Венецианская мозаика или несколько дней из жизни в Италии.

Елена Аксенова · 18 мая

3 АПРЕЛЯ. ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЛАБИРИНТЫ.

Планы на сегодняшний день определены, поэтому сразу после завтрака мы отправляемся гулять по Венеции. Венецианских видов, каналов и палаццо будет очень много, а комментарии к ним прозвучат только в самых интересных и значимых точках на нашем маршруте. Дабы не мешать созерцать любителям Италии город на воде и знакомится с его новыми красивыми местами. Не обессудьте.

Рассказывать о Венеции и просто и сложно одновременно. Классические достопримечательности туристы находят по стрелочкам-указателям рядом с домовыми табличками-низиолетти. Это важно для ориентирования между районами-сестиери. Зная направление, запоминая какие-то близлежащие дома, мосты и магазины, можно вернуться домой без навигатора засветло. А в темноте навигатор выполняет двойную функцию и служит фонариком. Света на улицах, площадях и набережных Венеции крайне мало. Не уверена, что его берегут, наверное, в нем нет необходимости и жители дорогу домой находят с закрытыми глазами. Через пару дней я начинаю узнавать площадь в родном квартале, мостик Видманн и наш дом, книжный магазин и ресторан. Отчетливо вспоминается сейчас фасад чудесной церкви-шкатулки Мираколи, мимо которой мы будем часто ходить и площадь церкви Санта-Мария Формоза. Там мы побывали, как минимум три раза в этот день.

Мы с Вами гуляем по району Канареджо и направляемся в одно очень интересное местечко секретной Венеции.

Изменено 18 мая пользователем Елена Аксенова

Елена Аксенова · 19 мая

ВЕНЕЦИЯ. Libreria Acqua Alta.

Почти внезапно - это точно про Венецию и открытия в ней. Сколько ни готовься - любая достопримечательность окажется, в результате, настоящим взрывом мозга. Между районами нет никаких границ и было незаметно как закончился Каннареджо и начался другой район. Я стояла на Ponte Cavagnis и гадала - что же там может быть за скрытая локация с гондолой у неприметного дома? О том, куда мы собирались я помнила, но дальше всё произошло так неожиданно...

Сначала этот канал с мостом и улица, по которой можно спокойно пройти дальше, если не знать что в глубине соседней есть потайной дворик, где находится одно из тайных венецианских сокровищ - книжный магазин Libreria Acqua Alta, вероятно, самый оригинальный из тех, что вы видели когда-либо ранее в своей жизни.

Направление подсказывает не только указатель, но и образовавшееся свободное место в пространстве. Похоже, что все посетители магазина здесь не в первый раз и сразу же залипают у полочек, разглядывая новинки и перебирая книжные раритеты. Книг вокруг невероятное количество и они размещены не только в шкафах, но и в ванных, гондолах, каноэ и деревянных лодках.

Интересный дизайнерский ход для привлечения покупателей или жизненная необходимость?

Попробую вернуться на двадцать лет назад и немного рассказать историю создания магазина. Это крайне необходимо, по моему субъективному мнению, потому что Венеция держится на плаву не только умело заколоченным в грунт деревянным балкам - скорее благодаря жителям, которые ее поддерживают в таком состоянии почти 800 лет. Пока они будут жить там - и Венеция будет существовать.

Примерно так же подумал и Луиджи Фриццо, владелец магазина, когда вернулся из Виченцы в родную Венецию. Долгое время он путешествовал по миру и в 2002 году решил вернуться в родные края. Открыл небольшой книжный магазинчик на Каннареджо у церкви Мираколи и занялся его обустройством. Через пару лет потребовалось расширение и магазин переехал в район Кастелло, где и находится в настоящее время. Известность пришла неожиданно - когда, он и сам уже не помнит. Книг стало в сотни раз больше, как и покупателей. Да и название возникло само собой - высокая вода никуда не девалась. Приходила и уходила с отливом. Решение проблемы сохранности книг с появлением гондол и ванн не произошло. Они лишь добавили изюминку интерьеру, а в остальном - все осталось как прежде. Вода приходила всегда внезапно, и топила все, как бы к ней ни готовился. В 2019-м году наводнение было настолько катастрофическим, что потребовалась помощь волонтеров. Чтобы привести магазин в порядок и вывезти все намокшее имущество самостоятельно потребовалось бы четыре месяца, а с помощниками управились за несколько дней.

