Нафаня

Театральные ёлки:)

Спасибо, но краткость-то точно не моя сестра:))

Часть 6. Телави. Исторический музей (живопись). Попытка 2:)) Честно говоря, какой-то логики в размещении картин я не нашла, но особо и не старалась искать. Под живописную коллекцию отведены два зала. Тот, что поменьше, в котором я застряла возле Зичи, отдан небольшим по размерам произведениям европейских и русских художников из коллекции Кетеван Иашвили, а также грузинским авторам, значительное место при этом занимают картины Джемала Хуцишвили, современника и уроженца Телави. Они, пожалуй, единственные, выбивающиеся из тщательно подобранной Кетеван классики, поначалу это отличие резануло взгляд и показалось каким-то инородным что ли... а потом зацепило. Что-то в них есть философско-душевное, погружающее в раздумья. Напомнили они мне картины нашего оренбургского художника Николая Ерышева, в которых за кажущейся простотой глубокий смысл, размышление. Вот эти идущие навстречу друг другу пары особенно запали в душу: одна молодая, на восход, в начале, когда вся жизнь ещё впереди, и они идут строить её своими руками; другая - уже в финале, на закате жизни, которую прошли бок о бок, вместе. у одних впереди надежда, свет, мечты, у других - всё это в прошлом: Еще пара работ художника: Рядом - работы других грузинских художников: Г.Габашвили: Ладо Гудиашвили: Елены Ахвледиани: Над которой (к слову о логике размещения) висит пейзаж Лагорио: Мимо осени в Гомборских горах я ж пройти не могу:) Дальше классика Европы и России 18-19 вв. Неожиданный Верещагин ("Рыбак, чинящий сеть"): Николай Сверчков, русский живописец-баталист: Прекрасный девичий портрет кисти Василия Тимофеева: "Лунная ночь" Рубо: Маковский, но не один:) Небольшой портрет мальчика кисти младшего брата Владимира и более масштабный семейный портрет - старшего Константина: И.Айвазовский: Снова Рубо "Взятие Гуниба", запечатлевшая финальную стадию Кавказской войны, когда пал последний горный оплот Шамиля: Австриец Адольф Баумгартнер: А это, если не ошибаюсь, работа Карло Кьостри, один из самых известных иллюстраторов "Пиноккио": Пьер Вальмон: И ещё несколько понравившихся работ неразгаданных мной или просто неизвестных художников: Вот такая весьма симпатичная коллекция обнаружилась в музее Телави. Уже собираясь выбираться из этой части музея и топать к выходу, я внезапно обнаружила ещё один зал, погруженный почти в полную темноту. Там были выставлены (сколь я поняла, временная экспозиция) церковные предметы - иконы и оклады, кадила, облачения священнослужителей, книги. Не поняла до конца, откуда и что, но заглянула и посмотрела с интересом: Всё, пора на выход, к солнцу и воздуху. Я шла во дворец Ираклия, который уже показывала раньше, но перед и после его посещением ещё побродила по двору в поисках интересного или просто красивых ракурсов для фото. Поэтому ещё немного территории исторического музея у меня осталось. Продолжение следует...

Вы думаете, я далеко ушла для того, чтобы собраться с мыслями? Ага, сейчас:)) Это вторая имеющаяся у меня книга, 1977 года издания в переводе Н.Заболоцкого. Первая (та, что с иллюстрациями Михая Зичи) была в переводе Ш.Нуцубидзе. Читаю, как в первый раз:)) А всё потому, что уже после прочтения обоих вариантов перевода, мне попалась на глаза монография Дандурова, вышедшая еще в 1930-ые годы в серии "ЖЗЛ". Там автор излагает свою теорию о том, что изобразил Руставели в своей поэме на самом деле не историю любви, а политическую борьбу вокруг грузинского трона, желая таким образом поддержать юную царицу, оставшуюся после смерти отца единственной правительницей страны. Толпящиеся вокруг трона придворные, решив воспользоваться слабостью молодой и неопытной правительницы и прибрать к рукам власть, принялись плести заговоры, выбирали ей мужа, через которого могли бы управлять ей, а значит, и страной. Дандуров считает, что изобразив всю эту политическую возню в своей поэме, Шота хотел дать понять, что Тамаре и тем, кто ей верен, известно о планах царедворцев, а кто предупрежден - тот вооружен. Поэма стала своего рода обличением, предупреждением, угрозой. Теперь, читая, невольно ищу аналогии, аллегории и тайные смыслы. В этом издании позабавили два момента - в книге, изданной для юношества, вступление Руставели издатели пропустили, видимо, дабы не туманить юные мозги рассуждениями о любви и страсти. А вступительная статья, написанная в советские годы, приписала поэту стремление изобразить классовую борьбу, битву за свободу угнетенных. А вообще, чем больше читаю исследований, версий, догадок и мифов, окружающих это произведение, тем больше понимаю, что "Витязь" бессмертен, ибо вот уже больше восьми сотен лет вокруг него ведутся споры, не прекращаются попытки разгадать его, проникнуть в тайны авторского замысла, найти смысл, и, наверное, эти попытки не прекратятся никогда, а значит, всё новые и новые читатели будут искать в поэме что-то своё. И находить. Кто-то видит в ней историю о великой любви, ради которой можно пойти на всё; кто-то - легенду о невероятной, бескорыстной и искренней дружбе, заставляющей радостно и без раздумий приносить в жертву собственные интересы, потребности и желания; кто-то находит аллегорию политической борьбы, проглядывающие сквозь стихотворные строки реальные исторические события, искусно скрытые за красивыми словами. Кто-то узнаёт в герое поэмы самого Шота Руставели, потерявшего голову от любви к Тамар; кто-то отдает поэту лишь роль наблюдателя, а в Автандиле видит Давида Сослана; кто-то идёт дальше, находя и во второй паре - Тариэле и Нестан-Дареджан, знакомые имена - Шалвы Ахалцихели и египетской царицы Тамты... А что хотел на самом деле изобразить великий мистификатор Шота? Быть может, в самом деле просто красивую восточную сказку, услышанную им когда-то и пересказанную в своей поэме? Кто знает? И не узнать уже никогда. Шота Руставели исчез, сам превратившись в миф, в волшебный сон, почти сразу после написания своей поэмы. Не осталось оригиналов рукописей, лишь переписанные многократно тексты 16-17 веков, по которым мы и знаем сегодня "Витязя в тигровой шкуре". Что там от подлинного, что додуманного, исправленного и переписанного? И кем был сам Шота, о котором практически ничего не известно? Одни сплошные загадки, которые ещё долго будут будоражить исследователей его творчества. Ибо и о себе ведь писал Шота: Пронеслась их жизнь земная, как ночное сновиденье, И ушли они из мира — таково его веленье! Даже тот, кто долговечен, проживет одно мгновенье!.. Всё, выплеснув желание поговорить, возвращаюсь к музею Телави:))

