Нафаня

15 марта 1935-го года в Москве (в Марьиной роще) родился мальчик. С детства он любил стихи Пушкина, сказки Андерсена и кукольный театр. Быть может, поэтому и сам стал немного волшебником, способным дарить людям радостные мгновения и счастливый смех. Сегодня исполнилось бы 90 лет Леониду Енгибарову, клоуну "с осенью в сердце", который, к сожалению, не дожил даже до своих сорока. В память о нём - несколько его коротеньких, наполненных светом, любовью к жизни и ко всему прекрасному новелл. Постараюсь не повторяться, отыскать те, что ещё не размещала раньше:) НЕ ОБИЖАЙТЕ ЧЕЛОВЕКА Зря, просто так обижать человека не надо. Потому что это очень опасно. А вдруг он Моцарт? К тому же ещё не успевший ничего написать, даже «Турецкий марш». Вы его обидите - он и вовсе ничего не напишет. Не напишет один, потом другой, и на свете будет меньше прекрасной музыки, меньше светлых чувств и мыслей, а значит, и меньше хороших людей. Конечно, иного можно и обидеть, ведь не каждый человек - Моцарт, и всё же не надо: а вдруг... Не обижайте человека, не надо. Вы такие же, как он. Берегите друг друга, люди! *** ЖОНГЛЁР Гремит барабан, рассыпается сухая дробь, между тремя булавами мечется фигурка жонглера. - Не урони! Не урони! Три булавы вылетают из-за спины, выскакивают из под ног, вот они над головой, вот у самой земли, и то бешено крутятся, то будто замирают в воздухе. - Не урони, как однажды уронил свое счастье. Эти три деревяшки забрали у тебя все, а что дали взамен? Но об этом потом. Сейчас твои ладони в кровавых трещинах, и беспощадные прожекторы бьют, до слез бьют по глазам. - Не урони! Ты жонглер! Сплети еще одно прекрасное кружево, выдумай еще одну невероятную линию, которая мелькнет и исчезнет... Потом, когда кончится дробь барабана и подойдет к концу жизнь, тебе скажут, что ты был несчастлив в жизни, потому что ты всегда работал и ни на что другое у тебя не оставалось времени. Но зато ты делал невозможное - человек, чьи ладони в кровавых трещинах... Разве это не Счастье? *** Однажды Месяц, этот ночной сторож, видимо, хватил лишнего и запрокинулся на спину. И звезды осмелев, зашушукались, замигали ярче обычного. В самом углу неба, видимо, рассказывали анекдоты, одна звезда не выдержала и покатилась от смеха по небосклону, таким ей показался смешным анекдот о том, как далекое солнце соблазнило своим признанием одну звезду, а когда она влюбилась, то узнала, что солнце это давно потухло и остыло, и все его признания - только мертвый свет. Созвездия медленно кружились в хороводе. Все шло своим чередом, взрывались, вращались, гасли звезды и планеты, и никто не подозревал, что маленькое беспомощное существо уже сделало свой первый шаг на заброшенной планете, запрокинуло головку к звездному небу и стало задавать себе тысячи вопросов: отчего и почему? Оно зовет себя человеком. Этот маленький осколочек прекрасной звезды, которая погибла, потому что она была не такая, как все звезды: и вечность называла смертью, и умерла, чтобы дать жизнь. Трудно будет человеку, надо стать взрослым, вернуться в звездный мир, а пока в зеленой колыбели на Земле он учится любви, учится справедливости, миру - всему тому, без чего и шагу не ступишь на Звездах. *** Звезды Безлунной ночью окна больших городов похожи на звезды. Звезды вспыхивают и гаснут. Жизнь на них то разгорается, то замирает на какое-то время, чтобы возродиться опять, и даже если кто-нибудь умирает - это, к сожалению, может случиться, - то приходят другие люди и снова зажигают звезды... Созвездия - этажи, галактика - кварталы, тысячи обитаемых миров. Только не надо путать звезды-окна со звездами уличных фонарей: фонари необитаемые, они только освещают путь от одной звезды до другой. Бывают звезды, вокруг которых живет помногу людей; бывает, что около звездочки живет только один человек, и это всегда грустно, потому что ему некому рассказать про звезды в лунную ночь, что похожи на окна в большом городе. Но я хочу ему сказать: «Не нужно отчаиваться, потому что на одной из звезд, вполне возможно, кто-то тоже одинок и ждет тебя. И еще нужно обязательно верить, что звезды над вашей головой - это, может быть, всего-навсего окна ночного города, а переехать из города в город - это ведь совсем просто. *** Дом Наш светлый, огромный, как океанский корабль, дом плыл среди сосен; когда ветер раскачивал их, они скрипели, и темно-зеленые паруса то чуть приближались, то чуть-чуть удалялись от нашего белого корабля, обнажая холмистый горизонт и другие далекие корабли, на которых люди плыли по Земле. На нашем корабле жили чудесные люди. Главное, что большинство из них умело волноваться. А это очень важно - уметь волноваться. Волновалась перед каждым концертом Наденька и успокаивалась, счастливая приезжала вечером с цветами и со своей скрипкой. Счастливая, готовая к новым волнениям. Нил Нилыч из 7-ой квартиры курил по две пачки «Беломора» в день, когда у него на заводе шла рекордная плавка. Леонид с четвертого этажа, любимец всех наших мальчишек, становился грустным и решительным, когда нужно было играть с ЦСКА, и всех убеждал, что он просто так, в общем... все... завтра будем... ну... да... не знаю. За три недели до сдачи квартального плана начинал вздыхать экономист тов. Сергеенко. Не волновался только один человек. Он жил на втором этаже, вовремя уходил на работу, вовремя приходил, отдыхал, делал все как все... и никогда не волновался. Однажды я не выдержал. Мы встретились в подъезде нашего дома. Я остановил этого человека и, смущаясь, сказал: «Простите, пожалуйста, я заметил, что вы никогда не волнуетесь, вы всегда спокойны. Отчего это? Может быть, вам плохо, может быть, у вас несчастье?». «Нет, - сказал человек, - у меня все в порядке». «А разве можно жить и не переживать, не мучиться, не волноваться?» «Ну чего ты заладил - волноваться, мучиться, посуди сам - указания у нас есть? Есть! Генеральная линия намечена. Инструкция тоже всегда есть! А ты волнуешься. Глупый ты еще. Недопонимаешь». Он похлопал меня по плечу и совершенно спокойно, не волнуясь, ушел своей дорогой. Хорошо бы он опоздал на наш корабль!

