Осенние прогулки по Грузии.

[Викингур]

13 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Водитель рано или поздно все равно найдется. Я несказанно рада тому, что сегодня случайно получилось найти третьего пассажира для Сессны.  Теперь можно подумать - кому нас, таких, красивых и отважных, доверить!!! И куда же мы полетим новым составом!!!

 

14 часов назад, pol_sveta сказал:

Мы давно мечтаем заполучить в нашу компанию человека, умеющего водить машину. Тогда такие горизонты в путешествиях открываются... Ух! А то мы обе  чистые  пешеходы.

Меня, многогрешного, если что, возьмёте? Машину вожу уже 14 лет. И даже не как вот этот "джигит" с картины несравненного Васи Ложкина...

А с почти финно-угорскими спокойствием и невозмутимостью...

Грузию с Арменией - люблю (правда пока заочно, по рассказам на форуме и по личному общению с выходцами из этих стран). Авторов этой темы весьма уважаю и наполовину знаком лично. Самой темой - зачитываюсь и восхищаюсь. На подъём - лёгок .

Если что, вот мой пароль (или пропуск?) для вашего клуба . Кусочек Армении в Ижевске.

 

 

[pol_sveta]

23 минуты назад, Викингур сказал:

Меня, многогрешного, если что, возьмёте?

О, я же говорю, что надо автобус для всех желающих заказывать  Ну микроавтобус-то точно. Эх, еще бы границы открыли, мы бы тогда так развернулись...

[Елена Аксенова]

Только что, Викингур сказал:

Меня, многогрешного, если что, возьмёте? Машину вожу уже 14 лет. Грузию с Арменией - люблю (правда пока заочно, по рассказам на форуме и по личному общению с выходцами из этих стран). Авторов этой темы весьма уважаю и наполовину знаком лично. Самой темой - зачитываюсь и восхищаюсь. На подъём - лёгок .

Приветствую, коллега Викингур! Рады прибавлению в команде. Неужели так быстро начинает сбываться доброе напутствие одного замечательного человека из Грузии - " Если понравилось у нас, то собирай группу и приезжай еще раз!!! У тебя все получится". А я не верила.

Только что, pol_sveta сказал:

О, я же говорю, что надо автобус для всех желающих заказывать  Ну микроавтобус-то, точно. Эх, еще бы границы открыли, мы бы тогда так развернулись...

Ты, как обычно, права, Света. Микроавтобус необходим. Есть как минимум, человека 3-4 из знакомых, которые не заявили о своем желании, а там и другие решаться. Самое время заявку в ТТВ отправлять.

[Нафаня]

Если поздней осенью, то и меня возьмите:)) из меня Иван Сусанин получается неплохо: пойти туда, не знаю куда, найти приключение на некоторые выступающие части тела - это по моей части)))

[pol_sveta]

4 минуты назад, Нафаня сказал:

Если поздней осенью, то и меня возьмите:))

Вторая половина сентября - достаточно поздняя осень?  Все три раза мы с Леной ездили именно в это время.

[Нафаня]

21 минуту назад, pol_sveta сказал:

Вторая половина сентября - достаточно поздняя осень?  Все три раза мы с Леной ездили именно в это время.

Не, в Грузии это ещё лето)

[Елена Аксенова]

МЕСТИА. СВАНСКИЕ БАШНИ.

Сванетию иногда называют страной тысячи башен. В это утверждение легко поверить, глядя на села общин с высоты, но теперь уж, спустя века, их осталось намного меньше. И триста оставшихся сванских башен, находящихся в Ушгули, Местии и Латали, были занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы поднимаемся пешком по старинным, мощенным камнем, улочкам  поселка  все выше и выше в гору. Как я уже рассказывала, туристов в Местии сейчас очень мало, и вокруг нам встречаются только милейшие животные. Башни присутствуют почти на всех подворьях, слева и справа по улице, но нам надо найти открытую к осмотру для туристов.

И очень скоро мы находим открытую сванскую башню семейства Хергиани, находящуюся рядом с музеем известного альпиниста (ул. М.Хергиани, 34)

Первые башни Сванетии были построены в 8-10 веке. Они были двух типов: сторожевые и семейные. Сторожевые строили на холме на окраине села и при появлении врага смотритель зажигал сигнальный огонь, и вскоре все жители знали о нападении.