Часть 6. Телави. Исторический музей (живопись). Итак, перехожу в зал с живописью. Коллекция телавского музея уникальна - даже не сама по себе, а историей её приобретения. Ибо то, чем владеет нынче исторический музей Телави - это картины, переданные ему в дар чудесной женщиной-меценатом Кетеван Иашвили. Кетаван для Телави - это примерно как Третьяков и Морозов для русских музеев 19-го века. Эта невероятная женщина, ставшая свидетелем двух веков и множества исторических событий, за свою долгую жизнь (она умерла в 1980-ом году в возрасте 97 лет) сумела собрать обширную живописную коллекцию, в которую вошли более двухсот произведения русских, грузинских, европейских художников, оцененная в более, чем 400 миллионов лари. У неё не было детей, не осталось близких родственников, потому она приняла решение завещать всю свою коллекцию музею Телави - родного своего города. Здесь она родилась (точнее, рядом, в селе Шалаури), здесь закончила женскую гимназию и начала работать провизором в аптеке после окончания фармацевтического факультета в Харькове. Потом, решив продолжить образование, она уехала в Санкт-Петербург, где выучилась на получившую тогда популярность профессию врача-косметолога. И в 1930-ом году приехала в Тбилиси, чтобы открыть свой косметологический кабинет, да так и проработала там всю жизнь. «Уже более полувека я служу физической красоте своего народа, я поставила перед собой цель отдать должное и его духовной красоте, для этого я приобретала замечательные произведения искусства, которые затем передам в дар своему народу, нации, своей родине ...», - писала в своих воспоминаниях Кетеван Иашвили. Что и сделала, как обещала. В Телави же, по её просьбе, прямо во дворе музея её и похоронили. Интерес к живописи появился у Кетеван с раннего детства - она посещала класс рисования в Телави, где преподавал немецкий художник Антен, но живописца из неё не получилось, а вот коллекционер - очень даже. Видимо, вкус и умение разбираться в искусстве был привит с детства - аристократическое воспитание сказалось. Кетеван была родом из княжеской, хоть и небогатой, но родовитой семьи. Как ей удалось собрать такую коллекцию на небольшие в общем-то доходы, до сих пор загадка. Она всю жизнь жила очень скромно, тратя всё заработанное на приобретение живописных полотен. Что-то получила в дар, ибо её страсть к коллекционированию и трепетное, уважительное отношение к живописи было известно и в свою очередь вызывало уважение и восхищение. Её интерес к коллекционированию разделял и второй муж, который будучи артистом бродячего театра, много путешествовал. Говорят, что в своих записках-воспоминаниях Кетеван описала историю каждого своего приобретения, было бы очень интересно почитать. На просторах интернета удалось найти удивительную историю покупки картины немецкого художника Карла Пилоти "Король Франции Людовик Семнадцатый с якобинцами". Благодаря Кетеван Иашвили в Телави хранится оригинал этого произведения: Кетеван Иашвили рассказывала, как однажды в послевоенные годы они с мужем приехали в Одессу, и зашли пообедать в первую попавшуюся столовую. Присели за стол, накрытый... холстом. Чутьё коллекционера подсказало - Кетеван перевернула скатерть и была поражена, увидев подпись Пилоти. Она попросила продать ей "скатерть", обещая заплатить любую сумму. О ценности "скатерти" её владельцы, конечно же, не подозревали, потому запросили какие-то символические копейки. А Кетеван стала обладательницей прекрасной картины, по сути спасая её от уничтожения и сохранив для будущих поколений. Не всё в коллекции Кетеван Иашвили - громкие имена, но всё это - добротная классическая живопись, на которую приятно смотреть. Для меня же самым впечатляющим из этой коллекции стала встреча с полотном Михая Зичи, изображающим поднесение поэмы Руставели "Витязь в тигровой шкуре" Тамаре. Я как-то совсем не ожидала увидеть эту картину, думая, что существует она только в виде цветной иллюстрации к книге, и тем больше была поражена и обрадована. Она попалась мне прямо на входе в первый же живописный зал, в котором представлено в основном творчество местных грузинских художников, и застыла я возле неё надолго. Зичи для меня - это космос, а "Витязь..." с его иллюстрациями долгое время был мечтой: "Поднесение поэмы" - это иллюстрация ко вступлению, которое Руставели посвятил Тамаре, это очень красивое, поэтичное признание в любви и восхищение в каждом слове. Шота написал свою поэму для своей царицы и, предположительно, о ней. На картине Зичи он преподносит своё великое творение той, которой оно предназначалось: Лев, служа Тамар-царице, держит меч ее и щит. Мне ж, певцу, каким деяньем послужить ей надлежит? Косы царственной — агаты, ярче лалов жар ланит. Упивается нектаром тот, кто солнце лицезрит. Воспоем Тамар-царицу, почитаемую свято! Дивно сложенные гимны посвящал я ей когда-то. Мне пером была тростинка, тушью — озеро агата. Кто внимал моим твореньям, был сражен клинком булата... Страсть любви меня, миджнура, к этой повести склонила: Та, кому подвластны рати, для меня светлей светила. Пораженный ею в сердце, я горю в огне горнила. Коль не сжалится светило, ждет безумного могила.... ...Той, кого я раньше славил, продолжаю я гордиться. Я пою ее усердно, мне ли этого стыдиться! Мне она дороже жизни, беспощадная тигрица. Пусть, не названная мною, здесь она отобразится! Есть любовь высоких духом, отблеск высшего начала. Чтобы дать о ней понятье, языка земного мало. Дар небес — она нередко нас, людей, преображала И терзала тех несчастных, чья душа ее взалкала. Объяснить ее не в силах ни мудрец, ни чародей. Понапрасну пустословы утомляют слух людей. Но и тот, кто предан плоти, подражать стремится ей, Если он вдали страдает от возлюбленной своей. Михай Зичи был очарован поэмой Руставели, и когда ему поступило предложение проиллюстрировать текст, подошёл к этому делу ответственно. Полтора года он прожил в Грузии, изучая костюмы, обычаи, лица, чтобы быть достоверным даже в мелочах. Для создания иллюстраций он "оживлял" эпизоды поэмы - одевал казавшихся ему подходящими людей в костюмы эпохи Тамар, составлял сцену, а в стороне актер читал стихотворные строки... так возникли "живые картины". Зичи зарисовывал их, создавая наброски, из которых позже родились иллюстрации. По инициативе княгини Баратовой эти "живые картины" были поставлены в виде спектакля на благотворительном вечере и имели огромный успех в Тбилиси, Зичи буквально вынесли с того вечера на руках. Сам он писал, вспоминая о том дне: "В последней картине участвовало 105 человек, а в остальных на 30-40 человек больше! Театр был переполнен зрителями, их восторгу не было предела. Между отдельными картинами, я и сам не помню, сколько раз меня приглашали на сцену. На собственном опыте убедился, как приятно, когда зритель аплодисментами просит тебя еще раз выйти на сцену… После последней картины меня вызывали на сцену бессчетное количество раз. Звук аплодисментов не прекращался, взяли меня за руку, со сцены не отпускали, у меня закружилась голова. Оказывается, человек привыкает и к такому неловкому положению. Убегая от князей, пробрался к княгиням, но и здесь меня нашли и опять вывели к зрителям, которые восторженно рукоплескали и наполняли зал оглушительными возгласами. По очереди перецеловал руки всем стоящим рядом прекрасным княгиням; я бы расцеловал всех без исключения, если б не потратил времени на поклоны." Затем представление повторили и в Кутаиси, на летней сцене. Все "картины" (их было десять) были взяты из текста поэмы, и лишь одиннадцатую Зичи придумал сам - вот эту самую, что изображена на холсте: великий Шота опустился на колени перед царицей, протягивая ей поэму. Первые иллюстрации Михай Зичи напечатал сам, съездив для этого в типографии Лейпцига и Петербурга. Зичи в Грузии считают своим художником. Ему стоит памятник в парке за Художественной галереей Тбилиси. И не только за то, что он иллюстрировал поэму. Благодаря ему, "Витязя" узнали в Европе. Это по его инициативе поэма была переведена на родной язык художника - венгерский (над переводом работали Бела Викар и Георгий Циклаури), а затем и на другие европейские языки, распространяясь по миру и вызывая восхищение. Так, что-то я опять ушла куда-то в сторону... свою любимую сторону:)) Требуется перезагрузка-пауза.