Отлично получилось!:)

Мы едем дальше, через пушистые заснеженные пейзажи, что тонким белым кружевом выплетают узоры вдоль дороги. Сколько их предстоит увидеть сегодня, этих одетых в снежно-иневые шубы деревьев, но рука всё равно тянется и тянется к фотоаппарату. Хочется не только сохранить в памяти, но и красивыми картинками поделиться с друзьями, потому что пересказать словами эту фантастическую красоту не хватит таланта. Да и на фото запечатлеть - не хватит, но хоть что-то визуальное. Равнинный рельеф постепенно сменяется горным - въезжаем в Балкарию. Какие шикарные ивы встретились в одном из сёл у дороги: Живая недвижимость... встанет средь дороги и не сдвинется ведь, хоть сигналь, хоть кричи: Въезжаем в теснину, где высоченные почти отвесные скалы вдоль дороги, слегка припорошенные снегом, и заледеневшие водопады, стекающие с тех скал: Останавливаемся у скалы, с которой стекает водопад Тыжынты-Су: А его и не узнать - суровые ночные морозы, пришедшие в ту неделю на Северный Кавказ, превратили водопад в целую галерею огромных сосулек - ледяных сталактитов. В прошлом году он выглядел совсем по-другому: Едем дальше, направляясь к селу Безенги: И выплывают уже из солнечно-туманной дымки очертания Скалистых гор: Осторожно проезжаем через село, ибо тут на дорогу вышла нас встречать целая коровья делегация, а Станислав только вчера тут остался без колеса, угробленного разыгравшимися молодыми бычками: И начинаем подниматься к Языку тролля, восторженно наблюдая, как водят облака хороводы вокруг горного массива Ак-Кая: Продолжение следует...