Семейные или родовые башни использовались как зимний дом, загон для скота и хранилище продуктов. Семья могла провести внутри башни несколько месяцев, в случае опасности. Враждовали сваны, в основном, между собой. Обычай кровной мести, или лицвари сохранялся вплоть до 20 века. Старики вспоминают, что самая долгая месть длилась более 100 лет и завершилась со счетом 12:12. Зачастую, род уничтожали подчистую. Опустошенные, полуразваленные дома остаются воспоминанием об этих сванских фамилиях.

Давайте зайдем и посмотрим - как же она устроена изнутри.  Внутри никаких экспозиций нет, лишь вековые стены и деревянные лестницы с этажа на этаж. Как правило, башня строилась шестиэтажной, высотой 25-28 метров, с толщиной стен в один метр (у основания - полтора). Для того, чтобы строение рухнуло во время землетрясений или схода лавины, его зарывали в землю, минимум на 10 метров, а фундамент делали в виде конуса. В результате башня раскачивалась, была подвижной, но не падала.

Привычного входа и двери изначально не существовало, и чтобы попасть вовнутрь её владельцы пользовались либо подземным тоннелем/лазом из основного жилища, либо по приставной лестнице попадали сразу на второй этаж. Между этажами так же пользовались приставными лестницами, чтобы при случае их можно было поднять, а вход завалить камнем. Расположены эти лазы в разных углах, чтобы при падении не вылететь насквозь прямо на первый этаж.

Пробуем подняться несколько выше и забираемся только до третьего этажа, дальше вход все больше похож на отверстие в стене и разбить об него голову достаточно просто. Вопрос - "а как же им удавалось пользоваться таким жилищем?" - остался загадкой. Хотя, ответ, похоже, лежит на поверхности - захочешь жить и не туда заберешься.

Где-то на уровне второго-третьего этажа этой башни нашли не только бойницу-окно, но и небольшой деревянный балкон-переход, нетипичный для классической башни. Когда и кем он был пристроен - неизвестно. Вниз я спускалась на полусогнутых от страха ногах задом наперед, чтобы не увидеть ломающиеся под ногами и моим весом, ступени-перекладины. Выглядела лестница ну очень хлипко.

Продолжение следует....

Изменено 13 октября, 2021 пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

МЕСТИА. СВАНСКИЕ БАШНИ.

Выходим на улицу и любуемся нашей красавицей-башней снаружи. Считалось, что чем богаче был род и чем больше было в нем мужчин - тем более крупная и высокая должна быть башня. Каждый из этих этажей был приспособлен под определенные цели - на первом держали скот, он был в большой цене, и нередко его пытались украсть соседи, на втором - гостиная и склад продуктов на случай осады, третий этаж был жилым и служил для наблюдения за обстановкой и в случае приближающейся опасности его закладывали камнем, чтобы переждать. Четвертый был предназначен для обороны и там хранили груды камней, сбрасывая их на головы осаждающих. Пятый, у зубцов башни, считался сигнальным помещением и с него открывался обзор во все стороны. Шестым считали крышу.

Не менее интересен способ заготовки камней для строительства. Подбор камня для возведения башни начинался летом. Жители уходили в горы, отбирали там необходимый материал, складывали его в местах, где сходят лавины, а весной поток тающего снега приносил их в деревню. После камни сортировали и начинали строительство, экономя при этом силы и время.

По утверждениям ученых, самой молодой башне Сванетии не менее 700 лет, а сколько лет самой старой - не знает никто.

На фото - родовая башня Хергиани.

 

Ну, что ж друзья! Первый день в Местии закончился. Какими были остальные - Вы узнаете в продолжении.... До встречи!

[Елена Аксенова]

20 СЕНТЯБРЯ. МЕСТИЯ - НАРЗАННЫЙ РОДНИК.

Наша жизнь в местийском доме была чем-то похожа на традиционную сванскую. Мы, конечно, не смотрели за хозяйством и домом, как жены горцев, не убирали за постояльцами комнаты, но в остальном все-таки кое-какие совпадения наблюдались. Например, в продуктовой скромности и жизни без привычных деликатесов (Света, это я про себя), покорности обстоятельствам и полном согласии с мнением хозяина. Он же глава в этом доме, а мы просто гости Потихоньку привыкали к ночному холоду в долине Местии, и дому, который совсем не нагрелся за летние месяцы. Дочь хозяина, Саломэ, прибегала не раз за вечер, чтобы узнать - как мы, да не надо ли чего. Барских запросов у нас не было, чайник и посуда в гостевой зоне были, и даже вишневое варенье от хозяйки стояло на полочке, магазины и пекарни по соседству исправно работали. Отношения с Паатой и Гули, хозяевами дома, сложились дружеские, и мы очень надеялись, что хоть куда-нибудь получится съездить, когда представится такая возможность. Времени на такое ожидание было совсем немного, т.к. мы не планировали прожить в Местии неделю и "припасли" для выездов всего три дня, исключая день приезда.

