Нафаня

День Э. Эстергом - один из старейших городов Венгрии, но по нему прошлись монголы, на 150 лет он попал по власть Османской империи, поэтому какой-то ощутимой старины здесь вряд ли найти. Как-то так получилось, что из трех посещенных за день городов излучины Дуная Эстергом забылся быстрее всего. Да мне кажется, кроме базилика святого Адальберта, мы никуда и не ходили особо. Базилика, конечно, впечатляющая - самая большая церковь Венгрии, она построена в середине 19-го века на месте старой разрушенный турками, в в ней некогда короновались венгерские правители. Огромная, красиво оформленная, впечатлила: Запомнился ещё мост, переехав через который можно оказаться в Словакии. На том и всё, пожалуй.:

Нужно) у нас же не монополия: про один город - один человек:)

Евгения, Ирина, с днем рождения! Пусть мечты сбываются, каждый день дарит радость, пусть в домах Ваших будет всегда тепло, уютно, семейное благополучие. Здоровья Вам и Вашим близким, мира, добра, всего самого наилучшего!

День Э. Эчмиадзин - духовный центр Армении, древняя армянская столица (во 2-4вв). Считается, что первый храм здесь построил сам Григорий Просветитель, на месте, которое указал ему явившийся Иисус Христос. Собственно, название в переводе означает "сошествие Единорожденного". Первая церковь была деревянной, потом была перестроена в камне, примерно в 15-ом веке, когда сюда после долгого перерыва вернулся армянский каталикос, она обрела тот вид, в котором есть и сейчас (в том числе была пристроена отдельно стоящая колокольня). Внутренняя роспись храма велась очень долго, завершилась к рубежу 17-18 веков и впервые была отреставрирована только в 20-ом веке. Сейчас, глядя на главный армянский храм, не особо ощущаешь его старины, но это далеко не новодел, фундаменты и фрагменты стен сохранились местами ещё от первой каменной церкви 7-го века. Сейчас в комплекс входят ещё и резиденция патриарха, корпуса академии, крестильня, концертный зал, типография, огромный алтарь, под открытым небом где проводятся массовые службы, когда стены храма не могут вместить всех желающих, очень интересный и богатый на святыни церковный музей, а также к Эчмиадзину относят и ещё два древних храма, восходящих к началу христианства - святых Рипсиме и Гаяне. К слову, реставрация здесь, похоже, вечна:) Подробно пересказывать свои же истории посещения не буду, несколько фактов, которые запомнились особенно ярко или в чём-то удивили. Эчмиадзином часто называют и город, в котором расположен духовный центр, и некоторое время он в самом деле носил это имя, но сейчас ему вернули официально историческое название - Вагаршапат. В Эчмиадзине был установлен первый памятник жертвам геноцида - в виде хачкара: Рядом с хачкаром-памятником есть один из чудом (и самоотверженностью каталикоса) уцелевших хачкаров Джуги. Их сохранилось всего около десятка из нескольких тысяч Главный храм Эчмиадзина внутри оформлен красивыми росписями, что армянским храмам не очень свойственно. Причем это не изображения святых и библейских сцен, а преимущественно орнамент, что больше свойственно, пожалуй, Востоку и мусульманству. Здесь ярко осознаёшь, что Закавказье находится где-то между Европой и Азией: В Эчмиадзине хранится претендующее на оригинал Копьё Лонгина - то, которым римский стражник проткнул сердце Христа. На самом деле копий подобных в мире немало, но подтвержденного экспертизой возраста (1в.н.э) - всего три (Эчмиадзин, Вена, Ватикан), остальные сильно моложе. Со свода над входом в храм смотрят ангелы. Возле одного из них застыл скорпион, породивший множество мифов и слухов. На самом деле ничего мистического в скорпионе на фреске нет, просто во время реставрации художник, испугавшись невесть откуда выползшего скорпиона, убил его единственным, что было под рукой - кисточкой с лаком. Сроки поджимали, отколупывать скорпиона и заново восстанавливать тот участок времени не было, художник понадеялся, что насекомое никто не заметит. Так и остался покрытый лаком скорпион частью фрески: Мне Эчмиадзин запомнился тёплой, спокойной, располагающей к неспешным прогулкам атмосферой. Оба мои визита туда пришлись на солнечные тихие дни, ласково светило солнце, тени образовывали на стенах причудливые узоры, осенью воздух наполнял нежный аромат цветущих роз. Красота, спокойствие, безмятежность... словно и не бились в эти стены волны исторических бурь. Если вдруг окажетесь в Эчмиадзине, отыщите запись музыки Комитаса - в месте зарождения армянского христианства услышите истинный голос Армении. Великий композитор, сохранивший для нас звучание народных армянских мелодий, Комитас учился, а затем и преподавал в стенах Эчмиадзинской семинарии. В его музыке звучит душа Армении, но, к сожалению, творческий путь его прервался на подъёме - он стал одной из многочисленных жертв геноцида. Выжил, но почти 20 лет провёл в психиатрической клинике под Парижем, где и нашёл последний приют, правда, временно - в 1936-ом году его перезахоронили в ереванском Пантеоне. А музыка его живёт - пронзительная, будоражащая душу и невыразимо прекрасная. Особенно в исполнении незабвенного Дживана Гаспаряна.

