия прекрасное место для путешествия в сезон с октября по май. Погода бывает очень комфортной для путешествия, а цены - не такими ужасно высокими. Можно спокойно перемещаться по городам, осматривать достопримечательности, бродить по городским рынкам; обедать на террасе ресторана, не передвигая то и дело стул, спасаясь от солнца; комфортно попикниковать с шашлычком на диком пляже в ветровке; совершить вылазку в горную деревушку и т.п.
Желаю всем любви, а Сицилии -
хорошей погоды в любое время года!

В Пятигорске я прожил десять лет, окончил восьмилетнюю школу №7, среднюю - имени М.Ю.Лермонтова, затем уехал, поступив в высшее военное учебное заведение города Москвы. Детство было необыкновенно счастливым: мотался с друзьями напропалую по всему городу и его окрестностям, днем и ночью (часто сбегал из дома и ночевал на теплых крышах нарзанных бюветов); все дворы, чердаки, подвалы, сады - были «мои и наши»; все горы в округе излазил по много раз (например, неустанно на спор «кто первый» с ватагой подобных шатай-болтайцев взбирался на гору Машук гораздо меньше, чем за час); мы постоянно дрались из-за девчонок, затем все вместе определяли кто из жителей может печь хычины, хачапури, хворост, варить варенье из помидоров, лука, моркови и гурьбой наваливались туда снимать пробы (нас везде принимали с улыбками, произносили традиционное «турки нагрянули», и обильно потчевали всех, независимо от количества налетевшей «турчени»); самым большим злоключением было попасться под взор матери, ведь она непременно оторвет от друзей и «загонит домой обедать»...
Пятигорск - не только один из старейших русских курортов, но и город, в котором органично переплелись черты имперской и современной России. Можно неспешно прогуляться из XIX в XXI век, побывать в местах, вдохновлявших А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, увидеть старинные ванны и прохладные гроты, полюбоваться городом с высоты смотровых площадок горы Машук. Пятигорск - классический и современный город, его старые районы переносят прямиком в XIX век: предстают отель Бристоль, Эрмитаж и модерновые гостиницы, знаменитые Николаевская и Елизаветинская водолечебницы, к которым в конце XIX века съезжался свет общества. Не грех увидеть старинные ванны - Пироговские, Пушкинские и «бесстыжие»; заглянуть в гроты Дианы и Печорина; пройтись по парковым дорожкам, украшенным скульптурами; совершить променад по старейшему курортному бульвару города, рассмотреть сказочный фонтан Гномы и с разных точек полюбоваться открыточными видами Пятигорска.
Город предстанет в лицах, историях и судьбах - он веками притягивал незаурядных личностей. По-новому можно взглянуть на императоров, военачальников, поэтов, композиторов, врачей и ученых, связанных с Пятигорском. Увидеть сохранившиеся работы талантливых архитекторов Бернардацци и Уптона, побывать в местах, вдохновивших Милия Алексеевича Балакирева и Александра Александровича Алябьева на музыкальные шедевры. А можно попробовать город на вкус и ощутить его атмосферу, остановившись на чашечку кофе в кофейне - в здании, напоминающем старинный речной корабль

Мне по душе выражение Ивана Алекеевича Бунина о том, что «человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать». С этим нельзя не согласиться! Мне никогда не сиделось на месте, поэтому очередной короткий простой снова сменился интересной дорогой и забавными приключениями. Пришло время побродить-поблуждать и я опять заерзал на одном месте. Последнее время я живу в Кисловодске, можно сказать рядом с плато Бермамыт, но как-то давно уже там не был (захотелось вспомнить как там не раз ночевал и встречал рассвет). На этот раз мне помог ТурТранс-Вояж, где финальной точкой поездки через Адыгею, Архыз, Домбай и Джилы-су являлось плато Бермамыт. Вот такой у меня была десятидневная поездочка в июне 2021 года

1. Плато Бермамыт - одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Здесь нет массового туризма в связи со сложностью добраться (от Кисловодска до Бермамыта - 55, из Пятигорска - 90 километров). Плато Бермамыт - часть Скалистого хребта Большого Кавказа, название переводится как «кривое колено». Рельеф места необычный: причудливые колонны, асимметричные склоны и ущелья похожи на декорации в кино. Вершина плато, Большой Бермамыт, находится на высоте 2.592 метра над уровнем моря. Рядом, через узкую седловину, находится утес Малый Бермамыт, который, несмотря на свое название, достигает высоты 2.643 метра.
Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус - он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. Здесь незабываемы рассвет и закат; часто туристы остаются ночевать, чтобы полюбоваться потрясающим звездным небом. На Бермамыте можно наблюдать необычное атмосферное явление, известное как «брокенские призраки»: на облаках видны тени людей, находящихся на плато, иногда окруженные радужным сиянием (связано с дифракцией света на частицах влаги в атмосфере). Погода здесь непредсказуема: летом может выпасть снег, часто случаются ливни, бывает сильный туман, из-за которого не видно Эльбруса. По ночам температура часто падает до пяти градусов тепла, поэтому нужны теплые вещи, удобная обувь и солнцезащитный крем (на плато негде укрыться от солнечных лучей).
Поездки в эти места для отдыхающих с курортов Кавказских Минеральных Вод начали устраивать еще в XIX веке. Тогда на плато нужно было добираться на повозках, запряженных лошадьми, дорога занимала целый день. Заночевать можно было в гостевом доме на вершине. Известно, что здесь бывали Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Максим Горький. Дорога до Большого Бермамыта связана с немалыми трудностями. Большая часть пути проходит по бездорожью, так что добраться можно только на хорошо оборудованном джипе (общественный транспорт сюда не ходит). К сожалению, в последние годы на плато приезжают туристы, которые ведут себя безответственно: шумят, выпивают и не убирают за собой мусор. От колес внедорожников на плато образовались не зарастающие колеи.
2. Мне по душе выражение Ивана Алекеевича Бунина о том, что «человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать». С этим нельзя не согласиться! Мне никогда не сиделось на месте, поэтому очередной короткий простой снова сменился интересной дорогой и забавными приключениями. Пришло время побродить-поблуждать и я опять заерзал на одном месте. Последнее время я живу в Кисловодске, можно сказать рядом с плато Бермамыт, но как-то давно уже там не был (захотелось вспомнить как там не раз ночевал и встречал рассвет). На этот раз мне помог ТурТранс-Вояж, где финальной точкой поездки через Адыгею, Архыз, Домбай и Джилы-су являлось плато Бермамыт. Вот такой у меня была десятидневная поездочка в июне 2021 года.
Маршрут отличался разнообразием, дорога и обстановка были мне довольно знакомые. Не очень удивила Карачаево-Черкессия, где почти везде ремонтировали дороги, а в районе Учкукена доблестные местные гаишники хотели лишить нас права путешествовать дальше за наезд на какую-то сплошную линию, которых здесь... НЕТ (это у них не получилось - взятку мы принципиально решили не давать, на чем потеряли минут 10-15 времени).
Утром 17 июня 2021 года из кисловодского Гранд-Отеля мы поехали в сторону Долины Нарзанов через селение Кичи-Балык. Долина выглядела прискорбно, это - заброшенная советская турбаза, которая находится в долине реки Хасаут. Вид бывшей турбазы вселял уныние, зрелище было очень печальным. Пройдя по ее территории, группа подошла к речке и мы увидели бьющий из земли источник с вкусным нарзаном, которым «богато» запаслись и пили всю дорогу. Ехали стандартным путем через село Учкекен, сделав крюк для того, чтобы подкупить вкусных продуктов из баранины (рядом с Долиной Нарзанов их почему-то не оказалось). Дорога до Бермамыта выглядела совсем непрестижно: напоминала сплошное поле, кругом - колея на колее, причем местами они были очень глубокие (возможно, такие колеи пробивают дожди). Было сыровато и наши джипы неплохо трудились, чтобы преодолеть надобный нам путь (в сухое время проехать к Бермамыту можно на моноприводе, главное, чтобы у машины клириенс был повыше). По дороге на плато встречались космические пейзажи, что могло бы быть замечательным фоном для фантастического блокбастера; вдалеке отчетливо виднелся Малый Бермамыт.