Непотопляемыми были только коты и кошки, их любимица Луиджи, Тайгер, регулярно воспроизводила на свет и все они, в последствии, вырастали на книжных полках и в гондолах магазина.

Книжный бизнес Луиджи доверил сыну Лино, который стал гендиректором и теперь управляется со всеми сложностями самого популярного магазина в мире.

Создание книжной лестницы из старых энциклопедий, не годившихся для продажи, стало тоже внезапной идеей Луиджи, а теперь смотрите - сколько по ней уже прошагало посетителей? Куда он их направляет - на фото-стоп? Да нет же!!! Глянуть на дворец и канал! Не ходила, тяжко было карабкаться.

А вот пожарный выход на канал и гондолу мы со Светой не пропустили. Отстояли небольшую очередь и запечатлели себя в гондоле. Держать баланс оказалось непросто, даже в пришвартованной лодке, но успела шагнуть и не свалиться в рио. Идем смотреть следующую локацию для съемки и ...теряемся.

Выходов из книжного лабиринта и магазина несколько, не только в канал - на все случаи жизни!!!! Жаль, что кот попался только один на входе и тот исчез, после еды на кассе. Помурчали бы, вместе, почитали в магазине.

Адрес: Libreria Acqua Alta, Calle Longa Santa Maria Formosa 5176 – Castello, 30122 Венеция
Часы работы: ежедневно с 9 до 20 часов.

Изменено 19 мая пользователем Елена Аксенова

Liizza · 20 мая

14 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Создание книжной лестницы из старых энциклопедий, не годившихся для продажи, стало тоже внезапной идеей Луиджи

Как-то покоробило... Ценность книги определяется возможностью ее продажи? И что это за Луиджи с такой философией...

Елена Аксенова · 20 мая

3 часа назад, Liizza сказал:

Ценность книги определяется возможностью ее продажи? И что это за Луиджи с такой философией...

Понимаю, что наше отношение к увиденному может быть двоякое, но уверена, что это не про философию. Попытка дать "третью жизнь" книге, которую списали в утиль после наводнения.

Не более.

Изменено 20 мая пользователем Елена Аксенова

Елена Аксенова · 20 мая

ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЛАБИРИНТЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Магазины? Витрины? Нет, не они были главными. Прямая и короткая дорога от книжного магазина к кампо Санта-Мария Формоза уже давно проложена. Вроде, и не заблудились, но как оказались на площади, я вспоминаю теперь с большим трудом. Как и интерьеры самой уютной церкви в Венеции. А фасад почему-то запомнился очень хорошо, как и кампанилла.

Вечером мы снова вернемся в Кастелло, на эту площадь и к этим каналам на аперитив. Сначала показалось, что случайно, но пышная дама не желала с нами расставаться в этот день, напоминая о себе своими формами в венецианских сумерках.

Что еще запомнилось в тот момент? Лики Венеции - на фасадах и живые.

и еще один фасад мимолетно. Узнать бы что за церковь? Но в этот день все осматривалось почти что бегом.

Далее по пути в район Сан Марко - множество витрин и прилавков, весьма соблазнительных, но если бы остановились, даже на минуту, то реально лишились бы ужина. Кое-что в запасе уже было, но мы шагали за венецианскими морепродуктами, на рыбный рынок у Риальто и туда никак нельзя было опоздать.

Изменено 20 мая пользователем Елена Аксенова

Вязьмичка · 20 мая

А артишоки всё никак не отпускают!)))Так и просятся за стол.

Елена Аксенова · 20 мая

Мариш! Для меня теперь это просто красивая картинка прилавка, я уехала из Италии и выпала из реальности. Кому и для чего теперь рассказывать, что один сорт - для алла романа, а другой - для жарки во фритюре по еврейски? Эта тема изначально была создана не для ностальгии по гастрономическим турам с мастер-классами и шефами. Для эмоций и впечатлений. У меня их осталось еще немало.

А ресторанный ценник создан скорее всего для тех, кто приехал на несколько часов в Венецию. Чтобы не померли с голоду. Пять дней с таким прайсом в Венеции не проживешь. Поэтому, и готовились серьезно. Хотя, наверное, главное пересечение с твоим отчетом будет. Почему-то совсем не хотелось есть. Изголодались по другому. Вот как это понимать, скажи?!!!!