Саму историю помню, название реки не запомнилось, да и не удивительно, в России, к сожалению, на каждой реке по такому событию ежегодно... Но Оредеж сразу всплыл в памяти (честно говоря, вообще неожиданно было его увидеть) по другому поводу. Попалась мне как-то почти случайно в руки книга Анаит Григорян "Поселок на реке Оредеж", вот её и вспомнила. Знаете, я редко отдаю в буккроссинг книги, жалею, думаю, что вот однажды захочется перечитать, а нечего (электронные читаю только когда совсем бумажную найти не могу или очень дорого стоит). Эту книгу отдала сразу, потому что не буду перечитывать однозначно. Но... вспомнилась она ярко и чётко, так и понравившиеся очень и несколько раз перечитанные не вспоминаются. Талантлив автор, однозначно, в атмосферу погружаешься так, что выныриваешь с трудом. Другой вопрос - что атмосфера таков, что бежать от неё хочется: деревня 90-ых, нищета, пьянство, безнадёга, затюканные пьяным папашей дети. И всё-таки, как солнечные блики, проскальзывают порой обычные детские радости - купание в речки, ягоды, первая любовь. Тяжёлая эмоционально книга, но, повторюсь, талантливо написана. Вот теперь хоть узнала, как эти места выглядят, спасибо:) Красивая природа.

На Кавказе тоже, поэтому, как минимум, Цей-Лоам у недавно вспоминавших Ингушетию имеется в запасе. У меня ж и вовсе целый список найдётся, на неделю хватит)

Я думаю, от полного названия букву берём? Д?

Схожи были наши с Вами пути в Узбекистан:) я тоже не захотела оставаться в Москве, уехала на 2,5 дня в Тверь. Ну, у меня ещё и рейс перенесли, поэтому получилось больше планируемого, но я не жалею - очень понравился город! Что-то у меня прям, как на заказ сегодня вспоминается - Таганай, Тхаба-Ерды, Тверь... заберите уже кто-нибудь эту букву!:))

Там расстояние - километра даже нет, наверное. Удивили) Я-то вообще ездила из Кисловодска, поэтому у меня была безумно длинная, но красивая дорога в соотношении к достопримечательностям примерно 80/20%:)) Мы заезжал через Ассинское ущелье (в Вовнушки, Тхаба-Ерды, Эгикал), а выезжали через Цей-Лоам (через который вы, вероятно, ехали и туда, и обратно), там же на перевале пообедали в кафе. В темноте по такой дороге ехать жалко, пейзажи - восторг сплошной же! У нас ещё и Кавказский хребет всю дорогу видно было, и утром, и вечером, пока не стемнело. Но мы к тому времени уже из Осетии выехали) Поэтому, несмотря на то, что большую часть провела в дороге, та поездка осталась в памяти одной из самых красивых по Кавказу. Хочется повторить, но в более размеренном темпе, не одного бы дня.