После новогоднего тура по французским провинциям ("дюрам" - вариант нашего польского водителя:) ), где на дорогах не помещался временами наш большой автобус, румынские показались не такими уж и узкими, там автобус точно проезжал:))

Вообще в этот день я собиралась ехать в Ингушетию. Но накануне Катя (девушка, у которой я второй год бронирую экскурсии в мини-группах) написала, что не набирается машина, желательно было бы перенести поездку на выходные, через два дня. Для меня принципиальной разницы не было, я согласилась. В это время я как раз удивлялась заснеженной сказке Осетии, думая о том, как же всё-таки горным регионам к лицу снег. И мне вдруг очень захотелось увидеть и Балкарию в снежном наряде. Да я и без снега бы, наверное, поехала бы туда снова - очень уж заворожили, запали в душу пейзажи Безенги. И осталось занозой в памяти невозможность подняться в старый аул Кюнлюм. Катя на мой вопрос ответила, что как раз собирается группа на завтра, можно поехать, если хочу. Я хотела:) И вот туманное кисловодское утро, дейлика под моими окнами и мы с уроженцем Крыма Станиславом едем на поиски попутчиков. Четверых забираем с Кисловодска, за пятой девушкой едем в Пятигорск. Мне, как самой ранней пташке, достаётся место рядом с водителем, что может быть прекраснее? От Кисловодска до Пятигорска - километров сорок, но какой всё-таки это долгий путь на машине! Сначала на выезде из Кисловодска бесконечные знаки ограничения скорости в 40 км, потом чуть по трассе и натыкаешься на то же самое уже в Пятигорске. Плюс какое-то фантастическое количество дорожных колец, на каждом из которых свои правила проезда, рассказами о которых Станислав развлекает нас, коротая время в пробках. Ибо выехали мы в тот день поздновато, как раз к пятигорским утренним пробкам и прибыли. Пока наш водитель мужественно пытается вспомнить дорогу, которую показывал навигатор до въезда в город (ибо в Пятигорске навигация не работает почти никогда, теряется сразу, как въезжаешь), и нарезает третий круг по спальному району в поисках нужного дома, я мысленно размышляю о том, что заставляет туристов, приехавших в город впервые и, наверное, рассчитывающих погулять по нему, селиться в квартирах, расположенных от центра и достопримечательностей в семи верстах, в районе, где сходить погулять можно разве что до "Пятёрочки" в соседнем дворе? Нет, не столь велика разница в ценах между центром и окраинами, и для выезда из города неудобно - нужно проехать его весь, собрав все пробки. Но да ладно, у каждого свои резоны... Выбравшись, наконец, на трассу, потратив больше часа на сборы, вздыхаем с облегчением и испытываем неподдельное счастье. Тем более, что дорога в то утро необыкновенно хороша - утренний туман осел на деревья пушистым инеем, сквозь облака проглядывает солнце, обещая прекрасную погоду и красивые виды, серебрится в его лучах летающий над дорогой редкий снежок - то ли с неба сыпется, то ли с деревьев облетает, не понять: Быстро въезжаем в Кабардино-Балкарию, не приглянувшись ребятам на посту - не тормозят. Вчера по дороге в Осетию остановили для проверки паспортов. Мелькают за окнами авто яблоневые сады, Станислав озвучивает план передвижения... Я замечаю, что замок Шато-Эркен в его планах как-то не значится и, скорее, радуюсь этому. Ибо одного раза посмотреть мне вполне достаточно, я и в прошлый раз-то мимо него с лёгкостью бы проехала, не расстроившись. Но замечаю сей факт не только я: - А замок? - раздаётся вопрос с заднего сидения. - Да честно говоря, я его частенько на маршруте пропускаю, обычно у туристов не наблюдается особого желания туда ехать, время терять. Вечером мы по времени не успеваем, поздно возвращаемся. Это тогда сейчас вот сворачивать надо и ехать, а он зимой, кажется, с десяти только открывается, придётся возле него ещё с полчаса ждать, - смущённо оправдывается-убеждает Станислав. - Да мы только из-за замка эту экскурсию забронировали! - удивив всех попутчиков, настаивают две сестры с заднего сидения. - Ну, если так, то поедем, конечно, - сдаётся Станислав и поворачивает в сторону замка. Оказывается, у сестёр хобби - собирать коллекцию современных замков России. Ну, что ж, едем смотреть. На нашу удачу территория замка открывалась в девять, ждать не пришлось. Заплатили по 100 рублей, заехали на парковку, Стас дал минут 30-40 свободного времени и отправил гулять. Я сразу свернула на боковую дорожку, решив обойти вокруг пруда - как раз с полчаса на это и нужно. Топала по почти нетронутым белоснежным сугробам и испытывала детское желание в них поваляться. Ну, или хотя бы припустить по дорожкам вприпрыжку. Год назад мы гуляли здесь под мелким моросящим дождем, сейчас картина открывалась совершенно иная. Историю создания пересказывать не буду, по ссылке выше в прошлогодней записи есть. Просто картинки Шато-Эркен и его пернатых обитателей в снежных интерьерах: Отыскала, где зимуют утки и пара лебедей, тут и провела всё оставшееся свободное время, наблюдая за ними: Полетели:) Соседний пруд совсем льдом покрылся: Всё, программу любителей замков выполнили, едем туда, куда стремиться душа остальной части группы - в горы:) Охранник провожает, лениво приоткрыв один глаз - пригрелся на солнышке и завис:) На выезде обращаем внимание на завод Эркеновых, выполненный тоже в виде замка. Да там и заправка-то рядом - с крепостными башенками. Ничего не должно нарушать гармонию... Продолжение следует...