Изменено 20 мая пользователем Елена Аксенова

Вязьмичка · 20 мая

Я писала в своем отчете, как грустно мы констатировали факт- самое обидное, что есть то и не хочется! Хотя собирались насладиться кухней Италии. Да, изголодались по впечатлениям. А кому теперь алла романо, кому по - иудейски? Да нам, Леночка, на долгую добрую память.

Елена Аксенова · 20 мая

12 часов назад, Вязьмичка сказал:

Я писала в своем отчете, как грустно мы констатировали факт- самое обидное, что есть то и не хочется! Хотя собирались насладиться кухней Италии. Да, изголодались по впечатлениям. А кому теперь алла романо, кому по - иудейски? Да нам, Леночка, на долгую добрую память.

"Голод в Италии" оказался другим. Есть не хотелось, потому, что взгрустнулось вдруг о прошлом. Когда было все на расстоянии вытянутой руки, но манили другие дали. Не было организованного тура и сейчас мне очень не достает этого базиса, основы для осмотра, чем бы ты его не замещал. Вроде бы и личное, но у меня за время путешествий есть с чем сравнивать. Смотреть Италию, уже во второй раз, я начинаю с нуля.

Изменено 21 мая пользователем Елена Аксенова

Елена Аксенова · 21 мая

ВЕНЕЦИЯ. РЫНОК РИАЛЬТО.

Пять минут пешком - и мы у моста Риальто. Старинный рынок, куда мы направляемся, находится на левом берегу Гранд-канала, совсем близко от Риальто.

Район этот примечателен не только мостом через канал - здесь начиналась история Венеции, образовалось первое поселение, сделавшее этот район старейшим и самым важным в городе. Именно в Рио-Альто в 810 г. н.э. была перенесена резиденция правительства города, а постепенно и вся административная и, следовательно, коммерческая часть. Рынок на берегу канала существует с 1097 года. В прошлом на нем можно было купить не только всевозможную еду, но и восточные специи и изысканные ткани.

С кампо Сан Джованни ди Риальто сворачиваем к Fondamenta de le Prigioni и погружаемся в овощные и фруктовые прилавки Эрбария, полные сезонных красок и ароматов. Товара очень много, а покупателей почти нет, в будни сюда редко заглядывают венецианцы, в основном туристы и продавцы с надеждой смотрят на каждого прохожего, спешащего на рыбный рынок или по гастрономическим магазинчикам, где торгуют мясными и сырными деликатесами.

Полупустыми кажутся и торговые площади рыбного рынка, хотя рабочий день в самом разгаре. Рыбных продуктов и морских деликатесов гораздо меньше, чем это было раньше. Торговцы говорят, что рынок постепенно "умирает" - все потенциальные покупатели ушли в супермаркеты. Но надежда на лучшее будущее каждое утро поднимает самых стойких из них. Работа начинается часа в четыре утра, когда они отправляются на оптовый рынок Тронкетто за свежим уловом. Увы, но рыбаки на Риальто больше не торгуют. Бизнес четко поделен - одни ловят, другие продают. Рынок работает с полвосьмого утра до часу дня (воскресенье-понедельник - выходной) и, как правило, почти весь утренний улов всегда разбирается покупателями либо готовится на ближайших кухнях ресторанов.

Посмотрели на цены в маленькой остерии на фрутти ди маре - они были не выше, чем в других ресторанах в Венеции. С выбором определились задолго до поездки - купили на ужин морского гребешка и креветок-каноче, поэтому большую часть времени на рынке рассматривали морских обитателей.

Цены мне не показались высокими по сравнению с магазинными. Они - за свежесть/качество и тот непомерный труд, с которым добывается рыба и морепродукты.

Похожа на анчоуса

Каракатица

Креветка-богомол - каноче.

Морской гребешок Адриатики

Венецианский деликатес молодой краб молече, которого готовят во фритюре.

Рыба-меч

А здесь - пастообразные рыбные паштеты и сардины для венецианских бутербродов-чикетти.

*Loggia della Pescheriа - здание рыбного рынка - историческая достопримечательность, если будет возможность и время осмотрите его снаружи.

pol_sveta · 21 мая

2 часа назад, Елена Аксенова сказал:

Полупустыми кажутся и торговые площади рыбного рынка, хотя рабочий день в самом разгаре.

