Я-ВИКА's блог

Обильно вкусив несметное число наслаждений при купании в чудесном озере Баскунчак, я взял курс на средневековую столицу-крепость на реке Ахтубе. Этот древний город находится в 80 километрах от Астрахани, в районе поселка Селитренное Харабалинского района. Он был основан ханом Бату (монг. Бат Хан) в 1250 году. Этот хан был внуком Чингисхана (собственное имя - Тэмуджин, Темучин, Темучжин), на Руси его называли Батый. От его имени и появилось название города Сарай-Бату. Изначально на месте старинного города была построена обычная ставка для кочевников, лишь спустя годы она обросла новыми постройками и сооружениями, превратившись в город. Хотя тот город и был политическим центром Золотой Орды, но экономическим средоточием он стал не сразу.
Центральная часть столицы Золотой Орды занимала площадь примерно 10 кв.км, остальная территория вокруг была застроена поместьями и усадьбами, и это еще примерно 20 кв.км. Во время процветания город Сарай-Бату считался невероятно огромным. В нем проживало около 75.000 человек из различных этнических групп. Многонациональное население включало в себя монголов, русских, кыпчаков, аланов, черкесов, булгаров. Каждая этническая группа селилась в отдельном квартале, где была развита вся инфраструктура (школы, церкви, базары, кладбище). Ремесленники, такие как гончары, кузнецы, стеклодувы, ювелиры, селились отдельно, создавая свои кварталы.
Дворцы богатых людей и общественные здания в городе Сарай-Бату строились исключительно из обожженного кирпича с использованием известнякового раствора в качестве связующего материала. Дома обычных людей были построены из более дешевого и доступного материала: сырцового кирпича и дерева. Интересно то, что в столь древние времена этот город имел канализацию и систему водоснабжения, а некоторые здания даже имели центральное отопление.
Самым красивым и величественным в столице Золотой Орды был, конечно же, дворец хана, украшенный настоящим золотом. В 1261 году Сарай-Бату в Астраханской области стал центром Сарайской епархии Русской церкви, а спустя 50 лет - католического епископства. Охранных сооружений в городе не было, но в период междоусобных войн в середине XIV века, город был обнесен невысоким валом. Сарай-Бату сильно пострадал во времена «Великой замятни» в 1359-1380 годах. В эти годы наблюдался огромный экономический и политический кризис в Золотой Орде. Одни историки связывают это явление с династическим кризисом - смерть Бердибека, последнего внука Бату-хана, явилась катализатором данного явления. Другие историки говорят о том, что во времена «Великой Замятни» сменилось более 25 ханов на золотоордынском престоле, многие улусы предприняли попытки стать независимыми, поэтому все эти факторы ослабили контроль Золотой Орды над Русью. Внутри династии начались раздоры и разногласия, чем воспользовались враги.
Окончательно город Сарай-Бату пришел в упадок к концу XV века. Набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды. Интересный факт: кирпич с развалин города Сарай-Бату использовали при строительстве Астраханского кремля.
Спустя столетия, в 1965 году, начались первые раскопки этого уникального древнего города. Археологи сделали величайшее открытие, были найдены строения с убранством, металлические и стеклянные изделия, оружие и предметы быта, древние монеты, отчеканенные во время расцвета Золотой Орды.
Изначально предполагалось открыть на месте раскопок музей. Но в 2010 году Сарай-Бату был полностью реконструирован специально для масштабных съемок художественного фильма «Святитель Алексий». После завершения съемок фильма было принято решение об использовании возрожденного города в качестве туристического объекта. Действительно, когда я попал в столицу Золотой Орды Сарай-Бату, то город поразил меня максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей длительной и кропотливой работе

Астраханская область на редкость богата разнообразием достопримечательностей как архитектурного, так и природного достоинства. Пожалуй, к одному из самых интересных и популярных мест ее природы можно отнести долину лотосов в дельте Волги. Друзья мои, на своем веку мне довелось любоваться многим шедеврами природы, но великолепие этой живописной долины поразило мою душу и сердце навсегда: хочется вновь и вновь возвращаться в долину уникальной природы и дивного аромата лотосов.
В Астрахань я приехал в июле 2019 года (вдоволь накупавшись в уникальном солёном озере Баскунчак и порядком излазив «столицу» Золотой Орды Сарай-Бату - туристический центр, посвящённый истории и культуре золотоордынского ханства) в «разгар сезона лотосов», который в сравнении с предыдущим годом, выдался ооооочень удачным. В раскатной части дельты я наблюдал лотосовые поля этих сакральных цветов, раскинувшиеся во всей красе на радость всей нашей группы; долго плавал на лодке в мелководных ериках, и везде видел эти розовые цветы - иногда к ним выстраивалась целая очередь лодок из желающих посмотреть-потрогать.
Эта уникальная природная достопримечательность находится недалеко от Астрахани. Цветы растут на мелководье в хорошо прогреваемой воде; самые крупные из них достигают размеров в 40 сантиметров (это - самый большой цветок в мире, которым мне довелось любовался). Время его цветения зависит от погоды, начиная со второй половины июня до сентября (пик цветения - с начала июля до начала августа). Цветы раскрываются с рассветом, закрываются с закатом, и всегда повернуты в сторону солнца. Лотосы, произрастающие в дельте Волги, называют Астраханской или Каспийской розой; вид лотоса, который растет на лотосовых полях под Астраханью - это Орехоносный или Индийский лотос. Дельта Волги - самая северная точка распространения этого растения на земном шаре. Здесь находятся самые большие в мире лотосовые «клумбы» этого цветка; площади лотосных полей достигают нескольких гектаров.
Жизненный цикл цветка три дня. Утром первого дня бутон открывается, но не полностью, а с заходом солнца цветок снова закрывается. На следующее утро лотос открывается уже полностью - и больше не закрывается. На третий день лепестки лотоса вянут и облетают, оставив после себя конусообразную коробочку. В этой коробочке развиваются семена лотоса. К осени коробочка темнеет, оболочка семян твердеет и они просыпаются в воду - чтобы где-нибудь прорасти, основав новое лотосовое поле (к слову, здесь недалеко, на базе отдыха «Ольга» мне посчастливилось продегустировать редкий, крепкий и чудесный алкогольный напиток на основе этой самой коробочки).
В целом лотосы в дельте Волги за последние сто лет переживали взлеты и упадки, связанные с хозяйственной деятельностью человека, а также с падением и ростом уровня Каспия. На момент образования Астраханского государственного заповедника оставался только один ерик, на котором были найдены лотосы - в этом месте и был основан первый участок заповедника. Называется он как раз в честь этого ерика - Дамчикский участок. Если бы не заповедник, вполне возможно, что этого реликтового растения в Астраханской области не осталось. Сейчас на территории Астраханского государственного заповедника произрастают, наверное, самые большие лотосовые поля.
Лотос - священный цветок буддизма. Из-за божественной красоты и уникальных целебных свойств буддисты придают этому цветку особое значение. Он очень тесно связан с религиозными течениями Востока, где является символом чистоты. Одна из самых известных мантр буддизма - «ом мани падмэ хум» - переводится как «драгоценность в лотосе». Неудивительно, что священный цветок изображен на флаге Калмыкии. Так же, лотос является национальной флористической эмблемой Индии, Вьетнама, Бангладеш, Египта, острова Шри-Ланка и Макао. В Шри-Ланке, где главенствующая религия буддизм, голубой лотос или водяная лилия - это священный цветок, символ дисциплины, добродетели, чистоты и один из 108-ми благоприятных знаков. По легенде, везде, где ступал Гаутама Будда (духовный учитель, легендарный основатель буддизма; имеет и другие имена), вырастал цветок лотоса.
Меня очень заинтересовал вопрос, как же появился лотос в дельте Волги и на Каспии, ведь основатель буддизма никогда здесь не был? Наиболее вероятными являются три научные теории. Согласно первой, лотос сохранился на данной территории с незапамятных времен, со времен протоконтинентов, когда планета выглядела совсем иначе, чем сейчас. Возможно, тогда ареал произрастания растения был шире, но сохранился он только на Каспии и Азове.
