Нафаня

Не, ну, я в Грузию в кепке с брендом "Волма" ездила, это ж ни о чём не говорит, просто кепка удобная попалась:))

День 4. Прогулки по Тбилиси. Через парк 9 апреля... Итак, посидев в тени старых платанов парка Дэда Эна, я поднялась с лавочки для того, чтобы... перейти в следующий парк под не менее густую тень высоченных старых деревьев:) Потому что если мои пути ведут в сторону проспекта Руставели или его окрестностей, эту связку двух парков - Леонидзе и 9 апреля - я пройти мимо не могу, всегда оседаю на лавочке где-то в районе нежно любимого мной памятника Михаю Зичи:) Это привычка, традиция или как угодно назовите. В конце концов, должно же быть что-то постоянное в этом мире. Почему бы и ни лавочка по соседству с чудесным иллюстратором поэмы великого Шота?:) Обожаю эти старые парки, некогда в 19--ом веке бывшие Александровским садом. Первый парк, на входе в который встречает монументальная фигура поэта Г.Леонидзе, трехкратного (!) лауреата Сталинской премии. Можно, вероятно, поехидничать по этому поводу, предположив, что человек научился угадывать вкусы вождя, но не буду об этом. Лучше вот текст стихотворения в переводе Евгения Евтушенко, про неотвратимо надвигающуюся осень, весьма атмосферное на мой взгляд: Листья, листья, вы устали, зеленеть вы перестали, вы совсем другими стали, вы летите под откос. Осень, ты – усталость лета, преждевременность ответа на неконченый вопрос. Горько пахнет мокрой глиной, мало света, много мглы. Трется, трется сизой гривой дождь о скользкие стволы. Стонут близи, стонут дали, стонут, душу бередя, гаммы старого рояля, гаммы ветра и дождя. Из окна мне светят звуки, светит женское лицо, светят плачущие руки, светит камушком кольцо. Капли в комнату роняя, ветер платьем шелестит, крышка старого рояля, словно мокрая, блестит. Как ненастно, как ненастно! Но у мокрого окна, зная то, что ждут напрасно, ждет рояль, и ждет она. Липы голы, словно палки, — все в раздумье, все в дожде. Мокро, мокро в старом парке. Мокро, мокро на душе. Однако, в воспоминаниях пока ещё лето, цветущее и ароматное: Дорожка с фонтанчиками и Михай Зичи уже впереди виден: И снова зависла вон на той лавочке под олеандрами. Ну, а что? Куда спешить? Всё равно уже стало понятно, что никаких планов, кроме прогулок по близлежащим городским паркам, сегодня не осуществится. Потому можно сколь угодно долго наслаждаться жизнью и никуда не бежать... ну, пока обещанный дождь не ливанул:) Михай Зичи. О нём я немало уже писала, повторяться не буду, в старых темах есть подробное описание его взаимоотношений с Грузией: Насидевшись на скамейке у Зичи, поднялась по ступенькам в следующий парк - 9 апреля. Ноги было попытались снова затормозить у какой-нибудь скамейки, но я усилием воли заставила их топать дальше, иначе рискуем вообще никуда не дойти:)) Лишь пара кадров мимоходом - памятники грузинским актерам театра и кино, живописно вписавшиеся в обрамление парковой зелени: Рамаз Чхиквадзе и Отар Мегвинетухуцеси и выхожу на проспект Руставели. Продолжение следует...

Билеты на поезд возвращаются за минусом смешной суммы в несколько рублей, так что было бы желание...

Да кто ж запрещает? Уж точно не мне этот вопрос надо адресовать, а самому себе и своему руководству, если надо отпуск продлить.

