А теперь нам предстоит взобраться на холм над городом

Неожиданно немецкие надписи в городе, указатель на немецкий женский монастырь Святого Креста

Изменено 16 января, 20232 г. пользователем AlexP

Забираемся к Рокка Маджоре, большой крепости, навесающей над городом. А если посмотреть назад, то видна маленькая крепость Рокка Миноре, прикрывающая город с другой стороны.

Вот ради этого вида мы сюда и карабкались ))))

Вид в другую сторону, на старый Ассизи. Слева с круглым куполом собор святого Руфина, справа большая церковь Санта Кьяра.

Ну вот и всё, пора ехать дальше.

Ассизи мне очень понравился, мы обязательно сюда ещё вернёмся, город обладает удивительной атмосферой, он в меру средневековый и современный, туристический и живой. Я, пожалуй, добавлю его четвёртым в список любимых итальянских городов, где уже присутствуют Рим, Венеция и Мантуя.

Изменено 18 января, 20232 г. пользователем AlexP

              День добрый!  Внутри самой крепости очень интересно. Вход платный. На каждом этаже свои экспозиции.         На последнем этаже обзорная площадка, сверху закрыта стеклом. Из окон панорама на долину Сполето. Нам Ассизи тоже понравился, как и вся Умбрия. Это мой любимый регион Италии.

 

Дальше мы вновь проезжаем через Апеннины, петляя по речной долине, которая то сужается, нависая скалами, то расширяется, открывая поля с деревеньками на вершинах гор

А вот этот домик совсем как в немецкой части Альп, такие в Италии можно встретить значительно севернее, в Трентино, а также повсеместно в Швейцарии, Германии и Австрии. А вот один так далеко на юг забрался

Бустро тут не получается ехать, это не трасса с разрешенными 130 (итальянцы вообще скоростной режим воспринимают как "рекомендованный", а не обязательный, для них нормально ехать на 20-30 кмч быстрее, чем разрешено), но мы наконец добрались до Урбино, небольшого старинного городка. 

Этот город, основанный, конечно, ещё римлянами, пережил весьма бурные времена, его правители менялись с быстротой калейдоскопа - римляне, остготы, византийцы, франки, Папы, местные аристократы, снова Папы, снова местные, французы и так далее. Сейчас этот город очень необычен по сравнению с неторопливыми и сонными итальянскими городами, он, наоборот, очень молод и энергичен, ведь на 15 тысяч местного населения приходится 15 тысяч студентов.

Но город ещё кое-чем необычен. Это просто бросается в глаза, это невозможно не заметить. Весь город, абсолютно весь сделан из кирпича - дворцы и церкви, дома и колокольни, площади и улицы, лестницы, даже газоны все аккуратно выложены кирпичом! Такое чувство, что городом управляла тайная секта безумных фанатов кирпича.

Огромный, как скала, многоэтажный ренессансный герцогский дворец - полностью кирпичный! Это пусть остальные правители доказывают своё богатство каким-то мрамором, в Урбино же точно знали, что нет ничего лучше и благороднее обожжёного куска глины.

Городские стены - кирпичные

Видите хоть один газончик? Правильно, их нет. Как говорилось в давней рекламе банка Империал - "Ведь они родились там, где нет ничего прекраснее кирпича"

Церковь святого Франциска

Родной дом Рафаэля. Удивительно, как он смог стать великим художником, живя в таком окружении ))) Или, возможно, он и стал великим художником, чтобы вырваться из царства кирпича? )))

Кафедральный собор, его радикально перестроили в 19 веке, поэтому внутри он ужасно скушный

Рядом с собором находится герцогский дворец, который мы видели снизу, со стороны парковки, правда со стороны площади он совершенно непримечателен и отличается от остальных городских домов только размерами. Этот дворец, построенный по всем канонам Ренессанса, долго считался образцом гармонии и симметрии, но сейчас производит довольно разочаровывающее впечатление. От былого великолепия мало что осталось, разве что размеры, внутреннее убранство и росписи почти не сохранились. Сейчас здесь располагается Национальная галерея провинции Марке, которая считается лучшим собранием ренессансной живописи в мире.