Главная ценность объекта размещения была в роскошной террасе с видом на сад и горы, где мы и провели свободное от поездок и прогулок время, кутаясь в жирафовые пледики и жмурясь по утрам от ласкового осеннего солнца. Умиротворение от такого отдыха было невероятное, никуда не надо было спешить и решать какие-то насущные вопросы, а окружающая природа и тишина расслабляли настолько, что вскоре стало даже все равно - поедем мы куда или проведем эти дни в Местии. На подвиги тянуло и на джиппинг тоже, только зябнуть под дождем на природе особого желания не было. Хотя, утро второго дня выдалось солнечным и получилось съездить в одно замечательное и красивое место, куда мы собирались дойти пешком накануне.

"Вы готовы? Тогда едем!!! Заброшу Вас на Нарзанный родник! А потом..." Мотор зарычал, и конца этой фразы я уже не услышала. Вместо неё был треск пластмассы и звук разбившегося стекла. Соседнюю машину припарковали вплотную к Делике Пааты, и выехать без повреждений не удалось - снесли виновнику боковое зеркало. "Эхх, тяжело понедельник начинается", - вздохнул Паата, и огорченный возникшей проблемой, доставил нас в красивое ущелье, недалеко от дороги на подъемник. Следующие полчаса мы провели наедине с природой и симпатичным собачьим семейством, а перед отъездом попробовали вкуснейший и бодрящий нарзан из родника.

Едем дальше?

Изменено 13 октября, 2021 пользователем Елена Аксенова

[Нафаня]

5 минут назад, Елена Аксенова сказал:

Главная ценность объекта размещения была в роскошной террасе с видом на сад и горы, 

Букинг обещал, что у моего гостевого дома будет веранда с видом на горы и собственная башня. Я возлагала большие надежды на то, что описание будет соответствовать истине. Потому что эта веранда была моим запасным планом Б. Ибо за пару недель до выезда я услышала от человека, который должен был отвезти меня к моей сванской мечте: "Вообще-то это совсем не лучшее время для Сванетии, погода не ахти". Но мне было уже всё равно, я ответила: "Ну и ладно. Будут дожди, буду сидеть на веранде, пить кофе, дышать свежим воздухом и смотреть на горы". Мой план Б был одобрен с одной поправкой: "Вино! В Грузии надо пить вино! Зачем кофе?":))

У дома, и правда, была чудесная веранда, прямо напротив которой тянулась вверх линия подъемника на Хацвали (не работающего по случаю профилактики между сезонами). Повернувшись чуть влево, я каждое утро здоровались с белоснежной вершиной сванской невесты - Тетнульди. На этой веранде я, правда, успевала с утра немного погреться на солнышке, пока замечательная хозяйка дома Нино собирала завтрак, да, не торопясь, выпить кофе после него. Да ещё задержаться на ней минут на 20 вечером, чтобы немного поговорить с Нино, прежде, чем упасть на подушку и заснуть:)) Но это была чудесная веранда! Заманчивая в любую погоду:)

[pol_sveta]

С нашей веранды открывались тоже чудесные виды с самой разной погодой. Вот такая вышла фотосессия 

 

[Нафаня]

Ух ты! Двойная радуга! Красота:)

А у меня и фото особо нет, только сделанная на телефон в вечер приезда,

да Тетнульди на рассвете и закате, в другое время меня дома не бывало:)

Соседняя башня сквозь заросли винограда на нашей веранде при свете дня, которая на фото предыдущих была только силуэтом:)

[Елена Аксенова]

МЕСТИА-ХЕШКИЛИ.

Самой близкой по отношению к Местии достопримечательностью оказалась деревня Хешкили, и от средней станции канатки - Хацвали, где мы были вчера, до неё оставалось всего ничего - каких-то 3.4 км пешком - по бетонке и грунтовке. Света говорила, что надо бы её поискать и попробовать подняться, но двигаться дальше, в неизвестность, не имея с собой в сумке ни еды, ни воды было проблематично.

