Нафаня

Ну, тогда уж и Петербург рассматривайте, климат-то один практически. А время между февральско-мартовскими праздниками хорошее - нет толп народу, спокойно походить можно по музеям и дворцам, да и цены на гостиницы значительно ниже сезонных .

Лёд Байкала.

Ну, заблудиться в нем сложно, там понятная система дорожек по кругу:)) а погулять приятно:) Не поверишь, пока пишу, сама стоооолько нового узнаю!:)

да там и "Брынза" есть недалеко, которая по выходным круглосуточно. Но хочется пышек:))

Коты в нём восхитительны:))))

Она раньше открывалась довольно рано в выходные, я с самолёта на завтрак туда заходила. Сейчас, как и на Конюшенной, спать любит:( Вторая такая на Гороховой ещё есть.

День 11, который согревало солнце Кахетии. Часть 1. В Дедоплис-цкаро. Утро снова выдалось ранним. На этот раз по собственной инициативе, ибо парой дней раньше решили выезжать в 8 утра. Собравшись к половине восьмого, я отправилась на террасу – ждать Отара и любоваться восходом над Тбилиси. Это было восхитительно – смотреть, как небо над городом нежно зарозовело, словно смутившаяся красавица, вычерчивая на своём фоне силуэты далёких гор, а потом брызнуло на землю расплавленное золото первых солнечных лучей, многократно отражаясь, преломляясь, рассыпаясь в стекле окон, фасадов и крыш. И снова, уж простите, оставлю здесь немного поэтических строчек Беллы Ахмадулиной. Очень уж они созвучны с красотой того утра: Вот солнце на носки привстало, и город потянулся сонно. Ему быть темным не пристало. Входило солнце в город солнца. И воздух был прозрачный, ранний, просвечивающий изнутри. Стоял Тбилиси, как Ираклий, у древней крепости Нари. Такая ли была погода, когда в Тифлис вступали персы и не сдавались им подолгу его воинственные песни? Я засмотрелась и не заметила даже, когда моя белая карета появилась внизу:) Сбежала по лестнице, прихватив из комнаты рюкзак, и – едем!:) В Кахетию, конечно, ибо это ведь уже почти традиция - день перед отъездом провести на просторах Алазанской долины. Так легче прощаться с Грузией. Впрочем, в этот раз между кахетинским финалом и окончательным отъездом из Тбилиси вклинился ещё один день, да и из Грузии после отъезда из столицы окончательно я уехала лишь через три дня... и всё-таки назовём эту поездку данью традиции:)) И некоторым дежавю... потому что всё это уже как будто было в прошлом году - дорога из Боржоми, день на прогулки по Тбилиси, Кахетия... я повторяюсь, кажется:)) Утро было прекрасным, солнечным, над полями вдоль дороги плыла лёгкая туманная дымка, разрываемая всё более мощными лучами солнца, поднимающегося всё выше над горизонтом. Путь наш лежал на самый край Кахетии, туда, где она граничит с Азербайджаном, за привычный всем Сигнахи, дальше которого, обычно не заезжает наш брат-турист, в город Дедоплис-цкаро. Я вообще-то думала, что мы им закончим, чтобы оттуда уже вернуться в Тбилиси по прямой, никуда не заезжая, но – человеку за рулем виднее, а мне всё равно:) Потому – пара часов дороги, сначала по автобану через Сагареджо, потом – по узким кахетинским дорогам, бегущим среди виноградников под сенью белеющих снежными шапками у горизонта больших Кавказских гор. Удивительно, но от этой дороги у меня осталось всего одно телефонное фото. Не то, чтобы она совсем неинтересная в плане природных и рукотворных красот, просто промелькнула как-то незаметно за разговорами. А то единственное фото... В какой-то момент, когда дорога заструилась между виноградниками Алазанской долины, мне вдруг очень захотелось винограду. - Да его же здесь собрали весь уже! Это надо в другие регионы ехать, где еще сбор идёт. Или на рынок, что проще всего. Но мне хотелось именно с лозы:)) И не верилось - ну, неужели же вот прям весь до единой грозди собрали? Совсем не осталось? Так же не бывает:)) Однако, теперь я знаю, что к сбору винограда в Кахетии подходят очень тщательно. Мы остановились там, где можно было пройти к виноградникам, не пролезая через проволочное ограждение (чего уж совсем наглеть-то?), по грунтовой дороге, идущей перпендикулярно асфальтированной трассе. Я вышла посмотреть. Вглубь рядов не полезла, остановилась с краю, пригляделась - не видно было ни одной, даже маленькой грозди - всё добросовестно превращалось в вино где-то в погребах местных виноделов:) Но я была рада этой остановке: немного прогуляться среди этих убегающих за горизонт виноградных лоз под ласковыми лучами солнца - бесценно! Не всё же смотреть на Алазанскую долину с высоты:) - А что мы хотим найти в Дедоплис-цкаро? Эээх, изначально у меня были на этот город совсем другие планы, измеряемые в днях, а не в часах. Но не сложилось. Потому будем считать, что эта поездка была своеобразной разведкой, чтобы оглядеться в этих краях на будущее и понять, надо ли возвращаться. Наверное, оно и к лучшему, что сложилось именно так. Потому что уже на следующий день я познакомилась с человеком, способным стать проводником по красотами этого края. Так что на будущее в обязательных планах остались дороги Вашловани, крепость Хорнабуджи, а заодно и нац.парк Лагодехи, поворот на который промелькнул где-то в середине пути. Много в Кахетии ещё неизведанного, и не одними винодельнями и древними храмами ассирийских отцов славится она. И мудра народная поговорка "Всему своё время". Что моё время посетить Вашловани не настало, я поняла опять же на следующий день, когда мы ехали к началу другого пешеходного маршрута в прекрасную солнечную погоду, хотя за несколько дней до того прогноз обещал дождь. И наш проводник вдруг сказал: "Вот если бы сегодня был дождь, мы бы поехали в Вашловани. Потому что наш сегодняшний маршрут в дождь не пройти совсем". Вот именно в тот момент я поняла, что а) слишком часто в этот раз дороги и стечение обстоятельств отводили меня от Вашловани, значит, не судьба; б) я вижу перед собой человека, к которому есть повод обратиться в следующий раз. И если и оставались до того какие-то сожаления о несбывшемся, то испарились они тогда окончательно, а полезный контакт я сохранила:) А в этот раз мы ехали в Дедоплис-цкаро лишь на поиски горы святого Элии, чьи фото, найденные однажды на просторах интернета, не давали мне покоя. - А знаешь, как переводится название Дедоплис-цкаро? - Нет... не помню, - память в самом деле в нужный момент напрочь стирает даже знакомые грузинские слова. Почему так?:)) - Источник королевы. "Цкаро" - источник, родник, "дедопали" - королева/царица. Помните ещё ту картину на камне в боржомском парке с перечеркнутым титулом царицы Тамар? Я, разместив её, спросила тогда, знаете ли, что это означает? Великая правительница Грузии никогда не носила титул "дедопали" - царицы. Её отец, Георгий III, возвёл дочь на престол ещё в годы своего царствования, объявив равноправным своим соправителем. С тех пор, как и отец, она носила титул "мепе". Тамар-мепе в дословном переводе на русский означает "царь Тамар". "Дедопали" же (царица, королева) - это, как правило, титул царственной супруги. Впрочем, Тамар-мепе никакого отношения к Дедоплис-цкаро не имеет, просто к слову вспомнилась. Но что-то в нужном направлении мысли мои сегодня идти не хотят, всё куда-то в лирические отступления норовят скатиться, поэтому прервусь-ка и оставлю рассказ на потом, не слишком долгое, ибо Дедоплис-цкаро уже показался на горизонте:) Продолжение следует...