Основным проблемным местом была гора Алебастровая (на самом деле, эта гора является большим холмом). Проехать ее можно было двумя вариантами - простым и сложным: сложный шел через пик, простой - в объезд пика (раньше я опробовал оба варианта, для полноприводной машины это не проблема). Поехали направо, по простому варианту, и приехали в нужное место, к метеостанции, развернули небольшой бивуак с осмотром красивейшей местности (через облака проглядывал замечательный вид на Эльбрус; постоянно бродили, фотографировали красоты и самих себя), вытащили ранее запасенную еду и слегка пообедали (никакой обед в дорогом отеле не сравнится с тем, что было с видом на Эльбрус!) С погодой, порой, нам сказочно везло - было сухо и не облачно, Эльбрус часто представал пред нами во всей красе. Температура была выше +22*С, можно было сильно загореть без пляжа и моря. Еще нам повезло с тем, что на плато мы были абсолютно одни, если не считать мужичка в импровизированном кафе на достаточном отдалении от метеостанции. Гораздо позже начали мелькать нивы и уазы.
Вскоре мы бродили по плато Большой Бермамыт (место уникальное, поэтому много людей тянет именно сюда). Машины слишком близко к обрыву не подгоняли, ручники затягивали посильнее, а так хотелось сделать эффектные фото автомобилей на краю пропасти! Внизу глубокой пропасти увидел остатки транспорта; ума не приложу, как могли здесь упасть с обрыва в своем автомобиле опытные путешественники!! Безусловно, автомобиль поднимать никто не собирается (видимо, дорого и незачем), а человека все равно не вернешь... Это место некоторые называют амфитеатром, действительно оно на него похоже. Пробираться на выступающий по центру камень было достаточно опасным занятием, но некоторые наши женщины с визжанием от испуга на него все-таки лезли и фотографировались (азарт брал верх над разумом!) В сильный ветер или дождливую погоду лучше этого не делать, можно запросто поскользнуться, но погода была приемлемой… Если спустится ниже, то можно было посмотреть на скалу «Два монаха»; очень хотел это сделать, но было ууууужасно, опасно, страшно!!!
Вдоволь налюбовавшись красотами, решили возвращаться в свой отель. Конечно, хотелось добраться до озера Хурла-Кёль, но мы прилично выбивались из графика, поэтому пришлось ехать обратно в сторону Учкекена. По пути несколько раз остановились в местах с красивыми видами; очень занимательно в некоторых местах выступали камни, на них мы располагались и подолгу вертели головами по сторонам. В одном из таких мест я близко познакомился с двумя лисами. Получается, что местные лисы не слишком осторожные, даже излишне смелые (разумеется, свой бутерброд я разделил пополам - на двух нежданных визитеров, а вот сфотографировать их не успел, так как они быстро убежали).
На обратном пути был роскошный «Чайный домик» с бесплатной дегустацией травяного чая и тремя-четырьмя десятками видов варений. Удалось испробовать внушительное многообразие вкусностей местного производства от экзотических видов колбасы до сотен разновидностей варенья, мёда и прочих сладостей. Особое внимание мы уделили травяным сборам и горным чаям, с большим профессионализмом и пониманием предмета собранным в богатую коллекцию. Здесь же в кафе отведали лучшие блюда карачаевской кухни.
За чайным домиком открывался экзотический городок по национальным сказочным мотивам. Просматривались «Дом Эмегена-Великана» (сказочный великан, назван в честь фольклорного персонажа), лабиринт из огромных валунов, фонтаны и кафе с оригинальным оформлением. Я прошел вдоль забора и нашел вход в комплекс; вход оказался платным, но цена была символической - взрослый билет стоил 200, детский - 50 рублей, с детей до 2-х лет денег брали.
Сказочный комплекс (ожившая кавказская сказка, в которой я становился героем) и карачаевский этно-культурный центр на Медовых водопадах в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии, его интересные экспозиции и экспонаты мы осмотрели с большим удовольствием. Меня поразили работоспособность и стремление к активной деятельности здешних молодых людей, что сегодня становится редким явлением в нашей жизни. Здесь люди, реально, трудятся, делают многое из, казалось бы, невозможного для привлечения туристов: это конные прогулки, строительство этно-культурных объектов, кафе и ресторанов, это различные развлекательные программы (мне удалось побывать на одной из них).