По второй версии, семена лотоса попали в дельту Волги естественным путем - их могли занести крупные птицы, к примеру, цапли или журавли. Возвращаясь с зимовки на юге, пернатые вполне могли принести ростки будущего лотоса. Семечко лотоса вполне может преодолеть тысячи километров по воздуху и затем прорасти.
По третьей версии, семена лотоса принес в дельту Волги человек. Вряд ли это сделали приверженцы буддизма, эта мировая религия хоть и является древнейшей, но все же ее история в планетарном масштабе сравнительно коротка. Но лотос являлся священным растением и до рождения Гаутамы Будды; его так же использовали в пищу. Переселенцы с Востока могли занести растение десятки тысяч лет назад.
Всего в нашей стране лотос растет в диких условиях только в нескольких местах - по берегам Каспийского, Азовского морей и на Дальнем Востоке (кстати, недалеко от города Пятигорска, на одном из озер у подножья знаменитой горы Буштау я своими глазами видел этот чудо-цветок; правда размером он на этом поле был меньше). Но это разные виды - растущий на Дальнем Востоке лотос выделен в отдельный вид, лотос Комарова. Для лотосов в дельте Волге будто бы созданы специальные условия: даже в то время, когда уровень влаги в реке понижается, цветок продолжает расти. В высоту лотосы достигают более 2 метров, поэтому проплывая мимо огромных лотосов, мне казалось, будто бы я нахожусь на настоящей плантации этого восточного цветка. Лотос - цветок дневной и, когда солнце начинает садиться, бутоны постепенно закрываются.
Я видел цветение лотосов в Индии, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Омане, Катаре ОАЭ, но зачем осуществлять такие далекие перелеты в азиатские страны, если можно насладиться прекрасной долиной лотосов в Астрахани? Это - уникальное место, где река распадается на сотни мелких протоков и речушек, количество которых достигает 500! Лотосы на Волге в Астрахани растут прямо в воде: находясь здесь, я ощущал, что нахожусь в безбрежном море лотосов. Посещение долины лотосов было для меня отличной возможностью убежать от цивилизации и получить массу новых эмоций. Аромат лотоса благотворно повлиял на мое настроение и самочувствие: исчез досадный стресс и некоторая депрессия, а на их место пришли позитивное настроение и заряд бодрости. И еще, лотосы в Астрахани - не единственная вещь, которой может похвастаться природа дельты Волги. Здешняя территория очень многообразна и интересна: здесь я встречал редких зверей и птиц (орлов, пеликанов, журавлей, цаплю и др.), уникальные виды растений - чилим или «водяной орех», белые и желтые кувшинки, водяные лилии

Я часто вспоминаю шикарный тур ТО ТТВ «Цветение лотосов + Элиста». Так, одно из самых ярких впечатлений у меня в памяти оставила поездка (плавание) из Астрахани на базу отдыха «Ольга». Близость к раскатной части дельты Волги придавала ей неоспоримое и большое преимущество, которое обеспечило великолепную результативность моего поступка. Лодки нашей группы «открыли двери» нового мира природы и сделали для меня более доступными уникальные места Волги, Ахтубы и Прикаспийска.
Частная база отдыха готова была представить нашей группе все возможности для рыбалки, охоты и активного отдыха в окружении волшебной природы Волги (на берегу одной из проток Великой реки), где до Каспийского моря было всего около 15 километров. База находится в тихом уединенном месте вдали от населенных пунктов. Она идеально подходила для отдыха нашей компании. Девственная природа Прикаспийской низменности поразила меня своей уникальностью. Там я видел много редких растений и животных, занесенных в Красную книгу. Чудесная неиспорченная природа, экологически чистый район, обилие подземных ключей, тихие заводи и протоки, завораживающие лебеди, кряканье диких уток, сверчки - все это ее пейзажи. Лучшего места весело отдохнуть в большой компании друзей, совместить размеренный отдых с любимым занятием - рыбалкой, получить массу незабываемых впечатлений от охоты на дичь и подводной охоты, пожалуй не сыскать. Так все мне понравилось!
База «Ольга» расположена в 70 километрах от города Астрахани, в Камызякском районе Астраханской области. Уникальная природа дельты Волги и близость Каспия превратили это место в поистине райский уголок с чистейшей водой и целебным воздухом, окруженный бесконечной зеленью. Я попал на нее в сезон цветения каспийского лотоса, поэтому воздух там был напоен тонким ароматом реликтового цветка. Вернувшись с обширных лотосовых полей в дельте, я продолжал на «Ольге» любоваться прекрасными цветами на базе - прямо с террасы ресторана. Тур на базу был для меня настоящей находкой, так как я предпочитаю пассивному отдыху на побережье приятное времяпрепровождение в красивых местах и увлекательные путешествия по знаменитым каспийским раскатам. Тем более, что персонал базы делал все возможное для того, чтобы мой приезд к ним стал незабываемым и оставил только самые приятные впечатления. Внимательная команда и персонализированный сервис высокого качества (с угощением черной икрой и местными - из лотоса - горячительными напитками) сделал мое пребывание на этой базе комфортным и запоминающимся!
Не забываемым было купание в чистейшей воде реки, двух озерах и в огромном бассейне, катание на любимых лошадках, гулянье в отличном саду полном разных созревших фруктов и винограднике, духовное обновление. У меня была уникальная возможность единения не только с природой, но и со всей группой, чего всегда ранее не хватало... Жаль только из-за недостатка времени не смог осуществить орнитологический тур со скидкой в 30%. К сожалению, не было времени на рыбалку. Так что, я не осуществил мечту познакомиться с местной щукой, жерехом, карасем, красноперкой, лещем, линем, окунем, сазаном, сомом, судаком, таранью, толстолобиком, чехонью... Придется вернуться сюда, а если будет сезон, то поохотиться на гусей, кабанов, лис, уток, зайца

Вспоминая шикарный тур "Цветение лотосов + Элиста":
1. В Элисте я не был много-много лет. Тогда меня манило реликтовое, тектоническое, так называемое, озеро-блюдце Маныч-Гудило. До сих пор помню его параметры: протяженность - более 150 километров в длину и до 10-15 км - в некоторых местах в ширину; его глубина - 4 метра и более. Озеро Маныч-Гудило является одним из крупнейших озер Европы; имеет воду, солёность, почти вдвое превышающую солёность Чёрного моря. Здесь мне довелось ловить малую (южную) и трехигловую корюшку, рыбу-иглу (пожалуй, это все, что может жить в такой соленой воде).
Меня крайне удивила суровая красота озера Маныч-Гудило, контрастность и отчасти непредсказуемость происходящих в нем природных явлений. Слабая изученность многих из них породили среди живших в окрестностях людей легенды, сказки, были (к сожалению, со временем я их забыл). Однажды сильные ветры, господствующие в этих местах, подняли на озере большие волны, которые с шумом бились о берега; в некоторых местах их высота достигала невероятных 12-15 метров и более; гул разносился далеко по окрестностям; вой ветра над крутыми берегами, в многочисленных балках и оврагах дополнял эту гудящую гамму звуков. Тогда я понял, почему у озера такое название - Гудило. Кстати, гул я не однажды слышал в той или иной части озера и в тихую погоду.
Смотрел, но так и не побывал, на острове Водном, расположенном в центре озера, где уже более 50 лет обитал табун одичавших лошадей. Этот вольный табун - одна из достопримечательностей, но никто из местных жителей не знал, как и когда попали лошади на остров. Водный, длиной 12 километров и шириной до 4 км, приютил новоселов. Там нет пресной воды, поэтому водопой лошадей в летнее время, когда температура воздуха достигает +30 - +40 градусов, ведут местные энтузиасты. Благодаря им, количество лошадей в табуне составляло более 300.
Подальше от озера, в бескрайних степях, в прекрасном братстве, вместе с отцом и его сослуживцами я несколько раз удачливо охотился на сайгаков. Поэтому с большим интересом и наслаждением ехал на этот раз по калмыцким степям, затем обследовал всецело видоизмененную Элисту.