Да какое "в разгаре", когда мы пришли туда почти в час - уже последние торговцы сворачивались Да и венецианцы на рынок пораньше ходят, это туристы только к обеду просыпаются. А тут на рынке тебе рыбку могут и почистить, и разделать

А небольшие торговые точки со свежими дарами моря есть и в жилых районах. Вот, например, утром недалеко от нашего дома прилавок

Светик Семицветик · 21 мая

55 минут назад, pol_sveta сказал:

Вот, например, утром недалеко от нашего дома прилавок

Вы здесь гребешки брали? Те, которые мы уже видели приготовленными на фото?

pol_sveta · 21 мая

Не, гребешки были с рынка Риальто. А наш магазинчик был с утра на выходе из дома.

Елена Аксенова · 21 мая

40 минут назад, pol_sveta сказал:

Не, гребешки были с рынка Риальто.

Глядя на фото разгулялся аппетит, поэтому решила немного рассказать про ужин.

Столько разных блюд и сразу никогда не готовила в поездках, но Италия - страна больших гастрономических возможностей, меня вдохновила на подвиг и я справилась с задачей, не хуже, чем это было бы дома. Как результат, так и полученный опыт весьма понравился, значит от голода с нашим мизерным бюджетом мы никогда не помрем, это точно, куда бы нас не занесло в Италии.

Переходим к меню, в котором значилась - спаржа в гуанчале, гребешки под пармезаном и венецианские креветки-богомолы (каноче). Что значит "готовились к бюджетному существованию"? Это значит запасли себе немного из дома фруктов, крекера и колбаски, не бродили в поисках ресторана и устроили его у себя на террасе. Почему бы и нет, когда для этого есть кухня, магазины и рынки?

Порционно - это жизнь по европейски, когда берешь, что съешь и приготовишь сегодня, а завтра идешь за новыми и свежими продуктами. Понимаю, что эта реальность выглядит не по-нашему, но мне она нравится и я привыкла не делать запасов на годы вперед. Купили спаржу в Риме, гуанчале, пармезан и морепродукты - в Венеции. Праздник души состоялся и для его создания потребовалось всего 40 минут. И совсем немножечко евро. В отличии от ресторанных предложений по 26 за одну порцию и без обслуживания. За эти деньги можно улететь на другой конец европейской цивилизации.

Креветка каноче, как и все ракообразные, оказалась самой быстрой в приготовлении. Ставила сразу две кастрюльки - на спаржу и креветки. Вода закипела и заброс продуктов произошел одновременно. Ситечко со спаржей парило на весу в кастрюле, а каноче в кипятке распрямили свои усики и лапки.

Почти аль денте, это не только про пасту, но и про спаржу. Её нельзя переварить, мгновенно превращается в кашу и лучше всего охладить во льду, но где ж его взять? Только под холодную воду и очень быстро, а затем стекать и сохнуть, чтобы ни грамма воды не осталось.

Теперь о других продуктах, требующих внимание при подготовке. Если готовили когда-либо морского гребешка в раковинах, то наверное знаете, что почистить его снаружи и тщательно промыть изнутри обязательно. Что ел гребешок, пока плыл к рыбакам - никто не знает. Весьма прожорлив и ест в привычной среде все, что подплывет случайно к раковине. Поэтому, его достаточно редко предлагают в сыром виде либо карпаччо.

Гуанчале, или щековина для спаржи. Мы уже его пробовали в карбонаре в Риме. Аналогов в наших магазинах нет. Это не только способ приготовления, традиционные специи, но и способ нарезки слайсером, меньше миллиметра. С гуанчале немного не угадала, когда вытопился жир, жареная шкварочка оказалась соленой. Но нарезка сыграла свою роль, и для обжарки жира оказалось достаточно, столько, сколько и было надо.

Первыми приплыли на стол каноче - с небольшим количеством лимонного сока и специями, в отсутствии лаврового листа, за ними - спаржа в гуанчале, немного обжаренная на сковородке и соблазняющая румяной корочкой. Света строгала пармезан, и мечтала, когда это кулинарное безобразие закончится. В духовке оставались гребешки, и я бдела их особо тщательно, чтобы ни сыр, ни масло не закипели, лишь слегка подрумянились.

Вот все и готово.

Пармезана много не бывает, и двести грамм оказалось в самую точку - и на спаржу, и на гребешка.