Порой приходится уворачиваться от плодов драконьего дерева:) Безвременники прячутся под деревьями: Жёлтые листочки в траве: Яркая листва клёнов заметна среди зелени сада издалека и привлекает желающих сфотографироваться на фоне: Дорожки парка по-прежнему манят и зовут за собой: Но внезапно я понимаю, что время-то близится к вечеру, и в нижнюю часть сада, что лежит на дне ущелья, солнечные лучи почти уже и не заглядывают, потому тороплюсь к водопаду, пока он ещё не скрылся в сумерках: Слишком близко к нему сейчас не подойти, проход к берегу перекрыли, видимо, в период всё тех же дождей, когда река грозила выйти из берегов: На дорожке к смотровой на водопад - разноцветье: Причудливые шишки пихты попались, наконец, близко: Прощальный взгляд на водопад: и ухожу из ботанического сада той же дорогой - через мостик над водопадом. Прогулка завершилась. Обратно вниз спустилась той дорогой, которой изначально собиралась подниматься - через Бетлеми. Наступил вечер, время уличных музыкантов, потому с удовольствием задержалась снова во дворе Верхней Вифлеемской церкви, чтобы послушать расположившегося где-то чуть ниже, на спуске гитариста, играющего что-то прекрасно-проникновенное. Даже кот, кажется, заслушался:) Спустилась по улицам старого города к Куре, перебралась в Авлабари, ибо пришло время ужина, а я еще не обедала: Сходила в знакомое кафе, пока ужинала, почти стемнело. На закат немного опоздала, но на ночной город посмотрела со своей чудесной гостиничной террасы: Городские пробки бесят, но как же красиво смотрятся в темноте, россыпью сотен ярких огней:) Словно парит над городом светлое пятно храма на темном склоне Мтацминды: А я читать роман и спать, ибо утром предстоит ранний подъём навстречу новому красивому дню. Продолжение следует...

И тут я попала в царство ёлок, можжевельников, туй и прочих колюче-пушистых, от которых меня за уши не оттянешь:)) Чтобы вы понимали, прямо перед отпуском мы объехали все "зеленые" магазины города в поисках дерева для рабочего газона. Выбирали месяц! Глаза разбегались, не могли остановиться на чём-то одном. Ну, все же сказочно хороши!:) А какие чудесные тропинки в этом саду встречаются, невозможно такой отказать и не пройти:) Еще немного осени:)

Топаю дальше:) Внезапно - ещё один водопад, прямо у лестницы, ведущей в город:) Тут я остановилась, привлечённая яркими красками листвы, но близко подойти не удалось - заградительная лента преградила путь. Я сделала фото, и тут ко мне подошёл весьма разговорчивый охранник, который да мгновение до того только закончил беседу с другими посетителями сада. С извиняющимися нотками в голосе сказал, что дальше нельзя, за забором торговый центр, и если подойти ближе, попадаешь в зону действия камер, которые воспринимают движение у забора как попытку проникновения на территорию ТЦ. Побеседовали немного о текущей политической ситуации, о Грузии и о погоде и разошлись, мило поулыбавшись друг другу:) Я повернула назад, потому что лестница у водопада явно выводила бы уже из сада на тропу где-то между Нарикалой и Мтацминдой, а мне в город возвращаться ещё не хотелось: Снова мимо бамбуковой рощи: через мостик поймав взглядом в просвет между деревьями Мать-Грузию, я дошла до беседки на скалистом утесе: Хотела было сначала спуститься вниз к водопаду, но решила оставить его на финал прогулки, и вместо этого повернула на первую попавшуюся дорожку, ведущие направо от беседки. И вот тут и оказалось, что тех дорожек, пересекающихся и заворачивающихся спиралями там очень и очень немало. Пошла изучать:) Вскоре вышла к круглой площадке с прудиком в центре, лавочками и цветочными клумбами: Свободную лавочку, кстати, здесь найти не удалось. Это я мыслями возвращаюсь к где-то недавно мелькавшим мифам о том, что в Бот.саду Тбилиси гулять в одиночку страшно, ибо безлюдно, одни извращенцы и бродят... В хорошую погоду здесь было весьма многолюдно - мамы с колясками, молодые пары, туристы да и сотрудников сада, ведущих какие-то работы, попадалось едва ли не на каждой аллее. Ощущение толпы, конечно, не создавалось, но и безлюдности не ощутилось: Вокруг растут хвойные (в основном пихты), среди которых есть настоящие гиганты: Цветочки в конце октября не могут не радовать 🙂

Тбилиси. Картинки с Ботанического сада. Дожди в этом году в Тбилиси постарались – склоны размыло, потому часть дорожек сада тоже оказалась перекрыта. К счастью, в той стороне, которую я достаточно тщательно обошла в прошлый свой визит лет пять назад. Поэтому я радостно потопала в другую сторону, где я доходила только до водопада и бамбуковой рощи, но знала, что дорожка ведёт и дальше. Можно сказать, я начала свою прогулку с того места, где она закончилась в прошлый раз. И в этот раз я совершила открытия – Бот.сад Тбилиси огромен! На неизвестной мне части я прогуляла часа три-четыре и, кажется, всю её так и не обошла. Это была приятная прогулка - дорожки, бегущие то вверх, то вниз, часто - по берегу речки, водопады, мостики, заросли плюща, легкие оттенки осени и необыкновенные порой растения с разных уголков мира. К тому же было тепло, солнечно, воздух был наполнен ароматами хвои, чего-то цветущего, влажной свежестью в тени деревьев у воды... благодать да и только:) Солнце несказанно радовало меня, но не очень - объектив фота, в который светило, потому фотки вышли не очень, но да ладно, зато прогулка удалась:)) Ботанический сад Тбилиси старше Батумского - статус ботанического ему дали по инициативе графа Воронцова в 1845-ом году. Он возник на месте трёх небольших царских садов и с тех пор увеличился многократно, местами превратившись едва ли не в самый настоящий лес: На таких дорожках как-то совсем забывается, что ты в центре столичного города:) Затерялся среди деревьев старый мост над водопадом - кажется, как раз в этом году ему исполнилось сто лет: Бамбуковая роща, у которой в прошлый раз я повернула назад: Теперь же иду дальше, по дорожке, проложенной по берегу реки: Немного осени попалось и солнца:) В этой части сада какое-то невероятное количество плюща. Он обвивает буквально всё, образуя волшебные ковры: Попался подвесной мостик над небольшим водопадом:

У Вифлеемских церквей невозможно не задержаться и не бросить взгляд на расстилающийся внизу город. Посидела на лавочке, наблюдая за котами и загадочно прикрывшимся лёгкой дымкой Казбеком. Поднявшись наверх, через туристическую толпу пробралась к верхней станции канатки, чтобы увидеть, что входа в Ботанический сад здесь нынче нет:)) Зато город - как на ладони:) Да, блииин… Пошла обратно, у Матери-Грузии обнаружила зелёный указатель, показывающий верную дорогу. Наконец, купила билет за символические 4 лари и отправилась вниз, на прогулку.

Продолжение прогулки по Тбилиси. Дальше нашло затмение. Я собиралась идти к Матери-Грузии пешком через Бетлеми и оттуда спуститься в Ботанический сад. Но что-то пошло не так)) Я не знаю, что меня сподвигло топать к Нарикале, когда я знала, что она на реставрации и пройти через неё к станции канатной дороги я вряд ли смогу. Сурб-Геворг с пути сбил, не иначе:)) Я в общем и не планировала туда заходить, но атмосфера и бирюзовый купол этого храма меня всегда притягивает:) В прошлый раз, когда я там была, в храме шла реставрация, часть росписей были закрыты строительными лесами. Поэтому решила заглянуть снова. Чем-то они меня всегда притягивают, завораживают, восхищают – не фрески даже, а живописные полотна. Масштабная реставрация храма завершилась в 2015-ом году и в ходе неё, производя расчистку стен, художники-реставраторы обнаружили 16(!) слоёв разных эпох. Основная масса того, что можно увидеть сейчас, - это росписи конца 18-го века, выполненные семьёй Оватанянов, в коей художников было немало, и кто конкретно работал над оформлением Сурб-Геворг, определить уже невозможно. Ими же был расписан Эчмиадзинский собор. Там же, где над религиозными сюжетами преобладает пейзаж, можно сразу угадать авторство – в начале века 20-го над росписью стен поработал Геворг Башинджагян, художник-пейзажист. Вот Арарат явно вышел из-под его кисти:) К слову о реставрации – то был своеобразный подвиг гениев своего дела, потому что когда выяснилось, что храм стоит на сыпучем грунте, и есть угроза его обрушению, под его основание подвели сорокасантиметровую бетонную плиту, дабы упрочить его положение. В Сурб-Геворге есть ещё удивительный иконостас, совершенно не характерный ни для армянских, ни для грузинских храмов. Видимо, тоже влияние российского присутствия в 19-ом веке, оставленное как памятник. От Сурб-Геворг начинается подъем к крепости Нарикала, по которому я дошла до Никольского храма, посмотрела на реставрационный забор и вернулась обратно:)) Ну, ладно, пару взглядов на город бросила всё же:) Пришлось искать обходные пути к Верхней Вифлеемской церкви, от которой начинается лестница к Матери Картли. Прогулялась через живописный старый район Клдисубани, украшенный нынче множеством симпатичных граффити и рисунков. Мастер парковки! Возле самой Верхней Вифлеемской церкви попался чудесный дом, в котором идёт ремонт. Прямо-таки притянул, как магнит, долго стояла, смотрела на него:

День 10, который прошёл в ленивых прогулках по знакомым местам, созерцании Тбилиси с высоты и поисках осенних листочков. Утро выдалось ранним и шумным, обнаружив преимущества старого дома перед этой новой гостиницей. В доме было тихо! Дверь комнаты там выходит прямо во двор, потому она капитальная, со звуко- и теплоизоляцией, здесь же номер закрывался тонкой, не плотно примыкающей к полу дверкой, сквозь которую проникали все лестнично-коридорные звуки. В тот день в отеле ждали группу японцев, потому подготовительная суета началась едва ли не в пять утра. Впору было на ухо подушку укладывать. Поэтому я не выспалась и встала довольно поздно. Посмотрев на часы, решила тогда уж никуда не бежать, дождаться десяти утра, когда открывается «Палермо», чтобы пойти нормально позавтракать омлетом с грибами и сулугуни. Пока неторопливо собиралась, думала, чем бы заняться дальше. Дома у меня, конечно, была куча глобальных планов на один свободный день в Тбилиси, что должен был случиться почти сразу по приезду, в понедельник. Но, как вы, быть может, ещё помните, тогда он не случился, ибо я не усидела и уехала из города. Поэтому с прогулочными столичными планами я благополучно попрощалась. Но маршруты мои поменялись снова, и свободный день в Тбилиси всё-таки образовался, да только… не, планы не позабылись, но, видимо, накопилась лень и некоторая усталость от приключений. Потому изначальные мои наброски – окрестности Марджанишвили и район Ваке с проспектом Чавчавадзе – отправились в планы на следующее посещение города. Желаемой к посещению экскурсии с инженерами в этот день тоже не нашлось. Поэтому я просто отправилась побродить немного по знакомым местам старого города, решив в финале заглянуть в Ботанический сад. А вдруг там осенние краски найдутся?:) Потому что в грузинской столице на тот момент царило почти лето, лишь лёгкий рыжеватый оттенок появился на платанах, растущих вдоль Куры. То особенно хорошо было видно с высоты гостиничной террасы, на которую я, конечно, заглянула перед тем, как выйти на улицу. А на горизонте снова отчетливо проступали снежные вершины Кавказских гор: Поэтому после плотного завтрака (мне принесли восхитительный, обжигающе-горячий, ещё шипящий на кеци омлет и чашку кофе), я отправилась по привычному пути, через переход моста Бараташвили к одноименной улице, выйдя у скульптурной группы «Берикаоба». Люблю эту энергично-пляшущую композицию, всегда улыбку вызывает. Кажется, что вот-вот оживёт и реально пустится в пляс, увлекая в свой круг прохожих:) К слову (ну, вдруг кто-то еще не знает), Берикаоба в Грузии – это своего рода масленичный карнавал, импровизационный народный театр, когда актеры (берика) наряжаются в причудливые костюмы, прикрывают лица гротескными, устрашающими масками и танцуют, приветствуя приход весны. Это древняя языческая традиция, изначально ряжеными были только мужчины, изображая определенный стандартный набор персонажей – жених, невеста, судья, поп, медведь, козёл и т.д. Позднее к участию в танце стали допускаться женщины и подростки, да требования к маскам стали не столь определенны – чаще всего это просто что-то неопределенно-ужасное)) В деревнях традиция жива до сих пор. От скульптурной группы, как известно, рукой подать до театра Габриадзе. Я сначала хотела было пройти мимо поворота, но бросив случайный взгляд, увидела собравшийся у башни народ. Оказалось, что пока я неспешно завтракала, время перевалило за одиннадцать, а в двенадцать на башенных часах кукольное представление показывают же. Я решила дождаться, пока прогулявшись по окрестностям. Да и на самом здании театра всегда же есть, что рассмотреть – столько на нём созданных руками Резо мелочей, что каждый раз открываешь для себя что-то новое. Заодно заглянула в Анчисхати. Пожалуй, больше других тбилисских храмов люблю именно эту древнюю неказистую, вросшую в землю церковь. В каждый приезд стараюсь заглянуть, оставить записки с именами близких. Оставшиеся минут десять до представления скоротала на лавочке во дворике. К двенадцати у башни было не протолкнуться:) Кстати, имейте ввиду, что часы на башне Резо Габриадзе живут в своём волшебном мире, поэтому, чтобы посмотреть представление, приходить нужно минут на пять раньше. И вот уже вышел на верхний балкончик ангел, чтобы ударить в колокольчик, отбивая часы. И завертелся перед глазами круговорот жизни – рождение, взросление, смерть, продолжение в детях… От башни Резо ноги сами вынесли к Сиони. Обычно я странным образом попадаю сюда исключительно во время службы)) В этот раз наконец-то смогла побродить, рассматривая фрески, даже на скамейке у входа немного посидела. Сиони – пожалуй, самый значимый, почитаемый тбилисский храм, до строительства Цминда Самебы бывший кафедральным собором с патриаршей кафедрой. Часто слышу мнение, что внешне он не красив и ничем не примечателен. Ну, не знаю, мне нравится – стройные линии, чёткие пропорции, тёплый болнисский туф на фасаде. Храм старинный, но Тбилиси столько раз подвергался нашествиям, разгромам, землетрясениям, что в Сиони сложно найти что-то от храма 12-13 веков. Нынешний облик он обрел в начале 18-го века, а в конце вновь случился разрушительный пожар. Тогда внешние стены и облицовка храма устояла, но внутри огонь уничтожил всё, включая роспись стен и купола. Поэтому в 19-ом веке его расписали заново, и сделал это русский художник Г.Гагарин. Он очень старался создать фрески в грузинском стиле, но в итоге получилось пространство, больше напоминающее византийские храмы. Роспись сохранилась до сих пор – красивое сочетание золота и бирюзы, изящные, одухотворённые лики. Красиво. Лишь западную стену Гагарин почему-то не расписал. Уже в 1980-ые для её оформления пригласили художника Левана Цуцкиридзе. И сейчас на этой стене, над входом с трудом просматриваются удивительные авангардные фрески. С трудом – потому что они так и остались незаконченными, да и с составом краски не угадали – живопись быстро начала темнеть и разрушаться. Жаль, изображения необычные и интересные, хотелось бы рассмотреть подробнее. Главная святыня храма – крест святой Нино, находится слева от алтаря, в серебряном окладе под стеклом. Там всё время толпятся люди. А ещё стены этого храма помнят вспыхнувшее, как звёздочка, но быстро погасшее, яркое, но такое короткое счастье – здесь состоялось венчание Нины Чавчавадзе и Александра Грибоедова. Не, пробираться сквозь споры сертификата сайта с антивирусом - не особо интересное занятие, потому остальная прогулка будет завтра:) А пока вот вам красивый вальс Грибоедова, Александр Сергеевич был талантлив во многом: Продолжение следует...

Не знаю, кто написал, но спасибо ему за это: красиво и душевно написано:) взято из группы в ВК "Архитектурные излишества": "Я хотел бы переехать в Оренбург. Называл бы город сердцем Евразии и степным Петербургом. Скупал бы ящиками орские пирожки. Дарил бы маме пуховые платки. Всем советовал бы для отдыха Бузулукский бор и Долгие горы. Наблюдал бы, как дикий виноград вьётся среди старых казачьих саманных домов. Рассматривал бы старые снимки Караван-сарая. Любовался бы переливами единственной в мире Яшмовой комнаты. Путано объяснял бы туристам, что город основывали аж три раза. Летом ел бы соль-илецкие арбузы. Знал бы, где расположен Мёртвый город. Искал бы развалины Менового двора. Мечтал бы о восстановлении гагаринской летки. Пытался бы прочитать старые надписи на стенах гауптвахты. Носил бы цветы к памятнику Александру Шморелю. Заказывал бы в «Винни-Пухе» зефирное облачко. Считал бы Советскую лучшей пешеходной улицей России. Фотографировался бы на набережной. Забирал бы цветочные корзины из Loft Flowers. Ходил бы смотреть на сарматское золото. Поставил бы на столе бюст Василия Перовского. Старался бы не пропускать экскурсии Андрея Чередниченко. Знал бы десять полян, где весной можно найти цветущие тюльпаны. Гулял бы по парку «Ласковый май» и пел «Седую ночь». Недолюбливал бы здание библиотеки ОГУ. Сверял бы часы по башне с курантами. Искал бы потомков оренбургских казаков-французов. Удивлялся бы надписям «город Чкалов» в старых документах. Следил бы в степи за лошадями Пржевальского. Слушал бы Ростроповича, вспоминая его эвакуацию в Оренбург. Выпускал бы толстовки с орнаментами степного цейхгауза. Делал бы каверы на хиты легендарной группы «Стекловата». Издал бы сборник цитат Черномырдина и обязательно наведывался бы в Чёрный Отрог. Перечитывая Стругацких, вспоминал бы, что Массаракш — это наш Саракташ. По вечерам пил бы медовуху «Степь и ветер». Переходил бы из Европы в Азию по мосту. Катался бы на канатной дороге. Знал бы все самые старые деревья Зауральной рощи. Отправлял бы в Москву орскую тушенку и казылык. Хранил бы на полке «Капитанскую дочку» и книгу Юлиана Семёнова «Дипломатический агент». Выводил бы по выходным «Расцвели оренбургские степи, Урал плещет прохладной волной». Оренбург, жди."