Кому что вспоминается в первую очередь? По обоим пунктам? Делитесь:) Со мной, я думаю, и так всё понятно:)

День 4. Прогулки по Тбилиси. По набережной Куры. Вырвавшись, наконец, из царства олеандров в парке Рике, перешла на другой берег Куры по мосту Мира. Ажурное плетение моста в деталях: Дальше будут картинки с короткой прогулки по набережной - вот с той самой дорожки, по которой на фото люди идут, собираясь подняться по ступенькам моста мне навстречу:) взгляды, брошенные назад и по сторонам. Президентский дворец, прямо за которым я живу, приезжая в Тбилиси:) Иногда - перед которым, когда не хватает места в гэсте и заселяют в гостиницу:) Перед ним причудливая современная архитектура, которой так и не нашли применения. Вроде бы теперь решили эти трубы, стоящие без дела уже немало лет, разобрать: Прогулочные кораблики по Куре плывут. Уровень и цвет воды в реке не совсем привычен - после бурных дождей, коих этим летом в Тбилиси много и часто. И утром этого дня снова пасмурно, но пока ни капли, хотя куртку от дождевика я в рюкзак положила: Храм Табори: Крепость Нарикала всё ещё на реставрации: Мать Грузия и храм Бетлеми: Навигация речная довольно оживлённая:) а я снова таки и не прокатилась на кораблике: А тут, простите, снова мимо цветочков не пройти - с одной стороны олеандры: А с другой у реки, как сорняк, - заросли инжира. Аааа... как на это можно взирать равнодушно?:)) К слову, июль здесь - сезон созревания зелёного инжира, но я больше люблю чёрный, поэтому покупала, конечно, но чисто попробовать. Взгляд назад - мост Мира и храм Николая Чудотворца: А впереди - мост Бараташвили с его скульптурной композицией "Молодость": Классика и современность в архитектуре - изогнутые формы крыши здания юстиции соседствуют с классическим силуэтом храма: Храм, к слову, тоже Николая Чудотворца, построенный в середине 19-го века по проекту русского архитектора Григория Иванова: Моя любовь с первого взгляда - платаны на набережной. Впрочем, сегодня и полноводность Куры притягивает взгляд, ни разу такого уровня воды мне видеть ещё не приходилось: Пантеон на Мтацминде, до которого я на этот раз опять не дошла: Дальше зарулила в парк Дэда Эна, да чуть было там не осталась - так соблазнительно стояли там в тени деревьев удобные деревянные лежаки рядом со спортплощадками:)) Однако, не поддалась соблазну, присела только ненадолго отдохнуть на обычной лавочке:) Чей-то бюст живописно спрятался в кустах, заинтересовалась, кто же это. Оказалось, один из крупнейших исследователей Грузии 19-го века Марий Иванович Броссе. Имя его нынче незаслуженно забыто, а между тем он написал десятки научных трудов об истории Грузии, много лет возглавлял восточное отделение Российского археологического общества и нумизматический отдел Эрмитажа. Он стоял у истоков грузинской археологии, переводил средневековую грузинскую литературу, опубликовал труд Вахушти по географии Грузии и т.д, и т.п. И вновь современное искусство рядом с классиком: В тот день Тбилиси готовился к финалу ЧМ по футболу, вот и в парке Дэда Эна размещалась одна из площадок вечернего просмотра. Еще одна попалась дальше, на площади Первой республики. Мелькнула даже мысль - а не сходить ли посмотреть? Но мелькнула и прошла - не следила совсем за нынешним чемпионатом, да и поздно, ну его. Однако, отдохнём немного в тени парковых платанов и топаем дальше. Продолжение следует...

Я посмотрела на тот подвал утром, проходя мимо, но завтрак был и без того плотный, а на обратном пути забыла:))

Да даже и пытаться не буду, ноги-то Ваши, Вам и решать, стоит ли им жизнь облегчить или нет:))

В парке Рике: Обещаю, что дальше среди цветов будет попадаться иногда что-то иное достопримечательное, архитектурно-скульптурное:)) Душу я отвела на первом километре, фотографируя, кажется, каждый куст:)) Дальше пришло спокойствие, умиротворение и некое насыщение, позволившее дальше нормально гулять, передвигаясь хотя бы со скоростью пара км/час:)) Продолжение следует...