В мой давний визит этим же пугали, но на самом деле дороги там нормальные, проблема в другом - они чаще всего узкие и извилистые, потому скорость движения невысокая. Но дорог бояться - Румынии не видать, а она стоит того, чтобы посмотреть. Красивая, самобытная страна в части маленьких городов и замков. Бухарест вот как-то совсем не зацепил.

Из недавних фото - реки в зимних нарядах:) Ардон (Осетия): Наш Урал у пешеходного моста: Мойка у павильона Росси в Михайловском саду: Чаухи (Джута, Грузия): Баш (Гергети, Грузия):

Да, он же

Наша река держит всех в напряжённом ожидании. Прошлый год показал, насколько она у нас своевольная и непредсказуемая. Прошлой весной вот этот тихий спокойный Урал, который летом у города можно было перейти по колено, затопил половину городских районов. И так до осени и не опустился до прежней глубины, поэтому с приближением половодья горожане теряются в мыслях и догадках... А учитывая, как после прошлогоднего разлива земля набралась влаги, сейчас мы живём, как ёжики в тумане:) Уже неделю, как установились плюсовые температуры, так и не видно ничего на противоположной стороне улицы, и так с утра до вечера.

Да это не вопрос, это так, информация к размышлению, если дочитаете длинное высказывание до конца и вспомните то, с чего начинался разговор. Суть её в том, стоит ли откладывать на завтра то, что есть возможность посмотреть сейчас. А что Россия в плане туризма интересна и неисчерпаема - это аксиома, которая не требует доказательств и мной не оспаривается. Даже маленькие страны изучить за одну-две поездки невозможно, что уж говорить о наших российских просторах?