2. Элиста (в 1944-57 годах Степной) - столица Калмыкии. Находится на юго-западе республики в широкой долине, образовавшейся в южной части возвышенности Ергени, в самом центре обширных калмыцких степей. Основана в 1865 году, население 109.900 человек (2002).
«Элиста» в переводе с калмыцкого означает «песчаная». В 1930 году она получила статус города. Интереснейшей особенностью мне представилась такая достопримечательность Элисты, как Нью-Васюки или Сити-Чесс (город шахмат) - гостиничный комплекс на юго-восточной окраине города. Сити-Чесс построен в 1998 году для проведения 33-й всемирной шахматной Олимпиады. Облик коттеджей сочетает европейские архитектурные традиции с калмыцкими и буддийскими.
Очень даже понравился памятник Остапу Бендеру, открытый в начале 1999 года. Посмотрел другие достопримечательности Элисты: Казанский собор, Буддийский храм, часы Эрдни Цаг, памятник жертвам репрессий «Исход и Возвращение» работы скульптора Эрнста Неизвестного.
3. Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» - одна из важнейших достопримечательностей Элисты. Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения.
Хурул был построен в очень короткие сроки - за девять месяцев 2005 года. Проект здания разработан архитекторами Сергеем Курнеевым, Владимиром Гиляндиковым, Львом Амниновым. Строительство осуществлялось Министерством строительства и архитектуры Калмыкии при содействии стройфирм Волгограда и Волгодонска.
По периметру здание «Золотой обители Будды Шакьямуни» обнесено оградой с чередующимися через каждые 5 метров небольшими белоснежными статуями. Южные ворота являются главными, но следует сказать, что в храм я мог войти с каждой из сторон света.
У основания лестницы, ведущей в храм, меня встречал покровитель здешней местности Цаган Аав - божество, связанное с добуддийскими верованиями калмыков. Автор статуи - скульптор Наран Эледжиев. Особое внимание привлекли интересные пагоды: внутри каждой из них восседает Великий деятель буддийского учения древней Индии; всего 17 пандитов, святых, каждый из которых внес огромнейший вклад в распространение слова Будды. Его Святейшество Далай-лама XIV предложил создать эту скульптурную композицию, так как значимость этих людей велика для каждого буддиста.
Лестницу, ведущую в храм, разделяет надвое каскад фонтанов с божеством богатства Куберой на самой вершине. В главном зале (дугане) находится величественная статуя Будды Шакьямуни высотой в 9 метров. Ее создали заслуженный художник России и скульптур Владимир Васькин, а также группа калмыцких художников. Видимые части тела - лицо, грудь, правое плечо с рукой - покрыты сусальным золотом. Внутри статуи, согласно буддийским канонам, находятся священные предметы - мантры, молитвы, драгоценности, благовония, пригоршни земли из всех районов республики, произрастающие на калмыцкой земле злаки и растения.
На третьем уровне расположены комнаты индивидуального приема верующих и кабинеты администрации. Здесь, как и в дугане, шла работа по оформлению хурула. Там работали 9 художников-танкописцев, которые по приглашению Шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче продолжают расписывать храм.
На четвертом уровне находятся кабинет бывшего Главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова, резиденция главы буддистов Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и малый конференц-зал.
На пятом уровне - резиденция Его Святейшества Далай-ламы XIV

До сего дня в Брно я был дважды. Приезжал в отель на ночевку где-то в районе 00 часов, быстро отсыпался до 5-6-ти утра и уезжал. Очевидно, при подобных заездах мудрено утверждать, что в Брно «бывал неоднократно» и что-то там мог видеть. На этот раз все было по-другому.
Брно - второй по величине и значимости город Чехии и столица Моравии. Впервые упоминается в XI веке (как замок). В конце XII века город становится центром удельного княжества Пржемысловичей; в 1243 году получил права королевского вольного города, а в конце XIII века стал резиденцией маркграфов моравских. [Моравское маркграфство или Моравская марка была образована на бывших славянских землях, ранее входивших в состав Великой Моравии, когда это государство в начале X века пало под ударами венгров. В 1182 году императором Фридрихом I Барбароссой был создан титул маркграфа Моравии, который получил Конрад II Ота, объединивший в своих руках 3 моравских княжества]. Во время Тридцатилетней войны город дважды (в 1643 и 1645) осаждался шведскими войсками; не поддался он и прусским войскам (1742). В 1777 году Брно стал центром епископства. Он имел важное оборонительное значение вплоть до середины XIX века. В 1918 году город вошёл в состав Чехословакии. В годы Второй Мировой войны Брно претерпел сильные разрушения.
Мне удалось посмотреть главные архитектурные памятники Брно, расположенные в исторической (Центральной) части города. Это - готический собор свПетра и свПавла, церкви свЯкуба, свТомаша, свЯна, Старая и Новая ратуши, многочисленные сооружения в стиле ренессанса и барокко (театр, Капуцинский монастырь, захоронения чешских аристократических родов). Неплохо обследовал Центральную часть города, пешеходную зону; прошел по опоясывающему ее кольцу бульваров (создано в 1860-х годах на месте снесённых крепостных стен).
Брно - знаменитый центр архитектуры. В современном направлении еще в конце XIX века здесь был построен дворец Кляйна (с включением металлических элементов декора) и Театр Магена (первый электрифицированный театр в республике). Здесь находятся очень известные постройки в стиле сецессион (название не объясняет стиля, прежде всего, отражает ситуацию принципиального расхождения группы художников с официальным искусством. Наиболее известны Мюнхенский Сецессион, Берлинский Сецессион и Венский Сецессион), раннего модерна, функционализма.
Брно - важный культурный центр. Город является резиденцией государственного филармонического оркестра. Кроме музеев и галерей, в Брно есть зоопарк и ботанический сад, а для любителей мотоциклов - автодром, где, кстати, проходят гонки и кроссы. Есть вполне достойные вечерние увеселения - дискотеки, ночные кинозалы и развлекательные комплексы.
Недалеко от автотрассы Брно-Оломоуц находится поле «Битвы трех императоров»; так называют сражение под Аустерлицем, которое состоялось здесь 200 лет назад. Уютный городок Славков, стоящий здесь, тогда назывался Аустерлиц. О его посещении я подробно уже писал ранее

«Возможность есть всегда.
Нужно только хорошенько поискать...»
(Алека Вольских, Мила Рудик «Чаша Лунного Света»)
Прежде, чем живописать впечатления о примечательном круизе по Врановскому водохранилищу, я постараюсь немного остановиться на моем странствии по Чехии в целом. Из всех жизненных воспоминаний, которые более всего греют душу и пробуждают в сердце самые лучшие чувства, это воспоминания о поездках в совершенно удивительную, сказочно красивую страну Чехию.
1. Что я знал о Чехии пока не стал ее посещать? Только то, что это давно не Чехословакия, что там варят хорошее пиво, делают неплохую обувь и то, что в Карловых Варах лечат от всего, включая ожирение кошелька. Приехав сюда, я с удивлением узнал, что в Чехии есть красивые замки. Сколько замков в Чехии - никто мне сказать не мог, так как понятие «замок» трактуется местными жителями немного по другому, нежели у нас. Для нас замок - это нечто неприступное, высокие стены, подъемный мост, мрачные казематы и бойницы. На самом деле замки могут быть охотничьи, боевые или просто загородные резиденции богатых и высокородных особ (дачи, проще говоря). Незнание играет злую шутку с туристами: порой, приехав в то место, которое в путеводителе гордо названо замком, половина группы (в основном, мужская) испускает горестный вздох разочарования. Какой же это замок! Так, красивое здание на горе!! То есть, снаружи он малоинтересен, главное сосредоточено внутри, как-то картины, интерьер, трофеи и т.д. Так что из-за отсутствия в названии слова «охотничий» получается недоразумение...