Так я и удивляюсь... там ж часа 1,5-2 даже от Владикавказа ехать. Летом вроде ТТВ ещё к водопадом возит. Зимой только Эгикал и Тхаба-Ерды?

А у вас только Эгикал в программе был? Поздновато выезд?

В. Это часть нац парка. Вон на фото внизу серые ленты: Назвала бы Таганай, но боюсь, меня отсюда выгонят:)) Так что до следующего раза:)

А для дней Э пусть будет Эгикал - крупнейший башенный комплекс ингушского заповедника Эрзи под сенью великого Цей-Лома. Моё разочарование и моя мечта. Мы приехали в солнечный и ясный день, но накануне Кавказ несколько дней засыпало снегопадами. Эгикал оказался в сугробы примерно по колено, и никто не торопился расчищать там дорожки для любопытных туристов. Поэтому мы посмотрели на селение лишь со стороны, а я так печтала побродить между этих башен. Надеюсь однажды вернуться. А еще Эгикал подарил мне интересную литературную находку - отсюда родом Идрис Базоркин, чей роман "Из тьмы веков" я дочитываю как раз сейчас. Читается легко, очень интересны описания традиций, обрядов, языческих праздников, легенд ингушей. Захватывает и вызывает бурю эмоций. Всем, кому хоть немного интересен Кавказ, советую, не пожалеете. Главные герои, к слову, принадлежат к роду Эги, вероятно, Эгикал носит название наиболее многочисленного рода, здесь проживавшего (или основавшего это селение),,ведь по сути название его дословно означает "крепость Эги".

У нас тюльпаны цветут. И вон чего делается... жалко, морозом бы не шарахнуло, у нас поговаривают о биишкунаке. Заповедник туристов с 1 мая пускать начинает, Шренки, похоже, их уже не дождутся. Да что говорить, сирень, вероятно, в апреле зацветет, никогда такого не видела. Так что от привычных сроков цветения в этом году можно для расчета смело отнимать пару недель.

Амбролаури (столица Рачи, Грузия) - небольшой городок среди Рачинских гор, примерно, как Местия в Сванетии, название "город" им не идёт:). Заехали по двум главным причинам - за заводской разливной "Хванчкарой" и к водопау Любви на окраине (вода стекает, образуя занавес над входом в небольшой грот в форме сердца). Но, пожалуй, больше всего запомнилась мне остановка над городом, на спуске с перевала. Чудесно он выглядит сверху - уютно раскинувшийся среди заросших лесом кудрявых гор, по берегам извилистой Риони, а на горизонте за горами, поросшими лесом, открывается панорама гор заснеженных - ведь до Сванетии и Большого Кавказа здесь рукой подать. Во второй свой приезд в Рачу попали на начало Ртвели - сезона сбора винограда. Мы ехали, обгоняя вереницы машин (от легковых до огромных самосвалов), едущих сдавать виноград на винодельни и большие вин заводы. А на въезде в микрозону Хванчкары стояли полицейские посты, проверяя багажники у всех въезжаюших/выезжающих - во избежание завоза иных сортов винограда и вывоза Александроули, что используют для производства Хванчкары. Защита чистоты продукта, однако:)

Я ж говорила, из Закавказья/Башкирии я ещё найду, обращайтесь:)) А вообще можно было бы посмотреть на Нижний Новгород, Новый Афон... И есть, кстати, город с манулами:))

В этом году, мне кажется, везде всё очень рано... в Батуми/Тбилиси уже цветёт, несмотря на то, что погода последнюю неделю стоит холоднее нашей, в 20 км от Тбилиси снегу навалилось, не говоря уж о горных перевалах)

Я знаю. Так время - это вообще же величина очень условная. Он показывает усреднённое, а не ориентируясь на скорость конкретного человека. Да даже если бы и ориентировался, есть же ещё внезапные остановки на фото и прочее, не поддающееся расчету:) Как ориентир можно, конечно, использовать (в горах, кстати, тоже, у нас с ним примерно темп совпадает), но прям очень сильно до минуты - я бы полагаться не стала.