Какая разница - Европа, Азия или Россия? я спрашивала про любые города. Думаю, и по европейским городами статистика у Вас примерно та же. Дело не в регионе, а в том, что, как правило, переманивает возможность увидеть что-то новое, а не возвращаться к увиденному. Чтобы возвращаться целенаправленно и регулярно, нужно прикипеть к месту сердцем, оставить там кусочек своей души. Ну, или чтобы оно располагалось под боком, тогда просто едешь, чтобы сменить обстановку, когда нет времени на другие направления. Как у меня Самара, например. Я не особо её люблю, но пару-тройку раз ездила погулять у Волги, съездить в Ширяево, походить по музеям. Просто потому, что ехать до неё недолго, в выходные уложиться можно, друзья-знакомые ездят часто, за компанию и т.д. А вот Уфа у меня в другую сторону примерно с таким же расстоянием, и я туда тоже езжу периодически, но вот тут не в близости дело, это как раз один из тех городов, куда я возвращаюсь, потому что хочется. Уфу я обожаю, отдыхаю там душой. Так же, как и Питер, Ереван, Тбилиси. С этими городами просто в какой-то момент приходит понимание, что мне туда надо, и рука тянется купить билеты на самолет/поезд, даже если мозг совершенно не видит логики в том, чтобы туда ехать:)) Для сравнения: мне очень понравился Калининград, я хочу туда вернуться, но первая моя поездка туда состоялась в далёком 2016-ом и никак не повторится до сих пор. Даже прямой перелёт не сподвиг (правда, в оправдание, могу сказать, что он только летом, когда у меня нет отпуска:)) ) А учитывая, что никогда не знаешь заранее, к какому месту прикипит душа, я пришла к выводу, что надо перестать надеяться на следующий раз и смотреть по максимуму, вдруг следующего раза не будет? Поэтому и впихиваю в дни посещения максимально возможное, носясь галопом (школа туров ТТВ помогает). Это в Тбилиси я могу забыть про напланированное и полдня пить чай на веранде, потому что всё равно ж, вероятно, вернусь. А в условном Ярославле/Екатеринбурге/Тобольске/любом другом незнакомом еще городе придётся передвигаться быстро, чтобы всё успеть:))

Вот видите, статистика - суровая вещь: лет 20 туристического опыта и лишь два города, в которые вернулись. При такой статистике Ваши часто повторяемые "в следующий раз обязательно" звучат несколько опрометчиво:)) Меня вот опыт научил произносить эту фразу только применительно к Питеру да Тбилиси, да и то с приставкой "надеюсь". Не буду повторять подробно свои мысли по поводу этой классификации, писала уже не раз. Вкратце - у каждого путешественника есть три категории посещённых мест: те, которые раз посмотрел и достаточно; те, в которые собираешься вернуться, но всё время откладываешь на потом, что приравнивается к "никогда"; те, в которые возвращаешься (не случайно, проездом на несколько часов или потому, что попались в туре, а целенаправленно). Так вот последних - хорошо, если процентов 5 от общей массы увиденного. Это я, конечно, про нашего брата-туриста, носящегося по миру в поисках постоянно нового, а не того, кто из года в год ездит на море в Сочи или в уединенный домик в лесах Башкирии.

Так а на этот вопрос ответите? Я не про мечты и планы, а про реальное возвращение в одни и те же города?

А Вы уверены, что следующий визит обязательно будет? Вот скажите, сколько есть городов, в которые Вы реально возвращались? Мой личный опыт, например, подсказывает, что даже если город приглянулся, в 90% случаев это возвращение не состоится, потому сейчас, приезжая куда-либо, стараюсь посмотреть по максимуму, а не откладывать на потом. Мир велик, а жизнь коротка...

Неужели же на борту корабля побывать неинтересно? Ничего не укладывая в памяти, просто посмотреть, как выглядит изнутри, чем управляется эта громадина, а каких бытовых условиях проводят долгие часы в походе моряки?

Разбавлю тему поездов и титанов музыкой:) музыкой ветра - ибо именно так чаще всего называют мелодию курая: 20250312_194902.mp4 Я недавно писала, что у башкирского народа есть марш, посвящённый В.А.Перовскому, родившийся в военном походе на Коканд. А это фрагмент возникшего чуть раньше - после победы в Отечественной войне 1812 года, в которой башкирские отряды принимали активное участие. О чём я узнала, к слову, совсем недавно, посетив музей в Уфе. Век учись, как говорится.. 20250312_201114.mp4

Так про него и говорю. Это у них как раз часть мест друг против друга, зареклась на них билеты покупать при наличии выбора:)) мой добрый грузинский общительный друг, когда я попросила купить билеты с формулировкой "любое место по ходу движения", в обе стороны мне именно их и выбрал, по ходу, чтобы мне не скучно было ехать 5 часов - сосед напротив есть, поговорить можно:))

Знаю, испортили ностальгию:( Вот я теперь точно знаю, что в Штадлере не брать - сидячие места, что друг напротив друга. Даже я со своим ростом там ноги нормально поставить не могу, чтобы коленками в соседа напротив не упереться. Поэтому кухня, конечно, выглядит круто, а вот фото с креслами мне категорически не нравятся:))