Еще немного с городских улиц:) идеальная вчера была погода: мороз и солнце, почти безветренно, почти дорожки почищенны... сегодня заметает так, что дома напротив из окна не видать:))

Марина, с днем рождения! Пусть счастье, радость и желание мечтать не покидают никогда! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!

Вот раньше не понимала эту кобальтовую сетку, что-то другое искала с ИФЗ. А теперь вот рассмотрела, очень нравится, но стоит как билет на самолёт до Питера, а то и подороже:) А то, что этот рисунок - память о войне и блокаде, вообще буквально в прошлом году узнала. Вот уж точно, век живи - век учись, а всё равно дурак.

От утонченно-изящной городской мебели и предметов быта - к экспозиции предметов, без которых сложно представить (иной раз и сегодня) деревенский кахетинский дом. Простая керамика, дерево, медь: На ковре - традиционные грузинские музыкальные инструменты: струнные - пандури, чонгури, чаинури, и ударные - бубен-даири на стене и барабаны внизу - доли, а также сдвоенный инструмент, представляющий собой два глиняных горшка с натянутой сверху кожаной мембраной - диплипито: Странно для меня, но очень скромно представлено виноделие - кувшины-квеври да несколько бутылок с этикетками старых винзаводов, отмеченных наградами. В целом экспозиция мне понравилась - интересно, красиво оформлено, посмотрела с удовольствием. Иду дальше, в соседнюю часть, живописную. Продолжение следует...