Однако есть одно "но". Здесь действительно много картин и икон 14-16 веков, но почти все художников второго-третьего ряда. Плюс также не надо забывать, что ренессансное искусство было широко представлено фресками и росписями, а их не отдерёшь от стен и в музей не сдашь. Поэтому музей интересный, пройтись можно, но это даже близко не Лувр и не Прадо. Так что купили мы билеты и пошли бродить по полупустым залам практически в полном одиночестве. 

Кстати, там и смотрителей почти не было, попалась буквально пара человек, а так хоть обфотографируйся и обтрогайся шедевров пятисотлетнего возраста.

Впрочем, немного творений великих художников в музее всё же представлено. Вот Пьеро делла Франческа, "Бичевание Христа"

Вот так, по мнению архитекторов и художников 15 века, должен выглядеть идеальный город .Честно говоря, я с ними не согласен ))) Город красивый, но мёртвый. Симметрия и геометрия это смерть, симпатичный хаос - жизнь.

Благовещенье авторства Винченцо Пагани

А вот и Рафаэль

Да, когда-то дворец был более замком, чем сейчас

Можно выйти на лоджию с другой, красивой стороны дворца

А потом спуститься в подвалы. Они огромные и мы там чуть не заблудились, но в конце концов выбрались к людям

Самая старая часть города, египетский обелиск перед дворцом. Но сам обелиск на фоне своих собратьев в Риме и Париже выглядит юнцом, он всего лишь 6-го века до Р.Х.

Здесь же на площади прямо напротив кафедрального собора зашли пообедать в ресторанчик и заказали свинину и мне, и Лене. Правда, немного разную. Лене принесли с чёрным хлебом, причём он не условно-чёрный, ржаной, а реально чёрный пшеничный хлеб.

А мне принесли это чудовище, которое я едва осилил )))

После столь сытного обеда сил у нас хватило только катиться вниз, под горочку, в сторону стоянки )))

Зашли во дворик бывшей коллегии Рафаэля. Нет, здесь он не учился, её построили уже в 18 веке. Внутри была выставка разных интересных ёлок.

Бабушкина ёлка

Ёлка Греты Тунберг

Оооо, ёлка моей мечты)))

Вот типичнейшая итальянская картина, почти в каждом кафе можно увидеть дедушку с газеткой и чашечкой кофе.

Ну и напоследок зашли в одно чудесное место, полностью удовлетворившее ощущавшуюся нехватку фресок. Это часовня святого Иоанна Крестителя, построенная и расписанная ещё во времена поздней готики в самом начале 15 века. 

Нашли интересную деталь, почти на каждой фреске присутствует собачка. То ли заказчик любил собак, то ли братья-художники Лоренцо и Якопо Салимбени

Прощальный взгляд на город

И мы едем спать. По пути встерчаются такие вот негабаритные грузы

35 минут назад, AlexP сказал:

Нашли интересную деталь, почти на каждой фреске присутствует собачка. То ли заказчик любил собак, то ли братья-художники Лоренцо и Якопо Салимбени

В Средневековье собаки считались символом верности и преданности. Их часто размещали на парных супружеских портретах, обычно у ног или на коленях женщины.

3 минуты назад, Liizza сказал:

В Средневековье собаки считались символом верности и преданности. Их часто размещали на парных супружеских портретах, обычно у ног или на коленях женщины.

Это да, согласен, но вот, например, вылизывающая себе одно место собачка на переднем плане картины вряд ли означает супружескую верность))) 

10 минут назад, AlexP сказал:

например, вылизывающая себе одно место собачка на переднем плане картины вряд ли означает супружескую верность

Ой, не знаю.

Учитывая, что маленькие собачки выполняли функции блохоловок, может быть как-то с этим связано?