Душевный был поезд лет 5 назад, когда старосоветский состав ходил. Ностальгический, машина времени:)

Мы ехали к финалу нашего короткого путешествия по Осетии - к маленькому посёлку Дзивгис. Некогда большое село на левом берегу реки Фиагдон сейчас почти опустело, в нём живет всего пять семей, около тридцати человек. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть на средневековую крепость, но вот сейчас у меня есть стойкое ощущение, что интересного там было гораздо больше. Даже указатель недвусмысленно намекал: Здесь в самом деле сохранились остатки старых домов и башен, родовые склепы, подобные тем, что мы видели в Даргавсе, но главное, что делает Дзивгис местом паломничества жителей всего Куртатинского ущелья - это святилище Уастырджи. Его видно с дороги - дом с крышей, выложенной из плоского камня-сланца, знать бы, что в нём, быть может, хотя бы немного поближе подошла бы: Здесь живёт легенда, благодаря которой жители села считают Уастырджи своим покровителем. Она гласит, что однажды среди лета вдруг пошёл снег. Да такой сильный, что завалил всю округу многосантиметровым слоем. И вдруг жители села заметили, что в одном месте снега нет совсем. Заинтересованные, они пробрались сквозь сугробы и увидели, что на небольшом незаснеженном участке земли лежат горячие надочажные цепи (те, к которым подвешивается котёл над домашним очагом). От цепей шёл жар и пар, от которых снег таял, не долетая до земли. Жители села решили, что это дар небес и решили построить на этом месте святилище Уастырджи, которого считают посредником между Богом и людьми. Те цепи до сих пор висят в святилище, к ним приходят поклониться, прикоснуться и попросить о помощи в делах. При этом для мужчин цепь висит на внешней стене храма святилища, для женщин - внутри. Не знаю, в каких случаях может подойти к ним женщина, поскольку традиционно доступ в святилища Уастырджи разрешён только мужчинам, видимо, какие-то исключения есть. По крайней мере, одно нашла точно - сюда приводят невест в день свадьбы. Встречала также версию, что здесь соседствует мужское святилище с православным храмом, открытым для всех. При входе на территорию святилища выстроена каменная арка с двумя колоколами - это дар Георгия и Арчила, которые в 17-ом веке привезли их сюда, дабы звук их призывал осетин прославлять Троицу. До сих пор Троицу здесь празднуют с размахом, открывая храм для паломников, съезжающихся из разных краёв Осетии, а то и из-за её пределов. Второй главный праздник - осенью, неделя поклонения Уастырджи, совпадающая с завершением сбора урожая. Как и у любого святилища Уастырджи, у дзивгисского есть свои хранители - уже в четвертом поколении за сохранением традиций, учётом пожертвований, организацией праздников и пр. следят Елкановы (те самые, чьи башни упомянуты на информационном стенде). Однако, всё это я узнала уже по возвращении домой из интернета, мы же осмотрели только крепость. Вот к ней и идём:) Вертя головой по сторонам - очень уж хороши горы вокруг. Это хребет, высшей точкой которого является священная для осетин гора Кариухох, находящаяся в нескольких километрах от села: Переходим по мосту через Фиагдон: мимо родовой башни Гутновых, подходим к Дзивгисской крепости: Крепость уникальная, она настолько сливается с местностью, что с первого взгляда даже не понимаешь, куда смотреть. Просто далёкие предки ныне живущих в Дзивгисе воспользовались тем, что подарила им природа - к многочисленным пещерам в почти отвесной скале пристроили крепостную стену и обрели таким образом неприступное укрепление, защищающее въезд в Куртатинское ущелье с равнины. Дорога здесь и сейчас неширокая, прекрасно просматривается из крепости, взять крепость штурмом непросто, поскольку состоит она из нескольких уровней, не связанных между собой внутренними переходами - в мирное время пользовались навесными лестницами и легкими помостами, которые в случае нападения быстро убирались, и каждый крепостной ярус превращался в самостоятельное укрепление: Крепость строилась в 14-16 веках, предположительно, пережила длительную осаду персов шаха Аббаса. Сейчас доступ есть только на первый ярус по не слишком удобной каменной лестнице, за стеной пещера, уходящая метров на 60 вглубь. Мы попытались посветить фонариками от телефонов, думали, что найдём переход на второй ярус, но нет - заканчивается тупиком: Барашек-скалолаз: Здесь полно и артефактов недавней эпохи, вообще село словно затерялось где-то среди веков: Не поверите, работает! А мы едем дальше, остановившись буквально через пять минут, чтобы взглянуть на барса в Кадаргаванском каньоне. Его, правда, настолько занесло снегом, что пришлось поискать:) А пейзажи вокруг хороши: На том программа нашего дня закончилась, осталась только дорога к дому. А завтра новая поездка в горы. Продолжение следует...