В целом, этой стране очень повезло в том, что ее почти не затронула самая разрушительная в истории человечества вторая мировая война. Благодаря этому, на ее территории сохранилось без изменений все то, что было построено, начиная со времен раннего средневековья. Из всех европейских городов столица Чехии - Прага - имеет самый большой старый город, гуляя по которому и любуясь красивыми зданиями, я с придыханием любовался образцами абсолютно всех архитектурных стилей. В стране ежегодно проводятся средневековые фестивали с красочными карнавальными шествиями и рыцарскими турнирами. Самый известный из них - Праздник Пятилепестковой Розы в городе Чески Крумлов. Любители средневековой романтики съезжаются именно сюда!
Самым замечательным, на мой взгляд, является то, что чешское государство, не обладая запасами нефти и газа, равно, как и другими природными богатствами, тем не менее обеспечивает своим гражданам очень достойный уровень жизни. Чехов нельзя назвать трудоголиками, но подавляющее большинство населения живет в достатке. Жизнь здесь течет спокойно и размеренно, во всем царит порядок. Нет в чехах той разухабистой удали, которая присутствует у других братьев-славян - поляков, украинцев, русских. Возможно, все дело в том, что чехи, как правило, не черпают вдохновение в крепких горячительных напитках?!
В Чехии очень сильно ощущается влияние германской культуры, которое страна испытывала на протяжении всей своей многовековой истории. Чехия единственная из славянских государств входила в состав Священной Римской империи германской нации, а чешские короли были вассалами германских императоров. На территории Чехии, начиная с XIII века, жило очень много выходцев из Германии и Австрии. Многие чешские города, как и города других стран Восточной Европы (Польши, Словакии, румынской Трансильвании) были основаны и заселены немецкими колонистами. Большой отпечаток на чешском менталитете оставило 400-летнее пребывание Чехии в составе империи австрийских Габсбургов. В чешской кухне, как и в немецкой, очень популярны блюда из свинины с кислой тушеной капустой. Чехи, как и немцы, нежно и трепетно влюблены в пиво, а по его потреблению на душу населения занимают первое место в Европе.
Они шутят: «Мы можем утратить первенство только в одном случае - если Бавария выйдет из состава Германии и станет независимым государством». В общем, чехи - это такие «славянские немцы». Очень примечательно, что эту взаимосвязь чешской и германской культур олицетворяет самый популярный в истории Чехии правитель - чешский король и, по совместительству, германский император Карл IV Люксембургский, правивший в стране в середине XIV столетия. Со стороны отца этот монарх происходил из рода герцогов Люксембургских, то есть представителей германского мира, а со стороны матери являлся потомком самой древней чешской королевской династии - Пржемысловичей. Именно при Карле IV Прага стала одним из самых красивых городов Европы, и остается таковым и по сей день.
2. Отдельно про Моравию - совсем «другую страну». Если жителя Моравии назвать чехом, то он страшно обидится; «Мы мораване!» - гордо заявит он, и, действительно, хотя административного разделения на два региона не существует, эти два этноса различны. Они просто откровенно недолюбливают друг друга: чехи считают жителей Моравии «деревней», грубиянами и пьяницами; те же в долгу не остаются, называя соседей «столичными штучками», скучными, костными и черствыми. Различия в языках минимальны, хотя и те, и другие полагают, что говорят на разных языках. Так, моравский диалект характеризуется большим влиянием на него словацкого и, отчасти, польского языков. Но это не важно - главное отличие заключается в географическо-культурных традициях, которые сразу бросаются в глаза - практически полное неприятие пива. Мораване считают, что вино - самый правильный напиток.
В центральной и южной части Моравии климат позволяет выращивать неплохие сорта винограда, и вино, как говорится, льется рекой. Причем, вино замечательного качества, иные сорта не хуже французских. Обычно, мораване коротают вечера в темных полуподвалах, именуемых «винными погребками». Там по очень низким ценам можно попить прекрасного вина, причем хозяин заведения обязательно подойдет, спросит, нравится ли вино. Получив в большинстве случаев положительный ответ, расскажет, почему его вина лучшие в округе (или в стране, вообще). Часто в подобных погребках не подается еда, а только закуска к вину: хлеб с салом и луком, колбаски, соленые палочки или чипсы, могут быть копчености и домашние соления, огурцы и прочее. Однако к домашним маринадам следует относиться осторожно, так как на русский вкус они непривычны, слишком много уксуса добавляют в маринад (лучше не экспериментировать!)
Самый классический вариант, который, к сожалению, можно встретить не часто, это, так называемые, «классические» винные погреба. Чаще всего - семейные заведения, обычный погреб полный домашних разносолов и вин, куда желающих, за небольшие деньги запирают на все выходные(!) То есть, можно попробовать себя в роли Атоса, запертого хозяином трактира в погребе. Кроме вина мораване изготовляют широко известный напиток, сливовицу, проще говоря, сливовый самогон. Сколько мастеров - столько рецептов; кто-то добавляет ваниль, кто-то корицу или кориандр. Гонят не только из слив, есть грушевый, яблочный (типа кальвадоса) и, вообще, разве что из табуреток не делают. Правительство смотрит на это сквозь пальцы, что достаточно удивительно для бывших граждан Советского Союза, помнящих антиалкогольную кампанию конца восьмидесятых. Если на секунду забыть все темные стороны моравского гостеприимства, типа больной головы утром, приступов гастрита и язвы после обеда, то в этом районе есть множество культурных и исторических достопримечательностей.
Пожалуй, вступление чересчур затянулось. Для тех, кто хочет побольше узнать о Чехии и чехах, я советую найти и прочесть интереснейшую книгу В.Б.Перепелицы «Наблюдая за чехами. Не пивом единым…». Мне эту книгу подарил один из коллег-туристов в качестве сувенира, когда я был в поездке по Европе - он знал, как доставить мне удовольствие. Теперь приступаю к описанию одного из самих впечатливших моментов моего путешествия - круиза по Врановскому водохранилищу. Итак, обо всем по порядку.
3. Есть в Моравии на границе с Австрией замечательная речка Дыя. Раньше по этой реке проходила пограничная зона с забором из проволоки; теперь граница не была видна. Заповедный пейзаж долины Дыи украшает Врановское водохранилище. После осмотра замка Битов я с группой сел на кораблик и отправился «морским путем» по этому водохранилищу на следующий объект культурного наследия - Вранов-над-Дыей. Благодаря плотине (ее называют Моравской Адриатикой и Моравским Ядраном), было создано не только водохранилище, но у его берегов также появилась большая зона отдыха с турбазами - главный центр успокоения у воды, водных видов спорта, спортивной рыбалки (оно славится своими сомами) и туризма в Южной Моравии.
Водоем находится в окружении баз отдыха, дач, дубовых, грабовых и буковых лесов. Туристов сюда привлекает не только чистая вода, но и возможность прокатиться на кораблике. Я смотрел и убеждался, что на берегах Врановского водохранилища летний отдых - это просто мечта! Нет ни оживленных трасс (дорог тоже почти нет, так - тропинки), ни больших городов в округе; только солнце, воздух и великолепная природа Южной Моравии.
В западной части водохранилища виднелись замок Битов и руины крепости Корнштейн. Замки Фридштейн (основателями типичного скального замка, господствующего над местностью, считается семья из Бибрштайна - коммуны в Швейцарии, в кантоне Аргау, которая построила его в начале XIV столетия; в то время он выполнял военные функции; во время гуситской войны в 1432 году замок осаждался войсками Яна Гуса) и Угерчице (исполнен в стиле ренессанс середины XVI века на месте готической крепости: двор с арками; Английский парк с романтическим градом, часовня, камерный театр в стиле барокко, часть стильно обустроенных помещений репрезентативного крыла в различных фазах вмешательств при реконструкции и реставрации), расположенные чуть южнее, у самой границы с Австрией, образовывали надежную защиту когда-то борющейся за независимость Моравии от угрозы с юга. Все замки датируются IX-XIII веками. Водная дорога до Вранова-над-Дыей была достаточно продолжительной, но вокруг были приятные картины с цветущими садами, и мы с большим удовольствием дышали здоровым воздухом, любовались цветущей природой.