А я вот такую вазочку храню; всего 8 см высоты. 

 

Изменено 19 января, 20232 г. пользователем Ольга Ннн

Ночевали мы в Римини, в самом недорогом отеле за всю поездку, четвёрка во второй линии в 50 метрах от пляжа обошлась нам менее 50 евро за ночь. Сам Римини состоит из двух частей - довольно крупного симпатичного старого города, похожего на  все итальянские города, окруженного кварталами вилл и современного пляжно-туристического Римини, вытянутого вдоль моря. На удивление пляжный Римини производит приятное впечатление, видимо, из-за того, что сейчас не сезон и людей мало. Здесь зелено, отличная набережная сделана, но летом наверняка тут будет не протолкнуться.

Наш отель

На рассвете сходил на море. Пляж тут шикарный, очень широкий, он огромной полосой идёт вдоль всего берега

Ладно, море это прекрасно, но нас зовут горы, а точнее гора. заранее посмотрев расписание, мы отправляемся к автобусу, который отвезёт нас в Сан Марино, крошечное государство невдалеке от побережья. Автобусы туда зимой ходят нечасто и я опасался, что народу будет много, но по факту оказалось всего человек 10. Билет можно купить заранее или у водителя, мы не заморачивались и заплатили водителю по 6 евро. 

Взгляд назад на Римини

И вперёд, в стиле ТТВ))) Ехать тут недалеко, но автобус петляет и делает остановки, так что на дорогу уходит 50 минут. Вон уже и Монте Титано, одинокая гора высотой в 750 метров над уровнем моря виднеется. Там расположена столица Сан Марино, город Сан Марино, а само государство раскинулось вокруг этой горы. Ну как раскинулось, там максимум по нескольку километров в разные стороны получается.

Виды сверху открываются замечательные, правда, почти весь пейзаж занимает Италия )))

Неожиданно. Правда, судя по виду, магазин давно и безнадёжно закрыт

Регулировщица нас увидела и заулыбалась - "бонджорно, прего" и показывает, мол, проходите

Заходим в город через ворота святого Франциска, расположенные у одноимённой церкви

Заглядываем в церковь, тут можно кое-что купить за пожертвование, причём всё стоит открыто

По улицам города ходить тяжело, постоянно приходится вертеть головой, но внимание привлекают не достопримечательности, а яркие витрины. Чего тут только нет! По ценам не знаю, насколько это дорого или дёшево, но сувенирка тут дешевле, чем в Италии. Мы купили магнитик, в Сан Марино он стоит 2 евро, в Италии дешевле 3,5 мы не видели нигде. 

Сан-Марино-моя любовь с первого взгляда с его вершины на пейзажи Италии и навсегда!

Конечно там все дешевле, там же беспошлинная торговля вроде, туда специально ездили раньше за покупками и парфюмом. Я только видами любовалась, а остальная группа еле в автобус с покупками влезла. Вино, обувь, сумки и прочее. Я только купила в подарок браслет невестке, а себе на память вазочку с кобальтовый рисунком и оттиском республики,  которую изготавливают именно в Сан Марино, не в Китае.

Вы в Римини не замёрзли в отеле? Я в феврале 2016 чуть не околела, номер был с окнами на пляж, ночью был страшный шторм, отель ходил ходуном...ситуацию даже выданный обогреватель не спас, он был с открытой спиралью, я всю ночь не могла уснуть от холода и страха пожара...

Но в  Сан Марино побывала дважды за один тур, в первый и в последний день, потому что чартер перенесли на вечер, и я воспользовалась шансом снова побродить по его улочкам и насладиться видами сверху на холмы Италии...и полосу синего моря...

3 часа назад, AlexP сказал:

Неожиданно. Правда, судя по виду, магазин давно и безнадёжно закрыт

Русских два года уж нет, некому покупать.🤭

13 минут назад, Светик Семицветик сказал:

Вы в Римини не замёрзли в отеле?