Открытием формы, а не вкуса стал виноград. Его мы купили как возвращались домой, в районной лавке. Оказывается, есть и такой. Не поехала бы в Италию, в жизни бы не узнала. Это сорт "Аватар".

Не знаю, как описать вкус каноче, но это не знакомые раки с креветками. Мясо более воздушное и нежное по вкусу и очень сочное. Гребешок восхитительный и очень насыщенный ароматом моря, а спаржа.. Это не артишок, до которого надо доходить, выбирая сорта. С ней всегда все просто и ясно.

LNM · 21 мая

Дары моря они такие...

Напоминают торт "Ёжик" от начинающего кондитера

Елена, когда появились первые фото Венеции , то у меня возникло впечатление - они такие домашние. Венеция в смысле домашняя, добрая, человечная)

Елена Аксенова · 21 мая

51 минуту назад, LNM сказал:

Елена, когда появились первые фото Венеции , то у меня возникло впечатление - они такие домашние. Венеция в смысле домашняя, добрая, человечная)

Люда! Так Венеция такая и есть, и это не только твои впечатления от фото и мои личные ощущения. Моментами в поездках не хватает времени, чтобы увидеть города с другой стороны, но ведь возможность повторить всегда остается, теоретически.

Виртуально "гуляла" я по Венеции очень долго, примерно полгода, с момента получения визы. Когда нашла почти все, что может представлять туристический интерес, докопавшись до всех возможных секретных мест города и лагуны, поняла только одно - если я сейчас напишу подробный план с трафиком на время пребывания, как это было раньше, найду все видовые башни и площадки, зайду во все рекомендуемые путеводителями церкви, то вмиг улетучится все очарование. Планирование - это не для Венеции.

Поэтому, и осталось в этом путешествии только то, что Вы видите - туристическая жизнь с чистого листа, слегка подкорректированная прогнозами погоды и логическим мышлением Светы. И это знакомство с городом каналов и мостов полностью оправдало мои ожидания.

Елена Аксенова · 22 мая

ВЕНЕЦИЯ. РАЙОН САН-ПОЛО.

Маленькая площадь с церковью San Giacomo di Rialto, у моста Риальто кажется почти незаметной, по сравнению с величием многочисленных палаццо благородных семейств на Гранд-канале и значимостью других административных зданий в округе. Без торговли Венеция вряд ли смогла бы выжить и развиться до города-государства. Отношение к городскому рынку было самое серьезное - за ним надзирали не только начальники из судебных контор по соседству, но и силы небесные. Первая церковь была построена на этом месте в 421 году, камни ее до сих пор лежат в основании, потому и считается San Giacomo di Rialto самой старой церковью Венеции, вне зависимости от упоминаний в старинных хрониках о годе её освящения.

Сложно сейчас представить, что до постройки чудесных палаццо, да и много позднее, основная торговля шла именно на берегах канала, не взирая на обустроенную территорию рынка. Так было удобно всем, а торговцы островного рынка всегда жили своими устоями и по своим законам. Рядом была церковь, затерянная в торговых рядах, в ней были особые алтари и своим святым они клялись не обсчитывать, а когда случалось, замаливали грехи. Сан-Джакометто, как зовут ее в народе, очень отличается от других церквей Венеции отсутствием пышности в оформлении и ощущением домовой церкви, "для своих".

Особенность фасада - это огромные часы с одной стрелкой (1410 г.) и готический портик, под которым сидели средневековые менялы и банкиры, в ожидании иностранной валюты или клиентов, желающих взять кредит. В то время все банковские операции проводились на открытом воздухе, под пристальным вниманием властей. Понятие "обмен" родилось именно здесь, как и первый государственный банк, открывшийся в XV веке.

Напротив входа в церковь установлен постамент, откуда оглашались законы. Его держит скульптура XVI века, известная под именем "Горбун" (Gobbo di Rialto). Горбун был метафорой, человеком согнувшимся под гнетом законов Серениссимы. К кому-то они были жестокими, и гонец зачитывал документы, в которых объявлялись важнейшие решения венецианского государства и смертные приговоры, а для тех, кто совершил не тяжкое преступление и был признан виновным, после суда приговаривали к порке. Эти мучения для них начались между колоннами Марко и Тодаро на площади Сан-Марко, а затем, порка розгами продолжалась на виду у беснующейся толпы на всем пути до Кампо-Сан-Джакометто, где наказание завершилось поцелуем в статую Горбуна. Вид Горбуна приносил облегчение. Это был конец жестокого, но эффективного наказания, после которого желающих повторить содеянное уже не было.