Врановское водохранилище сосредоточивает в себе не малые запасы питьевой воды. Объем - около 150 миллионов кубических метров, длина - 30 км, местами оно очень глубокое - до 46 метров, поверхность водоема имеет площадь 763 га. Врановская плотина - колоссальное сооружение из отлитого бетона, ее толщина у основания - 27 метров, на гребне она сужается до 6 метров, высота гребня над основанием - 54 метра, длина - 290 метров. Его создание было плодом необходимости, так как Дыя при разливе создавала много проблем, затапливала огромные участки суши, поэтому создание плотины было единственным решением.
Строительство началось в 1930 году и 2.500 человек построили это сооружение за 3,5 года. В Чехословакии это самое большое гидротехническое сооружение; оно решает проблему увеличения потребления электроэнергии, позволяет успешно регулировать отток воды из Врановского водохранилища и защищать территории Национального парка Дыйе от наводнений. Особенно красивый вид на плотину и водохранилище открывается для посетителей Зноемского Замка.
Сама местность (имею в виду Национальный парк Подые и Врановское водохранилище) волшебная. Замки Вранов, Корнштейн и, конечно же, Битов - своего рода вишенки на великолепном торте. Лучше всего спланировать посещение этих мест на июль-август, когда на водохранилище сезон навигации, на кораблике добраться легче и виды открываются потрясающие. Скучать здесь точно не придется - кроме купания, прокатных пунктов лодок, водных велосипедов и различных спортивных площадок, в окрестностях можно найти замки и крепости, а экскурсии на воде будут приятным дополнением.
Для желающих весело провести время здесь находится несколько бухт. В одной из них я планирую в ближайшие два года разбить палатку, выбрав один из кемпингов или специализированную площадку (к слову, некоторые из них считаются лучшими в Чехии), или поселиться в одном из шале. Покайфовать на одном из местных пляжей (например, Vranovska plaz), где на побережье находится необходимая инфраструктура (магазины, кафе, туалеты) и оборудованы водные аттракционы. Вода на пляжах здесь очень хорошего качества, а песчаное побережье имеет постепенный переход, поэтому подходит для меня.
Планирую совершить путешествие по живописным местам водохранилища, арендовав для этого водный велосипед, катер или лодку. Покататься на прогулочных корабликах, и чтобы они подвезли меня к популярным достопримечательностям (например, к руинам града Цорнштейн). Вечерами посмотреть на дискотеку или насладиться местной кухней (романтическим ужином). Хотелось бы попасть на международный спортивный фестиваль, который называется «Врановское лето», где в соревнованиях участвуют профессиональные атлеты, волейболисты, футболисты, теннисисты и т.д. Здесь для участников и зрителей предусмотрены всевозможные конкурсы и развлекательные программы. Самыми известными из них считаются: состязания «Силач Врановского пляжа»; соревнования на специальных лодках-драконах; конкурс «Мисс мокрая майка»...(!)
P.S. Я описал свои яркие впечатления от многих замков, виденных в туре по Чехии, Австрии, Словакии и Польше. Кому интересны мои повествования, могут в них убедиться самолично в 11-ти дневном путешествии следующим летом или осенью в туре от моего любимого ТО ТурТранс-Вояжа:
* 4SK Сказки Чехии и Словакии (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/313..);
* маршрут: Скальный город Адршпах - Градец Кралове - замок Литомышль* - Прага - Лорета* - Страговский пивовар* - Брно - замок Пернштейн* - замок Боузов* - Оломоуц* - Замок Вранов-над-Дыей* - круиз на кораблике по Врановскому водохранилищу* - замок Битов* - Зноймо* - замок Леднице - Братислава - замок Червены Камень* - Бойнице (замок) - замок Оравский град - Охтинская арагонитовая пещера - пещера Домица* - Кошице - Ланьцут* (замок).
Так что, желаю хорошей погоды, а впечатлений будет «выше крыши»

Сегодня среди ночи нежданно-негаданно позвонил стародавний дружище - его очень молодая благоверная-полтавчанка скоропостижно захотела (ну, прямо-таки по-срочному!) сбежать «от дрянной московской погоды», например, на Сицилию(?); потребовала позвонить мне и узнать как я «к этому отнесусЯ» («Пусть расскажет нам - как там сейчас и как летом!») Я спросонья пробурчал, что их ночная идея-помысел «лучше и не придумаешь», а чуть подробнее обещал малость написать и разместить свое изделие в соцсети... Вот и строчу!
Сицилия - потрясающее место с фантастической историей, одна из древнейших колыбелей европейской цивилизации. Таормина, Сиракузы, Мессина, Палермо, Монреале - чуть ли не самые старые европейские города; они были основаны за века до нашей эры. Сицилия - это прекрасное место, куда я всякий раз хочу вернуться (ну, прямо хоть немедля - так она мне люба-дорога). Главное, что сейчас там - не курортный сезон! С июня по октябрь я бы на Сицилию ехать воздержался, и это не каприз, а мнение с четкими причинами.
Сицилия была колонизирована грекам, она также была под римлянами, арабами, испанцами, византийцами. На этой небольшой, в общем-то, площади чего только нет - там намешаны десятки культур, нанесены сотни антропологических слоев. Так, Университет Катании был основан в 1434 году (представляете, насколько развитой была эта цивилизация!) Как следствие, на острове очень много интересных городов и деревень. Тирренское море, Липарские (Эоловы) острова, вулкан Этна... - этот список можно бесконечно продолжать и продолжать. Все города и места очень разные, все бесконечно интересные, но... посмотреть их в летний сезон нормально не возможно - климат! на Сицилии летом жарко!! ооооочень жарко!!!
Жара на Сицилии летом просто невыносимая; в июле я не представлял как смогу перенести это пекло. Был я и в конце сентября, но все равно дикая жара усиленно донимала меня днем и даже ночью. Казалось, классно, приехал на море, под боком совершенно потрясающие города, но осматривать их можно было только с мучениями либо рано утром, либо вечером. Даже потрясающим итальянским мороженым не возможно насладиться, так как оно мгновенно таяло прямо на меня (ходил потом с головы до ног в мороженом), или вынужден был засасывать это мороженое в один вдох вместе с рожком прямо из рук продавщицы. Понятное дело, что никуда не годилось час-полтора отводить себе на осмотр исторического города или, например, на рыбный рынок в Катании (пока рыба, устрицы не начинали поджариваться прямо на прилавках)...
Казалось бы, чего не сидеть на море - отдых же! Во-первых, я не большой поклонник долгого валяния на пляже. Я никак не мог пропустить, например, уличную еду в Мессине, старинный город Таормину, площади Сиракуз, Палермо и... рыбный рынок в Катании. Но слоняться по раскаленному городу долго я точно не мог и не хотел.
Во-вторых, с морем на Сицилии тоже есть нюансы. Самые лучше пляжи (за небольшим исключением) располагаются в национальных парках. То есть, до них надо сначала доехать на транспорте; потом на Сицилии хорошие пляжи зачастую оказывались частными... На пляже в национальном парке на входе давали мусорный пакетик, но это никак не помогало, если ночью на берег выбрасывало тонны водорослей, и топать до воды по такой вонючей куче было убийственно. К тому же, все это «богатство» долго никто не убирал - оно лежало там, пока следующим штормом его не оттаскивало от берега подальше или не уносило обратно в море.
В-третьих, можно смеяться, но на Сицилии я столкнулся с тем, что в воде меня постоянно покусывали рыбы. Маленькие рыбешки так и норовили хватануть у меня посильнее ноги (и повыше) до тех пор, пока я оставался в воде. Конечно, не до крови, скорее щипали, но было очень нежелательно.