День 4. Прогулки по Тбилиси. Воскресным утром на меня напала лень, не отбиться:)) Я смеялась, что этот день просто необходим моему другу, чтобы отдохнуть от меня и безумных маршрутов, но, похоже, и мне самой требовалась некоторая пауза. Потому что, несмотря на то, что проснулась я традиционно рано, идти мне совершенно никуда не захотелось. Хотя ведь можно было хотя бы вот до Самебы с фотоаппаратом прогуляться. Но нет, я провалялась за чтением интернета и перепиской с друзьями до половины десятого, и вышла из дома только ближе к десяти - времени открытия кафе тети Вики. Отправилась завтракать омлетом с шампиньонами и сулугуни:) Коль уж представилась наконец возможность нормально позавтракать, как отказаться от этого шипящего на кеци чуда?:)) Изначально на этот день я строила какие-то даже недалёкие выездные планы (хотела сгонять в один из близлежащих монастырей на такси или готрипе). Смотрела пешеходные экскурсии по Тбилиси. Или пешеходные маршруты от Мтацминды до озера Лиси или в Коджори. Или на худой конец прогуляться туда, куда не дошла на проспекте Марджанишвили и его окрестностях. Или вновь сходить в Этнографический музей. И даже с Отаром мы подумывали над какой-нибудь короткой поездкой, но быстро отказались от этой идеи по банальной причине - все погодные сайты хором обещали дожди на весь день как в самом Тбилиси, так и в ближайших окрестностях вплоть до Боржоми. В общем, вариантов была масса, но ни одному из них не суждено было сбыться. Провалявшись половину утра на кровати и облопавшись за завтраком, я решила вспомнить об искусстве мелких шагов и дойти пока хотя бы до парка Рике, а там дальше посмотрим. Классное оправдание лени, правда?:)) И вот я иду, иду, иду... чтоб вы понимали, от площади Авлабари до Метехи - минут 7 неспешным шагом, но даже на этот путь я потратила с полчаса. И спустившись в итоге к парку Рике, я поняла, что никаких глобальных свершений, далеко зовущих планов и прочего монументального сегодня не будет. Потому что все их украл, разрушил, разметал по ветру этот чудесный город, который сам решает за тебя... Потому что Тбилиси летом сказочно, невероятно красив! Он выглядит просто как преступление против степного жителя, привыкшего в июле к потемневшей, запылившейся листве на деревьях и сгоревшей на солнце траве газонов. Здесь же - феерия цветов и красок, от яркой зелени до бело-розово-сиреневого цветущего, ибо цветёт, вопреки сорокаградусной жаре, всё, что только может цвести. Да, кажется, и что не может - тоже! Я много раз читала/слышала название "олеандр", но никогда не видела и даже и не представляла, что это. А на тбилисских улицах буквально на каждом шагу эти то ли высокие кустарники, то ли низкорослые деревья в нежной пене розовых облаков сорока различных оттенков. И сиреневые гибискусы. И жасмин. И инжир, который растет прямо на набережной и, созревая, падает под ноги! Как пройти мимо всего этого, не задержавшись, не замерев от восторга?! Даже ракурс для удачного фото не нужно выискивать, каждое случайное фото - готовая картинка. Получилось их много, выбирать сложно, потому сегодня в первой части пусть будут цветочные картинки с улицы Метехи и парка Рике:)

Я купила перед поездкой молочко увлажняющее, но оставила его дома, чтобы не тащить лишний вес. Взяла остатки старого масла в виде спрея после загара. Несколько лет им уже пользуюсь, хорошо помогает. А вновь купленным пользуюсь сейчас дома, уже не в случае сильного поджаривания, а просто именно как увлажняющим средством (солнце и ветер всё равно ж кожу сушит), очень нравится. В "Пятерке" ближайшей купила, не ожидала даже, что такая вещь чудная:)

Кто вспомнит про Ереван, когда вспоминается Барселона:))

В Ереване ж) вместе с курящей дамой и воином у Каскада сидит:)

Не поверите, я в самолёте вожу, не то, что в поезде:)) специально заказала складывающийся до минимума вариант, который помещается в женскую сумочку рюкзак.