Есть в архиве этого дня посещение церкви Христа Спасителя, Сан-Сальваторе, но Марина настолько красиво и выразительно о ней рассказала в своем отчете, что добавить мне нечего. https://forum.tourtrans.ru/topic/30485-пришли-увидели-полюбили-3ak-тур-в-италию/?do=findComment&comment=915055

Отправляемся от Гранд-канала на вапоретто к Арсеналу.

Елена Аксенова · 23 мая

Водная прогулка от Риальто к Арсеналу по Гранд-каналу оставила невероятные впечатления и все увиденное казалось сном. Не верилось, что я вижу наяву старинные палаццо, овеянные тайнами, узенькие рио и мостики из-под которых выныривали на большую воду гондолы со счастливыми туристами. Движение на канале интенсивное, вапоретто идет не быстро, пропуская как туристический, так и другой общественный транспорт, и появляется возможность рассмотреть дворцы - как на остановках, так и по пути, маленькие кампо, террасы и альтаны на крышах, некоторые детали архитектурного оформления фасадов.

Встреченный вапоретто точная копия нашего. Лучшие и самые востребованные места на носу кораблика.

Скажите, разве можно не влюбится с первого взгляда в эти венецианские пейзажи?

Sveta40 · 23 мая

Всё-таки какой необычный город. Но вот я не могу понять. Дома стоят на воде. И как интересно живут люди на первом этаже. Им там не подтекает? Лена, вот вы жили и какие ощущения. Сырость сказывается?

Елена Аксенова · 23 мая

9 часов назад, Sveta40 сказал:

Всё-таки какой необычный город. Но вот я не могу понять. Дома стоят на воде. И как интересно живут люди на первом этаже. Им там не подтекает? Лена, вот вы жили и какие ощущения. Сырость сказывается?

Ты права, Света. Город очень необычный, не сравнимый с другими, которые расположены на островах.

Где-то есть приливы, как в Венеции "высокая вода", а где-то - их не бывает. Они не стоят на воде - они реально постоянно находятся в воде!!! Особенно те палаццо у Гранд-канала. Понимаешь? Не надо приливов, трафик корабликов постоянно гонит волну на архитектурные шедевры Венеции. Такого напора воды никакие многовековые бревна не выдержат. Спалось в комнате, как и обычно, в отелях свежо. Неотапливаемость!!! по сезону, чувствовалась, но, никак не сырость. С этим в нашей квартире был полный порядок, да и стоял наш дом не рядом с рио, а внутри квартала.

Квартир на первых этажах жилых домов нет. Есть только парадная и лестница на верхние этажи, примерно так, как это было у нас. Небольшой зеленый двор, а дальше - жилье недоступно для затопления. Сырости, мокрых углов и плесени в санитарных комнатах у нас не было, в отличии от другого европейского жилья, которого я повидала немало. От сырости можно избавится, если чаще убирать, сушить и заботится о жилье.

Атмосферную влажность Венеции я очень хорошо прочувствовала на себе во время дождя))) в день приезда, когда надо было шустрить с чемоданом между туристами по пешеходной тропе, но попривыкла, на следующий день, после никуда бежать не надо было. И состояние ничем не отличалось от домашнего. Влажность более 80% мне знакома и я благополучно адаптировалась.

"Подтекает" со стороны каналов во время высокой воды всем, кто держит кафе, рестораны, магазины на первом этаже. Регулярно топнет базилика на Сан Марко, и эта тема, кажется, будет посерьезней всех житейских трудностей итальянских бизнесменов. Вложив деньги в организацию ресторана RoofTop на крыше, можно было бы безбедно существовать не один десяток лет, избавившись от наводнений, но венецианцы верны своим традициям и никуда любимые и "насиженные" годами местными жителями и туристами места, не переносят

Изменено 24 мая пользователем Елена Аксенова

Елена Аксенова · 24 мая

РАЙОН КАСТЕЛЛО. L’Arsenale di Venezia.

Жизнь прекрасна и это особенно чувствуется на отдаленной от центра набережной района Кастелло.