Зашел и сразу попал в сказку! Большой двор, зелень, газоны, петляющие тропинки, пруд с рыбами и водопадом, кухня с настоящим очагом, над которым висел громадный котел. Сам «Дом» построен из дерева, на его крыше растет трава, рядом стояли громадные качели. Украшено жилище шкурами и одеялами с национальными узорами. Все выглядело очень колоритно! Встретил меня экскурсовод - очень милый и общительный мужчина, который провел интересную экскурсию. В доме стояли кресло-трон Великана, его кровать, сундук, оружие, камин, посуда, даже люлька. Все выполнено из натуральных материалов с исторической точностью в увеличенном размере. Самым интересным оказалось то, что абсолютно все можно было щупать, трогать, везде посидеть, даже поваляться на кровати застланной мягчайшими овечьими шкурами и покачаться в бешике (люльке, подвешенной к потолку). Подошли дети и визжали от восторга! Пока девочки скакали по кровати и качались в люльке, мальчики постарше оценили выбор оружия и по очереди фотографировались на троне, а потом в папахе.
Провел там больше часа, хотя думал, что управлюсь быстрее. Задержался, так было интересно! Организаторы - молодцы, к делу подошли с душой!!

Солидные персоны о странствованиях:
- «Граница - это не только будка пограничника, паспортный контроль и человек с ружьем. На границе все становится другим; жизнь никогда больше не будет прежней после того, как в ваш паспорт поставили штамп» - Грэм Грин (английский писатель);
- «Путешествовать значит развенчивать чужие заблуждения о других странах» - Алдоус Хаксли (английский философ, новеллист);
- «Убежать от всего с помощью путешествия действительно можно. Включились индикаторы ремней безопасности, и проблемы отключились… Сломанный подлокотник стал важнее, чем разбитое сердце» - Алекс Гарланд (английский режиссёр, сценарист)
С ТОСКОЙ О СТРАНСТВИЯХ ПО ЗЕМЛЯМ И МОРЯМ
(с «открытыми глазами»: путешествую, отдыхаю и познаю)
Путешествовать любят все: кто-то отправляется в поездку, предвкушая захватывающие приключения, для кого-то нет ничего лучше новых экзотических блюд, одни испытывают непреодолимую тягу к культурным ценностям, другие предпочитают молча любоваться закатом над океаном. Я люблю путешествовать пешком, поездом, автобусом, морским лайнером. Всегда жду возможности, чтобы отправиться в путешествие, увидеть новое, посетить что-нибудь особо интересное. Не представляю свою жизнь без путешествий, без исследования новых мест или открытия неизвестного в местах, где был несколько раз. Одни люди любят проводить свободное время, читая книги или сидя перед экраном телевизора, компьютера (может быть - в хорошем ресторане!), а я люблю путешествовать.
Похоже, что мое желание странствовать возникло в детстве у передачи «Клуб кинопутешествий». Мой отец, при возможности, откладывал в сторону дела и удобно устраивался смотреть эту же передачу. Видя с каким интересом он смотрел её, я тоже откладывал свои занятия и устраивался рядом. Сначала ведущим передачи был Владимир Шнейдеров. Он очень интересно рассказывал о городах, странах, континентах; потом был молодой энергичный Юрий Сенкевич, продолжатель дела В.Шнейдерова, который принес в передачи «ветер своих вояжей». Сколько же интересных людей принимали участие в этих передачах! Встречи с Жаком Кусто открывали подводное царство, хотелось отправиться в кругосветные путешествия с Федором Конюховым (или искать сохранившиеся оазисы в Сахаре), пробираться по непроходимым лесам с Яцеком Палкевичем. Самое большое впечатление оставили рассказы и документальные фильмы, в которых участвовал сам Ю.Сенкевич с Туром Хейердалом. В то время для меня телевизор становился окном в неизвестное, документальные фильмы о путешествиях были намного интересней художественных фильмов. Я предавался мечтаниям о том дне, когда смогу отправиться в своё первое большое путешествие.