Когда захочется покушать и где искать машину обратно, если погода испортится - оставалось большим вопросом. Знаю, что привычные к цивилизации путешественники постоянно веселят такими рассказами опытных туристов, прошагавших не одну тысячу километров пешком, с тяжеленным рюкзаком за плечами. Любовь к походам и пешим прогулкам - она или есть, или её нет. Третьего не дано. Никогда не выбирала для себя треккинговые маршруты по странам, но в какой-то момент неожиданно увлекли песчаниковые скалы в Чехии, и любовь к ним победила все на свете - видела их и забывала о расстояниях в национальных парках, подъёмах и спусках. Уезжала и возвращалась вновь, восхищаясь уже другими необычными скальными формами. Заботилась только об одном, чтобы начальство не сорвало своими срочняками отпуск и вылет к мечте состоялся. Всё остальное - язык, чужая страна, десяток тысяч намотанных километров поездки, не имело никакого значения. И в этот раз было все точно так же. Новая для меня страна Грузия, как и её природные/исторические достопримечательности, в реальности оказалась намного интересней и красивей тех картинок, что я видела в интернете.

За шумом реки и мыслями о прошлом, я не заметила, как вернулся Паата и позвал нас в машину. Это был большой сюрприз. Признаться честно, в тот момент было очень приятно, что о нас не забыли и повезли дальше. На фото - станция местийского зип-лайна.

Взгляните на карту. Так выглядит кольцевой пеший маршрут из Местии через горную деревню Хешкили с последующим набором высоты до 2430м к вершине Зурулди, последующим переходом в деревню Лели и спуском в Местию. Пройти все 14 км пешком или часть этого пути проехать на фуникулере, исключив бетонку - решать Вам. Информации о таких простых однодневных походах в интернете масса, и найти её не составит труда.

Все выше и выше Делика по дороге поднималась в горы, и я, вращая головой по сторонам, очень скоро забыла обо всем, что меня волновало пять минут назад. Закончился бетон, километра два мы пролетели по грунтовке и оказались в затерянном мире Сванетии с названием - деревня Хешкили (1900 метров).

Ощущение невероятной красоты и близости гор такое, что хочется остаться в этой деревне навсегда.

А это - "Качели мечты", знакомые многим по постам в Инстаграмме. Есть еще и фоторамка, в которой можно запечатлеть себя рядом с Ушбой. Естественно, когда гора не затянута облаками. Мы прогулялись немного, а затем устроили фотосессию, пока не приехала очередная группа восторженных путешественников.

Здесь меня подстерегла очередная засада - аккумуляторы фотоаппарата разрядились и я практически ничего больше в Хешкили не сняла.  Просто свинство какое-то.

Это усадьба Heshkili Huts Svaneti. Место, принадлежащее семье Джапаридзе, настолько красивое, что им не оставалось другого выхода, как построить ресторан и отель. Со светом и водой помогло государство, а домики "хоббитов" для размещения гостей построили сами.

Делаем короткую остановку на спуске - снова яркие запоминающиеся пейзажи местности.

По пути домой Паата рассказывает две очень красивые горские легенды о любви - об Ушбе и Тетнульди, о молодом охотнике Беткиле и богине Дали. Немного печальны, но поучительны, как и наши народные сказания. Читайте одну из них по ссылке: https://proza.ru/2015/07/15/37

 

[pol_sveta]

Как и накануне, день начался с солнышка, а потом стали наползать тучки. И в этом есть что-то завораживающее: горы и ползущий по ним то ли туман, то ли облака.

А это конкуренты по съемкам 

Представляю, сколько там надо ждать своего кадра, когда туристов много  А у нас вышло удачно: как только мы приехали, была только одна пара. Потом на какое-то время мы даже остались одни. Ну а потом приехала еще одна машина.

[Елена Аксенова]

Паата рассказывает легенду, передающуюся из поколения в поколение, а я не могу избавится от мысли, что и не легенда это, и не народное сказание, а многовековая правда жизни. Ведь как бы ни подступала к Сванетии цивилизация, достаточно обособленный регион, целиком и полностью находится во власти природы, а не человека. Природа постоянно напоминает о том - кто здесь главный. Выходят из берегов реки после таяния снегов, слетают с гор стремительные лавины и оползни, и отрезанными от мира становятся десятки деревень в горах и долинах. Но сваны готовы, кажется, ко всему на свете - нападениям своих и чужих, землетрясениям и лавинам, голод и холод преодолевать научились. Построенные на века, прочные толстостенные дома, подобные "сванури кошкам" нынче складываются, как карточные домики под натиском стихии - они не унывают и возводят новые.

Хозяйки испокон веков знали, чем можно было сытно и недорого накормить всю многочисленную семью, успешно взращивали на своих участках у подножия гор все, что успевало созреть до холодов в непростых условиях - картофель, кукурузу, бобовые. И одним из коронных блюд Сванетии на столах стало ташмиджаби - картофельное пюре с сыром.