На виа Гарибальди, самую широкую улицу Венеции, мы не пойдем. Прогуляемся вдоль набережной Рива дей Сетте Мартири до садов Биеннале и вернемся ко входу в Арсенал.

Вид на Арсенал с моста.

Туристы оказались не жадными и специально принесли много хлеба, чтобы покормить птиц. Чайки сегодня явно очень голодные, потому что рыба ушла к другим берегам, даже рыбак и тот ничего не словил.

Сады Маринаресса вдоль набережной были построены в тридцатых годах двадцатого века после сноса длинной череды верфей, которые на протяжении нескольких веков действовали в этом районе. Садик был закрыт на реконструкцию под новую экспозицию и кроме голубой женщины мы ничего не увидели.

Вот так этот сад выглядит в настоящее время, выставка скульптур будет работать до 24 ноября 2024 года.

Общественный сад Биеннале рядом с набережной у лагуны и остановкой вапоретто "Джардини".

Центральный вход в сады Биеннале. Подробнее узнать об истории создания и павильонах садов можно по ссылке: https://projectfromitaly.com/biennale-venezii-arhitekturnye-istorii-part-1/

Инсталляция по случаю нового Биеннале.

Сворачиваем на Fondamenta di Fonte, набережную которая приводит к Ingresso all’ Acqua, водным воротам в Арсенал. Его красивые башни недостаточно хорошо видны от лагуны и надо немного пройти вперед, что мы и делаем.

"Стой! Кто идет!!! Предъявите паспорт!!!" Слышала о сторожевых собаках, но сторожевого кота увидела впервые. Похоже, он здесь не просто так ходил. Лодку охранял хозяйскую и времени на фото-сессии у котейки не было.

Арсенал (от араб. Darsin’a – мастерская) - это комплекс корабельных мастерских, располагающийся в районе Кастелло. Основанный, согласно традиции в 1104 г. и располагавшийся первоначально на двух островах лагуны (Arsenale Vecchio), в XIV в. был перенесен в квартал на северо-востоке города, ограниченный каналами San Pietro di Castello, La Tana, San Martino, San Francesco della Vigna и с севера – венецианской лагуной. "Новый Арсенал" также был реконструирован – с конца XV и в течение всего XVI столетия строился Arsenale Nuovissimo.

Высокие кирпичные стены с зубцами «ласточкин хвост» и квадратные башни защищали его с четырех сторон, оставляя четыре входа: один по суше и три с моря. В XVI в. были выстроены крытые доки, канатные склады, оружейные мастерские, кузница. В эпоху наивысшего расцвета республики на территории Арсенала могли разместиться до 16 тысяч рабочих, занимавшихся строительством и оснащением военных и торговых кораблей в новом для своего времени, конвейерном режиме. Будучи многопрофильной базой городского и государственного производства, Арсенал являлся крупнейшим промышленным предприятием средневековой Европы.

Сухопутные врата Арсенала, соседствующие с одним из водных входов (Rio de l’Arsenal), украшают Большой Портал, напоминающий триумфальную арку. Выполненный в стиле Возрождения с сильным классическим акцентом (1460 г.), он украшен барельефом Крылатого Льва, символом святого евангелиста Марка и республики Венеция. Древние мраморные колонны по обеим сторонам портала украшали еще Старый Арсенал, а надпись на фронтоне напоминает о победе европейцев над турками при мысе Лепанто (1571 г.). Две крылатых Ники (барельефы), мифологические божества и статуи добродетелей дополняют тему торжества морской республики. Важнейшими элементами ансамбля парадного входа являются античные львы, присланные Франческо Морозини в 1687 г. из Пирея.

Закрытый режим в Арсенале частично сохранился и до наших дней. Треть его территории по-прежнему занята военно-морским ведомством, а бóльшая часть, переданная муниципалитету в 2013 г., используется для экспозиций Венецианской бьеннале и для других городских проектов.

Вапоретто: линии 1, 4.1, 4.2, B (остановка Arsenale). Маршруты 1, 2, 6, 8, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, N (остановка Giardini).

Вязьмичка · 24 мая

Собирались там побывать, маршрут составили - и подвела непогода. Спасибо, Леночка, у тебя посмотрим.)))

Елена Аксенова · 24 мая

47 минут назад, Вязьмичка сказал:

Собирались там побывать, маршрут составили - и подвела непогода. Спасибо, Леночка, у тебя посмотрим.)))