Коты у Ботеро, конечно, знатные:) Пару лет назад посмотрела документальный фильм о нём, совершив для себя открытие, - художник и скульптор, которого весь мир знает в основном по забавным объемным фигурам людей и зверей, писал большие серии работ, протестующих против насилия.

Наш праздник. Все мы немного фотографы:) Дабы не засорять Маринину тему красивых воспоминаний, напишу здесь. Сгоревшей на солнце коже помогает то, что её увлажняет, а никак не спирт, который сушит. Поэтому в помощь огурцы, алоэ (неспиртовые лосьоны), а ещё лучше - что-то с пантенолом. И пить больше воды. И да, не делать, как я, не надеяться, что раз уже загорела дома, то в путешествии в горы/на море уже не обгорю:)) Климат разный, солнце другое, не привычное, в горах на солнышке сгорели - глазом моргнуть не успели. Спас как раз пантенол.

Пока выбираю вариант на А с более-менее приличной и не исчерпавшей варианты последней буквой, что-то отвлекает. Всё-таки лето - сложное время для интернета: дача, заготовки, работы море, погулять хочется да и собственная тема требует внимания. Поэтому пока вспомнилось снова, пусть будет первое, что пришло в голову:)) Артаниш - это полуостров на озере Севан в Армении, посреди которого возвышается одноименная гора высотой 2461 м. Сюда приезжают те, кто не хочет затеряться среди толпы туристов на полуострове с монастырем Севанаванк, и у кого все основные достопримечательности севанского побережья уже осмотрены. Артаниш к тому же - это заповедник, где можно понаблюдать за редкими видами птиц. Мы же приезжали, чтобы подняться на вершину горы. Это единственное место (кроме самолёта), с которого можно увидеть весь Севан целиком. От Севанаванка или Норатуса, например, так называемый Малый Севан (часть озера, что находится за сужением) не видно. А здесь весь - как на ладони. Виды потрясающие, простор, от которого захватывает дух. Подъем... пожалуй, не так страшен, каким кажется, когда смотришь снизу. От точки старта набор высоты около 500 м. при пройденном расстоянии около 3 км. Крутоват, но если идти, не торопясь, не сбивая один взятый темп, - нормально. Однозначно, оно стоит того, эмоции от нахождения наверху компенсируют усталость. Самое узкое место, условно разделяющее озеро на Малый и Большой Севан: Ш следующая.

Не-а,, он мне нужен!:)) следующий день вот с фотоаппарата показывать буду:))

День 3. Вечер у Цминда Самеба. В Тбилиси мы в кои-то веки вернулись рано - семи не было. Первым делом переоделась в шорты/футболку и отправилась нормально поужинать, а потом немного прогуляться, чтобы утрясти ужин, а заодно и десерт прикупить - что-нибудь фруктово-ягодного. Нет, не из напитков:)) Когда много ходить лениво, но не хочется наутро испытать сожаления от зря потраченного вечера, я иду прогуляться либо к Метехи, посмотреть оттуда на закат, либо к Цминда Самеба. Идти недалеко, лень моя бывает довольна, но и прогулка, считай, удалась. В этот раз, постояв на перекрестке двух дорог, я выбрала поворот на Самебу. Люблю территорию храма - красиво, уютно, очень зелено. А в храме как ни разу не была до этого, так и этот раз ничего не изменил - снова не зашла. Зато погуляла с удовольствием. Был тихий тёплый летний вечер, с репродуктора на стене доносились стройные голоса певчих (в храме шла вечерняя служба), а за стенами храма народ степенно и неспешно прогуливался по дорожкам, беззаботно носились друг за другом дети, безмятежно спали собаки, деловито жужжали вокруг цветов пчёлы. А цветов там... было вокруг чего пожужжать. Тбилиси летом - это цветущий рай. Сегодня покажу его кусочек - Авлабари, территория храма Цминда Самеба, пачка телефонных фото. Как всегда знала, что пожалею, но не взяла с собой фотоаппарат. Думала вернуться во время прогулки следующего дня, да не успела, не сложилось. Потому - какие уж есть:) Когда сгустились сумерки, отправилась в сторону дома, забежав по дороге на наш маленький рынок. Купила чурчхелу на работу, копченого сыра домой и кое-чего фруктового на десерт. Вечер был так хорош, что даже в дом заходить не хотелось. Так и просидела во дворе возле своего крыльца допоздна. Десерт в жёлтых красках, душ и спать... Завтра будет новый наполненный красотой день:) Продолжение следует...