Система воспитания детей в сванских семьях была предельно строгой - и долгое время в ней присутствовали даже наказания для провинившихся. Девочек приобщать к труду по дому начинают в 5-6 лет. Сначала поручаются элементарные задания - присмотреть за младшими братиками-сестричками, убрать со стола, подмести. К 12-13 годам при таком подходе они умеют делать практически все по хозяйству, исключая физически тяжелые для ребенка дела. Благодаря такой системе, существующей не одну сотню лет, каждый теперь четко понимает что ему делать и насколько это важно для всей семьи.

Во второй половине дня после обеда и отдыха мы снова отправились гулять по Местии, пока не испортилась погода. Выбрали другую дорогу, ведущую к фуникулеру и перешли через мост на правый берег Мухлары. Достопримечательностей там не было - частный сектор, немного отелей и Спасский Пасхальный собор Местии, построенный в 2012 году и освященный Католикосом-Патриархом всея Грузии, Святейшим и Беатитаресом, Ильей II Блаженным в 2013 году.

Понимаю, что всем Вам очень хочется увидеть красивые горные пейзажи и затерянные деревни Сванетии, но все это (или почти все) мы с Вами увидим завтра. По возвращении домой, Паата сообщил, что мы едем в Ушгули. Вскоре, снова пошел дождь....

[Елена Аксенова]

21 сентября. МЕСТИА-УШГУЛИ.

Добрейшее всем солнечное утро из Сванетии! Пусть, и не в он-лайне, но этот день и вправду, удался на славу и мы будем рады поделиться с Вами этими воспоминаниями. Позавтракали, и спозоранку были готовы к долгожданной поездке и выглядывали нашего перевозчика на дороге, чуть ли не со слезами радости на глазах. Погода сегодня просто изумительная с самого утра.

Подъехал Мерседес-Спринтер. Перевожу на доступный и понятный (в отличии от сванского) для всех русский язык. Это маршрутка с 15-ю пассажирами на борту. С нашего гостевого дома начинается сбор желающих поехать. Почти бонус и удача, и места мы занимаем по желанию, остальные садятся на оставшиеся. Едем в центр, и по другим поселковым точкам Местии, чтобы собрать всех. Понятно, что не Делика. Она подорожала в этом сезоне и внезапно поднявшемся спросе на 80 лари, и поездка для индивидуалов за день стоит 280 лари, и даже дороже. При таком раскладе событий, маршрутка за 40 лари на человека лучше, чем совсем ничего.

Одна остановка, другая, третья и, примерно в течение получаса, собираются другие пассажиры. Самое время выезжать по направлению, но организованную группу, занимающую большую часть маршрутки, перед поездкой везут в местийскую амбулаторию для сдачи ПЦР-тестов. Трам-тарарам! Прошло три дня после въезда в Грузию и предъявления стратового теста ПЦР и настал час Х. Нужен новый ПЦР. Вот она, наша действительность сегодняшних "организованных выездов" и невакцинированних туристов. Система бдительно следит за Вами, и ждет, когда Вы расслабитесь, чтобы потом получить свое в виде офигительной суммы штрафа и проблем на выезде. Но, с нами в салоне бдительные украинцы, не желающие делится ни одной копейкой с солнечной и гостеприимной Грузией. Все тратится только на себя, любимых. Ждем в маршрутке "тормозящих",  нарушая первичный график движения и стартуем.

Первая и единственная остановка за три часа пути - в общине Ипари, в 20-ти километрах от Местии, у Башни любви, построенной на огромном камне у реки Ингури. Маршрутка мгновенно пустеет и половина туристов отправляется покорять башню и закупаться сувенирами.

Остаемся на трассе среди стада коров и фантастической природы ущелья, которое они органично дополняют не только своими симпатичными мордочками и всеми другими частями тела. Встречаем единственного за всю поездку по Грузии котейку

и всем сигналят на сбор. Как хорошо, что башня маленькая, как и территория вокруг неё, и время ограничено. Иначе, народ не собрать....

Про дорогу, её сложности, эмоции и необыкновенную красоту мы уже поговорили. Один из её участков на подъезде достаточно сложный и опасный, с точки зрения проезда и скорости движения, но это никак не умаляет её живописности. Просто будьте к этому готовы, когда поедете. Не ждите улучшений и космических скоростей от водителей. Отнеситесь к этому, как к данности. Каменная преграда строится от грунтовых завалов на дороге, но никогда не спасет от рек и ручьев, бегущих с гор по этой же трассе. Их несколько, и мечты о строительстве скоростной бетонки до Ушгули нереальны, по моему скромному мнению.