Нет, не замерзли. Тут вообще тепло, плюс 15-17, ночью плюс 5-8. Только в последний день похолодало и утром трава была покрыта изморозью.

А так везде включали кондеи или радиаторы по обогрев и было тепло и комфортно.

Потихоньку поднимаемся вверх, к центру государственной власти республики Сан Марино - палаццо Публико.

Карьер арбалетчиков, раньше тут тренировалось в стрельбе городское ополчение.

Вид на почти всё Сан Марино. Вот эти почти слившиеся городки, уходящие языком вперёд, это Сан-Марино, а окружающие поля это уже Италия. Дальше всего от Монте Титано республика выплеснулась в сторону моря. 

Вниз можно спуститься на фуникулёре, но там и смотреть нечего, так что мы идём дальше

Памятник бомбардировке Сан Марино союзниками в июне 1944 года. Они получили сведения, что Сан Марино заняли немцы и решили отбомбиться по ним, но разведка ошиблась и союзники нанесли удар по мирным жителям. Правда, им всё же предоставилась возможность освободить республику, двумя месяцами позже немцы решили оккупировать Сан Марино и войска союзников выбили немцев дальше на север.

Изменено 26 марта, 20232 г. пользователем AlexP

Волхвы уже поклонились младенцу Иисусу, судя по пустым рукам, и теперь крадутся обратно, чтобы не попасться на гоаза слугам царя Ирода )))

Слева Палаццо Публико на площади Свободы. В этом довольно небольшом здании размещаются не только мэрия города, но и все основные органы государственного управления республики, которые сохранились со времен Средневековья.

Высшим законодательным органом является Большой и генеральный совет, состоящий из 60 человек, который был создан более 800 лет назад, в начале 13 века) - вы только подумайте, это времена ещё до татаро-монгольского нашествия, просто какая-то невероятная древность. До начала 20 века выбирали в него пожизненно, но вот уже более ста лет выборы проходят каждые 5 лет.  Однако средневековая традиция недопущения женщин в политику продержалась дольше, впервые женщины в Сан Марино смогли проголосовать только в 1964 году.

Этот совет выбирает исполнительную власть государства и она повторяет... времена Древнего Рима! Главами республики являются два капитана-регента, которых Совет выбирает каждые полгода. Такая система функционирует с 1243 года.

Высшим же судебным органом является Совет Двенадцати, но это совсем молодое учреждение, он был создан всего лишь в 15 веке.

Статуя Свободы на площади Свободы

Сан Марино покрупнее Монако и народу тут живёт побольше, поэтому номера в 4 цифры было бы недостаточно. Я вообще только на номере и прочитал, что Сан Марино это республика, я почему-то был уверен, что как и все микрогосударства Европы Монако, Лихтенштейн, Ватикан, Андорра) это монархия. А вот поди ж ты )))

Базилика святого Марина, нынешнее здание возведено в первой половине 19 века, а так здесь церкви стояли как минимум с 6 века. 

Двойной трон капитан-регентов.

Продолжаем подниматься наверх 

Вон внизу слева палаццо Пубблико виднеется

А мы покупаем билеты и заходим в крепость Гуаита, которая сначала была просто сторожевой башней, построенной в 11 веке, но с тех пор постоянно достраивалась и перестраивалась. Сейчас она прекрасно отреставрирована и внутрь можно попасть, купив билетик.

Внутри открыта часовня святой Варвары, стены и сама башня с внутренними помещениями, которые в последние века использовались как тюрьма. 

А ещё отсюда видно соседнюю башню Честа, которая поменьше

Наверх башни можно забраться, вот только это не так-то просто. Сначала наверх ведёт крутая лестница, а потом нужно протиснуться в узкий лаз, причём он снизу кажется гораздо больше, чем на самом деле. Я совершенно без каких-то опасений полез туда с рюкзаком за спиной и застрял почти как Винни Пух )))) Но кое-как протиснулся )))) Да, всё же надо худеть )))) Обратно спускался уже с рюкзаком в руках 

Тюремные камеры, тут кто-то обделённый талантом от скуки упражнялся в рисовании

Дошли до башни Честа, а она закрыта на реставрацию.