Мариночка! Я верю, что и вы с Машей, и Иришка, и все остальные наши туристы побывают на набережных у Арсенала и садов в хорошую погоду в организованных поездках. В любом другом случае, стоит забыть о цене на проживание и ехать тогда, когда происходит карнавал, Биеннале, кинофестиваль, регата и прочие ежегодные празднества. Да, конечно, людно и очень, но зато все открыто!!! и доступно к осмотру.

Эти события и палио меня научила отслеживать Светлана, и я искала их для тебя, по времени поездки и маршруту, но ничего интересного так и не попало в руки. Впрочем, кто хочет - тот всегда найдет. Ловите ссылку на будущее, уважаемые коллеги, и никогда не останавливайтесь в своем поиске на достигнутом. http://www.arte.it/guida-arte/

Есть "старенькое видео", которое как раз и рассказывает о таком осмотре и посещении Арсенала во время Биеннале. Думаю, что всем Вам будет интересно посмотреть - как он выглядит изнутри и стоит ли ехать в такую даль из центра? Не люблю "целовать" закрытые ворота и меня этот ролик впечатлил на новые подвиги, поэтому я обязательно вернусь по второму кругу на Арсенал.

pol_sveta · 24 мая

Вообще-то, мы вычитали, что в Арсенале в дни нашего пребывания будет какая-то выставка современного искусства. И мы туда собирались - но интересовало нас не само искусство, а возможность посмотреть на Арсенал изнутри. Но что-то я не записала конкретный адрес (или его в объявлении вообще не было?), и мы банально не нашли то место, где была выставка около главного входа никаких указателей не было, а вокруг Арсенала сплошная стена, так что покрутились мы вокруг и пошли, несолоно хлебавши Повторяя извечное "Ну, в следующий раз..."

Елена Аксенова · 26 мая

Дойдя до пристани Арсенал, мы садимся на вапоретто, чтобы вернуться на Гранд-канал и посмотреть на другие великолепные палаццо у воды. Из ста!!! палаццо, расположенных на канале, до поездки визуально я смогла запомнить и потом "узнать" только четыре, и пятым стал дворец Тедески.

Вне конкуренции стал знаменитый палаццо Ка' Дарио, расположенный на левом берегу канала. Дворец представляет собой великолепный образец архитектуры Ренессанса, а мозаичный фасад из цветного мрамора притягивает внимание и выгодно отличает его от соседних зданий.

Назван палаццо в честь своего первого владельца из числа венецианской знати Джованни Дарио. Он занимал пост секретаря Сената Венеции, был дипломатом и купцом. Строительство дворца завершилось когда его владелец был уже в весьма преклонном возрасте и после его смерти собственность перешла по наследству к дочери Дарио, Мариэтте. Она вступила во владения дворцом и вышла замуж за некого Винченцо Барбаро, который тоже не уступал невесте в богатстве, а именно был наследником семейства Барбаро и владел дворцом по соседству. Совсем небольшая площадь, на которую выходят оба дворца, названа именно в честь семейства Барбаро. Именно в этот период в палаццо начинают происходить необъяснимые и мистические происшествия с его владельцами, и Ка Дарио навсегда получает прозвище "проклятый дворец". Однако, кто и когда его проклял - остается загадкой, упоминаний об этом факте история не сохранила. Такую славу можно было бы назвать мифом и выдумкой, но, почему-то жильцов, музеев и выставок в палаццо нет. Его купила одна из американских кампаний и произвела внешний фасадный ремонт несколько лет назад. Пару сотен лет его реконструкцией никто не занимался и он стал стремительно ветшать, здание стало крениться и его сохранность в будущем, целиком и полностью легла на плечи новых владельцев.

Прогулка по каналу в обе стороны дает нам возможность увидеть с воды великолепную панораму Дворца Дожей, кампаниллы и колонн. Остановки-причалы на маршруте, как и примечательные палаццо, расположены таким образом, что увидеть все и сразу не получится, даже если занял панорамные места на кораблике, не слишком удобно перебегать между бортами и беспокоить пассажиров, коих всегда на корабликах немало. Но по ходу движения вапоретто, можно выйти на любой ближайшей остановке у дворца, который понравился и погулять в его окрестностях, а затем продолжить знакомство с палаццо у канала.