День 3. Монастырь Зедазени. К монастырю Зедазени ведет скрытый под густым лесным куполом серпантин. Этакая дорога в сказку:) Сейчас это хорошая дорога, проходимая почти для любого транспорта. Сложность там не в качестве дорожного покрытия, а в углах подъема - маломощному двигателю может оказаться не под силу. Кроме того, есть пешеходная эко-тропа через лес, которая начинается в Сагурамо, от дома-музея Ильи Чавчавадзе. Я бы прогулялась...:) В самом монастыре совсем недавно завершилась реставрация, собственно, она и была одной из причин, почему мы так и не доехали туда в прошлые годы. Территория его не велика - старый храм 10-го века в форме базилики, рядом невысокая, словно игрушечная колокольня, несколько хозяйственных построек и крепостная стена сравнительно молодая, 18-19-го веков. Вокруг креста, что виден снизу, обозначая место нахождения монастыря, ходят на просторах интернета какие-то странные истории, даже пересказывать не буду, лучше немного об истории и уникальности самого монастыря расскажу. Я часто упоминаю в своих рассказах ассирийских отцов, побывала во многих основанных ими монастырях, но не помню, объясняла ли хоть раз, о ком идёт речь? Если повторяюсь, понять и простить... за семь лет написания этого романа немудрено забыть:) Кратко история такова. Однажды отцу Иоанну из Антиохии во сне явилась Богоматерь и указала путь в Иверию. По воле её он собрал двенадцать сподвижников и отправился в Мцхету, тогдашний стольный град, дабы нести и укреплять на территории нынешней Грузии веру православную. Это было в 6-ом веке нашей эры. Тут важно не перепутать: 13 святых ассирийских отцов стали теми, кто принёс в Иверию не православие - оно уж двести лет как существовало здесь в качестве государственной религии благодаря святой Нино и царю Мириану. Ассирийские отцы принесли в Грузию монашество. Именно они стали основателями первых монастырей, с них началась традиция, активно возрождающаяся сейчас. Первоначально, представившись царю Парсману IV и поклонившись святыням, они перешли Арагви (предания гласят, что по слову отца Иоанна шли прямо по воде аки посуху) и взобрались сюда, на вершину горы, где сейчас примостился монастырь Зедазени. Место выбрали не случайно - здесь в дохристианские времена было языческое капище. Святая Нино разрушила его, уничтожила идола, но место с тех пор пользовалось дурной славой. Святые отцы решили очистить его своими молитвами. Поставили шалаши, зажили по-спартански, молились Богу, разъясняли каноны православия потянувшимся к ним людям. А потом разошлись в разные стороны. По одной из версий, отцу Иоанну снова явилась Богородица и указала путь для каждого из его сподвижников-учеников. Так или иначе, по велению свыше или по собственному убеждению, десять ассирийских отцов (два из пришедших к тому времени получили сан епископа) отыскали отдалённые уголки в Картли-Кахетии и стали жить в уединении (порой в горах, пещерах, диких лесах), проповедуя и раскрывая христианские истины жителям близлежащих городов и деревень. Иногда лечили, иногда давали мудрые советы, иногда творили то, что воспринималось как чудо. И, прослышав об их подвижническом образе жизни, потянулись к ним люди. Кто-то приходил за беседой или помощью, а кто-то - чтобы остаться и разделить жизнь уединённую, аскетичную, но праведную. Так и возникли монашеские общины. Когда народу прибавилось, стало понятно, что пещерой или шалашом не обойтись. Строили храмы, а вокруг них простое, но защищающее от непогоды и дикого зверя жильё, заводили нехитрое хозяйство. Так и возникли монастыри, которые увеличивались в размерах и количестве проживающих в них, крепли, становились важными не только духовными, но и художественными, научными, экономическими центрами. При некоторых в средние века возникли Академии - лучшие на тот момент образовательные учреждения, дающие обширные знания не только в области духовных, но и светских наук. При монастыре Зенона Икалтойского, например, была академия, самым известным учеником которой был великий Шота Руставели. Лишь двое из ассирийских отцов приняли мученическую смерть за веру, остальные дожили до глубокой старости в основанных ими монастырях, и их могилы по сию пору являются главными монастырскими святынями. А что же отец Иоанн, приведший их в Иберию? Он остался жить здесь, в Зедазени. Вместе со своим учеником Илией Дьяконом. Так и жил в скромной