Средние века представлены в основном доспехами и оружием. Большая часть зала посвящена этнографической коллекции предметов века 19-го. Тут всё интуитивно понятно и интересно особенно ещё и потому, что то, что видишь перед глазами, - оно вроде и музейный экспонат, но в то же время его ещё можно увидеть в повседневной жизни в обиходе. Представлены национальные костюмы, оружие (прекрасные образцы искусства оружейников), предметы быта, посуда: Учитывая, что музей показывает северную часть Кахетии, граничащую с горными районами, то здесь представлены и костюмы и предметы быта хевсуров: Особенно позабавил костюм 19-го века с монетками, к которому, видимо, при реставрации прикрепили советские копейки:)) Фото того, как эти одежды выглядят: Есть стенды, посвященные отдельным ремеслам и ремесленным гильдиям: А также быту горожанина 19-го века: На столе среди посуды - газета "Иверия", в которой публиковались произведения и статьи Ильи Чавчавадзе и его соратников по литературно-общественному движению "Пирвели-Даси". В ней же опубликовал однажды свои лирические стихи юный Иосиф Джугашвили. И моё любимое - старые фото:)

Часть 5. Телави. Исторический музей (этнографическо-краеведческая часть). И всё-таки музей:) Вход в него - прямо напротив крепостных ворот, узнаваем по горшочному окружению двери, ведущей куда-то вниз: Справа от входа находится стойка-касса, где можно купить билет и попросить гида, что я сначала и хотела сделать, но вокруг царила какая-то сумасшедшая суета, я кое-как дождалась у стойки того, кто мне продаст билет, про гида уже спрашивать не стала. Дальше нужно пройти прямо по коридору до конца, где оказываешься на распутье, как тот богатырь: налево пойдешь - в зал с этнографией и краеведением попадешь, направо пойдешь - в зал с живописью придешь, прямо пойдешь... лучше не надо, там лоб об стену расшибешь:)) Я направилась сначала налево, но перед этим моё внимание привлек зал для временных выставок, где в тот день выставлялась современная ювелирная коллекция по мотивам древних узоров, изделий, предметов. Красиво: Музей, как я уже писала, открылся в мае 2018-го года и представляет собой современно оформленное пространство. Вместо привычных с советских времен череды бесконечных комнат - один огромный зал с рядами стеллажей (частью открытых, часть - за стеклом) с подсветкой, на которых выставлены экспонаты. Нынешняя музейная тенденция, не могу даже сказать, нравится ли она мне больше прошлой. Для вновь построенного здания, пожалуй, хороша - ощущение пространства и воздуха даёт. При размещении экспозиции в исторических зданиях, которые сами по себе музейная ценность, понятно, что будет неприемлема, там размещение под особенности помещений подстраивается: Начинается экспозиция традиционно - с древней древности: каменного и бронзового веков, но их буквально по одной витрине. Объясняется немногочисленность эта просто - Алазанская долина была заселена довольно поздно, многочисленных стоянок древних людей здесь обнаружено не было, в отличие от Имеретии-Колхиды или Шида-Картли. Всё, что до нашей эры, для меня какое-то другое измерение, в котором я не могу запомнить ни последовательность времён, ни особенности эпох, потому таблички пояснительные (которые, к слову, либо на грузинском, либо на английском) я честно читала, но тут же благополучно забывала, что к чему относится:) Но рассматривая подобные экспозиции, я не перестаю удивляться тому факту, что древнейшие наши предки, которых мы с высоты своей цивилизованности считаем отсталыми и неумелыми, при отсутствии каких-либо облегчающих работу инструментов, буквально при помощи ножа и палки, умудрялись создавать вещи, отнюдь не лишённые красоты и изящества. Какие формы, силуэты, узоры: Северная Кахетия издревле славится своей глиной, одной из лучших в Закавказье. Поэтому без керамики, конечно, не обойтись, хотя каких-то особенных форм или рисунков здесь нет, привычные кувшины, используемые для хранения вина, воды, пшеницы: Из необычного, пожалуй, вот этот керамический похоронный саркофаг: Отдельный стенд - путеводитель для путешествия по Кахетии. На фото представлены древнейшие кахетинские храмы и монастыри. Вот тут я и узнала о той, другой Квелацминде, мимо указателя на которую мы проехали по пути к Гурджаанской, и пожалела об этом. И вообще, мне ещё есть, что посмотреть, из представленного списка видела примерно половину: Под фотостендом на полках размещены части архитектурных элементов из старых храмов - то, что меня всё время манит, притягивая магнитом. Ничего не могу с собой поделать, древние камни обладают для меня какой-то особой энергетикой:) Барельеф с Икалто оживил воспоминания пятилетней давности. Очень красивый монастырь с остатками академии, где учился Шота Руставели: И Алаверди случился у меня в тот же день: Макет Некреси тоже узнала сразу, не зря приезжала дважды в поисках лучшего вида на Алазанскую долину:) Впрочем, он уже из более поздней части экспозиции, посвященной 19-ому веку. Религия как часть жизни кахетинцев - старые иконы, книги, облачения священнослужителей: Впрочем, это я слишком поторопилась забежать вперёд. До века 19-го хотелось бы показать ещё один довольно редкий экспонат - среди нумизматической коллекции есть несколько монет времен правления царицы Тамары, но особенно редкая - вот эта (12), на ней по бокам нанесены буквы имени не только самой Тамары, но и её второго супруга Давида Сослана (Т(ама)Р и Д(ави)Т). А 9 - это монета отца Тамар Георгия III:

И ещё немного новогоднего-музейного. У нас там выставка "Мир стекла" открылась, соответственно, и ёлка есть стеклянная:) Шары, которыми украшена кировская ёлка: Игрушка из Польши: Не новогодние, но симпатяги же:) И Дед Мороза со Снегурочкой покажу (фото с группы музея), что присутствовали на открытии выставки и будут гостить все новогодние каникулы. Посмотрите, какие они у нас красивые-пухово-платочные:) Костюмы от нашего дизайнера Анны Советовой, что создает одежду и сувениры на основе пухового платка:

Музейная ёлка, ностальгируем и ищем знакомые игрушки с возгласами "У меня такая была!:))

Часть 4. Телави. Дворец Ираклия. Итак, мы ехали в Телави - последний пункт нашего сегодняшнего кахетинского маршрута. Ну, почти... - Ты ж через Гомборский перевал хотела, помнится? (Ну, я не то, чтобы прям хотела и настаивала, просто еще на прошлой неделе спросила, доделали ли дорогу и работает ли там там кафешка с кофе/чаем. Но, конечно же, при возможности я всегда хочу увидеть Гомбори - моё место силы:) ) - В общем так. Сейчас приезжаем в Телави, ты идёшь в музей, а я пока спрошу у кого-нибудь из местных, что там с дорогой. Если скажут, что открыта, поедем. Но особо не надейся, сколь я знаю, её так и не открыли. Я знала, что дорога открыта, Мамука на прошлой неделе рассказывал, что на днях ехали буквально по только что положенному асфальту едва ли не первыми на этой обновленной дороге, но Отар мне не верил:)) Ладно, я не настаивала. Расстояния в Кахетии не велики, не успев отъехать от Гурджаани и обсудить дальнейший планы, мы были уже в Телави. - Ну, удачи, - пожелал Отар. - Надеюсь, на этот раз ты в музей попадешь... - А что может быть в этот раз? Не понедельник же сегодня точно:)) - Да мало ли - выборы там, или ещё что... - поймав мой возмущенный взгляд, Отар пошёл проводить меня до дверей музея, дабы убедиться, что он открыт:)) Напомню, что то была уже третья попытка попасть в музей Телави. Первый раз я приехала в 2018-ом, зимой, когда вся крепость Батонис-цихе полностью была на реставрации. Обновленный музей открылся в мае 2018-го, через три месяца после моего первого визита в Грузию в целом, и в кахетинский город в частности. Потом я долго объезжала Телави стороной, и лишь в прошлом году решила приехать сюда снова - посмотреть музей, а заодно и город в целом. Но... я упустила при подготовке тот факт, что едем мы в Кахетию в понедельник, когда у большей части музеев выходной. Телавский не стал исключением. Я обнаружила, что он закрыт, накануне поздно вечером, когда планы менять было уже поздно (тогда я еще была уверена в незыблемости напланированного :)) ), потому лишь прогулялась по небольшой части двора, примыкающего к старой школе и входу в музей, да вдоль крепостных стен, обойдя крепость по периметру. Быть может, я бы и забыла про попытки попасть в этот неприступный музей, но Отар тогда сказал, что он интересный, потому желание посмотреть засело занозой. И в этот раз, собираясь в Кахетию, я проверила расписание заранее и день посещения выбирала тщательно - не понедельник! Исторический музей Телави расположен на территории городской крепости Батонис-цихе ("Крепость господина" в дословном переводе), и включает в себя комплекс сохранившихся крепостных строений (пара церквей, дворец царя Ираклия II, баня, крепостные башни) и современное здание музея, где собрана этнографическая коллекция от древнейших времен до современности (представлена в основном северная часть Кахетии, за южную часть отвечает музей Сигнахи), а также живописные полотна, большая часть которых попала в музей из частной коллекции Кетеван Иашвили. Ну, и школа бонусом - она не музейный экспонат, в ней дети учатся в здании, построенном царем Ираклием в 18-ом веке:) Про крепость я рассказывала в прошлый раз, она сравнительно молода - 18 век, зато отличной сохранности по причине того, что нападениям и осадам почти не подвергалась. Про её последнего именитого владельца (до перехода Кахетии под российский протекторат), Ираклия II, я тоже писала в прошлой своей теме, процитирую, пожалуй, себя же сюда: Вот про дворец, пожалуй, и расскажу сначала, раз уж речь о Ираклии зашла, хотя в тот день я дошла до него нескоро, лишь в финале своей прогулки по музею. Этот дворец называют дворцом Ираклия II, но построен он, конечно, гораздо раньше правления последнего кахетинского царя, и даже раньше его рождения. Считается, что основателем его был Арчил II, который всю свою жизнь, кажется, боролся за имеретинский престол с Багратом V, но в промежутках между походами на Кутаиси было в его жизни несколько относительно спокойных лет на кахетинском престоле, за которые он успел построить этот дворец. На сегодняшний день это единственный хорошо сохранившийся царский дворец в Грузии, и он удивительно скромен - построенное в персидском стиле низкое одноэтажное здание с большим тронным залом посередине и тянущейся по периметру открытой галереей, в углах которой встречаются несколько небольших комнат. Невероятное сооружение, насквозь пронизанное светом и воздухом. При всей скромности его убранства, жить в нём, наверное, было приятно и уютно, да и виды со двора хороши: в одну сторону Гомборские горы, в другую - седой Кавказ: Вход во дворец - по единому билету в музей (кажется, 7 лари, можно воспользоваться услугами гида - 25 лари): Я пошла по краю, через угловые маленькие комнаты, и лишь потом вышла в большой тронный зал с династическими портретами и гербами: Маленькие комнаты мне показались интереснее. В первых воссоздана обстановка кабинета и спальни Ираклия, с той самой кроватью, на которой, как считается, он родился и умер: Завораживающая игра света от витражей - она повсюду: в комнатах, коридорах, переходах, на предметах. Эти цветные пятна разбегаются ковром, укрывая собой всё, куда только могут дотянуться, направляемые солнечными лучами, и от этой разноцветной мозаики просто невозможно оторвать взгляд. Волшебный калейдоскоп красок вызывает ощущение радости, полёта души - одно из самых сильных впечатлений от музея Телави:) Еще одна небольшая комната - с личными вещами семьи Ираклия, образцами документов, печатью, монетами времен правления: Чаша для воды бабушки Ираклия II с надписью на асомтаврули - древнем грузинском: Кубок Ираклия: Царь и картина, запечатлевшая прощание с ним: Продолжение следует...