А мне зимой повезло. Сначала было облачно, а потом вышло солнце, разогнав облака и открыв вершины Эльбруса. Вот только оказалось, что до Эльбруса мне - как до Луны. На "Гарабаши" я подняться так и не смогла, уже на 3500 м "Мира" организм возмутился и велел затормозить. Причём дело, как я понимаю, не в высоте как таковой, а в слишком резком на неё подъёме. Пешком, думаю, дошла бы без проблем, канатка - нет, не моё. Что я делала четыре часа на этих 3500-ах, не спрашивайте:) Даже в Музей обороны Эльбруса так и не зашла, сейчас немного жалею, там очень интересно рассказывал его смотритель (проходя мимо двери, уловила кусочек, решила потом вернуться, и в итоге не хватило времени). Попила чаю в кафе, чтобы немного прийти в себя и не сбежать сразу вниз, а потом просто залипла на этих горных панорамах. Кажется, моргнуть не успела, а отведённое время истекло. Надеюсь однажды всё же вернуться к этому красавцу-великану осенью, походить по треккинговым тропам Приэльбрусья:) В следующий год особо не собиралась ехать, да если бы и собралась - закрыли Приэльбрусье тогда из-за лавин. Поэтому смотрела издалека - из Кисловодска и с дороги на Осетию, когда он постоянно сопровождал нас, притягивая взгляды:)

Органикмапс не соберусь никак поставить, но вот старый мапс как раз горные тропы часто показывает гораздо лучше и точнее, чем маршрут в городе/на равнине. Там, идя по нему, частенько попадаешь к кому-то в гости (упираясь в дом/ворота) :))

Раз Валерий снова подкинул букву Н, расскажу историю о названиях, которую обещала, вспомнив её в процессе дискуссии о том, как именовать Петербург. Скажу сразу, в городе, который сейчас назову, не была, поэтому как игровой можно не засчитывать:) Это просто история. Есть в Уэльсе город Ньюпорт, не маленький, третий, кажется, по величине, старинный, раскинувшийся на берегах реки Аск. Я, сознаюсь, не знала о нём ничего, пока не приехала в Кутаиси и не обнаружила там улицу с одноимённым названием. Непривычное для грузинского города, оно меня удивило, и я полезла на поиски, чтобы посмотреть, что оно означает. Оказалось, Ньюпорт является городом-побратимом Кутаиси, и именно этот факт увековечен в названии. Успокоив свой мозг информацией, я забыла об этой необычности названия до тех пор, пока мне не напомнили... По возвращении я выложила фотки в соц.сеть, на одной из них крупным планом была видна табличка с дублирующими названиями улицы на английском и грузинском и номером дома. И вот прилетел мне комментарий от однокурсницы, девушки грамотной, теоретика юриспруденции, умеющей излагать свои мысли внятно и понятно, но тут... сначала я её понять не смогла (ну, просто зная истину, мыслишь немного по-другому). Её же покоробило от попытки (как она подумала) перевести на английский словосочетание, лежащее в основе названия. Тут, к слову, я её поддерживаю, считая, что географические названия должны менять транскрипцию, но не звучать в переводе. Но не в данном же случае, потому что прочитав название "Ньюпорт", она решила было, что улица называлась какой-нибудь Ново-Портовой, и это название зачем-то попытались перевести на английский:)) А улица, к слову, чудесная, со старыми домиками середины 19-го века, неприлизанными, неотреставрированными до состояния картинки, но какими-то удивительно тёплыми, живыми и искренними... как и весь Кутаиси в целом:) Выводит она к нижнему храму святого Георгия, стоящему прямо на берегу Риони.