пещере на вершине горы. Сказывают жизнеописатели его, что каждый день Илия вынужден был спускаться за водой вниз, к Арагви. Высота огромная, путь не близкий. И однажды по молитве Иоанна на вершине забил источник. После смерти Иоанна Илия основал монастырь чуть ниже на склоне горы. Построил там храм и попытался перенести мощи отца Иоанна туда. Но святой отец не захотел покидать место, где прожил много лет - каким-то чудом мощи вернулись обратно, в пещеру на вершине горы. Так и возник на месте того скромного пещерного скита не менее скромный монастырь, названный Зеда (верхний)-Зени. В 10-ом веке здесь построили маленький храм, который стоит и до сих пор. В нём - могила Иоанна Зедазенийского и фрагментарно сохранившиеся остатки фресок и алтарной перегородки. Странное дело - в отличие от других монастырей ассирийских отцов, Зедазени не был особо заметен в истории Грузии. Всегда был скромен, невелик и малоприметен - таким и дожил до наших дней: Несколько ссылок на старые мои записи про посещённые монастыри, основанные ассирийскими отцами: Икалто (Зенон Икалтойский) Алаверди (Иосиф Алавердский) Некреси (Або Некресский) Шио-Мгвиме Давид-Гареджи Марткопи (Антоний Марткопский) У меня ещё осталась парочка непосещённых, и есть одна мечта. В нескольких десятках километров от Тбилиси есть село Дзвели Канда, в котором в 2010-ом году был основан монастырь 13-ти ассирийских отцов. В храме монастыря службы проходят на арамейском языке - том, на котором говорил Иисус Христос. Настоятель монастыря Бит-Хариби, ассириец по происхождению, руководит хором, исполняющим композиции на арамейско-ассирийском. Языке тринадцати святых отцов. В интернете есть записи их исполнения, послушайте, завораживает. Зедазени - место уникальное. Здесь в последний раз все тринадцать ассирийских отцов были вместе. Потом объединялись они лишь на иконах, написанных спустя годы после их ухода из жизни. Но да простят меня святые отцы, первым делом я отправилась всё же не в церковь, как бы не привлекали меня древние храмы, а вот сюда, к крепостной стене, рядом с которой возвышается дерево с кроной в форме сердца. В некоторое оправдание себе отмечу, что даже русский батюшка-паломник, случившийся здесь же, тоже первым делом устремился туда же:) Потому что оттуда открывается невероятный, головокружительный вид на окрестные горы и соседние города. Это единственное место, откуда можно увидеть одновременно Мцхету, Джвари и Тбилиси. Простор, перспектива, от которых захватывает дух, ощущение полёта и свободы! Сначала я просто смотрела, пытаясь различить в легкой дымке силуэты знакомых строений, потом попыталась сфотографировать, потом заглянула в храм, снова вышла на площадку, снова смотрела... Потом вернулась на парковку, чтобы достать из рюкзака другой объектив, увидела указатель в другую сторону на смотровую площадку, Отар сказал, что на выезде остановимся посмотрим оттуда. Уговорил, поехали. Не, вид совсем не тот, вершина горы половину загораживает, Мцхету и Джвари совсем не видно... "Да ты по дому соскучился что ли? Отсюда же лучше всего море видно!" А всё остальное не видно! А между тем вроде бы погода чуть улучшилась, куски голубого неба открылись, солнце проглядывать начало сквозь тучи, видимость как будто улучшилась... и для чего-то же я объектив поменяла?! Ну, пожааааалуйста, я вернусь, я быстро, пешком сбегаю! Смотрю взглядом кота из "Шрека", Отар смеётся и терпеливо возвращается обратно на парковку ждать, когда моё "быстро" закончится через полчаса:))Ух, какие виды и фото здесь, должно быть, ясным слегка морозным утром, когда воздух хрустально чист... пока же как есть:) Мцхета и Арагви внизу блестит: Тбилиси. На холме справа от моря - Хроники Грузии, лента Куры: Джвари: Слияние Арагви и Куры: Мцхета - жилые районы, в стороне от туристического старого города: Бебрисцихе: Старый город: Светицховели и Самтавро: Всё, едем в сторону дома. Счастлива? - Да! А как ещё может ощущать себя человек, греющий в душе тепло от маленькой сбывшейся мечты?:) Финал - Джвари и еще один женский монастырь - неприступная крепость на вершине горы. Последние штрихи на пути к Тбилиси. В Авлабари расстаёмся - страшно подумать - до послезавтра:)) После трех "безумных", насыщенных на приключения дней нужна пауза:) Потому завтра я гуляю по Тбилиси. Впрочем, и сегодня вечером ещё немного гуляю. Потому - продолжение следует...