Вы там в своём отдельно взятом Тридевятом царстве:)

А главная ёлка у нас ещё в стадии монтажа, мелкие стоят без иллюминации, порой непонятно уже, где живые растущие, где искусственные- снегом всех засыпало одинаково:)) Филармонические елки:

В кукольный ходила, а тут коллекция Щелкунчиков:)

Как-то созвучные мысли мне попались в двух книгах - читаемой и недавно прочитанной, захотелось поделиться парой цитат:) "- Мир лесов смущает меня, ваша светлость. Он полон страха и колдовства, призраков и демонов. Не позволяет смотреть вперед и обступает, повергнув в темноту. Солнечные лучи теряются в полумраке деревьев, и все кажется ненастоящим. Нет, лес действительно не по мне. И потом, в лесной тени я чувствую себя угнетенным, а шелест ветвей наводит грусть. Мне по душе простые вещи: ветер, песок и камни. Степь лишена прикрас и подобна удару кинжалом. Лес же своей замысловатостью напоминает гордиев узел. Я теряюсь в лесу, ваша светлость. Дадиани задумчиво взглянул на меня. – У тебя душа степняка, – сказал он. – Может, людей нужно разделять именно по этому признаку: на лесовиков и степняков. Восточное опьянение происходит в степи, где люди пьянеют от горячего ветра и песка, где мир кажется предельно простым и беззаботным. Лес же полон вопросов. Лишь степь не спрашивает, не дает и ничего не обещает. Однако пламень души зарождается в лесу. У степняка один лик и одна истина, которая переполняет его. Лесовик, напротив, многолик. Из степи происходят фанатики, а из леса – создатели. Может, в этом и заключается основное различие между Востоком и Западом." *** "- …в горах рождаются орлы, а в джунглях – тигры. Кто же рождается в степи? – Львы и воины." (Курбан Саид "Али и Нино") *** "Всё нам надоедает: живём на широкой и гладкой Руси, - рвемся на Кавказ, где стоит белоснежный Казбек, хочется видеть Альпы; нужны горы, «столпообразные руины» и звонкобегущие ручьи, а как бросит судьба в такую местность, сначала восхищаешься, потом все это начинает надоедать: и столпообразные руины, и звонкобегущие ключи, и опять хочется на свободу, на дол, на ровную степь, где растет береза белая, родная сосна. Там дыхание как-то свободнее, и мысли текут шире, там как-то привольно. Все безгранично, как степь, - и желания, и дела. Угрюмые, дикие виды гор, хоть и живописные, как-то заботят, отягощают вас: то вас поражает великолепный водопад, вы как-то усиленно напрягаетесь мыслями, то какая-то пропасть устрашает вас своею теснотой, громадные скалы, ревущие реки - все как-то сердито во всем, и вы настраиваетесь под этими впечатлениями к какой-то лихорадочной деятельности. Вам все чего-то недостает. Нет возможности жить в горах и быть народом веселым, беззаботным. Только степняк может знать цену золотой лени, он только может жить без горя, без печали, не думая о будущем. Только степняк может быть беззаботно счастлив. Он знает цену наслаждения и покоя. В горах может воспитаться черкес. Он, рождаясь, борется с природой, каждый шаг его есть риск. Вокруг стоят твердые, угрюмые скалы, внизу пенится, шумит, ревет, ворочает камни какой-нибудь Терек. Вот его учители. Какие примеры! Какое хищничество в зверях и птицах гор. Тяжелый гриф терзает окровавленный труп, хищный ястреб нападает на беззащитного фазана…" (Сергей Макаров "Идущие к вершинам") Первая - о любви детей разных народов и разных вероисповеданий: азербайджанца Али-хана и грузинки Нино. Тех самых, которые движутся друг к другу, сливаются в одно и расходятся на памятнике, что установлен на Батумском бульваре у колеса обозрения. Действие происходит в Баку, на просторах Карабаха и Грузии на рубеже веков (19-20). Только начала читать, окончательного мнения высказать не могу, но читается легко, язык красивый, образный. Вторая книга - о первых исследователях Тянь-Шаня. В основном посвящена экспедициям Чокана Валиханова - первого казахского ученого-этнографа, бывшего офицером на русской службе. Но упоминаются и маршруты других исследователей - Петра Семёнова, Гумбольдта, Абакумова. Удивительное время открытий, уникальные, бесстрашно идущие навстречу неизвестности люди. Интересно, хотя язык изложения местами скучноват. Это скорее документальное повествование, чем художественной.

Мне кажется, за эту неделю снега всей России привалило своего, и ещё на следующей добавки обещали подвезти:))

В Питере в полночь, мне кажется, вообще никто не спит, там жизнь только начинается:))

Новогоднее от Дениса Мацуева:)) 20241213_195245.mp4

Таня карту, конечно, посмотрела, как и расписание для Валерия с пересадкой в Ижевске, просто это ж была его идея, а инициатива наказуема:)) Так это же ещё какое удовольствие: когда до отпуска, как до Луны, а тут вдруг внезапно - Путешествие, как лучик света среди серых пасмурный будней. От ожидаемого отпускного порой столько эмоций не получаешь, сколько от внезапно-спонтанного. А за один день в городе можно очень много успеть, если спланировать маршрут заранее. А то мы в турах не галопом по городам проносимся, посещая порой и 2-3 за день.