Зато отсюда видно следующую башню, она ещё меньше. Такие вот три башни-матрёшки - Гуаита, Честа и Монтале.  Туда мы уже не пошли и развернулись в город

Знакомое здание

Есть ещё одно место, куда нам надо зайти, это университет Сан Марино. Впрочем, нас интересует не обучение и не архитектура, а один интересный памятник

Нужно зайти в университетский комплекс и сразу на входе вы увидите Юрия Гагарина, которого создал Алексей Леонов.

Монастырь капуцинов

Вот и всё, мы уже набродились по городу, четырёх часов вполне хватило. Сан Марино нам понравился несравнимо больше, чем Монако, тут и виды на окрестные земли, и старинная архитектура, и крепости, в общем, услада для глаз. 

А ещё это пятая страна, посещённая нами за эту поездку ))) И очередная европейская страна в копилке, теперь их 33 и осталось всего 14, так что есть куда ещё стремиться.

Отправляемся мы с того же места обратно в Римини

В Римини автобус делает несколько остановок и мы выходим с краю старого города у арки Августа. Все мы знаем арки Тита, Константина и Севера в Риме, арку в Оранже и тд. Так вот, арка в Римини это самая древняя сохранившаяся римская арка, ей 2050 лет. 

Темпио Млатестиано, храм рода Малатеста, правителей Римини, ныне кафедральный собор города. Вообще он посвящён святому Колумбу(не тому, который открыл Америку), но обычно его называют именем заказчика. Храм строили всю вторую половину 15 века в ренессансном стиле, но так и не закончили.

А это уже наследие Муссолини, памятник погибшему во время захвата Эфиопии итальянскому офицеру.

Вот самая красивая часть Римини, улицы, застроенные виллами

Остатки римского амфитеатра

Мы плотно позавтракали и поэтому обошлись без обеда, но к ужину всё же голод дал о себе знать. Значит, идём в ресторан, тут их наверняка много, курорт как-никак. Но не тут-то было! Сейчас же не сезон и почти всё закрыто. Есть кофейни, какие-то закусочные, но нормально поесть не так чтоб на каждом углу можно было. Но мы нашли ресторан, который к тому же зазывно сверкал вывеской, что тут подают морепродукты. Заходим внутрь, а там ни на входе, ни за стойкой никого нет. Сидящий за столиком потрёпанный жизнью старик махнул рукой в сторону столов, мол, проходите, садитесь. Ладно, проходим и садимся, чуть в стороне от нас, через пару столиков сидит компания, ужинает. Ну, значит, и нас покормят.

Сидим, никого нет. Сидим, снова никого нет. Наконец из-за того стола встает человек и мы всё понимаем ))) Он говорит, что нас накормят, но начнут работать они только через 20 минут, а пока, видите, все ужинают. И действительно, эта компания оказывается всей сменой ресторана - официанты в белых рубашках, повар в костюме, ещё какие-то сотрудники. 

Сидим, смотрим на морепродукт. Он смотрит на нас.

Наконец они неторопливо отужинали, съели десерт, выпили кофе и официант пришел принимать заказ. Сразу спросил, какое меню подавать, английское или русское. Что ж, раз нас раскусили, придется брать меню на русском.

Я взял себе осьминога на гриле, Лене заказал желтопёрого тунца. Порции большие и очень вкусные, мы вот тунца так и не научились готовить, постоянно жёсткая подмётка получается.

Этот ужин получился самым дорогим в нашей поездке - оба блюда по 22 евро, плюс мы взяли салат из травы за 6 евро, вина поллитра, воды и за обслуживание сняли 3,5 евро за человека, а это дорого, обычно в ресторанах берут 2-2,5 евро.  Итого вышло 65 евро, обычно же наши обеды и ужины обходились в 40-50 евро.