"Песенкой неспетой первый крик зари. Гаснут по проспектам смешные фонари. Кура, по-раннему дымная, спешит под Верийский мост. А в небе корочка дынная истекает соками звезд. А где-то за Ортачалами рыжие, как пятаки, пронзительно и отчаянно трубят зарю петухи. Вот так начинается утро, и остывают сны, и тонет в небе утлая лодочка луны. И надо собираться в утренний поход... Белая акация по городу идет." (Булат Окуджава) "Ну, разве олифой покрыли крутых переулков дома, Полонского и Гришашвили сводившие ночью с ума? И краской, слегка разведенной, сумеет ли выкрасить кто резные пролеты балконов, что помнят Котэ и Кето? Я трогаю старые стены – палитру тепла и добра. Их краски вовеки нетленны. Как небо. Как свет. И Кура. Из окон, которым не спится, на строек бетон и песок короткою ночью ложится надежды неясный мазок. Потом, когда дел под завязку и время торопит, свербя, дома окунаются в краску упорства и веры в себя. А вечером, в двориках тесных, над старым соседским столом, плывут разноцветные песни о будущем и о былом. Цвет памяти и откровенья несут над Курою плоты. Лишь черная краска забвенья чужда переулкам крутым. Я трогаю старые доски. И, вдруг, представляю легко, как рядом дымит папироской небритый художник Нико." (Владимир Головин) "Я помню час, когда вдали Вершин седые льды Румянцем вспыхнули и тень С холмов сошла в сады, Когда Метех с своей скалой Стоял, как бы в дыму, И уходил сионский крест В ночную полутьму." (Яков Полонский) "Жизнь кончается сраженьем, а не просто стычкой. Бередит воображенье старый дом с табличкой. Завлекают в Сололаки стертые пороги. Разве ж не остры для драки «Голубые роги»?" (Владимир Головин) "И я не понял, я понять не мог, Какую Ты торжествовал победу, Какой Ты дал мне гордости урок, Когда кружил меня, сбивая с ног, По ложному, придуманному следу! И это все — и Сталин, и хурма, И дым застолья, и рассветный кочет,- Все для того, чтоб не сойти с ума, А суть Твоя является сама, Но лишь, когда сама того захочет! Тогда тускнеют лживые следы, И начинают раны врачеваться, И озаряет склоны Мтацменды Надменный голос счастья и беды, Нетленный голос Нины Чавчавадзе! Прекрасная и гордая страна! Ты отвечаешь шуткой на злословье, Но криком вдруг срывается зурна, И в каждой капле кислого вина Есть неизменно сладкий привкус крови!" (Александр Галич) "Загремев на всю округу, Некий витязь, полный сил, Драгоценную кольчугу С неба наземь уронил. Звезды в небе засветились. Наклонились близко к ней И в кольчуге отразились Миллионами огней. Полтора тысячелетья Пролетело с той поры, Как упало то наследье У Давидовой горы. Поднимись глубокой ночью На верхи окрестных скал, И увидишь ты воочью То, что бросил Горгасал." (Николай Заболоцкий) Похоже, что и фото Тбилиси, и поэзия - неисчерпаемы, поэтому на том брошу я это дело и попрощаюсь усилием воли с девятым днём своего путешествия:)) Спокойной ночи!:)

"О город мой, хинкальными дымящий, Немножко сумасшедший и домашний, Дай после смерти мне такое счастье Стать навсегда твоею тенью, частью… В Тбилиси есть особенная прелесть. На этот город звезды засмотрелись. Всегда в Тбилиси почему-то близко До Рима, до Афин и Сан-Франциско. В Тбилиси с чувством старого тбилисца Все камни мостовых я знаю в лицах. Кто уезжал, тот знает непреложно Уехать из Тбилиси невозможно. Тбилиси из тебя не уезжает, Когда тебя в дорогу провожает." (Евгений Евтушенко) "Я тоскую по Тбилиси, по глазам его огней, по его тяжелолистью и по легкости теней, по балкончикам, висящим, словно гнезда, над Курой по торговкам, голосящим над сочащейся хурмой, по глядящей простодушно в любопытстве, не в тоске- вверх тормашками индюшке у красавицы в руке, по прохладе горных храмов, где немного постоишь и поймешь, что ты, как мрамор жилку вечности таишь..." (Евгений Евтушенко) "Тбилиси утром голову подымет и сладкий сон пугнет от карих глаз, и жители запляшут в раннем дыме и вскрикнут, торопясь: "Который час?!.." И чайных ложек целые оркестры ударят разом, тишину круша... Все - музыканты. Он один - маэстро. Ему не полагается - спеша. Пускай они спешат. Пускай надежды хватают, как одежды, не дошив... Он будет азиатом, как и прежде... Спешат невежды. Он - нетороплив. Он дверь прикроет, хлопнет по карманам, туманом увлажнит свои глаза, к престранным тяготеющий романам, он будет зорок, вдоль домов скользя. Пока они хлопочут, как придется, он будет их считать по одному, чтоб здания, что разбрелись, как овцы, согнать скорее к стаду своему. И долго, как над нардами сутулясь, он будет сам, пока ему с руки, распутывать хитросплетенья улиц и душных переулков узелки. И вот тогда (сто раз увидев это) о, может быть, и сам я стану вновь сентиментален, как его рассветы, и откровенен, как его любовь." (Булат Окуджава) "Иду, расстроясь, на берег реки Тоску развеять и уединиться. До слез люблю я эти уголки, Их тишину, раздолье без границы. Ложусь и слушаю, как не спеша Течет Кура, журча на перекатах. Она сейчас зеркально хороша, Вся в отблесках лазури синеватых. Свидетельница многих, многих лет, Что ты, Кура, бормочешь без ответа? И воплощеньем суеты сует Представилась мне жизнь в минуту эту." (Н.Бараташвили) "Тих и женственен мир этих сумерек слабых, но Кура не вполне обновила волну и, как дуб, затвердев, помнит вспыльчивость сабель, бег верблюжьих копыт, означавший войну. Этот древний туман также полон — в нем стрелы многих луков пробили глубокий просвет. Он и я — мы лишь известь, скрепившая стены вкруг картлийской столицы на тысячу лет. С кем сражусь на восходе и с кем на закате, чтоб хранить равновесье двух разных огней: солнце там, на Мтацминде, луна на Махате, совмещенные в небе любовью моей. Отпиваю мацони, слежу за лесами, небесами, за посветлевшей водой. Уж с Гомборской горы упадает в Исани первый луч — неумелый, совсем молодой. Сколько в этих горах я камней пересилил! И тесал их и мучил, как слово лепил. Превозмог и освоил цвет белый и синий. Теплый воздух и иней равно я любил. И еще что я выдумал: ветку оливы я жестоко и нежно привил к миндалю, поместил ее точно под солнце и ливни. И все выдумки эти Тбилиси дарю." (Белла Ахмадулина)