А зачем выбирать, если можно сходить и в усадьбу, и в краеведческий? Там 15 минут пешком же? На Карла Маркса - это художественный музей? Так он закрыт, если верить оф.сайту.

Изучать творчество Сурикова надо было пару лет назад на выставке в Русском музее. Шикарная была выставка, объединившая коллекции нескольких музеев России.

День 3. Дзамское ущелье. Монастырь Саркинети. Напившись кофе, едем дальше. Даже башни по дороге встречаются - остатки оборонительных сооружений на землях князей Цицишвили: Вскоре и наша цель стала видна. В отличие от скрытых в глубинах Дзамского и ответвляющихся от него ущелий монастырей Саркинети искать не пришлось. Он стоит прямо у дороги, напротив сделана парковка, на которой весьма многолюдно (и многомашинно) - не только туристы, но и местные водители на внедорожниках, предлагающие отвезти в дебри Дзамского ущелья, или предлагающие что-то на продажу из собственноручно произведённых продуктов - мёд, молочное и пр. Если каким-то образом на всём этом не задержался взгляд, есть огромный информационно-указательный стенд. Чтоб уж наверняка не пройти/проехать мимо. И при всём при этом мы будем не мы, если не попытаемся сначала вломиться не туда:)) Вместо той части монастыря, куда идут многочисленные посетители, мы сначала зашли на территорию, где возвышалась на холме небольшая церковь, а вокруг умостились жилые и хозяйственные постройки монастыря, закрытые для посторонних. Территория, к слову, симпатичная и по-домашнему уютная (монастырь мужской) - клумбы/цветочки, хотя ещё явно в начальной стадии посадок, украшенная зеленью и цветами беседка. Основная же достопримечательность монастыря виднелась чуть в стороне, но мы никак не могли сообразить, как туда попасть, пока монах, которому, видимо, надоело наше мелькание перед глазами, не вышел и не показал направление. Посмотреть сюда заезжают на пещерный храм. Монастырь Саркинети основан сравнительно недавно, в 2011 году, но при его строительстве решили совершить то, что не делали уже около 700 лет - вырубить помещение церкви прямо в скале. При этом горные породы здесь настолько твёрдые, что, говорят, учёные, которых привлекали в качестве экспертов, не слишком верили в успех: во-первых, процесс весьма трудоёмкий, во-вторых, были уверены, что скала не удержится, рухнет. Но вопреки прогнозам, храм удалось построить, и стоит он вот уже 15 лет и разрушаться, кажется, совсем не собирается. Последние пещерные грузинские храмы и монастыри остались где-то в 14-ом веке, и вот после очень длительного перерыва в 21-ом возник Шио-Мгивимский храм в монастыре Саркинети: Почему на миниатюрной крепостной стене сванская мини-башня, не спрашивайте, не знаю:) От входа во внутреннее помещение церкви ведёт каменный коридор-тоннель метров в 5 длиной, дальше один небольшой зал, свет в который проникает сквозь