И женился:) Про дом-музей Горячевых-Гагариных переписывать себя же не буду, вот ссылка: https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/2111-дом-музей-горячевых-гагариных/. Домики Гагарина и Королёва на Байконуре: https://forum.tourtrans.ru/topic/20254-puteshestvie-na-baykonur/#findComment-703761

Итак, следующий раз мы остановились в Верхнем Фиагдоне. Точнее, между ним и соседним селом Хидикус, у Аланского Свято-Успенского мужского монастыря, который считается самой высокогорной обителью России (расположен на высоте около 1300 метров над уровнем моря). Внешне монастырь напоминает укреплённую каменную крепость, и может показаться, что в стенах какой-то старой крепости он находится, но это будет ошибочное предположение. Монастырь новый, основан в 2000-ом году, сюда, на высокий берег реки Фиагдон, переехал и того позднее: Не сказать, что строился он совсем с нуля - на месте его нынешнего местонахождения располагалось несколько полуразрушенных жилых башен и остатков жилых построек, которые сейчас живописно вписаны в комплекс монастыря и частично даже используются - как колокольни или часовни. Первым же делом была восстановлена церковь Жен Мироносиц 19-го века, она находится внизу: К остальным же монастырским постройкам ведёт довольно крутая лестница с высокими ступенями, поневоле вспомнишь поговорку о том, что путь к Богу лёгким не бывает. В комплекс монастыря входят также братский корпус и построенный после 2010-го года более просторный храм Иверской иконы Божьей матери. Освятили его в память о небольшой церкви, некогда располагавшейся в 5-6 км отсюда, в которой хранилась считавшаяся чудотворной старинная Иверская икона, некогда подаренная аланам грузинской правительницей Тамар-мепе (второй её супруг Давид Сослан был родом из Алании, поэтому в период её правления грузин с осетинами связывали особо тесные дружественные связи). Икона была утрачена в годы Великой Отечественной войны, и бытует поверье, что она явит себя вновь, когда на территории Осетии будут восстановлены все разрушенные в 20-ом веке монастыри. К слову, говорят, что на создание Аланского мужского монастыря благословил и направил первых монахов всё тот же старец Ипполит, чей памятник мы встретили утром в женской обители. В монастыре есть своя православная реликвия - чудотворная Успенская икона, находящаяся в Иверском храме, но внутрь мы не попали - храм был закрыт. Побродили только немного по территории монастыря, открытой для посетителей. Фамильная башня Гусовых, согласно табличке на ней, восстановлена в 2010-ом году силами монахов и представителей рода: Вот, кстати, пример применения осетинского алфавита: буква, образованная сочетанием ае, присутствует:) Да, каменные постройки в Осетии выполнены мастерски - как камни подобраны и подогнаны один к одному, и как же красиво смотрится: Закрытый вход в храм: Башня-колокольня. Честно говоря, вот эти старые башни заворожили меня больше всего, я именно вокруг них большую часть времени проходила кругами: В глубине, за красивым парадным фасадом, есть и вовсе не реставрированное средневековье: С площадки перед Иверским храмом и башней-колокольней, вероятно, в хорошую погоду открывается чудесный вид на горы, нам же достались лишь проглядывающие слегка их контуры:) Да река Фиагдон внизу: А четверолапый друг, похоже, всё-таки что-то углядел сквозь снег и туман - задумался, застыл в созерцательной позе:) А мы едем дальше, к финальным достопримечательностям сегодняшнего маршрута. Продолжение следует...