"А где-то в солнечном Тифлисе Ты ждешь меня на той горе, Где в теплый день, при легком бризе, Прощались мы лицом к заре." (Николай Рубцов) "И вот проснулся мой Тбилиси, Спросонья потянулись цепи гор. Ущельями зевнув, поднялись выси И вызывают сердце на простор." (Тициан Табидзе) "Итак, чтоб не входить в бесплодные мечтанья, Я поскорей примусь за описанье. — С чего начать?!. Представьте, я брожу По улицам — а где, и сам не знаю, Тифлис оригинальным нахожу, По крайней мере, не скучаю; Представьте, наконец, — я в улицу вхожу Кривую, тесную — под старыми домами Направо и налево лавок ряд — Вот караван-сарай, восточными коврами Увешан пыльный вход, узоры их пестрят — Но я иду от них сквозными воротами На низкий дворик, устланный плитами, С бассейном без воды, и слышу, как шумит Волна в Куре, — куда она спешит, Неугомонная, живая?.." (Яков Полонский) "Он утверждал: «Между теплиц и льдин, чуть-чуть южнее рая, на детской дудочке играя, живет вселенная вторая и называется — Тифлис»." (Белла Ахмадулина)

Часть 5. Картинки из Тбилиси Итак, вечером я отправилась утрясать поздний обед по привычному маршруту - от Цминда Самеба, самой высокой церкви Тбилиси да и всей Грузии, воздвигнутой в начале века нынешнего на холме св.Илии в Авлабари, до одного из самых древних столичных храмов - Метехи. Я уже писала не раз про этот парадокс: побывав в Тбилиси множество раз, часто живя в Авлабари, я ни разу не заходила в храм Святой Троицы, зато очень люблю гулять по его территории, среди цветников, оливковых деревьев, кипарисов и прочей растительной красоты, заодно с удовольствием рассматривая искусно выполненную резьбу на фасадах - не перевелись в Грузии мастера-камнерезы. В этот раз прихватила фотоаппарат, не всё ж телефонными пугать. Поэтому дальше будут просто картинки - цветочки прекрасно обходятся без комментариев, а о строительстве самого храма я уже рассказывала в одной из первых своих грузинских тем. Да и молод он - не оброс ещё никакими исторических масштабов событиями и легендами. Хотя он сам по себе - легенда, уникум, ибо почти полностью - новаторство и фантазия архитектора, ибо так традиционные грузинские храмы не выглядели никогда - начиная от позолоченного зонтичного купола и заканчивая гигантскими размерами. Да и колокольня - явление для Грузии не сказать, что очень распространенное. Но зато как живописно она смотрится среди зелени деревьев и на фоне Мтацминды:) А чтобы не скучно было картинки рассматривать без подписей, пусть будет несколько стихотворных цитат. От разных авторов разных эпох, но все они - об этом прекрасном солнечном городе Тбилиси-Тифлисе:) "Что случилось сегодня в Тбилиси? Льется воздух, как льется вино. Спят стрижи на оконном карнизе, Кипарисы глядятся в окно." (Николай Заболоцкий.) "О зритель, ты бывал в Тбилиси? Там в пору наших холодов цветут растения в теплице проспектов, улиц и садов." (Белла Ахмадулина) "По крутым тротуарам Бесконечный подъем. Затерялся твой дом В этом городе старом. Бесконечный подъем, Бесконечные спуски, Разговор не по-русски У меня за плечом." (Арсений Тарковский.) Над Курою огромные звезды горят, Словно воины, встали вокруг кипарисы, И залитые светом кварталы Тбилиси О грядущих веках до утра говорят. (Николай Заболоцкий) "Мне Тифлис горбатый снится, Сазандарей стон звенит, На мосту народ толпится, Вся ковровая столица, А внизу Кура шумит." (Осип Мандельштам) "Я столько раз была мертва иль думала, что умираю, что я безгрешный лист мараю, когда пишу на нем слова. Меня терзали жизнь, нужда, страх поутру, что все сначала. Но Грузия меня всегда звала к себе и выручала. До чудных слез любви в зрачках и по причине неизвестной, о, как, когда б вы знали, — как меня любил тот край прелестный. Тифлис, не знаю, невдомек — каким родителем суровым я брошена на твой порог подкидышем большеголовым? Тифлис, ты мне не объяснял и я ни разу не спросила: за что дарами осыпал и мне же говорил «спасибо»? Какую жизнь ни сотворю из дней грядущих, из тумана, — чтоб отслужить любовь твою, все будет тщетно или мало…" (Белла Ахмадулина)

Сейчас, кстати, в группе Большого театра в ВК идут прямые трансляции опер Мусоргского в рамках фестиваля, посвящённого его юбилею. Записи сохранять до 8 декабря, вчера была премьера "Сорочинской ярмарки", сегодня будет (уже идет) премьера "Женитьбы", а ещё "Хованщина", "Саламбо" и "Борис Годунов" (в финале).

А вот это издевательство над классическим балетом политкорректно?:)

Есть среди нас страшные люди, которым не лень дотягиваться до буквы ё на клавиатуре?:)) P.s. мне вот в рамках одного абзаца бывает то лень, то не лень:)) но всё же стараюсь точки не пропускать:

Часть 4. И всё-таки женский монастырь в Ортубани. Пока же, допив кофе, едем обратно, спускаясь вниз. А маленький монастырь у поворота на Мзоврети живописно смотрится, может, зря я сказала, что не стоит останавливаться?:) Снова тормозим у женского монастыря в Ортубани. Ничего не изменилось – всё так же тихо, безлюдно, безмолвно. Внезапно замечаем то, на что не обратили внимания раньше: со стороны, противоположной той, где запертая входная калитка, на территорию монастыря ведет широкая дорожка, по которой при необходимости можно въехать даже на машине. Идём посмотреть, снизу кажется, что проход там открыт: - О, может, с этой стороны вход и есть, мы не в те ворота вломиться пытались? - Вряд ли, вон цепочкой перегорожено, - и в самом деле невысоко, сантиметрах в десяти от земли натянута тоненькая цепочка, почти невидимая глазом издалека. - Да блииин… что же они так все гостям не рады сегодня? - Пошли, - Отар невозмутимо перешагивает через цепочку. – Приготовься сделать удивленные глаза. Если что, скажем, что подумали, что это только для машин закрыто, пешком можно:)) Минут десять мы успели погулять по территории, пока не попались на глаза монахине, которая показала нам на вход с другой стороны. Ко входу как раз подъехал небольшой автобус с туристами, и калитка, наконец, открылась. Даже монахиня вышла, чтобы провести короткую экскурсию. Мы ж, конечно, заглянули и на эту сторону монастыря, но та, закрытая, показалась живописнее и интереснее. Уехали довольные, что успели всё-таки заглянуть и туда. Там древние камни и остатки каменных стен, и удивительно живописный сад, сотворенный заботливыми женскими руками на крошечном, к тому же каменистом кусочке земли. Да простят нас монахини, ни в какие их тайны мы проникнуть не пытались, не шумели, тихо погуляли по чудесному садику и исчезли по первой же просьбе. На открытой же для посещения части монастыря - новодельные постройки: небольшая церковь, башня да иконная лавка: Удивил декор двери: Цвета Ван Гога Дзамского ущелья:) Почти всю дорогу до Тбилиси нас сопровождали восхитительные виды заснеженных гор. Ехали уже без остановок, притормозив на пять минут только у большого придорожного комплекса Гори. До Авлабари чудесным образом добрались почти без пробок. Я уже поставила было чемодан возле ворот знакомого дома, как со двора вышла удивленная Эмма: - Ой, а Вы на сегодня комнату бронировали, да? А у меня предыдущие жильцы не выехали, здесь места нет. Я слегка потеряла дар речи и удивленно воззрилась на неё, но она опередила возвращение моего красноречия:)) - Можно, я Вас в другую гостиницу заселю. Не переживайте, там комнаты даже лучше, она вообще дороже по стоимости, Вам понравится. Доплачивать, естественно, ничего не нужно будет. - А далеко? Но гостиница оказалась буквально в ста метрах – с другой стороны от Президентского дворца, с лицевой:)) Меня смутила было необходимость перемещаться завтра с чемоданом обратно, но Эмма сказала: «Нет, если Вам там понравится, оставайтесь на всё время, не нужно переезжать! А ещё у нас там терраса есть!». Так на следующие четыре ночи я получила просторный номер в гостинице со свежим ремонтом, небольшим собственным балкончиком и огромной террасой на крыше с качалкой, столиками и креслами и фантастическим видом на центр Тбилиси. Я ходила на эту веранду каждый день по утрам и вечерам и – поразительно – не встретила там ни разу ни одного постояльца, наслаждаясь видами в полном одиночестве. Только и город передо мной. Не успевший уехать Отар подвёз меня до нового места обитания, дождался, когда меня заселят в номер, спросил, перед тем, как уехать: - Что делать завтра будешь? - Да не знаю, погуляю просто, наверное. - Смотри, осторожнее, завтра опять митинг… Попрощались до послезавтра, и я пошла по привычному маршруту: обменник-кафе-погулять по округе, начиная с Цминда Самеба:) Ничего не могу поделать, очень нравится мне территория этого храма, напоминающая мини-ботанический сад:) Потому дальше будут картинки из Тбилиси. Продолжение следует...