Как по мне, так вместо зонта лучше хороший, крепкий (не одноразовый), с надежной застёжкой дождевик. Весу меньше, руки свободны для фото, и защищает надёжнее. Ну, вот что толку от зонта, когда дождь с ветром? Его вырывает из рук, дождь падает по диагонали, в итоге максимум, что прикрывает зонт - это голову, всё, что ниже - промокает насквозь. Зонтами даже дома не пользуюсь. Вообще самое великое изобретение в плане дождевиков было у Декатлона - в виде куртки со штанами, не нарадуюсь:)

Г - Гош. Армянское село в Тавуше, регионе, где преобладают заросшие лесом горы Джилижанского заповедника. Собственно, село и стоит у самого его края. Знаменито затерянным в лесах одноимённым озером и средневековым монастырём Гошаванк. Хотя при основании он носил имя Нор-Гетик, но гораздо более известным стало имя человека, который стали инициатором его строительства и посвятил ему всю жизнь - Мхитара Гоша (Гошаванк в переводе - монастырь Гоша). К слову, село появилось гораздо позже самого монастыря, в начале 19-го века, долгое время здесь была лишь затерянная в лесах обитель. В комплекс Гошаванка входит несколько церквей, датируемых концом 12-го - 14 веками, книгохранилище, над которой надстроена колокольня. В свое время он был одним из центров просвещения, здесь работали переписчики, переводчики, летописцы, обучались студенты. У монастыря много легенд, пересказывать не буду, писала о нём уже дважды в своих темах, кому интересно, можно почитать. Для меня Гошаванк - это прежде всего красота деталей. На нём много восхитительной каменной резьбы, целая коллекция хачкаров, в том числе есть и входящий в десятку красивейших, т.н. "Асехнагорц" - "Сделанный иглой, вышитый": И виды от него открываются чудесные: Но больше всего Гош для меня - это тёплые воспоминания:) Об одном солнечном осеннем дне, когда мы сидели в одной из сувенирных лавочек возле монастыря, вдыхали ароматный дым, исходящий от русского самовара на дровах, пили чай с чабрецом, закусывая купленной Аро на всех огромной гатой, и вели неспешные разговоры. И об одном почти зимнем, подарившем неожиданную, но такую желанную встречу. Тогда я приехала в Гош впервые, бродила в полном одиночестве из церкви в церковь, неспеша осматриваясь. Был рабочий день, несезонное время, туристов почти не было, редкие одиночные. Заглянув в Сурб-Аствацацин (Церковь Богоматери), я остановилась на пороге, чтобы глаза после яркого весеннего солнца привыкли к полумраку. И вдруг мне показалось... я слышала голос, но не видела его обладателя, и на мгновение мне почудилось, что это плод моего разыгравшегося воображения. Но потом глаза привыкли к темноте, я увидела, что в церкви, кроме меня, находятся пара туристов с гидом. И... в полутьме старой церкви мне вдруг привиделся свет, от лучезарной улыбки Гора, устремившегося мне навстречу:) Так неожиданно я встретила в Дилижанских горах первого своего гида по Армении, который внушил мне любовь к стране, которая живёт во мне до сих пор. Пожалуй, лучшего гида, которого я когда-либо встречала:) Дальше Гошаванк я изучала под его рассказы, по которым так скучала:) Ш следующая.

Тоже верно. Именно поэтому, когда попадается буква С, я обхожу Петербург стороной. Слишком объёмный материал. Ни фото выбрать не получится на одну запись, ни воспоминаний. Валерий, Вас в связи с Набережными Челнами тут вспоминали. Вот как увидите букву Н, заходите, расскажите про свой город, его еще в игре не было.

Вот, кстати, как дойдем в очередной раз до игровой Н, расскажу, быть может, забавную историю, связанную с названием города:)) Пока О (на всякий случай)