Община Кала. Село Давбери. От Кала до Ушгули всего 6 км. Впереди будет каньон и еще один сложный участок, который мы благополучно минуем.

За каньоном горы становятся более пологими и мы въезжаем в последнюю общину - Ушгули.

Изменено 16 октября, 2021 пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

УШГУЛИ.

Если Вы мечтаете побывать в затерянном мире, то Вам непременно стоит добраться не только в горную деревню Хешкили, вблизи Местии, замахнуться в своих мечтах на треки к ледникам и озерам Корулди, но потерпеть неудобства дороги и увидеть Ушгули - самое высокогорное поселение Европы, внесенное в список наследия ЮНЕСКО и расположенное на высоте 2200 м. Увидеть Ушгули и не вернуться обратно редко кому удается. Так что, Таня-Нафаня безусловно права в этом отношении - когда в ясную погоду четко видно Шхару без облаков (5163 м), ноги сами бегут туда.

Прежде, чем мы перейдем к фото и истории этого поселения, будет немного полезной информации по поводу средств передвижения и будущих ваших планов на Ушгули. Несмотря на краткость этой поездки, выводы сделала практически сразу, не выезжая. И два, и три часа выездной однодневки из Местии в Ушгули не дадут ничего, кроме вау-эффекта, похожего на европейский, когда знакомство с природными достопримечательностями - каньонами, вершинами и подъемниками на них заканчивается и надо уезжать. За отпущенные два часа можно обойти только расположенные близко к парковке и кафе деревни, подняться на некоторую высоту к Нижней башне, покушать и вернуться для отъезда. На этом все радости "знакомства с Ушгули" и заканчиваются. Лучше остаться, запланировать ночевку и погулять вокруг, если позволяет время и погода. Даже мне, как это ни странно, хотелось забраться повыше и увидеть вокруг себя побольше, но снова был страх, что к моменту выезда мы можем не успеть добежать. Так что, имейте ввиду. Соблазнов в Ушгули, как и треков на дальние дистанции, огромное количество.

Транспорт до Ушгули из Местии. Обратите внимание на то, что я рассказала об "организованной маршрутке" и делайте собственные выводы о том, каким будет ваш путь в Ушгули. Планируйте выезд на Делике, обговаривайте заранее остановки на маршруте с водителем (их так хотелось сделать, когда маршрутка шла по каньонам и ущельям), соглашайтесь на трех-четырех пассажиров и будет Вам счастье. Пусть не за 40 лари в оба конца, гораздо дороже, но это будет намного позитивнее и интереснее, чем видеть всю красоту дороги только из окна.  И не иметь возможности запечатлеть её на память.

[Нафаня]

34 минуты назад, Елена Аксенова сказал:

За отпущенные два часа можно обойти только расположенные близко к парковке и кафе деревни, подняться на некоторую высоту к Нижней башне, покушать и вернуться для отъезда. На этом все радости "знакомства с Ушгули" и заканчиваются.

У нас было три, в принципе для обзорного ознакомления вполне достаточно. С трек-маршрутами понятно, не в рамках однодневной поездки. Но в остальном всё, что хотела - я успела: прошлась по двум селам, вдоволь нафотографировав башен, зашла в церковь Ламарии, в музей сванского быта. Единственное, на что я не решилась, подняться к верхнему замку, но так сама и виновата - я залипла на пригорке с видом на Шхару на добрые полчаса. Это не я, это фот за куст зацепился и не хотел уходить:))

Да и то есть у меня предположение, что могла бы успеть, потому как к месту сбора я всё равно пришла раньше и еще раз поднялась до Нижней башни и обратно. 

35 минут назад, Елена Аксенова сказал:

Обратите внимание на то, что я рассказала об "организованной маршрутке" и делайте собственные выводы о том, каким будет ваш путь в Ушгули. Планируйте выезд на Делике, обговаривайте заранее остановки на маршруте с водителем (их так хотелось сделать, когда маршрутка шла по каньонам и ущельям)

На самом деле - это лотерея. Мне попался отличный водитель маршрутки. Никуда и ни за кем по домам он не ездил, ибо маршрутка - она маршрутка и есть. Собрал всех, кто купил билеты на площади у кассы, прихватил только одну женщину по дороге, но это было именно по дороге, она на ту дорогу и вышла специально. Единственное, что мы сделали круг, вернувшись на площадь, чтобы прихватить еще одного парня у кассы, который пришел чуть позже, чем мы уехали, кассирша его пожалела, позвонила водителю, тот вернулся. Но это лишних затрат по времени - 7 минут, мы только отъехать успели на самом деле. К слову, ехали мы параллельно с дейликой, которая останавливалась ровно в тех же местах, что и мы, и уехала из Ушгули даже раньше нас. Помимо башни, мы притормозили минут на 10 на участке дороги у Мулахи (точнее, над ней), где хорошо были видны по разным сторонам жених и невеста из сванской легенды - Ушба и Тетнульди:

да уже в конце дороги остановились еще перед крайней деревней Ушгули - Муркмели. Дейлика, к слову, проехала мимо. Но наш водитель то  ли понял, что после сумасшедшего финального куска дороги нам надо перевести дух, чтобы услышать информацию о времени отъезда, то ли просто понимал, что сюда мы точно пешком не дойдем, в общем, остановил и пофотографировал еще всех желающих на фоне всех сел общины одновременно:))

В принципе, на той дороге останавливаться лишний раз довольно проблематично, так что я думаю, что в сравнении с дейликой мы вряд ли что потеряли. И да, обговаривать с водителем дейлики свои планы надо заранее и подробно, потому что по умолчанию они ходят, как маршрутка с теми же временными рамками, только разве что едешь с большим комфортом и меньшим страхом из-за её габаритов:)

[Елена Аксенова]

УШГУЛИ.

Община Ушгули состоит из четырех сел - Муркмели,Чажаши, Чвибиани и Жибиани.

Чвибиани - это центр общины во всех отношениях. Здесь находятся гостевые дома, кафе, школа, медпункт, магазин и парковка у Cafe Bar Enguri, где останавливается наша маршрутка.

Со всех сел Ушгули отлично видно черную башню Нижнего Чажашского замка. Чуть ближе к ней мы подойдем после осмотра аутентичных сванских домов и ушгульских оборонительных башен. Пишу "оборонительных", т.к. в этой общине задачи у башен были несколько другие. При помощи башен жители не только следили за окружающими их территориями, но и общались между собой, используя разложенные в башнях костры. В местийских башнях такое было невозможно из-за деревянных перекрытий и такой же крыши.

Взгляните на крыши домов. Они сложены из местного плоского камня - плитняка,

его же использовали и при строительстве башен.

Село Чажаши. Узенькие улочки, на которых архитектурные памятники прошлого стоят бок о бок с более "современными" постройками. Всю небольшую территорию села занимают сванские башни-кошки, между которыми играют местные ребятишки и гуляют домашние животные. Ощущение нереальности. Словно время в этом месте остановилось где-то лет двести назад...

Изменено 17 октября, 2021 пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

УШГУЛИ.

Заблудились мы во времени, засмотрелись на башни старинные да не заметили, что забрели за пейзажами на закрытый частный двор. Никогда бы не нарушили покой суровых сванов, но калитка была открыта и за ней лучше всего было видно село Муркмели в долине. Соблазнились. Проводили нас хозяева за калитку без разборок, даже в башню не заточили за проступок. Согласитесь, ну что взять с любопытного туриста!!! За десять лет работы в сфере туристических услуг чего они только не насмотрелись!

Село Муркмели. В нем не менее десятка сванских башен, но практически не сохранилось старинных домов. С этим населенным пунктом Ушгули связана особенно грустная история. Зимой 1987 года после продолжительных снегопадов на село сошла лавина и погребла под собой его дома и жителей. Тех, кому удалось выжить, позднее переселили в Квемо Картли, создав там сванский городок Удабно. Вот как вспоминает эти события один из очевидцев:

- «А лавины у вас тут сходят часто?»

– «О, да! И такое бывает! Помню одну зиму, шел 1987 год, когда снег, не переставая, шел много дней подряд, днем и ночью шел. И когда мы увидели, что этот снегопад все не прекращается, то подумали, что надо уже срочно предпринимать меры: могут начаться лавины, ведь наша деревня расположена как бы в котловане между горами. Мы собрали вещи, все самое необходимое, взяли с собой запас еды и воды и вечером начали прятаться в башнях. Слава Богу, у нас есть эти прибежища, им никакая лавина не страшна».

– «Неужели? Даже такой страшный напор эти башни выстоят?»

- «Да, однозначно! Вы себе и не представляете, сколько жизней спасли эти кошки в течение столетий!»

- «И что случилось потом? Как долго вы находились в башнях?»

-«Всю ночь мы были там, жгли костры, конечно, не спали, об этом и речи быть не могло. А когда утром вышли наружу, то увидели, что снегопад остановился, небо было ясным, погода — солнечной, но вдруг – какой-то страшный глухой крик! Кто-то звал на помощь!»