пару небольших прорубленных в толще скалы окон. Там довольно прохладно - держится постоянная температура около 11 градусов: Церковь расписана фресками, на создание которых у иконописца Василия Зандукели ушло несколько лет. Роспись очень красивая, восходящая к древним грузинским традициям, сочные, яркие краски, много позолоты, сюжеты - путь Иисуса Христа от рождения до смерти и воскрешения, а также история грузинского православия - ассирийские отцы, святая Нино, устанавливающая столп Светицховели и другие. Внутри не фотографировала - не помню даже, висел ли знак запрета фотосъемки, просто условия не для моего фотоаппарата, темновато. Просто посмотрели, отыскивая знакомые сюжеты. Перед входом в пещерный храм - небольшой каменный дворик, где удивительным образом нашлось-таки место нескольким цветочным клумбам и деревцам, среди камней они смотрятся особенно мило и душевно: Итог: не скажу, что испытали сумасшедший восторг от посещения, но посмотреть было интересно, не пожалела, что заехали. И ромашки у стены красивые встретились:) На том наша поездка по ущелью закончилась, снова проехав мимо поворота на Кинцвиси, мы выехали на дорогу, ведущую к Гори и дальше, к Тбилиси. Дождя, который был местами обещан, так и не случилось, хотя весь день было пасмурно, и в Дзамском ущелье облака порой лежали шапками на верхушках гор. Но во второй половине дня облачность как будто поднялась выше, стала светлее, порой даже пропуская сквозь себя солнечные лучи. - Если у Тбилиси такая же погода, считай, тебе повезло, - я пропустила эту фразу мимо ушей и ехала с мыслями о том, что времени до вечера ещё вагон (было что-то около четырёх часов дня), по возвращении в Тбилиси смогу сходить нормально поесть, а потом, быть может, догуляю до Мтацминды, давно там не была. Но у Отара, как оказалось, были другие планы: не доезжая до Мцхеты он посмотрел на окрестные горы ("нормально") и свернул с дороги. Я знала этот поворот, десятки раз проезжала мимо, провожая указатель с тоской в глазах, как-то даже спрашивала, а не можем ли заехать... не складывалось. В этот раз не спрашивала, не просила, не намекала, и в мыслях не было сюда попасть. Потому этот поворот стал для меня полной неожиданностью, но какой же радостной! - ?!? - Ну, нет там облаков, крест же снизу видно, значит, и от него что-то будет видно, вот и заедем, посмотришь. Спасибо, мой добрый друг, решивший продлить сегодняшнее путешествие, добавив в него мою давнюю мечту:) Продолжение следует...

Да при чем здесь интернет-то? Достаточно просто регистрации в мобильной сети другой страны, которая воспринимается как выезд за границу..

Там не интернетом лучше не пользоваться, а вообще телефон отключить. Потому что если поймает случайно сеть Казахстана, потом на сутки вовсе без мобильного интернета останетесь, как вернувшийся из-за границы.