Часть 3. К закрытым дверям. Проехали еще немного. Регион Шида-Картли встречал приветливо – легкими облаками на голубом небе и приятно согревающим солнцем, которое после нескольких дождливо-пасмурных дней в Западной Грузии казалось чудом и согревало душу. К тому же вскоре на горизонте взгляду открылись заснеженные горы Кавказского хребта, вызывая восторг. По такой дороге хотелось ехать бесконечно. - Смотри, что впереди. - О, крепость! Посмотрим? - Начинается!..:)) - Ну, а зачем ты мне тогда её показал?! - А то ты бы эту громадину сама не заметила! Но при ближайшем рассмотрении то оказался монастырь Самцериси, в котором я была неделю (всего неделю! А кажется, так давно это было) назад. Мы въехали в бывшие владения князей Цицишвили. - Значит, не останавливаемся? - Подожди… Там же горы! Я на пять минут только… вид сфотографирую. Когда я была, те заснеженные не видно было! Эх, отвлёк Кавказ, я даже не вспомнила про маленькую древнюю церковь на холме, к которой не успела сходить в прошлый раз. Промелькнули за окнами высоченные тополя, словно ворота в Дзамское ущелье, чьи листья за неделю окончательно превратились в золото, а затем и указатель на Кинцвиси. Вдоль дороги встали покрытые жёлтым осенним лесом горы, побежала, заструилась рядом река Дзама. Восхитительная дорога, жаль, ехать по ней было недалеко. Нам не было нужды слишком углубляться в это ущелье, искомый нами монастырь Мзоврети находится в самом его начале. Но сначала же симпатичный женский монастырь у дороги – Ортубани. - Вот он, Ортубани! Стой, давай посмотрим! Мы вышли из машины и вдоль низкой, но всё-таки крепостной стены отправились на поиски ворот. Нашли, но они оказались закрыты. - Долго же спят в этом монастыре… Смириться с тем, что попасть на территорию невозможно, было трудно: вот же, рукой подать, над стенами виден ухоженный зелёный дворик, густо засаженный клумбами и низкорослыми, аккуратно подстриженными деревцами, по случаю осени одевшиеся в самые яркие, самые красивые наряды. Меня к тому же манила старая башня. - Да не может такого быть, чтобы они вообще на территорию не пускали. Мы ж в прошлое воскресенье проезжали, калитка открыта была, машины стояли. Может, служба идёт какая? Потому закрыли пока, чтобы не мешали? Мы прошли вдоль стены в другую сторону, увидели ведущую за стену дорожку, но она была перегорожена какими-то ящиками. Нет, с этой стороны нас тоже явно не ждали в гости:) - Ладно, поехали, на обратном пути заедем, может, откроется. Я вздохнула. Но тут же забыла об этом огорчении, когда взгляд упал на другую сторону дороги, где на невысоких горах, заросших лесом, вовсю разгулялась осень. До поворота на Мзоврети доехали за считанные минуты. Возле него обнаружился ещё один небольшой монастырь. - Останавливаемся? - Слушай, в этом ущелье на каждом километре по монастырю или храму. Его ж не зря Святым зовут. Мы к каждому поедем?:)) Проехали, но… - Я вот тебя сейчас, правда, не хочу расстраивать, но возле этого монастыря табличка стояла, на которой написано, что Мзоврети закрыт. - Ааа?! - Но она, судя по её состоянию, там лет сто стоит. Поехали всё-таки посмотрим. Мы ехали по бетонке, серпантином вьющейся по склону горы, поднимаясь всё выше. От видов осеннего ущелья вокруг хотелось подпрыгнуть от восторга. Дорога была хорошей, проложенной явно недавно, что обнадеживало – не стали бы укладывать нормальную дорогу в недействующий монастырь. И вдруг внезапно… - Это что? Мы уперлись в кусок дороги, вспучившийся так, словно под бетоном прополз неведомый огромный змей, к тому же грудой лежали на одной её половине скатившиеся со склона камни и земля. Похоже, последствия дождей. - Пешком? - Ага, а припарковаться прямо здесь, посреди дороги? Нет, попробуем проехать. Проехали, конечно, кто бы в водительском мастерстве усомнился? И в водительской лени…:)) - Вон указатель показывает – еще 700 метров. Это ты столько предлагала пешком идти?:)) А между тем высоко на горе, под самыми небесами видна уже неприступная крепость князей Цицишвили, ставшая нынче монастырём… не менее неприступным. Потому что через те самые 700 метров мы упираемся в опущенный шлагбаум и очередную табличку с надписью: «Монастырь закрыт». И в заинтересованные взгляды монахов, прогуливающихся у церкви наверху и с любопытством взирающие на непрошенных гостей. Ну, т.е. монастырь-то действующий и обитаемый, но для посторонних посетителей закрыт. Монашеская обитель здесь появилась сравнительно недавно – году в 2008-ом. Для нужд монастыря отреставрировали старую крепость, построили новый храм, облагородили дворик внутри, сделав из него чудесное, уютное местечко, где органично сочетаются старые каменные стены, башни, лестницы, переходы с яркими цветочными клумбами. Поначалу говорили, что как только закончат ремонтно-строительные работы, закроют монастырь для посторонних, будут жить по строгому монашескому уставу, не вступая в лишние сношения с внешним миром. Но фото Мзоврети попали в интернет, и красота крепости-монастыря покорила многих, потянулись сюда желающие увидеть его своими глазами. Тогда вроде бы закрывать передумали, правда, оставили за собой право на уединение в некоторые дни – например, женщин не пускают в дни поста. А иной раз вот и вовсе никого не пускают… - Ну, хоть в интернете написали бы, что не пускают, люди же едут. Да у них даже табличка эта, что внизу стоит, только на грузинском написана. Туристы-то как понять должны, что нельзя? Только доехав до шлагбаума и уперевшись носом в него? Да, спасибо, хоть здесь на английском продублировали надпись! Я слушаю, как возмущается Отар, и… улыбаюсь. Нет, мне, конечно, жаль, что не удалось, что двери этой крепости остались для меня закрытыми. Я хотела побывать там, но… какой-то глубокой печали, злости, обиды, разочарования нет, не давит этот груз на душу. Напротив, от глубокой синевы неба над головой, от восхитительных пейзажей вокруг, от ласково согревающего солнца она поёт... Да и смотреть на проявление эмоций грузина без улыбки невозможно ж:)) Следом подъезжает ещё одна машина, люди выходят с намерением подняться по дорожке за шлагбаумом выше, но им что-то кричат сверху. Завязывается короткий диалог, Отар прислушивается и переводит: - Нет, нельзя даже в церковь зайти, что вне крепости. Люди внизу снова садятся в машину и уезжают. Мы не торопимся. Я стою на краю ущелья, которое теперь почти внизу, под ногами и пытаюсь вспомнить, что читала об истории этого места, а заодно загораю на солнышке:) Крепость на горе в 17-18-ом веке принадлежала князьям Цицишвили, хотя появилась на этом месте, вероятно, намного раньше: очень уж удобное место для обороны входа в Дзамское ущелье, по сути запирающее его на замок. Её название упоминается в исторических хрониках примерно с 10-го века. Но только при князьях Цицишвили местность рядом с ней, внизу, там, откуда мы поднялись, занял город – развитый, крупный, торговый, привлекающих на свои ярмарки купцов из разных краёв Грузии и других стран мира. В 19-ом веке он был заброшен и постепенно и следа от него не осталось. Лишь разбросанные по склонам ущелья отдельные крепости да башни, в стенах которых обосновались монастыри. Как та, что перед нами. Как женский монастырь Ортубани, ибо одна из его башен – тоже старая, оставшаяся от прежних фортификационных строений княжеского города Мзоврети. А там, где шумели торговые улицы, тихо живёт своей неспешной деревенской жизнью село Ортубани, да пасутся коровы на окружающих его лугах. - Расстроилась? – ловлю сочувствующий взгляд, прислушиваюсь к себе и пожимаю плечами. Честно, не чувствую я особого расстройства. – А хочешь кофе? Что может ответить кофеман, который дома не мыслит своего дня без пары чашек, запивая ими даже предписанный врачом глицин?:))) - Хочу! – желание, тихо дремавшее где-то в глубине организма, резко всплывает наружу. Я внезапно понимаю, что Очень! Хочу! Кофе!:)) И это грозит обернуться гораздо большей печалью, чем неоткрывшиеся двери Мзоврети. Ибо до ближайшей кофемашины в придорожном супермаркете ещё ехать и ехать. - Только, надеюсь, ты без сахара пьёшь, а то вот его у меня нет. - Без сахара, - машинально отвечаю я. А потом вдруг что-то цепляет в этой фразе, и я, возвращаясь мыслями из прошлого в настоящее, обретаю способность удивляться:) – Подожди, а кофе что, есть?! И вот тут возникает из багажника та самая газовая горелка, и когда кофе в турке на ней начинает закипать, распространяя вокруг кружащий голову аромат, и Отар разливает его по стаканчикам, и я делаю первый обжигающий глоток, ощущая, как оседает на языке такая желанная лёгкая горчинка, я ярко и чётко осознаю вдруг, что жизнь прекрасна:) И становится совершенно неважно, что планы твои полетели в тартарары, что остались не открытыми двери, не ложится всё это грузом на сердце, и в душе нет ни капли сожаления. Потому что день этот всё равно восхитителен, ибо наполнен множеством радостных мгновений и приятных моментов - солнечным теплом, красотой осени, душевными разговорами, и вот этим самым заботливо сваренным кофе. Мелочами, в которых и есть счастье - простое, каждодневное и такое необходимое…как научиться о том не забывать? Спасибо Грузии за напоминание. И Отару за самый лучший кофе на свете, вкус которого я всё ещё вспоминаю по утрам, когда наливаю себе кофе в фарфоровую чашку ИФЗ, а мечтаю о том самом, в простом бумажном стаканчике. И эти воспоминания согревают холодным почти уже зимним утром:) А через пару дней в очередном дорожном разговоре я случайно узнала, что в Мзоврети мы приехали не в тот день. На выходные из-за большого наплыва туристов монахи закрываются от посторонних, а в будний день попасть туда вполне реально. «Ну, в следующий раз проверим», - сказал Отар. Снова этот «следующий раз»:)) Продолжение следует...

Татьяна, с днем рождения! Счастья, здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть всё задуманное сбудется!:)