И еще. Пляжная туристическая инфраструктура на Сицилии очень слабая, вернее, ее просто нет. Пляжи неухоженные, но это только одно из проявлений инфраструктурной бедности. В целом с этим делом на Сицилии все очень плохо - местных интересует только то, что происходит у них за забором, а общее (улицы, магазины, дороги - нет, хоть трава не расти; кстати, она растет невыносимо бурно и никто ее не косит). Номер на сутки в гостинице ниже 50 евро мудрено найти. Вилла же в аренду, как правило, стоит что-то около 100 евро за ночь, но пляжа рядом скорее всего не будет. У местных арендодателей, вообще, какое-то негласное соревнование - сфотографируй пляж так, как будто он есть и близко, а по факту - он далеко и вовсе не пляж, а сплошные скалы.
На Сицилии нет понятия «вне сезона»: зимой (декабрь-январь) температура не опускается ниже +10^С; нет сезона дождей и нет мистралей; солнце есть практически постоянно. Количество солнечных часов в среднем достигает 2500 в год (в континентальной Италии - 2000, а на юге Франции - 1800). Например, сейчас декабрь, в Москве дико серо и паршиво, а в Катании сегодня +20^С и солнечно. Как же классно было бы сейчас прогуляться по одному из прекрасных Сицилийских городов...
Подведу итог сказанному. Сицилия прекрасное место для путешествия в сезон с октября по май. Погода бывает очень комфортной для путешествия, а цены - не такими ужасно высокими. Можно спокойно перемещаться по городам, осматривать достопримечательности, бродить по городским рынкам; обедать на террасе ресторана, не передвигая то и дело стул, спасаясь от солнца; комфортно попикниковать с шашлычком на диком пляже в свитере или ветровке; совершить вылазку в горную деревушку и т.п.
Желаю всем любви, Сицилии,
хорошей погоды в любое время года!

Почти два года минуло с того времени, как я побывал в Индии, объехав всю ее серединную часть. До сих пор впечатления об этом вояже мне не дают покоя, теребя душу и сердце. Сначала, как и всех побывавших в Индии, меня угнетала виденная бедность множества индийцев, сравнимая с жуткой нищетой, страшенная повсеместная грязь и не ухоженность; там везде меня сопровождали ужасные калеки и болезненные люди; у многих бедолаг кроме палки в руках и набедренной повязки в жизни ничего не было; кусок еды у этих людей каждый день добывался только попрошайничеством.
Приехав домой я был уверен, что более никогда в Индию не поеду. Ни во веки, несмотря на ее потрясающие сознание исторические памятники и историю. Но не прошло и полгода, как я стал безумно скучать по этой стране-цивилизации. Постоянно вспоминал ее философию, потрясающие страницы ее истории и повествования о событиях в Азии.
1. Так, я узнал сверх необычные свидетельства того, что для меня, до мозга костей ратного человека с несколькими военными академическими образованиями, оказалось непостижимым. Например, был в истории какой-то восточный полководец, которого можно считать лучше Чингисхана, Тамерлана и Александра Македонского(!?)
Рассказываю. Чингисхан всем нам со школьных лет известен тем, что вместе со своими потомками создал величайшую континентальную империю в истории. Тамерлан - тем, что разбивал очень разнообразных и универсальных противников при их численном превосходстве. Александр Великий из Европы завоевал империю Ахеменидов целиком, нигде не знал поражения (правда, он шел проторенными дорогами и часто воевал с полудикими племенами либо со сравнительно более слабыми соперниками).
Тем не менее, восток знал и более умелых полководцев. Моя речь пойдет о Субудай-багатуре (Субэдэе), чье имя является важным и для российской истории, и для Востока (он - лучший из полководцев Чингисхана; человек, способный мгновенно замечать слабые стороны противника и обращать их к своей выгоде. Он участвовал во всех крупных войнах Великого хана, а после покорения Харезма получил от него особое задание - отправиться как можно дальше на запад и узнать, что там находится). Чингисхан гораздо больше, чем любой другой правитель до или после него, признавал талантливых людей, причем, не только военных, но и администраторов. Ему редко приходилось возвращаться в уже завоеванные земли, чтобы подавлять восстания. Он побеждал и двигался дальше.
Империи Тамерлана и Александра не пережили их смерти. Потомки разделили государства и начали терять владения. Дети и внуки, например, монгольского владыки определяли судьбы мира, как минимум, следующие два столетия (иные его соратники тоже добились немалых успехов). Чингисхан был большим новатором, чем другие завоеватели древности. Он не только провел реформу армии, но и изменил самих кочевников. В то время родственные связи диктовали не только положение в обществе, но и в армии. Монгольский Великий хан ввел концепцию продвижения по службе, основанную на личных заслугах. Это принесло свои плоды и монголы вводили в бой действительно лучших людей.
Величайший полководец того времени Субэдэ родился смиренным сыном кузнеца, и принадлежал даже не к монгольскому клану, а вышел из оленьего народа сибирского леса. Он поднялся до самого высокого положения, какое только мог занимать в монгольской империи человек, не принадлежащий к ханской крови. Субэдэ завоевал или прошел с боями через большую территорию, чем любой другой полководец в истории, включая самого его покровителя Чингисхана, Александра Македонского или Тимура.
Он сражался в самых разных ландшафтах - таких, как равнины Монголии, высокогорная местность центральной Евразии, огромные города и крепости Китая, пересеченная реками и защищенная крепостями Европа - почти всегда побеждая. Пес войны Субэдэ, найденный и обученный Чингисханом, стал воякой посерьезнее любых предшественников. Даже монгольский владыка признавал, что этот полководец превзошел его на поле боя. Он широко использовал разведку и применял стратегию, неслыханную на тот момент в истории. Например, координировал армии, которые находились в сотнях километрах друг от друга.
В возрасте 66 лет по поручению хана Угэдэя он отправился в Европу, чтобы покорить все страны, вплоть до Священной Римской империи. Планировалась даже осада Вены, и старый монгол был близок к своей цели. Но сначала увели свои тумены на восток высшие чингизиды Мункэ и Гуюк, а затем была получена весть о смерти Великого хана. Только это спасло нас - христиан от окончательного захвата и разорения. Монголы ушли в свои степи для выбора нового правителя. Вместе с князьями отправился домой и Субэдэ, где и умер от старости в возрасте 72-х лет.
2. Еще меня удивили и потрясли интереснейшие познания из учебника «История Индии для детей» (IV.4):
* «Приходилось ли вам считать цвета радуги? Их много, все они являются частью спектра и разделить их нельзя. В какой-то мере наша страна напоминает радугу. Ее жители принадлежат к разным расам, их предки прибыли в Индию в разные эпохи. Это были прежде всего арии, затем народы Центральной Азии и Монголии, а также представители других народов.
Кто-то лишь прошел через страну или учился в больших индийских университетах, но многие в конце концов обосновались здесь, и эта страна стала их родиной. Пришельцы ассимилировались, а потом появлялись другие, и это повторялось снова и снова. В результате сегодня в каждом индийце, как в радуге, несколько составляющих»;
* «Наша история - это удивительная история, которой мы можем гордиться. Разумеется, есть и такие периоды, которыми мы не можем быть горды, но надо знать (...) в нашем прошлом как хорошее, так и плохое».
С самого начала в истории, которую рассказывают детям, звучат две темы:
* прежде чем заимствовать у других, Индия сама давала и учила;
* ее завоевывали, ассимилировались в ней, но, подобно античной Греции, «она завоевала своих диких победителей».
Причем не упоминаются ни арабы, ни турки, ни персы, ни афганцы - постоянные грабители индийской земли.
Переоценка прошлого позволяет индийцам переоценить настоящее время:
* «Наши ученые открыли очень старое поселение в Синде, в местечке, которое называется Мохенд-жо-Даро. Оказалось, что поселение это существовало пять тысяч лет назад. Дома его были сложены из кирпича; для поддержания чистоты жители соорудили целую систему водостоков. У них были бани, широкие проспекты. Должно быть, они были очень умелыми ремесленниками, поскольку там нашли изящные гончарные изделия из глины и прекрасное оружие из меди и бронзы...