Так, Валерий, не отлынивайте от общественного поручения:)) вон в пятницу вечером можно уехать, утром в субботу в Кирове, в воскресенье автобусом назад. На ёлки посмотреть времени вполне хватит:) Ничего невозможного нет, было бы желание. Я в золотые времена адекватных цен на авиабилеты на выходные в Ереван умудрялась сгонять, не то, что в соседний регион:)

Вот разные все люди, разные...:) нас манят, а кому-то на диване дома или на грядке на даче лучше. Вон выше про разговор со святым отцом рассказывала, который вовсе не понимает самой сути путешествий, ибо ему приносят радость совсем другие вещи. Да даже за собой стала замечать, что раньше загоралась желанием увидеть практически от любой картинки в интернете, а сейчас - совсем нет, очень выборочно, душа прикипает к каким-то отдельным местам (посещенным или желаемым), а не мечется в мечтах из стороны в сторону. Старею, наверное:) А о грузинах.... всё они понимают, и знают, и радуются, и гордятся всякий раз, когда видят восхищение в глазах приезжего, смотрящих на природу, архитектуру и прочие красоты/интересности их страны. И что меня который уже год поражает - вот езжу немало ведь с людьми, которые по роду деятельности каждый день катаются по стране от гор к морю, видят эти местные красоты постоянно, но вот ни от одного из водителей, с которыми доводилось путешествовать, не услышала ни разу о желании съездить в другие страны. Они (в Батуми, например), в магазин готовы съездить в Турцию, а отдыхают от работы, с семьёй не на турецких берегах, а в своих же родных горах, под шум своих водопадов и горных рек, на своём побережье, дождавшись лишь, когда схлынет с него туристический летний поток. И не потому, что не могут себе позволить выехать, а просто часто им это действительно не надо. Вот эта любовь к своим горам, своим природным красотам меня всё время поражает и восхищает. Фраза, ставшая эпиграфом прошлой моей темы: "Согласись, Грузия - это ж рай..." - она ж не моя, а того самого моего знакомого грузина, что вечно посмеивается надо мной, когда я не могу отлипнуть от окна и фотоаппарата при виде гор, но при этом знает же, где надо притормозить, ибо красиво и нужно обязательно мне это увидеть:)) Хотя возвращаясь в первой фразе... понятно, что и среди грузин есть те, которых манят чужие страны, моря и горы. P.s. и кстати, в моём сегодняшнем мироощущении до Тибета ближе, чем до Италии:)