91 год назад в этот день родился первый человек, сумевший раздвинуть земные горизонты, вырваться на просторы Вселенной и посмотреть на нашу прекрасную планету из космоса. 9 марта - день рождения Юрия Алексеевича Гагарина:

Пообедав осетинскими пирогами, едем дальше. От Даргавса мы постепенно поворачиваем в сторону дома, но поедем другой дорогой - через Куртатинское ущелье, где остановимся ещё несколько раз. Здесь серпантин ещё более круто спускается вниз, поэтому Михаил решил, что вниз по этой дороге будет проще, чем наверх. В современной Осетии немало разбросанных по горным склонам и долинам арт-объектов, проехав немного, мы остановились у одного из них. На склоне у дороги на природной смотровой площадке с отличным видом на Скалистые горы (опять же в хорошую погоду) расположилась уникальная буква осетинского алфавита Æ: Осетинский алфавит претерпел множество реформ прежде, чем обрёл современный вид. Долгое время своего письменного языка у осетин не было - записывали осетинские слова, заимствуя буквы у соседей (греческие, грузинские, с добавлением специальных знаков). Лишь в 1844-ом году русский ученый финского происхождения Андрей Шёгрен создал первый самостоятельный осетинский алфавит на основе кириллицы, а заодно и русско-осетинский и осетино-русский словари. Затем в 1920-ые годы кириллицу заменили на латиницу, еще позднее с вхождением части Осетии в состав Грузинской АССР алфавит вновь стал основываться на грузинские буквы. После длительных экспериментов в 1950-ые вновь вернулись к кириллице (причем и для Северной, и для Южной Осетии). Сегодня алфавит осетин состоит из 43 букв, большая часть которых полностью повторяет русскую кириллицу. Но он содержит и свои собственные буквы, представляющие собой, как правило, сочетание двух, первой из таких букв и является Æ. Есть также двойные Къ, Хъ, Дж, Дз и т.п. Большая часть окружающих гор снова скрывалась за снежной пеленой, потому, посмотрев на окружающую зимнюю сказку, сфотографировались с буквой и поехали дальше: Завернули ненадолго к качелям: И остановились у башни Курта и Таба: Место это легендарное, считается колыбелью многих осетинских родов, ибо берут они начало от двух братьев по имени Курта и Таба. Здесь, под горой Хакун, под сенью родовой башни родились они и жили дружно, вместе ходили на соколиную охоту, пока однажды не сцепились их соколы. В том поединке птица Курта победила птицу Таба. Опечалился Таба, когда пришла ему в голову мысль, что однажды и они с братом могут также рассориться из-за пустяка. И решил он уйти из родительского дома, поселился в Даргавском ущелье и стал прародителем рода Тагауров. Курта же остался здесь, и потомки его населили ущелье, которое нынче называют Куратинским. Башня же, построенная еще отцом братьев, стоит до сих пор, правда, не в самом хорошем состоянии. Близко к ней подойти можно, но не в нашу погоду - очень скользко было, а тропинка там узкая: Внизу виднеется древнее аланское почти заброшенное село Цмити, в нём сохранились средневековые постройки и башни, но есть и несколько до сих пор обитаемых домов. Оно вроде бы тоже должно было быть одним из пунктов нашего маршрута, но, видимо, из-за того, что снегом всё завалило, мы туда и не заехали, а жаль. Захотелось побывать там в другое время года, тем более, что добраться можно даже на общественном транспорте - до Верхнего Фиагдона на маршрутке из Владикавказа, дальше менее 1,5 км пешком: Ещё один артефакт мелькает за окном - памятников, бюстов и портретов "Отца народов" И.В.Сталина в Осетии немало, ибо осетины придерживаются версии о том, что отец его был осетином, бежавшим от полиции в Грузию и сменившим осетинскую фамилию Джугаев на грузинский вариант - Джугашвили для конспирации. Следующая остановка - Верхний Фиагдон. Продолжение следует...

Спасибо большое:)