Может быть, я люблю путешествовать потому, что дома были книги о странах и континентах, о природе и людях. Мой лучший друг Коля Панкратов выписывал и сохранял журналы «Вокруг света», а я безустанно ими наслаждался. Я был «записан» в нескольких библиотеках и не «вылазил» из читальных залов. Моя мать, зная мой очень бойкий характер, не верила в подобную усидчивость, и однажды я увидел, как она посматривала за мной в окно читального зала. Читая книги и журналы, мне безумно хотелось посмотреть древние раскопки, походить по залам музеев. Увидеть деревья и цветы, которые не росли в нашем климате на Северном Кавказе. Посмотреть на животных, которых и в зоопарке не часто увидишь; прикоснуться к морям и океанам.
Может быть, я люблю путешествовать потому, что с детства мои родители во время отпуска брали меня и мою сестру в поездки. Мы отдыхали в Кавказских горах и на Черном море. Это было не только проведение времени у реки или на пляже, но и знакомство со всеми достопримечательностями того города или поселка, где мы останавливались. Ходили на экскурсии, расспрашивали местных жителей о том, что интересней посмотреть. Помню, как сейчас, экскурсии с матерью по пустынным тогда дюнам северо-западнее Анапы (районы Бимлюка и Джемете), походы по любопытным местам Сталинграда, а также охоты и рыбалки с отцом по всему Северному Кавказу и Калмыкии.
К тому же, отец был замечательным краеведом и хорошим рассказчиком. Из каждой своей командировки он привозил путеводители, открытки, брошюры с информацией о тех местах, где он был. Когда у отца была возможность и его командировки совпадали с моими каникулами, он брал меня с собой. Больше всего я любил ездить с отцом на его малую родину - Кубань. Пока он занимался делами, я гулял. Каждый камень, каждый кусочек земли говорили мне о прошлом, об истории и одновременно было столько нового, современного, неповторимого. Сколько впечатлений, сколь воспоминаний..! Это был подарок, который запоминался на всю жизнь. Помню, мы остановились недалеко от гор и смотрели, как птицы перелетают их. Мне захотелось быть свободным как эти птицы, путешествовать, не зная границ…
Когда стали подрастать мои дети, я стал брать их с собой в автопутешествия, знакомить их с новыми и интересными местами. Как-то, когда мы планировали очередной отпуск, мой старший сын сказал: «Давай поедем в какое-нибудь новое место, где мы еще не были». Я вспомнил себя в детстве и подумал: «Наверно, любовь к путешествиям передается по наследству».
Разумеется, причины для странствований у всех разные. Хочу поделиться своим суждением о них, побуждающих отправиться в путешествие прямо сейчас:
1. В путешествиях просыпается любовь и жажда к жизни, в них можно пробовать что-то новое каждый день.
2. Только в путешествиях можно встретить множество «своих» людей, которые оставят большой отпечаток в памяти и душе, вдохновят на что-то большее; подарят такой опыт, который никогда не получить дома.
3. В путешествиях каждый новый поворот - это уже воспоминание, они заставляют ценить то, что у нас уже есть; благодаря им начинаешь смотреть на мир по-другому.
4. Путешествия позволяют взглянуть на жизнь через новые призмы и подвергают сомнениям наши концепции о привычном, расширяют представления о мире и насыщают душу, это - мечты наяву.
5. Путешествия позволяют узнать больше, чем может предложить любая книга, только в них чувствуешь себя по-настоящему живым, они вдохновляют на новые приключения и поиски.
6. . Путешествие очень помогает пробудить больший интерес к жизни, благодаря им можно по-новому посмотреть на себя и на мир, восстановить веру в то, в чем повседневные будни заставили усомниться.
7. В путешествиях понимаешь, что такое настоящая свобода (они дают свободу быть собой, каждое путешествие - вызов собственному сознанию, каждый вспоминает о том, что человек - в первую очередь, исследователь.
8.. Только в путешествиях понимаешь, что можно жить по-другому, это - лучший способ узнать что-то новое, они позволяют сбежать от «обычной» жизни, увидеть то, что видел только в кино, попробовать встретить новых людей.
9. Люблю путешествовать потому, что можно узнать и полюбить новые культуры, увидеть потрясающие пейзажи и пересмотреть свое отношение к тому, что у тебя уже есть, мне нравится видеть, как это меняет моё сознание;
10. Люблю путешествия потому, что в них становлюсь лучше, мой кошелек - легче, а жизнь - ярче!!