- «Кто это был? Вы им помогли?»

- «Мы долго не могли понять, откуда доносились эти звуки, потому что нам мешало эхо. Передвигаться по деревне было очень сложно, потому что все было в снегу, сугробы по несколько метров высотой, и дороги пришлось расчищать заново. Однако потом, когда мы разобрались, то поняли, что в одном из домов людей накрыло лавиной!» — «Как жутко! Их спасли потом?» — спрашиваю я.

- «Нет, что вы, спасти людей, которых занесло лавиной, вряд ли возможно. Они все были в простом доме, не в башне, и они погибли».

Мы поднимаемся к руинам Нижнего Чажашского замка.

Гордая, свободная и никогда не покоренная Верхняя Сванетия. Жители этого края всегда доблестно защищали свою независимость и суровая природа помогала им в этом, как могла. Мы не дошли до Ламарии совсем чуть-чуть. Сделали огромное количество фото башен и гор (я очень надеюсь, что Света чуть позже прикрепит и свои), и в самом конце увидели то, зачем и ехали в Грузию.

Когда находишься здесь, под самым небом, чувствуется, что сила струится с небес. И в Сванетию стоит ехать именно за этим - за новой энергией и перезагрузкой тела и души. А я-то, наивная, всё время думала - для чего же туристы карабкаются на крыши? Вот она, энергия, совсем рядом, видите? Даже тянуться руками не надо!!!

Продолжение следует....

[pol_sveta]

23 часа назад, Нафаня сказал:

я залипла на пригорке с видом на Шхару на добрые полчаса

Эх, нам Шхара не показала свое личико  Спряталась

поэтому оставалось только без конца щелкать окружающие башни

Есть в этой деревне и отель. Почему-то НАТО называется 

 

 

 

[Елена Аксенова]

Это и есть тот самый двор, с видом Муркмели, о котором я говорила!!!

Заглянули в дом и поразились!!! Горная Сванетия, затерянный мир, оторванный от цивилизации регион, традиционный сванский дом, даже пристройка на подпорках, внутри которого оборудован отель и есть всё необходимое. Нас здесь ждут, представляете? Будет еда, горячая вода, место для ночлега и аутентичные башни у окна. Экзотикой скоро останется только дорога до Ушгули и немножечко немощенных улочек, по которым придется нести всю свою кладь в руках до места размещения и сванские башни-укрытия, существующие вне времени...

[pol_sveta]

23 минуты назад, Елена Аксенова сказал:

Будет еда, горячая вода, место для ночлега и аутентичные башни у окна.

И даже, как видите, стиральная машина имеется 

4 часа назад, Елена Аксенова сказал:

Взгляните на крыши домов. Они сложены из местного плоского камня - плитняка

потом по дороге видели, откуда такой камень берут, очень фотогеничная скала

А обратили внимание вот на эти сани

С просторов интернета

Цитата

В Местию  автомобильная дорога была проложена в 1937 г. Тогда-то сваны впервые увидели колесо! До этого зимой и летом они использовали сани на деревянных полозьях. Санный способ перевозки различной утвари до сих пор можно встретить в сванетской глубинке. Практично. По грязи, глине сани отлично скользят. А повозка на колесах будет только застревать и наматывать на обода грязь.

Вот отсюда хороший ракурс на обе деревни, видно, сколько башен

 

Изменено 17 октября, 2021 пользователем pol_sveta

[Нафаня]

56 минут назад, pol_sveta сказал:

Почему-то НАТО называется

Может, это имя хозяйки?:) НатО?:)

56 минут назад, pol_sveta сказал:

Эх, нам Шхара не показала свое личико  Спряталась

Все эти красавцы и красавицы 5км+ такие стеснительные:) 

У меня была переменная облачность. В общем, те полчаса я зависла удачно, лучше всего вид тогда и был, потом облака набежали:

Я тоже, похоже, прошла по чьей-то крыше, пока искала проход на территории маленькой церквушки, что возле холма с Нижним замком:

 

[pol_sveta]

Эх, красотень  Срочно надо повторить и все досмотреть и пересмотреть.

4 минуты назад, Нафаня сказал:

Я тоже, похоже, прошла по чьей-то крыше, пока искала проход на территории маленькой церквушки

надеюсь, ничьи крыши и внутренности жилья  не пострадали 

7 минут назад, Нафаня сказал:

Может, это имя хозяйки?:) НатО?:)

Наверняка  А мне все что-то не то мерещилось.