Страна эта была тогда зеленой и плодородной. И это может удивить нас сегодня, когда Синд является пустыней»;
* «Поистине, можно гордиться тем, как много умели люди в нашей стране в такой глубокой древности».
Источник мудрости индийцев состоит в «знании вед», которые учат возвышаться над несчастьем и счастьем, над гневом и завистью, искать истину. Веды учат также «о перерождениях и о том, что Бог един».
Конечно, в историю проскальзывает индуистская религия, но оценочные суждения и изложение фактов не различаются:
* «Пришедшие из Центральной Азии или из Европы арии искали себе места, чтобы осесть. Вначале у них было много боевых столкновений с первыми жителями Индии, но позже они стали друзьями»;
* «Арии научили их ведам, склонили принять систему каст. Эта система помешала единству индийского народа в момент опасности, как это будет видно».
На самом деле сейчас я мало этого видел. Во всех книгах, предназначенных для индийских детей, если и делается хоть малейший намек на систему каст, так только для того, чтобы выразить сожаление: «Это было большое несчастье для Индии...»

Помимо чистейших озер, замечательной природы, живописных гор меня в Австрию привлекают старинные замки - свидетели и хранители исторического прошлого страны. Я сам имею примечательную возможность подтвердить, что Австрия по праву считается страной крепостей и замков. Несомненно, она обладает безмерной наличностью подобных памятников, но сегодня я хочу выделить только один из них, пользующийся особой популярностью у туристов; расскажу ВАМ, мои дорогие друзья, о своем посещении замка Кройценштайн.
Многие из австрийских замков используются в настоящее время, как места проведения массовых мероприятий, но у всех таковых есть одна общая особенность: они помогают нам заглянуть в давно прошедшие эпохи. Замки Австрии открыты для посещения тысячам туристов со всех концов света. В их стенах проводятся роскошные балы, организуются рыцарские турниры. В некоторых из них открыты исторические и городские музеи, картинные галереи, где выставлены шедевры Тициана, Рубенса, Ван Дейка (ведь портреты владельцев замков и членов их семей были написаны знаменитыми мастерами живописи средневековья и эпохи Возрождения).
В ряде замков при свете сотен свечей проходят изысканно сервированные ужины для многочисленных гостей (кстати, наши олигархи - которых, кто-то молвил, у нас и в помине нет - и небезызвестная «даровитая» Елена Батурина невыносимо обожают употреблять эдакую позволительность!) Территории замков утопают в цветах и садах, здесь разбиты прекрасные парки, в которых так приятно прогуляться по аллеям, предаваясь размышлениям и наслаждаясь пейзажами. В огромных сводчатых залах замков с каминами и старинными печами можно почувствовать атмосферу настоящей сказки или ощутить, что в ВАШИХ жилах течет «какая-то» королевская или графская кровь(!)
Увидеть австрийские замки для меня значило прикоснуться к многовековой истории этой прекрасной страны, узнать о многочисленных победах и поражениях обитателей этих старинных цитаделей, попытаться разгадать их многочисленные тайны, надежно хранимые в замках веками. Где-то в 2011-13 годах я посмотрел очень даже неплохой американский приключенческий фильм Доминика Сены «Время ведьм». После этого в голове у меня крепко застрял облик рыцарского замка Кройценштайн, где снималась эта картина, с богатой коллекцией оружия, красивой часовней, рыцарским залом и охотничьей комнатой.
Время действия фильма - XIV век, когда после падения одного из старейших древнегреческих городов в Малой Азии Смирны (за более, чем двухтысячелетнюю историю она пережила несколько периодов расцвета и упадка, прежде чем в XV веке была окончательно завоевана и разорена Османами) в ходе Крестового похода (1343-48) и кровавой резни гражданского населения, устроенной крестоносцами, у двух рыцарей из Тевтонского ордена Бэймана фон Бляйбрука и Фелсона «открываются глаза» на происходящее, друзья приходят к выводу, что подобные действия слуг церкви «не могут быть угодны Богу», о чём открыто высказывают гроссмейстеру Тевтонского ордена и дезертируют из армии.
Особенно ярко мне запомнилась схватка в замке с оживлёнными тёмной магией демона монахами, а затем и с самим демоном, когда в живых из всей группы остаётся только молодой оруженосец, который успел дочитать молитвы из книги и изгнать демона. Смертельно раненый в схватке Бэйман перед смертью видит молодую крестьянку, которая теперь свободна от демона, и просит Кая беречь её... Вообще, очень-очень интересный сюжет!
Австрийский замок Кройценштайн меня безгранично интересовал, как всех любителей средневековья. Посетить его, не только полюбоваться величественной постройкой, но и посмотреть интерьер со множеством подлинных предметов средневекового быта было моей давней мечтой. Еще в Москве, готовясь к этому посещению, я внимательно всматривался в него, почему-то думал, что изображено подлинное фортификационное сооружение, сохранившееся с эпохи рыцарей, но это оказалось не вполне так. Он действительно был построен в XII веке под склад утвари и оружия. Готическая постройка принадлежала лорду Дитриху Гризанштайну и первоначально носила его имя - Гризанштайн. Первое упоминание о нем датировано 1115 годом. Разрушение первоначального укрепления связано с событиями Тринадцатилетней войны. В 1641 году шведы захватили его и устроили там штаб-квартиру, а в 1645 году при отступлении фельдмаршал Торстенсон приказал его взорвать. Разрушения были серьезными - остались только часть крепостной стены, фрагменты одной из башен и часовни.
Руины простояли до конца XIX века, пока в 1874 году их не приобрел граф Вильчек - камергер при дворе Франца Иосифа и полярный исследователь, известный меценат. Он хотел соорудить уникальное жилище для своей семьи с семейным склепом и оборудовать хранилище для огромной коллекции предметов рыцарского быта - для 100 тысяч старинных вещей. Реконструкция замка заняла три десятилетия. Архитектурный проект был основан на сохранившихся чертежах первоначальной постройки с дополнениями, реконструирующими облик идеального средневекового фортификационного сооружения. На главной башне установили часы XV века с надписью на циферблате: «Использовать или потерять» - девизом насыщенной и успешной жизни хозяина. Эта фраза - призыв максимально эффективно использовать время, отведенное человеку на земле. Для оформления интерьеров граф Вильчек приобретал исторические артефакты по всей Европе. Так, для часовни он купил в Барселоне фигуру Креста из слоновой кости и деревянный готический алтарь XV века.
Добравшись к замку из Вены за полчаса, я пешком от остановки автобуса шел около 50 минут; была хорошая погода, и прогулка по живописному месту оказалась очень даже приятной (кстати, не зря я заранее позаботился об удобной обуви, так как последнюю часть пути пришлось идти в гору). Для начала я решил обязательно прогуляться вокруг крепостной стены, чтобы полюбоваться видом на Дунай. Вид оказался чудесным!
Замок находится в частной собственности, поэтому проход внутрь возможен только с экскурсией, которая проводится каждый час (экспозиция открыта для обозрения с апреля по октябрь). На экскурсии по интерьерам для моей группы открыли тематические залы с богатой экспозицией подлинных экспонатов: Оружейный, включающий в себя вестибюль и пушечную комнату; Рыцарский; Палату принца; Охотничью комнату; кухню; часовню.
В Оружейном зале экспонируется богатейшая частная коллекция оружия в Австрии. Обмундирования там, пожалуй, хватит, чтобы вооружить целый гарнизон - около 100 мужчин. С большим удовольствием я разглядывал доспехи, мечи, алебарды и даже небольшие пушки XIV века. В Рыцарском зале и Палате принца, служившей хозяину спальней, посмотрел на антикварную мебель. Кровать в опочивальне принца, которой уже 500 лет, оказалась необычно маленького размера - оказывается, в средние века было принято спать сидя, да и рост мужчин тогда был существенно меньше. Еще один уникальный предмет мебели привлек мое внимание в помещении кухни. Там стоял стол длиной в 7,5 метров, который раньше служил мостом через реку в Зальцбурге.