Часть 3. Квелацминда в Гурджаани. Мы снова ехали по кахетинским дорогам, чувствуя на себе взгляды и дыхание суровых заснеженных кавказских гор, что стеной вставали теперь с моей, правой стороны. Белые вершины составляли интересный цветовой контраст с зеленеющими озимыми на распаханных полях, и я всё пыталась сделать фото, вызывая удивления человека рядом:) - Это те же самые горы, что ты только что видела из Дедоплис-цкаро. Что ты в них ещё нашла удивительного? - Это же горы! Они же красивые! – тридцать третий виток одной и той же дискуссии:)) - Да ладно? До чего удивительное явление: горы в Грузии… да они даже в Тбилиси из окна видны. Ты же в Грузии, здесь везде горы, куда ни глянь:)) Я вздыхаю. - Счастливые вы люди… И обиженно замолкаю, придавленная грузом осознания такой несправедливости… ненадолго, потому что настроение настолько солнечно-прекрасное, что невозможно ж не улыбаться:)) А к дороге склоняются одетые в осенние наряды деревца, и мелькают внизу, под склонами холмов домики кахетинских сёл, и важно шествуют через дорогу барашки. Мы проезжаем указатель на Квелацминду, но пока ещё не ту, которую мы ищем, а на Вачнадзианскую. Я про неё никогда не слышала, поэтому и мысли не мелькает свернуть с дороги. Но уже через пару часов, будучи в Телави, я пожалею об этом – узнав, что это одна из старейших церквей Кахетии, симпатичный, затерянный среди леса храм. Ещё немного и мы подъезжаем к парковке у ворот монастыря, на территории которого искомая наша Гурджаанская Квелацминда. Само название «Квелацминда» означает «Всех святых», поэтому храмов таких на территории Грузии немало, вот и различают их, добавляя название соседнего населенного пункта. Следовательно, мы находимся в окрестностях Гурджаани - даже не города, а одноименного села. Тропинка к храму ведёт через осенний лес, сквозь который проглядывает противоположный склон лесистого ущелья. Идти недалеко - пару сотен метров: И вот уже в ажурных кружевах древесных теней показался старый храм: Древняя каменная базилика, вероятно, возникшая около тысячи лет назад в привычной форме прямоугольного здания под двускатной крышей: Однако, предположительно в начале 13-го века, она была перестроена и обзавелась двойным куполом, что на сегодняшний день делает ей уникальной, ибо это единственная двухкупольная церковь в Грузии. О том, что купола были надстроены позже основного здания, свидетельствует тот факт, что в отличие от стен, сложенных из камня, они сооружены из кирпича, того самого, что можно увидеть в храмах Кинцвиси, Тимотесубани и прочих, датированных 13-ым веком: И на сегодняшний день храм выглядит вот так: Церковь выглядит скромно, как и подобает древней базилике, - лишь крест на фасаде, да простые обрамления окон из туфа: Церковь и мужской монастырь при ней не раз подвергались разорению и разграблению. Так, после нашествия шаха Аббаса в начале 17-го века, уничтожившего всех монахов-насельников, монастырь опустел почти на два столетия. Лишь в 1820-ых годах здесь снова началась жизнь, была даже открыта церковная школа. Но снова ненадолго: на этот раз монастырь пострадал от дагестанских горцев, после чего монахи перебрались в Хирсу, а Квелацминду снова забили-забросили на долгие годы. Но, видимо, есть какая-то счастливая звезда у этого храма: в 1938-ом году, когда многие церкви в пылу борьбы с религией были стерты с лица грузинской земли, этому храму повезло - в нём, напротив, прошли реставрационно-консервационные работы, призванные сохранить его как исторический памятник. Богослужений в нём, конечно, не велось вплоть до 1994-го года, но от разрушений его всё же сберегли. Об истории храма известно не так, чтобы много, а вот легендами он обзавёлся:) Совсем уж фантастические пересказывать не буду, а вот о чудотворной иконе упомяну. Одной из главных святынь монастыря была икона Богоматери (список Иверской иконы), которая считалась чудотворной. И вот когда шах Аббас двинулся ураганом по Кахетии, уничтожая всё на своём пути, настоятелю местного монастыря во сне явилась Богородица и посоветовала спрятать икону в небольшой церкви в паре километров отсюда, в селе Цамебули, поместив её в пустотелую колонну. Настоятель, проснувшись поутру, последовал за своим сном, а вернувшись, принял смерть от воинов Аббаса, унеся тайну иконы с собой в могилу. Когда нашествие схлынуло, икону пытались найти, но безрезультатно. Она исчезла на пару столетий. И лишь в 1820-ом году, когда монастырь вокруг Квелацминды снова населили монахи, к новому настоятелю снова пришла во сне Богоматерь и указала место нахождения иконы. Крёстным ходом прошли монахи до храма в Цамебули и обнаружили икону ровно на том месте, что привиделось во сне настоятелю. Квелацминда стоит на лесной полянке, освещенной теплым осенним солнцем. Вокруг - невероятная тишина, лишь подчеркиваемая веселым пением птиц. Место просто волшебное, умиротворяюще-прекрасное, где хочется просто сесть на лавочку и наслаждаться окружающим покоем, любуясь фантастическими узорами, что образуют на древних церковных стенах тени деревьев: Собственно, этим я и занималась - сидела на лавочке, гуляла, шуршала осенними листочками под ногами, оправдываясь мысленно тем, что поджидаю, когда уйдут из храма немногочисленные посетители и молящийся у икон святой отец. Хотя... а надо ли искать оправдание тому, что делаешь то, от чего на душе светлее?:) Но я и правда ждала - хотелось посмотреть на внутреннюю архитектуру храма, а мешать своим мельтешением туда-сюда не хотелось. Впрочем, посетители оказались не верующими, пришедшими на службу, а нашим братом туристом, и покинули церковь довольно быстро. Я робко переступила через порог. Молящегося монаха тоже не было видно, я оказалась в одиночестве. Постояла немного, впитывая атмосферу храма. Мощная энергетика древних стен и веками намоленного места... пробирает до мурашек. Потом осмотрелась: храм оказался неожиданно довольно просторным, разделенным колоннами на три части-нефа, с высокими сводами, переходящими в купола, с галереей, бегущей по периметру храма. Внутренние арки-колонны-перегородки сложены из кирпича, видимо, разделили изначально единое пространство: К слову, на галерею ведёт отдельный вход, чтобы его найти, нужно было пройти левее от основного входа и завернуть за угол церкви, но я тогда об этом не знала, да и не решилась почему-то в ту сторону вообще сходить. Быть может, потому, что чуть дальше уже стояли современные постройки - территория проживания монахов, и мне не хотелось случайно нарушить их покой. Побыв немного в церкви, я уже повернулась к выходу, когда услышала что-то, сказанное по-грузински. Я оглянулась и увидела невесть откуда вдруг взявшегося святого отца. Я поздоровалась и с сожалением развела руками: "Ар месмис..." ("Я не понимаю"). В ответ услышала удивлённое: "Ар лапаракобт картулад?" ("Не говорите по-грузински?"). Вот что в моей физиономии, интересно, позволяет думать, что я говорю на грузинском? Но этот удивленный вопрос у слышу довольно часто:) Святой отец по-прежнему удивленно сделал вторую попытку: "Русулад?", и когда я ответила утвердительно, перешёл на русский, на котором говорил довольно хорошо, разве что слова подбирал тщательно и через паузу, как бывает, когда человек вспоминает что-то слегка забытое. Мы вышли на улицу и под теплым солнцем, льющимся с неба Кахетии, погрузились в философские размышления на тему путешествий. Святой отец оказался родом из Мегрелии, но вот уже полтора десятка лет не покидал кахетинских пределов, живя при монастыре, и в общем не особо и понимал, зачем это надо - мотаться по миру в поисках чего-то, когда в шаговой доступности есть всё необходимое для счастья. Оглядываясь вокруг, я, не примеряя сиё к себе, всё же искренне его понимала. Зачем вся эта мирская суета, когда вокруг такая лечащая душу и нервы благодать? Мы проговорили минут двадцать, не испытывая полного взаимопонимания, но всё же наслаждаясь беседой, пока его не позвал из глубины двора другой монах. Мы попрощались, я осталась ещё немного посидеть на лавочке, греясь на солнышке и слушая пение птиц. А потом, не торопясь, пошла обратно через тот же прекрасный осенний лес: У ворот заглянула в церковную лавку, купила компота и баночку золотистого мёда домой. И едем дальше... - Вот что ты постоянно делаешь в моём окне? Тебе своего мало?:)) Ну, я разве виновата, что теперь горы, обрамляющие Алазанскую долину, с водительской стороны показывают?:)) Неожиданно промелькнул за окном "Отец солдата" - памятник великой отцовской любви и простому, не героическому вовсе, а какому-то обыденному, тому, что вечно в характере мужеству: Наш путь лежит в Телави. Продолжение следует...