Особую ауру этому замку придавало подземелье, которое возникло по сугубо практическим причинам - из него доставали подземные породы для строительства. Туннель длиной 200 метров ведет к Дунаю. В подземелье я прошел мимо еще одного экспоната - скелета гренландского кита, укрепленный на потолке. Он был привезен графом Вильчеком из полярной экспедиции.
К моему огорчению внутри замка Кройценштайн фото делать не разрешается. Впрочем, когда какой-то экспонат особенно хотелось запечатлеть, экскурсовод в качестве исключения разрешал(!) мне сделать этот снимок (и таких исключений оказалось множество...)

Братислава произвела на меня противоречивое впечатление. Исторический центр красивый, большей частью ухоженный, но чуть в сторону - многие улицы плохенькие и провинциальные (например, с Прагой сравнивать нечего). В первую очередь я посетил кафедральный собор Святого Мартина, где проходили коронации венгерских королей во времена Австро-Венгерской Империи. Это - прекрасный готический собор: для посещения в нем открыты обширные подземные склепы; в соборе красивые витражи (но, как мне показалось, они довольно новые!) Хорошо запомнились многочисленные статуэтки зверей, украшавшие резные сидения для церковного клира. Таких зверей в соборе мне не приходилось видеть нигде, и я наснимал их целую галерею. В Братиславе мне нравилось фотографировать такие интересные декоративные элементы, которых не найти ни в одном фотоальбоме.
Разумеется, обязательным пунктом в столице Словакии был для меня Братиславский Град. Этот массивный четырехугольный замок сгорел во время наполеоновских войн и был восстановлен уже в 60-годы ХХ века. До 1993 года в нем находился Словацкий парламент. Сейчас для парламента выстроено новое современное (некрасивое c моей точки зрения) здание рядом с Градом, а в замке размещается музей и проходят различные выставки. На меня произвела впечатление коллекция старинного столового серебра. Еще запомнилась выставка-продажа картин сына бывшего генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса Гали (сами картины запомнились лишь умопомрачительными ценами). Я поднялся на самый верх в одну из четырех башен замка, и, могу сказать, что наиболее примечателен Братиславский Град прекрасными видами на Дунай и Братиславу. Правда, за Дунаем находятся уже новые кварталы, ничем не отличающиеся от наших невзрачных микрорайонов. Всего в трех километрах от резиденции парламента - Австрия, а в 16 километрах - Венгрия.
Хочу отметить относительно словаков и общения с ними - словаки очень доброжелательны, любезны и, что поражает после Чехии - они особенно рады именно русским. Русский язык в Словакии когда-то учили в школе, но даже старшее поколение его плохо помнит, хотя при случае рады поговорить по-русски. Словацкий язык достаточно близок к нашему и проблем в общении у меня не было. На мои завышенные ожидания отвечали примерно так: «Про ваш Кисловодск никогда не слышали», «Про Москву немного знаем», «Что зверь-Путин каждый день поедает детей, мы сильно сомневаемся». Задавали «чудовые» вопросы, один из которых мне показался особливо забавным: «Когда вы к нам придете вместо янки? Мы знаем - у вас очень лакомая селедка. На хлебе с маслом она лучше всех деликатесов...»
Одно из наиболее понравившихся мне мест - Ратуша и Главне наместе (главная площадь). Главная площадь, несмотря на свое амбициозное название, оказалась очень милой и совсем небольшой. В центре ее стоит старинный фонтан Роланда со статуей этого прославленного рыцаря. Два раза в год Роланд сходит со своего постамента - в Страстную пятницу в 15.00 и в Новый год. Особенно впечатляет, что в эти дни у него разная программа - в Страстную пятницу он обходит фонтан с мечом в руках (потихоньку), а на Новый год отправляется к дому на углу Зеленой улицы. К сожалению, мое посещение Братиславы не пришлось на эти дни.
В самой Ратуше мне понравился внутренний двор, красивая башня с часами, а в арке главного входа я смог пополнить свою фотоколлекцию средневековых зверей замечательными экземплярами. Еще мне запомнилась выложенная узорчатой черепицей крыша одного крыла Ратуши, примыкающая к Архиепископскому дворцу. Я часто такую видел в Вене на соборе святого Стефана.
Братиславу раньше, чем нас, накрыла мода ставить на каждом углу современные скульптуры - сантехник, выглядывающий из канализационного люка, папарацци, снимающий из-за угла - все эти персонажи уже успели стать достопримечательностями города наряду с проверенными древностями.
Еще одно приятное воспоминание о Братиславе - это Гвездаславово наместе. Скорее я бы назвал эту длинную площадь бульваром. Был солнечный день, гуляли люди, прямо на площади играли в шахматы огромными фигурами, звучала музыка, словом ощущалась замечательная атмосфера домашнего покоя. В Братиславе действительно очень спокойно и безопасно - я спокойно гулял по городу уже в сумерках и в темноте, а на улицах было так же тихо и спокойно, как днем. Мне было интересно смотреть на вечернюю Братиславу и уже знакомые здания, преображенные подсветкой.
Чтобы увидеть город сверху, поднялся на Михалску Брану (башню). В самой башне - музей, где я, как всегда, был в восторге от холодного оружия. Особое чувство у меня вызвали двуручные мечи - они имеют длину почти в человеческий рост, и мне совершенно непонятно, как рыцари могли не просто орудовать ими, а сражаться с врагами по несколько часов подряд и совершать при этом бесчисленные подвиги (как вышеупомянутый Роланд).
В целом в Братиславе больше, чем пару на дней. делать нечего, и я не сожалел об отъезде, когда утром на следующий день выехал в Модру к замку Червены Камень

Перед детальным планированием поездки в эти края получил несколько суждений от знакомых и друзей, что городок, конечно, милый, но делать там вообще-то особо нечего - он меня «не сможет сильно удивить». Однако, посетив его, я остался под неизгладимым впечатлением и от города, и от местных жителей, и от Тренчьянского Града. Городок и правда маленький, но уж очень уютный, и, что удивительно, на его небольшой территории разместились лютеранская церковь (очень красивая внутри), католический собор (тоже безумно красивый) и еврейская синагога (было раннее утро и внутри побывать не довелось). К тому же, город сам по себе очень даже дешевый!
Тренчьянский Град в Словакии считается одним из самых красивых замков страны. Этот очень эффектный замок над городом является главной достопримечательностью Тренчина. Замок очень живописно расположился на высоком холме над городом, на отвесной скале и топать до него мне пришлось прилично вверх и вверх. Дорога шла в довольно крутую гору, но это никаких неудобств нашей не совсем молодой группе не доставило.
У вторых ворот, где казармы, есть небольшой сувенирный магазин, где мы нашли все необходимое по хорошей цене (очень милая и дружелюбная продавщица разговаривала с нами по-русски). Далее, на площадке мы смогли найти Колодец любви и часовню. Поднявшись до самого верха, с неописуемым восторгом полюбовались чудесными пейзажами города с высоты.
Замок Тренчьянский Град - это крепость начала XI века; в последующие годы она несколько раз подвергалась перестройке; сейчас на территории этого замка находятся оружейный музей, галерея картин и выставка археологических находок. Как я сказал, расположен замок на горе, и по пути к нему мне довелось увидеть много интересного. Например, смотровую площадку с завораживающим видом на весь город и реку. Дом палача, куда по специальному желобу отправляли заключенных из замка. Колодец, который пробили в скале из замка вниз, к воде, через всю гору. Около замка находится замечательный парк. Замок-крепость довольно внушительный по размеру, поэтому есть много мест для перекуса - скамейки и столики. Комплекс составляют три дворца, несколько смотровых башен и бастионов. На стенах замка высечена надпись, прославляющая армию Рима. Она сохранилась от легионеров оборонявших северную границу империи.
Спустившись с высоты крепости я очень вкусно пообедал, с восхищением насладившись необыкновенными мясными блюдами местной кухни (кстати, ресторанов в городе вполне достаточно!) В целом, этой поездкой я остался очень доволен. Только ради того, чтобы взглянуть на оборонительный замок, стоило мне приехать в Тренчин